1° MMO – Taller de construcciones Anibal H.

Fenoglio

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO

En el siguiente documento se enumeran los pasos descriptos por el Arq. Martín

Bonari en una serie de videos tutoriales con el título de “Construcción Paso a Paso”. Como
complemento se describen las anotaciones discutidas en la clase de “Taller de
Construcciones” (con el prof MMO Héctor TURRINI) de 1° MMO del Colegio Santo
Domingo Savio.

Paso 1: Replanteo y Profundidad de Cimentación

Lo primero que se debe realizar para comenzar a construir es hacer el “dibujo” de la

casa en el terreno, lo que se llama “replanteo”.

1. El agrimensor debe dejar marcada la línea de guía que será necesaria para el
replanteo, dicha linea se llama “eje de replanteo” y debe pasar por algún lugar clave
de la construcción. En realidad son 2 ejes ortogonales entre sí. El agrimensor solo
deja las estacas de referencia, por lo que luego debemos nosotros tirar los hilos
entre estacas.
2. Luego, según las medidas indicadas en el proyecto se comienza a tirar lineas
paralelas a ambos ejes y ir demarcando los límites de la “cimentación”, las líneas
deben ser marcadas con hilos cruzando la longitud necesaria para dicha
demarcación. Los hilos pueden ser sujetados de la siguientes formas:
a) Con el armado de caballetes, son simples y rápidos de armar, aunque luego
durante la excavación suelen quitarlos y no se puede mantener el replanteo.
b) Con el armado de corral, el cual queda mejor armado y mas duradero, pero
requiere más madera y no siempre los albañiles cuentan con lo suficiente. El
armado del corral debe tener los lados en paralelo y debe está en escuadra,
incluido en escuadra a la obra a realizar.
Los planos entre caballetes o en los lados del corral deben estar todos al mismo
nivel (usar nivel de manguera).
3. En los puntos de cruce ubicar el mismo en el suelo con el uso de una plomada.
4. En la excavación verificar la compactación del suelo para la cimentación, con un
golpe de una masa o de pala y según como se marque el suelo se puede
determinar empíricamente si el mismo está firme a la profundidad dada o requiere
que sea mas profundo.

Notas de clase:
El agrimensor nos da certeza en las medidas y demarcaciones del terreno ya que
tiene instrumentos que así le permite hacerlo.

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Paso 2: Verificación de Escuadras

Es muy importante el repaso de las escuadras, que los ángulos sean rectos (90°), ya
que salvo que sea un caso especial de construcción en la misma la mayoría de los ángulos
son rectos y en lo primero que se nota la falta de escuadra es con la colocación de los
pisos con cerámicas, porcelanatos, etc siendo los mismos cuadrados o rectangulares y con
paredes que no estén a escuadras comienzan a aparecer triángulos.

Para determinar la cuadratura de los lados de un espacio no alcanza con solo

comprobar que los lados paralelos tengan la misma medida, ya que igual nos puede dar
un paralelogramo en lugar de un rectángulo. La comprobación más práctica es la medición
entre vértices opuestos (diagonales del rectángulo) y deben ser iguales ambas medidas, en
la práctica se puede tomar una tolerancia de 1cm entre una medida y la otra.

Para verificar las escuadras en el replanteo se lo hace con el plano de escuadras, en

donde se detallan las medidas de varias diagonales.

Nota de clase:
Con un replanteo bien comenzado a escuadra y medidas precisas no hace falta tener
un plano de escuadras, con medir las diagonales en las áreas rectangulares y que
estén dentro de la tolerancia.

Paso 3: Cimentación

En este paso se detalla la colocación del hierro y el posterior colado del hormigón.

1. Para la viga porta muro usar hierro de 10mm (Ø10) y estribos de Ø6 y el hierro debe
ser de construcción no liso (nervado), cada unión/cruce de hierros debe estar atado
con alambre. El hierro no debe tocar la tierra/suelo por ningún motivo, ya que si se
tocan le puede transmitir humedad y a lo largo del tiempo el hierro se oxida y hace
estallar al hormigón, para ello se debe asegurar una separación de un mínimo de
4cm.
2. Para la elaboración del hormigón, usar la proporción de 3/2/1
(piedra/arena/cemento) y la r a/c (relación agua/cemento) no debe ser mayor a 0,5
sino se pierde mucha calidad en el hormigón, se debe realizar un buen control de
que se cumpla. La consistencia del hormigón debe ser tal que al volcarlo quede en
lugar y no se desparrame solo, cosa que si sucedería si tiene mucha agua. Muy duro
tampoco es conveniente, sino no se hidrata la partícula de cemento.

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3. En el colado de la mezcla a la zanja o encofrado se la debe compactar para asegurar

que el hormigón llegue a cada rincón y recubra completamente a los hierros para
que estos no se humedezcan con el tiempo, evitando así los espacios vacíos dentro
del encofrado.
4. Verificar que la cimentación quedó a un mismo nivel respecto al hilo de replanteo,
así queda listo para la nivelización de piso y levantado del muro.
5. Esperar 24hs para comenzar con 2 o 3 filas del muro.

Notas de clase:
• En nuestra zona el hierro de columna o viga debe ser de un mínimo de Ø12 y para
estribos de Ø6.
• En las vigas de muro/fundación faltan los troncos de columna y la parrilla de zapata,
ya que dado el tipo de suelo arcilloso (expansivo) y los vientos que azotan en la
región son necesarios y obligatorios en las construcciones de este tipo.
• Las vigas deben tener un recubrimiento de 5cm contra la tierra y 2cm a nivel
superior.
• No se debe utilizar mezcla de hormigón contaminada con material orgánico (tierra,
vegetación, etc).

Paso 4: Nivelación

En este paso consta de encontrar el nivel de piso interior, o sea, el nivel de la

construcción. Este punto es vital para todos los gremios que van a trabajar en la misma.

El nivel de piso debe quedar marcado en un lugar donde quede fijo sin posibilidad de
moverse y que del cual cada trabajador tome como referencia el mismo nivel y reducir el
riesgo de errores. El nivel de referencia se puede marcar en un poste de luz o cualquier
elemento que esté fijo y no se mueva.

Para determinar el nivel de piso hay que saber el nivel de desagote o nivel máximo
de escapada de la calle y entonces sumar 15cm para el nivel de piso.

1. Levantar con ladrillo común (en lo posible) la(s) primera(s) fila(s) hasta llegar al nivel
de contrapiso, 3cm abajo del piso terminado, sobre la línea de pared.
2. Antes de rellenar y hacer el contrapiso se debe colocar las cañerías (agua, desagüe,
gas) y dejar levantadas 40cm para luego hacer la capa aisladora, luego continuaran
con la instalación pero ya por arriba de la capa aisladora.
3. Rellenar con tierra inerte 10cm por debajo del nivel de contrapiso para luego hacer
el contrapiso. Antes de rellenar con tierra es recomendable aislar el muro con una

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capa de hidrófugo para que la humedad de la tierra no impregne el muro, este paso
es de gran colaboración.
4. Previo al contrapiso, una buena práctica es colocar un nylon (≥ 100μm) para aislar la
humedad de la tierra con el contrapiso.
5. Al rellenar con tierra inerte se debe hacerlo por capas de 20cm, humedecer y
compactar con un pisón, y reiterar este proceso hasta completar al nivel deseado
(10cm debajo nivel de contrapiso).

Notas de clase:
• Se aclara que la tierra inerte es aquella sin material orgánico (vegetación, etc) y en
lo posible sin sulfuros.
• Otra opción para impermeabilizar las paredes previo al rellenado es con pintura
asfáltica.
• Por las inspecciones a realizar en las instalaciones de gas no es conveniente que la
misma quede por debajo del contrapiso, evaluar otras alternativas.

Paso 5: Contrapiso

El contrapiso es una firme que va a permitir luego desarrollar una capa más delgada
que es la que va a recibir el piso, esa capa delgada se llama carpeta y tiene 2cm de
espesor.

• Los caños de las instalaciones sanitarias deben sobresalir del contrapiso unos 40cm.
• El contrapiso también va a permitir tener una base firme para trabajar con
comodidad.
• Para evitar el paso de la humedad poner antes un nylon de 200μm.
• El contrapiso se produce con escombros, arena, cal y cemento (muy poco, solo para
dar un poco de dureza al material)
• Paso siguiente es pasar la cañería de instalación de gas, ya que requiere una
inspección muy exhaustiva, no se puede tapar ningún caño, ningún codo, y para ello
se hace una canaleta por donde debe pasar la instalación de gas para su posterior
inspección.

Notas de clase:
En Comodoro Rivadavia el contrapiso se hace con hormigón y malla sima (la “cal” no
se usa junto con el hierro).

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Paso 6: Capa aisladora

La función de la capa es aislar la construcción de la humedad del suelo.

• La humedad pasa por ósmosis.

• La aislación se da con la adición de un químico llamado “hidrófugo”, el cual forma
una película que impide el paso de la humedad.
• La capa aisladora es en realidad dos, una por debajo y otra por encima de una hilera
de ladrillos masisos, usando mezcla con hidrófugo.
• La capa superior debe estar bien alisada para se forme la película protectora, se
debe cerrar correctamente alrededor de los caños que suben por la pared, y dejar
fraguar correctamente con especial cuidado que no se agriete.

Paso 7: Muros

Esta etapa, de levantar muros/paredes, es muy rápida.

• Usar plomada para mantener la verticalidad de la pared.

• Intercalar (trabas) los ladrillos en cruces de paredes y para próximas paredes.
• Dinteles para ventanas y puertas.
• La pared fuera de plomo es subsanable, se debe aumentar el revoque para
incrementar el grosor.

Notas de clase:
La “cal” no se puede usar junto con metal (cañerías, cajas de luz, hierros de
construcción).

Paso 8: Encadenados

El encadena no es mas que una viga que se coloca al rededor del muro y que tiene
como función distribuir las cargas del techos y muros superiores y distribuir la carga a lo
largo de todo el muro para que descarguen a tierra.

• Cumple una función de anillo que une toda la construcción en la parte superior tal
cual lo hacen los cimientos en la parte inferior.
• Detalle fundamental dejar toda la cañería pasada para no tener que picar el
encadenado y menos aún que corten los hierros de la viga de encadenado.

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• El nivel de encadenado debe pasar la altura de puertas y ventanas, habitualmente la

altura es 13 veces el espesor del muro, una pared de 20cm da una altura de 2,60m
pero habitualmente se usa 2,40m.
• La estructura de hierro del encadenado es habitualmente hecho con hierro de Ø8 y
estribos de Ø4 y la distancia entre estribos nunca es mayor que su altura, 15cm
aprox.
• El encofrado es el molde para dar la forma requerida para el encadenado.

Notas de clase:
• El encadenado NO es una viga propiamente dicha.
• Los hierros del encadenado deben tener los ganchos en las puntas.
• Lo recomendable es llenar todo el encadenado completo de una sola vez, de no ser
posible llenar por viga completa (a lo largo) y dejar un pequeño relleno en forma de
cuña en la viga de empalme.
• Como ya se había mencionado, en la zona se usan hierros de Ø12 y Ø6 (como
mínimo) para el armados de estructurales.

Paso 9: Cubierta y Zinguería

Aunque se sigue utilizando las tejas, en la actualidad se usa mucho la cubierta de chapa
por cuestión de costos y también de gustos más modernos.

• Nunca hay que embutir la chapa dentro del muro, la chapa tiene que quedar a 1cm
del muro ya que la dilatación por calentamiento presiona sobre el muro y este
termina agrietándose.
• Para evitar que ingrese el agua por debajo del techo se hace uso de la babeta de
chapa y esta si tiene un doblez que va empotrado en la pared, pero antes de
colocar la babeta se sella la junta con poliuretano expandido.
• En forma tradicional se usaba madera la estructura del techo, pero también se
puede usar perfiles de acero galvanizado y se evita los problemas de la deformación
de la madera y su mantenimiento.
• Sobre los perfiles de acero galvanizado van alambres que van a sostener la lana de
vidrio que va a hacer de aislante térmico y de barrera de vapor. La lana de vidrio va
con el papel hacia abajo, el papel es la barrera de vapor.

Notas de clase:
Como la dilatación por calor del techo de chapa en la Patagonia se suele usar que la
misma este incrustada 1 o 2cm en la pared.

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Paso 10: Revoques e Instalaciones

• Para realizar el revoque primero se deben hacer las fajas, las mismas están a plomo
y dan la línea de revoque.
• También las fajas dan las líneas para que el electricista pueda ubicar las cajas de luz
sin tener que picar el revoque, por lo que entre los paños formados entre faja y faja
se hace sencillo y práctico armar la instalación eléctrica.
• El revoque se realiza una vez que terminó el electricista.
• El revoque interior nunca llega al piso, ya que la humedad puede subir por
capilaridad.
• Para el caso del baño y cocina es preferible revocar primero y luego ir haciendo las
canaletas que precisan, y el plomero tiene bien definida la línea de revoque y no
puede equivocarse con la profundidad de colocación de las cañerías, llaves y
conexiones externas, considerando el 1cm de cerámico que aún falta colocar.

Notas de clase:
Los caños de agua fría y caliente no deben pegados uno al otro y nunca el de agua
caliente por debajo de la fría.

Paso 11: Revoques Grueso

• La principal función de un revoque exterior es impermeabilizar todos los muros.

• El manto impermeable se fabrica con hidrófugo, agua, cemento y arena.
• El revoque grueso es también un sostén a la próxima etapa que es el revoque fino,
que requiere un manto firme y uniforme, ya que el revoque fino tiene de 3 a 5 mm
de espesor.

Notas de clase:
El revoque grueso debe tener un raspado para asegurar una mejor adherencia del
revoque fino.

Paso 12: Carpeta, Revoque fino y Cielorraso.

• Las funciones de una carpeta son:

1. Producir un manto impermeable, ya que el contrapiso puede llegar a transmitir
humedad desde el suelo a pesar del nylon.
2. Es nivelar, el mismo debe estar 1cm por debajo del umbral de las puertas, ya que
todavía falta el cerámico.
• Se llena por mantos o por fajas.

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• En esta etapa se debe unir la carpeta con la segunda capa aisladora, y así queda un
cajón hidrófugo perfectamente cerrado.
• El revoque fino interior se puede revisar en las aristas, mochetas, interior de
armarios, en dichos lugares se puede observar la calidad del trabajo.
• Para el armados de cielosrrasos con placas de yeso-cartón (tipo Durlock) usar
perfiles galvanizados, ya que las placas de yeso no resisten las torsiones que
puedan tener las maderas verdes o sin un correcto secado. El sistema es rápido y
limpio.

Notas de clase:
• Las reglas de nivelización deben ser las necesarias, deben estar próximas a la pared
y otras al medio para tener los paños de la carpeta.
• El nivel de la carpeta debe estar 2cm debajo del umbral de las puertas, esto es por
los porcelanatos.

Paso 13: Carpintería Exterior

Tradicionalmente se usaba carpintería de madera, aunque la carpintería de aluminio

ha ganado mucho terreno, es muy práctica y no requiere mantenimiento.

• La carpintería de aluminio barata se pierde más luego en pérdidas por calefacción.

• Presenta una facilidad constructiva que es el pre-marco, que se lo coloca en el
momento de hacer los revoques gruesos internos y luego permite colocar la
carpintería sin ningún problema.
• Es clave en la colocación de la carpintería el sellado con una silicona especial y
obtener así la máxima hermeticidad.

Paso 14: Terminaciones

Todos los detalles de terminación, como ser:

• Tapa rollo
• Molduras
• Cableado de toda la instalación eléctrica
• Artefactos de luz
• Pinturas
• Revestimientos
• Zócalos
• Manivelas
• Grifería

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• Carpintería interior
• Revestimiento de baño, que suele ser distinto con el pasillo y es muy importante
que la unión quede oculta debajo del canto de la puerta cerrada.
• Sanitarios (inodoro, bidet, bacha de baño, etc).
• y demás pequeños detalles

Notas de clase:
En los revestimientos de pared, se debe comenzar con la esquina opuesta a la puerta,
para así la terminación detrás de dicha puerta ya que es muy difícil que coincidan las
terminaciones y por lo tanto queda oculta.

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