Guía de cultivo de Psilocybe Cubensis

De Mazateka para la comunidad Psiconautas.org

Índice

Lista de necesidades para el cultivo

El Glove-Box (cámara estéril)
Traspaso de esporas al medio líquido
Culturas líquidas
Preparación del grano y tipos de grano
Preparación de arroz yamaní ó integral
Preparación de trigo y centeno
Sobre los frascos
Esterilización, tindalización, pasteurización
Enfrascado y esterilización del grano
Inoculación
Incubación
Incubadoras
Sustratos, bulk y casing
Pasteurizar sustrato / Esterilizar vermiculita
Fructificación
Paso a paso de la fructificación
Preparación de bandejas
Tipos de fructificadoras
Cosecha y recolección de esporas
Secado y guardado
Anexo: Contaminaciones (fuente: Cannabiscafe.net)
 Lista de necesidades para el cultivo
(Pueden variar según el criterio de cada cultivador)

Herramientas:
- Olla a presión (Marmicoc, magefesa, se consiguen a buen precio usadas)
- Contenedor de 30 litros (para armar el glovebox)
- Tuppers para fructificar ó bandejas de aluminio (descartables) para fructificadora, ó
- Tupper de 20 ó 30 litros (si se fructifica en monotub)
- Frascos ó vasos, tamaño y tipo a criterio del cultivador.
- Colador
- Ventilador de PC, fuente de 12V y temporizador analogico (si se fructifica en poor man’s
pod)
- Aireador de pecera (si se fructifica en un poor man’s pod)
- Calentador de pecera ó manta térmica (si se usa incubadora)
- Cajón plástico grande tipo lechero (si se usa incubadora)
- Escalpelo ó cutter
- 2 atomizadores medianos (para alcohol y agua mineral)

Consumibles:
- Granos (trigo, arroz, centeno, maíz partido, etcétera)
- Bosta de vaca (preferentemente) ó
- Humus de lombriz ó
- Bosta de caballo
- Vermiculita y turba
- Papel aluminio
- Cinta de enmascarar (de papel, 2cm de ancho)
- Cinta micropore de 3M (quirúrgica ó hipoalergénica, de papel. No conviene de plástico)
- Jeringas de 10 ml (las marca Terumo son buenas)
- Solución fisiológica (100 ml)
- Encendedor
- Alcohol (de a litro)
- Agua oxigenada (de a litro)
- Filtro de spar (si se fructifica en poor man’s pod)
- Guantes descartables
- Algodón
 El Glove-Box (cámara estéril)

El Glove-Box es una cámara estéril que se utiliza para evitar contaminaciones. Básicamente
es un cubo transparente donde no corre el aire y podemos esterilizar fácilmente con alcohol
en un atomizador, pulverizandolo por dentro antes de inocular ó pasar las esporas al medio
líquido. Es altamente efectivo y recomiendo mucho su utilización. No es imprescindible, se
puede inocular y pasar esporas a líquido en el baño (luego de haber echado algún
sanitizador de ambientes ó similar y haber desinfectado bien el área de trabajo), pero no es
lo más seguro.
El Glove-Box que armé lo hice con un tupper de 30 litros invertido (la tapa hace de base), en
el cual calé 2 agujeros del tamaño de mis manos, en los cuales puse 2 puertos de plástico
(junta de flexible de inodoro). A estos puertos de plástico les puse 2 mangas de guante de
limpieza. Se pueden hacer 2 mangas con bolsas pegadas con cinta del lado de afuera
también, no es imprescindible los plásticos con guantes. Hay quienes usan guantes de látex
para hacer todo el proceso, yo directamente me sanitizo bien las manos con alcohol y
trabajo sin guantes, la manga del guante naranja impide que pase aire casi totalmente.
 Traspaso de esporas al medio líquido

Las esporas por lo general se comparten en prints (sellos de esporas sobre papel aluminio).
Para esto vamos a necesitar jeringas de 10 ml, un frasco de solución fisiológica de 100ml,
un print, un frasco estéril (de los de muestra de orina), un encendedor, alcohol en un spray y
algodón.
- Procedemos a sanitizar todo lo que vamos a usar con alcohol antes de meterlo en el
glovebox.
- Una vez esterilizado el glovebox por dentro con alcohol en spray, esperamos 5 minutos a
que evaporen un poco los gases del alcohol y empezamos.
- Quemamos la punta de una jeringa con un encendedor, dejamos enfriar.
- Abrimos el frasco estéril, abrimos también el print de esporas y con la punta de la jeringa
vamos raspando el papel aluminio para que vayan cayendo las esporas dentro del frasco
estéril.
- Una vez hecho esto, echamos dentro del frasco suficiente solución fisiológica como para 4
ó 5 jeringas (según el tamaño del print).
- Vamos juntando el líquido con las esporas con cada jeringa hasta que no quede nada
- Finalmente esterilizamos las puntas de las jeringas con el encendedor hasta que quede al
rojo vivo la aguja
- Las jeringas pueden guardarse en un ziploc cerrado dentro de un tupper en la heladera
durante meses, hasta que sea necesario usarlas.
- Es recomendable hidratar las esporas al menos durante 24hs, por eso es mejor tener
preparadas las jeringas antes que esterilizar los frascos.

Como no tengo fotos de mis procesos, dejo algunas imágenes a modo ilustrativo
(tomadas de Mushplanet.com)
 Culturas líquidas

Las culturas líquidas (a veces conocidas como honey tek) son una excelente forma de
reproducir esporas, a veces nos puede salvar de perder una cepa (si nos queda muy poca
solución de esporas ó algo así), también nos puede servir para saber si una espora que
conseguimos está contaminada ó no.
Consiste en inocular un frasco con una mezcla de agua y algún tipo de azucar (miel,
dextrosa, extracto de malta) para que las esporas germinen y empiecen a desarrollar
micelio líquido. La gran ventaja que proporciona inocular con micelio líquido es la velocidad
de colonización y la cantidad de solución que podemos obtener.

Procedimiento:
- Necesitamos un frasco de 600cc (ó del tamaño que querramos), miel (si es orgánica
mejor), agua mineral (con agua de la canilla también se puede), una jeringa, sellador rojo de
alta temperatura, papel aluminio, cinta de papel y un filtro (tranquilamente podemos usar
cinta micropore).
- Calamos en la tapa del frasco 2 orificios, uno del tamaño de la jeringa, la cual tiene que ir
sellada a la tapa con silicona roja de ambos lados, sin la aguja, con el pico hacia el lado de
adentro del frasco. El otro orificio basta con que lo hagamos con una mecha de 1mm y lo
tapemos con cinta micropore doble (si queremos podemos pintar el orificio con convertidor
de óxido para que no se oxide). La jeringa nos sirve para romper el micelio cuando se
desarrolle, ya que la aguja de la jeringa se suele tapar al extraer el líquido y es difícil
absorber el micelio.
- Ponemos la cantidad de agua que querramos dentro del frasco (300ml, 400ml) y
calculamos ponerle el 3% de miel. Para esto podemos ayudarnos con una jeringa (están
graduadas en mililitros)
- Cerramos el frasco, lo tapamos con papel aluminio y cinta de papel y lo esterilizamos en la
olla a presión durante 30 minutos (no esterilizar durante más tiempo ya que la miel corre
riesgo de cristalizarse)
- Dejamos enfriar a temperatura ambiente, inoculamos 1,5ml de solución de esporas y
guardamos el frasco a 26º durante el tiempo que tarde en colonizar la solución, luego
podemos extraer micelio líquido para inocular cualquier frasco de grano que querramos.

Acá una muestra de cómo quedaría la tapa con la jeringa y de cómo usarla al momento de
romper el micelio, publicado por el usuario “Champiñon Casero” en youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=M2OsjD20jsw
 Preparación de granos y tipos de grano

El grano a utilizar como medio para desarrollo del micelio cumple un papel muy importante
en el cultivo. La calidad y cantidad de la cosecha está directamente relacionada con la
calidad alimenticia que provee el grano a la hora del crecimiento del hongo, aunque influyen
varios factores más.
Hay granos más fáciles y más difíciles de trabajar. Los granos fáciles por lo general son el
arroz yamaní, el arroz integral, el maíz partido, el maíz pisingallo, entre otros. Estos tienen
la ventaja de que no se avinagran con tanta facilidad como otros granos, lo cual permite que
el hongo se termine de desarrollar incluso con temperaturas relativamente altas y en largos
períodos de tiempo, por eso se los recomienda a iniciantes.

Los granos difíciles de trabajar son el trigo, el centeno, la avena, entre otros. Estos tienen la
particularidad de que avinagran con mucha facilidad; si tienen mucha humedad, ó
demasiado calor, ó no los esterilizamos bien ó los remojamos demasiadas horas, en pocos
días pueden empezar a oler a vinagre, lo cual bloquea el desarrollo del micelio y nos arruina
el cultivo.
El grano cocido que usemos puede ser mezclado con vermiculita hidratada y colada
previamente, esto va a criterio de cada uno, probé esta técnica con maíz partido y tuve muy
buenos resultados, usé un 15% de vermiculita y 85% de grano cocido. La vermiculita lo que
hace es garantizar la humedad dentro del frasco para el correcto desarrollo del micelio. A
veces el grano tiende a secarse y el micelio pierde velocidad de crecimiento.

Preparación de arroz yamaní ó integral

- Por cada vaso que querramos llenar, ponemos ⅓ de su capacidad de arroz integral, ó ½
de su capacidad de arroz yamaní
- Lavamos bien el arroz para eliminar impurezas y cosas que puedan quedar flotando
- Ponemos agua a hervir en una olla, cuando rompe el hervor recién echamos el arroz y
contamos 15’, vamos tanteando hasta que el arroz empieza a ablandar.
- Cuando el arroz empieza a estar cocinado pero no “al dente”, apagamos el fuego y
echamos el arroz en un colador, junto con un chorro de agua fría para cortar la cocción.
- Dejamos que el arroz se vaya secando con su propio vapor, revolviendo con una cuchara
ó espátula cada 5 minutos hasta que esté seco por fuera.
- Cuando podamos poner arroz sobre una servilleta sin que la moje, el arroz está listo para
llenar los vasos.
- De ser necesario podemos usar un secador de pelo para terminar de secar el arroz (no
más de 5 minutos)
 Preparación de trigo y centeno

La técnica que voy a abordar la utilizo tanto para el trigo como para el centeno, con la sola
diferencia de tiempo de cocción, ya que el centeno es más duro y requiere 10 minutos más
para estar bien cocido. (Receta para 4 vasos grandes)
- Remojo ½ kg de grano en agua durante 24 horas, lo lavo bien antes de dejarlo en agua y
saco cualquier impureza que pueda quedar flotando.
- La importancia de remojar durante 24 horas el grano radica en la necesidad de que las
bacterias germinen y fermenten, ya que de no hacerlo las endoesporas de las bacterias
pueden resistir la esterilización y germinar cuando estamos incubando el micelio.
- Después de remojarlo, lo lavo durante un rato bien largo hasta que deje de salir agua sucia
y empiece a salir más transparente el agua. Con la mano lo voy presionando un poco
durante el proceso.
- Pongo el grano en una olla con 2 dedos más de agua que el grano y lo llevo a fuego
fuerte.
- Después de que rompe el hervor, voy controlando el color de los granos. Hay un momento
en que los granos empiezan a ponerse más transparentes y pierden el color claro, en ese
momento corto la cocción y los llevo al colador (desde que prendo el fuego son 30’ ó 35’
para el trigo y 40’ ó 45’ para el centeno, dependiendo de la olla, la hornalla, etcétera)
- Una vez en el colador, voy removiendo los granos una vez cada 5 minutos para que solos
con su propio vapor vayan secándose por fuera y quedando húmedos por dentro.
- Si después de un rato todavía quedan mojados por fuera, con un secador de pelo se
puede completar la operación (no más de 5 minutos con el secador). La idea es que al
apretarlos se los note húmedos por dentro pero que por fuera no lleguen a mojar una
servilleta.
- Luego de esto ya está listo para llenar los frascos y ser esterilizado.
- Es FUNDAMENTAL que el grano esté seco por fuera. Si el grano está pasado de
humedad, y después de esterilizar se ve encharcado por dentro el frasco, es muy probable
que el grano termine avinagrandose. Para evitar esto, conviene secar bien el grano antes.
Si el grano encharca un poquito las paredes del frasco luego de esterilizar, se puede agitar
el grano antes de inocular para emparejar la humedad y evitar el vinagre.

Algunas fotos de la preparación del trigo. A la izquierda el grano después de 20 minutos de

cocción, todavía con partes blancas. A la derecha, el grano luego de 35 minutos de cocción,
habiéndolo colado y en proceso de secado, mucho más transparente / amarronado.
 Sobre los frascos

El hecho de usar frascos, vasos ó bolsas no es de una influencia decisiva en el resultado

final, pero a veces puede llegar a ahorrarnos un par de días de incubación ó
proporcionarnos mayor pulcritud y menos probabilidades de contaminaciones.
Lo básico que tiene que tener un frasco, vaso ó bolsa de polipropileno es un puerto de
intercambio gaseoso y un puerto de inoculación (si usamos frascos con tapas de metal ó
bolsas de polipropileno). El micelio a medida que va desarrollándose, va consumiendo
oxígeno y descartando dióxido de carbono, con lo cual es altamente necesario que haya un
orificio por el cual pueda darse el intercambio de gases. Si el frasco es ciego, el micelio
consume todo el oxígeno y detiene su crecimiento, por más que la humedad y la
temperatura estén correctas.
Las opciones son varias, voy a tratar sólo 3:

Frascos con tapa:

Es la opción que usé durante bastante tiempo. Permite agitar el grano a la mitad de la
incubación, haciendo que los granos se mezclen y la colonización se agilice bastante (si la
humedad es suficiente y el grano no se avinagró). La tapa de los frascos lleva 5 orificios, 4
de los cuales están cubiertos por una silicona de alta temperatura (fastix alta temperatura,
loctite forma juntas, etcétera), y un puerto adicional para intercambio gaseoso, que va
tapado con cinta micropore (se cambia cada vez que se inicia un cultivo). Ese puerto
adicional conviene hacerlo mucho más chico, del tamaño de una mecha de 5mm, y pintar
sus bordes con convertidor de óxido negro, para evitar que el óxido contamine todo.
Frasco o vaso tapado con papel aluminio:
Es fácil y más higiénico que usar tapas de metal.
Se ponen 2 tapas de aluminio, cada tapa de aluminio es un papel aluminio doblado en 2, de
modo tal que quedan 4 capas de aluminio al introducirlo en la olla.
La primer tapa de aluminio se encinta al frasco sellandolo bien, y se le hacen 5
perforaciones en el centro con una jeringa, para luego taparlos con un pedazo de cinta
micropore, esto actuará como puerto de intercambio gaseoso.

Primer capa de aluminio antes de perforar | Intercambiador gaseoso cubierto c/ micropore

Adicionalmente se agregan 4 pedazos más de cinta micropore en cruz cerca de los bordes
del frasco, que ayudarán durante la inoculación a que no se rompa mucho el papel aluminio
cuando pinchemos con la aguja. Los agujeros que hagamos al inocular serán vueltos a
cubrir con más cinta micropore para evitar contaminaciones.
La segunda tapa de aluminio se coloca encima de la primera, y se vuelve a encintar con
cinta de papel, esta tapa evitará que el grano se llene mucho de humedad durante la
esterilización y protegerá la primera tapa durante el tiempo entre la esterilización y la
inoculación.

Frasco con doble tapa de aluminio, listo para esterilizar

Bolsas de polipropileno:
Esta técnica no la implementé aún. Tiene muchas ventajas, no hay que almacenar frascos
vacíos que ocupan lugar en los muebles, es muchísimo más higiénico que un frasco, entra
más cantidad de grano en la olla por cada esterilización y no hay que andar lavando nada
después. Conviene que las bolsas de polipropileno sean de más de 50 micrones, las
denominadas “Myco Bags” que se usan en cultivos profesionales y resisten las altas
temperaturas de autoclave son de entre 65-80 micrones.

El colega Brodka en psiconautas.org publicó un tutorial para hacerlas, muy bueno!

http://psiconautas.org/viewtopic.php?f=57&t=462

Algunas imágenes del usuario UNA de shroomery.org;

Otras imágenes del usuario Cyber de shroomery.org;

 Esterilización, tindalización, pasteurización

Fundamentalmente son tres técnicas distintas que sirven para eliminar microorganismos,
hongos y bacterias que necesitamos sacar para evitar que le ganen la carrera de
colonización al micelio, ya que nos pueden contaminar todo el cultivo y obligarnos a tirar
todo a la basura.

Esterilización:
Consiste en llevar por encima de los 120º celsius aquello que necesitamos esterilizar
durante un mínimo de 1:20 hs (lo ideal son 2 horas). Esto se puede lograr con un autoclave
ó algún dispositivo que mantenga una presión de alrededor de 15 PSI (en nuestro caso, con
una olla a presión). Luego de pasado el tiempo de esterilización, se apaga el fuego y se
deja enfriar hasta llegar a temperatura ambiente

Tindalización:
Es otro tipo de esterilización. Es un método más seguro, ya que nos garantiza eliminar casi
el 100% de los organismos que puedan haber quedado vivos en lo que necesitemos
esterilizar.
Consiste en repetir al menos 3 veces el proceso de esterilización mencionado
anteriormente, dejando enfriar hasta llegar a temperatura ambiente entre una esterilización
y otra. Es un proceso bastante largo pero nos garantiza la mejor esterilización.
De todas formas, si bien nos garantiza esterilidad, tiende a secar mucho los granos, con lo
cual hay que inocular bastante solución de esporas y agitar los frascos ó bien inocular con
solución fisiológica ó agua estéril. Normalmente esterilizando bien una sola vez, alcanza.

Pasteurización:
En este caso lo que se busca es muy distinto a la esterilización. Se utiliza para matar sólo
algunas bacterias y hongos (los más peligrosos para nuestro cultivo), sin llegar a eliminar
todos los microorganismos, evitando que lo que pasteuricemos quede “virgen”.
Esta técnica se aplica únicamente para preparar el sustrato con el cual vamos a alimentar al
micelio una vez que éste colonizó todo el grano.
La ventaja de esto radica en un par de cosas:
- Descartamos organismos que amenazan seriamente al micelio.
- Dejamos organismos que si bien pueden ser una amenaza, quedan muy debilitados,
dándole mucho más tiempo al micelio para desarrollarse.
- Al haber varios organismos viviendo en el sustrato todavía, actúan como defensa frente a
otros organismos foráneos que podrían desarrollarse rápidamente si el sustrato estuviera
esterilizado.
Para pasteurizar un sustrato, basta con llevarlo a una temperatura constante alrededor de
los 70º durante 2 horas. Luego de ese tiempo, se apaga el fuego, se deja enfriar a
temperatura ambiente y ya se puede trabajar con él.
 Enfrascado y esterilización de los frascos

Una vez cocinado el grano, procedemos a llenar los frascos para esterilizar el grano.
Durante la esterilización lo que se logra es matar la mayor cantidad posible de bacterias y
hongos que pueda haber en el grano y “atontar” y dejar fuera de combate por un lapso de
tiempo a algunos microorganismos llamados “extremófilos” que soportan las altas
temperaturas de la esterilización, para darle lugar al micelio del psilocybe cubensis a crecer
y ocupar todo el grano que preparamos antes que las bacterias y hongos sobrevivientes
empiecen a desarrollarse. La esterilización en laboratorios se hace en autoclaves,
dispositivos muy caros para cultivadores hobbistas, por eso es que usamos ollas a presión.
La olla que me procuré, una magefesa de 9 litros usada que conseguí por poca plata:

Según el tipo de frasco que hayamos adoptado, podemos llenar los frascos
consecuentemente. Si usamos frascos con tapa y pretendemos agitar el frasco a la mitad de
la colonización para acelerar el proceso, conviene llenar los frascos al 70% para dejar
espacio (si al agitar notamos que el grano está un poco seco, podemos volver a inocular los
frascos con solución fisiológica, teniendo mucho cuidado). Sino, los podemos llenar al 90%
dejando un espacio para evitar tocar el grano con la jeringa. Lo que hay que tener en cuenta
es que cuanto más grano haya en el frasco más tiempo va a demorar en colonizar todo.
Los frascos siempre deben estar cerrados con una última capa de papel aluminio doble,
encintado con cinta de papel (de enmascarar) para evitar que entre humedad adentro del
frasco y se nos encharque el grano.
La olla adentro debería tener un separador de metal para evitar que los frascos toquen el
fondo y el agua. Lo que yo utilizo es un posapavas de metal, que deja los frascos a 4 cm de
la base de la olla y permite que haya 3 cm de agua abajo, de modo tal que lo único que toca
a los frascos es el vapor.

Detalle del separador al fondo de la olla (bol invertido y posapava)

dejando algunos centímetros de agua, evitando tocar los frascos

Ponemos los frascos adentro de la olla, cerramos bien procurando que la tapa apoye bien
sobre todo el borde y llevamos a fuego fuerte la olla hasta que empiece a salir vapor a lo
loco. Una vez que empezó a salir vapor se supone que alcanzó los 15 PSI (siempre con la
pesita de la tapa puesta), ponemos la olla al mínimo y contabilizamos 1:20 hs desde ese
momento.

Pasado el tiempo de esterilización, se apaga la hornalla y no se toca la olla hasta que se

haya enfriado por completo; si abrimos la olla antes, la despresurización y el cambio de
temperatura brusca puede hacer ingresar contaminaciones al interior del frasco, además de
condensar mucha humedad en el interior del frasco. Lo ideal es dejar los frascos 6 horas
mínimo adentro de la olla hasta que esté a temperatura ambiente.
Hecho esto, se puede empezar la inoculación.
 Inoculación

En este proceso, lo que hacemos es inyectar en los frascos con grano esterilizado las
esporas que preparamos en jeringas con solución fisiológica.
Para esto es muy importante trabajar tomando las máximas medidas de higiene posible, con
lo cual una vez más el glovebox es de gran utilidad.

Procedimiento:
- Lavarse muy bien las manos antes de empezar
- Sanitizar absolutamente todo lo que vamos a usar adentro del glovebox, incluyendo los
frascos, con alcohol (si es alcohol + agua oxigenada mejor)
- Introducir las cosas a utilizar en el glovebox y echar alcohol adentro del glovebox con el
spray (esperar 5 minutos a que se disipe el vapor del alcohol, ya que vamos a trabajar con
fuego y se puede inflamar el aire, es peligroso)
- Quemar la punta de las agujas antes de cada pinchazo, siempre hasta que esté al rojo
vivo. Luego, dejar que se enfríe la aguja un instante.
- Inyectar en 4 puntos opuestos del frasco hasta llegar a un total de 2ml (con cada jeringa
de 10ml se deberían poder inocular 4 frascos). Cuidado de no inocular mucho, podría hacer
charco adentro del frasco y echar todo a perder. Si se nos va la mano inoculando, siempre
podemos agitar el frasco para repartir la humedad.
- Después de cada pinchazo, tapar el orificio con cinta micropore.

Preparando todo para inocular, esterilizando aguja e inoculación propiamente dicha

 Incubación

Temperatura:
Teniendo inoculados los frascos, necesitamos ubicarlos en algún lugar donde la temperatura
esté alrededor de los 26º, por encima de los 29º el riesgo de contaminación es muy alto, y
por debajo de los 20º el crecimiento es muy lento, aunque puede colonizar a casi cualquier
temperatura, alrededor de los 26º es lo más propicio para la incubación.

Por qué no usar incubadora:

He probado que a temperaturas ambiente de alrededor de 22º-25º coloniza bastante bien,
con lo cual no considero para nada necesario usar una incubadora. Probablemente una
temperatura ligeramente más alta haga más rápido el proceso, pero a mayor temperatura es
más la cantidad de microorganismos que se ven beneficiados y es más probable que se nos
contaminen los frascos.
Si en invierno de repente hace mucho frío, suelo ayudarme con algunos rincones de la casa
donde las temperaturas son un poco más altas. Tengo un hueco entre la heladera y el
aparador que está arriba donde entran perfecto 10 frascos, el cual genera un ambiente
cálido y parejo de alrededor de 26º, perfecto para incubar. Sino, tengo también la parte alta
de la cocina, donde por lo general siempre hacen un par de grados más que en la parte
baja.
Otra gran desventaja de la mayoría de las incubadoras que conozco, es la disparidad de
temperatura que hay entre la base del frasco y la parte alta. Las incubadoras que calientan
desde abajo (ya sea con calentador de pecera ó con manta eléctrica) logran que la parte de
los frascos que están en contacto con la base tengan mayor temperatura que el resto del
frasco, haciendo que haya diferencias de hasta 3 ó 4 grados a lo largo del frasco. Esto
naturalmente incide en el tiempo de incubación.

Tiempo de incubación y consideraciones generales:

Una incubación promedio puede demorar alrededor de 3 semanas, dependiendo de una
amplia variedad de factores, a veces más, a veces menos.
A la mitad de la incubación, algunos optan por agitar el frasco hasta romper y separar el
bloque de granos, para así repartir los granos colonizados por todo el frasco y lograr que
colonice más rápido (sólo válida si usamos tapas de metal, el aluminio se puede romper de
nada, en tal caso se puede usar triple capa de aluminio). Esta técnica considero adecuada
usarla si tenemos la certeza de que la humedad en el frasco es perfecta y no tenemos
signos de avinagramiento (granos pegados a las paredes del frasco como con agua ó
cambios de color en el grano tirando a amarillo ó rosado). Puede hacernos ganar un par de
días como también puede hacernos tirar el frasco, queda a criterio del cultivador. En mi
caso, he agitado exitosamente una camada de frascos, que tuve que rehidratar con solución
fisiológica en ese mismo momento ya que había perdido mucha humedad. El resultado fué
una colonización completa en 13 días con temperaturas ambiente de alrededor de 23º.
Algunos cultivadores prefieren incubar los frascos a oscuras, otros dicen que con un poco
de luz van más rápido. Personalmente no presto atención a la luz durante la colonización.
El grano debe estar 100% colonizado, no debe quedar ni rastro de grano sin colonizar. De
quedar una porción sin colonizar, debemos tener la precaución de evitar esa parte a la hora
de fructificar, ya que es probable que contamine el trabajo.
 Incubadoras

De cualquier forma, dejo algunas alternativas de incubadoras para quienes vivan en lugares
fríos:

- Cajón de plástico con manta térmica:

Se colocan los frascos dentro del cajón de plástico, pueden ir tapados con una manta ó una
bolsa plástica grande. Abajo del cajón, separado por unos tacos de madera, va colocada
una manta eléctrica, que genera calor constantemente y lo irradia al cajón. Es muy
importante controlar la temperatura con termómetro para no pasarse, e ir regulando la altura
del cajón acorde a la temperatura deseada.

- La incubadora de Psilocybe Fanaticus:

Un método muy difundido, el favorito de muchos. Consiste en utilizar un contenedor dentro
de otro, entre los cuales hay agua y un calentador de pecera puesto a 28º y encendido las
24hs, de modo tal que quede el agua y el calentador entre ambos contenedores. Esto hace
que la temperatura del agua se transmita a los frascos que están adentro del contenedor y
se pueda mantener una temperatura constante sin alteraciones.

Imágenes extraídas del clásico PF-Tek en fungifun.org

 Sustratos (bulk) y casing

Las técnicas que se usan actualmente para fructificar incluyen distintos tipos de sustrato, el
cual se adiciona al grano colonizado. Se puede usar una amplia variedad de elementos,
entre ellos estiércol de vaca ó cebú, estiércol de caballo, vermiculita, turba, fibra de coco,
yeso agrícola, humus de lombriz, rastrojo de cereal, etcétera.

Me voy a centrar en mi combo favorito; estiércol de vaca, turba y vermiculita. De lo que

pude probar hasta ahora, fué con lo que mejores rendimientos y resultados tuve siempre.
Una de las ventajas del estiércol de vaca es el olor, huele a tierra y no apesta para nada,
incluso durante la pasteurización.
Los porcentajes que uso de cada componente del sustrato que preparo son:
60% estiércol
20% turba
20% vermiculita
Por lo general mezclo la cantidad que voy a necesitar en una fuente grande, hidrato bien la
mezcla con agua hasta que quede un pequeño charco en el fondo (no mucho), la presiono
bien para que largue el excedente de agua y lleno 4 frascos de 600cc, los cuales introduzco
dentro de la olla para pasteurizar.

Estiércol de vaca, turba y vermiculita

Siempre que armamos un bulk conviene tener 50% de grano blanco perfectamente
colonizado y 50% de sustrato (relación 1:1). La importancia de esto radica en que cuanto
más grano colonizado tengamos, menos tiempo tardará el micelio en recuperarse y
colonizar el resto del sustrato, ya que de usar una cantidad menor de grano podríamos dar
lugar a que otros microorganismos proliferen y le ganen la colonización al micelio.
La relación mínima de grano/sustrato debería ser 1:2 (33% grano, 66% sustrato), de esta
forma tardaría mucho más en colonizar y el riesgo de contaminación es más alto, pero es
más alimento para el micelio.

A la hora de mezclar el sustrato con el grano, lo que se suele hacer es poner en la base (del
contenedor ó bandeja) una capa de sustrato pasteurizado (el 50%), enseguida una capa
con todo el grano colonizado (el 100%) y sobre eso otra capa más de sustrato pasteurizado
(el 50% restante). Hay quienes optan por mezclar todo el grano colonizado con el sustrato lo
más homogéneo posible, va a criterio de cada uno.
 Tuppers con sustrato y grano en plena colonización, relación 1:1

El casing es simplemente una fina capa de vermiculita esterilizada que se coloca sobre la
torta de grano y sustrato, que cumple la función de proveer humedad al micelio y en casos
en los que se haya formado un micelio muy duro en la superficie, provee aireación ó
porosidad, lo cual estimula al micelio a formar primordios sobre toda su superficie, en lugar
de hacerlo focalizado en los costados únicamente.
Lo que hago yo es incubar la torta de grano y sustrato durante 4 ó 5 días hasta empezar a
ver micelio en la superficie de la bandeja, en ese momento es cuando aplico el casing de
vermiculita esterilizada. Debe ser muy fino el casing, con una capa de medio centímetro
alcanza.

Pasteurizar sustrato / Esterilizar vermiculita

Para preparar el sustrato que usaremos para alimentar al micelio a la hora de fructificar es
necesario pasteurizarlo. La pasteurización es un proceso mediante el cual se sostiene una
temperatura de alrededor de 70º durante una hora y media ó dos, con el objetivo de matar
gran parte de los microorganismos que nos pueden arruinar el cultivo, pero dejando viva
cierta cantidad, logrando así que no quede “virgen” el sustrato, y creando una ventana de
tiempo en la cual los organismos vivos en el sustrato quedan inactivos, dando lugar al
avance del micelio.

Por qué no esterilizar el sustrato:

Algunos sostienen que al pasteurizar quedan vivas algunas bacterias benéficas que no
entorpecen el desarrollo del micelio y ayudan a proteger el sustrato de la contaminación,
otros dicen que es más fácil que se contamine el sustrato cuando se esteriliza ya que el
sustrato queda muy “virgen” y cualquier espora de trichoderma ú otro hongo puede germinar
muy rápido, hay muchas teorías. Lo cierto es que paradójicamente la pasteurización protege
mucho más y durante más tiempo el sustrato, bajando muchísimo la tasa de probabilidades
de contaminación del pan. He comprobado por mi cuenta las ventajas de una correcta
pasteurización y realmente bajó muchísimo la cantidad de contaminaciones en mis cultivos.
Pasteurización:
Para pasteurizar nuestra mezcla de sustrato, necesitaremos un termómetro pincha-carne,
una bolsa de polipropileno (celofán) y una olla.
(Imágenes publicadas por el usuario Agar para shroomery.org en este link)

- Primero que nada, hidratamos bien nuestro sustrato durante una hora, luego lo colamos y
removemos todo el excedente de agua presionándolo, podemos ayudarnos apoyando un
plato sobre el colador.

- Para saber si filtramos bien el sustrato, basta con agarrar un puñado de sustrato y
apretarlo no muy fuerte; no deberían salir más que algunas gotitas. Si al apretar sale un
chorro de agua, hay que presionar más el sustrato hasta que supere la prueba de la
hidratación.

- Hecho esto, procedemos a embolsar ó enfrascar el sustrato.

- Finalmente, cerramos la bolsa (ó tapamos los frascos con una bolsa limpia y banditas
elásticas) y la introducimos en la olla junto con el termómetro, cubriéndola casi en su
totalidad con agua (el agua no debe mojar el sustrato, sino tendríamos que volver a filtrar el
mismo).

Lo que hago es prender el fuego de la hornalla en máximo hasta llegar a los 75º, en ese
momento apago el fuego unos minutos, cuando veo que baja a 65º vuelvo a prender el
fuego hasta llegar a 75º, y así voy repitiendo el proceso durante dos horas. Lo ideal es
mantener una temperatura de alrededor de 70º constantes (algunos dicen 65º, otros dicen
75º), se podría usar un calentador eléctrico con termostato, pero ya es incursionar mucho
en la electrónica (con un arduino, placa de relays y un lm35 bien aislado es sencillo)
NUNCA PASARSE DE LOS 80º, la pasteurización debe hacerse dentro de ese rango de
temperaturas, ya que de excederse podría matar las bacterias que necesitamos para
proteger al micelio durante su colonización.
- Hecho esto, sacamos la bolsa (ó frascos), dejamos enfriar hasta alcanzar temperatura
ambiente y procedemos a preparar las bandejas ó monotub para fructificar.
- Algunos colegas suelen usar una funda de almohada donde directamente meten toda la
mezcla de sustrato seco, la cierran con un nudo y la meten en la olla, tapándola con agua.
Así como está lo pasteurizan a 70º y le exprimen el líquido al final, cuando se termina de
enfriar. Ambos métodos funcionan.

Esterilizar vermiculita para casing

El casing, como dijimos, es una delgada capa de vermiculita (por lo general) que se coloca
LUEGO de la colonización del sustrato, cuando el micelio copó el 85% del mismo, y al
momento de pasar la bandeja ó monotub a condiciones de fructificación.
La vermiculita es conveniente hidratarla bien antes de esterilizarla. Para esto podemos
poner toda la cantidad de vermiculita que necesitemos en un bol, llenarlo de agua caliente
(se hidrata mejor) y dejarlo reposar una hora, luego con un colador fino la colamos lo mejor
que podamos, enfrascamos, cerramos el frasco con doble capa de aluminio y cinta de papel
y lo llevamos a la olla de presión durante 1:20 hs.
 Fructificación

Es la etapa final del cultivo. En esta etapa lo que hacemos a grandes rasgos es colocar el
grano en una bandeja ó tupper grande, mezclarlo con otros componentes (lo que sería el
sustrato), incubarlo nuevamente algunos días para que el micelio colonice parte del nuevo
sustrato y finalmente darle condiciones de fructificación, a la espera de que nazcan los
frutos de nuestro trabajo.

La temperatura de fructificación es más baja que la de incubación, aunque se puede hacer

todo en el mismo rango de temperatura. Según el manual de Paul Stamets, lo ideal es
lograr una temperatura que ronde los 23º-25º, puede fructificar a menor ó mayor
temperatura, fuera de ese rango tienden a tardar más en salir los primordios y pueden no
salir en cantidad. Por encima de los 27º se corre el riesgo de contaminación, con lo cual es
conveniente buscar un lugar más fresco para la fructificadora.
Para desarrollar temperatura estable en invierno se puede usar calentadores de pecera ó
manta eléctrica, según el tipo de fructificadora que tengamos.

La humedad en la fructificadora que usemos debe ser alta, cercana al 95% en los
momentos previos al desarrollo de los primordios y un tanto menor (85%) durante los días
finales del crecimiento de las setas. Para generar humedad dentro de la fructificadora
(según el tipo de fructificadora que tengamos) se puede atomizar con agua mineral 3 veces
por día sobre las paredes del contenedor, entre otras técnicas (Jamás atomizar agua sobre
un pan en plena formación)

La ventilación de la fructificadora debe ser progresiva, durante los días previos a la

aparición de los primordios es recomendable no ventilar, y a medida que empiezan a
aparecer los primeros pins, empezar a ventilar progresivamente hasta llegar a ventilar 3 ó 4
veces por día (más adelante hablaré de automatizar un extractor)

Tandas de fructificación (conocidas también como flushes):

Los panes de sustrato colonizado no dan frutos una única vez, los dan por tandas ó flushes.
Cada vez que recolectemos nuestras setas, si se mantienen las condiciones adecuadas,
pueden volver a salir más.
Entre cada tanda lo que se estila hacer es rehidratar los panes, ya que las setas drenan
gran parte del agua que tiene disponible el micelio. Para esto hay varias técnicas, algunos
riegan el pan con agua mineral hasta taparlo por completo, lo dejan 24hs, luego drenan el
agua y esperan la siguiente tanda. Otros simplemente rocían con agua mineral una
abundante cantidad, y lo dejan así. Algunos también le inyectan agua con una jeringa
esterilizada en múltiples lugares del pan, esto varía según la fructificadora que usemos.

La inducción de la fructificación empieza cuando el micelio se da cuenta de tres cosas

fundamentales: la introducción de aire fresco y la caída de temperatura (pero más que nada
el primer factor). A veces si colonizamos completamente a oscuras y destapamos las
bandejas ó monotub, la introducción de luz estimula la fructificación.
A esto se lo conoce como “poner en condiciones de fructificación”
 Paso a paso de la fructificación

- Traemos a la mesa de trabajo todo lo necesario: sustrato pasteurizado, grano 100%

colonizado, cuchara, spray con alcohol, algodón, cutter.
- Si usamos monotub, traer también una bolsa de consorcio grande con la que haremos el
fondo y un cobertor para el sustrato durante la primer etapa de colonización.
- Si usamos bandejas de aluminio ó tuppers, también traer papel aluminio, cinta micropore ó
la tapa de los tuppers.
- Nos lavamos bien las manos antes de empezar y sanitizamos absolutamente todo lo que
vayamos a usar con alcohol, lo limpiamos bien con algodón y empezamos.
- En esta etapa no es necesario usar el glovebox, ya que el micelio es menos sensible a la
contaminación que en la etapa de colonización del grano, además el sustrato pasteurizado
se suele colonizar rápidamente (en 5 días más o menos)
- En el contenedor que utilicemos, tenemos que poner la mitad del sustrato que
pasteurizamos en la base del mismo. Si usamos monotub, sanitizamos bien una bolsa de
consorcio con alcohol en spray y algodón y la colocamos en el fondo del monotub antes de
poner el sustrato.
- Luego de la primer capa de sustrato, colocamos todo el grano colonizado,
desparramandolo de forma pareja formando la segunda capa.
- Acto seguido cubrimos con la otra mitad de sustrato pasteurizado. Debe quedar una torta
de 3 capas, sustrato-grano-sustrato.
- Finalmente, debemos tapar esta torta. La necesidad de esto es para que se concentre el
CO2 y la humedad relativa sea cercana al 100%, beneficiando la colonización del sustrato
recién colocado.
- Si usamos monotub, sanitizamos bien otro pedazo de bolsa de consorcio negra y con ella
cubrimos bien todo el sustrato, quedando la bolsa pegada al mismo, impidiendo la
respiración (permite el intercambio gaseoso igual). También tenemos que cerrar los 6
puertos de ventilación, para esto podemos usar bolsas pegadas desde afuera con cualquier
cinta (la micropore no, es cara)
- Si usamos tuppers, podemos usar las tapas de los tuppers para taparlo y concentrar el
CO2 (las tapas deben tener puertos de intercambio gaseoso igual, son agujeritos tapados
con cinta micropore).
- Si usamos bandejas de aluminio, debemos cubrir la bandeja con un papel aluminio
sanitizado, al cual tenemos que hacerle pequeños agujeros con una aguja y taparlos con
cinta micropore para permitir el intercambio gaseoso.
- Hecho esto, debemos permitir colonizar el sustrato que agregamos hasta llegar al 85% de
su totalidad. Podemos ir chequeandolo, por lo general tarda entre 5 y 7 días. Cuando gran
parte de la superficie se pone blanca, ya está listo para entrar en condiciones de
fructificación.
- En este momento es cuando se hace el casing. El día previo a pasar la bandeja a
fructificación debemos esterilizar la vermiculita para poder aplicarla en ese momento.
- Abrimos la bandeja/monotub/tupper, destapamos los puertos de ventilación del monotub, y
establecemos las condiciones de fructificación.
- A partir de ese momento, los primordios pueden aparecer en una semana, a veces más ó
menos. Desde que salen los primordios, pasan entre 5 y 7 días hasta que están
completamente maduros, listos para cosechar.
 Preparación de bandejas

El hecho de no utilizar un monotub implica la utilización de bandejas ó tuppers. En mi caso

he probado usar bandejas de aluminio y tuppers transparentes, ambos con buenos
resultados. Nos da ciertas ventajas el uso de bandejas ó tuppers a diferencia del monotub,
ya que no tenemos necesidad de hacer grandes cantidades de sustrato y grano. El
rendimiento es menor de todas formas.

Usar tuppers:
Los tuppers tienen la ventaja de que se puede usar la tapa de los mismos durante la etapa
previa a la fructificación, ya que necesitamos 5 días para que el micelio se recupere y
colonice el 85% del sustrato. Como el tupper está cerrado, podemos tener colonizando el
sustrato con el grano en cualquier lugar que queramos, fuera de la fructificadora.
A las tapas de los tuppers les hice algunos orificios de intercambio gaseoso, los hice con
mecha de 5mm, los cuales tapé con cinta micropore durante la colonización del sustrato.
Otra ventaja de usar la tapa con agujeros, es que la podemos usar como colador a la hora
de hidratar los panes. Sencillamente tapamos los agujeros con cinta, llenamos el tupper con
el sustrato de agua, tapamos con la tapa, dejamos pasar 24hs, sacamos la cinta de la tapa
y filtramos el sustrato, dejando drenar toda el agua a través de los orificios. Hecho esto,
sacamos la tapa y devolvemos la bandeja a la fructificadora.
Como desventaja, podemos decir que hay que lavarlos muy pero muy bien después de
usarlo, sobre todo si hubo alguna contaminación. También está el problema de la
transparencia; si no pintamos de negro los tuppers por fuera ó no los envolvemos de
costado con algo, los panes empiezan a fructificar por los bordes (ya que les da la luz).

Usar bandejas de aluminio:

Tienen la ventaja de que son opacas (no hay que pintarlas ni envolverlas), al no ser
reutilizables son más higiénicas que los tuppers. La desventaja es que no es tan cómodo
rehidratar el pan, y luego de llenar la bandeja con grano y sustrato, hay que taparlo con
papel aluminio, al cual es conveniente hacerle unos pocos orificios de intercambio gaseoso.

Bandejas de Mazatapec listas para fructificar

 Tipos de fructificadoras

Los diseños de fructificadoras que se usan actualmente es muy amplia. Algunas de ellas
cuentan con bandejas donde ponen el sustrato con el grano, las cuales son ubicadas dentro
de la fructificadora, a excepción del clásico “monotub”.
Voy a hablar principalmente de el tipo de fructificadora con la cual más experiencia tengo,
se llama “Poor man’s pod”, y la adapté de este post de shroomery.org

Poor man’s pod:

Es una fructificadora que provee humedad y aireación constante, de modo tal que podemos
mantenerla cerrada durante mucho tiempo y evitar introducir contaminantes. Esto es una
gran ventaja si tenemos la fructificadora en la cocina (donde hay muchas esporas de frutas
y verduras dando vueltas) ó si en nuestra casa tenemos hongos en las paredes (tenemos
esporas de hongos en toda la casa).
La otra gran ventaja de esta fructificadora es la desatención; si la configuramos bien
prácticamente no tenemos que abrirla ni tocar nada durante días, lo cual nos permite estar
12 horas fuera de casa sin preocuparnos.

Para esto necesitamos:

- Un tupper de 30 litros con tapa
- Aireador de pecera
- Temporizador analógico
- Tubos de plástico para el aireador y 6 sopapas para los tubos
- Calentador de pecera (si donde vivimos hace mucho frío)
- Cutter y cinta aisladora (si usamos calentador de pecera)
- Atornillador eléctrico y mechas de 1mm y 5mm
- Sellador de silicona
- Leca (piedra volcánica, se consigue en viveros) ó
- Perlita (en reemplazo de la leca)
- Cooler de PC y fuente de 5v 1000 mA
- Filtro de spar
- Plancha

Lo primero es hacer los orificios en la parte de arriba para pasar los tubos de plástico del
aireador, para esto usamos la mecha de 5mm. Luego, en los dos tubos de plástico hacemos
4 orificios separados 5cm entre cada uno de ellos con la mecha de 1mm, a traves de los
cuales saldrá el aire.
Pasamos los tubos hacia adentro del tupper y los fijamos con las sopapas.
Si vamos a usar calentador de pecera, es necesario hacer otro orificio con una mecha de
5mm en la parte superior, para dejar pasar el cable del mismo. Lamentablemente para
pasar el cable hay que cortarlo, pasarlo y empalmarlo, para esto pelamos el cable con el
cutter y lo volvemos a unir con cinta lo más prolijamente posible.
Una vez pasados los tubos y el cable conviene sellar las juntas entre los tubos y el tupper y
entre el cable y el tupper con silicona, como se puede ver en las fotos. Podemos optar por
montar el aireador sobre el tupper con un tornillo y una tuerca para que quede más prolijo.
 Agujereamos las mangueritas cada 5cm

Una vez que las instalamos, probamos poner un poco de agua para ver cómo funciona
 Presentamos todo adentro y sellamos las juntas con silicona

Otra necesidad es hacer pequeños orificios en la parte superior del tupper y en la parte baja
(por encima de la piedra), tapados con micropore ó algodón, para permitir la ventilación.

Detalle del aireador | Fructificadora casi lista con orificios superiores (faltan abajo)

Lo que nos falta ahora sería instalar el ventilador de PC. Para esto tenemos que hacer una
serie de orificios en alguna de las paredes del tupper, los cuales vamos a tapar con el filtro
de spar. Lo que yo recomendaría es instalarlo a la altura del cable del calentador, pero en la
pared de enfrente (es decir, en la parte superior del tupper). Si lo instalan como lo instalé yo
en la parte baja, van a tener problemas de sequedad en los panes, conviene que esté alto y
lejos de las bandejas, y que la intracción del aire sea pasiva y por los orificios de la parte
baja del tupper. Para instalarlo, basta con usar 2 de los tornillos que vienen con el cooler,
haciendo los orificios con la mecha de 5mm.
 Detalle del extractor y de uno de los orificios de intracción de aire.
Del otro lado del cooler se puede ver encintado el filtro de spar

El filtro de “Spar” es un filtro de extractor de cocina, es una fibra sintética bastante útil para
hacer filtros descartables para el extractor de la fructificadora.
Para hacerlo, tenemos que prender la plancha en mínimo, dejarla calentar bien, doblar el
filtro de spar en 4, apoyarlo sobre una tela, apoyarle una tela más encima y plancharlo con
cuidado hasta que quede finito (se achica mucho con el calor, CUIDADO al hacer esto, si se
pasan de calor se puede quedar pegado el filtro a la tela que usemos, igualmente se
despega fácil).
De esta forma queda un filtro bien delgado y poroso que podemos instalar del lado de
adentro de la fructificadora, dejando el ventilador del lado de afuera. En mi caso, lo pego
con cinta micropore y lo cambio cada vez que empiezo un cultivo nuevo.

Filtro de spar ó extractor de cocina

Detalle de cómo queda el filtro de spar luego de plancharlo
Consideraciones sobre esta fructificadora:
- Es FUNDAMENTAL lavar muy pero muy bien la leca ó la perlita que usemos, ya que es
posible que sea un factor de contaminación importante.
- Se puede reemplazar la leca ó perlita por un plástico rejilla suspendido a 4 cm de la base,
ó algún ingenio similar. Sería lo más higiénico
- Al agua que pongamos dentro de la fructificadora conviene ponerle un buen porcentaje de
agua oxigenada, la cual ayudará a mantener la asepsia en el cultivo.
- Normalmente el agua tiene que cubrir los tubos del aireador, con eso alcanza y dura unos
cuantos días.
- En mi caso nunca cambio durante una fructificación el agua, hay algunos que sí, para eso
conviene improvisarle a la fructificadora un tapón de goma en el fondo
Monotub:
He aquí la vedette de las fructificadoras, la más simple y la más rendidora de todas. Con un
monotub bien hecho, el rendimiento es altísimo en comparación con el uso de bandejas,
realmente es una animalada lo que se puede cosechar utilizando esta fructificadora.
Tiene como ventajas el gran rendimiento y la simpleza del diseño. Como contrapartida, tiene
la desventaja de que hay que ventilarla y rociar con agua sus paredes varias veces por día,
para mantener la ventilación y la humedad en el punto justo. Además, la cantidad de grano
colonizado y sustrato que se necesita es bastante mayor.

- Básicamente es un tupper de más de 20 litros transparente con tapa, en el cual se hacen 6

orificios para ventilación, los cuales van cubiertos con guata / algodón / filtro de spar ó lo
que más nos guste.
- 4 de los orificios deben hacerse justo por encima de donde termina el sustrato, y los 2
restantes deben hacerse.
- En el fondo del tupper, luego de sanitizarlo completamente con alcohol, se debe colocar
una bolsa de consorcio (también sanitizada con alcohol), de modo tal que cubra todo el
contorno inferior y lateral del pan de micelio y sustrato, para que todos los primordios salgan
en la superficie y no de costado ó de abajo.
- Antes de introducir el grano y el sustrato, se deben cerrar herméticamente los puertos de
ventilación, ya que durante la primer etapa es necesario que se incrementen los niveles de
CO2 para que el micelio se recupere y colonice el sustrato, y para inducir la formación de
primordios.
- Una vez listo el grano y el sustrato pasteurizado, se lo introduce en el tupper, se lo cubre
con una bolsa ó papel aluminio esterilizado con alcohol y se lo deja 4 ó 5 días hasta que el
micelio haya copado el 85% de la superficie.
- En ese momento, se descubre la superficie del pan y se abren los puertos de ventilación,
hasta que empiecen a salir los primordios.
- Una vez que empiezan a salir los primordios, es necesario empezar a ventilar
manualmente una vez por día e ir haciendolo 2 veces por día ó 3 a medida que vayan
creciendo más y más los frutos. Consecuentemente, hay que ir rociando las paredes del
tupper para no perder la humedad relativa (nunca rociar el pan ni las setas).

FrankHorrigan de Shroomery.org hizo un excelente tutorial de monotubs ACA

 La grosera cantidad que se puede lograr

Otro monotub publicado por nnn-yan en Shroomery.org ACA

 Cosecha y recolección de esporas

Una vez que los primordios asoman, tardan alrededor de 5 ó 6 días en alcanzar su tamaño
máximo, siempre y cuando las condiciones sean óptimas.
En el momento en que están a punto de romper el velo, se dice que es el momento en el
que más concentración de psilocibina/psilocina tienen, aunque todavía puede ser que les
quede un día más de crecimiento en tamaño. Personalmente no me interesa la potencia, los
voy cortando después de que rompen el velo.

Estado de la seta en su punto de máxima concentración de alcaloides

Para recolectar esporas, es necesario que el sombrero de la seta se abra hasta quedar
horizontal ó paralelo al suelo, ya que si está muy cerrado probablemente no suelte esporas.
Conviene recolectar esporas de la primera camada, de las primeras setas que se abran
bien, ya que lo que buscamos es obtener esporas no contaminadas (a medida que van
pasando los flushes es más probable tener algún tipo de contaminación)

Estado de la seta previo a la esporulación | Estado de la seta perfecto para esporular

(sombrero abierto, horizontal)
Cómo hacer un print de esporas (Fotos tomadas de Mushplanet.com)
Para esto vamos a necesitar:
- Escalpelo ó cutter
- Alcohol y encendedor
- Papel aluminio (otros usan papel fotográfico)
- Algodón
- El Glove-Box
- Vasos de vidrio y platitos de café para cada vaso muy limpios
- Ziploc de al menos 10cm x 10cm

Cuidadosamente seleccionamos las setas de las que vamos a recolectar las esporas,
tenemos que elegir las que estén más abiertas, con el sombrero casi horizontal.
Dentro del glovebox colocamos todas nuestras herramientas, previamente sanitizadas con
alcohol, incluso el glovebox. Dejamos evaporar un poco los gases del alcohol antes de
empezar a trabajar, ya que si nos excedemos con el alcohol podemos llegar a matar las
esporas.
Preparamos en un platito de café un rectangulo de aluminio de 7cm x 14cm ó similar (algo
que entre en el ziploc, de más o menos el tamaño del sombrero). Lo sanitizamos bien con
alcohol, tiene que estar perfectamente limpio.
Cosechamos la seta que vamos a usar y la introducimos en el glovebox lo más rápido
posible, para evitar contaminaciones.

Esterilizamos el escalpelo ó cutter con alcohol y el encendedor, cortamos el sombrero de la

seta y lo colocamos sobre el papel aluminio (en el caso de la foto, usaron papel fotográfico).
Acto seguido, tapamos el sombrero con un vaso boca abajo para evitar todo tipo de
contaminación.
Luego de dejar 24hs el sombrero sobre el papel, habrá soltado todas sus esporas sobre el
mismo. Con cuidado retiramos el vaso y el sombrero, doblamos el papel aluminio (en la foto
no lo hacen) y guardamos el print en un ziploc. Lo podemos almacenar en heladera, dentro
de un tupper (no en el freezer!)
 Secado y guardado

Para conservar durante mucho tiempo las setas que acabamos de cosechar, lo mejor es
deshidratarlos completamente y guardarlos bien sellados en freezer, de esta forma se
conservan durante meses sus propiedades sin perder potencia.
Lo cierto es que al secarse, gran parte de la psilocina se degrada, quedando una mayor
concentración de psilocibina que de psilocina en ellos. Frescos son más potentes, pero por
lo general los cultivadores no suelen conservarlos en ese estado durante más de 10 días en
la heladera.
Es de suma importancia secar las setas hasta que queden como galletitas (cracker dry), ya
que corremos riesgo de que se contaminen con hongos (en casa de herrero…). No
descuidar este paso, es tan importante como todos los demás.

Secado:
Para esto considero que lo mejor es usar un cooler de PC, cuanto más grande mejor.
En mi caso, conseguí un extractor de servidor de 12v 980mA de 12cm a rulemanes (el
escándalo que hace) y una fuente de 12v 1000mA (jugadísimo) que la robé de un router
viejo. Con un cooler más chico se puede de todas formas, siempre es mejor que nada.
Uso como bandeja una panera de plástico, dentro de la cual introduzco las setas recién
cortadas y la tapo con una tela negra para evitar el contacto con la luz. Esta panera la
coloco sobre un bidón de plástico con cortes que simulan patas en su base y el ventilador
fijo adentro, de modo tal que el ventilador hace circular aire de abajo hacia arriba, secando
las setas a gran velocidad.

Detalles del secador de setas

En 48hs están bastante secas, pero el secado definitivo lo hago con el calor de una
lámpara. Para esto, envuelvo las setas casi secas en una tela negra, las pongo en la panera
y las dejo durante 6 horas con una lámpara halógena incandescente de 60 watts a 15 cm,
controlando que la temperatura de la superficie de la tela no pase los 50º (es seguro, la
psilocibina se empieza a degradar bastante por encima de los 100º)

Secado final. Abajo puede verse un modem que ayudó en el proceso.

Las setas por lo general están compuestas en un 92% de agua, por lo tanto, quedará sólo
un 8% de su peso original luego de un correcto secado.

Antes del secado | Después del secado

 Contaminaciones

El usuario Akostraos abrió un hilo en cannabiscafe.net bien detallado sobre

contaminaciones, con fotos y todo. LINK al thread

Bacterias, Bacillus: Las bacterias es una de las más comunes contaminaciones a la hora
de germinar las esporas en el sustrato elegido, suelen darse a una mala esterilización del
sustrato, y temperaturas altas, con más razón si estamos cultivando en centeno en grano...
por aquello de las endoesporas, que si no está bien hecha la esterilización, no termina con
ellas, y pueden llevar al traste nuestro cultivo... se puede identificar, cuando pasados varios
días, o semanas, no crece absolutamente nada, que por las bacterias queda paralizado,
también, en caso concreto como es el Bacillus, suele darse una especie de líquido amarillo
alrededor del grano, y si lo abres notarás un olor a huevos podridos o vinagreta muy
reconfortante. Una buena forma de detener su crecimiento es añadiendo bicarbonato sódico
sobre la mancha(esto en caso de fase de fructificación ) subiendo el ph y limitando su
expansión.

Aspecto de contaminación de bacterias visible | Podemos apreciar el retroceso del

crecimiento del micelio frenado por el contaminante

Marchando dos de bacillus!

También existen Bacterias en hongos, estas las podréis ver, porque a veces ocasionan
"estrías" en los pies de las setas, y sombreros rotos... cuando no está avanzada... no hay
riesgo, cuando está avanzado podemos ver como mucosidad en los sombreros y olor
putrefacto...
Bacteria pseudomona

Cobweb: Una infección que si eres novatillo, la verdad, te lo puedes pasar por alto sin darte
cuenta hasta que tu pan esté totalmente colonizado por él, se suele dar en la fase de
colonización de la cobertura y está causado por el Dactylium Mildew. Tiene un color algo
más grisáceo que el micelio y puede cubrir la superficie de un pan en un par de días. Puede
llegar a cubrir el cuerpo entero de un hongo. Suele darse en ambientes muy cargados de
Co2, y con un sobreexceso de humedad..., para prevenirlo, no tener una humedad muy alta
y favorecer el intercambio gaseoso, ya sea aireandolo más, o metiendo más tiempo a la
bomba..... Al observarlo con lupa o microscopio, vemos en las puntas de sus hifas bolitas
negras, sus esporas…

La espesa "telaraña" de cobweb es visible encima del pan y el micelio.

 Ni los Pftek bien colonizados se libran de este mal. | En vasos colonizando también puede
aparecer.

Trichoderma: Bueno este es nuestro peor enemigo, y el que más se dá, tanto en la fase de
fructificación, como colonización, ya sea de sustrato o de colonización de la cobertura...está
causada por Trichoderma harzianum, comienza por un moho, parecido al micelio, pero más
brillante, que, cuando suelta las esporas se vuelve verde, es muy rápido, te puede
contaminar todo el pan en cuestion de dias, y es muy difícil de combatir, se podría decir que
si te sale trichoderma, el porcentaje de que tu cultivo se vaya al garete, está en un 95%, y
pudiendote costar tus otros cultivos en la fructificadora, por ello, recomendable, que a la
minima manchita verde, fuera el pan, y limpieza de fructificadora, ya que al ser hongos,
suelta esporas, que probablemente se queden por tu fructificadora esperando el momento...
se da, por una mala pasteurización de la cobertura, bulk etc... de una mala esterilización del
sustrato, suciedad o exceso de Co2 y humedad... aun así, si quieres combatirlo... cortar la
zona infectada con un buen margen, el h2o2 parará su crecimiento pero no lo matará,
tranquilo, al micelio no lo afecta, subir el ph con una cucharada de bicarbonato sódico,
aplicar una disolución de agua y un par de botas de betadine, etc.
 La trichoderma es claramente visible | En pfTek tambien es muy apreciable la destrucción
de la trichoderma. Sin dudarlo a la basura!

Podemos apreciar en una cultura de agar como va comiendo micelio.

Overlay: Parece micelio, pero más algodonoso, de no detenerse, colonizara el pan, incluso
desbordandose por los lados, se debe a una humedad muy baja y temperaturas altas, de
estar avanzada, tendrá que hacerse una “scratching” , que viene siendo quitar el overlay
con un cuchillo previamente esterilizado y sprayando a continuación una disolución de
o2+h2o2 1/10, con eso bastará...
 Overlay

Neuroespora: Se suele dar en la fase colonización del sustrato ( ya sea grano o p.petri ) no
es muy común, está en la naturaleza y suele producirse en el estiércol, es muy rapido en
cuestion de 24 horas colonizará todo el sustrato... suelen darse a altas temperaturas, y ya
que es un hongo, hay que tener cuidado con sus esporas ya que se propagan muy
facilmente y pueden quedarse en cualquier lado esperando al acecho... el moho rosa es
debido a Neurospora sitophila, la cual es muy difícil de erradicar, es aconsejable que al
minimo sintoma de esta contaminación deshacerse de la placa echando lejia por encima,
por si acaso...

Otro de los contaminantes... bonito.

Aspergillus: Más frecuente que se dé en agar, o debido a malas pasteurizaciones... se da
en coberturas más bien con ph alcalino, las variaciones en cuanto al color de este
contaminante pasan de amarillo a verde y este a negro:
Aspergillus niger, como su nombre lo indica, es negro; Aspergillus flavus es amarillo;
Aspergillus clavatus es de color azul verdoso; el Aspergillus fumigatus es verde grisáceo, y
Aspergillus versicolor exhibe una variedad de colores (verde a amarillento a rosado). Estos
mohos, como muchos otros, el cambio en el color y la apariencia de acuerdo con el medio
en el que se producen. Varias especies son termófilas.
Queda decir, que el Aspergillus en general, ya sea la variedad que sea son TÓXICAS y por
lo tanto, nocivas para nuestro organismo, por lo que al menor aparecimiento, lo aconsejable
es retirar el grano/ placa con una mascarilla y rociar con lejía la placa, y tirarla... no
hagamos experimentos con estos contaminantes por favor...

Aspergillus devorando micelio en una cultura en agar. | Aspergillus Flavus

Aspergillus Nidulans
 Aspergillus Niger | Aspergillus Versicolor

Sporendonema purpurescens: Moho raro, suele colonizar en abonos... estiércol de vaca,

caballo, etc, este hongo cambia de color según la maduración de las esporas, al principio es
como blanco, luego a rosa, luego rojo, y finalmente termina siendo color naranja... su
crecimiento es lento por lo que parece que sería fácil de erradicar…

Curioso tono rosa de este contaminante.

Penicillium: Tiene un aspecto azul-verdoso, sus esporas se reproducen por encima del
pan, en la cobertura, se parece al aspergillus tanto de aspecto como de nivel destructivo,
ambos colonizan la cobertura en horas... parte de hidratos simples, la celulosa, el almidón
etc, es como en la fase de colonización del grano y en culturas de agar, y suele ser uno de
los contaminantes comunes, muy difícil de combatir, con este, no experimentar, tirar
directamente…
 Cuando adquiere este color es a veces confundido con Aspergillus.

Deja por completo inutilizado el medio de cultivo.

Burbuja seca: Está causada por Verticillium, los sintomas varian segun la etapa de
desarrollo de este hongo, suele darse, por falta sobre todo de higiene, mosquitos y demás...
según la etapa:
En hongos jóvenes, los primordios salen deformados, cambiando a un color gris
marronáceo .
En hongos más desarrollados, el tallo, especialmente el pie, acaba engrosando de tamaño,
inclinándose el sombrero y perdiendo la capa exterior de su cuerpo. Acaban teniendo un
color gris-blanquecino.
Además de controlar la higiene, puede ponerse una montañita de sal de mesa sobre el
brote para controlar la propagación.Cuando aún está empezando a desarrollarse tb puede
ser efectivo esprayar con alcohol sobre el brote.Disminuir la humedad al 80% y la
temperatura a unos 15º durante unos días frenará la contaminación sobre el resto de
hongos.
Mushroom infectadas por el Verticillium o burbuja seca. Manchas necróticas en sombreros.

Síntomas en las capuchas.

 Las que provocan esas babas son levaduras. Una rara contaminación bacteriana.
Esta bacteria genera fermento al consumir el sustrato, de ahí las burbujas que se forman,
muy parecidas a un esputo.

Àcaros:

Sobre este sombrero deambulan unos animalitos diminutos que a muchos dan alergia.
 La misma foto con un poquito más de zoom...

En esta última foto un hongo en el que ya están haciendo mella. Se lo están comiendo.
A los ácaros les encantan los lugares calentitos y muy húmedos. De hecho son capaces de
reproducirse en el agua. Podemos pensar que tirando el cultivo y limpiando bien, con cloro y
jabón nuestra fructificadora puede ser suficiente, pero no es así. Estos bichos ponen
huevos. Unos huevos que se adhieren fuertemente a la superficies donde son puestos y
que son difíciles de destruir.
Agua muy caliente o mejor vapor a presión usados muy insistentemente, son el único modo
de destruir los huevos.

Poca humedad: El pan, tanto en fase de colonización como de fructificación, cuando tiene
poca humedad mengua su tamaño y puede coger tonos azules. O bien se aumenta la
humedad o la fructificación será más pobre.

Advertencia: El Doratomyces(mold negro), aspergillus y penicillium. Estos producen

muchas esporas, las cuales entrañan riesgos respiratorios como irritación nasal y de
garganta, congestión pulmonar, dificultad en la respiración, etc

NOTA: Como saber si lo que ves en la cobertura de tu pan, o en en el sustrato, es o no una

contaminación ( en caso de hongo, la mayoría ) muy facil, la tecnica del algodón; se coje un
cachito de algodón, se pasa por encima de la cobertura... si mancha, contaminación, es un
moho, si no macha tranquilo, puede ser debido a la humedad del pan, oxidación etc...