Velocidad de Obturación:

Vimos las velocidades de obturación de la cámara.  Las mismas van desde las ultra rápidas,
de 1/8000 de segundo o más, pasando por las rápidas de 1/500 y 1/250 de segundo, siguiendo por las
"normales" de 1/125 y 1/60 de segundo, llegando a las lentas, entre 1/30 y 1/2 de segundo, para pasar
luego a las velocidades de segundos completos, que nos permiten hacer largas exposiciones en plena
noche.  Finalmente, la posición "Bulbo" (B) es la que permite conectar un cable disparador (en
cámaras reflex) para regular libremente el tiempo de disparo.

Al utilizar velocidades lentas o de segundos completos es conveniente usar el autodisparador de la

cámara, para evitar movimientos indeseables. Si la cámara tiene traba de espejo - mirror lock-up (sólo
en cámaras reflex) es conveniente activar esa opción. A quienes les guste el tema de las largas
exposiciones les recomiendo invertir en un trípode. Hay versiones por ciento cincuenta pesos aprox.
que cumplen con la función. La fotografía nocturna o de exposiciones prolongadas es muy divertida e
interesante por lo relativamente impredecible del resultado.

Un tema importante al trabajar de noche, sobre el cual no podrán tener mucho control en este
momento, es tener cuidado con la exposición (combinación de diafragma y velocidad), ya que los
fotómetros de las cámaras (dispositivo que mide la luz) suelen verse engañados ante la presencia de
fuentes de iluminación importantes, tales como las del alumbrado público.  Cuando veamos Exposición
veremos como evitar estos inconvenientes para lograr el efecto deseado. En las fotos de noche es
completamente normal que las luces de la calle y autos salgan "quemadas" (sobrexpuestas).

Por supuesto, la fotografía nocturna, especialmente en situaciones con muy poca luz visible, es un
tema apoyado fuertemente en la prueba y el error, al menos al principio.  No dejen de experimentar
haciendo tomas de varios segundos para poder apreciar que sucede y que "sale".  Tras varias tomas
de prueba y error vendrá la seguridad posterior para hacer fotografías en estas condiciones. Las fotos
que hicimos ayer en clase no tuvieron ninguna planificación, ni cálculo de ningún tipo. Simplemente un
tiempo de varios segundos de exposición y el juego libre de probar y ver que "sale".

Para hacer las tomas en las que el tiempo de obturación es la variable que debe definir el fotógrafo, es
necesario usar la cámara en el modo de "prioridad de obturación o velocidad". Modo "Tv (Canon)" o
"S"(resto de las marcas).  En ese modo, nosotros seleccionamos la velocidad y la cámara elige el
diafragma (lo opuesto al modo anterior, de prioridad de apertura).  El modo S / Tv se usa cuando la
velocidad es un tema prioritario en la foto, y por lo tanto tenemos que escoger la misma nosotros,
como fotógrafos. Básicamente usaremos este modo cuando queremos congelar o captar el movimiento
de algo o alguien.

Una vez elegida la velocidad, habrá que chequear de todos modos qué diafragma eligió la cámara,
para saber con que profundidad de campo contamos y que tan precisos tendremos que ser con el
enfoque (si el diafragma a usar es muy abierto la profundidad de campo será poca, y viceversa). El
primer caso sucederá en horarios o lugares con poca luz. El segundo caso en situaciones de luz
abundante. El primer caso es más difícil porque hay que enfocar bien. El segundo caso es más fácil
porque el diafragma cerrado agrega la nitidez que haya podido perder con el enfoque impreciso.
Cuando el número del diafragma "titile" en el display o aparezca en colorado, o aparezca la sigla "Lo" o
"Hi" (Nikon) la cámara nos está diciendo que con la velocidad escogida no "le alcanza" su escala de
diafragmas para hacer la toma. Esto suele suceder en condiciones de mucha luz cuando se desea
trabajar con velocidades lentas (1/15, por ejemplo). En esa situación, aún con todo el diafragma
cerrado, el tiempo de exposición (el tiempo durante el cual la luz entra por el objetivo y llega al sensor)
sigue siendo demasiado largo y la foto saldrá "quemada" (sobrexpuesta). La solución en ese caso es
aumentar el tiempo de obturación (a 1/60, etc) o colocar un filtro oscuro delante del objetivo (esta
última solución la veremos cuando toquemos el  tema "filtros").

El caso opuesto sucede cuando queremos trabajar con velocidades muy rápidas, 1/4000 ó 1/2000 de
segundo por ejemplo, y la cámara nos advierte que aún con el diafragma abierto al máximo no podrá
hacer la foto de manera correcta con esa velocidad. La foto saldrá oscura (sub expuesta).  La única
solución en ese caso es disminuir la velocidad de disparo (hasta que el indicador del diafragma deje de
titilar o aparezca en color blanco nuevamente), o bien agregar iluminación natural o artificial a la toma
para aumentar el volumen de intensidad lumínica. Esto sucede cuando la luz natural o artificial es
insuficiente.

TIP: Como ayuda inicial, si quieren congelar el movimiento con velocidades muy rápidas
trabajen al mediodía o en condiciones de abundante luz.  Si quieren captar el movimiento,
usando velocidades de 1/15 por ejemplo, trabajen fuera del horario del mediodía, o a la sombra,
en condiciones de menos luz. Traten de hacer las fotos usando el ISO entre 100 y 200 (la clase
que viene veremos el tema del ISO).

También pueden buscar en Flickr "BULB", "Low Speed", "Painting with Light", "Long Exposure" para
desenfocar el sujeto, lo que sumado al movimiento puede producir una foto desenfocada y movida (la
peor combinación).

Por último, será importante setear el Area AF (área o punto de enfoque) en el modo "spot" o
puntual, para poder enfocar sobre el objeto en movimiento sin problemas. De igual modo que lo
hicieron en el primer ejercicio de desenfoque.

Técnicas alternativas para cámaras sin enfoque continuo y cámaras analógicas:

Quien no tenga enfoque continuo puede fijar el foco, apuntando al piso, en el lugar que calcula que
pasará el objeto en movimiento al momento de hacer la foto (idealmente cuando el mismo se
encuentra perpendicular al objetivo de la cámara). Recuerden que el foco se fija presionando a mitad
de camino el botón de disparo. Con el botón presionado buscar el objeto, hacer el paneo y terminar el
disparo cuando el objeto pasa por el punto en el que se hizo foco. Con esta técnica no importa si el
objeto se ve borroso durante el paneo, ya que eso es producto de que el foco está fijado en otro lado,
que es el lugar en el que se hará la foto. 

Otra técnica, muy simple, para cámaras digitales, consiste en hacer foco en el lugar en el que se hará
la foto (en el caso de un auto en movimiento hacer foco en el pavimento, en la zona que se estima que
pasará el vehículo). Una vez enfocado el lente, y sin soltar el botón de disparo, pasar el enfoque a
manual, moviendo el switch que se encuentra al costado del objetivo (moverlo de AF a MF - manual
focus).  El enfoque quedará fijado en dicho lugar. Teniendo cuidado de no mover el anillo de enfoque
manual del objetivo (ubicado en el frente del mismo), hacer el barrido y disparar cuando el objeto pase
por el lugar que se encuentra en foco.

Quienes alguna vez tengan que trabajar en analógico, sin electrónica (cámaras mecánicas), enfoquen
con el objetivo el lugar en el que se hará la foto, hagan el paneo y disparen cuando el objeto pase por
ese lugar. Muy similar al caso anterior, y más simple ya que no hay que setear nada. Se enfoca con el
objetivo el lugar donde voy a disparar y luego busco en el visor el objeto en cuestión, lo barro (lo sigo
con la cámara) y cuando pasa por el lugar escogido disparo.  Si el diafragma está en una posición
media (f/8 por ejemplo) mejor así me ayuda con la nitidez en caso que el enfoque no sea muy preciso
(casi nunca lo será en este tipod e fotos).

Ejercicios posibles:
 

La práctica la centraremos en el trabajo con el modo de Prioridad de Obturación.

 
Trabajando en Prioridad de Obturación podemos hacer las siguientes prácticas:

 
OPCION 1: Paneo de objetos en movimiento.  Cámara bien firme, velocidad 1/30, 1/15, 1/8 y hasta 1/2
de segundo (para probar el pulso y saber hasta donde se puede llegar).  Seguir un objeto con la
cámara, preferentemente con enfoque continuo y presionar el obturador justo cuando pase por el punto
más cercano a la misma (objeto paralelo al plano del sensor o film).  Tratar de evitar disparar mientras
"viene" o cuando "se va" (se pierde la sensación de movimiento). Para tener más éxito incluir una
buena parte de fondo (encuadre abierto), ya que es precisamente el fondo lo que saldrá con
movimiento (no hacer encuadres muy ajustados sobre el sujeto). No usar fondos lisos ya que se
perderá el efecto.
 
OPCION 2: Cámara fija y movimiento. Dejar la cámara fija sobre trípode u otra base. Usar el self
timer (autodisparador) o un cable de disparo. Elegir una escena que tenga objetos fijos interesantes y
objetos en movimiento que pasan por el lugar. Probar con varias velocidades, desde 1/30 a varios
segundos. Es posible que con velocidades muy lentas la foto se queme, debido al alumbrado nocturno
de la calle. Recuerden que es prueba y error!! Hagan varias fotos.
 
OPCION 3: Cámara en mano y velocidad lenta. Con velocidad de 1/30, 1/15 y 1/8 (y todo lo que
quieran probar) tratar de hacer algunas tomas sobre un sujeto interesante, permitiendo que se registre
el movimiento (no importa si la foto se ve movida,mientras se note que es a propósito. Recuerden la
foto del camión de bomberos que vimos ayer).
 
OPCION 4: De noche con tiempos largos (MODO MANUAL). Probar en lugares con escasa luz, o
con escasa iluminación de alumbrado público, hacer tomas en el máximo tiempo de exposición que
permita la cámara (15, 20, 30 segundos). Fíjense que pasa con la luz ambiente, el cielo, con los focos
de alumbrado, etc. Cámara apoyada y self timer.
 
OPCION 5: Pintar con luz (MODO MANUAL). Absolutamente a oscuras, y con el máximo tiempo de
exposición en segundos que permita la cámara, pintar objetos o ambientes con una linterna.. Lo que se
vea alcanzado por la luz de la linterna sadrá visible en la foto mientras que el resto quedará negro u
oscuro. Siempre con cámara apoyada y self timer. Ver adjuntos a este mail.
 
OPCION 6: Congelar. Con velocidades muy rápidas y buen nivel de luz natural o artificial, intentar
congelar el movimiento usando velocidades rápidas 1/1000, 1/2000 y hasta donde llegue la cámara.
Como mencionamos más arriba, estas tomas habrá que hacerlas al mediodía u horarios próximos. Una
fuente o un recipiente con agua es un excelente motivo.
 
OPCION 7: Bulbo. Para esto es necesario contar con un cable disparador o control remoto. La
idea acá es hacer tomas de varios minutos.  Para trabajar con Bulbo es importante recordar que la
cámara deberá estar en modo MANUAL. En S o TV sólo se podrá llegar hasta los 20 ó 30 segundos
que la cámara ofrezca como límite (que suele ser más que suficiente). En Bulbo no se podrá usar el
self timer (se abriría el obturador pero la cámara no sabría cuando cerrarlo). La forma de trabajar es:
Modo Manual, opción Bulbo, diafragma f/5.6 ó f/8, velocidad la que prefieran (desde 1 minuto a horas
completas). Esto es absolutamente prueba y error.
Tengan en cuenta que el procesamiento de las fotos, en cámaras digitales, tomará un tiempo
considerable.
 

Vayan despacio. Un tema a la vez. Consulten las dudas, por supuesto.

 
Saludos y buenas fotos,
 
Guillermo
 
PD: Adjunto una fotos de retratos hechas con la técnica de Pintar con Luz. No es sencillo hacerlo o,
mejor dicho, requiere un poco de preparación de la toma y de la linterna a utilizar. La foto en sí es fácil,
sólo hay que ocuparse de que el sujeto se quede "inmóvil". Al final hay también algunos paneos en
baja velocidad.

Vean el trabajo del fotógrafo argentino Arturo Aguiar (arturoaguiar.com)