GP 1 Confeccion Industrial EL POLO 2009 PDF

CONFECCIÓN INDUSTRIAL:
EL POLO
GUÍA DEL PARTICIPANTE

SENATI - IPACE
ACTUALIZADO: MAYO 2 009

PRIMERA EDICIÓN: MAYO 2 003
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

IPACE
Panamericana Norte Km. 15,200
Independencia - Lima
Telefax: 533-4503
AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
DERECHOS RESERVADOS DE SENATI

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO
3
CONTENIDO
Presentación .................................................................................................... 07
Introducción ..................................................................................................... 09
Objetivo general ................................................................................................ 11
Estructura del curso .......................................................................................... 13
Clase 1
PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN .......................................................... 15
Problemática de la confección ...................................................................... 17
Algunos factores y causas de la mala confección .......................................... 19
Importancia de una buena confección ........................................................... 21
Propuesta técnica ......................................................................................... 21
DINÁMICA GRUPAL ..................................................................................... 22
Clase 2
CONFECCIÓN DEL POLO .............................................................................. 25
I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN ........................ 26
Información requerida antes de la confección ............................................... 26
¿ Qué es una ficha de diseño y medidas ? .................................................... 26
Ficha de diseño ............................................................................................ 27
¿Qué es el diagrama de operaciones? .......................................................... 28
D.O.P. .......................................................................................................... 29
¿Cuál es la utilidad de la ficha? ..................................................................... 30
Especificaciones técnicas de costura ........................................................... 31
PRÁCTICA Nº 1 ........................................................................................... 32
II. CONFECCIÓN DEL POLO ........................................................................... 34

Confección del polo T - shirt ......................................................................... 35
Preparación de bolsillo .................................................................................. 36
Pegado de bolsillo ......................................................................................... 40
Confección del cuello rib ............................................................................... 42
Operaciones de la manga ............................................................................. 47
Operaciones de acabado .............................................................................. 49
III. VARIANTES DEL ESCOTE CON RIB .......................................................... 53

Confección del cuello V simple ...................................................................... 53
Confección cuello V cruzado ........................................................................ 57
Confección cuello tipo maceta ...................................................................... 59
PRÁCTICA Nº 2 ........................................................................................... 62
5
Clase 3
OPERACIONES CRÍTICAS: PECHERAS ......................................................... 63
1. Pechera set-in con cuello tejido ................................................................. 64
PRÁCTICA Nº 3 ............................................................................................ 74
2. Pechera set - on con cuello camisero ....................................................... 75
PRÁCTICA Nº 4 ........................................................................................... 85
ANEXOS ...................................................................................................... 95
Costos ..........................................................................................................
Cuello con capucha ......................................................................................
6
Presentación
La presente guía del participante del Paquete Pedagógico

" Confección industrial: El polo", ha sido elaborado por el Instituto
de Producción Audiovisual Comunicación y Desarrollo de la Pequeña
y Microempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA). Este curso
ha sido preparado para capacitar a los empresarios de la pequeña y
microempresa del subsector de Confecciones de prendas de vestir.
Esta guía está dirigida a usted, señor empresario, que ha tomado la

decisión de participar en nuestro curso; en ella encontrará la
información que complementa los contenidos desarrollados por el
Instructor durante las clases por video, los diálogos y las prácticas,
todo ello, le permitirá aprender el desarrollo de las principales
operaciones, en un lenguaje sencillo y darle así mejor acabado a
sus prendas.
7
Introducción
Las confecciones Industriales en tejido de punto del polo a pesar de
ser procesos de confección sencillos tienen varias operaciones y
varios elementos que intervienen.
Los especialistas indican que las fallas están ligadas al proceso de

costura debido a la poca destreza de la operaria o la falta de métodos
de trabajo.
Así, una gran mayoría de empresas pertenecientes a dicho sector

tienen problemas, debido a que carecen de los elementos técnicos
necesarios que le dan mayor competitividad en el mercado.
Es por este motivo que el IPACE produce el Curso "Confección

industrial : El polo" en el que se desarrolla técnicas de costuras
que aseguran un buen resultado permitiéndole obtener un producto
de buena calidad y mayores posibilidades de mejorar el beneficio
para su empresa.
El curso contiene 3 clases y se desarrolla en 5 sesiones, está dirigido

a todo empresario, supervisor u operario que desee conocer técnicas
de acabado en costura, así como la aplicación de una secuencia
ordenada de pasos a seguir en el proceso de confección,
incorporando adecuados métodos de trabajo.
9
Objetivo General
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de:
- Ejecutar las principales operaciones de confección del polo,

empleando adecuados métodos de trabajo que contemple el
correcto habilitado de las máquinas y el uso de accesorios y
aditamentos.
11
Estructura del Curso
CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA
Dinámica grupal
- Problemática de la confección
El grupo analiza la prenda
- Algunos factores y causas de la mala
1 Problemática de la para identificar los defectos
confección confección
de confección y anota en un
- Importancia de una buena confección
formato.
- Propuesta técnica
El grupo analiza y
determina sus propios
problemas de confección.
Confección del Polo PRÁCTICA Nº 1

I. Información requerida antes de la
Identificar que información de
confección
los documentos trabajados
- ¿Qué es una ficha de diseño y
es importante para:
medidas
- Preparar la máquina
- ¿Qué es el diagrama de operaciones?
- Preparar los insumos y
- ¿Cuál es la utilidad de la ficha?
materiales.
- Especificaciones técnicas de costura
- Para el proceso de
confección.
¿ Porqué son importantes la
utilización de los documentos
trabajados?
2
PRÁCTICA Nº 2
Confección del Polo II. Confección del polo
- Preparado de bolsillo
- Confección del polo T - shirt
- Pegado de bolsillo
- Preparación del bolsillo
- Preparado del cuello rib
- Pegado de bolsillo
- Bastas del faldón por
- Confección del cuello redondo rib
separado.
- Operaciones de la manga
- Bastas de mangas
- Operaciones de acabado
- Unión de hombros
III. Variantes de escote con rib
- Pegado de cuello de rib
- Confección del cuello V simple
- Cerrado de costados
- Confección del cuello V cruzado
- Armado de vents
- Confección del cuello tipo maceta
PRÁCTICA Nº 3
- Confección del cuello box pechera
Confeccionar la pechera
setín con cuello tejido
setín con cuello tejido.
Variedad de
3 Pecheras
PRÁCTICA Nº 4
- Confección del cuello box pechera
Confeccionar la pechera
setón con cuello camisero.
setón con cuello camisero.
13
Clase 1
PROBLEMÁTICA DE
LA CONFECCIÓN
Objetivo Específico
Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :
- Determinar los problemas y fallas que se presentan

frecuentemente en la confección.
15
Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE
PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN
Muchos confeccionistas no están al ritmo de los cambios tecnológicos y cuando estos

cambios llegan a sus manos, a veces no hay recursos, ni información suficiente para
hacer uso óptimo de ellos.
Dicha carencia se refleja en los errores de confección y el mal acabado de las prendas
La calidad de la confección de una prenda de vestir tiene que ver con el acabado de la
prenda.
El acabado es uno de los puntos más críticos, que tienen los confeccionistas, ya que
muchas veces se preocupan más por la producción y no por la calidad de sus productos;
es por ello que el operario debe coordinar continuamente con la persona encargada
del control de calidad; para verificar si se presentan fallas y corregirlos de inmediato.
Los problemas más comunes en la confección de prendas son:
a. Rotura del hilo de la aguja
- Cono de hilo mal alineado en relación con el guiador.

- Retención del hilo bajo la base del cono.
- Enredos antes del disco tensor.
- Tensión excesiva.
- Muelle recuperador roto.
- Bordes afilados en la placa de aguja del garfio.
- Rotura de fibras del hilo en el orificio de la aguja.
- Excesivo calor en la aguja canales u ojo bloqueados con tejido fundido.
- Sobrecalentamiento del garfio.
- Hilo de mala calidad.
b. Fallas de puntada
- Falla del garfio o aguja al entrar en los bucles.

- Falla del hilo del bucle debido al uso de la aguja de tamaño o tipo inadecuado,
además de trabajar con hilo incorrecto.
- Falla del hilo del bucle debido al ajuste incorrecto de los mecanismos de tensión
originando una falta de alimentación de hilo del bucle.
Guía del Participante 17

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo
- Poca presión del tejido debido al deficiente control del prensatela o agujero
demasiado grande en la placa de aguja.
- Aguja deformada, curvada o despuntada.
- Tensión de hilo incorrecta en el hilo de la aguja o hilo inferior en la bobina.
- Formación deficiente del bucle de hilo.
c. Rotura del hilo de la bobina

- Mal bobinado del hilo.
- Demasiada tensión o desbordamiento de la bobina.
- La bobina tiene deformado los bordes.
- La caja de la bobina no encaja correctamente en la máquina.
d. Fusión del hilo al parar la máquina

- Hilo mal acabado, no adecuado al tejido.
- Tejido tosco, mal acabado o con un acabado áspero.
- Aguja deteriorada o sobrecalentada después de la rotura del hilo.
e. Desequilibrio - Pespunte irregular

- Tensiones de hilos o puntadas incorrectas.
- Enhebrado incorrecto.
- Hilo de la aguja enganchado a la bobina.
- Tensiones variables debido a la mala lubricación del hilo.
f. Pespunte oscilante
- Vibración de la aguja.
- Deformación de la aguja.
- Punta de la aguja incorrecta o despuntada.
- Número de hilo.
- Balanceo de los dientes de arrastre.
- Control de tejido deficiente.
g. Densidad de puntada variable

- Control deficiente de alimentación del tejido
h. Fruncido de costuras variable

- Alimentación del tejido diferencial variable
i. Tejido picado o perforado

- Aguja despuntada o ligeramente doblada, tejido áspero (debido al teñido) aguja
no pasa con facilidad entre las mallas.
- Uso de aguja cónica.
- Uso de aguja demasiado gruesa en relación al tejido.
18 Guía del Participante

Hemos visto muchos de los problemas en el proceso de confección cuya consecuencia

repercute en la calidad del producto final, pero como es sabido todo problema tiene
una causa que lo origina, a continuación veamos algunos de los factores que originan
problemas en la confección.
Algunos factores y causas de la mala confección
a. Uso de materiales e insumos de confección no adecuados

(tela, hilos etc.)
Una tendencia común en la empresa, es querer reducir los costos usando materiales
no apropiados o de baja calidad.
El desconocimiento en la selección de las telas no permite obtener un producto de
buena calidad ni competitivo en el mercado.
No se elige el hilo de acuerdo al tipo de tejido que se va confeccionar.
b. Los ocasionados por maquinarias y equipos
Hay una estrecha relación de la maquinaria a utilizar con el acabado de la prenda

pues cada máquina posee un tamaño de agujas y sus equivalentes así como el
acondicionamiento de los accesorios de la máquinas (impelentes, prensatelas, placa
de aguja) adecuados al material que se confecciona. Cada máquina posee un
manual que todo operario debería de conocer y así no olvidar que debemos
acondicionar y regular nuestras máquinas de acuerdo al tejido con que se trabaje.
c. Cuando se aplican procesos incorrectos en la confección
Las cuales no permiten un buen acabado del producto por el contrario, retrasan el
tiempo de elaboración exigiendo mayor demanda de trabajo al operario.
No se obtiene un buen producto final en la confección de una prenda de vestir que
reúna las condiciones de buena presentación.

Observemos en el siguiente cuadro los 4 factores que influyen en la confección de

prendas y un resumen de los aspectos que se cuidan frecuentemente en las empresas.
MÉTODO MATERIAL
- Planificación inadecuada en el - Tejido de mala calidad.

área de la producción. - Hilos que no se ajustan al tipo
- No hay balance de línea en el de tejido o de mala calidad.
área de la confección
- No conocen técnicas de
confección industrial.
- No se ensayan métodos que
facilitan el trabajo del operario y
agilizan la producción.
MANO DE OBRA MAQUINARIA
- No hay destreza al realizar la - No se realiza el mantenimiento

operación. preventivo.
- Desconocimiento del uso de - Maquinaria fuera de uso.
aditamentos. - No se trabaja al 100 % de la
- Trabajo muy rápido sin ver la capacidad instalada.
calidad del producto. - No se opera correctamente las
- Desconoce el nivel básico de máquinas.
mantenimiento de máquinas.
- Seguridad e higiene industrial.
Existen muchos otros factores que contribuyen a perjudicar la calidad del producto, y
la tarea y responsabilidad del que conduce el taller es identificarlos y plantear estrategias
para superar las dificultades hasta lograr mejorar día a día la calidad del producto.
Quizás nos preguntemos: ¿Que voy a ganar si gasto tiempo y dinero en mejorar mi
producto?, para respondernos esta pregunta veamos:

La Importancia de la Buena Confección

Una buena confección, contribuye a la eficacia en la producción permitiendo la
reducción de costos por un buen uso de los recursos de la empresa y asegura la
buena presentación de los productos. En este sentido es necesario que el empresario
no intente reducir su costo de producción a costa de la calidad de los materiales e
insumos; sino mas bien mejore sus procesos de fabricación.
Una buena confección permite al empresario colocar su producto en un mercado

competitivo, a buen precio y generando buena imagen.
Una buena confección busca la satisfacción del cliente para garantizar que retorne
o recomiende a otro comprador, permitiendo que el empresario progrese, puesto
que ofrece productos y servicios del agrado de sus clientes.
Producir con calidad y respetando las condiciones del cliente mayorista o minorista,
satisface al comprador tiende a incrementa las ventas, permite que su marca gane
prestigio en el mercado, lo cual contribuye a expandirse y crecer empresarialmente,
asegurando el empleo de sus trabajadores y el bienestar económico de la empresa.
Recuerde que las estadística indican que un cliente INSATISFECHO genera por lo
menos que 5 posibles compradores opten por otra alternativa.
El SENATI -I PACE, conocedor de estos problemas y siempre atento para ofrecer

alternativa que contribuyan a incentivar el crecimiento de la PYME, ha evaluado la
problemática y desarrollado una propuesta de capacitación que busca contribuir con
la mejora de métodos de trabajo en la confección.
PROPUESTA TÉCNICA DEL CURSO
El presente curso propone realizar la confección de las operaciones críticas del polo
en tejido punto teniendo como base el conocimiento de: La ficha de diseño y medidas,
el diagrama de operaciones D.O.P. y la ficha de especificaciones de costura, todo
ello aunado a métodos adecuados de trabajo en la confección.
Los objetivos del curso son :
- Lograr que el confeccionista u operario conozca y maneje una técnica de

confección adecuada en la ejecución de las principales operaciones del polo.

Dinámica grupal
Formar 4 grupos de trabajo para realizar los ejer-
cicios.
Ejercicio 1:
Cada grupo analiza 1 polo, e identifica los de-

fectos de confección y los anota en el formato
de la página siguiente.
Ejercicio 2:
Cada grupo conversa y determina 5 problemas

de confección que tienen en sus propios talle-
res.
De los problemas identificados elige 3 que les

parezca los más importantes y lo escribe en las
tarjetas de cartón.
Finalmente se debate en plenario con el instructor

los problemas identificados.

¿Qué defectos de confección ha Puede identificar cuales son las

encontrado en el polo? posibles causas de los defectos.

Clase 2
CONFECCIÓN DEL POLO
E DISEÑO
AD
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RIB: BADO
POR
APRO
O POR
ORAD
ELAB
Objetivo Específico
Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :
- Leer e interpretar correctamente la ficha técnica de costura y de

preparar y armar el bolsillo correctamente.
25
I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN
Es importante que antes de iniciar una producción los encargados de conducir el taller
hayan elaborado el expediente del producto que contiene los documentos que ordenan
y organizan el proceso de confección, en esta clase conoceremos algunos de ellos y
determinaremos que datos de la información que contiene son importantes para el
proceso de confección. Las fichas y documentos que veremos serán:
1. La ficha de diseño
2. El diagrama de operaciones (DOP)
3. Las fichas de especificaciones técnicas de costura.
1. ¿ Qué es una Ficha de Diseño y de Medidas

Una ficha de diseño y medidas son formatos que contienen información del modelo y
sus características del producto, puede presentarse en dos documentos diferentes o
juntarse en uno sólo como vemos en este ejemplo, esta información conforma parte de
la FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de un producto. En este curso se ha
extraído estos dos formatos y se ha fusionado en uno solo para simplificar su uso,
veamos cual es la utilidad de cada uno de ellos.
En la ficha de diseño se detalla los diseños del delantero, posterior y complementos,

así como la descripción general de la prenda. Sirve de información graficada de la
prenda y sus detalles del modelo, se convierte en un instrumento o herramienta de
trabajo que puede ser utilizado por todo el personal de producción como el
patronista, maquinistas, el supervisor o jefe de planta.
Las medidas de la prenda es un documento que puede contener el gráfico de la

prenda con sus medidas y cuadros donde se detalla las medidas de la prenda
terminada para cada talla con sus respectivas tolerancias. Esta información sirve
para realizar el molde, controlar que durante la confección se respeten las medidas,
también para hacer el control de calidad final al producto.
Como dijimos anteriormente en este caso hemos simplificado ambas fichas en una
sola, pero en la empresa se adecua de acuerdo a los requerimientos de información
que se necesiten para la producción.
Veamos el modelo de ficha de diseño y medidas.

27
FICHA DE DISEÑO
CLIENTE : Creaciones Nuevo Mundo
PRENDA : Polo T- shirt o polo base
CÓDIGO DE PRENDA : 100 - DA - 100
ESPECIFICACIONES DE LAS MEDIDAS ACABADAS
DELANTERO ESPALDA
MATERIALES A UTILIZAR PRESENTACIÓN FINAL

ENCOGIMIENTO HILO 8%
TELA: Jersey PLANCHADO Vaporizado
40/1 Ancho 0,90 circu- TRAMA 3 %
ENTRETELA :
EMPAQUE Bolsas individuales de polietileno x prenda paquetes de 50 piezas
2
HILOS: ANCHO:180 gr/m GRAMAGE :
RIB: 1x1 GRAMAJE: OTROS Tamaño de caja 28 x 41 x 29
SENATI - IPACE
ELABORADO POR APROBADO POR Vo. Bo. OF. TÉCNICA
2. ¿Qué es el Diagrama de Operaciones (DOP)?

Es un gráfico en forma de organigrama que contiene la relación de todas las operaciones
de confección y manuales que intervienen en la confección de un producto. Este esquema
debe tener todas la operaciones ordenadas secuencialmente de acuerdo a la secuencia
lógica del proceso de armada de una prenda en condiciones normales y con los controles
de calidad necesarios. Es elaborado por una o mas personas que tengan conocimiento del
proceso de ensamblado y de la función de cada máquina.
El DOP es utilizado por todas las personas involucradas en el desarrollo y programación del
proceso productivo tales como: los jefes o encargado del taller, el supervisor, entre otros
que requieran dicha información por lo que es considerada una herramienta importante
para el trabajo de producción.
Es importante contar con el diagrama de operaciones en la confección de cualquier

prenda, con ello se organiza la secuencia ordenada, además que es un insumo para:
realizar el balance de línea de producción el personal necesario para armar la prenda,
identificar los tiempos estándar, los puntos críticos, los dispositivos o aditamentos para
la confección.
En el diagrama podemos diferenciar lo siguiente, las operaciones que están en el lado

lateral del eje central son aquellas conocidas como pre ensamble, es decir aquellas
operaciones que se pueden hacer en las piezas independiente antes de ser armada la
prenda. Ejemplo:
Pre ensamble
- Fusionado de bolsillo
- Pegado de bolsillo a delantero
- Bastas de manga
Las operaciones que están en el eje central son conocidas como operaciones de
ensamble y de acabados y son aquellas que permiten armar la prenda uniendo sus
partes. Ejemplo:
Ensamble
- Unión de hombros
- Pegado de mangas
- Pegado de cuello a escote
- Cerrado de costados
Veamos a continuación el modelo de DOP para un polo T-shirt.

Delantero
Bolsillo
Espalda
Basta
Pegado de etiqueta Pre-formado
>
Pegado de bolsillo
Cuello rib
Cerrado de
cuello
>
Volteado Unión de hombros
Marcado
>
Pegado de cuello
Manga
Basta
>
Unión mangas a sisa
Cerrado de costados
Basta de faldón
Limpieza hilos
Planchado
Embolsado

3. ¿Cuál es la utilidad de la ficha de especificaciones de

costura?
La ficha de especificaciones de costura sirve para detallar en forma gráfica y descriptiva

como se ejecuta una operación. Generalmente se desarrolla ésta ficha para las operaciones
consideradas críticas por su complejidad como por la incidencia que tengan en la
presentación final del producto o para las operaciones que son nuevas en el proceso
productivo. Estas fichas son adjuntadas a la Ficha técnica y sirven de para que el encargado
de taller, jefe de línea y el mismo operario sepa como realizar la operación porque son
documentos de consulta para todo los que están vinculados con la confección.
Debe ser revisada periódicamente y actualizada si es necesario durante el proceso de

confección, porque sirven de base de datos para otras operaciones que son similares, por
ello deben ser archivadas adecuadamente.
Partes de la ficha de especificaciones de costura.
• Encabezado: detalla los datos relacionados con la prenda, código de operación,

descripción de prendas, descripción de operación, entre otros.
• Dibujo de la operación con sus detalles de confección como el tipo de costura,
distancias, entre otros.
• Margen de costura: es la distancia entre el borde y la costura.
• Puntadas por pulgada: son las puntadas que deben haber en cada pulgada de
costura
• Máquinas y aditamentos que se utilizará para realizar la operación.
• Otras especificaciones: se da recomendaciones para su ejecución y acabado.
• Tolerancias: aquí se detallan las tolerancias permitibles por el cliente.
• Los datos de la persona elaboró la ficha y de la persona que revisó y aprobó la

ficha.
Veamos a continuación un modelo de la ficha de especificaciones de costura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTURAS
CÓDIGO DE PRENDA : 800 - DB - 845

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA : Polo t-shrit
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN : Preparar bolsillo
Remalle 5/32
1" basta
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquina Aditamento

Orillado 5/32" 12 Remalladora
Alto de basta 1"
Otras Especificaciones
El bolsillo ya fusionado con su respectiva vista de entretela se orilla con el remalle,
que debe ser recto y parejo, no debe recoger la tela ni quedar arrugas ni estiramientos.
Luego se procede a hacer la basta de una pulgada.
Tolerancia
Elaborado por : Aprobado por : Revisado por :
Fecha : 28 / 03 /99 Fecha : 30 / 03 /99 Fecha : 31 / 03 /99

Formar grupos de trabajo
1. Cada grupo revisa nuevamente los tres

documentos vistos en esta parte de la clase,
para identificar que información es útil para el
proceso de confección.
Anotar las conclusiones obtenidas del análisis
en el formación de la página siguiente.

De la ficha de diseño y medidas de de la prenda, ¿que información es

importante para la confección?
Del diagrama de operaciones DOP, ¿que información es importante

para la confección?
De la ficha de especificaciones de costura, ¿que información es impor-

tante para la confección?

En la primera parte de esta clase, hemos visto algunos documentos o fichas que se
elaboran antes de iniciar la confección con la finalidad de homogeneizar la información
del producto para todas la áreas, sobretodo para la etapa de costura. A continuación
iniciaremos el proceso de confección de un polo siguiendo la secuencia del DOP.
II. CONFECCIÓN DEL POLO
El polo T- shirt de origen militar cuya traducción corresponde a camiseta. Es una

prenda exterior muy usada por personas de todas las edades y condiciones, hecha
por lo general en algodón de manga corta y cuello de rib, se ha popularizado como
prenda habitual para jóvenes y atuendos informales.
Partes del Polo
El polo se compone de las siguientes piezas :

- Delantero
- Espalda
- Mangas
- Cuello
- Bolsillo
- Etiqueta

CONFECCIÓN DEL POLO T-SHIRT
Ahora uniremos cada una de las piezas del polo en forma ordenada dando mayor
desarrollo a las operaciones que son consideradas críticas.
La confección del bolsillo.
El bolsillo es una pieza de la prenda que cumple la función de adorno y a la vez es

funcional y tiene que resistir el peso de pequeños objetos como pañuelos, lapiceros,
billeteras etc.
Su presentación varía de acuerdo al modelo y la moda, su tamaño varia de acuerdo a

la talla de la prenda .
Dimensiones del bolsillo
Damas : 13 a 15 cm aproximadamente por el largo deseado

Caballeros : 14 a 16 cm aproximadamente por el largo deseado
Niños : 8 años de 9 a 11 cm aproximadamente por el largo deseado
8 años en adelante de 11 a 13 cm por el largo deseado

Preparación del bolsillo
Habilitado de las máquinas
Máquina remalladora : la puntada de esta máquina deberá ser 504, de 0,5 cm

de ancho
Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgadas.
Diferencial : la posición deberá ser que no embeba o estire
Máquina recta : Puntada 301.
Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgada.
Aditamentos : Dobladillador de basta del ancho requerido ó tope para
doblez.
Teniendo en cuenta las especificaciones dadas en la ficha de costura, iniciamos la

confección.
Y se realiza de la siguiente manera :
Habilitado de entretela
El refuerzo es de otro material que se fija

a la boca del bolsillo y se recomienda para
tejido de punto entretela tejida adhesiva Modelo Recto
sanforizada, así tenemos:
A mayor número de entretela el espesor
es grueso.
Ejemplo :
Jersey 30/1 Nº 8
A menor número de entretela el espesor Modelo en Punta
es delgado.
Ejemplo :
Jersey 24/1 Nº 6
1º Preparación del bolsillo
El bolsillo es fusionado con la

entretela, se orilla con remalle de 0,5
cm de ancho, éste debe ser parejo y
recto.

2º Basta de bolsillo
Para hacer la basta de la vista del

bolsillo usamos prensatela de
compensación cuando se hace una
basta dobladillada. Cuando es con
remalle usar guiador o tope. Debe
haber 10 puntadas por pulgada, no
se recomienda una puntada muy
menuda porque ondea el tejido.
El alto de basta debe ser de 2,5 cm.
El pespunte deberá pasar por la mitad
del remalle.
3º Doblez de costuras
Para preformar el bolsillo utilizamos

una plantilla de metal y planchamos
formando bien las esquinas,
debemos seguir el siguiente orden:
1º Doblar los costados
2º Doblar las esquinas y
3º Doblar la base del bolsillo
Se recomienda planchar los bolsillos
con papel para evitar que se
distorsione por la elasticidad de la tela
frente al calor.
1° 2° 3°

Existen varios tipos de bolsillo y es recomendable que para realizar cualquiera de ellos,
la empresa cuente con las plantillas de metal, en caso contrario hace una plantilla de
cartón delgado pero firme.
El proceso de planchado es el mismo para cualquier modelo, ecepto el bolsillo redondo
que explicaremos más adelante. Por ello ustedes podrán elegir el modelo de bolsillo
que deseen para la confección del polo.
Los bolsillos redondos se planchan en

forma de U; se inician en un extremo y se
va avanzando hasta finalizar el contorno.
Con la punta de la plancha ir realizando
movimientos ondulantes empujando el
doblez hacia el borde de la plantilla.

Habilitado del delantero para el bolsillo
Existen varias formas para señalar la ubicación del bolsillo en el delantero:

Marcación en la pieza delantera, para ello se cuenta con una plantillas para cada talla
con orificios a la altura del la abertura del bolsillo que debe estar a 1 mm dentro del
borse del bolsillo para evitar que se note la marca del lápiz o tiza.
En caso de contar con el plumón de tinta que se evapora y desaparece a las 24 horas
no hay problema que se noten las marcas.
Marcaciones en la base de la máquina, en algunas empresas ponen topes en la base

de la máquina señalando los puntos e escote, sisa y hombros de tal manera que al
ubicar la pieza en los topes, la aguja queda a la altura de la ubicación del bolsillo, y se
inicia de este punto se inicia la confección.
A continuación veamos como hacer las marcas usando plantilla.
1º Extender los delanteros sobre una

mesa, sobreponer el molde del
delantero con los 3 puntos que
indican la ubicación del bolsillo. Molde Superior
2º El marcado de los puntos se puede 1 2
hacer con un plumón delgado de tinta

especial que se borra a las 24 horas, 3
con tiza o con lápiz.

Los puntos superiores (1,2) indican
la ubicación de la boca del bolsillo; el
punto (3) indica el centro de la base
del bolsillo.

Pegado de bolsillo
En esta parte veremos varios tipos de pegado para el bolsillo, ustedes deberán elegir
uno para la confección del polo.
El pegado del bolsillo está considerado como punto crítico
Preparado el bolsillo, se realizará la operación, de pegar el bolsillo al delantero del polo

de la siguiente manera:
- Deberá usarse un prensatela de

compensación de 2mm (1/16 ")
- El pegado debe ser parejo, mante-
niendo el margen de pespunte uni-
forme.
- Ubicar los extremos del bolsillo por
encima de los puntos de marcación.
- El bolsillo deberá quedar recto.
- El atraque debe ser parejo en ambos

lados y tener tres puntadas.
- Para que las puntadas sean exactas
deberá usarse 12 puntadas por
pulgada.
- Las costuras en los ángulos deberán
quedar perfectamente formados.
- Empezar a pegar el bolsillo por el
extremo derecho (1) realizando 3
puntadas de atraque, seguir
costurando hasta llegar a la esquina
de éste (2) mantener la aguja abajo
sujetando el bolsillo levantar el pie
prensatela y girar la prenda y
continuar (3) formando el mismo tipo
de atraque al final.

Pegado de bolsillo redondo
Luego de entretelar la vista y pespuntarla, procederemos a ubicar el bolsillo por los

extremos, encima de los puntos de marcación.
1º Realizar al inicio 3 puntadas de

atraque.
2º Seguir costurando en línea recta

sosteniendo fijamente el bolsillo con
una mano (izquierda ó derecha).
3º Al llegar a los bordes redondeados,

bajar un poco la velocidad de las
puntadas y seguir costurando sin
hacer paradas, con una mano ir
girando dándole la forma redondeada.

Confección del Cuello con Rib

En la confección del cuello trabajaremos como ejemplo el cuello redondo con rib, pero
para la confección del polo ustedes podrán elegir cualquiera de los modelos de escotes
con rib que desarrollaremos al final de esta clase.
Veamos cono se elabora el cuello redondo con rib:
Primero se unen los hombros del delantero y espalda con una cinta de refuerzo
que puede ser de la propia tela o una cinta pre fabricada. Las tres piezas se
cosen con remalle, para ello se utiliza un embudo de acuerdo al tito y grosor de la
cinta de repuesto.
Habilitado de la máquina
remalladora para el pegado de rib
Para realizar esta operación, regular el

diferencial de la máquina en la posición
que recoja o embeba el tejido, de esta
manera obtendrás un recogido uniforme,
en el contorno del escote.
Habilitado de las piezas del cuerpo
Marcar con un lápiz del hombro izquierdo 1 cm haca el escote espalda, de este
punto marcar la mitad del contorno del escote.
Otro método es marcando en el prensatela de la altura de la aguja hacia adelante
1 cm o 1/2 pulgada, esta marca indica la ubicación de la costura del hombro
izquierdo en la máquina.

Cerrado del rib.
Para esta operación se recomienda utilizar la máquina recta. Si usted utiliza una
máquina remalladora tiene las siguientes desventajas: el grosor de costura será
demasiado abultado y tiene mayor consumo de hilos.
¿Cómo hacer el cerrado del Rib?
Juntar los extremos del rib y costurar

al ancho del pie prensatela iniciando
y finalizando con puntada de
seguridad.
Abrir las costuras y doblar todo el

contorno del rib por la mitad.
Marcas en el cuello de rib.
Una vez que se ha unido y doblado el rib, procedemos a realizar la marca en el cuello.
Coger el cuello por la costura y

doblar para ubicar la mitad. Marcar
con lápiz o realizar un piquete
pequeño en el extremo opuesto a la
costura.

Unión del rib al escote
Recordemos que el diferencial de la

máquina remalladora debe estar
acondicionado para embeber el
tejido.
Ubicar la prenda con el revés hacia

arriba, colocar el hombro del lado
izquierdo sobre los impelentes de la
máquina, cuidando que el refuerzo
de hombro se encuentre asentado.
Luego sujetar con el pie prensatela.
Ubicar la marca del escote en el

hombro izquierdo y sobreponer en
este punto el rib; iniciar la confección
dando unas puntadas, para asegurar
las piezas.
En el caso de haber marcado el
prensatela y no el escote, realizar la
misma operación pero ubicar la
costura del hombro izquierdo a la
altura de la aguja y la costura del rib
a la altura de la marca del
prensatelas.

Una vez asegurada las piezas, estirar

el rib, hasta ubicar el siguiente
piquete o marca con el centro del
escote delantero y reiniciar el
remallado; continuar estirando el rib,
hasta el final del escote.
Al finalizar, entrecruzar o montar las

costuras aproximadamente 1
centímetro, para asegurar las
puntadas y evitar que se desate la
cadena del remallado .
Recomendaciones:
Para comprobar si el tamaño y

distribución del rib es la adecuada,
extender la pieza sobre una mesa y
nivelar, presionando el contorno del
rib, y observar:

* Si se forman ondas, quiere decir

que la medida de largo de rib es
demasiado grande.
* Si embebe demasiado al escote de
la prenda, quiere decir que el largo
del rib es muy pequeño para el
escote.
* Si el ancho del rib está desigual,
significa que al momento de
remallar se ha consumido dife-
rentes anchos de costura.
El rib estará bien trabajado cuando se observa que forma casi un círculo
completamente liso sin exceso de rib y sin desniveles en el ancho.

Operaciones de la manga
Pegado de puños
En este caso la manga puede ser con basta o con rib.

Si fuera rib debemos tener en cuenta lo siguiente:
• El diferencial de la máquina debe

estar regulado para embeber la tela
y el puño no se estire, debemos tener
en cuenta que la manga debe ir
debajo y el puño encima.
• El remalle debe ser recto para así
mantener la medida del puño.
• El puño terminado quedará
ligeramente ondeado.
Operación de ensamble y armado
Pegar mangas
La unión debe ser pareja y exacta, no debe quedar sobrantes de mangas ni de cuerpo.
El remalle debe mantener la forma de la sisa y a la vez debe quedar centrada, guiarse
del piquete de manga y hombro de la prenda.

Recubierto de sisa
La costura de la manga debe quedar exactamente en el centro de ambas agujas.

Acomodar la prenda con ambas manos para evitar que se formen pliegues o algún tipo
de recogido.
Verificar que las puntadas no queden saltadas.
Cerrado de costado
Cerrar los costados, el remalle debe ser parejo, al empezar se hará un atraque.
Las costuras del puño y sisa deben coincidir exactamente (formando una cruz).
La remalladora debe coger todo el borde de la prenda.

Operaciones de acabado
Basta o faldón
Esta operación se realiza con máquina

recubridora.
La costura debe ser elástica, los hilos de-
ben ceder al estirar la prenda, no deben
reventar.
Mantener el mismo alto de basta desde el
principio hasta el final de la basta con ayu-
da de un tope o dobladillador de basta para
recubierto.
No debe quedar marcas en el derecho de
la prenda.
Abertura o vents
En algunos polos notamos a la altura de la basta una abertura que da comodidad y es
decorativa si está correctamente cosida.
La prenda deberá tener una salida en los costados de 1 cm o más, tanto en el

delantero como en la espalda, el largo puede variar de 9 a 10 cm aproximadamente
y depende del diseño y de la talla.

Cuando cerramos los costados en

la prenda, remallar hasta llegar a la
curva, sin cortar con la cuchilla de
la remalladora.
Abrir las alitas y remallar abierto.
Pinza
Coser la pinza con máquina recta,
empalmando ésta con la costura del
remalle. La costura, debe continuar
1 cm más abajo y terminar en
puntada de seguridad.

Abrir luego las alitas y doblar las

costuras, de tal forma que quede a
0,8 cm de ancho.
Luego coser los bordes haciendo un

doblez de 0,8 cm de ancho. Empezar
a coser por la basta para evitar que
el doblez se vea por el lado derecho.
Al empezar y terminar la costura
realizar las puntadas de seguridad.
Verificar por el derecho que a partir

del centro de la costura, ambas partes
tengan la misma cantidad de
puntadas.

Luego se realiza las siguientes operaciones:
Ojales
El primer ojal que colocamos es a 1cm del
borde en posición horizontal. De este
primer ojal al centro del segundo ojal debe
haber una distancia de 5 cm y así
sucesivamente entre cada ojal.
El ancho del ojal depende del botón.
Marca botones
Al marcar la posición de los botones
deberá abrirse los ojales para que no se
manchen.
Las pecheras deben estar superpuestas
hasta que no sea visible la pechera inferior.
Pegado de botones
El botón debe tapar el punto marcado.
Los hilos no deben de quedar enredados.
Luego realice la limpieza de toda la prenda
como cortar hilos. Finalmente, planchar la
prenda y embolsar.
Realizamos la limpieza .
Planchado.
Y embolsado.

VARIANTES DE ESCOTE CON RIB
Confección de Cuello "V" Simple

Habilitado de piezas
Delantero:
Verificar el corte de las piezas del

delantero, doblándolas por la mitad;
haciendo que coincida el escote, los
hombros y la sisa. Las partes sobrantes,
recortarlos sin deformar la piezas, controlar
que el ángulo del escote “V” coincida
exactamente en el centro del delantero.
Esta operación manual se realiza, para
verificar si el corte está bien realizado y
corregir los defectos, antes de la
confección.
Cálculo del largo de rib para el cuello “V”
Para medir el contorno del escote del cuello "V", los hombros de la prenda deberán
estar unidos.
Medir el contorno del escote, por todo el borde.

Ejemplo: Un escote que mide 66 centímetros.
A la medida obtenida del contorno de escote restarle el 16 %, para evitar que el

escote se desboque o estire; si el rib no tiene mucha elasticidad solo restarle
12 %.
Ejemplo: Si el contorno del escote es 66 centímetros, se le resta el 16 %
que equivale a 10 centímetros, tenemos finalmente, que el resultado
es s55 centímetros de largo de rib.
En conclusión, debemos cortar el rib de 55 centímetros de largo para el

escote antes mencionado. El ancho depende del modelo y la moda.
Generalmente es de 7,5 centímetros de ancho.

Ya se tiene el rib cortado, ahora debe marcar los piquetes que le permitirá distribuir
el rib proporcionalmente en el escote.
Para el delantero debe emplear el 75% de la medida del rib y lo restante que es el
25% será para el escote de la espalda.
Ejemplo: El rib que mide 55 centímetros se distribuirá de la siguiente manera:
Delantero 75 % = 41 cm.
Espalda 25 % = 14 cm.
Preparación del cuello "V"

simple
El ángulo que se corta en los extremos del

rib para el cuello "V" simple, depende del
ángulo de la abertura del escote, en el
delantero.
Si observamos que la prenda tiene un

escote con un ángulo muy cerrado,
realizamos un corte en los extremos, de 2
a 2,5 centímetros aproximadamente, tal
como se indica en el gráfico.
Si observamos que el ángulo del escote

es más abierto, cortamos el piquete en los
extremos del rib de 1,5 a 2 cm
aproximadamente, como se indica en el
gráfico.

Operaciones
Fijado del rib al escote " V " del delantero
Esta operación de fijado se realiza con máquina recta o con máquina remalladora.
Desarrollaremos la secuencia de esta operación con máquina recta, por ser mas fácil
y ofrecer mayor seguridad en el acabado.
Doblar el rib a la mitad y costurar el ángulo al ancho del pie prensatela, iniciando y
finalizando con puntadas de seguridad. Abrir las costuras, doblar todo el contorno por
el centro, asegurar la esquina con una costura; para evitar que se mueva, marcar el
centro del rib con una tiza o lápiz.
El delantero y la espalda de la prenda

debe estar unida por los hombros. Extender
la prenda con el derecho hacia arriba y
sobreponer el rib, en el ángulo del escote.
Iniciar la costura en el ángulo, al ancho

del prensatela y avanzar la costura
aproximadamente 2 centímetros.
Realizar un piquete en el ángulo del escote,

y repetir la misma operación de
confección, en el ángulo opuesto.

Unión del cuello al escote
Una vez fijado el rib al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en el ángulo.
Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda y centro
del rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar, hasta
finalizar en el ángulo del escote.

Confección : Cuello V Cruzado
Preparación del cuello V cruzado

Verificar si ha sido cortado en los
extremos del cuello, una fracción en
forma de pinza, este corte facilitará
el encaje del ángulo en el escote de
la prenda.
Fijar el cuello en el cruce. Este fijado

deberá ser bien al filo, a 5 mm del
pie prensatela simple cogiendo las
cuatro telas.
Operaciones
Fijar el cuello cruzado al delantero

Colocar el ángulo que forma el cuello
uno sobre otro con la punta del escote
y coser hasta 2 cm sin atraque, luego
hacemos lo mismo al otro lado.

Realizar un piquete en el ángulo del

escote, y repetir la misma operación
de confección, en el ángulo opuesto.
Unión del cuello al escote
Una vez fijado el rib, al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en el

ángulo. Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda y
centro del rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar,
hasta finalizar en el ángulo del escote.

Confección: Cuello Tipo Maceta
Esta forma de cuello "V" tipo maceta

es una variación que surge del cuello
"V" simple. El ángulo de la abertura
de este modelo tendrá que ser más
amplia, una abertura de 4 cm
aproximadamente.
Medir una abertura de 9 cm

aproximadamente (esta varía)
Cortar 2 piezas de las siguientes

dimensiones: 8 cm en la parte
superior, 6 cm a los lados y en la
parte inferior 5 cm, agregar costuras
de 0,7 cm.
A estas piezas le denominaremos
tapitas.

El ancho del cuello deberá ser la mitad

del ancho de la tapita, para que nos
quede un ángulo bien formado. Y el
largo a la medida del contorno del
escote.
Preparar cuello
Para facilitar la operación de
preparado de cuello podemos fijar
con costura recta el cuello en el
vértice del ángulo para evitar que se
nos mueva y quede abierto.
Formar un sandwich con la tapitas y el cuello, luego coser con costura recta.

Fijar el cuello
Colocar el cuello preparado sobre el
lado derecho de la tela en el delantero
del polo.
Cortar piquetes en los ángulos del
delantero de 2 mm de profundidad.
Ubicar la punta de la tapita

descontando 5 mm (remalle ) sobre
el ángulo del delantero, justo 1 mm
antes del piquete dado y clavar la
aguja en ese punto.
Seguir cosiendo recto hasta llegar al

otro ángulo. Clavar la aguja a 1 mm
antes del piquete y girar la prenda
para continuar con cuatro puntadas
aproximadamente más hacia el
escote.
Luego remallar todo el contorno y
colocar la etiqueta en el centro del
escote posterior, terminar de remallar
asegurando la costura.

1. Confección del polo T - shirt (Primera parte)
Preparado y pegado del bolsillo.

Preparado del cuello rib
Basta de faldón por separados
Basta de mangas
2. Confección del polo T - shirts (Segunda parte)
Unión de hombros
Pegado de cuello rib
Cerrado de costados
Armado de vents.

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CONFECCIÓN INDUSTRIAL:

GUÍA DEL PARTICIPANTE

ACTUALIZADO: MAYO 2 009

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

DERECHOS RESERVADOS DE SENATI

II. CONFECCIÓN DEL POLO ........................................................................... 34

III. VARIANTES DEL ESCOTE CON RIB .......................................................... 53

La presente guía del participante del Paquete Pedagógico

Esta guía está dirigida a usted, señor empresario, que ha tomado la

Los especialistas indican que las fallas están ligadas al proceso de

Así, una gran mayoría de empresas pertenecientes a dicho sector

Es por este motivo que el IPACE produce el Curso "Confección

El curso contiene 3 clases y se desarrolla en 5 sesiones, está dirigido

Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de:

- Ejecutar las principales operaciones de confección del polo,

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA

Confección del Polo PRÁCTICA Nº 1

- Determinar los problemas y fallas que se presentan

Muchos confeccionistas no están al ritmo de los cambios tecnológicos y cuando estos

Los problemas más comunes en la confección de prendas son:

a. Rotura del hilo de la aguja

- Cono de hilo mal alineado en relación con el guiador.

- Falla del garfio o aguja al entrar en los bucles.

Guía del Participante 17

c. Rotura del hilo de la bobina

d. Fusión del hilo al parar la máquina

e. Desequilibrio - Pespunte irregular

g. Densidad de puntada variable

h. Fruncido de costuras variable

i. Tejido picado o perforado

18 Guía del Participante

Hemos visto muchos de los problemas en el proceso de confección cuya consecuencia

Algunos factores y causas de la mala confección

a. Uso de materiales e insumos de confección no adecuados

b. Los ocasionados por maquinarias y equipos

Hay una estrecha relación de la maquinaria a utilizar con el acabado de la prenda

c. Cuando se aplican procesos incorrectos en la confección

Guía del Participante 19

Observemos en el siguiente cuadro los 4 factores que influyen en la confección de

- Planificación inadecuada en el - Tejido de mala calidad.

MANO DE OBRA MAQUINARIA

- No hay destreza al realizar la - No se realiza el mantenimiento

20 Guía del Participante

La Importancia de la Buena Confección

Una buena confección permite al empresario colocar su producto en un mercado

El SENATI -I PACE, conocedor de estos problemas y siempre atento para ofrecer

PROPUESTA TÉCNICA DEL CURSO

Los objetivos del curso son :

- Lograr que el confeccionista u operario conozca y maneje una técnica de

Guía del Participante 21

Cada grupo analiza 1 polo, e identifica los de-

Cada grupo conversa y determina 5 problemas

De los problemas identificados elige 3 que les

Finalmente se debate en plenario con el instructor

22 Guía del Participante

¿Qué defectos de confección ha Puede identificar cuales son las

Guía del Participante 23

- Leer e interpretar correctamente la ficha técnica de costura y de

I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN

1. ¿ Qué es una Ficha de Diseño y de Medidas

En la ficha de diseño se detalla los diseños del delantero, posterior y complementos,

Las medidas de la prenda es un documento que puede contener el gráfico de la