PROCESO DE CORTE INDUSTRIAL

Para comenzar nuestra labor en el área de trazo y corte, primero necesitamos

verificar que nuestro lugar de trabajo este en perfectas condiciones de orden y
aseo. Para esto es necesario limpiar las mesas de trabajo y las herramientas
de corte. Luego recibimos la orden de corte o producción.
Además se debe tener suma concentración a la hora de ejecutar el corte, este
proceso implica tanto una serie de riesgos profesionales, como pérdidas de
insumos textiles.
Una pequeña distracción en este campo generaría a las piezas a cortar
deformaciones o peor aún que las piezas se estropeen por completo
generando pérdidas económicas. En caso de deformaciones las operarias de
ensamblado deben arreglárselas para disimularlas o para intentar que casen a
la perfección; pero la consecuencia más grande es la que puede sufrir el
operario ya que podría llegar a mutilarse parte de sus extremidades (dedos).
El primer requisito para organizar el proceso de corte de prendas de vestir es:
ORDEN DE CORTE O PRODUCCIÓN
La orden de corte es aquella que se da como documento informativo sobre el
modelo de piezas que se deben producir. Este documento se estructura a
través de unos puntos que se tienen que rellenar, para cuando se pase al
proceso de producción se tenga claro y quede constancia de lo que se tiene
que producir. Algunos de los puntos más importantes a tener en cuento en una
orden son:
Fecha de la orden.
Número de la orden.
Responsables de la orden.
Referencias de las prendas.
Características de las prendas.
Cantidad de las prendas pedidas.
Tallas de las prendas
Tipo de tela.
Colores de telas.
Medidas de las telas que se tienen que cortar.
Ya teniendo estos elementos claros podemos empezar la ejecución de la orden
de corte, en la cual consignamos los datos correspondientes al producto,
ejemplo el tipo de corte que debe tener el modelo en cuestión, material, los
distintos colores en el cual se producirá la pieza de ropa, las tallas que se
necesitan del modelo.
Una vez se establece la orden de corte se procede al sistema de tendido y
corte de tela.
PROCESO DE TENDIDO Y CORTE DE TELA
¿En qué consiste este proceso?
El proceso de corte engloba las operaciones de extendido y marcado y tiene
por objeto cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e
identificar y agrupar las piezas cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser
manipuladas fácil y cómodamente en la sección de costura.

MARCARDO /TIZADO
El proceso de tizado es la forma de distribuir y acomodar los moldes que
conforman la prendas de vestir, tratando de ocupar el menor espacio sobre una
superficie a cortar. El marcado puede realizarse directamente sobre el tejido
(una hoja de tejido) o sobre papel, y de forma manual o digital.
La tizada es siempre un rectángulo de lado corto igual al ancho útil de la tela y
lado largo el que corresponda una vez distribuido los patrones encima.

TÉNICA DE TIZADO
Tizado manual
En el proceso de tizado manual los moldes tangibles ya elaborados se van
colocando sobre la tela según la línea de hilo de cada molde con el fin de
ahorrar el material, seguido, los moldes son rayados sobre la tela para su
posterior corte.
 TIZADO DIGITAL

En este tipo de tizada los moldes de las prendas de vestir están en un software
digital. El rayado se realiza sobre un rectángulo que posee el mismo software
donde se le asigna las medidas del largo y ancho la tela a trabajar, el operador
acomoda los moldes mediante su selección y arrastre con el Mouse de cada
uno,
pre visualizando en pantalla la ubicación de los mismos. Una vez optimizada la
tizada se realiza su impresión en papel mediante un plotter (CAD.)

Marker: Es el papel que sirve de guía para el corte de piezas, en este se trazan
todas las figuras de que consta la prenda, plenamente identificada por talla,
número de paquete y nombre de la pieza; se colocan en la parte superior del
tendido para indicarle al cortador en donde debe cortar.
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA TIZADAS
Se deberán considerar los siguientes parámetros:
1. Grosor de las líneas: se refiere a la calidad de corte que se obtiene si las
líneas no son finas, nítidas y bien definidas.
2. Holgura de entrada de corte: se refiere a la forma de colocar los moldes
para permitir libertad de acción a la máquina de corte, sobre todo en zonas de
curvas muy trabadas o ángulos vivos. Si no existe un mínimo de holgura para
que entre la máquina no se obtendrán cortes de calidad, pues no se podrá
maniobrar con la comodidad necesaria.
3. Clara identificación de los moldes: cada parte que se tiza debe estar
identificada con el talle al que pertenece. Además deberá indicar el modelo, el
número de molde.
4. Alineado del molde respecto al hilo de la tela: de acuerdo con cada parte del
molde hay determinadas líneas que deben ir en sentido de urdimbre del tejido y
por lo tanto ser respetadas bajo todo concepto. Se indica con flechas sobre los
moldes el sentido en que se deben colocar. Los moldes aceptarán sólo
pequeñas variaciones del especificado respecto al alineado. Si no se respeta
esto no se lograra la caída buscada, y la prenda así obtenida no ajustada como
se debe.
5. Encarado de los moldes: se deberá atender este aspecto según sea el tipo
de extendido que se utilizará. Deberá ver una coincidencia en el encarado
vertical y horizontal de los moldes, si en el tizado se marcan todas las partes de
una prenda (por cada hoja tendida nada se obtiene una prenda). En el caso de
las telas que tengan pelo orientado (panas, corderoy, telas frotadas o
cepilladas) es fundamentalmente importante la concordancia vertical de partes
correspondientes.
6. Cantidad de moldes: se refiere al número de partes a marcar según se
utilice el sistema encarado no. Es decir si se obtiene una o media prenda por
hoja encima.
 La otra operación que comprende el proceso de corte es:
TENDIDO/EXTENDIDO
Consiste en colocar la tela sobre una superficie lisa (una mesa de corte) capa
sobre capa de tal manera que se forme un “colchón” de tela en el cual,
posteriormente se colocaran el tizado de los moldes que luego serán cortados.
El ancho del mismo será igual al ancho útil de la tela y lado largo el que
corresponda una vez distribuidos los patrones encima.
TIPOS Y FORMAS DE TENDIDO
Existen varios tipos y formas de realizar el tendido. Si se conocen las
características de la tela, se puede trabajar de la mejor manera.
PARA TEJIDOS PLANO
CARA ARRIBA (DERECHO CON REVÉS)
El extendido comienza en el extremo inicial de la marcada, donde se coloca el
inicio del rollo y conforme avanza por la mesa, va dejando el tejido sobre ella
hasta llegar al extremo final, donde se efectúa el corte al ancho del tejido.
Efectuado este, retroceder sin colocar tela sobre la mesa, hasta el principio de
la marcada, donde se inicia de nuevo el extendido de la siguiente capa.
Así, sucesivamente se realiza las demás tendidas de capas, quedando caras
arriba en cada pasada del carro móvil. Este tipo de extendido es usualmente
utilizado para tejidos con estampados de cuadros o de rayas.
 CARA A CARA (ZIGZAG O ACORDEÓN)
En este tipo de tendido el comienzo puede ser iniciado en cualquiera de los
dos extremos de la marcada. El inicio del rollo se deposita en el extremo
elegido y deslizamos el tejido hacia el otro extremo. Al llegar al extremo
opuesto este es doblado y retrocedemos extendiendo al mismo tiempo y así
sucesivamente.
Las capas de tela se disponen derecho con derecho y revés con revés. Este
sistema es el más rápido, pues aprovecha la ida y la vuelta. En este método de
tendido resultan dos partes de cada pieza, una derecha y una izquierda. Es el
extendido típico del tejido liso y blue jeans.
 CARA A CARA GIRANDO
Se comienza al igual que en los casos del extendido a una cara, en el extremo
inicial de la marcada. El carro va extendiendo hasta el extremo opuesto donde
es cortado el tejido, procediéndose a girar el rollo de tejido antes de volver al
principio de la marcada, para empezar a extender la siguiente capa. Por lo
tanto, el tejido en esta segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma
dirección del hilo que en la primera.
Este es el tendido de tejido con pelo, tales como; el terciopelo y similares de la
pana.

EXTENDIDO ESCALONADO

El extendido escalonado es una variante del extendido cara arriba, su

desarrollo es idéntico, pero las longitudes de las capas son diferentes. Esto es
debido a que se extendió dentro de la misma marcada, varias tallas con
cantidades diferentes para cada una de ellas. Por lo tanto, es muy útil cuando
se desea que con un solo corte se obtenga varios modelos y pocas cantidades
de tallas por cada capa de tela.
 EXTENDIDO PARA TEJIDO DE PUNTO
TUBULAR

El extendido en cuanto al método de trabajo e idéntico a los extendidos cara

arriba y zig-zag, las diferencias con respecto a ellos, radica en la forma de
colocación del género y a los dispositivos especiales que llevan las máquinas
extendedoras, para alimentar y depositar las hojas dobles del tubular.

LOMO
El tipo de extendido del tejido al lomo es siempre cara arriba, o sus variantes
en escalón, La cual presenta unos dobles en el centro y por el cual se tiene que
orillar el extendido
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL EXTENDIDO
Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
1- Alineamiento de las hojas: dentro del que se distinguen:

Alineación vertical: que es el que deberá mantenerse superponiendo

exactamente orillos sobre orillos de todas las capas. Esto se realiza,
prácticamente sobre uno de los orillos y el otro alineamiento ocurrirá si
todas las piezas tienen en toda su longitud, el mismo ancho. De no ser así,
obtendremos alineamiento vertical según un solo borde tendido.

Alineamiento horizontal: en este caso también se trabajará guiándose

con uno de los orillos, y buscando la superposición de todas las capas a lo
largo de todo el encimado.

2- Tensión de capas: se deberán lograr ensimismados en los que las capas

no se encuentren flojas y trenzas. Un tendido tenso es aquél en el que las
capas han sido traccionadas durante el encimado, este tendido se
contraerá una vez terminado. Durante el tendido y durante el corte. Por el
contrario un tendido flojo, tendrá mayor longitud de tendido entre los
extremos del tendido, se le identificará por la aparición de pliegues y
arrugas. Es frecuente la aparición de distorsión en aquellas piezas de telas
que presentan tensiones laterales.( Orillos bobinado muy tensos, o mayor
tensión de bobinado en el centro de la tela quedando los orillos flojos) .

3- Solapamiento: se refiere la superposición necesaria cuando una misma

capa se debe ubicar final y principios de distintas piezas o cuando se debe
cortar para sacar una falla y continuar el tendido. El solapamiento debe ser
sólo el necesario para permitir que todas las partes tizadas se corte de
acuerdo con los moldes. Un solapamiento cortó puede llevar a que una
parte resulte cortada en una capa en forma incompleta.

4- Ubicación de las fallas: se lo mide por la forma económica en que se

puede eliminar del encimado, durante su realización. La frecuencia de
aparición de las fallas dan origen a mayores desperdicios por solapamiento
y gran posibilidad de cometer errores, sobre todo en tejidos con diseño
superficial.

5- Electricidad estática: se refiere a la carga eléctrica generada durante el

proceso de encimado. Estas cargas permanecen en el tejido y si no son
eliminadas pueden provocar distorsiones causadas por la atracción por
repulsión de cargas de distinto o igual signo. En el trabajo de confección se
encontraran dificultades en separar capas contiguas cargadas con distinto
signo o en manipular dos partes cargadas con igual signo. Se puede
eliminar este fenómeno mediante: - Aumento de la humedad en la sala de
 corte. - Disminución de la ficción de la superficie del tejido con los equipos
de tendido. - Con equipos eliminadores de estática.

La extendida podemos realizarla con:

- Método Manual.
- Con soporte manual.

-Método con carro extendedor {Manual, Automático.

Método Manual
Se realiza sin ningún equipo especial. Dos personas estiran la tela hoja por
hoja y la disponen sobre la mesa de corte hasta el largo previamente
establecido. Pesado para la mano de obra, de calidad generalmente baja,
especialmente para los talleres de malla, donde ocurren grandes problemas de
estiramiento.

MÉTODO CON SOPORTE MANUAL

El desenrollador es un soporte fijo en la mesa. Pocas ventajas sobre el primer
proceso, excepto la reducción de la mano de obra.
 MÉTODO CON CARRO EXTENDEDOR MANUAL
Carro Manual con alineador de orillos: En este sistema se coloca el rollo de tela
en una plataforma que recorre el tendido. El carro manual consta de 4 ruedas,
dos de las cuales circulan sobre un carril situado a uno de los lados de la mesa
y los otros dos sobre la propia mesa.

MÉTODO CON CARRO EXTENDEDOR AUTOMÁTICO

Carro automático con cortador de piezas y alineador de orillos: Utilizado en
producciones grandes, es decir, en tendidos altos y largos. La velocidad varía
de 20 a 60 minutos. En comparación con el sistema anterior, ofrece la ventaja
de reducir el desperdicio en las puntas. Si se utiliza correctamente se pueden
conseguir variaciones de puntas inferiores a 0,5 cm.
 CORTE INFORMATIZADO

Este sistema enlaza informáticamente patronaje – escalado- trazado marcadas

con el cortado del colchón de telas previamente estirado.

El sistema de corte informatizado consta de las siguientes unidades:

Unidad de control: que consta de un ordenador.

Mesa de corte, sobre la que se sitúa el tejido cortar. Esta mesa está recubierta
de una materia pilosa, para evitar que se dañe la cuchilla. Además esta mesa
puede tener un sistema de succión de aire para comprimir el tejido, facilitando
el corte.

El cabezal de corte, puede ser de varios tipos para efectuar:

 Corte por cuchilla.

 Corte por rayo láser.
 Corte por chorro de agua.
 Corte por ultrasonido.