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OPERACIONES CONSTRUCTIVAS I-TECHO DE LOSA Y ALIVIANADOS 5°3°

CERRAMIENTO SUPERIOR DEL ESPACIO


ARQUITECTONICO

Estos son los elementos que cubren el espacio, terminan de


envolver, separan niveles, resisten cargas, aíslan, producen el
confort necesario y mantienen una expresión formal de la obra
arquitectónica. Ej el contrapiso puede cubrir toda o parcialmente la
superficie de una obra.

LOSA ALIVIANADA PRETENSADA

Estas son realizadas en fábricas en las cuales se manejan distintas marcas y medidas. Sobre el molde donde se va a fabricar
la vigueta se estiran alambres tensados, los cuales son sujetados de un extremo al otro con gatos hidráulicos o prensas los
que producen el estiramiento del alambre, una vez terminado este proceso se llena hormigón sobre el molde el cual forma la
vigueta y cuando se realiza todo el proceso de fraguado y curado del hormigón estos alambres son cortados en cada extremo
he intentan volver a su estado original, esto le da a la vigueta alta resistencia.

El máximo de luz al que se trabaja es de 7m con doble resistencia, o sea se colocan 2 viguetas juntas. El elemento puede ser
de hormigón, material cerámico o polietileno expandido. Cuando se realiza la vigueta en forma terminada, queda arqueada,
siempre se debe respetar este arqueamiento, entonces después cuando se coloca el elemento entre viguetas con el peso del
mismo llega a la forma horizontal o la altura que se da con el apuntalamiento.

COMO REALIZAR UNA LOSA DE VIGUETAS


Se las suele llamar alivianadas, y se obtiene una gran economía en los costos y en los tiempos de ejecución en relación con una
losa maciza.
En este caso las viguetas hacen las veces de encofrado, siendo solo necesarios puntales y encofrados de madera para
efectuar los nervios transversales. Las viguetas serán el elemento estructural, y el relleno se realizara mediante algún
elemento inerte (bloque cerámico, de telgopor, o cemento) que será los que completarán la losa y le quitara peso.
Por encima llevará un hormigón armado que será la “capa de compresión”.
Debemos colocar una armadura mínima (ø4,2 c/15 a 25cm)que absorberá las retracciones del hormigón.

RECOMENDACIONES

Debemos tener en cuenta algunos cuidados a la hora de trasladar las viguetas y los bloques. A los bloques debemos apilarlos
igual que a los ladrillos cuidando que no se rompan, y las viguetas se recomienda apilarlas en la misma posición en que se
colocara.
-Debemos comprar siempre el tamaño justo de vigueta pero en caso que debamos cortarlas solo lo haremos con amoladora
con disco diamantado, nunca las cortaremos con cortafierros ya que los golpes podrían producir fisuras y perderían
resistencia.
-Si debemos trabajar encima de las viguetas, nunca pisaremos sobre los bloques debemos pisar sobre los espacios
apuntalados perpendiculares a las viguetas.
-Debemos tener cuidado a la hora de elaborar el hormigón, será preferible que la pasta no esté muy “blanda”, es decir, que la
relación cemento agua sea la correcta (50% peso de agua con relación al cemento) de esta forma evitaremos que se
produzcan lagunas.
-Controlar que el espesor del hormigón sea el correcto, esto se verificara mediante reglas (3 a 5 cm) guías que darán el
espesor de la capa de compresión.

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-Controlar que el hormigón penetre por debajo de la armadura, si es necesario levantarla manualmente para conseguir esto.
-Planificar desde donde y hacia donde comenzar a llenar hormigón, lo recomendable es terminar en el extremo donde sea
más fácil retirar y bajar las herramientas.

-Antes de realizar el llenado de hormigón realizar las instalaciones eléctricas que lleve el techo.
-Prever todos los huecos que sean necesarios, (ventilaciones, conductos de electricidad, etc.)
-Se recomienda no embutir en el interior de la losa conductos de agua o cloacales, ya que ante una eventual falla sería
dificultosa su localización y posterior reparación. ¿+,,,,,,,,l-En caso de que la losa sea inclinada el procedimiento es el mismo,
se llenara desde la parte más baja hacia la parte más alta y se controlara que el hormigón esté bastante seco para evitar
escurrimiento por gravedad.

ARMADO

Es necesario levantar un apuntalamiento provisorio que sostenga las viguetas, perpendiculares a estas se colocaran tablas
con una separación no más de 1,50m las cuales son sostenidas por puntales separados cada 0,50m
Si los puntales se apoyan directamente en el terreno es conveniente colocar debajo, además de las cuñas, tablas para evitar
el hundimiento de los puntales en el terreno.

Las viguetas deben incrustarse sobre las vigas de encadenado a ½ del ancho como mínimo. La distancia entre una vigueta y
otra queda establecida automáticamente por el ancho del bloque (la distancia de eje a eje de vigueta es de aprox. 50 cm).
A la hora de colocar las cajas de iluminación se pueden resolver de varias maneras. Una de ellas consiste en efectuar un
agujero en la parte superior del bloque y colocar la caja desde arriba. Luego de instalados los caños de electricidad y

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alrededor del agujero poner un cartón o papel para que al llenar la losa no se introduzca el hormigón dentro de los huecos del
bloque. Previamente se puede inmovilizar la caja con un poco de mortero. El bloque donde se ubicará la caja, se marca con un
lápiz en la parte de abajo (cielorraso), y luego de endurecido el hormigón se pica el mismo desde abajo en la zona del agujero
de la caja.

Los caños de luz pueden colocarse por adentro de los agujeros de los bloques. También pueden ir por afuera pero paralelos a
las viguetas.

Se deberá limpiar y humedecer barriendo la superficie con una escoba para eliminar restos de ladrillos, cal, etc. que puedan
obstaculizar una buena adherencia entre el hormigón, ladrillos y viguetas.

A continuación se moja abundantemente el material cerámico. Cuando se vierta el hormigón para formar la capa de
compresión, el ladrillo todavía debe estar húmedo, de esta forma se logrará una buena adherencia y se disminuirá el riesgo
de marcas en el cielorraso.
Se recomienda incorporar dentro de la capa de compresión una malla de acero (tipo malla SIMA Ø4.2) con el fin de controlar
las contracciones de fragüe.
El hormigonado de la losa se realizará en una sola operación, y una vez endurecido se debe tratar de mantenerlo húmedo
regándolo y cubriéndolo con bolsas mojadas o una película de polietileno.

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A la hora de desapuntalar el profesional a cargo de la obra decidirá cuándo se debe desapuntalar. Habitualmente se estima
en 15 días después del llenado de la losa, dependiendo de la temperatura ambiente.

LOSA MACIZA: *TRABAJO PRACTICO*

CUBIERTA DE TECHO:

La cubierta de techo de un cerramiento superior está formada por aislaciones termoacústicas e


hídricas accesibles e inaccesibles más la pendiente.

En el caso de un entrepiso donde el parapeto se transforme en baranda desde el NE (nivel de


entrepiso) son 90cm de baranda como mínimo. El parapeto también puede ser realizado con mampostería, puede estar
también hacia adentro o hacia afuera hasta 3cm con respecto a la línea del muro.

 Una vez hormigonada la losa y antes de su curado se realiza un barrido cementicio (agua y cemento) a solo efecto
de sellar poros y grietas de retracción.
 Luego de terminar la etapa de curado se procede a un barrido asfaltico, este cumple las funciones de asegurar una
capa de protección hídrica y como barrera de vapor.
 AISLACIÓN TERMOACUSTICA: Debe generarse con materiales livianos porosos, este cumple además con la
pendiente para la evacuación de las aguas (materiales livianos como poliestireno expandido o perlita). Su dosificación
es 1:2:6 (1 de cemento, 2 de arena y 6 de telgopor).
Cada 80m2 necesito un embudo de desagüe (caño PVC ø100) o una gárgola. Este desagüe pluvial va siempre a tierra
(si es de buena absorción) al jardín o a la cuneta.
En todo borde del parapeto se debe realizar baveta, esta se prepara con el mismo material del aislante
termoacustico.
 AISLACIÓN HIDRICA: La que más se utiliza es la membrana asfáltica de 4 mm de espesor terminada con capas de
aluminio en su parte superior, simplemente para proteger y reflejar los rayos solares, se comercializa en rollos de
10 x 1,10m. Esta membrana se coloca previo a una pintura asfaltica, sellando todos sus bordes por calafateo (calor y
temperatura) significa calentar y pegar.

PRECAUCIÓN: Siempre se colocan los tramos de rollo desde la parte inferior hacia la parte superior de manera que
no filtre agua debajo de la membrana.

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Si a este entrepiso lo queremos hacer terraza; arriba de todo lo que se realizó se construye una carpeta y se coloca
baldosa o cerámica, esta carpeta debe ser de 3 a 5cm de espesor. La dosificación debe ser 1:4:4
TECNICAS DE COLOCACIÓN
1_ FLOTANTE: Se pinta y se suelda solo en el encuentro de membrana en los bordes y la parte del medio que queda
como flotante.
2_ SOLDADA: Se pega la membrana entera, rollo por rollo.

EL HORMIGÓN Y SU TECNOLOGÍA

El hormigón es un sólido compuesto de características heterogéneas y pétreas, se simboliza con la letra (Hº)

-Aglomerante

-Aglomerado

-Aglutinante

-Fragüe

-Armadura (Aº)

CARACTERISTICAS:

Es un material de alta resistencia mecánica principalmente resiste a la compresión

-Resistencia al desgaste

-Rápidos de ejecución

-Resistencia al fuego

-Soporta impacto y vibración

-Es un material moldeable

-Durabilidad

-Aprovechable en sus usos

-Impermeable (en condiciones adecuadas)

-Con posibilidad a la textura, pinturas, revestimiento, etc.

PROCESO DE LA ELABORACION

-AGLOMERANTE: el único material para elaborar el hormigón es el cemento

-AGLOMERADO: son los áridos, arena, ripio, piedra bola, etc.

-AGLUTINANTE: es el agua

El hormigón es la combinación de los elementos nombrados anteriormente

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-FRAGUE O FRAGUADO: es el proceso químico que se inicia en un estado plástico a un estado sólido final

FRAGUE O ENDURECIMIENTO

No hay ningún tipo de reacción química entre el cemento y el árido solamente hay adherencia también si se quiere que el fragüe
sea rápido, se pueden colocar aditivos especiales.

El hormigón puede tener 4 tipos de consistencias.

-Dura

-Plástica

-Blanda

-Fluida

Y depende la cantidad de agua amasada el ensayo de extracción de probeta y el de cono de Abrahms son esenciales para
comprobar la dureza o fluidez del hormigón

DOSIFICACION: puede ser por peso o volumen, la relación sería tantos kg de cemento x metro cubico de H°

Los hormigones tabulados por su peso están entre los 150 y 450 kg de cemento por metro cubico. Por ej. Una dosificación se lee
desde lo más fino hacia lo más grueso 1: cemento: 2 arena: 3 ripio (1:2:3)

H8=H° de 180 kg/m3

H13=H° de 250 kg/m3

H17=H° de 310 kg/m3

H21=H° de 340 kg/m3

AMASADO

Hay dos formas de realizarlo una manual y otra mecánica

MANUAL: Prohibido en estructuras, para este amasado se debe tener en cuenta que primero hay que mezclar los áridos y luego
se le agrega el agua.

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MECANICA: Siempre utilizarlos para estructuras, se debe tener en cuenta que primero se coloca el agua, el cemento y luego los
áridos.

COLOCADO: Depende del volumen, clima, lugar a colocar, forma que exige la documentación técnica

No se puede arrojar el hormigón a más de 1,5Om porque si no el árido más pesado queda abajo (el ripio)

Hay que trabajarlo en capas de 30 a 50 cm de alto

El vibrado puede ser superficial de inmersión o sobre el molde

SUPERFICIAL: es cuando se golpea con un martillo

INMERSIÓN: Se realiza con vibrador mecánico, sobre el molde se realiza cuando son superficies grandes.

CURADO

Es el conjunto de cuidados necesarios para proteger el hormigón luego de ser colocado

-Protección del secado prematuro (cuando se dice que se ha quemado)

-Hay que protegerlo contra la lluvia, sol, nieve y piedra

-Protección de acciones mecánicas (esto lo produce la vibración)

-Evitar la sobrecarga de las piezas (ej. Si después de poco de haber llenado un techo le colocamos pilas de ladrillo para seguir
construyendo hacia arriba)

-Tiempo de curado (depende del tipo de estructura de 8 a 15 días) se puede proteger con carpas, mantos de arena, enlagunado,
vapor.

-Temperaturas, para hormigonar debemos evitar temperaturas menores a 5°C, evitar las heladas; y tener en cuenta que si a las 6
hs de haber llenado cayó helada, esta estructura ha perdido el 80% de su resistencia.

TIPOS DE HORMIGON

-Hormigón simple: (H° S°).Es el hormigón común no tiene aditivos y cuando le ponemos piedra bola es un hormigón ciclópeo.
Dosificación de hormigón simple H°S° 1:3:3

Dosificación de hormigón ciclópeo H°C° 1:3:3+ 30% de piedra bola

-Hormigón armado (H°A°) a este hormigón se le incluye una armadura estructural dosificación 1: 2.5: 3

-Hormigón pretensado y pos tensado es el que se utiliza para realizar las viguetas pretensadas

-Hormigón alivianado: son aquellos hormigones en los que se requieren materiales livianos o espacios de aire (pomeca, poliestireno
expandido, piedra pómez) la dosificación varía según el material

-Hormigón visto: es cualquiera que sea apreciable a la vista

-Hormigón pesado: es aquel al que se le incorpora material minerales para darle volumen al hormigón.

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-Hormigón reciclado: se pica un hormigón ya fraguado para agregar a otro como relleno (escombro)

-Hormigón expansivo: es aquel al que se le agregan aditivos para que queden partes huecas

-Hormigón traslucido: es aquel que se le incorporan fibras de vidrio (son más decorativos)

-Hormigón proyectado: es aquel que es arrojado con presión generalmente a pozos petrolíferos.

ADITIVOS

El aditivo es una sustancia que por acción física o química cambia las condiciones normales del hormigón

CONDICONES NORMALES DEL HORMIGÓN

-Acelererante de fragüe y endurecimiento

-Retardantes

-Desencofrantes

-Ligantes

-Expansores de volumen

-Anticongelantes

-Plastificante

-Hidrófugos

-Selladores

-Puentes de adherencia (cuando a un hormigón ya fraguado se le agrega un hormigón nuevo)

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ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

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Apuntalamiento de viga

La cantidad de puntales a utilizar está


relacionada directamente con la longitud de
la viga, por ejemplo:

Longitud de viga (m) Cantidad de puntales


3.00 a 6.00 2a4
6.00 a 8.00 4a6
8.00 a 10.00 6a8
Los puntales pueden comenzar a retirarse a
partir de los 7 (siete) días de haber llenado la
viga. No se retiran todos a la vez, sino que se
los van sacando intercalados. Se terminan de
retirar todos a los 21 (veintiún) de haber
llenado la viga.

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DETALLES DE ENCOFRADOS DE COLUMNA

Nota: cuando se deban realizar columnas en muros colindantes, el encofrado se ejecutará de la misma forma que los antes vistos,
solo hay que tener especial cuidado al momento de replantear la construcción ya que la misma deberá tener una separación al eje
colindante de 0,025 metros (es a lo que se le denomina separación de colindancia y sirve para separar las estructuras de
distintas propiedades).

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TECHOS ALIVIANADOS

Para la realización de un techo alivianado debemos tener en cuenta que materiales vamos a utilizar por ende estamos hablando
de elementos livianos, construcción en seco, etc. En nuestra zona encontramos a menudo techos de madera o chapa, vamos a
explicar la ejecución de estos últimos.

COMO REALIZAR UN TECHO DE MADERA: luego del llenado de vigas de techo se toman los niveles correspondientes
debemos tener en cuenta las pendientes mínimas a saber para el desarrollo de caída libre de agua tanto en madera como chapa un
12% o más, para techos con tejas debemos pensar pendientes de un 25% teniendo en cuenta que para la buena apreciación en
vista de una teja tenemos que partir a una pendiente de un 45% en adelante.

En este caso el elemento resistente que sirve como estructura del techo es el tirante o rollizo al cual se le realizará próximo el
clavado de machimbre o tabla de madera, fenólico, etc. Los mismos llevarán los aislantes necesarios para resguardarlos de la
humedad o agentes atmosféricos.

RECOMENDACIONES:- tomar las medidas longitudinales necesarias para cubrir el cerramiento, tener en cuenta aleros y que si
las pendientes son mayores, el largo de los tirantes será el resultado de la hipotenusa que forme el triángulo de pendiente.

- En el caso de rollizos elegir los más derechos o bien canteados y que los espesores de sección circular no sean tan
diferentes uno de otro.
- Si elegimos tirantes de madera debemos escoger entre laminados o macizos y saber sus diferencias y ventajas al usarlo
*(trabajo practico).
- Antes de su colocado en el techo debemos realizarle una mano de cloro o lavandina en todas las caras del tirante a modo
de tratamiento para prevenir hongos o plagas que atacan a la madera.
- Tener en cuenta también el impregnado que debe realizarse antes de su colocado.
- De acuerdo al material de relleno si seleccionamos machimbre o placas de madera debemos tener en cuenta su espesor
para elegir la medida de clavos correspondientes para su clavado.

ARMADO: una vez tomado los niveles correspondientes se procede al marcado de colocación de tirante esto se realiza de
acuerdo a la longitud de separación tomada entre tirante elegida (50 a 70 cm) este marcado se hace picando el extremo superior
de la viga de techo dejando un espacio en el hierro estructural para que luego entre el alambre de sujeción a saber alambre N°4,
luego se procede al subido de los tirantes correspondientes, una vez ubicados entre el primer tirante y el ultimo se da la
pendiente necesaria a lo cual se procede al atado de sujeción de los mismos, podemos realizar una caladura con serrucho en la
parte superior del tirante a modo de surco por el cual va a pasar el alambre, la sujeción o nudo se realiza a un costado del tirante
nunca arriba de modo de no estropear el clavado del machimbre.
De esta manera tenemos la referencia del primer y último tirante entonces tiramos una tanza perpendicular que una los dos
tirantes desde la parte superior tanto en la viga de techo de mayor altura como en la viga de techo de menor altura la cual

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tomaremos de referencia para todos los tirantes de entremedio de esta forma todos los tirantes quedarán a un mismo nivel y
altura formando una superficie plana para el clavado del machimbre.

CLAVADO DE MACHIMBRE: se realiza desde abajo hacia arriba, o sea, desde el comienzo del alero hacia la cumbrera de este
modo se evita cualquier error de escuadra a la vista se usaran clavos negros de 1 o 1 ½ “ se respetará la caladura del machimbre,
una vez terminado este trabajo se clavan alfajías de 1x2” paralelas al tirante sobre el machimbre se deberá prever y realizar la
instalación de cañería de electricidad (tendremos en cuenta que se puede realizar de la forma tradicional colocar el papel
ruberoid sobre el machimbre luego antes de la teja la membrana asfáltica) esta alfajía se clava de modo que el clavo llegue hasta
el tirante puede utilizarse un clavo espiralado así se realiza en todos los tirantes luego se coloca la membrana atérmica la cual va
sujetada en el mismo sentido y la misma dirección pero con una alfajía sujeta-membrana de ½ x 2”
Perpendicular a estas alfajías paralela a tirante se coloca la alfajía clava-teja la cual va separada de acuerdo a la distancia de
clavado que nos va a dar la misma teja. Entonces comenzamos con el clavado de la teja de la misma manera que el machimbre
desde el alero hacia la cumbrera para evitar cualquier error de escuadra a la vista.

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Un dato a tener en cuenta: los muros que pasen de intermedio en la vivienda nos pueden servir de tirante de la siguiente
manera, se realiza el asentado de ladrillo hasta 20 cm antes de la viga de techo en la cual sobre la misma se va a colocar una
alfajía atada y con clavos de sujeción y se va a realizar el llenado de la misma dejando que la alfajía nos quede llena junto con la
viga de esta manera se podrá clavar sobre esta viga y así poder utilizarla en reemplazo de un tirante.

TECHO DE CHAPA: TRABAJO PRACTICO*

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