FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

TRABAJO DE PATRONAJE

ALUMNA
JOHANNA POLANCO GÓMEZ

DOCENTE

JENNY GUERRERO

PROGRAMA DISEÑO DE MODAS

IV SEMESTRE

2020
HISTORIA DEL CORSET
Prenda de lujo y sacrificio que en el pasado era indispensable para que las
mujeres resaltaran o disminuyeran el busto y marcaran su cintura. En el
presente símbolo de comodidad, seducción, prenda exótica y erótica.

La idea de modificar y alterar el contorno del

cuerpo femenino, es muy antigua. Algunos
historiadores de la indumentaria ubican el
antecedente del corsé en la cultura minoica,
hace cuatro mil años, debido a que figurillas
de sacerdotisas y especialmente la diosa de
las serpientes, de la isla de Creta,
representan cuerpos voluptuosos con una
prenda semejante a un corsé, que acentúa la
finura del talle.

Aunque en la actualidad es una prenda de

vestir en desuso, la historia del
corsé, corset o corpiño demuestra que ha
sido un elemento muy importante, dentro de
diversas culturas y civilizaciones. Con miles de años de antigüedad, este
complemento de la vestimenta femenina (y también masculina), ha pasado
por diversas etapas y ha evolucionado mucho desde que se inventó.

En el siglo XVI el corset se difundió como una prenda

usada por todas las mujeres, independientemente de su
posición social. Estas prendas eran muy incómodas y de
materiales muy rígidos, como el hierro, madera o marfil;
más delante se rellenaron de huesos de ballena que se
colocaban en la parte frontal del corset para mantener
la posición erguida del cuerpo, lo que hizo que los
corsés de esa época se denominaran corps a baleine.

Los hombres de la aristocracia también usaban corsé, que daba al pecho

una forma geométrica y resaltaba también una cintura fina y un vientre
ligeramente abultado

En 1550, Catalina Medicis prohibió en la

corte real de Francia mostrar cintura
ancha, por tanto, se implantó
obligatoriamente a todas las mujeres de
la corte.

Su aparición en esta época y su uso

responde a una idea estética concreta: se
primaba en la nobleza los cuerpos
rígidos, rectos y que tuvieran forma
geométrica, una estética influenciada por
la moda española de entonces.

En esta época también aparecen las

primeras voces en contra del uso del
corset, especialmente de cirujanos que
aseveraban que el corset causaba
muchas muertes; así mismo, críticos de moda y algunos pensadores que
acusaban a las mujeres de ser esclavas de esta prenda por simple vanidad.
En 1600, los corset eran de telas resistentes con varillas rígidas pegadas a
los lados y cordones cruzados para ajustar hasta la asfixia la cintura y
llegar a los 50 cm establecidos.

En 1700 en España y Francia, los corset se volvieron más elaborados y

fueron una parte esencial de la imagen, junto con las faldas voluminosas.

En 1750, la época de la revolución francesa, Napoleón prohibió esta

prenda, definiéndola como “el asesino de la raza humana” ya que
disminuía la natalidad. Hubo una época de decadencia hasta 1800 cuando
los corset largos y apretados regresaron y fueron evolucionando con
materiales como el satín y la seda y decorados con delicados accesorios,
estos fueron la transición hacia el famoso corset victoriano reloj de arena.
El corset desapareció en el siglo XX con la llegada de
Coco Chanel y Poiret, los cuales, crearon una
andrógina y apostaron por la comodidad frente al
sufrimiento y se retoma en los 40 con la cintura de
abeja de new look de Dior, luego en los 80 la reina del
pop, Madonna, popularizó un diseño de Jean Paul
Gaultier y da pie a la tendencia de usar prendas
interiores como exteriores.
Actualmente el corset se utiliza como accesorio en
vestidos y ropa interior. Los materiales son mucho más
cómodos y elásticos y no alteran la figura de la mujer.
 TRAJE DE ETIQUETA MASCULINO

FRAC:
El frac es el traje de gran gala o máxima
etiqueta, por encima del esmoquin y el
chaqué, y por tanto el menos habitual de
encontrar en acontecimientos sociales
porque se usa en contadas ocasiones.
Entre los eventos en los que el protocolo
marca que los asistentes vistan frac están
las entregas de premios como el Premio
Nobel, recepciones en embajadas, cenas de
Estado o visitas de jefes de estado al
Vaticano. Además, este tipo de vestuario es
conocido por el gran público por ser el
habitual de los directores de orquesta y
cantantes de ópera. El protocolo también
indica que el frac es el traje indicado para
ir a la ópera de noche, pero este uso se ha
perdido ya por completo, salvo en grandes
estrenos en las grandes óperas del mundo.
Se compone de:
Chaqueta: la levita del frac lleva solapas
de seda, su corte es horizontal y se
diferencia del resto de trajes por ser
mucho más corta por delante. Los
faldones traseros tienen forma de pico y
se lleva abierta. En este tipo de prenda se
pueden colocar condecoraciones o
medallas.
Chaleco: no solo es obligatorio llevarlo,
sino que debe ser de piqué marfil.
Pajarita: siempre se utiliza este
complemento, y debe ser en color blanco,
como el chaleco.
Pantalones: deben ser sin vuelta, en color negro, lisos y pueden llevar una
franja de seda en los laterales.
Zapatos: en este caso se aceptan los zapatos con brillo, pero negros y de
cordones.

SMOQUIN:

Es considerado como un traje de

fiesta preferiblemente. Su uso está
predeterminado para final de la
tarde o bien para por la noche.
Antiguamente se conocía como la
chaqueta que los caballeros
utilizaban cuando iban a fumar, de
ahí su nombre. Está compuesto por:

Chaqueta: La chaqueta debe ser de

color negro, azul oscuro, granate o
blanco. Variable según el sitio y la
época del año. El más utilizado es el
negro. Puede ser recto o cruzado,
con solapas redondas de gran
abertura, en seda o raso brillante. Si
la chaqueta es cruzada no se debe
vestir fajín. Solo se abrocha el botón
superior.

Camisa: debe ser blanca, aunque se admiten de un color

marfil muy claro y con cuello de pajarita y puño doble
para los gemelos.
Chaleco: si se viste, puede ser de seda o del mismo tejido
que el esmoquin. Se viste en lugar del fajín.
Pajarita: color negro, de seda y de lazo, aunque también
se admiten las pajaritas "hechas" se coloca un elástico
alrededor del cuello; La pajarita también puede ser de
color azul marino o burdeos, en función de la chaqueta.
La moda también ha entrado en este campo y podemos
encontrar pajaritas en el mercado con estampados, con
topos, con rayas, etc.
Fajín: es la prenda distintiva del esmoquin ya que no
puede utilizarse en el resto de trajes. De unos 20-
25centímetros de ancho, se suele fabricar en seda o raso, a
juego con la pajarita. En caso de vestir fajín no se puede
llevar chaleco. Tampoco se suele vestir cuando se usa una
chaqueta cruzada.

Pantalón: El pantalón de igual color que la chaqueta,

excepto el de verano o cuando se viste de media etiqueta
(blanco) que se viste con pantalón negro. De corte clásico, y
con una cinta de seda lateral. También la combinación
burdeos-blanco, o azul marino-blanco, son utilizadas
durante el verano.

Guantes: de color blanco, hueso o gris. En gamuza o

piel.
Calcetines: finos, de seda o hilo y de color negro.
Zapatos: de cordones y de corte clásico. De color
negro y de charol. Son admitidos zapatos de charol
negros de corte clásico con hebilla.

CHAQUÉ:

Es un traje de etiqueta reservado para las mañanas o

para las primeras horas de la tarde. Antiguamente era
una prenda utilizada por los caballeros ingleses para
montar a caballo. De ahí que el faldón trasero esté
abierto para que estos pudieran levantar los brazos con
comodidad. El chaqué clásico está compuesto por:
Chaqueta: la parte trasera tiene forma de levita, pero
con la peculiaridad de tener unos faldones de puntas
semicirculares en la parte trasera con una pequeña
abertura. Tiene un único botón y suele ser negra o gris
marengo.
 Chaleco: se puede escoger entre el recto
y el cruzado, dependiendo del gusto
personal. El recto no tiene solapa y
consta de una fila de seis botones con
una terminación en pico. El cruzado
tiene solapa redondeada, dos filas de
botones con tres botones cada uno y
termina en recto. Debe ir abrochado
entero.
Camisa: siempre debe ser blanca, rígida
y de cuello sin botones. Además de con
puño doble para poder incluir los
gemelos.
Corbata: el nudo windsord es el más
apropiado. Debe ser en las mismas
tonalidades que el chaleco.
Pantalón: puede ser negro, gris o con
raya vertical finas a juego con la levita.
Zapatos: lo apropiado es que sean
negros, lisos y de cuero. Siempre con
cordones y mates o con poco brillo.
Sombrero de copa: debe ser negro o
gris.
DISEÑOS DE MOLDES GRAN VESTIER