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Centro de formación Artesanal MEMORIA DESCRIPTIVA

“CORAZÓN DE JESÚS” DE: CORTE Y CONFECCIÓN


Julia Mariño Urbina Nueva Loja – Sucumbíos - Ecuador
DIRECTORA

HISTORIA DEL PLANTEL

El Centro de Formación Artesanal Particular “CORAZÓN DE JESÚS”, nació como


Instituto Técnico Artesanal “Corazón de Jesús”, pero posteriormente, por Resoluciones
Ministeriales, se cambió el nombre y su razón social, en la actualidad se denomina
como CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL PARTICULAR “CORAZÓN DE
JESÚS”.

La fecha de ceremonia fue el 25 de Octubre de 1985; legalizado ante la Junta Nacional


de Defensa del Artesano, con Registro Oficial No. 163 del 11 de Abril de 1985 que de
acuerdo al Art. No. 107, literal “a” de la J.N.D.A. Por el Ministerio de Educación y
Cultura el 28 de Octubre de 1985, con Registro Oficial 2083, Resolución 012 y por el
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos el 11 de Noviembre de 1985, conforme a lo
dispuesto por el Art. No. 107 del Reglamento Público en el Registro Oficial No. 163.

La Institución es un Centro de Enseñanza con carácter de particular y que sin embargo,


por tener legalizado su funcionamiento, acata Reglamentos del Estado y a la vez
persigue un fin social, cultural, profesional y económico, al igual que las demás
Instituciones similares del Estado.

Por el mismo hecho de ser un Centro de Enseñanza Particular, no tiene rentas ni


presupuesto del Estado, por consiguiente, su funcionamiento es financiado por las
pensiones que pagan los alumnos beneficiados del aprendizaje.

Hasta la presente fecha, este Centro e Enseñanza ha promocionado 2.000


maestros(as) en la rama de Corte y Confección y 1.800 en la rama de Belleza.

Alumna: MONTENEGRO GUERRA LIGIA MARIA 1


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Este Centro de Enseñanza está ubicado en las calles Coronel Narváez entre Sucre y
Rocafuerte de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos,
república del Ecuador.

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JUSTIFICACIÓN

Considerando: que al culminar con los estudios de la rama artesanal de Corte y


Confección es necesario hacer cierta recopilación de temas que a lo largo de los dos
años de estudio hemos visto con frecuencia para poder llegar a ser verdaderas
profesionales en el arte de la Moda.

El presente trabajo es una especie de entrenamiento o ensayo para el profesional y


sirve para despertar el interés de la Investigación y la consulta de fuentes o
simplemente de inspiración y creación de su propia obra que domina a cabalidad su
arte, induciendo así a nuevas iniciativas, modelos, experiencias y recomendaciones
para las nuevas generaciones de profesionales, y es lógico que se lo haga
personalmente como ya lo vienen haciendo los maestros, dirigiendo a juventudes,
convirtiéndolos en nuevos profesionales o simplemente elaborando en su propio taller.

Es justificable y hasta agradable que esta descripción siga conservándoles en la


actualidad para que cumplan su función social y profesional en la colectividad.

Uno de los problemas sociales de hoy en día es la escasez de presupuesto familiar.


Una de las ventajas que presenta esta actividad es que se la puede realizar incluso en
el mismo domicilio, sin descuidad mucho las actividades cotidianas del hogar,
especialmente, si se ha optado por trabajar en forma independiente con su propio taller,
brinda la oportunidad de tener un mayor roce social e integración al medio.

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INTRODUCCIÓN

La presente memoria descriptiva es el resultado de nuestra primera experiencia en el


ámbito de lo que es el mundo del arte de crear y confeccionar.

El tema escogido para este propósito es el VESTIDO DE GALA, Un vestido de gala es


exclusivamente para un evento de gran envergadura. Esto quiere decir que
corresponde a una fiesta que tenga que ser con traje largo.

El color no importa aunque claramente hay que seguir la intuición y entender bien el
evento al que se ha sido invitado.

Es muy importante tener claro que a menos que se vaya a los Premios Oscar no es
necesario tener un gran escote que este acompañado de lentejuelas, canutillos y
cristales. Todo a su medida. Lo mejor es un traje sobrio, con buena caída y un detalle
en la estructura del vestido que lo haga tener un estilo particular.

La presente memoria descriptiva es un requisito previo a la obtención del título de


MAESTRA ARTESANAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, a través de esta se trata de dar
una guía que sirva como fuente de consulta de una manera clara, sencilla y de fácil
entendimiento en la rama técnica artesanal.

Esta memoria está sintetizada en la descripción de un vestido de novia, en la cual


aplicaré el método de enseñanza, recibido en los dos años de estudio, recurriendo al
orden de medidas bases y la breve explicación de cada una de ellas, así como la

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interpretación de modelo, trazo y el proceso de corte y confección, prueba, corrección y


detalles finales de la prenda utilizada y técnicas para la perfección.

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OBJETIVOS

GENERALES:

1. Conocer la historia general de la vestimenta.

2. Afianzar los conocimientos teórico-prácticos y técnicas impartidas.

3. Aplicar las enseñanzas recibidas en el Centro de Formación Artesanal Particular


“CORAZÓN DE JESÚS”, en el desenvolvimiento de nuestra vida profesional.

ESPECÍFICOS:

1. Conocer las medidas necesarias para trazar los diferentes modelos del vestido de
gala.

2. Determinar la importancia de este arte en lo personal y en lo social.

3. Aprender a tratar a la clientela con respeto y amabilidad.

4. Establecer algunas correcciones y sugerencias.

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CAPITULO I
HISTORIA
DE LA
VESTIMENTA
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1. HISTORIA DE LA VESTIMENTA

1.1. ANTECEDENTES

La historia de la indumentaria se nos ofrece como un libro abierto en el cual podemos


descubrir los más variados aspectos de nuestro pasado. Es difícil determinar en qué
momento el ser humano decide cubrir su cuerpo, pero estamos seguros que desde la
más remota antigüedad, las imágenes que tenemos en las diversas manifestaciones
artísticas y los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros nos indican de que
el vestido ha estado asociado al ser humano casi desde su aparición en el planeta.

En la actualidad sabemos que tenemos una imagen de la moda heredada de las


culturas americanas, esto se puede observar con tan solo ver las chaquetas de Fútbol
Americano que ahora tanto se llevan

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Pero no todo siempre fue así, por ello os mostraremos como ha evolucionado la
indumentaria de las personas con el paso de los años.

La Prehistoria

En la prehistoria la gente, iba vestida con pieles de animales que cazaban con sus
lanzas hechas a mano. La piel, la lavaban, la cortaban y se la ponían para no pasar frío.
Los "Pica piedras", son una imitación de los verdaderos prehistóricos. Principalmente la
ropa no era así, era mucho más sucia y además, no llevaba ningún detalle de ese tipo.
La ropa que llevaban era parecida a una manta que se echaban por encima, nada de
corbatas ni bonitos vestidos.

Los hombres y las mujeres qué vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo
con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se
adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban
para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de
cuero.

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La Edad Antigua

En este apartado tan solo hablaremos de las vestimentas de las culturas clásicas. Ya
sean romanas o griegas.

El traje en la antigua Roma constaba de dos tipos de piezas como el griego,


llamadas indutus (las interiores) y amictus (las exteriores).

En los primeros tiempos, se reducían las prendas a la túnica, semejante al quitón de los
griegos y a la toga propia y exclusiva de los ciudadanos romanos que por ello, se
llamaban gens togata, mientras ellos decían de los griegos gens paliata. A veces,
llevaban otra túnica interior, denominada subúcula, equivalente a nuestra camisa, y la
superior solía ceñirse con un cinturón llamado cinctus, cerrado con broche. La toga era
una amplia vestidura de lana, de corte elíptico, cerrada por abajo y abierta por arriba
hasta la cintura. Al llevarla, se recogía por los pliegues del lado derecho y se echaban
terciados hacia el hombro izquierdo.

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La Edad Media

La modestia y el pudor de los cristianos por una parte, la invasión de los bárbaros
después y la influencia del imperio bizantino en seguida determinaron el cambio del
traje en Occidente desde los primeros siglos de la Edad Media de siguiendo por
entonces con el fondo romano. Cesó por completo el uso de la toga ya casi olvidada
(salvo para algunos actos oficiales) después del siglo de Augusto. Se usaron más
las bragas (especie de pantalones) tomándolas de los bárbaros. Se adoptaron
asimismo las calzas, a menudo confundidas con las bragas pero que se diferenciaban
de éstas en ser como nuestras medias pero de paño o de cuero y por lo general muy
elevadas y de variados tamaños. Las túnicas siguieron usándose cortas sobre las
bragas o calzas pero con mangas. En cambio, las capas o mantos eran más amplios en
uno u otro sexo y las mujeres las llevaban sobre túnicas talares. Se usaban también
las clámides como en la época romana.

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La Edad Moderna

(Siglo XVII)

En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos
utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del
siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la
caída de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones
ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello
alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos
picos. Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta
cónica o en tubo, con alas cortas y mas tarde zapatos con tacón de color al que se
añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con paniers o
verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con
gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje
francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son
drapeadas con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con
chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras
clásicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes
escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen
más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de
alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se
pasaron a los bajos.

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Siglo XVIII

En el siglo XVIII se destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las
chupas, las chaquetillas, los calzones pitillos hasta la rodilla, las corbatas en vez de las
golillas, las pelucas y los grandes sombreros. Mientras tanto, en las vestiduras
femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo anterior y se adopta el uso de
las mantillas para la cabeza, llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y
demás. En España si bien apenas fue admitido por las damas formales hasta la época
de Fernando VII.

Siglo XIX

Del siglo XIX son propios el frac, la levita y el pantalón, para los caballeros, además de
otras prendas, hoy en uso y la mantilla de seda para las señoras españolas las cuales
moderaron en dicho siglo el fausto y la fanfarronería de las demás prendas del vestido
de los precedentes.

La Edad Actual

Siglo XX

Nos referimos a 1860, el vestido vuelve a destacar las formas del cuerpo femenino,
manteniendo los faldones. Este estilo predominó hasta principios del siglo XX. Desde
este momento fue la mujer la que impuso su gusto, dejando de lado la influencia de
las élites sociales que habían mandado, en lo que a moda se refería.
Los cambios, fueron acompañados por la industrialización y el sentido práctico de la
moda.

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El talle de los vestidos, cayó hasta las caderas, la falda se acortó por primera vez hasta
la rodilla, los cabellos largos atados en complejos moños son cortados al
estilo "garçón", corto como lo usan los varones.

La mujer se había liberado de los incómodos vestidos que deformaban su cuerpo con
ajustados accesorios. A pesar que los modistas, por la década del treinta, alargaron
nuevamente la falda y el talle volvió a la cintura, fue el traje sastre el que imperó en esa
época. Confeccionado en lana y diseñado con un gran sentido práctico, nunca más la
mujer volvió a sentirse prisionera de la ropa usada hasta ese entonces.

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1.2. IMPORTANCIA DE CORTE Y CONFECCION

En la actualidad la producción de bienes y servicios es uno de los factores más


relevantes en el desarrollo productivo no solo de una ciudad sino de todo el país. Es por
esto que se puede considerar al Área de Corte y confección como un área productiva,
generadora de empleos y actividades económicas a través de la elaboración de
prendas de vestir y comercialización de las mismas.

Esta área está orientada a personas jóvenes y adultas con deseos de superación y de
formación para el trabajo, estimulando el desarrollo de actitudes, competencias,
habilidades y valores en el campo del emprendimiento, el empleo y la vida. De esta
manera tengan mejores oportunidades de desarrollo personal y familiar, contribuyendo
al desarrollo del país.

Es importante conocer el arte de corte y confección para hacer nuestras propias


prendas y servir a los demás.

Es necesario dentro de las demás especialidades, reconocerlo como un medio de vida


y economía para el hogar y, la satisfacción personal de poner en uso habilidades y
cualidades que poseemos. Se consideran tres campos de acción: el hogar: mejora la
economía, se adquiere un título que garantiza una profesión, en el comercio: por la
facilidad que presta el poder adquirir una prenda en el momento oportuno, y en la
industria: por que posibilita el incremento de nuestra rentabilidad económica.

El vestuario es una de las necesidades básicas del ser humano, el cual se las ingeniaba
para obtener pieles y luego las empleaba como vestuario. Más tarde sirvió su ingenio y
creatividad para obtener prendas para vestir que les cubrieran su cuerpo de las

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inclemencias del tiempo. CORTE Y CONFECCIÓN: Es el arte de crear prendas y


accesorios haciendo uso de herramientas especiales para su elaboración.

Es la unión de varias piezas textiles para crear una prenda de vestir.

CORTE: Es todo aquello que cortamos con un objeto corto punzante. Se utiliza lienzo y
equipo.

CONFECCIÓN: Tener varias piezas para formar una prenda de vestir o para el hogar.

La habilidad de corte y confección se puede ir perfeccionando a través del estudio de


diversos niveles, como ser:

 Curso básico de corte y confección* Cursos de alta costura


 Cursos de diseños de modas
 Estudio de fibras textiles
 Curso de ropa para hombre
 Curso de ropa para niños
 Curso de ropa para fantasía. Importancia de corte y confección
 Genera ingresos económicos porque se puede confeccionar sus prendas.
 Reforzar habilidades y destrezas para crear prendas de vestir. Estimular y valorizar
nuestra creatividad y nuestro esfuerzo.
 Es un arte que es practicado tanto por el hombre como por la mujer.
 Es una fuente de constante satisfacción personal y una necesidad para el mundo en
que vivimos.

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1.3. RECURSOS ECONOMICOS


El costo empleado para elaborar el vestido de novia, varía de acuerdo a los materiales,
adornos, herramientas y tiempo utilizado, según la clase de la tela con la que hemos
confeccionado.

1.4. RECURSOS MATERIALES T HERRAMIENTAS.

A continuación, se describen los materiales y útiles que suelo emplear para coser, así
como su funcionalidad. En el mercado actual, encontraréis un sin fin de productos y
precios. Les recomiendo que en función del uso y nivel al que cosas, inviertas en buen
material como por ejemplo las tijeras, los hilos y algunas herramientas muy muy
prácticas que agilizan la costura y hacen que el acabado de las prendas sea mejor.

Cinta métrica: para tomar medidas corporales y de los tejidos. Es muy útil y práctico ya
que agiliza el proceso en la confección y no tienes que ir a buscarlo, desenrollarlo, etc.

Alfileres: Nos ayudan a dejar la tela fija e inmóvil ante tareas precisas de costura.

Alfiletero: Objeto que se utiliza para tener los alfileres pinchados y preparados para
usar. Hay muchos tipos, en forma de esponja, de pulsera…

Agujas: Hay muchos tipos de agujas en el mercado y cada persona ha de encontrar la


que más le facilite la costura. Además de éstas, se recomienda tener también alguna
pequeña y fina para tejidos delicados y finos; y agujas especiales para cuero y polipiel,
estas últimas no son redondas sino que tienen forma piramidal, con tres caras, de esta
forma la aguja atraviesa el cuero o la piel con facilidad.

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Dedales: Existen los dedales metálicos de toda la vida, que tiene los caladitos
redondos para que la aguja se apoye al traspasar el tejido. También existen los de
cuero, para mí son los más cómodos y flexibles.

Jaboncillo de sastre/ Tiza: Lo utilizamos para marcar en el tejido. Las marcas


desaparecen al frotar un poco la tela.

Girabiés: Es un tipo de aguja larga, con un gacho en un extremo y un círculo en el otro,


y que utilizaremos para dar la vuelta al biés o a las tiras estrechas de tela.

Pinzas: Muy prácticas para enhebrar el hilo de la máquina y la remalladora y quitar


hilos e hilvanes que se queden entre las telas.

Tijeras de corte: Son unas tijeras grandes para cortar las piezas grandes de tejido. La
longitud de las hojas puede oscilar entre 20/25cm.

Tijeras para recortar: Son las tijeras que utilizamos mientras cosemos, para cortar los
hilos que sobran, recortar tela, etc.
.
Tijeras dentadas: Son unas tijeras grandes con las hojas dentadas y sirven para hacer
bordes decorativos, para pulir la terminación de la tela. Los muestrarios de telas suelen
estar terminadas con este motivo en zigzag.
Tijeras para bordar: Son unas tijeras con las hojas muy finas y cortas y se caracterizan
por cortar los hilos al ras de la tela.

Cortahilos: como su nombre indica, es una tijera que lleva un muelle y es muy práctica
para cortar los hilos mientras cosemos.

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Descosedor: Sirve para descoser hilos y costuras con mayor precisión y rapidez y para
abrir ojales.

Surtido de hilos de poliéster: Son los más comunes para coser a máquina. Te
recomiendo que no compres hilos en bazares porque son de muy mala calidad y se
rompen fácilmente.

Hilo elástico: En tono blanco, negro y carne. Muy práctico para hacer fruncidos, nidos
de abeja y elásticos varios.

Hilo de torzal: Es un hilo que tiene una gran resistencia y es muy grueso. Si os fijáis
bien, tiene muchas hebras, por ello es tan grueso.
.
Hilo de hilvanar: Es un hilo muy frágil y fácil de romper. Disponible en varios colores,
se utiliza para hilvanar piezas de una prenda o para marcar los centros de la misma y
medidas precisas.

Hilo de bordar: De color más brillante y grueso que el normal de poliéster. Además de
bordar podremos utilizarlo en ojales y puntadas decorativas.

Patronaje: Papel para patronaje, papel seda, regla de curvas y Kit de escuadras, regla
larga de madera, lapiceros, ruleta para marcar o calcar patrones.

Máquinas de Coser: Este apartado requeriría un Post completo para detallar todas las
características de las máquinas, funciones, precios, etc... En resúmen, además de una
máquina de coser doméstica, estaría muy bien poder disponer de una Remalladora o

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también llamada Overlock, ya que nos ayuda en los acabados e interiores de los tejidos
y es ideal para coser géneros de punto y elásticos.

Maniquí: Existen varios tipos de maniquís en el mercado. Por un lado están los que son
de medidas fijas. Dentro de éstos, están los que son para corte y confección, es decir,
de material poliespám, este material nos permite poder pinchar alfileres en él, y los de
escaparate, que son de material rígido, tipo plástico y no se pueden pinchar los alfileres.
Por otro lado están los regulables, son muy prácticos porque puedes regular casi todas
las medidas corporales y conseguir muchas tallas en un solo maniquí pero no se
pueden pinchas los alfileres puesto que es de plástico. En función de tus necesidades,
elegirás uno u otro.

Centro de planchado: Es una plancha que tiene un calderín, llamado centro de vapor.
Son más potentes que las planchas comunes porque el vapor tiene mucha presión, la
temperatura de la plancha también es mayor y el resultado en definitiva, es mucho más
profesional que una plancha al uso. Presión, la temperatura de la plancha también es
mayor y el resultado en definitiva, es mucho más profesional que una plancha al uso.

Regla "L": Esta es propiamente una escuadra a 90 grados, se utiliza en el trazo de


ángulos rectos, configuración de rectángulos y trazos de líneas paralelas, mediante el
uso correcto de esta herramienta se optimiza mucho el tiempo y se logran trazos
perfectos.

Regla curva francesa: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas,
sisas, corte princesa y tiros de pantalones.

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Regla curva sastre: Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se rectifican
costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se afinan líneas.

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CAPITULO II

PRESENTACION
DEL TEMA

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2. PRESENTACION DEL TEMA

2.1. VESTIDO DE GALA

Los vestidos de noche para una fiesta de gala suelen ser lo más elegantes posibles,
ya que una buena presencia en un evento como este es primordial. Por eso todas las
mujeres buscan en sus armarios su mejor vestido, o acuden a las tiendas en busca de
uno que esté a la altura de los acontecimientos. Hoy vengo a traeros algunos trucos y
consejos para escoger vestidos de gala, para que durante la fiesta estemos radiantes y
nos singamos a gusto con nosotras mismas.

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Este otro vestido de gala, vestido por una famosa, es de color blanco y también es
largo, aunque cuenta con una abertura en su parte baja para que se vea la pierna muy
sexy. Al igual que el anterior se trata de un vestido de palabra de honor, pero esta vez
con una cinta como detalle. Estos vestidos como podemos imaginar no son baratos, ya
que pertenecen a diseñadores muy importantes dentro del mundo de la moda. Son
vestidos para la ocasión, no para vestir a diario.

Como podréis apreciar en las imágenes, los vestidos de gala se caracterizan por ser
casi siempre largos. Y es que en este tipo de eventos tan serios y al a vista de tantas
personas lo primordial es la imagen, por lo que un vestido demasiado corto quedaría
muy atrevido. Aquí os enseño un vestido de color rojo también de palabra de honor

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pero con un pequeño escote. Es un vestido liso, sin ningún tipo de estampado o
decoración extra. Tan solo cuenta con algo de pedrería en la zona del pecho.

Este otro vestido me gusta mucho y es muy divertido y original en cuanto a las formas
y los colores utilizados. Como los anteriores, estamos ante un vestido largo de gala,
que deja ver algo de espalda. Sus colores son muy a la moda y combinan
perfectamente entre ellos. Lleva dibujadas a modo de adorno flores por todos lados,
que entremezclan sus colores con los del vestido. Un vestido muy alegre y típico de la
temporada de primavera. Por lo tanto muy apropiado para esta época del año.

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Para concluir este pequeño resumen sobre vestidos de noche para una gala os traigo
este maravilloso vestido de color zafiro muy exclusivo y bonito. Este vestido es
perfecto para una noche especial como la que es una noche de gala. Provocativo y
elegante al mismo tiempo cuenta con un amplio escote a base de tirantes. En su parte
inferior encontramos una falda ancha y abierta para dar mayor comodidad al vestido
en general. Como elemento decorativo posee lo que parece ser un velo que parte
desde la cintura y se desplaza hacia detrás y los lados, dando así un toque muy original
a este espléndido vestido de gala. Sin duda alguna uno de los más bonitos expuestos
aquí. Un vestido que aunque a simple vista parezca simple es muy complejo, y el
resultado final cuando nos veamos vestidas con él será inmejorable.

2.2. MEDIDAS

2.2.1. PRECAUCIÓN PARA TOMAR MEDIDAS

Para tomar medidas debemos tener en cuenta los pasos básicos para confeccionar una
prenda de ropa: saber tomar medidas. Ya sea una prenda masculina o femenina, de
diario o de fiesta, es muy importante tomar bien las medidas para que luego la
prenda siente bien y se amolde al cuerpo sin que quede más holgada o ajustada
dela cuenta. También es imprescindible para saber cuánta tela necesitamos.

Para empezar, hay que tener en cuenta:

 Si al tomar las medidas éstas no coinciden, por ejemplo, el largo de una pierna es
mayor que el de la otra, tienes que tomar como referencia la medida más grande
para asegurarte que no te quede justo y sentirte cómodo con la prenda.

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 Las medidas se tienen que tomar sobre el cuerpo sin apretar y sin poner los dedos
entre la cinta métrica y el cuerpo.
 Es importante también tomar las medias con una ropa similar a la que se va a
llegar con la prenda que se quiere confeccionar, es decir, si tomas las medidas
para una chaqueta de invierno ten en cuenta que debajo llevarás otra prenda más
gorda que si fuese una rebeca para el verano.
 La posición de la persona a la que se le toman las medidas debe ser manteniendo el
cuerpo en forma natural, con la espalda y los hombros rectos y la mirada al
frente.

2.2.2. ORDEN Y FORMA DE TOMAR MEDIDAS DEL VESTIDO DE GALA.

Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber tomado


adecuadamente las medidas. Los dibujos te indican cómo hacerlo de forma correcta.
Para asegurarte de que lo haces bien, te aconsejo tomar las medidas directamente
sobre la ropa interior o ropa ajustada, y si alguien te puede ayudar muchísimo mejor.
Mantente derecha, pero relajada.

Contorno de pecho. Pon la cinta sobre el punto más prominente (más ancho), llévala
por debajo de los brazos y, en línea ligeramente ascendente, por la espalda.

Contorno de cuello. Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la


clavícula.

Largo de escote. Para trazados básicos de blusas o camisas puedes obtener esta
medida calculando 1/6 de la medida del contorno de cuello + 2 cm. Para prendas con

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escotes más profundos, se mide desde el comienzo del hueso del esternón hasta
donde queramos nuestro escote.

Separación de Pecho. Se mide de punta a punta del pecho, esta medida nos va a
servir para hacer las pinzas laterales del pecho para blusas, vestidos o camisas.

Contorno de cintura. Se mide el punto más estrecho del tronco. Anúdate en este
punto, la cintra métrica auxiliar de la cintura.
Contorno de caderas. Coloca la cinta en la parte más ancha de las caderas.

Largo de talle delantero. Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello,
pasando por la punta del pecho, hasta la cintura, justo donde tienes la cinta métrica
anudada o la línea imaginaria.

Altura de pecho. Se mide igual que el largo del talle delantero aunque sólo hasta la
punta del pecho.

2.2.3. CLASIFIACACION DE LAS MEDIDAS EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS.

Las medidas se dividen en dos grupos: Contorno y Largo.

PRIMER GRUPO MEDIDAS DE CONTORNO


Cintura Tomamos la cuarta parte
Cadera Tomamos la cuarta parte
Escote Tomamos la mitad
Busto Tomamos la cuarta parte
Sisa Tomamos la mitad

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SEGUNDO GRUPO MEDIDAS DE LARGO


Talle Posterior Tomamos medida completa
Talle Anterior Tomamos medida completa
Alto de Seno Tomamos medida completa
Distancia de Pinza Tomamos la mitad
Largo de Falda Tomamos medida completa

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2.2.4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

2.2.5. VESTIDO DE GALA.

Vestido de Gala para lucirlo en una fiesta en primavera o verano, de hombros


destapados con corpiño ajustado tipo straple, de talle largo y cortes verticales,
entallando la cintura y realzando el busto por las pinzas ocultas en los cortes,
mostrando a la vez una silueta esbelta y alargada.

En espalda lleva cremallera a lo largo del centro espalda del top que puede ser
reemplazada por otro tipo de cierre, como ojales de cintilla y botones forrados o tipo
perlas, dándole delicadeza y embellecimiento a la parte trasera.

Sobre el borde superior del escote en frente y espalda lleva una banda fruncida en la
misma tela que puede ser reemplazada por un encaje de bolillo o un guipur delicado (de
tacto suave) que le realce y le dé la delicadeza al acabado deseado.

El largo del top va hasta unos 7 cms. debajo de cintura entallando la silueta y realzando
las curvas de cintura y talle. En la unión con la falda lleva una banda de tela fruncida
similar a la del borde superior del top, que puede ser reemplazada por el encaje de
bolillo o el Guipur suave.

La falda es larga al piso de abundante tela fruncida en la unión de la cintura al top. El


patrón está trazado para cortar una sola capa de tela para la falda. Si deseas usar más
capas de tela para darle volumen a la falda, necesitarás cortar las piezas de la falda en
la cantidad de capadas de tela que desees agregarle.

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El corpiño está trazado para cortar en una sola capa de tela más entretela que se
adiciona una vez cortado. Si deseas, para dar un lindo acabado interior a la prenda,
puedes cortarle otra capa de la misma tela o de tela de la tela deseada.

Precaución: Antes de cortar y coser la prenda, observa bien cada pieza e intenta
‘armar’ la prenda en tu mente visualizando todo el procesos de costura. Así detectarás
el paso a `paso de cómo coserla. Igualmente, lea los textos de cada pieza – molde para
detectar cuáles son entretelas para cortarlas por aparte y qué piezas debe “sacar” de
este trazo para cortarlas en telas de Forro o en telas contrastantes.
.
TELAS SUGERIDAS: Este vestido puede ser cortado en una tela de buen cuerpo que
le dé volumen a la falda y firmeza al corpiño para realzar la figura. Podría utilizarse un
Satín con cuerpo o una Tafetan que pueden dar un volumen muy bonito pues el
fruncido de la falda debe adquirir cuerpo para que muestre volumen abajo destacando
la figura en la parte superior.

Existen distintas telas que puedes usar también pero las debes escoger una vez hayas
asimilado completamente el diseño y el corte.

Si deseas usar capas dándole más volumen y movilidad a la falda, sería ideal usar telas
de Encaje o un Tul bordado o un Guipur suave o una tela Brocada como capa superior,
embelleciendo la prenda.

OTROS MATERIALES: Hilo, entretelas, encajes, una cremallera larga y un ganchillo


sujetador.

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2.2.5.1. PLANO DE CORTE O TRAZO

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2.2.5.2. INTERPRETACION DEL TRAZO DEL VETIDO DE GALA

Para trazar con exactitud un vestido de gala necesitamos de las siguientes medidas:

DETALLES MEDIDAS MITADES CUARTAS


Contorno de cuello 30 18
Ancho de espalda 36
Talle posterior 41
Talle anterior 40
Alto de seno 30
Contorno de busto 94 47 23 ½
Contorno de sisa 42 21
Distancia de pinza 18
Contorno de cintura 84 42 21
Contorno de cadera 96 48 24
Alto de cadera 17
Largo de falda 45
Largo de manga 59
Contorno de brazo o puño 20 10

Luego procedemos a preparar los siguientes materiales:

A) 1 metro de tela tul para la cola, 1 metro de tela espejo, cinta métrica, tiza sastre,
tijera, hilo, cierre, pellón, lentejuelas, adornos, papel.

 Trazamos en el papel un ángulo recto para sacar el patrón del vestido y luego
corto el papel.

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 Antes de iniciar con el patrón del vestido dejamos 3 cm., para pegar el cierre y
luego aplicamos en la tela y procedemos a cortar el vestido.
 Empezamos a armar en la máquina las siguientes piezas del vestido,
planchamos todas las costuras, decoramos el vestido con lentejuelas, apliques
después de haber terminado la prenda cortamos todos los hilos del vestido,
dando el último acabado de la prenda.
 Procedemos hacer el mismo trazo anterior sacando el patrón de la cola.
 Aplicamos en la tela el patrón de la cola en la tela para sacar el patrón y
empezamos a cortar.
 Iniciamos cociendo la cola del vestido en el contorno de la cintura.
 Adornamos el filo de la cascada de la parte delantera del vestido.
 Por último planchamos la prenda.

2.3. . COMO TRABAJAR CON LA TELA

2.3.1. CARACTERISTICAS DE LA TELA

Características. - Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso


resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la
urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres
direcciones completamente distintas en la tela, y son:

 El hilo. (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda
determinada por el orillo y no cede.
 El través. (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder
ligeramente en algunos casos.

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 El sesgo. Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la


tela, su característica es que cede.
 Clases de Telas. Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que
constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general
en:
 Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis
etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades.
 Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc.
 Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza,alpaca etc.

Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que
constantemente está variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.

2.3.2. CALCULO DE LA TELA

Para calcular la tela, se tomará en cuenta el modelo, la proporción y la estatura de la


persona para quien está destinada la prenda. Además debemos considerar otro factor
importante, que es el ancho de la tela.

El cálculo lo podemos hacer tomando en cuenta las medidas del largo de la prenda, el
modelo y el cuerpo de la persona. Para el presente modelo se utilizarán 3 metros de
tela de seda cristal, para la falda ¾ de randa, para el corpiño sumando un toral de 3 ¼
de tela para este modelo de vestido de novia.

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2.3.3. PREPARACION DE LA TELA ANTES DE CORTAR

El arte de confeccionar es un proceso que permite en el día a día enriquecer los


conocimientos, para preparar la tela antes de confeccionar se observa la calidad,
textura, así como la cantidad suficiente para la prenda que se confeccionará.

Las telas de algodón o tejidos flojos engomamos primero sumergiéndolo en un objeto


para que se encoja la tela y luego plancharlos húmedos, es importante plancharlos
antes de cortar, cuidar que los orillos estén iguales y en línea recta para que el patrón o
trazo salga exacto.

Si los tejidos son muy suaves o delicados hay que sujetarlos con alfileres, sujetar el
tejido para que no se resbale al momento de aplicar el patrón o realizar el trazo.

Si la dirección de los hilos del orillo es correcta observe los hilos de la trama, haga un
picado en el orillo y tire suavemente del hilo de la trama hasta alcanzar el orillo
opuesto. De no ser así los hilos no están correctos y no forman el ángulo recto, al
aplicar el trazo las medidas pueden cambiar y la prenda variar.

2.3.4. COMO CORTAR

 Colocar correctamente los patrones o modelos.


 Asegurar la tela con alfileres antes de cortar.
 Revise si las medidas están bien aplicadas.
 Efectúe el corte sobre una superficie plana y con tigera bien afilada.
 Saque todas las piezas referentes al modelo.
 Revise que no se halla arrugado o dobleces en la tela.

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 En caso de que la tela sea a rayas o a cuadros, hay que tener especial cuidado al
trazar, cortar y confeccionar.
 Compruebe que las piezas estén al hilo o de acuerdo al modelo.

2.3.5. COSTURAS A MANO DE LA PRENDA

Una vez cortada la prenda, se procede a su armado.

Primero encandilamos a mano o a máquina, para que no se deshilen las piezas, luego
se las va uniendo con hilvanes provisionales detallados a continuación.

Hilván. Es un punto provisional que se emplean en las etapas preparatorias de la


confección. Sirve para sujetar piezas antes de cocerlas.

CLASES DE HILVANES

 Hilván corto. Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda
generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin
ninguna dificultad.
 Hilván Largo. Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el
espacio corto. Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio
del planchado, así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras
posteriores a la rectificación.
 Hilván Sastre. Es un hilván flojo que se utiliza en sastrería para marcar la prenda
generalmente por medio de los hilos, al abrirse el hilván flojo esta queda marcada
por ambos lados. También se usa en cortes ornamentales.

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 Hilván Diagonal. Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los
moldes. Se toman espacios cortos é hilos largos.

Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo
debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano.

2.3.6. PRUEBA DE PRENDA

Concluido el hilvanado, se procede a tomar pruebas sobre el cuerpo del cliente o


maniquí.

Se comprueba si está correcta, de lo contrario cogemos y corregimos las fallas


existentes, con alfileres, con marca de tiza, hasta alcanzar su perfección, para luego
proceder a su armado a máquina.

2.3.7. ARMADO A MAQUINA

Corregidas todas las fallas, procedemos a armar la prenda a máquina. Para ello una
buena modista debe hacer uso de todas sus habilidades y lograr un buen acabado de
las prendas, realzando la confianza y satisfacción cliente.

Además debe tener precaución en los siguientes factores:

a) Antes de coser, revisar que la máquina este en perfectas condiciones, aceitada y


limpia, para lograr una buena puntada.
b) Que, los hilos, agujas y la temperatura de la plancha sean de acuerdo al tejido.

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c) La correcta postura frente a la máquina.


d) La buena iluminación en el taller.
e) Prolijidad en el armado de las piezas pequeñas.
f) Pulcritud y orden en el taller.

g) Manejar con soltura la cinta métrica y demás accesorios.


h) La modista debe tener en cuenta las diferentes clases de costuras como son:

1. Tensión de las costuras: Antes de empezar a coser hay que comprobar la tensión
de la máquina en un retal de tela. La puntada tiene que quedar plana y regular, si
queda irregular o suelta puede ser por:

 Que la tensión es incorrecta (revisa el hilo de arriba y el hilo de abajo)


 El enhebrado de la máquina no esta bien (puede que te has saltado algún paso a
la hora de enhebrar el hilo)

2. El tamaño de la aguja (puede estar torcida o tenga la punta rota).Remate de las


costuras: Hay costuras que no necesitan remate y puedes dejarlas como esta.

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3. Unión de las costuras: Antes de coser las costuras deben unirse con cuidado y
precisión para lograr una costura limpia y sin arrugas, podemos hacerlo con
alfileres o hilvanando (embastar).

4. Dirección de las costuras: La dirección en la que se cosen las piezas de una


prenda es importante, la mayoría no se preocupa mucho y luego una vez cosida la
prenda puede variar el largo o aparecen arrugas y no sabes bien por que. Si se
cose en dirección contraria al hilo en un biés o en una curva la costura tiende
a agrandarse.

5. Recorte de las costuras: Las costuras pueden reducirse hasta 4 mm o escalonarse


reduciendo los márgenes en diferentes anchos. Esto impide que la costura al
darle la vuelta quede abultada, por ejemplo en los cuellos, puños o bolsillos. El
escalonado evita que los márgenes de costura dejen una marca visible en el
derecho de la prenda.

6. Costura plana (básica abierta): Lo conocéis todos bien porque es el método más
común en el montaje de prendas. Se cosen dos piezas con los derechos de la tela
enfrentados con una línea simple dejando un margen de 1 cm de costura. Os
aconsejo planchar los martes de costura para que la pieza quede limpia y sin
arrugas: se puede plancharlos abiertos o cerrados hacia un lado dependiendo del
diseño.

7. Costura interior (en el borde): Es la línea de pespunte visto que se hace cerca del
borde de la costura. Es decorativa y funcional, fortalece la costura y mantiene en su
sitio entretelas o forros. Normalmente se hacen con puntadas más largas que las de

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la costura. También puede coserse en los dos bordes abiertos, o solo en uno
cerrado y montado hacia un lado. (Dependerá del diseño).

8. Costura curva: Las costuras curvas tienen dos partes: una sección curva cóncava
y un inserto convexo (más pequeño). Antes de coser, debe ir creando aplomos
regulares entre ambas piezas para adaptar las dos formas.

9. Costura francesa: Este tipo de costura se usa normalmente en tejidos muy finos
como el chiflón, algodón fino, gasa, seda, etc, ya que tienen tendencia a
deshilacharse. Se trata de una costura dentro de otra, por eso, no es recomendable
para costuras muy curvas ya que sería difícil su construcción y saldrían arrugas.

10. Costura tejana (plana): Es una de las costuras más resistentes. Sirve para todo
tipo de telas pero es especialmente común en los tejanos y en algodones gruesos.
Es una costura cerrada en la que todos los bordes sin pulir están encerrados. Muy
útil para la ropa de deporte y prendas reversibles. Se construye con dos piezas con
diferentes márgenes de costura: uno tiene 6 mm de margen y otro de 2 cm envuelve
al más corto para ocultarlo.

11. Costura sobrecargada: Este tipo de costura tiene casi los mismos usos que la
costura tejana anterior. Crea un efecto volumen y es muy fuerte debido a las dos
líneas de costura. También se hace con dos piezas de diferentes márgenes, uno de
6 mm y otro de 1,2 cm. Si la pieza no va forrada debe rematarse (remallar) primero
el margen de costura más largo.

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12. Costura ribeteada: Este tipo de costura se diferencia por su acabado. Los
márgenes de costura sin remallar se encierran con una cinta o biés, que puede ser
del mismo tejido o de un material que contraste.

2.3.8. COLOCACION DE LA TELA AL COSER

Colocamos la tela al lado izquierdo del tensa-tela y antes de bajarlo, haga hacia atrás el
hilo de la aguja, procurando que esta vaya entre los picos del pisa-costuras, baje la
barra de presión y empiece a cocer.

2.3.9. COMO DEBEMOS SACAR LA PRENDA DE LA MAQUINA

Para tener un buen cocido no hay que sacar la tela de la máquina hasta que la aguja y
la palanca prensa-telas se encuentren en alto, de esta manera la tensión es siempre
floja y será muy fácil sacar el hilo. Tire el material hacia atrás de la máquina y a la
izquierda, para evitar que la guía se doble o se rompa el hilo, se debe de cortar con
tijeras, nunca a jalones.

2.3.10. DETALLES FINALES

La minuciosidad en los pequeños detalles es lo más importante al finalizar la obra, esto


debe ser revisado cuidadosamente y con gran entereza, así tenemos por ejemplo: la
prenda del cierre, la pretina y los botones; si se trata de una falda con botonadura
adelante, se debe tener en cuenta que el distanciamiento entre un botón y otro, debe

ser menos que el de la blusa y estos que sean apropiados al modelo o al gusto del
cliente, pero es aconsejable que los botones sean más grandes.

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Revisar que la costura tanto de los costados como los de la pretina y entre piernas no
estén saltadas. Tomar muy en cuenta que el acabado de la basta este perfecto, tanto a
mano como en su planchado.

Además debemos contar las hiladas, planchar y enfundar, para pbtener una
presentación final de esta obra de arte, para la entrega posterior a su dueño.

De esta manera se alcanzará el objetivo en esta labor, como es la satisfacción tanto de


la clientela como de la persona que ha confeccionado.

Al momento de planchar para afirmar los quiebres o abrir costuras, según el tejido de la
tela se usa planchadores, (pequeños trozos de tela sobrepuestos a la prenda para
plancharlas) para evitar que brille la tel al ser planchada.

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3. RECURSOS

3.1. HUMANOS

a) Alumna
b) Profesora
c) Directora

3.2. MATERIALES

a) Cuaderno
b) Papel bond
c) Esfero
d) Lápiz
e) Borrador
f) Telas
g) Adornos
h) Reglas
i) Tiza
j) Papel para molde
k) Alfileres
l) Agujas
m) Hilos
n) Cinta métrica
o) Máquina de coser
p) Figurin

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3.3. ECONOMICOS

CANTIDAD MATERIALES COSTO UNITARIO TOTAL


1 Cuaderno 0,50 0,50
40 Hojas de papel bond 0,13 2,00
2 Esferos 0,35 0,70
1 Lápiz 0,36 0,35
1 Borrador 0,30 0,30
¾ metros Randa 6,00 4,50
Adornos y entretelas 15,00 15,00
3 metros Seda de Cristal 4,00 4,00
1 juego Reglas grandes 300 3,00
1 Juego Reglas pequeñas 1,00 1,00
1 Tiza 0,50 0,50
1 Papel para molde 0,25 0,25
1 Caja de alfileres 0,60 0,60
Agujas mano y máquina 1,00 1,00
1 Hilo grande 1,00 1,00
Cinta métrica 1,00 1,00
Movilización investigación 5,00 5,00
Trascripción de la memoria 35,00 35,00
1 Figurín 2,00 2,00
TOTAL 73,70

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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

 La elaboración de éste proyecto me ha dado la posibilidad de mejorar mis


conocimientos en el área de la investigación y a través de ello conocer mejor la
esencia de la modistería.

 Para poder desarrollar este tipo de trabajos es necesario el apoyo y la orientación


siempre oportuna de una profesional que en mi caso siempre lo tuve.

 En la confección de las distintas prendas en el ámbito de la modistería es muy


importante dominar la matemática ya que son muy necesarias en la elaboración de
las tallas.

 Los conocimientos en la anatomía del cuerpo de cada persona es necesaria para


tomar medidas que nos ayudan a confeccionar prendas de calidad de acuerdo al
gusto y necesidad del cliente.

 La elaboración de cada prenda es un reto y cada una de ella está destinada para
una ocasión diferente casual, gala, oficina, y los acabados en su confección hacen
la diferencia y la calidad que toda mujer busca.

4.2. RECOMENDACIONES

 La elaboración de éste tipo de trabajos deben ser promovidos y mejorados cada


vez, ya que nos dan la posibilidad de poner en práctica nuestros conocimientos.

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 La socialización del trabajo a todas las compañeras de los demás cursos va a servir
para motivarles y demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de
desenvolvernos en una profesión que la hemos escogido y que nos va a ayudar a
prosperar.

 El apoyo de personal capacitado en el tema de investigación y de la Maestra


Técnica es muy necesario para poder armar" el trabajo en fondo y forma.

 Es muy importante seguir desarrollando este tipo de trabajos con las siguientes
promociones.

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ANEXOS

MODELOS DE VESTIDOS DE GALA

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GLOSARIO DE TERMINOS

1. ABRE OJAL: Herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para abrir ojales.

2. ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del
frio
.
3. ACETATO: Seda química (fibra artificial), esta fibra se ha utilizado en la confección
de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no
se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra.

4. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo,
que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.

5. ALFILER: Clavo metálico con punta en un extremo y cabeza en el otro que sirve
para sujetar entre otras cosas, telas.

6. BLUSA: Prenda femenina para abrigar o tapar la parte superior del cuerpo.

7. BLUSÓN: Blusa larga y amplia.

8. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por
la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas de sport y
algunos bolsillos de pantalones de sport.

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9. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una
aguja y diversas clases de hilos.

10. BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina, remate u orilla de la tela.

11. HERRAJES: Accesorios decorativos para cerrar las prendas.

12. HILAZAS: Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o
calibres utilizados para la confección.

13. ORILLO: Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.

14. PINZAS: Elemento que facilita el enhebrado de las máquinas de confección.

15. SESGO ELÁSTICO: Complemento utilizado para dar terminado a los bordes de la
prenda en ropa deportiva y ropa interior.

16. SOBRECOSER: Montar una tela sobre otra pespunteándola.

17. TRAMA: Es la denominación general de todos los hilos que debiendo entrelazarse
en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los hilos longitudinales de la
urdimbre.

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BIBLIOGRAFIAS

 Modulo Cuarto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”


 Modulo Quinto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”
 Modulo Sexto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”
 Revista Alta Costura Verano 1997
 Patrones especiales de vacaciones Sexta Entrega
 Patrones Extra Séptima Entrega
 Corte y Confección “Sistema Olga” 1983
 Metodología de Investigación /Dr. Francisco Morán Márquez)

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