Comentario unidad 4

Se debe tener suma concentración a la hora de ejecutar el corte, este proceso

implica tanto una serie de riesgos profesionales, como pérdidas de insumos
textiles.
Una pequeña distracción en este campo generaría a las piezas a cortar
deformaciones o peor aun que las piezas se estropeen por completo
generando perdidas económicas. En caso de deformaciones las operarias de
ensamblado deben arreglárselas para disimularlas o para intentar que casen a
la perfección; pero la consecuencia más grande es la que puede sufrir el
operario ya que podría llegar a mutilarse parte de sus extremidades (dedos).
En el trazo es fundamental manejar determinados conocimientos tanto en fibras
y tipos de tejidos como en colocación de los patrones según aplome,
optimización de la tela y tipo de extendidos. Se debe trazar según indicaciones
específicas de la demanda de la empresa y de las características de la tela
como:

Corte
Después de haber terminado el proceso de tendido de la tela, se procede a
realizar el corte de la misma, para lo cual se debe colocar el trazo
correspondiente, mismo que debe ser asegurado ya sea con pesas, alfileres,
grapas y pinzas, de no asegurarse el trazo se corre el riesgo de que el papel se
mueva durante el proceso de corte y al final resultaran piezas incompletas.
Cortar es el efecto de trozar el bloque de telas del colchón con precisión, es
decir, cortar el perfil dibujado de una pieza.
CORTE MANUAL

En esta forma de corte, el material (colchón de tela) permanece estático sobre

la mesa y se mueve la maquina cortadora manualmente;

Operación auxiliar (perforadores)

Operación auxiliar
El marcaje de referencias internas y externas de los patrones sobre el tejido.
Dentro de los patrones existen referencias internas que después han de ser
realizadas en las piezas cortadas. Para la realización de esta operación hay
diversos tipos de perforadores, giratorios, alternativos y por tinta fluorescente.
Los Perforadores Giratorios constan de una larga aguja conectada a un motor
que la hace girar sobre si misma. Todo el conjunto está sujetado a un armazón
que la mantiene en posición vertical.

El perforador se coloca sobre el paquete de telas, encima de la señalización

interior que hay que marcar sobre los tejidos, y haciendo bajar el conjunto
motor y aguja se realiza el taladro en todas las telas en el punto indicado.

El Perforador Alternativo transforma por medio de un juego de engranajes

reductores el movimiento giratorio del motor en alternativo, al mismo tiempo
que efectúa un vaivén de percusión.

Está indicado para tejidos que cierran el agujero efectuado por un perforador
giratorio que no dejan referencia en el tejido.

El Perforador de Tinta consta de una aguja taladrada en su interior por donde

se introduce tinta fluorescente, cuando la aguja penetra en el colchón gracias al
movimiento giratorio producido por el motor va marcando un punto entintado en
cada capa.

Estos puntos sólo son visibles bajo luz U.V., por tanto en los puestos donde
sea necesario ver esta señal debe de estar equipado con la lámpara
correspondiente.

Para las operaciones de marcaje externas a las piezas, como piquetes y

aplomos, se pueden emplear las mismas máquinas de cortar, pero es
aconsejable emplear utensilios específicos para dicha operación, como el
constituido por una pequeña cuchilla en forma de cuña colocada sobre una
guía vertical y que se mantiene en su posición alta gracias a un resorte interno.

Para marcar una referencia exterior en un paquete de telas se aplica el

dispositivo contra ellas y con la mano se presiona hacia abajo de forma que la
cuchilla corte todas las capas.

Cuando la altura del paquete es muy alta o los tejidos son rígidos se emplean
marcadores por calor que consisten en una cuchilla vertical en forma de "V"
calentada por una resistencia eléctrica.
Requisitos para un buen proceso de corte

ORDEN DE CORTE
Documento que contiene los elementos esenciales para poder desarrollar un
corte con la calidad requerida por los clientes para los cuales se confeccionan
las prendas.

Elementos:

Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser:
1- Fecha.
2- Número de la orden de corte.
3- Referencia de la prenda a cortar.
4- Características de la prenda.
5- Cantidad de prendas a cortar.
6- Tallas de prendas a cortar.
7- Controles de telas en la sección.
8- Responsables de la orden de corte.
La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en
este trabajo se maneja materia prima de altos costos económicos.

Clases de órdenes de corte

Encontramos dos órdenes de corte:
1- Ordenes de corte reales
2- Órdenes de corte proporcionales
Procesos básicos

Estos procesos están divididos en cuatro grandes grupos:

1. Técnica convencional
2. Técnica de presión (troquel)
3. Técnica por ordenador
4. Preparación del trabajo para costura

1. Técnicas de Corte Convencional

· Marcar
El marcado o dibujado del perfil de los patrones según las características del
tejido a emplear, puede realizarse directamente sobre el tejido o sobre papel.
· Estirar o extender telas
Mediante los diferentes tipos de extendido como:
-Cara arriba
-Cara a cara
-Cara a cara girando
-Escalón
-Tubular
-Lomo

· Destrozar o cortar
Se llama destrozar a cortar en bloque al conjunto de telas del colchon sin gran
precision, sin seguir todo el perfil dibujado de los patrones.

En este proceso se mueve la maquina y no el material (la tela), se usan

maquinas manuales como: de disco o de cuchilla vertical.

Para el Extendido

- Extendida cara arriba. El extendido comienza en el extremo inicial de la

marcada, donde se coloca el inicio del rollo y conforme avanza el carro por la
mesa, va dejando el tejido sobre ella hasta llegar al extremo final, donde se
efectúa el corte al ancho del tejido. Efectuado éste, la máquina extendedora
retrocede, sin colocar tela sobre la mesa, hasta el principio de la marcada,
donde inicia de nuevo el extendido de la siguiente capa. Es el extendido típico
del tejido estampado, de cuadros o de rayas.

- Extendido cara a cara. En este tipo de extendido también denominado zig-

zag, el comienzo puede ser iniciado en cualquiera de los dos extremos de la
marcada. Al igual que en el caso anterior el cabo de la tela se deposita en el
extremo elegido y la máquina se desliza hacia el otro extremo, dejando el tejido
al mismo tiempo.

Al llegar al extremo opuesto, éste es doblado y el carro retrocede extendiendo

al mismo tiempo y así sucesivamente.

Es el extendido típico del tejido liso y blue-jeans. De todos los tipos de

extendido es también el más rápido.

- Extendido cara a cara girando. Se comienza al igual que en los casos del
extendido a una cara, en el extremo inicial de la marcada. El carro va
extendiendo hasta el extremo opuesto donde es cortado el tejido,
procediéndose a girar el rollo de tejido antes de volver al principio de la
marcada, para empezar al extender la siguiente capa. Por lo tanto, el tejido en
esta segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma dirección del hilo
que en la primera.

Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el terciopelo y similares de

la pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos ellos.

- Extendido escalonado: El extendido escalón es una variante del extendido

cara arriba, donde si bien el ciclo de trabajo es idéntico, las longitudes de las
capas son diferentes. Esto es debido a que se intentó extender dentro de la
misma marcadas de varias tallas, con cantidades diferentes para cada una de
ellas.

Este tipo de extendido es empleado por confeccionistas con gran variedad de

modelos y pocas cantidades por talla, puesto que de esta manera se puede
complementar un pedido con una sola marcada, ahorrándose todos los tiempos
de preparación de marcadas que se necesitarían si se extendieran todas las
tallas individualmente
2

Tendido es la operación de disponer la tela en capas completamente planas y

alineadas para cortarlas en pilas. Pero para que este proceso se realice
correctamente, es necesario saber qué tipo de tendido se debe realizar según
la tela utilizada, cuáles son los equipos disponibles, las necesidades de la
producción y otras cuestiones, como la orientación del hilo, la alineación de
orillos etc.

Cuando el tendido se realiza sobre una mesa de corte, esta debe ser
perfectamente horizontal y tener un 10% más para el manejo de las máquinas
de corte. Si ocurre un fallo en este proceso, las piezas se pueden cortar de
manera equivocada, ocasionando problemas para la continuación de la
producción.

Evite errores
A continuación se describen algunas cuestiones importantes que se deben
observar para un tendido correcto.

Alineación: La tela debe estar alineada, si es posible, en los dos bordes. Si eso
no es posible, se deberá alinear en uno de los lados (orillo), al que llamamos
borde o pared.

Tensión: Se debe evitar la tensión en la tela, pues después del corte las piezas
cortadas quedarán menores que el modelo.

Arrugas: Se debe ajustar la tela en la parte superior de las capas, de lo

contrario se formarán burbujas de aire dentro del tendido, ocasionando
distorsiones en el corte.

Corte de puntas: Cortar solamente lo necesario para evitar más consumo de

tela, controlando el desperdicio en los extremos.

Tipos y formas de tendido

Existen varios tipos y formas de realizar el tendido. Si se conocen las
características de la tela, se puede trabajar de la mejor manera.

Tipos de tendido
1) Tendido Par (zigzag o acordeón): En este tipo de tendido las capas de tela
se disponen derecho con derecho y revés con revés. Este sistema es el más
rápido, pues aprovecha la ida y la vuelta. En este método de tendido resultan
dos partes de cada pieza, una derecha y una izquierda.

2) Tendido Impar o Único (derecho con revés): Para este tipo de tendido, cada
vez que se dispone una hoja es necesario volver al comienzo de la mesa (del
tendido) para comenzar a disponer la hoja siguiente, es decir, a partir del
mismo extremo. Este método es más caro, ya que solo se aprovecha la ida. El
resultado es una parte de cada pieza, derecha o izquierda.

3) Derecho con derecho en sentidos opuestos: Con algunos tipos de tela, como
la chenilla y el terciopelo, se debe comenzar el tendido siempre en el mismo
extremo de la mesa, pero con el sentido de la tela en direcciones opuestas,
para que el roce entre las caras evite el deslizamiento entre las hojas.

Métodos de Tendido
1) Manual: Se realiza sin ningún equipo especial. Dos personas estiran la tela
hoja por hoja y la disponen sobre la mesa de corte. Pesado para la mano de
obra, de calidad generalmente baja, especialmente para los talleres de malla,
donde ocurren grandes problemas de estiramiento.

2) Con soporte manual: El desenrollador es un soporte fijo en la mesa. Pocas

ventajas sobre el primer proceso, excepto la reducción de la mano de obra.

3) Carro Manual con alineador de orillos: En este sistema se coloca el rollo de

tela en una plataforma que recorre el tendido. Mucho mejor que el anterior,
reduciendo problemas de estiramiento.

4) Carro automático con cortador de piezas y alineador de orillos: Utilizado en

producciones grandes, es decir, en tendidos altos y largos. La velocidad varía
de 20 a 60 minutos. En comparación con el sistema anterior, ofrece la ventaja
de reducir el desperdicio en las puntas. Si se utiliza correctamente se pueden
conseguir variaciones de puntas inferiores a 0,5 cm.
La extendida podemos realizarla:
- Manual
- Con carro extendedor { Manual
Automático
En la extendida manual se sitúa la pieza de tejido en un extremo de la
mesa y mediante el concurso de dos operarios/as efectúan el estirado
hasta el largo previamente establecido. Normalmente este sistema de
extendido sitúa cada una de las caras del tejido en posición idéntica en
relación con las demás.
En el extendido manual encontramos dos formas:
Extendido en zig-zag: En el extendido manual en zig-zag, se colocan unas
barras, de unos 25 a 30 cms. de largo unidas a una mordaza de sujeción
al principio del extendido, una a cada lado de la mesa y otras dos barras,
similares, al final de la marcada.
El tejido se lleva manualmente hasta las barras finales en donde se coloca
sobre él una varilla de un largo mayor que la mesa de corte, apoyada
contra las barras finales. Sobre ésta se pliega el tejido y se retrocede
estirando una nueva capa hasta las barras iniciales, donde se realiza un
nuevo plegado usando una varilla similar a la anterior. De esta forma se
va repitiendo el ciclo sacando en cada vuelta la varilla correspondiente al
plegado anterior y realizando uno nuevo. (Fig. 1 ).
Detalles del plegado manual en zig-zag.
Fig. 1.
Extendida con corte en cada capa: Básicamente constituyó el método
usado desde los inicios de la confección. Consistía en llevar el tejido hasta
una marca efectuada sobre la mesa, donde finalizaba la marcada, y en
dicho punto se sujetaba la tela por medio de unas pesas de plomo. Los
operarios retrocedían en vacío, analizando la hoja extendida en el inicio
del extendido, procedían a repetir la operación tantas veces como fuera
necesario (Fig. 2).
10
Esta forma operativa sigue vigente en muchas pequeñas empresas y talleres
auxiliares.
No obstante en la gran mayoría de ellos efectúan el extendido manuaJ
pero auxiliándose de unos aparatos diseñados para esta operación. Esos
consisten en dos piezas de una longitud mayor que la mesa, una colocada
al inicio de la marcada y otra al final. La primera tiene una maquinaria de
corte eléctrica, de cuchilla circular que se desliza por una guía ranurada
colocada sobre la pinza, al mismo tiempo ésta lleva un dispositivo que
sirve para alinear el extremo de la hoja del tejido y tiene también otro de
subida y bajada.
Revisando las operaciones anteriores se ve en este caso que el transporte
del material se sigue efectuando manualmente. Al llegar al final de la
marcada el extremo del tejido queda alineado con los anteriores, con la
simple colocación de él contra el ángulo de la pinza la cual, haciéndola
subir y bajar, sujeta al tejido mientras se procede al alisado y orillado de
la capa extendida.
Una vez situados en el inicio de la marcada, haciendo deslizar la máquina
de cortar por la guía, se corta el tejido perfectamente perpendicular (evitando el
uso de las tijeras); subiendo y bajando la pinza queda la tela
sujeta y se puede comenzar con la capa siguiente.
De esta forma se consiguen dos objetivos fundamentales: una mayor rapidez
en las operaciones por efectuar en los extremos, que se traduce en
un incremento de la efectividad del corte, y un ahorro de tejido debido a
la rectitud del corte y a la precisión en la colocación de los extremos que
permite reducir los márgenes de tolerancia en los extremos, consiguiendo,
por lo tanto, una disminución en el consumo de tejido.
En la extendida mediante carro extendedor, este puede ser manual o
automático.
El carro manual consta de 4 ruedas, dos de las cuales circulan sobre un
carril situado a uno de los lados de la mesa y los otros dos sobre la propia
mesa. El tejido pasa entre dos barras fijas y su posición de desprendimiento.
El movimiento de traslación es conseguido empujando el operario/a situado
en uno de los lados de la mesa.
Las telas pueden tener la posición como la indicada en el extendido manual
o en zig-zag, quedando alternativamente derecho y revés.
Extendido con máquina extendedora: A continuación se va a estudiar diferentes
formas de extender y distintas máquinas y sistemas cuyo denominador común
se basa en que el rollo de tejido se coloca sobre un soporte
móvil que desliza a lo largo del extendido el cual, durante su recorrido, se
encarga de ir dejando el tejido posado sobre la mesa de corte.
Los extendidos básicos son los siguientes:
Cara arriba (a una cara)
Cara a cara (zig-zag)
Cara a cara girando
Escalón
- Tubular
- Lomo
12
Los dos últimos son variaciones de los anteriores, pero trabajando con el
tejido presentado en distinta forma a la usual de en rollo y abierto.
Extendida cara arriba: El extendido comienza en el extremo inicial de la
marcada, donde se coloca el inicio del rollo y conforme avanza el carro
por la mesa, va dejando el tejido sobre ella hasta llegar al extremo final,
donde se efectúa el corte al ancho del tejido. Efectuado éste, la máquina
extendedora retrocede, sin colocar tela sobre la mesa, hasta el principio
de la marcada, donde inicia de nuevo el extendido de la siguiente capa.
Es el extendido típico del tejido estampado, de cuadros o de rayas.
Extendido cara a cara: En este tipo de extendido también denominado
zig-zag, el comienzo puede ser iniciado en cualquiera de los dos extremos
de la marcada. Al igual que en el caso anterior el cabo de tela se deposita
en el extremo elegido y la máquina se desliza hacia el otro extremo, dejando
el tejido al mismo tiempo.
Al llegar al extremo opuesto, éste es doblado y el carro retrocede extendiendo
al mismo tiempo y así sucesivamente.
Es el extendido típico del tejido liso y blue-jeans. De todos los tipos de
extendido es también el más rápido.
Extendido cara a cara girando: Se comienza al igual que en los casos del
extendido a una cara, en el extremo inicial de la marcada. El carro va
extendiendo hasta el extremo opuesto donde es cortado el tejido,
procediéndose a girar el rollo de tejido antes de volver al principio de la
marcada,
para empezar al extender la siguiente capa. Por lo tanto, el tejido en esta
segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma dirección del hilo
que en la primera.
Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el terciopelo y similares
de la pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos ellos.
Extendido escalonado: El extendido en escalón es una variante del extendido
cara arriba, donde si bien el ciclo de trabajo es idéntico, las longitudes
de las capas son diferentes. Esto es debido a que se intentó extender
dentro de la misma marcadas de varias tallas, con cantidades difererites
para cada una de ellas.
1

2.6 PROCESOS TÉCNICOS – ALTA MODA

2.6.2 CORTE
Cada tejido tiene propiedades y características que las hacen únicas y
exclusivas más aun los tejidos utilizados en la Alta Costura, es por esto que es
de suma importancia conocer el tipo de tejido antes y estructurar la forma del
corte.

Al ser diseños que no tiene producción industrial por ser únicos y exclusivos las
herramientas a utilizarse pueden ser:

 Tijeras de Tela. Nunca se debe usar las tijeras de papel para cortar tela ya
que las tijeras de tela se caracterizan por tener largo promedio entre 18 y 25
cm. y los mangos son aplanados en la parte inferior para que se apoyen bien
sobre la superficie. Son llamadas de sastre y se conocen por el orificio para el
dedo pulgar.

 Tijeras para Bordar. Son pequeñas, indispensables para cortar los hilos
sobre el bordado, delgadas y la hoja de cortar más corta.

 Tijera dentada. Tiene dientes en ambas hojas de las tijeras. Se utilizan para
cortar telas sintéticas y tejidos de punto, porque permiten un control mayor en
el corte y facilita la manipulación del tejido hasta su terminado final.

105

 Tijeras Pulidoras. Útiles y modernas para hacer cortes a hilos e hilachas de

las telas, muy versátiles. Se utilizan sólo las puntas de las hojas, por esta
razón, vienen con mango de plástico, o metálico.

Fig. 2.50_ Corte / Tipo de Tijeras.

Fuente:
http://www.brildor.com/images/stories/accesorios/tijeras/tijeras_conjunto.jpg
Fecha de consulta: 12 de Marzo del 2014

2.6.2.1 Manejo de telas.

En la Alta Costura es frecuente el uso de telas especiales, aquellas poco

comunes que requieren de un corte, confección y planchado diferente. Por
ejemplo:

 Telas con Pelillo.- Son telas como el terciopelo o la pana que por su lado
derecho tiene una superficie peluda, suave o velluda donde su textura se siente
más suave en dirección del pelillo y su color se intensifica. Para este tipo de
telas se debe colocar los patrones por el lado derecho y en dirección del bello,
para que no exista alteración de color al momento de la confección, así también
se incrementa su ocupación por lo que siempre es mejor comprar un poco más
de tela.
106 Son telas que se dañan fácilmente de ahí que su manejo tiene que ser
cuidadoso para no generar dobleces imposibles de perder posteriormente, el
agua caliente para el lavado y la plancha para desarrugar es fulminante para
este tipo de tejidos por eso se recomienda el vapor de agua como mecanismo
para quitar las arrugas, así también un cepillo de cerdas suaves es el ideal para
cuidar este tipo de tejidos.

 Telas con Bordados.- Este tipo de tejido también requieren que sean
cortados por el lado derecho ya que al cortar en la misma dirección se tiene la
garantía de que existirá uniformidad en el patrón del diseño y color de la
prenda. Son tejidos que por su alto tiempo de elaboración y exquisito usos de
materiales se convierten entre los más costos, por eso necesitan ser
manipulados tan cuidadosamente como sea posible y permanecer plano para,
evitar el uso de la plancha.

Para poder trabajar bien este tipo de tela es importante asegurarse que se
haya realizado todas las correcciones necesarias en el draping para que el
patrón final sea el correcto, se puede colocar una tela de algodón sobre la
mesa del tendido para evitar su distorsión y deslizamiento. Hacer uso de cinta
adhesiva sobre el contorno del patrón antes de cortar servirá para impedir que
la pedrería se desprenda.

 Telas Tranparentes.- Tejidos como la muselina, el chiffon, las gasas, se ven

mejor si se trabaja con costuras angostas de un acabado perfecto ya que son
visibles desde el exterior de la prenda, una buena opción para el acabado de
estas telas es la costura francesa con hilo muy fino. Son amigables con la
plancha pero siempre se deberá proteger con un paño de algodón ya que el
calor directo las puede dañar.

107

 Telas de Fantasía.- Muchas de ellas pueden ser usadas por los dos lados y
se puede usar esta propiedad para hacer prendas reversibles, para esto el
acabado que se le puede dar es el de la costura Inglesa y para los bordes
ribetes o sesgos.

 Telas con ligero Brillo.- Son tejido como la seda, o el satín, que deben ser
confeccionados con puntada no muy larga y poco apretada siguiendo el hilo de
tela para no generar arrugas por el largo de la costura, se puede hacer uso de
plancha no directamente sino con la ayuda de un paño de algodón.

 Telas de Punto.- Aunque no muy utilizadas en la Alta Moda algunas de ellas

si son delgadas, sirven como fondos y forros por eso darles una terminación de
costuras delegadas será de gran ayuda para que no sea percibida por el
exterior de la prenda.

2.6.2.2 Características de los Tejidos

La selección de materiales es clave al momento de conceptualizar un diseño,

para esto conocer las características propias de los tejidos será de gran ayuda
para el desarrollo.

 Fibras Naturales. Son todas la fibras que provienes de la naturaleza sean de

origen vegetal o animal.

o Algodón. Es confortable, inerte, fresco, ligero, absorbente, fácil de conservar

y admite procesos de blanqueado y teñido. Tiene el

108 inconveniente de encogerse y arrugarse, pero esto se puede evitar

mediante tratamientos especiales (Alfaro, 2013, pg.5, párr.1).

o Lino. Tiene una alta resistencia mecánica y es muy elástico. Es un buen

conductor térmico, por lo que sus tejidos son frescos, durables y versátiles.

o Lana. Tiene una resistencia mecánica relativamente baja que compensa con
su elasticidad. Si está húmeda es poco resistente. absorben mucho la
humedad y su textura es suave.

o Seda. Es un filamento proteínico producido por el gusano de la seda. Es una

fibra ligera, muy resistente a la tracción tanto en húmedo como en seco,
absorbe rápido la humedad aunque es resistente a ella, se descompone rápido
con el calor y la luz también la descompone.
 Fibras Artificiales. Tienen propiedades similares a la seda, pero son más
baratas, con mejor resistencia química, aunque tienden a ser inflamables. La
variedad más extendida es la viscosa.

 Fibras Sintéticas. Son fibras obtenidas artificialmente a partir de productos

que se elaboran por síntesis químicas en una laboratorio, entre sus ventajas
esta su gran duración y mayor resistencia mecánica, fácil mantenimiento y
bajos costos. Sus desventajas están asociadas a reacciones alérgicas y poca
absorción de humedad, se destacan:

109

o Fibras poliamídicas: Siendo la más importante el nylon. “Es muy

elástica, tiene elevada resistencia mecánica y elevada resistencia al desgaste.

Se degrada bajo la acción de la luz, pero inmune al moho y la humedad. Es
inerte y no absorbe agua” (Alfaro, 2013, pg.6, párr. 2).

o Fibras de poliéster: Son muy resistentes al ataque químico y prácticamente

inarrugables, aunque atraen el polvo fácilmente. Posee larga duración y fácil
mantenimiento.

o Fibras de poliuretano: Destaca la licra. Son fibras muy elásticas.

2.6.2.3 Tendido y Reposo.

En la Alta Costura el proceso de corte se lo hace manualmente, existen ciertos

tejidos que requieren de reposo por su elasticidad para esto con la ayuda de la
mesa de corte, se estira el tejido y se deja reposar por 30 minutos en posición
horizontal.

Para los textiles que son deslizables se puede utilizar sobre la mesa de corte
un tejido de algodón evitando así que se muevan.

En general el manejo para los tejidos dentro de esta categoría es sencillo y no

requieren de tiempo de reposo.
PASO A PASO EN UN TALLER DE TRAZO Y CORTE

1 LISTA DE CHEQUEO: En este primer paso verificamos y garantizamos la

cantidad exacta de acuerdo a la pieza que se debe realizar,cuantas
marcaciones y las cantidades por pieza.

2 SELECCIONAR MOLDES: Verificar los moldes con una ficha tecnica o con
otro molde,en que posicion va , que cantidad se corta o marca por cada pieza,
verificar las tallas y que piezas son estandar para todas las tallas como
bolsillos, tapas ,etc.
Trazo y Corte Industrial

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jueves, 29 de noviembre de 2012
Taller Trazo y Corte
El taller de Trazo y Corte es el encargado de abastecer las necesidades de una
planta de confección por este motivo hace parte de los procesos
fundamentales de la manufactura textil.

Se debe tener en cuenta que la planta de trazo y corte debe estar adelantada
mínimo 2 días de producción, así no habrá atrasos ni perdidas económicas, ya
que frenar el proceso de ensamblado por 1 día significa tener
aproximadamente unos 300 operarios según la empresa sin ninguna función a
realizar, tiempo que deberá pagar la empresa como un día de trabajo normal;
aplazar la entrega de la mercancía; perder credibilidad por incumplimiento al
acuerdo de negocio; y un sin número mas de implicaciones.

Se debe tener suma concentración a la hora de ejecutar el corte, este proceso

implica tanto una serie de riesgos profesionales, como pérdidas de insumos
textiles.
Una pequeña distracción en este campo generaría a las piezas a cortar
deformaciones o peor aun que las piezas se estropeen por completo
generando perdidas económicas. En caso de deformaciones las operarias de
ensamblado deben arreglárselas para disimularlas o para intentar que casen a
la perfección; pero la consecuencia más grande es la que puede sufrir el
operario ya que podría llegar a mutilarse parte de sus extremidades (dedos).
En el trazo es fundamental manejar determinados conocimientos tanto en fibras
y tipos de tejidos como en colocación de los patrones según aplome,
optimización de la tela y tipo de extendidos. Se debe trazar según indicaciones
específicas de la demanda de la empresa y de las características de la tela
como:
Tipo de prenda
Tallas a manejar
Cantidad para cada talla
Incluye además si el pedido es a ultima hora y con urgencia
Tipo de tejido
Si la tela a trabajar presenta visos
Si la tela presenta un tipo de estampación como rayas o cuadros
Largo total de tela
Ancho total de la tela
Ancho útil de la tela, etc.
Con estas indicaciones básicas se puede determinar el tipo de extendido apto
para la elaboración del trazo como:
Extendido cara arriba
Extendido cara a cara zig-zag
Extendida cara a cara con giro
Extendido escalonado
Tubular
Lomo etc.
Un buen trazo y corte nos garantiza:
Optimización de tela
Generar ganancias en insumos
Ganar tiempo = ganar dinero
Un producto de excelente calidad
Credibilidad y prestigio a nivel empresarial etc.
En el trazo y el corte se utilizan determinados equipos de trabajo que facilitan
su obtención tales como:
Maquina de corte convencional (Cortadora circular, cortadora transversal o sin
fin, tijeras)
Maquinas de corte automático (Cortadora láser)
Mesas y carros extendedores o extendido manual
Pesos para sostener la tela
Reglas y papel trazo o manifol
Es necesario en ambos procesos tan cuidadosos mantener un régimen de
seguridad cuyos implementos y prevenciones nos evitaran sufrir un riesgo
profesional para ello se debe tener en cuenta:
guantes metálicos y guantes de lycra.
Tapabocas para evitar Alergias por polución de las telas
Excelente postura para evitar riesgos ergonómicos en la manipulación de
cargas
No usar ningún accesorio como cadenas, pulseras o anillos o aretes
No obstaculizar el paso en el sitio de trabajo, mantener el piso limpio y libre de
rollos de tela.
Ubicar los tacos eléctricos y los botones de encendido y apagado de las
maquinas.
Ubicar elementos de seguridad como botiquín y extintor de incendios.
Mantener optima ventilación e iluminación.
Publicado por Dayni Galindo en 18:22 2 comentarios:
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Corte
Después de haber terminado el proceso de tendido de la tela, se procede a
realizar el corte de la misma, para lo cual se debe colocar el trazo
correspondiente, mismo que debe ser asegurado ya sea con pesas, alfileres,
grapas y pinzas, de no asegurarse el trazo se corre el riesgo de que el papel se
mueva durante el proceso de corte y al final resultaran piezas incompletas.
Cortar es el efecto de trozar el bloque de telas del colchón con precisión, es
decir, cortar el perfil dibujado de una pieza.
Para llevar a cabo el proceso de corte, en la actualidad se cuenta con
maquinaria de diferentes tipos.

CORTE MANUAL

En esta forma de corte, el material (colchón de tela) permanece estático sobre

la mesa y se mueve la maquina cortadora manualmente; como elementos de
trabajo tenemos las
Máquinas cortadoras manuales:
* de cuchilla de disco
* de cuchilla vertical
Constan ambas de un motor eléctrico que transmite el movimiento a un disco o
cuchilla mediante ruedas dentadas (piñones) en los de discos y mecanismos de
biela manivela para las de cuchilla.

CORTADORA DE CUCHILLA DE DISCO

*En las máquinas de disco se tiene un movimiento circular continuo en la orilla.
*Es el sistema mas rápido pero resulta limitado en cuanto a la altura del
tendido.

Publicado por Dayni Galindo en 18:13 No hay comentarios:

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martes, 27 de noviembre de 2012
Operación auxiliar (perforadores)
Operación auxiliar
El marcaje de referencias internas y externas de los patrones sobre el tejido.
Dentro de los patrones existen referencias internas que después han de ser
realizadas en las piezas cortadas. Para la realización de esta operación hay
diversos tipos de perforadores, giratorios, alternativos y por tinta fluorescente.

Los Perforadores Giratorios constan de una larga aguja conectada a un motor

que la hace girar sobre si misma. Todo el conjunto está sujetado a un armazón
que la mantiene en posición vertical.

El perforador se coloca sobre el paquete de telas, encima de la señalización

interior que hay que marcar sobre los tejidos, y haciendo bajar el conjunto
motor y aguja se realiza el taladro en todas las telas en el punto indicado.

El Perforador Alternativo transforma por medio de un juego de engranajes

reductores el movimiento giratorio del motor en alternativo, al mismo tiempo
que efectúa un vaivén de percusión.

Está indicado para tejidos que cierran el agujero efectuado por un perforador
giratorio que no dejan referencia en el tejido.

El Perforador de Tinta consta de una aguja taladrada en su interior por donde

se introduce tinta fluorescente, cuando la aguja penetra en el colchón gracias al
movimiento giratorio producido por el motor va marcando un punto entintado en
cada capa.

Estos puntos sólo son visibles bajo luz U.V., por tanto en los puestos donde
sea necesario ver esta señal debe de estar equipado con la lámpara
correspondiente.

Para las operaciones de marcaje externas a las piezas, como piquetes y

aplomos, se pueden emplear las mismas máquinas de cortar, pero es
aconsejable emplear utensilios específicos para dicha operación, como el
constituido por una pequeña cuchilla en forma de cuña colocada sobre una
guía vertical y que se mantiene en su posición alta gracias a un resorte interno.
Para marcar una referencia exterior en un paquete de telas se aplica el
dispositivo contra ellas y con la mano se presiona hacia abajo de forma que la
cuchilla corte todas las capas.

Cuando la altura del paquete es muy alta o los tejidos son rígidos se emplean
marcadores por calor que consisten en una cuchilla vertical en forma de "V"
calentada por una resistencia eléctrica.
Publicado por Anónimo en 16:31 No hay comentarios:
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Otras formas de cortar

Corte Informatizado
Este sistema enlaza informáticamente patronaje - escalado - trazado marcadas
con el cortado del colchón de telas previamente estirado.
El sistema de corte informatizado consta de las siguientes unidades:
- Unidad de control, que puede constar de un ordenador, o de un lector
magnético de disco.
- Mesa de corte, sobre la que se sitúa el tejido a cortar. Esta mesa está
recubierta de una materia pilosa, para evitar que se dañe la cuchilla. Además,
esta mesa puede tener un sistema de succión de aire para comprimir el tejido,
facilitando el corte.
- El Cabezal de corte, puede ser de varios tipos para efectuar:
-- Corte por cuchilla.
-- Corte por rayo láser.
-- Corte por chorro de agua.
-- Corte por ultrasonido.
El sistema de carro extendedor puede servir, a su vez, de soporte del sistema
de corte, moviéndose en los sentidos transversal y longitudinal, en la mesa de
corte, por lo que nos permite alcanzar cualquier coordenada en la misma.
A.- Corte por cuchilla.
El más utilizado de los sistemas de corte informatizados es el corte por cuchilla,
gracias al perfeccionamiento técnico que ha alcanzado. Esta cuchilla tiene dos
movimientos, ascenso y descenso, y uno tercero, circular, que provoca el corte
en diferentes direcciones.
La cuchilla tiene unos 10 mm. de ancho y está provista de un sensor que va
mandando continuamente datos a la unidad de control.
Por el sistema de cuchilla se pueden cortar colchones, ya compactados, que
oscilan entre 10 y 15 cm. Este grosor estará siempre en función del grueso del
tejido y del tipo de fibra que lo componga.
Dependiendo de la dureza del género, se pondrán más o menos capas en el
colchón, con el fin de que la cuchilla no se flexione e incluso pueda partirse.
B.- Corte por láser.
El rayo láser tiene múltiples aplicaciones, una de ellas es el corte en empresas
de confección. En este sistema, el corte se hace unitariamente, es decir, capa
por capa.
En síntesis, el láser consta de un haz de luz coherente, es decir, no se abre
como lo haría un haz luminoso de una bombilla, sino que mantiene el diámetro
en toda la longitud del haz, alcanzando temperaturas muy altas, que se utilizan
para el corte de diferentes materiales.
Para hacernos a la idea de la coherencia de este haz de luz, hay que pensar
que, por ejemplo, el haz utilizado en confección es de una milésima de
pulgada, y trabaja con una potencia de 300 watios.
La mesa de corte por láser está constituida por diferentes componentes, como
son:
- El carro extendedor de tejido, que extiende uniformemente una sola capa de
tejido.
- La mesa de corte como tal, que está constituida por una cinta móvil, que a la
vez de hacer de mesa o soporte de corte, nos sirve para trasladar la capa de
tejido destrozada al puesto de tejido siguiente. Esta mesa de corte, tiene la
particularidad de que, al soportar muchos grados de temperatura, su
configuración es a base de elementos metálicos dispuestos en forma de panel
de abeja o rejilla.
- La cámara láser, que va insertada en un carro que se traslada en dirección
transversal, y por el propio movimiento del carro, en dirección longitudinal.
- La cinta transportadora avanza el tejido hasta el cabezal de corte, y una vez
depositado allí, se somete a una fuerte succión, para que el tejido no se mueva.
A continuación el haz luminoso procede al corte para destrozar esa tela.
C.- Corte por chorro de agua.
El corte por chorro de agua es un sistema que está poco explotado aún, y
consta de las siguientes partes:
- Dos hileras soporte, a modo de filetas, para los rollos de tejido, con unos
rodillos de alimentación.
- La unidad de alimentación de los tejidos, que tiene como misión el transporte
de los mismos hasta la zona de corte. Esta unidad dispone de un dispositivo
para el alineamiento de rodillos, pudiendo alinear, a la vez, hasta 12 capas
juntas.
- La unidad de chorro de agua, que consta del llamado cabezal de corte, que se
desplaza transversalmente a lo largo de ese soporte. Consta de un carro que
se desplaza longitudinalmente sobre las guías laterales de la mesa de corte.
- La mesa de corte, propiamente dicha, con el dispositivo de sujeción del
género y otro dispositivo para la evacuación del agua.
Por medio de los movimientos del cabezal, situado en el carro, es posible
alcanzar cualquier punto de la mesa de corte, pudiendo, por lo tanto, seguir
perfectamente el contorno de los patrones estudiados.
La herramienta que se utiliza en el corte es un fino chorro de agua a presión,
añadiendo a este agua un polímero, para mejorar su fluidez. Pasa a
continuación por un difusor, a una velocidad entre 700 y 1.000 m/seg.
Este chorro tiene en la boquilla 0,15 mm. y el caudal es aproximadamente de
1,892 l/min.
La velocidad de corte es elevada, oscilando entre 15 y 20 m/seg. siempre en
función de la altura del colchón y del tejido a cortar; esta altura de colchón
oscila entre 20 y 30 cm.
La diferencia de corte entre el sistema de cuchillas y éste estriba,
fundamentalmente, en la limpieza del primero.
El corte por cuchilla, se puede considerar un corte limpio, ya que secciona la
fibra, mientras que en el corte por chorro de agua, la fibra se parte por tracción,
al incidir el chorro de agua en la fibra, la parte y la deshilacha.
Este sistema posee la llamada mesa de evacuación, a la que se transportan las
piezas cortadas, donde un operario, con la máquina de etiquetar, marca una a
una, las partes componentes de la prenda con la que se esté trabajando, y a
partir de aquí, se va a distribuir de forma automática por los diferentes puestos
de trabajo.
D.- Corte por Ultrasonido
La herramienta de corte es una cuchilla oscilando a frecuencia ultrasónica; las
oscilaciones que no son perceptibles para el oído humano garantizan un corte
rápido y preciso de contornos.
Se puede aumentar el rendimiento de corte con la utilización de un segundo
cabezal de corte para trabajar en la misma capa de material (10 capas como
máximo de altura).

Publicado por Anónimo en 16:28 No hay comentarios:

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Procesos para corte

Requisitos para un buen proceso de corte

ORDEN DE CORTE
Documento que contiene los elementos esenciales para poder desarrollar un
corte con la calidad requerida por los clientes para los cuales se confeccionan
las prendas.

Elementos:

Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser:
1- Fecha.
2- Número de la orden de corte.
3- Referencia de la prenda a cortar.
4- Características de la prenda.
5- Cantidad de prendas a cortar.
6- Tallas de prendas a cortar.
7- Controles de telas en la sección.
8- Responsables de la orden de corte.
 La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en
este trabajo se maneja materia prima de altos costos económicos.

Clases de órdenes de corte

Encontramos dos órdenes de corte:
1- Ordenes de corte reales
2- Órdenes de corte proporcionales

Procesos básicos

Estos procesos están divididos en cuatro grandes grupos:

1. Técnica convencional
2. Técnica de presión (troquel)
3. Técnica por ordenador
4. Preparación del trabajo para costura

1. Técnicas de Corte Convencional

· Marcar
El marcado o dibujado del perfil de los patrones según las características del
tejido a emplear, puede realizarse directamente sobre el tejido o sobre papel.
· Estirar o extender telas
Mediante los diferentes tipos de extendido como:
-Cara arriba
-Cara a cara
-Cara a cara girando
-Escalón
-Tubular
-Lomo

· Destrozar o cortar
Se llama destrozar a cortar en bloque al conjunto de telas del colchon sin gran
precision, sin seguir todo el perfil dibujado de los patrones.

En este proceso se mueve la maquina y no el material (la tela), se usan

maquinas manuales como: de disco o de cuchilla vertical.

· Corte con cinta sinfín

Se llama así al corte realizado con la cortadora sin fin. Ella permanece estática
y lo que se mueve es el material empujado por el cortador.

2. Técnica de Corte por Presión

Esta técnica sustituye los elementos cortantes descritos anteriormente por

troqueles.

Estos troqueles pueden ser:

a. Forjados
b. De fleje (de mayor o menor ancho o grueso)
c. De alombre

Troquelar
Se cambia la maquina de cinta por la prensa de troquelar y al cortas siempre se
hace sin seguir los contornos exactos, es decir, al "margen"

Publicado por Anónimo en 16:20 No hay comentarios:

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Extendido

Para el Extendido

- Extendida cara arriba. El extendido comienza en el extremo inicial de la

marcada, donde se coloca el inicio del rollo y conforme avanza el carro por la
mesa, va dejando el tejido sobre ella hasta llegar al extremo final, donde se
efectúa el corte al ancho del tejido. Efectuado éste, la máquina extendedora
retrocede, sin colocar tela sobre la mesa, hasta el principio de la marcada,
donde inicia de nuevo el extendido de la siguiente capa. Es el extendido típico
del tejido estampado, de cuadros o de rayas.

- Extendido cara a cara. En este tipo de extendido también denominado zig-

zag, el comienzo puede ser iniciado en cualquiera de los dos extremos de la
marcada. Al igual que en el caso anterior el cabo de la tela se deposita en el
extremo elegido y la máquina se desliza hacia el otro extremo, dejando el tejido
al mismo tiempo.

Al llegar al extremo opuesto, éste es doblado y el carro retrocede extendiendo

al mismo tiempo y así sucesivamente.
Es el extendido típico del tejido liso y blue-jeans. De todos los tipos de
extendido es también el más rápido.

- Extendido cara a cara girando. Se comienza al igual que en los casos del
extendido a una cara, en el extremo inicial de la marcada. El carro va
extendiendo hasta el extremo opuesto donde es cortado el tejido,
procediéndose a girar el rollo de tejido antes de volver al principio de la
marcada, para empezar al extender la siguiente capa. Por lo tanto, el tejido en
esta segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma dirección del hilo
que en la primera.

Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el terciopelo y similares de

la pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos ellos.

- Extendido escalonado: El extendido escalón es una variante del extendido

cara arriba, donde si bien el ciclo de trabajo es idéntico, las longitudes de las
capas son diferentes. Esto es debido a que se intentó extender dentro de la
misma marcadas de varias tallas, con cantidades diferentes para cada una de
ellas.

Este tipo de extendido es empleado por confeccionistas con gran variedad de

modelos y pocas cantidades por talla, puesto que de esta manera se puede
complementar un pedido con una sola marcada, ahorrándose todos los tiempos
de preparación de marcadas que se necesitarían si se extendieran todas las
tallas individualmente
2 Unidad De Calificación: CORTADOR INDUSTRIAL DE PRENDAS DE
VESTIR

COMPETENCIA TÉCNICA
Tiene capacidad para operar máquinas industriales de corte, realizar la
preparación de las máquinas y
equipos a usar en el proceso de corte, controlar y realizar el corte según las
características de las
prendas de vestir, respetando especificaciones técnicas indicadas aplicando
normas de seguridad,
higiene ambiental y cuidado del medio ambiente.
¿Cuáles son los mejores tipos de tendido?
Existen diferentes tipos de tendido y deben ser escogidos de acuerdo con
algunas características como: equipos disponibles, necesidades de producción,
material textil utilizado, orientación del hilo, alineado de orillos, entre otras.
Conozca ahora los principales tipos de tendido utilizados en las confecciones.

Tendido par
También conocido como acordeón o zigzag. En el tendido par las hojas son
colocadas de la siguiente forma: derecho con derecho y revés con revés. La
ventaja de este tendido es la velocidad, ya que resulta en dos partes de la
pieza, una izquierda y también una derecha.

Tendido impar
Al utilizar este tendido es necesario volver al inicio de la mesa del tendido para
recomenzar a extender la hoja siguiente, rindiendo apenas en una parte de
cada pieza. Se suele usar para cortes asimétricos.

Derecho con derecho en sentidos opuestos

Telas que se deslizan fácilmente, como el terciopelo y el chenille, necesitan ser
dispuestos con los sentidos en direcciones opuestas, iniciando en la misma
extremidad de la mesa.

Esto evita el deslizamiento entre las caras y, consecuentemente, las fallas en el

proceso del corte.

Además de saber qué tipo de tendido utilizar de acuerdo con el Manual de

costurabilidad, uso y conservación de tejidos del Comité Texbrasil Decor, es
necesario tomar algunos cuidados durante esta etapa.

Aquí separamos algunos de ellos, véalos:

No mezcle lotes ni matices de tela, pues esto puede resultar en tonos
diferentes de telas tendidas. En el caso que sea necesario mezclarlos, hágalo
con colores bien distintos para que no se confundan durante la confección.
El alineado de los orillos debe ser hecho con cuidado para que la tela pueda
ser bien aprovechada. En el caso que se formen dobladuras o arrugas, existen
grandes chances de que ocurran deformaciones que no podrán ser corregidas
durante la etapa de la confección.
Es necesario comprender que el número de hojas o capas de tejido no está
relacionado solamente a la cantidad de piezas a ser producidas. Debe ser
considerada la altura del cuchillo de corte, la espesura del tejido, además de la
habilidad del cortador.
Es necesario observar que cada tela es analizada separadamente, ya que
algunas de ellas no tienen posiciones definidas por la dirección del pelo, brillo o
estampados.

¿Cómo optimizar la preparación para el tendido?

No sirve de nada tomar todos los cuidados necesarios para un buen tendido, si
la preparación no es realizada adecuadamente. Sin ella pueden pasar telas con
defectos y fallas que perjudiquen la calidad de las prendas y causen
desperdicios.

Con el retorno del alta de la producción, las empresas de confección confunden

las pérdidas del proceso con los errores en los procesos.

De esta forma, un gran volumen de materia prima es perdido por falta de

información.

De manera general, las empresas se preocupan por las medidas de las

prendas listas/confeccionadas, sin embargo, no analizan la causa de los
problemas, que suelen incluir variables en su materia prima.
Informaciones básicas de la materia prima son indispensables para una
planificación/programación de tendido y corte en una confección.