2 Técnicas Interesantes para Conjugar

Larga Exposición y Fotografía de

Retratos
Jesús Cañadas · 9 oct 13 Técnicas

Alfredo: ¡Hola a todos! Hoy queremos presentaros a Jesús Cañadas que viene a dzoom
para contarnos un secreto. Cómo retratar instantes en movimiento y congelados en una
misma fotografía. ¿Lo vemos?

Hola amigos. Hoy vamos a conocer una técnica que me ha dado muchas alegrías en la
captura de retratos con un toque diferente. Se trata de conseguir efecto seda en el agua o
estelas de movimiento en objetos usando obturaciones lentas pero que nuestro modelo
aparezca congelado.

(Foto de portada conseguida aplicando el método fotográfico. Parámetros de la imagen: Focal: 18mm
DX, Apertura: f20, Velocidad: 2seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a
45º)
Para ello voy a explicaros 2 métodos para la obtención de dichas imágenes, uno de
ellos usando técnicas de montaje por medio de dos o más fotografías y el segundo, y el
que yo practico, usando técnica fotográfica pura, obtenerlo en una sola toma. Antes de
nada, es importante tener presente que con luz continua (el sol, una lámpara, etc.) en
una obturación lenta el sensor estará captando todos los movimientos que se plasmen en
la imagen y entre ellos estarán los pequeños movimientos que haga nuestro modelo, aun
usando trípode, si intentamos este tipo de fotografía sin aplicar estas técnicas, nuestro
modelo tendrá un aspecto “trepidado”.

¿Queréis conocerlas para empezar a experimentar y darle vuestro toque personal? Pues
vamos a ello.

Método 1: Fotomontaje
Este podría resultar el método más sencillo y que mejores acabados nos puede
proporcionar, aunque si quisierais presentar este tipo de fotos a concurso, dependería de
las bases de dicho evento puesto que posiblemente no se permitirá el fotomontaje.
También deciros que hay ciertas condiciones de luz en las que será extremadamente
complicado usar el método puramente fotográfico.

Este fue el caso de las fotos de muestra que ilustran este método, en el que la
intensidad de la luz ambiente era tal que con un solo flash y debido a la necesidad de
cerrar muchísimo el diafragma y usar un filtro ND muy potente, la luz de ese único
flash no me era suficiente para realizar la toma en un solo disparo. Vamos a desgranarlo
por pasos para que os sea lo más cómodo posible aplicarlo.

Paso 1: Elección del fondo y el encuadre

Personalmente prefiero buscar fondos con agua para conseguir ese efecto seda tan
bonito y que solo podemos conseguir con velocidades de obturación lentas.
Montamos la cámara en el trípode, el cual debe ser lo suficientemente estable sobre todo
si nos encontramos dentro del agua, en un río, etc. y si estamos en la playa debe clavarse
bien en la arena para obtener la mayor estabilidad posible.

Si ya tenemos nuestro fondo listo ahora debemos colocar a nuestro modelo dentro del
encuadre a modo de tener un esbozo de cómo será el resultado final. Os aconsejo
realizar una fotografía que posteriormente nos ayudará en el montaje.

Paso 2: Obtención de la primera foto, la obturación lenta del fondo

 Ahora que ya sabemos dónde vamos a
colocar a nuestro modelo y tenemos encuadrado nuestro fondo, podemos decirle a
nuestro futuro retratado que se aparte para iniciar la captura de nuestra foto de fondo.

Bajamos la velocidad de obturación de nuestra cámara hasta conseguir el efecto

deseado, para ello usaremos todos los métodos a nuestro alcance, desde cerrar
diafragma, bajar ISO o usar filtros de densidad neutra (los conocidos ND) para
alargar a nuestro gusto el tiempo de exposición según la textura que queramos conseguir
en el agua.

Os aconsejo no tomar velocidades superiores a 2 segundos, pero no es ninguna norma,

siempre debemos buscar el efecto estético que nos guste a nosotros. En esta fotografía
me vi obligado a cerrar diafragma a f22, poner ISO 100 y usar un filtro de densidad
neutra variable ND400 en su máxima potencia, así conseguí reducir la velocidad de
obturación a 4 segundos.

Con la ayuda de nuestro cable disparador (y si no disponemos de él también podríamos

programar el disparo automático) nos disponemos a tomar la fotografía de nuestro
fondo… y voilà, ya tenemos la primera parte de nuestra obra.

Paso 3: Obtención de la segunda foto, el retrato

Sin mover el trípode de su sitio

colocamos a nuestro modelo en la parte del encuadre que habíamos reservado para ello.
Ahora simplemente se trata de obtener una fotografía con una velocidad normal para
que no aparezca movido nuestro retratado, el fondo ya no sería importante, incluso
podríamos variar el enfoque o lo que necesitéis, es vuestra foto y debe estar a vuestro
gusto.
Si os aconsejo, siempre que sea vuestro deseo estético, que tanto el fondo como la foto
del modelo tengan coherencia en la luz. Podéis usar reglas de reciprocidad para variar
la exposición.

Os pongo un pequeño ejemplo: Si a f8, ISO 800 necesito una velocidad de obturación
de 2 segundos para obtener una exposición correcta, a ISO 400 (la mitad de ISO que
sería un diafragma menos de luz) necesitaría 4 segundos para obtener la misma
exposición, si no variamos el diafragma, cada vez que dividimos el ISO entre 2,
debemos multiplicar el tiempo por 2.

Los parámetros de esta foto son f13, ISO 100, velocidad de 1/200s y ya no fue necesario
el filtro ND ya que pretendía únicamente congelar al modelo.
Si ya tenemos la foto de nuestro modelo podemos pasar a la parte final.

Paso 4: Montaje en un programa de edición

Yo personalmente trabajo con Photoshop, y explicaré el método con este programa pero
por supuesto podéis usar cualquiera que os permita trabajar con capas y sus respectivas

máscaras.

 Colocamos la imagen de fondo abajo del todo, en la primera capa.

 Ahora colocamos la imagen del retrato justo encima en la posición que habíamos
elegido previamente en el momento de la toma (incluso podéis variarla si
gustáis)
 Esta capa de retrato debemos enmascararla, para ello pulsamos el botón de
mascara de capa.

 Con la máscara creada

seleccionamos la herramienta pincel y pintamos sobre negro en la imagen, lo
que pintemos de negro desaparecerá y nos mostrara la imagen que teníamos
 abajo que es nuestro fondo, si vemos que hemos eliminado alguna parte del
modelo, simplemente pintando con blanco aparecerá otra vez. Os aconsejo
utilizar un pincel con bastante calado para lograr los resultados más naturales
posibles.

Aquí es donde juega un gran papel el hecho de usar las reglas de reciprocidad, puesto
que si las dos fotografías tienen el mismo histograma y por tanto la misma exposición el
montaje quedará más natural porque no veremos saltos de luz entre las dos capas.
Deciros también que si habéis realizado las fotografías en RAW debéis revelarlas con
los mismos parámetros para mantener dicha coherencia de luz.

Fácil ¿verdad?, ya podéis experimentar esta técnica. Ahora vamos a ver el otro método
que puede resultar algo más complicado.
Método 2: Método Puramente Fotográfico
Ante todo tener claro que encontraremos condiciones de luz que hagan casi imposible (o
incluso imposible) la aplicación de este método y nos veremos obligados a volver en
otras condiciones de luz o a aplicar el método anterior.

Si intentamos este método un día soleado a las 12 de la mañana, es más que probable

que esa fuerte intensidad de luz no nos

permita realizar la toma en un único disparo. Esta técnica requiere un conocimiento
mayor que la anterior sobre las cualidades de la luz, ya que vamos a unir luz ambiente
con luz artificial, todo un reto.

Las condiciones de luz más favorables que he detectado son intensidades lumínicas
bajas, es decir amanecer, atardecer, hora azul, hora crepuscular, días nublados, etc.
También ayuda colocar al modelo a contraluz o en una zona de sombra, esto hará que
sea la luz de nuestro flash la que prevalezca sobre la luz ambiente en el modelo.
Como en el método anterior vamos a ver en pasos sencillos como aplicamos la técnica.
(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f22, Velocidad: 3seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de
potencia con paraguas difusor a 45º Filtro ND 2 pasos)

Paso 1: Elección del fondo y el encuadre

Básicamente hacemos lo mismo que en el método anterior, con la peculiaridad de que

no necesitamos una foto del esbozo del fondo de la composición final, ya que no
efectuaremos ningún montaje y es aconsejable tener en cuenta la intensidad de luz y la
posición del modelo (preferiblemente a contraluz). Si ya tenemos nuestro encuadre con
el modelo en su sitio podemos pasar al siguiente paso.

Paso 2: Configuración de los parámetros de cámara

En cuanto al enfoque yo suelo utilizar la técnica de la hiperfocal para tenerlo todo

perfectamente enfocado, pero como siempre insisto solamente si es el efecto estético
que queréis conseguir.

A continuación nos disponemos a conseguir una velocidad de obturación lenta y es aquí

donde juega un papel crucial el equipo del que dispongamos, puesto que si usamos un
filtro ND muy fuerte (6, 8 o 10 pasos) o si cerramos mucho el diafragma (f16 o f22 por
ejemplo) podría suceder que la luz del flash no tuviera la suficiente intensidad para
congelar a nuestro modelo.

Por ello siempre intentaremos crear un equilibrio entre filtros, parámetros y flashes. No
hay una norma cerrada y todo depende de la luz ambiente, la intensidad y el número
de flashes y los filtros que dispongamos. Mi consejo es practicar y si vemos que no
obtenemos los resultados esperados para eso existe el primer método que os he contado.

Puedo aconsejaros obturaciones a partir de 2 segundos para ríos y a partir de 5 segundos

para el mar, además con esa velocidad, el toque de flash y un modelo colaborativo es
muy difícil que salga movido. Además podemos usar filtros ND que no requieran tanto
aporte de luz artificial como por ejemplo de 2 o 4 pasos. Si queremos bajar más la
velocidad, ya tendremos que contar con filtros más potentes y más potencia de luz, 2 o 3
flashes.

Para objetos en movimiento todo depende del nivel de desenfoque que queráis
conseguir del objeto y de la velocidad de éste, pero por ejemplo a mí me gusta usar unos
2 segundos cuando hay coches en movimiento.

Paso 3: Esquema de luz artificial

Para congelar al modelo con estas velocidades de obturación es necesario el uso de luz
artificial, el destello del flash actúa como una segunda velocidad de obturación para
nuestro retratado. Esto es debido a que el destello es tan rápido que en muchas
ocasiones supera las velocidades de obturación más rápidas de nuestra cámara, sobre
todo a menor potencia.
Si hemos conseguido una obturación baja sin cerrar extremadamente el diafragma (f22
por ejemplo, lo cual desaconsejo por la temida difracción) o sin usar filtros ND muy
potentes (8 o 10 pasos) y sin bajar ISO a 50 por ejemplo, podemos crear un esquema de
iluminación más creativo con varios puntos de luz, incluso rebajar algún flash para
obtener más volumen, lo que se nos ocurra.

(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f6.3, Velocidad: 1seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de
potencia con paraguas softbox a 45º)

Si por el contrario hemos tenido que usar filtros potentes y vemos que la luz del flash no
prevalece sobre la luz ambiente, podemos colocar todos los que tengamos concentrados
en un mismo punto (podríamos usar un paraguas difusor incluso) con lo que
conseguiremos tener 1 sola fuente de luz pero sumando las intensidades de los flashes,
con esa potencia es posible que venzamos los diafragmas de luz que hemos reducido
con los filtros o los parámetros de cámara).

Es aconsejable trabajar con los flashes en manual para ir comprobando si los resultados
son los que buscamos. Además los modos automáticos, sobre todo el TTL tenderá a
subexponer la foto y posiblemente notemos que nos ha faltado intensidad de luz.

Paso 4: Toma de la fotografía y correcciones

Ya tenemos todo montado y nos disponemos a hacer la foto, aquí una de las cosas más
importantes es que nuestro modelo esté lo más quieto posible para evitar que se
transparente con el fondo, si disparamos el flash y se saliera del encuadre se
transparentaría esa zona, lo cual también da lugar a efectos artísticos muy curiosos.

Después del primer disparo podemos analizar con lupa la toma, para ver si hemos
sacado lo que buscábamos, en caso negativo y teniendo en cuenta todo lo que hemos
visto, podemos hacer las correcciones que creamos oportunas, desde modificar el
esquema de luz, hasta jugar con los filtros y los parámetros de cámara, toda técnica
requiere su adaptación a cada fotógrafo y darle ese toque personal que todos buscamos.
(Obtención del retrato por medio del método fotográfico. Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f11,
Velocidad: 4seg, ISO: 200, Flash: 2 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º Filtros ND 6
pasos)

Espero que os haya gustado la explicación y sobre todo que disfrutéis al máximo
practicando estas técnicas, y por supuesto que experimentéis muchísimo, ¿por qué
limitarnos solo al agua cuando podemos conseguir estelas de movimiento de coches,
luces, etc.? Me encantaría ver otras aplicaciones y modificaciones personalizadas por
cada uno de vosotros.

Un saludo y buenas fotos.

Jesús Cañadas nació un 22 de Noviembre de 1983 en Almería, ciudad en la que

actualmente reside. Fotógrafo inconformista amante de la experimentación técnica.
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