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Mycelium Perú 2021 - Todos los Derechos Reservados - @mycelium.pe
 “Un agradecimiento especial para todas
las personas que ayudaron de alguna
manera a que este proyecto sea posible.”

S., M., A., siempre agradecido con

ustedes, mis mejores amigos.

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Antes de Iniciar

Bienvenidos a esta guía básica donde expondremos algunos de los puntos más
importantes para empezar a cultivar sus propios hongos psilocybes.

Para empezar un cultivo de hongos necesitaremos esporas, que vendrían a ser las
“semillas” de los hongos, esto es lo más importante de todo, se pueden conseguir
secas o en forma líquida dentro de jeringas de diversos tamaños donde ya están
hidratadas.

Si adquirió un print de esporas (secas), lo primero que se debe hacer es hidratarlas

antes de ser inyectadas a cualquier sustrato, para ello se deben introducir en una
jeringa con agua esterilizada o solución fisiológica y dejarlas reposar al menos un día,
luego de eso ya puede ser inyectado en tarros de cultivo o hacia el medio de cultivo
de su preferencia.

En caso utilice vasos o tarros de cultivo se deberá poner a una temperatura

determinada (dentro de la incubadora) para que crezca rápidamente. A menor
temperatura, el micelio (base blanca de donde crecen las setas) crecerá más
lentamente. A mayor temperatura (hasta 30ºC) mayor crecimiento. En invierno se
obtiene la temperatura deseada mediante resistencias eléctricas como un calentador
de pecera. En verano es más complicado ya que se debe usar aire acondicionado,
hielos sobre la fructificadora o con ventilador.

Una vez el micelio ya ha recubierto todo el vaso o tarro de cultivo por dentro, se debe
sacar del recipiente y podemos utilizar tres métodos de cultivo simples: Pf Tek, Casing
o Bulk, una vez seleccionado el método de cultivo, éste se colocará en una
fructificadora y de ahí saldrán las setas. Así de simple es el proceso.

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Cuando el velo de las setas empieza a romperse, es el momento idóneo para
arrancarlas suavemente, moviéndolas de izquierda a derecha y tirando de ellas. Si
queremos extraer esporas, lo haremos mediante un print.

Dependiendo de la especie y de la variedad, los parámetros a controlar podrán variar

significativamente, aunque para el caso de los psilocybes cubensis sus parámetros
suelen estar para incubación entre 25°C-28°C y para fructificación entre 20°C a 22°C.

Un punto importante en el auto cultivo de hongos es la limpieza y desinfección de los

espacios donde se harán los procedimientos, sino cuentas con un espacio adecuado
especialmente para este fin puedes usar una habitación pequeña que se pueda limpiar
y desinfectar bien, tanto superficies como paredes, y que de preferencia no tenga
corrientes de aire.

Un buen lugar que se puede acondicionar para este fin es el baño, con una previa
limpieza, desinfección de las superficies y purificación del aire puede funcionar
perfectamente.

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Como Desinfectar Nuestra Área de Trabajo

Lo primero y más importante es desinfectar nuestra área de trabajo y todos nuestros

materiales antes de empezar, para ello usaremos los siguientes materiales:

- Alcohol Isopropilico.
- Alcohol Medico 96°.
- Purificador de superficies y ambientes en aerosol.
- Agua con cloro (50/50)
- Papel Toalla.
- Rociador de presión (Bombeo).
- Guantes descartables (Látex o nitrilo)
- Alcohol en Gel

Procedemos a limpiar nuestro espacio de trabajo de la siguiente manera:

- El piso y las superficies se limpiarán primero con agua y cloro, para ello
haremos una mescla de 50/50 de cada uno y con la ayuda de un paño
absorbente o trapo lo pasaremos por todas las superficies.

- Para desinfectar la superficie donde trabajaremos usaremos alcohol

Isopropilico debido a que demora más tiempo en evaporarse que el alcohol
médico y logra una mejor desinfección en superficies, para ello llenaremos
nuestro rociador de presión con Alcohol Isopropilico y lo rociaremos por toda la
superficie donde trabajaremos, se puede limpiar el exceso con papel toalla.

- Para desinfectar las herramientas con las que trabajaremos usaremos alcohol
medico 96°, para ello humedecemos un papel toalla con alcohol y frotamos bien
todos los instrumentos hasta que todas las partes hayan tenido contacto con el
alcohol.

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- Para desinfectar el ambiente (aire) usaremos el aerosol purificador rociándolo
por todos lados de la habitación, una vez lo hayamos hecho debemos dejar la
habitación para que se asiente el purificador y arrastre con él todas las
partículas o bacterias que pudiera haber en el aire, pasado este tiempo
podemos entrar a la habitación y realizar nuestro proceso.

- Para desinfectar nuestras manos / guantes usaremos alcohol en gel, podemos

usar también el alcohol medico 96°, lo importante es que toda la superficie de
nuestras manos/guantes entren en contacto con el alcohol.

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Como Hacer una Jeringa de Esporas
Existen muchas maneras de iniciar con un print de esporas, se pueden usar para hacer
un cultivo liquido o también cultivos en placa Petri, pero definitivamente una de las
técnicas más usadas es la hidratación y conservación de las esporas en Jeringas.

Para hacer una jeringa de esporas necesitaremos los siguientes materiales:

- Jeringa de 10ml (puede ser cualquier tamaño).

- Print de esporas.
- Agua esterilizada o suero fisiológico.
- Bisturí o cuchillo afilado.
- Recipiente o pote estéril.
- Tapa bocas

Una vez desinfectado todo nuestro ambiente de trabajo y nuestros materiales estamos
listo para hidratar las esporas en nuestro recipiente para posteriormente pasarlas a
las jeringas, haremos esto de la siguiente manera:

1. Si esterilizaron agua dentro del recipiente entonces lo único que debes hacer
es destaparlo y pasar al siguiente paso. Si por el contrario compraron el
recipiente estéril en la farmacia entonces lo destapan y lo llenan con suero
Fisiológico.

2. Abrimos el print de esporas y con el bisturí debemos rascarlo con mucho

cuidado de manera que las esporas caigan todas dentro de nuestro recipiente
con agua esterilizada o suero fisiológico, al finalizar cerramos bien el recipiente
y lo movemos de manera que todas las esporas queden dentro del líquido, lo
dejamos reposar por 24h.

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3. Ya contamos con un recipiente lleno de esporas hidratadas, luego solo es
cuestión agitar y destapar el recipiente para extraer lo que usaremos en jeringas
del tamaño que queramos. Recuerda que por cada vez que abras el recipiente
se debe desinfectar la habitación de trabajo.

No es del todo obligatorio usar tapaboca para realizar todos nuestros procesos,
pero lo recomendamos encarecidamente, ya que al exhalar podemos expulsar
bacterias y gérmenes con nuestro aliento que podrían perjudicar nuestro
cultivo.

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Receta Preparación del Grano
1. En caso compremos grano a granel, se debe de lavar un par de veces para retirar
las impurezas. Si el grano es envasado normalmente vienen limpios, pero si lo
desea puede darle una lavada.

2. Se pone a hervir agua hasta que salgan las burbujas características, una vez esté
listo agregamos el grano y lo cocinamos según la tabla de tiempos dependiendo
el grano de su elección, el tiempo de cocción puede variar dependiendo de la
procedencia o marca, pero normalmente ronda el tiempo expuesto en la Tabla 1.
Como regla general el grano debe de quedar al “Dente”, es decir suave por fuera
y duro por dentro.

3. Una vez pasado el tiempo debemos escurrir el grano con un colador y lo dejamos
reposar por 1h para que elimine el exceso de agua y/o humedad.

4. Cuando el grano cocido este seco procedemos a llenar nuestros recipientes para
esterilizar (vaso, tarro o mushbag). Lo más sencillo para alguien que recién inicia
es usar vasos de vidrio, para este caso se deben de llenar los vasos hasta 3/4
partes y luego lo cerraremos con dos planchas cuadradas de aluminio, se debe
ajustar con una liga elástica el borde antes de esterilizar.

5. Esterilizamos en olla a presión o autoclave por el tiempo mostrado en la Tabla 1

según el recipiente y grano que hayamos elegido, contando el tiempo desde el
momento en el que empiece a pitar/sonar la válvula de presión. Es importante
siempre colocar un plato o un trapo en la base para que los recipientes no se
rompan al tener contacto con la olla a presión. Pasado este tiempo se apaga la
olla y se debe esperar a que libere la presión antes de abrir la tapa, mucho cuidado
con esto ya que por nada del mundo se debe abrir la tapa cuando aún tenga
presión dentro.

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 6. Una vez abierta la olla a presión o autoclave procedemos a sacar los recipientes
con nuestros granos, en este punto ya tenemos nuestro grano esterilizado en
nuestros recipientes para su posterior inoculación.

Tabla 1

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

Tipo de Grano Remojo Cocción Esterilización Esterilización
Frascos Mushbag

Arroz Integral NO 10 – 15 min 1h 1h 30min

Trigo 24h 15 – 25 min 1h 15min 2h

Maíz 24h 20 – 30 min 1h 15min 2h

Centeno 24h 20 – 30 min 1h 15min 2h

Avena 24h 15 – 20 min 1h 15min 2h

En algunas recetas se suele remojar los granos hasta por 24h para liberar
las endoesporas y sea más fácil su eliminación a la hora de esterilizar,
desde nuestra experiencia obtenemos mejores resultados cocinando el
grano en lugar de remojarlo.

De todos los granos expuestos anteriormente, el que recomendamos para

alguien que recién inicia es Arroz Integral ya que tiene menos probabilidad
de contaminación que los demás granos.

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Como Inocular Frascos o Mushbag
Antes de inocular nuestro grano ya colonizado debemos previamente limpiar y
desinfectar nuestra área de trabajo según la guía que expusimos anteriormente, adicional
a esto también debemos de desinfectar por fuera nuestros recipientes donde se
encuentra el grano, lo haremos con ayuda de un papel toalla humedecido con alcohol
medico 96°.

Inocular Vasos

1. Retiramos la liga y levantamos la primera de las láminas de aluminio.

2. Inyectamos por encima de la lámina de aluminio al borde en 4 puntos en forma de
cruz tratando de apuntar hacia las paredes del vaso, de esta forma podremos ver
el crecimiento del micelio, recuerden que a más puntos de inyección la
colonización será más rápida.
3. Recomendamos inocular solo 1ml por cada vaso.
4. Desinfectamos el aluminio en los puntos que inyectamos con algodón y alcohol.
5. Tapamos con la lámina de aluminio que separamos y ajustamos con la liga
elástica, de manera que quede bien ajustado al borde

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Inocular Frascos

1. Retiramos la tapa y la colocamos sobre una superficie desinfectada. En caso

frasco tenga un puerto de inyección no es necesario retirar la tapa.
2. Inoculamos 4 puntos en forma de cruz tratando de apuntar hacia las paredes del
vaso, de esta forma podremos ver el crecimiento del micelio, recuerden que a más
puntos de inyección la colonización será más rápida.
3. Recomendamos inocular de 1ml a 2ml por cada frasco, dependiendo del tamaño,
4. Tapamos los frascos de manera que queden bien cerrados.

 La cantidad que inocularemos puede variar dependiendo del tamaño del frasco,
así como también de la cantidad de humedad restantes después de la
esterilización, es decir que si el grano quedo seco se puede inocular un poco más,
si quedo algo o bastante húmedo es mejor inocular menos cantidad.

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Inocular Mushbag

1. Después de esterilizar las mushbag estas deben de ser selladas por la parte de
la abertura, para ello es necesario usar una selladora de calor que dejará
correctamente aislado el interior de la mushbag.
2. Ya con la Mushbag sellada procedemos a inyectarlo por la parte de atrás
apuntando a diversos puntos por las paredes de la bolsa, recuerden que a
mayores puntos de contacto la colonización será más rápida.
3. Recomendamos inocular de 3ml a 5ml por cada mushbag, la cantidad a inyectar
puede varias dependiendo del volumen y tamaño de la bolsa, así como de la
humedad final después de la esterilización, por ejemplo, nosotros usamos 5ml
para bolsas hasta 1.5kg y logramos una colonización completa en 10 días.
4. Retiramos la aguja, limpiamos la zona inyectada con alcohol y tapamos con cinta
de embalaje el punto donde insertamos la aguja de la inyección.

 El beneficio extra que conseguimos con las mushbag es que a mitad de

colonización (aproximadamente al 6to día) podemos desmenuzar y mesclar el
grano no colonizado con el que sí lo está, este procedimiento acelera
considerablemente el proceso de colonización.

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Método de Cultivo | PF-TEK
El método Pf-Tek de manera general consiste en dar la vuelta al tarro colonizado, lo
colocaremos tal cual en la fructificadora y esperaremos a ver crecer las setas. Es el
método más sencillo de todos, pero el que menos producción nos dará. El procedimiento
para realizar un Pf-Tek es el siguiente:

1. Retiramos la tapa del tarro o vaso y lo volcamos boca abajo, como si fuera un flan.
Podemos golpear suavemente con un trapo para evitar que se rompa el cristal.

2. Debemos colocarlos encima de una bandeja o plato previamente desinfectada con

alcohol, posterior a esto lo colocaremos en la fructificadora.

3. Tendremos que ventilar de 4 a 5 veces al día y pulverizar agua mineral por encima
en caso de que se vea seco.

4. Si mantenemos los parámetros de cultivo adecuados los primordios deberían

aparecer en unos 15 días, este tiempo puede variar dependiendo de la genética y
método de cultivo.

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Método de Cultivo | Casing
El método Casing consiste en agregar un sustrato inerte que aporte humedad al micelio.
Es simple, pero da una buena producción. Los sustratos que más se usan para Casing
son: Vermiculita, Fibra de Coco, Turba. El procedimiento es el siguiente:

1. Hacemos una mescla de 50/50 de Vermiculita y Fibra de Coco, se puede usar

solo uno de los sustratos mencionados en su totalidad, pero recomendamos esta
mescla para obtener mejores resultados.

2. Debemos agregar agua a este mescla, la cantidad dependerá de cuanta mescla

hayamos hecho, como regla general no debe de quedar encharcado.

3. Pasamos a esterilizar en olla a presión o autoclave por 1h, pasado este tiempo lo
sacamos y dejamos enfriar.

4. Desmenuzamos el grano colonizado y lo colocamos dentro de un recipiente, de

preferencia rectangular, agregamos una parte de nuestro sustrato ya esterilizado
y lo mesclamos con el grano colonizado en proporción 70 grano / 30 sustrato.

5. Aplicamos una capa (Casing) de sustrato de 1 a 2cm de grosor encima de nuestro

pan, lo tapamos con film plástico y pasamos a incubar a una temperatura de 26°C
– 28°C en total oscuridad, esperaremos a que este colonizado al 70% - 80% para
pasarlo a fructificar.

6. Ya en la fructificadora, tendremos que ventilar de 4 a 5 veces al día y pulverizar agua

mineral por encima en caso de que se vea seco.

7. Si mantenemos los parámetros de cultivo adecuados los primordios deberían aparecer

en unos 15 días, el tiempo puede variar dependiendo de la genética y método de cultivo.

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Método de Cultivo | Bulk
Este método es similar al Casing con el adicional de que no solo agregamos materia inerte sino
también materia orgánica que servirá de alimento adicional para el micelio, es un método más
complicado y con más posibilidad de contaminación sino se esteriliza adecuadamente los
sustratos, pero de entre todos los métodos es el que genera mayor producción. Los sustratos
más usados para Bulk son Bosta de ganado y humus de lombriz, de ambos el que
recomendamos y nos da mejores resultados es el Humus de Lombriz. El procedimiento es el
siguiente:

1. Si usamos bosta de ganado lo ideal es que esté totalmente seco para evitar malos
microorganismos que pudieran perjudicar nuestro cultivo, en el caso del Humus de
Lombriz ya viene envasado y listo para ser usado.

2. Debemos preparar una mescla de 50 % Humus de lombriz y 50% vermiculita + Fibra de

Coco, se agrega agua y se mescla para que todo quede uniforme, no debe quedar
encharcado.

3. Pasamos a esterilizar en olla a presión o autoclave por 1h, pasado este tiempo lo
sacamos y dejamos enfriar.

4. Desmenuzamos el grano colonizado y lo colocamos dentro de un recipiente, de

preferencia rectangular, agregamos todo nuestro sustrato Bulk y mesclamos bien
con el grano colonizado.

5. Aplicamos un Casing (Vermiculita + Fibra de Coco) de 1 a 2cm de grosor encima

de nuestro pan, lo tapamos con film plástico y pasamos a incubar a una
temperatura de 26°C – 28°C en total oscuridad, esperaremos a que esté
colonizado al 70% - 80% para pasarlo a fructificar.

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6. Ya en la fructificadora, tendremos que ventilar de 4 a 5 veces al día y pulverizar agua
mineral por encima en caso de que se vea seco.

7. Si mantenemos los parámetros de cultivo adecuados los primordios deberían aparecer

en unos 15 días, este tiempo puede variar dependiendo de la genética y método de
cultivo.

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Como Hacer un Dunk
Dependiendo del método de cultivo que usemos tendremos que hacer un Dunking entre
cada Flush, ya que con cada cosecha nuestro Pan pierde humedad y debe rehidratarse
para reactivar el micelio y vuelva a generar primordios. El procedimiento para realizar un
Dunking es el siguiente:

1. Antes de realizar el Dunking debemos retirar lo mejor posible los restos de hongos
que hayan quedado en el Pan después de la cosecha.

2. Introducir la bandeja / tupper del Casing o Bulk debajo del agua del grifo hasta
que flote o el agua recubra todo, para mayor seguridad y menor riesgo de
contaminación se puede usar agua mineral.

3. En caso se use un tupper taparlo con su tapa respectiva, en caso sea una bandeja
se debe tapar con film plástico.

4. Introducir en la nevera de 12h a 24h. (Dunk + Cold Shock). Este paso es opcional,
algunos estudios sugieren que el frio extremo estresa al micelio y puede mermar
su producción, particularmente nosotros solo hacemos Dunk sin el Cold Shock.

5. Sacar de la nevera y retiramos el film plástico.

6. Escurrir el agua (que no quede un charco debajo del pan).

7. Volvemos a poner el Pan a la fructificadora y ventilaremos de la misma forma que

lo hicimos para la primera cosecha manteniendo siempre los parámetros de cultivo
adecuados.

8. Después de 7 a 10 días deberían de aparecer nuevamente los primordios, este

tiempo puede variar dependiendo del método de cultivo y la genética que se
cultive.

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Diseño | Incubadora - Fructificadora
Hacer una Incubadora es más sencillo y se necesita menos materiales, ya que basta con
tener un espacio vacío cerrado y oscuro para que funcione (una caja grande, por
ejemplo), lo demás es controlar la temperatura, para ello podemos usar mantas térmicas
o calentadores de pecera con regulador de temperatura dentro de recipientes con agua,
de manera que mantenga una temperatura constante adecuada.

El diseño que mostraremos a continuación puede servir tanto para Incubar como para
Fructificar, la diferencia principal entre ambos es que la temperatura ideal de la
incubadora debe estar entre 26°C a 28°C mientras que la temperatura ideal para la
fructificadora es de 20°C a 23°C.

En caso lo utilicemos como Incubadora se puede dejar tal cual la imagen, en caso lo
utilicemos para Fructificadora necesitamos hacerle unos orificios para la circulación del
aire y agregar agua en la base para mantener una humedad adecuada.

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Los materiales que necesitares para hacer nuestra Fructificadora son los siguientes:

- Dos tupper, un tupper grande y otro que quepa dentro del grande.
- Algodón Sintético o Cinta Micropore
- Arlita (Opcional)
- Agua
- Agua Oxigenada
- Rociador de Presión
- Termohigómetro

Previamente a hacer nuestra Fructificadora debemos desinfectar nuestro tupper con

alcohol Isopropilico, luego de eso procedemos de la siguiente manera:

1. Realizamos orificios de 2cm a 5cm por el contorno del tupper, estos orificios deben
ser ubicados en posiciones que permitan la circulación pasiva del aire dentro de
nuestra fructificadora, estos orificios deberían luego ser tapados con algodón
sintético o cinta Micropore, de esta forma permitirán el ingreso de aire y
mantendrán la humedad adecuada.

2. En el fondo del tupper podemos colocar Arlita humedecida que servirá para
retener la humedad y ésta se mantenga elevada durante el periodo de crecimiento
de las setas, sino conseguimos Arlita podemos colocar simplemente 2 dedos de
agua en la base y echarle agua oxigenada para evitar que se estanque y malogre.

3. Colocaremos nuestro cultivo (Pf-Tek, Casing, Bulk) dentro del tupper.

4. Rociaremos las paredes internas de nuestro tupper de manera que se formen

gotitas por todas las paredes, esto será un indicativo de que tenemos la humedad
adecuada (85%-95%) durante el crecimiento de las Setas, rociaremos cada vez
que sea necesario manteniendo siempre las gotitas en las paredes.

5. Tapamos nuestro tupper y ventilaremos de una hasta cinco veces al día.

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Diseño | GloveBox
Una Globebox es una caja que esterilizamos para posteriormente manipular los tarros,
las jeringuillas y todo lo que queramos utilizar de forma aislada de contaminantes. Para
ello necesitamos los siguientes materiales:

- Tupper de Grandes dimensiones.

- Guantes de Látex grandes (de cocina o lavar ropa).
- Dos tubos PVC de 10cm diámetro (el tamaño puede variar).
- Silicona para sellar las uniones.
- Taladro con broca circular (la de hacer orificios)

El procedimiento es sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos:

- Ubicamos la posición en la que haremos los orificios y procedemos a hacerlos con

la ayuda del taladro y broca especial. Sino contamos con un taladro o broca de
esas dimensiones podemos hacer los huecos con un cutter o sierra de corte.
- Colocamos los tubos de PVC por dentro de los huecos que hicimos al tupper y
sellamos las uniones con silicona, recomendamos usar la misma silicona que se
usa para sellar los vidrios.
- Colocamos los guantes por el borde de los tuvo PVC, ajustamos con varias ligas
elásticas y sellamos con Silicona, de manera que al meter nuestra mano por fuera
quepa y de espacio para usar el guante.
- Colocamos la tapa de nuestro tupper y dejamos secar la silicona por un día.

Es importante que la GloveBox sea muy grande, para tener libertad de movimiento al
momento de manipular nuestros materiales de Cultivo.

Se debe desinfectar la GloveBox entre cada uso, o cada vez que es abierta, para así
asegurar la completa limpieza del mismo.

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Como Hacer un Print de Esporas
Una vez hagamos obtenido nuestras setas de nuestro propio cultivo, es necesario extraer
las esporas para poder iniciar un nuevo cultivo y repetir el ciclo, para ello haremos los
siguiente:

1. Cortar un cuadrado de papel aluminio (el tamaño depende del tamaño del
sombrero de la Seta).
2. Desinfectar nuestras manos o guantes con alcohol medico 96°.
3. Desinfectar el papel aluminio cortado con alcohol medico 96°.
4. Separar el sombrero del tallo de la Seta y colocarlo en el centro de nuestro papel
aluminio.
5. Cubrir con un vaso de vidrio o plástico encima del papel aluminio, asi evitaremos
corrientes de aire no deseadas.
6. Dejar de 12h a 24h hasta notar el print en nuestro papel aluminio.
7. Retiramos el sombrero y cubrimos con el vaso nuevamente.
8. Pasado 12 a 24h mas se debe de haber eliminado la humedad restante que dejo
el sombre de la Seta, sino dejar hasta que se vea completamente seco.
9. Una vez tengamos nuestro Print de Esporas debemos guardarlo dentro de una
bolsa tipo Zipplo o en un sobre hecho con el mismo aluminio.

Un Print de esporas puede durar mucho tiempo (años), se debe de guardar en un

lugar seco y alejado de la luz.

De un sombrero se puede sacar hasta 3 Print de esporas, solo es cuestión de usar

tres cuadrados de aluminio diferente y moverlo entre uno hacia otro pasada las
12h o 24h.

Es importante no guardar el Print mientras aun tenga humedad ya que podría

generar posibles contaminaciones a la hora de nuestro cultivo.

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Como Hacer un Honey Tek
Un Honey Tek nos ayuda a tener micelio casi infinito preparado para inocular al
momento. Las esporas tardan normalmente entre 6 a 10 días en germinar y empezar a
colonizar el sustrato. De esta manera ganamos esos días ya que al ser micelio liquido
éste empieza a devorar el sustrato y desarrollarse desde la inoculación. El procedimiento
es el siguiente:

1. Llenamos nuestro frasco con un litro de agua mineral y una cucharada de miel
natural (10g a 12g), recomendamos calentar el agua antes para que al agregar la
miel se puedan mesclar bien sin dejar ningún grumo. No se debe de agregar
mucha miel o azúcar, ya que se puede caramelizar y afectar al crecimiento del
micelio.

2. Cuando tengamos el agua-miel dentro del tarro agregamos una canica o un

pedazo de vidrio roto que nos ayudara a romper el micelio una vez ya se encuentre
formado, luego cerramos con la tapa y lo esterilizamos en la olla a presión o
autoclave durante 30 min.

3. Pasado este tiempo lo dejamos enfriar, y ahí se inoculan las esporas, para que
crezcan en el medio líquido.

4. Lo colocamos a una temperatura de 28ºC y a oscuras para que crezca el micelio.

5. Pasado unos 10 a 15 días deberíamos apreciar una nube de micelio flotando en

el interior del frasco, esta nube debería tener el aspecto de un algodón flotando
en nuestro medio líquido.

6. La duración de un Honey Tek es de máximo 6 meses, recomendamos colocarlo

en la nevera para conservarlo o bien para detener el crecimiento.

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Secado de las Setas
Estos son algunos de los modos más comunes para guardar nuestras setas:

Frescos

Algunas personas prefieren consumir hongos frescos que secos, ya que se cree que
frescos son más potentes. La teoría actual es que cuando se secan los hongos algunos
componentes se oxidan perdiendo potencia. Algunos también reivindican que los hongos
frescos producen una experiencia más visual. Los hongos frescos se pueden conservar,
en perfecto estado, durante unas algunas semanas (pocas) en la nevera, metidos en un
tupperware o en bolsas de papel.

Secado con aire

Hay muchas formas de secar los hongos y la más fácil es ponerlos sobre hojas de
periódico, papel secante o cartones de huevo encima de una mesa o alacena,
preferiblemente donde corra el aire. Separa y distribuye los hongos a lo largo de toda la
superficie y asegúrate de que no están en contacto unos con otros. Después de 2-3 días
la mayoría de los hongos estarán secos, habiendo disminuido mucho de tamaño (los
hongos son aproximadamente un 90% de agua). El color también cambia cuando se
secan.

Deshidratadores

Los deshidratadores son para nosotros la mejor manera de secar hongos. Se pueden
adquirir en cualquier tienda de electrodomésticos y son relativamente baratos. La
diferencia más importante respecto a las otras formas de secado es que acelera mucho
el proceso de secado, incluso en lugares con alta humedad.

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Si optamos por este método de secado recomendamos adquirir un deshidratador que
tenga regulador de temperatura, lo ideal es realizar el proceso a una temperatura de 45°
a 55° durante un tiempo de 24h a 48h. Pasado este tiempo los hongos deberían de
quedar crujientes como galletas al romperse (se deben de secar hasta este punto).

Secado con Silica Gel

Algunos utilizan Silica gel (es un tipo de desecante) como complemento o no para secar
totalmente los hongos. Después de secarlos al aire durante varios días, pon los hongos
en un recipiente hermético e introduce un paquete de Silica gel, lo que extraerá hasta la
última gota de humedad que pudiera haber en los hongos.

Asegúrate bien de que no entren en contacto los hongos y el Silica gel bajo ningún
concepto, ya que la mayoría de Silica que se vende es toxica para el consumo humano,
puedes evitar este inconveniente comprando Silica Gel no Toxica.

Horno templado

Para un secado rápido, puedes colocar tus hongos en un horno a una temperatura
aproximada de 30ºC con un ventilador si el horno lo tiene, entre 2 y 6 horas. Ten mucho
cuidado de no subir mucho la temperatura ya que la psilocibina se destruye a
temperaturas mayores de 70ºC. Algunos piensan que este método reduce la potencia de
los hongos.

Hielo seco

Este método utiliza hielo seco y un generador para succionar toda la humedad de los hongos.
Usando este método los hongos no disminuirán más que un 10% de su tamaño original, al
contrario que sucede con el resto de los métodos. Este método NO significa que metas los
hongos en el congelado ni directo al hielo seco.

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Conservación de las Setas
Una vez que son secados adecuadamente, los hongos deben mantener su potencia
indefinidamente. Cuando están secos guárdalos en un recipiente hermético de cristal con
una tapa totalmente sellada y pon el recipiente en un lugar oscuro, otra opción y la que
recomendamos es envasarlos al vacío con una bolsita secante de ropa dentro.

Algunos psilófilos (aficionados a los Psilocybes) trituran los hongos, si haces esto pesa
el resultado. Es difícil decir a ojo de buen cubero cuántos hongos estás cogiendo con
una dosis, digamos una cucharadita o similar. Una de las ventajas de triturar tus hongos,
es que tienes asegurada la potencia en todo el bote. Dado que un hongo Psilocybe
cubensis puede ser significativamente más potente que otro, si los trituras y los mezclas
bien, todas las dosis idénticas tendrán la misma potencia.

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Contaminaciones
Bacterias, Bacillus

Las bacterias son una de las más comunes contaminaciones a la hora de germinar las
esporas en el sustrato elegido, suelen darse por una mala esterilización del sustrato y
temperaturas altas, con más razón si estamos cultivando en centeno o grano por aquello
de las endoesporas, que si no está bien echa la esterilización, no termina con ellas, y
pueden contaminar todo nuestro cultivo. Se puede identificar, cuando pasados varios
días, o semanas, no crece absolutamente nada, porque las bacterias lo han paralizado,
también, en caso concreto como es el Bacillus, suele darse una especie de líquido
amarillo alrededor del grano, y si lo abres notaras un olor a huevos podridos o vinagreta
muy desagradable. Una buena forma de detener su crecimiento es añadiendo
bicarbonato sódico sobre la mancha (esto en caso de fase de fructificación) subiendo el
pH y limitando su expansión. También existen Bacterias en hongos desarrollados, éstas
las pueden apreciar, porque a veces ocasionan "estrías" en los pies de las setas, y
sombreros rotos... cuando no está avanzada... no hay riesgo, cuando está avanzado
podemos ver como mucosidad en los sombreros y olor putrefacto.

Cobweb

Una infección que, si eres novato, la puedes pasar por alto sin darte cuenta hasta que tu
pan este totalmente colonizado por él, se suele dar en la fase de colonización de la
cobertura y está causado por el Dactylium Mildew. Tiene un color algo más grisáceo que
el micelio y puede cubrir la superficie de un pan en un par de días. Puede llegar a recubrir
el cuerpo entero de un hongo. Suele darse en ambientes muy cargados de Co2, y con
un sobre exceso de humedad, para prevenirlo, no tener una humedad muy alta y
favorecer el intercambio gaseoso, ya sea aireándolo más, o metiendo más tiempo a la
bomba. Al observarlo con lupa o microscopio, vemos en las puntas de sus hifas bolitas
negras, que son sus esporas.

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Trichoderma

Esta contaminación es nuestro peor enemigo, y el que más se da tanto en la fase de

fructificación, como colonización, ya sea de sustrato o de colonización de la cobertura.
Está causada por Trichoderma Harzianum, comienza por un moho, parecido al micelio,
pero más brillante, que, cuando suelta las esporas se vuelve verde, es muy rápido, te
puede contaminar todo el pan en cuestión de días, y es muy difícil de combatir, se podría
decir que si te sale Trichoderma, el porcentaje de que tu cultivo este perdido, está en un
95%, y pudiéndote costar tus otros cultivos en la fructificadora, por ello, recomendable,
que a la mínima manchita verde, fuera el pan, y limpieza de fructificadora, ya que al ser
hongos, suelta esporas, que probablemente se queden por tu fructificadora esperando
el momento.

Se da, por una mala pasteurización de la cobertura, bulk etc., una mala esterilización del
sustrato, suciedad o exceso de Co2 y humedad, aun así, si quieres combatirlo y tomar
el riesgo puedes cortar la zona infectada con un buen margen, aplicando agua oxigenada
parará su crecimiento, pero no lo matará, tranquilo, al micelio no lo afecta, subir el pH
con una cucharada de bicarbonato sódico, aplicar una disolución de agua y un par de
gotas de betadine, etc.

Overlay

Se parece al micelio, pero más algodonoso, de no detenerse, colonizará el pan, incluso

desbordándose por los lados, se debe a una humedad muy baja y temperaturas altas,
de estar avanzada, tendrá que hacerse una “scratching, que viene siendo quitar el
overlay con un cuchillo previamente esterilizado y sprayando a continuación una
disolución de O2 + H2O2 1/10, con eso bastará.

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Aspergillus

Esta contaminación se da con mayor frecuencia en agar, o debido a malas

pasteurizaciones, preferentemente en coberturas con pH alcalino, las variaciones en
cuanto al color de este contaminante pasan de amarillo a verde y este a negro:
Aspergillus níger, como su nombre lo indica, es negro; Aspergillus flavus es amarillo;
Aspergillus clavatus es de color azul verdoso; el Aspergillus fumigatus es verde grisáceo,
y Aspergillus veriscolor exhibe una variedad de colores (verde a amarillento a rosado).

Estos mohos, como muchos otros, el cambio en el color y la apariencia de acuerdo con
el medio en el que se producen. Varias especies son termófilas. Es muy importante que
sepan que el Aspergillus en general, ya sea la variedad que sea son toxicas y por lo
tanto, nocivas para nuestro organismo, por lo que a la menor sospecha, lo aconsejable
es retirar el grano/ placa con una mascarilla y rociar con lejía la placa, y esterilizarla. No
realizar ningún experimento con estos contaminantes sin el manejo y conocimiento
adecuado.

Neuroespora

Suele presentarse en la etapa de colonización de sustrato (ya sea grano o petri), no es

muy común, está en la naturaleza y suele producirse en el estiércol, es muy rápido en
cuestión de 24 horas colonizará todo el sustrato. Son frecuentes a altas temperaturas, y
ya que es un hongo, hay que tener cuidado con sus esporas ya que se propagan muy
fácilmente y pueden quedarse en cualquier lado esperando al acecho.

El moho rosa es debido a Neuroespora sitophila, la cual es muy difícil de erradicar, es

aconsejable que al mínimo síntoma de esta contaminación deshacerse de la placa
hechando lejía por encima, por si acaso.

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Sporendonema purpurescens

Es un moho raro, suele colonizar en abonos como estiércol de vaca, caballo etc., este
hongo cambia de color según la maduración de las esporas, al principio es como blanco,
luego a rosa, luego rojo, y finalmente termina siendo color naranja... su crecimiento es
lento por lo que parece que sería fácil de erradicar...

Penicillium

Tiene un aspecto azul-verdoso, sus esporas se reproducen por encima del pan, en la
cobertura, se parece al aspergillus tanto de aspecto como de nivel destructivo, ambos
pueden colonizar la cobertura en horas. Se encuentra en hidratos simples como la
celulosa y el almidón etc, es común en la fase de colonización del grano y en culturas de
agar, y suele ser uno de los contaminantes comunes, muy difícil de combatir, con este,
no experimentar, tirar directamente.

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Advertencia

El Dorotomyces (moho negro), aspergillus y penicillium, pueden producir muchas

esporas, las cuales entrañan riesgos respiratorios como irritación nasal y de garganta,
congestión pulmonar, dificultad en la respiración, etc

Reconocimiento de una Contaminación

Podemos usar la técnica del algodón, consiste en agarrar un algodón y pasarlo por
encima de la cobertura, si mancha entonces es una contaminación o un moho, si no
macha tranquilo, puede ser debido a la humedad del pan, oxidación etc...

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Terminología de Cultivo
50/50+ Casing Tek

Método para preparar una mezcla para casing que consiste en disponer el sustrato y el
pan colonizado en varias capas: vermiculita, pan (grano colonizado) y vermiculita-turba
al 50%; se puede sustituir la capa de vermiculita por una 50/50 vermi-turba o incluso
puede faltar.

Casing

Del inglés case (cobertura); fase que consiste en colocar una superficie fina de material
no orgánico (vermiculita, corcho...etc.) sobre el material colonizado, para que aumente
la humedad.

Aerobiosis

Vida en un ambiente rico en oxígeno.

Agar

Polisacárido obtenido de varias especies de algas rojas; usado como medio de cultivo
para bacterias y hongos (normalmente se utiliza en placas Petri).

Anaerobiosis

Lo contrario de aerobiosis.

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Autoclave

Máquina empleada en los laboratorios para esterilizar el material; se puede usar olla a
presión como sustituto para una casa.

Colonizar

El hongo coloniza un sustrato cuando crece activamente sobre él, creando micelio y
expandiendo su red de hifas.

Bulk

Tipo de sustrato utilizado en los casing en mezcla con el grano colonizado (pan, pastel,
flan) formado por paja, estiércol, fibra de coco, compost, cafe, etc. pasteurizados (solos
o en mezcla); por encima lleva una capa 50/50+ (turba+vermi al 50%); para cultivo a gran
escala y/o alta producción.

Compost

Preparado procedente de la descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas,

residuos de verduras, frutas, etc. Lo venden industrial o se puede hacer en casa con un
compostador.

Dunking

Del inglés dunk (mojar); inmersión del casing en agua una vez se ha deshidratado para
potenciar el siguiente flush.

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Espora

Unidad de propagación, de origen sexual o asexual, que al germinar origina un nuevo

micelio; equivalente a la semilla en las plantas superiores.

Esterilizar

Proceso para eliminar toda forma de vida con el que se destruyen los gérmenes
(bacterias, mohos, etc.) causantes de contaminaciones en nuestros panes.

Fenotipo

Expresión del genotipo de un organismo en función del ambiente

(genotipo+ambiente=fenotipo); variable según las condiciones de cultivo.

Flush

Cada una de las distintas generaciones u oleadas de setas que se pueden sacar de una
misma cosecha.

Flowhood

Cámara de flujo laminar; aparato utilizado en laboratorios para asegurar una

manipulación en ambiente estéril y así evitar contaminaciones; funcionamiento: se hace
circular a través del interior de la cámara una corriente de aire que previamente ha sido
micro filtrada para eliminar toda partícula extraña; para evitar que el aire del exterior
pueda entrar en la cámara de flujo sin pasar previamente por los filtros se procura que la
presión interior sea ligeramente superior a la presión exterior, con lo cual el aire siempre
circula de dentro hacia fuera y nunca al revés.

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Fructificadora

Caja, tupper o lugar en donde se controlan las condiciones de humedad y temperatura

idóneas para la producción de cuerpos fructíferos (setas).

Genotipo

Conjunto de la información genética de un organismo, heredada de sus padres y

contenida en los cromosomas; se opone a fenotipo.

Gentamicina

Antibiótico, se usa para erradicar infecciones por bacterias (bacteriosis).

GloveBox

Caja sellada con unos guantes en los laterales que permiten manipular los objetos desde
fuera en un ambiente estéril.

Hifa

Filamento, propio de los hongos, formado por células que se disponen alineadas una tras
otra; al conjunto de hifas se le denomina micelio.

Higrómetro

Aparato empleado para medir la humedad relativa del aire; existen de varios tipos, un
tipo particular es el psicrómetro.

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Honey Tek

Técnica que consiste en hacer crecer el micelio inoculando esporas en una disolución de
agua y miel; una vez desarrollado se reparte en jeringas que se utilizarán para inocular
el sustrato (grano, paja, etc.).

Hongo o Seta

Organismo heterótrofo (necesita alimentarse de materia orgánica elaborada); no posee,

por lo tanto, clorofila.

Hospedante

Ser vivo en que se aloja un parásito (en nuestro caso el hongo psilocíbico parasitado por
moho, bacterias, etc.)

Incubadora

Caja, tupper o lugar en donde se controlan las condiciones de temperatura idóneas para
el crecimiento del cuerpo vegetativo del hongo (micelio).

Inóculo

El hongo, o una parte de él (espora, micelio, etc.), que entra en contacto con el sustrato
o con el hospedante causando infección.

Pasteurizar

Esterilizar, destruir los microorganismos patógenos por elevación de la temperatura y

enfriamiento rápido posterior.

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Micelio

Conjunto de Hifas, o masa de hifas, que forma el soma o cuerpo vegetativo de un hongo.

Microclima

Expresión que hace referencia a las características del clima (temperatura del aire,
humedad, etc.) dentro de una escala espacial muy reducida; por ejemplo, las condiciones
de clima creadas artificialmente en una fructificadora para promover el crecimiento de las
setas.

Overlay

Endurecimiento del micelio formando una masa compacta e impenetrable (estroma)

causado por exceso de CO2, casing demasiado seco, humedad relativa muy baja o bien
Temperatura excesivamente alta.

Pan

Nombre con el que se denomina comúnmente el grano cocido en un molde

(generalmente de vídrio) al que se le aplica el inóculo.

Parásito

Organismo que se asocia de manera estrecha con otro y se reproduce o desarrolla a

expensas de él.

Perlita

Tipo de roca silícea que mediante un proceso térmico se transforma en bolitas de muy
poco peso que tienen la capacidad de retener agua en su superficie.

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PF

También llamado BRF; método de preparación de sustrato para crecimiento del micelio
formado por harina de arroz, vermiculita y agua; se llama así por su creador: Psilocybe
fanaticus; comúnmente se acepta que es menos productivo que otros sustratos.

Pinning

Del inglés pin (alfiler, clavija); una vez colonizado el 100% del sustrato en el casing, el
micelio deja de crecer durante unos días; se está asentando, almacenando energía para
el momento de fructificar (pre-pinning); entonces comienza el pinning, con la aparición
de los primordios.

Placa Petri

Recipiente redondo, de cristal o plástico, de diferentes diámetros (siendo más comunes

los de diámetros alrededor de 10 cm), de fondo bajo, con una cubierta de la misma forma
que la placa, pero algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima y
cerrar el recipiente; se utiliza en los laboratorios principalmente para el cultivo de
bacterias y otros microorganismos, soliéndose cubrir el fondo con distintos medios de
cultivo (por ejemplo agar) según el microorganismo que se quiera cultivar.

Pre-pinning

Ver pinning.

Primordio

Estado rudimentario de los cuerpos fructíferos (setas) del hongo; es cuando empiezan a
formarse.

Print

Medio de conservación de las esporas para utilizarlas en futuras inoculaciones.

Psicrómetro

Higrómetro empleado para medir la humedad del aire a partir de la diferencia de

temperatura entre un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo.

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Set & Setting

Un concepto que viene a apuntar la necesidad de una preparación interior a la vez que
un cuidado del entorno en el que se realiza la sesión; en lo que concierne al mundo
interior, la preparación, cuidado y predisposición podrían resumirse en un paso previo de
observación: la actitud con la que la persona afronta la sesión.

Seta

El cuerpo fructífero de los hongos, equivalente a los frutos en las plantas superiores.

Spawn

Se habla de spawn o spawning cuando se procede a mezclar el sustrato (grano, brf -

flanes de harina+vermi-) con el bulk (estiércol, coco, etc.); denominaremos spawn al
grano colonizado.

Stirring Technique

Del inglés stirrer (agitador); en los laboratorios se utiliza realizando micelio ex profeso,
una placa de petri le cortas un trozo lo metes en agua destilada esterilizada, lo sacudes
hasta romperlo bien o lo bates con batidora de laboratorio, sirve como las jeringas de
esporas, pero coloniza más rápido, aunque si el micelio de donde lo sacaste no fructificó
demasiado aquí tendrás los mismos problemas, por el contrario, si fue magnífico aquí
será aún mejor.

Sustrato

La parte del biotopo (parte física de un ecosistema) donde el hongo se desarrolla y realiza
sus funciones vitales (nutrición, reproducción) en este caso, centeno, arroz integral, maíz,
paja, etc.

Trichoderma

Hongo de distribución cosmopolita causa de contaminaciones en los cultivos por ser

parásito de otros hongos; muy utilizado por esta razón en biocontrol de hongos
fitopatógenos.

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Turba

La turba es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en carbono. Está
formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes
vegetales que la originaron.

Variedad

Dentro de una misma especie de hongos existen grupos con características muy
diferentes entre sí; de estas agrupaciones surge el concepto de variedad vegetal como
la subdivisión infra específica de menor rango que existe; ejemplos de variedades son
B+, Thai, Matías Romero, etc.

Vermiculita

Mica expandida térmicamente, formando hilos de aspecto vermiforme (gusanos) de ahí

su nombre utilizada para el cultivo de plantas en macetas, dada su notable capacidad
para retener el agua.

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