TRAJE DE COSPLAY DE ESCALA COMPLETA DE ORCO WARCRAFT

Paso 1: Referencia y Materiales

Al igual que con todos mis materiales de referencia de construcciones prop es

clave. Cuando empiece a pensar en hacer un accesorio de un videojuego, una
película, etc. Siempre intente encontrar tantas imágenes de referencia como
pueda. Estas son varias capturas de pantalla de WarcCraft Orcs a lo largo de
los años. No podía decidirme por un solo vistazo, así que tomé ideas de un
montón de fuentes diferentes e hice mi propio campeón de Warsong.

El otro objetivo que tenía en mente para este personaje era construir algo
grande e impresionante a la vez que mantenía el costo lo más bajo posible.
Arriba hay una foto de todos los materiales y costos aproximados.

Materiales:

Espuma EVA 3 ", 1/2" y 1/4 "

Espuma artesanal 1mm-5mm
Cemento de barcaza
Loctite Super Glue
Piel sintética
Lana
Látex
Adhesivo de goma
Suave en silicona y resina.
Sonajero puede Primmer y Colores
Acrílicos de Cuerpo Pesado Liquitex
Cubierta plástica
Tela de tapicería
Cinta de pintores

Paso 2: escalando y encuadrando las botas

Para mi Orco de Warcraft comencé desde cero. Pensé que si no podía pararme
y caminar bien, el resto del traje no importaría lo bien que se viera. Dibujé un
orco en mi pared para poder sentir la escala que estaba buscando.

La parte principal de la bota está recortada en mi sierra de cinta de un bloque

de espuma de 3 "de espesor. Como mencioné anteriormente, hay un proveedor
de espuma aquí en Kansas City que vende estos restos increíbles a cosplayers
del bloque con 1/2 "eva de Harbor Freight. Esto me dará un estante bastante
bueno para que el cuero falso se agarre. Usando más del bloque de 3 ", recorté
un par de tacones a los que se unirán mis zapatos. Con los bloques, mis
zapatos y la suela adicional que agregaré, esto me dará un impulso de
aproximadamente 10" hasta ahora. Usé un par de viejos amortiguadores de
Nike porque podía asegurar las correas a través de los amortiguadores y pegar
todo el zapato con cemento de barcaza. Al pegar mis Nikes, el ajuste es
excelente y realmente cómodo. Muchas de las construcciones que observé
sobre pilotes o contrahuellas con madera se quejaron del peso y la falta de
comodidad. Al usar toda la espuma, el peso de las botas es mínimo y son
extremadamente cómodas.

Paso 3: Desollar las botas y burlarte de la armadura

Después de construir la cubierta de espuma de cada bota, tuve que pensar en

la cubierta. Aquí es donde tuve bastante suerte. Estaba saliendo con Cullen
Cosplay en nuestro proveedor local de espumas y noté restos de espuma que
parecían y actuaban como cuero. Pregunté qué era y me dijeron que cuando
entra un bloque de espuma en la capa exterior, debe recortarse y desecharse.
Conseguí todo lo que pude y no pude creer lo genial que era esta espuma
"basura". La chatarra recortada es lo que usaré para todas las partes de cuero
suave (botas, guantes, etc.)

La primera vez que me puse las botas en áreas de gran desgaste con espuma
de artesanía de 3 mm. Luego hice una plantilla de láminas de plástico que tenía
alrededor y transfirí la imagen a la espuma de desecho desechada. Usando
cemento de barcaza comencé a unir los lados y volver a la bota.

Preparando la bota para ser desollada olvidé mencionar que reforcé las áreas
en la parte inferior con muselina para evitar que se rasgue. Al igual que en la
sección superior, diseñé la armadura de protección para el dedo del pie con
láminas de plástico y la corté de 1/2 "eva. Todas las demás armaduras de la
bota están siendo burladas con espuma barata de 1 mm. Las correas están
cortadas con espuma de artesanía de 3 mm y puntuadas Usando las
herramientas de cuero Tandy Leathers.

Paso 4: Buckels y correas

Debido a que se trata de una construcción personalizada a mano alzada, no

podía salir y comprar hebillas y remaches. Así que di un paso más y esculpí un
montón de trozos y piezas de Monster Clay. En general, realmente quería una
mano forjada. Hice moldes de caja con núcleo de espuma y usé la silicona
oomoo de Smooth-On. Personalmente odio estas cosas, pero me quedaron
algunos kits de prueba que debían usarse antes de que se echaran a perder.

Para mi Orco de Warcraft, decidí coser una sola puntada en las correas en
lugar de una grapada. Desde la distancia, creo que las puntadas individuales
se mostrarán mejor, ya que habrá correas en toda esta construcción. Las
piezas de espuma artesanal cortadas individualmente se cortaron y se
colocaron en las botas para que parecieran puntos grandes, lo que mantendrá
el estilo estilizado sobre la sensación superior de los personajes de Warcraft.

Paso 5: Armadura de botas

Las botas Warcraft Orc están básicamente enjuagadas en cuanto a tamaño y

forma. Así que voy a empezar a planear la armadura para la parte superior, la
espalda y la espinilla. Realmente quiero construir todos los detalles de la
armadura al mismo tiempo para que tengan un aspecto uniforme, así que esto
es solo las placas base. La parte superior de la armadura del pie se dibujó en
espuma artesanal y luego se transfirió a eva de 1/2 ". Lo corté con mi sierra de
cinta y terminé los bordes y las muescas en la parte posterior con un Dremel.
Una vez completado, se pegó a la bota Con cemento barcaza.

La parte posterior de la armadura de la bota se hizo de la misma manera que la

parte superior. Se usó espuma artesanal para hacer una plantilla y luego se
cortó con espuma de EVA de 1/2 ". Se aplicó cemento de barcaza para sujetar
la placa de blindaje. Se agregaron correas adicionales y detalles para darle un
aspecto de funcionalidad.

Paso 6: Marcos de guantes

Una vez más, porque no hay archivos pep o planos para esta compilación,
tengo que dimensionar todo en base al dibujo a escala completa que hice en mi
muro. Al igual que las botas, las manos tendrán un esqueleto de espuma como
base y se cubrirán con la piel de espuma para el aspecto de cuero. Se cortó
una tubería de PVC y se instaló en la muñeca. Este será el poste que
sostendré. Tuve que hacer un poco de matemáticas para escalar el dorso de la
mano y comenzar con los dedos

Usando una pistola de calor, el esqueleto de la mano se forma con calor en un

puño (un arma se colocará en la mano más adelante). Todos los bordes se
cortan con un dremel para que cuando se cubra con la espuma de cuero falso
se vea más natural. Realmente estoy entendiendo qué tan grande será este
disfraz cuando esté completo.

Paso 7: Desollar el guante

Así que la mano es principalmente un esqueleto de EVA. Usé la misma piel de

espuma para cubrir las manos que usé en las botas. La espuma verde
artesanal se colocó en las partes grasas de los dedos para desarrollarlos. La
mano está colocada en un puño, dejando un agujero en el centro donde se
colocará un arma futura.

Paso 8: Construyendo los músculos usando espuma de tapicería

¡Ok, todos ustedes han estado esperando la construcción del traje muscular!
Para empezar tomé una vieja camisa de manga larga e instalé una cremallera
en la parte posterior para mayor comodidad. Luego dibujé aproximadamente
donde los grupos musculares estarían en el maniquí de cinta adhesiva
utilizando espuma artesanal. Debido a que sus brazos son gigantescos para
decir lo menos, tuve que amontonar mis brazos y hombros incluso antes de
que se agregaran los músculos. Se aplicó una espuma de tapicería de una
pulgada y media a los brazos y hombros del pecho con un adhesivo en aerosol
de 3m 74. Una vez que se hubo secado completamente, volví a entrar con
cemento de barcaza para asegurarme de que todos los bordes estuvieran bien
pegados. Utilicé un Dremel en la espuma de tapicería para suavizar el
volumen. Este paso fue extremadamente lento. Tuve que ir muy lento para que
no rasgara la espuma. ¡Este fue también el comienzo de una batalla perdida
con electricidad estática, la maldita espuma pegada a todo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Una vez que tengo los brazos agrupados, agrego una capa adicional de
espuma de tapicería en la parte superior y comienzo a formar los músculos
visibles reales. Al igual que la primera capa, esta se adhiere a la espuma con
3M 74 spray y cemento de barcaza. Tomé anatomía en la universidad como
parte de mi licenciatura en arte y realmente ayuda no solo a pensar en la mayor
parte del músculo, sino también en cómo se ve el músculo cuando la piel se
pela hacia atrás.

Continuando con el volumen del traje, agrego la espuma adicional al otro lado
tratando de reflejar los grupos musculares. De nuevo, eliminé parte del exceso
de espuma con las tijeras y las cuchillas Personna. Luego fui a la ciudad
suavizando todo con el Dremel.

Paso 9: guante de la armadura y hombreras

Ahora puedo pasar un tiempo haciendo una armadura que cubrirá la mitad del
traje muscular que acabo de hacer Ok, así que todos conocemos las
hombreras de Warcraft. Tienen que ser enormes, y deben tener una gran
apariencia ya que una gran parte de la parte superior del cuerpo es la
armadura. Hice referencia a un par de conceptos orcos de Warcraft 3 y World
of Warcraft. Al final decidí combinar algunos de los elementos de cada uno y
hacer mi propia versión. Las hombreras están dobladas con espuma de 1/2
"EVA y pegadas entre sí con cemento de barcaza. El truco para mantener la
curva es tener la parte superior doblada en su lugar y luego colocar la siguiente
capa para que siempre pueda cortar la capa. Si los pegas y luego tratas de
doblar, querrán volver a aplanarse. Así que decidí que mi versión tendrá la
hombrera y luego un protector de hombro adicional que podrá mover cuando
levante mis brazos. se hizo una muesca para que salgan unos cuernos grandes
del protector del hombro. Se agrega un borde biselado de 1/2 "al perímetro de
la armadura. Esto fue cortado en mi sierra de banda y lijado en mi lijadora de
banda.

Retrocediendo un poco para cubrir las 3 placas de armadura del antebrazo.

Estos se construyeron con 2 hojas de 1/2 "eva emparedadas y se cortaron a la
forma. El borde se agregó usando la misma técnica que las hombreras. El
símbolo de la Horda se cortó a mano alzada con espuma de artesanía de 3
mm. Todavía tengo los moldes de púas de mis hijas Cómo entrenar tu disfraz
de dragón, así que las puse para usarlas de nuevo para algunos detalles
adicionales. Las puntas pequeñas fueron talladas en los bloques de espuma de
3 "al igual que los más grandes para las hombreras. El guante derecho con
armadura ahora mide aproximadamente 24 "de largo.

Paso 10: Los orcos deben tener picos!!!!

¡¡¡Zapatillas con clavos!!! Los orcos tienen que ser grandes, en mi opinión
verdes, y cubiertos de púas. Los protectores de hombro se hicieron de la
misma manera que las almohadillas. Las puntas se desbrozaron primero con
una espuma de 3 "de espesor usando mi sierra de cinta. Luego refiné la forma
con mi lijadora de banda y finalmente con la dremel. Logré toda la estriación y
los detalles utilizando una combinación de la dremel a la velocidad más alta
posible y una pistola de calor. Todas estas puntas creadas para las hombreras
tienen una altura de 6 "a 8". La mejor parte, ya que son espuma, ¡nada de
peso!

Las espigas están unidas a las hombreras con cemento de barcaza. Después
de que los pegue, corte la espuma de 1/2 "de la base de cada punta para que
se vean como si estuvieran pegados, en lugar de simplemente pegados allí.
Luego, es hora de lanzar y pegar cientos de pequeños remaches falsos.

Paso 11: ¡¡¡De vuelta a las botas!!!

Las botas (también conocidas como pompas de la alianza) se pusieron en

espera hace un tiempo para que la mayoría de la armadura se pueda hacer al
mismo tiempo para mantener un aspecto unificado. Me gusta la forma en que
se han desarrollado las hombreras y el brazo, así que es hora de revisar las
botas. Las espinillas se construyeron en la misma forma que la armadura. La
única diferencia es la curva en el diseño para el movimiento del tobillo. Las
rodilleras fueron cortadas y pegadas en la espinilla. Tengo que dejar espacio
para el relleno adicional y el pelaje en la parte superior de la bota.

Paso 12: Esqueleto de PVC Reuniendo todo para ver la escala

Mostrando la construcción del casco de esqueleto de PVC y el cinturón. Así

que para obtener una balanza para todo el disfraz, construí un esqueleto de
PVC con tubos y conectores de 1 ". El traje completo me ayudó mucho a la
hora de diseñar el casco y el cinturón. El esqueleto se pesa en la parte
posterior con un par de a medida. bolsas de arena para que no se vuelque.

Paso 13: Construyendo el casco, la cara y la mandíbula

Así que les muestro un montón de mis fotos donde la compilación sale
exactamente como quiero. El casco de esta bestia me dio problemas desde el
principio y también quiero compartir algunos de esos pasos. Creo que es
importante que todos sepan que está bien simplemente descartar una idea sin
importar cuánto tiempo hayas trabajado en ella, si es que no está saliendo bien.
Este casco pasa por varios cambios antes de que finalmente esté satisfecho
con el resultado final.

Para empezar, reuní algunos consejos de Evil Ted sobre cómo construir un
casco de espuma (por lo general, lo esculpiría con la mano y lo sacaría de
resina). Pero realmente quiero mostrarle a la gente cuán versátil es la espuma
y cómo puede realmente mantener bajo control el costo de un proyecto tan
grande como este. Una vez que tenga mi plantilla y cree el shell, creo que las
cosas van bien. Problema # 1 Tuve que cortar el medio y cambiar su tamaño
porque no quería una cabeza bobble, quiero que sea lo más cómodo posible.
Todas las costuras se cubrirán con espuma artesanal para un aspecto
decorativo. La tira central está pegada para decorar y reforzar el corte.
Así que para una prueba de concepto, corte un poco de eva en una cara
áspera y boca para el tamaño. Los diseños de la mandíbula inferior y los
dientes se transfirieron a la espuma de bloque de 3 "y se cortaron. Decidí
agregar una armadura sobresaliente en la parte delantera del casco, lo que
ayudará a ocultar la mandíbula y me dará suficiente espacio para ponerme el
casco / máscara. Dibujé una nueva cara en un trozo de EVA e hice un rápido
trabajo Dremel para lograr que los ojos y la nariz se mostraran un poco mejor.

Paso 14: Detalles de casco y cuernos

Así que aquí es donde empiezo a perderlo y, en un momento dado, tiro el

casco a través de la tienda. Afortunadamente, es de espuma, así que no hay
daño y vuelvo a él un poco más tarde y soluciono los problemas.
Ok, entonces tengo la forma del casco base y decido que es el momento para
algunos cuernos. Al igual que las espinas de huesos en las hombreras, vuelvo
a mi bloque de espuma de 3 "y recorté algunas formas básicas de cuerno.
Estoy tratando de hacer esto bastante rápido otra vez porque C2E2 el 18 de
marzo y debe hacerse para ese entonces. Decidí que solo me pondría unos
cuernos curvos genéricos. Pasé un montón de tiempo en detallarlos y
colocarlos en el casco. Una vez que lo puse en el esqueleto de PVC junto a las
hombreras, lo odio. Lo siento. cabreado conmigo mismo por tomar la salida
fácil y perder un montón de tiempo (aquí es donde iba el casco para un vuelo)
Subo las escaleras y me enfrío un rato.

Así que aquí es donde empiezo a perderlo y, en un momento dado, tiro el

casco a través de la tienda. Afortunadamente, es de espuma, así que no hay
daño y vuelvo a él un poco más tarde y soluciono los problemas. Ok, entonces
tengo la forma del casco base y decido que es el momento para algunos
cuernos. Al igual que las espinas de huesos en las hombreras, vuelvo a mi
bloque de espuma de 3 "y recorté algunas formas básicas de cuerno. Estoy
tratando de hacer esto bastante rápido otra vez porque C2E2 el 18 de marzo y
debe hacerse para ese entonces. Decidí que solo me pondría unos cuernos
curvos genéricos. Pasé un montón de tiempo en detallarlos y colocarlos en el
casco. Una vez que lo puse en el esqueleto de PVC junto a las hombreras, lo
odio. Lo siento. cabreado conmigo mismo por tomar la salida fácil y perder un
montón de tiempo (aquí es donde iba el casco para un vuelo) Subo las
escaleras y me enfrío un rato.

Paso 15: El Cinturón

Decidimos publicar otra foto aquí que muestra la escala de esta bestia. Para
reiterar que tengo 5 "6", el Orco terminado tendrá 6'7 ". Hay 10" levantamientos
en las botas y un 3 "golpe en el casco. Para mantener todo proporcional, mis
manos se detienen en sus muñecas.

La construcción de su cinturón. Es bastante sencillo. Lo modelé en base al

cinturón que hice para mi cazador del Destino. Las partes principales se cortan
de tapetes de EVA de 1/2 "y se redondean con un dremel. Las líneas de
costura y los orificios se crearon usando una herramienta de calor (recuerde
hacer una guerra con un respirador) Luego las piezas se cosieron a mano, se
curvaron con un calor Pistola, y pegados juntos utilizando cemento de barcaza.

La cresta es de espuma Eva de doble capa y está recortada con las mismas
tiras de corte biselado que usé en las hombreras. El cráneo de metal
ornamental está tallado en un solo bloque de la misma espuma que usé para
las espigas. Tuve una idea aproximada de a dónde quería ir con eso y solo fui
a la ciudad con un Dremel. Al igual que todas las otras piezas de armadura,
muchos detalles adicionales se cortaron, moldearon y agregaron a los lados.

Paso 16: Desollar el traje muscular

https://www.youtube.com/watch?v=2AXvp9hlm04

Esto es lo que todos han estado esperando para iniciar el proceso de desollado
del traje muscular. Seré honesto. Estuve bastante nervioso durante todo este
proceso porque nunca antes había hecho algo parecido. Y si lo estropeo ahora
podría arruinar los músculos que ya se han creado.

Mi inspiración para esta técnica me vino hace meses cuando estaba viendo un
episodio de Cómo está hecho (amor por el espectáculo). Vi un segmento sobre
cómo construir una mascota y pensé que podría intentar replicar la técnica de
espuma y vellón pero terminarlo. Apagado con un recubrimiento de látex.

Así que tengo mis músculos de espuma de tapicería de nuevo en mi maniquí

de cinta adhesiva. Utilizando el adhesivo en aerosol 3M 74, rocío una línea
delgada en la parte externa del brazo y en el vellón verde. Una vez que el
vellón se haya estirado a través del brazo, la costura estará en el interior.
Además, toda la tela aún estará cubierta por látex, por lo que ni siquiera
deberías ver una costura. El vellón es muy elástico en una dirección, por lo que
lentamente me moví alrededor del brazo asegurándome de que entrara en
todas las grietas para definir los músculos. Cuando tuve el vellón
completamente envuelto, usé cemento de barcaza para rematar los bordes.

Se eligió el color verde para poder ver los grupos musculares más fácilmente y
para que la gente entienda lo que estaba buscando. El color podría haber sido
rosa brillante, a mis hijas les hubiera encantado. Todo esto se cubrirá con látex
y se volverá a pintar con un color de piel verde más deseable.

El cofre estaba cubierto de la misma manera que los brazos. Rocié adhesivo en
el centro del cofre y salí. Cuando voy a los bordes, recorte ambos lados lo más
posible para dejar una costura mínima y barge el exceso de material hacia
abajo. La parte trasera también estaba cubierta, solo tenía que tener en cuenta
la cremallera que estaba instalada. Una vez que la armadura está encendida,
se puede ver que muchos de los hombros y antebrazos estarán cubiertos por
placas y guantes. También se coserá un tabardo para cubrir gran parte del
pecho y la espalda. Pero si no hiciera los músculos justo debajo de todo esto,
todavía se vería gracioso. Soy un stickler por las proporciones y detalles
correctos.
Paso 17: Revisando el traje con la armadura

Revisando el traje muscular con la armadura

Paso 18: Desollar la cara

Ahora que la parte superior del cuerpo ha sido desollada, puedo pasar a la
cara. Una vez más, la cara es simplemente espuma eva que se ha cortado y
moldeado con un Dremel. La parte más difícil (al igual que los brazos y el
pecho) es visualizar el producto final con la cubierta de la piel. Admito que la
cara no es muy bonita hasta que se aplica la cobertura final. Al igual que los
brazos, sé que el vellón es el lado más elástico así que empiezo a pegarme la
nariz y salgo. Muy lentamente, estoy empujando la tela en todas esas gubias
para obtener pliegues alrededor de la nariz, las mejillas y los ojos.

Después de hacer coincidir la mandíbula inferior con la superior, decidí cambiar

un par de cosas. Los dientes grandes se redujeron un poco y se hicieron a
punta. Agregué un poco de espuma adicional a la parte inferior de la mandíbula
y a la carne alrededor de los dientes grandes. También corté el labio y lo
coloqué en la línea de la encía. Con el mismo principio que el resto de la piel,
comencé por la mitad y trabajé para salir con cuidado de mantener el
pegamento y el material fuera de los dientes y las encías.

Paso 19: abultando sus piernas y cosiendo unos pantalones

Para aumentar el volumen de las piernas, tomé un par de jeans viejos y saqué
grupos musculares básicos con un marcador. Al igual que los brazos, recorté
formas de músculos ásperas para las piernas y las rodillas y las pegué
directamente en los vaqueros. (aparentemente no tomé fotos de los músculos
en la parte posterior de las piernas, pero también se hicieron). Estos músculos
se refinaron con un dremel hasta que quedaron suaves. No necesitan ser
perfectos ya que estarán cubiertos con un paño. Hice un patrón de tela de
desecho y lo transferí al material de gamuza. Todo estaba cosido y luego se
deslizaba sobre los jeans y los grupos musculares. Una vez que obtuve el
ajuste correcto, cosí la capa exterior a los jeans.

Paso 20: Prueba de ajuste del traje

Estas fotos, así que aquí están las primeras tomas de mí, usando todas las
piezas principales juntas. Estas vacunas me ayudaron a resolver cualquier
problema y en qué debo trabajar. Realmente desearía haber puesto algo en
primer plano para la escala porque solo parece un traje de tamaño normal.
Pero recuerda que mis manos se detienen en sus muñecas y mis pies se
detienen en la parte superior del pie.

Paso 21: Texturizar el vellón

Sinceramente, estaba nervioso por intentar estos próximos pasos. Nunca he

usado látex antes y no estaba realmente seguro de cómo se vería el traje al
final. Pero también sabía que esta piel haría o desharía el aspecto del orco. Sin
la piel de látex realista, se parece a una mascota de la escuela secundaria
WOW y para mí, personalmente, eso no iba a hacer.

Entonces, para comenzar, tomé un poco del vellón y probé los efectos de
diferentes materiales antes de ir a la ciudad con el traje muscular. El mayor
problema con el látex es que el vellón lo absorberá y tendrás uno caliente y
pesado. piel. Entonces, mientras investigaba, encontré videos de Stan Winston
por Ted Haines que le muestran cómo crear una enorme cabeza de T-Rex con
espuma. Más tarde, en los pasos para sellar la espuma, la recubrió con 3m 74
de adhesivo en aerosol antes de aplicar el látex. Pensé que el principio se
transferiría a la tela y, por suerte, tenía razón. Así que el primer paso fue cubrir
todo el traje y la cara con adhesivo en aerosol. Tenga mucho cuidado de no
permitir que ninguna de las partes se toque una a la otra, ya que es un
adhesivo de contacto muy fuerte y probablemente tendrá que rasgarlo y hacer
esa sección otra vez. Este spray también es bastante caro (alrededor de $ 20-
25 por lata)

Una vez que todo se había secado lo suficiente como para que fuera pegajoso
al tacto, comencé a aplicar el látex. Usé simplemente látex de máscara de los
fabricantes de monstruos. Porque quería que pareciera piel, todo el látex se
aplicó a mano. Este aspecto se logró al sumergir parte de mi espuma de
tapicería sobrante en el látex y colocarla sobre el traje / cara. Este proceso
consumió mucho tiempo, pero los resultados valieron el esfuerzo adicional.
Podría haber intentado rociarlo, pero me preocupaba que la niebla estuviera
bien y no obtendría la textura correcta, al menos para mi Orco. Para una piel
más normal, una pistola rociadora sería probablemente la mejor manera de
hacerlo.

Así que apliqué un par de capas de látex justo al salir de la bañera, no se

agregaron colores o tintes adicionales en este momento. Mañana mostraré
cómo teñí el látex para obtener un color base para el traje.

Paso 22: Teñir el látex

El día 2 del látex fue más sobre la construcción de un par de capas más y el
teñido del látex para la pintura. Trabajo en Lowe's un par de horas a la semana
en el departamento de pintura y tuve la suerte de comprar un poco de tinte que
usamos para nuestros mezcladores. Cuando vertemos el tinte en la tolva,
siempre hay restos de lodo en el fondo del recipiente que tiramos. Hablé con la
gerencia y compré uno de los contenedores usados que tenían suficiente tinte
en la parte inferior para teñir el látex de todo el traje (un poco va un poco más
largo) Este paso también me ayudó a descubrir nuestras manchas que eran
delgadas en el original Aplicación ya que voy con un nuevo color ahora. Hay
personas que pintan de claro a oscuro, pero yo prefiero pintar de oscuro a
claro. Por eso es que esta capa de capa base es realmente marrón oscura,
pero terminará siendo verde.

Las venas son uno de los trucos más simples del libro. Corté una cuerda
gruesa a medida y la sumergí en el látex. la duplicó en el bíceps y luego se
partió en el antebrazo. Después de un par de capas más, eliminará parte de la
dureza y redondeará todo. ¡Ta Da! venas instantáneas

A lo largo de todo esto, todavía estoy aplicando el látex a mano para mantener
la textura de la piel consistente. Después de que todo se hubiera secado, volví
a armar toda la armadura sobre él para asegurarme de que todo estaba
alineado como se suponía.

Paso 23: Pintura de cemento de caucho

El traje se basa en el látex marrón oscuro y todo se ha secado, así que ahora
es el momento de darle color a este tipo. Utilicé una técnica de pintura de
cemento de caucho porque leí cuán duradero es el producto final. Es
básicamente cemento de caucho, pintura al óleo y nafta como el diluyente. Por
lo que pude descubrir, la nafta es cada vez más difícil de encontrar en los
estados y ha sido prohibida en lugares como California. Pero aquí, en el medio
oeste, todavía lo compramos en Lowe's.

El primer paso es aplicar una capa de cemento de caucho diluido y nafta para
preparar la superficie. Esta cosa huele absolutamente terrible, asegúrese de
usar un respirador. Porque todo lo que huele a este dios horrible tiene que ser
horrible para tu cuerpo. Notarás que la nafta fruncirá el látex, lo que volverá a
bajar con el tiempo una vez que se evapore de la superficie. Usando el mismo
tarro de albañil de mezcla de cemento de caucho, agregué pintura de aceite de
luz verde permanente para teñir. Comencé a cepillar la mezcla con un cepillo
de viruta de 2 ", pero debido al grosor y su capacidad de configuración con el
tiempo, se cambió a una pistola de aire alimentada por gravedad (no a un
aerógrafo, la mezcla es demasiado espesa). Luego fue solo un proceso de
capas. y construyendo colores. Al final tuve 4 tarros de albañil diferentes con
diferentes tonos que apliqué al orco para darle algunas variaciones en la piel.

Paso 24: Fotos finales de la piel

Aquí están las imágenes finales de la piel completa. Puedes ver que en el post
anterior volví y le di un tono verde oliva en la mayor parte de la superficie. Se
hicieron detalles visuales adicionales presionando con fuerza el gatillo de la
pistola de aire para dar a la piel una variación manchada o salpicada a veces.
Con esa gran área de superficie, ayudó a romper la monotonía y le dio a la piel
una apariencia más realista.

En verdad, esa fue la primera vez que usé un aerógrafo o una pistola de aire y
estaba más que feliz con los resultados finales.

Una vez que se completó el trabajo, sellé la piel con otra capa de cemento de
goma transparente y mezcla de nafta. Esta vez no lo adelgacé tanto para que
hubiera más de una barrera.

Nuevamente, el estómago y la espalda no están terminados porque tendrá un

tabardo que cubrirá la mayor parte de esa superficie. Pensé que tener estas
áreas no cubiertas con látex (ya que nunca se verán) debería ayudar un poco
con el calor

Notará un brillo bastante fuerte que desprende el cemento de goma y hay un

poco de adherencia a la superficie. Hablé con Ted Haines de Legacy Effects y
me recomendó usar maquillaje en polvo transparente para desafilarlo y
deshacerme de la tachuela. Lo hice un poco más tarde, así que la glosa que
ves aquí fue eliminada un poco.

Paso 25: El Escudo

Mi guerrero gruñe, Orc va a tener un hacha y un escudo listos para hacer daño.
El escudo está tallado en un solo bloque de 3 "de espuma gruesa y es de
aproximadamente 22x28". El producto final fue para hacer que se viera como 3
pilas de metal atornilladas con un inserto de madera. Toda la talla se hizo con
un Dremel y un tambor de lijado. Se agregaron remaches de resina y resina
artesanal adicionales de 3 mm y 5 mm para detalles. Bromeé un poco de
información sobre el clan de mi Orco con una foto de su hacha en mi página de
Facebook. Pero aquí definitivamente estoy demostrando que es un miembro
del clan despiadado y sanguinario de Warsong. Son reconocidos en el campo
de batalla con sus emblemas de cráneos sonrientes. La cara del cráneo se
cortó con espuma de 5 mm y se colocaron remaches falsos en las piezas
individuales. De nuevo todo fue dañado en batalla usando el mismo Dremel.

Ahora que la forma está construida, tuve que pensar cómo sería el escudo.
adjuntar al antebrazo. Realmente quería que todo pareciera que tenía un
propósito, así que dibujé una manera de hacer que las cadenas pasaran sobre
el brazo para asegurarlo al escudo. Tomé un poco de espuma artesanal de 5
mm para simular correas de cuero y agregué más anillos D. Puede que no
parezca mucho aquí, pero diré que la versión final con las cadenas envueltas
alrededor de su brazo se ve increíble.

Paso 26: El Hacha de Guerra

La hoja y el cuerpo del hacha están cortados de la espuma de bloque de 3 ". La

hoja fue cortada en la sierra de cinta y contorneada en la lijadora de banda.
Para mantener el peso bajo, usé un tubo de tela de cartón de Joann y lo
envolví con Espuma para manualidades de 5 mm para abultarla. La espiga en
la parte posterior del hacha donde la sostiene mi esposa se pegó a la escala y
luego fue reemplazada por una pieza que se adaptaba mejor al aspecto.
Construí una pequeña caja con espuma para manualidades. y forró la parte de
atrás con cartulina blanca. Esta caja albergará 6 leds rojos por lado. El cráneo
sonriente fue cortado a mano alzada de la misma espuma artesanal y estará
respaldado con una lámina de vidrio plexi. El vidrio de plexi se lijó La parte
posterior para difuminar el brillo de los leds. Se agregaron al mango más
espuma adicional, remaches de resina y cadenas para obtener más detalles.

Paso 27: Daño de batalla y Plasti Dip

Las espigas grandes se cortan del bloque de espuma y las pequeñas espigas
blancas son todas de resina. El daño de batalla se hizo usando varios bits en el
Dremel a alta velocidad para cauterizar los cortes. Esto evita que las celdas de
espuma se abran y que la textura de la pintura no coincida más adelante. Una
vez hecho esto, todo fue golpeado con una pistola de calor y se usó Plasti Dip
para sellar la espuma. Prefiero cubrir la espuma en 2-3 capas finas para que #
1 no cubra los detalles y # 2 no se corra y se vea descuidado.

Una vez que toda la armadura está angustiada con varios bits Dremel. Todas
las piezas se repasaron con una pistola de calor para cerrar las celdas. Luego
paso un montón de tiempo sacando todos los pedacitos de espuma quemada
de cortes y gubias. Por suerte para mí, fue un febrero y marzo calurosos y
locos, por lo que todo podría prepararse afuera en lugar de en mi tienda. Todas
las piezas se colocaron y la base se recubrió con capas muy delgadas de Plasti
Dip. Para cubrir todas las partes con 2-3 capas delgadas se necesitaron
aproximadamente 3 latas. Todo se dejó de intentar durante 24 horas antes de
comenzar la siguiente fase. La foto final muestra la progresión de la última
construcción mostrando toda la armadura junto con su hacha y escudo.

Paso 28: Proceso de pintura - Pintura en aerosol

Aquí es donde comienza la diversión. Este es un truco útil que hago en casi
todas mis versiones. Tomo una foto del traje mientras la armadura aún está en
bruto y el photoshop tiene unos colores de base aproximadamente. Esto me
ayuda a decidir en qué dirección voy a ir con el color del pelaje, la armadura
angustiosa, etc. Así que la primera foto muestra una de mis primeras tomas en
el Orco, junto a una combinación de colores con Photoshop y luego el producto
final.

Antes de que cayera el color, rocié todo con imprimación negra Valspar. Para
basar los colores en el orco, utilicé Valspar Color Radiance Flat en 2 tonos
diferentes de rojo para la armadura. (No tienen nombres, solo las partes
superiores para mostrar el color en el interior) Utilicé Krylon Hammered Silver
para el Trim y Krylon Red Oxide Primer para los cuernos y el cuero. Iba a
grabar todo, luego vi cuánto tiempo iba a durar y decidí no hacerlo. Rocié en
las áreas generales, pero no me preocupé por el exceso de rocío ya que todos
los detalles reales serían pintados a mano. Una vez que todo se secó por
completo, lo llevé todo adentro para comenzar la laboriosa tarea de pintar a
mano con los acrílicos de cuerpo pesado Liquitex.

Paso 29: Proceso de pintura - Armadura de pintura a mano

Toda la armadura ahora está recubierta de plasti, imprimada y tiene una capa
base de pintura en aerosol. A partir de aquí, lavo toda la armadura con un
cepillo y los acrílicos Liquitex Heavy Body (Mars Black). Un lavado es como
suena, se carga el pincel con un montón de pintura y agua y se frota toda la
superficie. Luego, antes de que se seque, tome una toalla de papel, un trapo,
etc. y limpie el exceso. Esto permite que la pintura se filtre hacia abajo en los
detalles que has creado y resista la armadura. En este punto no estoy
preocupado por el cuero o los cuernos, solo me estoy enfocando en las partes
metálicas. Después de que todo haya tenido la oportunidad de secarse,
comienzo el largo proceso de pintar a mano todos los acentos rojos. La primera
capa es Liquitex heavy body Cadmium Red medium Hue y Cadmium Orange
Hue. El rojo y el naranja se juegan uno contra el otro y le dan más profundidad
al color. Luego se resalta con el medio rojo de cadmio (no el tono). La versión
de tono de todas las pinturas Liquitex es más transparente y no parece tener
tanto pigmento, lo que está bien para una primera capa base. El rojo de cadmio
realmente hace estallar la armadura y un poco va muy lejos. Puedes ver en
algunos de los primeros planos que quiero dejar un montón del lavado original
que se muestra para darle a la armadura un aspecto sucio y mugriento.

Paso 30: Proceso de pintura - Piel de pintura a mano

Para pintar la espuma para que parezca que el cuero requiere un poco más de
habilidad que la armadura, las múltiples capas son clave para dar profundidad
a la espuma. Primero rocío el camuflaje marrón oscuro Rustoleum para romper
la monotonía del rojo óxido. Luego aplico múltiples capas de lavados negros.
Algunos los pongo extremadamente mojados para simular la intemperie y morir
como si fuera cuero. Luego agrego más pigmento detrás de las correas,
alrededor de las puntadas y en los pliegues. La foto final muestra un antes y un
después con la aplicación de lavado negro.

Ahora que todos los lavados negros han secado, es hora de comenzar a
agregar algo de color. Este paso es el más difícil de ver creíble y tomará un
montón de práctica. Utilizo varios colores en varios pasos de cepillado en seco
para obtener el aspecto deseado.

Aquí están los acrílicos de cuerpo pesado Liquitex que uso y prácticamente el
orden en que los uso: Burnt Sienna, Burnt Umber, Raw Sienna, Indian Yellow,
Cadmium Yellow Deep y Hue El Cadmium Red y Hue y se aplica como un
lavado en ciertas correas. sólo para que todo no parezca uniforme.
Básicamente, solo tienes que juzgar dónde quieres los aspectos más
destacados y dónde el "cuero" obtendría el mayor desgaste.

Paso 31: Proceso de pintura - el escudo y el cinturón

El escudo tenía una textura de madera garabateada en la espuma con un

dremel y realmente quiero acentuar eso con el trabajo de pintura. Es fácil
cuando se usan colores similares para hacer que todo se vea embarrado. La
forma de modificar esto es simplemente practicando cómo se aplica la pintura.
Dependiendo de cómo la brocha seca puede hacer que el producto terminado
parezca ser un material diferente. Al igual que el cuero, lo primero es lavar en
negro toda la pieza. Luego utilice Raw Sienna, Indian Yellow y Titanium I sin
blanquear en la superficie de madera del escudo. El cráneo de risa y el borde
de metal están pintados de negro y resaltados con una mezcla de Liquitex Rich
Silver y Bright Silver. La misma técnica también se aplica al cráneo en su
cinturón.

Paso 32: Agregando Pelaje

Seré honesto, nada me enojó más que la combinación de adhesivo en aerosol,
cemento de barcaza y piel sintética. ¡Juro que había hilos al azar pegados a
todo! Pero el resultado final se ve bastante bien, así que creo que valió la pena.
Antes de agregar el pelaje, pegué un poco más de la espuma de tapicería en la
parte inferior de las hombreras para levantarla y sacarla. Para el corte de piel,
obtuve algo de piel de camello falsa de Amazon con una longitud de descenso
y un color neutro. Cortar desde la parte posterior con un poco de cuero liso
minimiza la cantidad de pelaje perdido en la línea de corte. Luego se dobló el
pelaje y se pegó con el adhesivo en aerosol de 3m 74. Una vez que se hubo
secado, las tiras se pegaron en las hombreras y los guantes con cemento para
barcazas.

Paso 33: Dientes Orcos

Para dar vida a este cosplay de Warcraft Orc, sé que la cara tendría que verse
muy bien. Así que pasé un tiempo extra asegurándome de que los dientes se
veían increíbles. Los dientes fueron pintados con acrílicos Liquitex (Raw
Sienna, Indian Yellow, Unbleached Titanium, and Parchment). Pero el
verdadero truco fue recubrirlos con epoxi de 5 minutos. Esto le da a los dientes
y labios un aspecto brillante que realmente se destaca al lado de la piel. La
nariz y los anillos de los dientes fueron esculpidos en Apoxi Sculpt y pintados
con Plata Brillante y Brillante junto con un poco de plata, Rub y Buff.

Paso 34: Terminando el Hacha

La superficie del hacha está tratada térmicamente y recubierta con plasti dip
igual que el resto de la armadura. Una vez que hubo tiempo suficiente para
secar, rocié un poco de Rustoleum Dark Silver y mezclé un poco de níquel
cepillado. Las placas frontales se mantuvieron separadas hasta que se
compitió la pintura, ya que los leds brillarían a través de los recortes. No me
preocupaba que la manija se viera bonita ya que de todos modos estaría
cubierta por su mano.

Se lijó un vidrio plexi muy delgado en la parte posterior para difundir la luz de
los leds y se pegó en las placas frontales. Una vez que se unieron las placas,
lavé todo el metal con Liquitex Mars Black. Luego se aplicaron resaltados a la
superficie utilizando Liquitex Rich y Bright Silver. El color del óxido se logró
utilizando Liquitex Raw Sienna y se aplicó sobre lugares estratégicos. Se
agregó algo de pelaje de desecho a la parte superior y se manejó para la
autenticidad y para cubrir las costuras. Entonces, como una figura de acción
gigante, deslizo el hacha en su mano y encendí las luces.

Paso 35: Las correas del tabardo y la almohadilla del hombro

Realmente quería una tela que pareciera que tenía algo de peso. Compré un
poco de tela de tapicería de gama alta de Joann's (siempre traiga sus cupones
y haga que su aplicación se doble por inmersión) Lo estampé usando el
método drapeado e hice un corte con tijeras. Cosí las 2 mitades juntas en los
hombros con una máquina. Todas las costuras falsas son cosméticas y se
lograron muriendo un poco de hilo de algodón en un baño de acrílico para
deshacerse del blanco puro. Para lograr ese aspecto desgastado por la batalla,
pasé un tiempo afligiendo la tela de mi lijadora de cinturón y frotando todo el
material sobre mi hierba (no es broma).

Las correas de los hombros me dieron bastante tiempo porque estaba tratando
de pensarlas demasiado. Estaba imaginando formas en las que se enganchan
en el traje muscular, tienen elástico en la parte delantera y trasera, etc.
Entonces, se me ocurrió qué pasaría si estuvieran atadas como si fueran reales
(bombilla). Así que diseñé una correa de 4 vías para atar los ganchos. El frente
de cada pad y cruces en la espalda. El anillo central para las correas fue
esculpido en un apoxi esculpir. Las propias correas son múltiples capas de
espuma cortadas en tiras y pegadas con cemento de barcaza.

Paso 36: Ajuste de prueba final

Esta fue la primera vez que todas las piezas se juntaron en sus formularios
completos. El ajuste de prueba fue principalmente para ver si tenía algún
problema con la armadura que se enganchaba en otras piezas y para
asegurarme de que todo permanecía en su lugar al caminar.

Paso 37: Disparos de Glamour