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Green peace
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
INTRODUCCION
CAFISUR es el encargado de ser el ente operador del proyecto en las zonas vulnerables
de los municipios de Coyaima y Saldaña del Tolima aportando a la Seguridad Alimentaria
la sostenibilidad Ambiental y fortalecimiento de la organización y el tejido social
El propósito de ésta cartilla es brindar una información sencilla y clara, así contribuir a
crear condiciones apropiadas para que las familias produzcan en su casa las hortalizas
necesarias para complementar la alimentación diaria.
Alimentarse bien, (consumir alimentos sanos que contengan los nutrientes necesarios
para el desarrollo y el funcionamiento del organismo), no es un lujo, sino un derecho de
todos.
2. GRUPOS ALIMENTOS
La función de este grupo de alimentos es brindar energía para realizar actividades como:
Jugar, correr, estudiar, pensar, respirar, trabajar, entre otras.
Signos de su deficiencia:
Encías inflamadas que sangran fácilmente en la base de los dientes
Hemorragias en la piel
Otras hemorragias, por ejemplo, sangrado nasal, sangre en la orina o en las heces,
estrías hemorrágicas debajo de las uñas.
Demora en la cicatrización de las heridas.
Funciones de la vitamina A:
La vitamina A aumenta la función inmunológica, es esencial en la función de la retina,
contribuye a reducir las consecuencias de ciertas enfermedades infecciosas que pueden
ser mortales, también se requiere en el crecimiento del hueso, la reproducción y el
desarrollo embrionario
Las vitaminas de las frutas, cumplen funciones como: Ayudar a la cicatrización de heridas,
aumentar las defensas, proteger las células, prevenir enfermedades e infecciones,
contribuir a la buena digestión y también para la salud de células, huesos, encías, dientes
y uñas.
Las carnes, leguminosas (Fríjol, garbanzos, blanquillos, lentejas) y huevos, son alimentos
importantes para formar, proteger, conservar y reparar células, tejidos, órganos y
defensas.
Los escolares que presentan bajo consumo de alimentos ricos en proteínas durante un
largo periodo de tiempo, verán afectado su crecimiento y la talla no corresponderá con la
esperada para la edad; tendrán desnutrición crónica
El mal consumo de grasas puede afectar el peso de las personas; el exceso ocasiona
obesidad, mientras que, la deficiencia podría agotar las reservas de energía del
organismo y ocasionar bajo peso.
Lo más importante para el cultivo de hortalizas es una tierra bien abonada, por lo tanto se
debe preparar el abono orgánico con anticipación.
Colocar una capa de residuos vegetales como pulpa de café, residuos de la cocina
(cáscaras de papa, yuca, plátano) o residuos de cosecha o desyerbas, humedecer con
melaza aguada, agregar estiércol (aves, ganado, ovejas, cerdo), espolvorear ceniza o cal,
se repiten las capas hasta que tenga una altura de un metro, cubrirla con ramas u hojas
de maíz.
El abono está listo para utilizarse cuando se encuentre frío, de color oscuro, apariencia de
tierra y sin olores desagradables.
Hay algunas semillas que por ser muy pequeñas necesitan tener una pre germinación
(cebolla, apio, lechuga, repollo, pimentón, coliflor) esta se logra en un semillero. Es
recomendable que el semillero esté en el mismo sitio de la huerta, se puede construir con
guadua, troncos o utilizar vasijas como platones, bandejas.
Se puede sembrar al voleo o a chorro, después de regar la semilla se cubre con una capa
delgada de tierra y se protege el semillero con costales y hojas de plátano o de helecho
para conservar la humedad y evitar el acceso de animales.
El sitio donde se ubique el semillero debe estar sombreado, esta puede ser por árboles,
poli sombra, ramada.
El sustrato (suelo) del semillero puede ser mezcla se tierra, cascarilla, arena,
preferiblemente enriquecido con abonos orgánicos
Formol: disolver 0,5 litro de formol en 10 litros de agua, remojar bien el semillero con la
mezcla, cubrir inmediatamente con un plástico por 8 horas; luego se destapa y se
revuelve, aplicar agua durante 3 días para eliminar residuos de formol que puedan ser
perjudiciales para las semillas.
Agua hervida: consiste en aplicar agua hirviendo sobre el semillero, con este método se
puede sembrar el mismo día dejando que el suelo se enfríe
Cloro: por cada litro de agua, agregar 10 centímetros de cloro (decol, límpido).
8. TRANSPLANTE
Cuando las plantas del semillero han alcanzado la altura apropiada, se realiza el
transplante, se debe tener en cuenta:
El cultivo necesita
Cuando las plántulas tutorado (colgar las
60-70 días después 50 cm entre plantas -
Tomate tengan una altura de 10 plantas) y quitar las
del transplante 1 metro entre surcos
cm hojas bajeras a medida
que crece el cultivo
No dejar pasar la
60-90 días después Cuando las plántulas 30 cm entre plantas -
Lechuga cosecha porque toma
del transplante tengan una altura de 5 cm 30 cm entre surcos
sabor amargo
Cuando las plántulas
60 días después del 30 cm entre plantas - se va cosechando la hoja
Acelga tengan una altura de 5-10
transplante 45 cm entre surcos madura
cm
se puede seguir
Cuando las plántulas
120 días después del 30 cm entre plantas - cosechando cada 3
Cebolla larga tengan el grosor de un
transplante 50 cm entre surcos meses, cosechando las
lápiz
ramas más gruesas
75-90 días después Siembra directa a chorro, 10 cm entre plantas - requiere aporque para
Zanahoria
del transplante luego se ralea 45 cm entre surcos que no se verdee
10. HORTALIZAS
El cultivo de las hortalizas es una gran alternativa para mejorar sus tradiciones
alimentarias, son la forma balanceada de consumir proteínas, vitaminas, minerales,
carbohidratos, grasas nutritivas que necesita el organismo para gozar de una buena salud
Las hortalizas son alimentos reguladores ya que aportan minerales, vitaminas y fibra;
nutrientes que mejoran los procesos digestivos. Las hortalizas se caracterizan por ser
plantas de baja altura, se pueden consumir crudas.
Las hortalizas pueden cultivarse en los diferentes climas, en el caso Coyaima y Saldaña al
sur del Tolima, las más adaptadas para clima cálido son: ají, batata, berenjena, melón,
sandía, maíz.
Aunque se cultivan en clima medio, también pueden cultivarse en clima cálido: tomate,
pepino cohombro, lechuga, habichuela, repollo
Los purines son fermentos preparados a partir de hierbas, restos vegetales o estiércoles.
Según los ingredientes, los purines tienen diversas aplicaciones. Básicamente aportan
encimas, aminoácidos y otras sustancias al suelo y a las plantas, aumentando la
diversidad y disponibilidad de nutrientes para las mismas.
Al utilizar los purines, se observará una disminución de las plagas, mayor desarrollo de
raíces en las plantas, mejor crecimiento, mayor fijación de nitrógeno en el suelo y mayor
disponibilidad de carbono en el suelo (color oscuro de la tierra). Mejorará, con la
aplicación regular de los mismos, la estructura del suelo y la capacidad de retención de
agua.
Una vez preparado el purín, se guarda en un lugar oscuro y a la sombra, tapado para que
no entre alguna impureza pero que sí pueda entrar el aire.
Todos los días se revuelve el preparado enérgicamente durante unos minutos con ayuda
de un palo de madera, para que entre abundante oxígeno y se vuelve a tapar
1. Maceración: Ésta se inicia a partir del momento que iniciamos el preparado, la acción
del agua comienza a extraer las sustancias del material vegetal y prácticamente no
hay desarrollo bacteriano. El proceso de maceración dura de doce horas hasta tres
días, según la temperatura ambiente.
3. Purín maduro: Después de una a dos semanas las bacterias han transformado
prácticamente todo el material disponible. Hay una mínima concentración de
sustancias originales, pocos nutrientes (estos también han sido consumidos en su
mayor parte por las bacterias) y una altísima concentración de bacterias (de 300 a
2000 millones de bacterias aeróbicas por miligramo de preparado). Si al comienzo
podía haber una diversidad de bacterias, en la medida que avanza el proceso de
fermentación, una especie va desplazando a las demás. El cultivo de bacterias que se
desarrolla depende del tipo de material vegetal que se utiliza inicialmente. El
preparado está listo cuando el material original se encuentra disuelto completamente
(quedando solamente los tallos u otras partes duras). También habrá cambiado de
color (cada purín adquiere un color característico) y tendrá un olor fuerte (a podrido)
que se nota más al batir el líquido.
El purín maduro se utiliza generalmente para inocular el suelo con las bacterias,
regando el preparado diluido en 10 a 20 partes de agua (sin cloro, para no matar las
bacterias). En algunos casos se pulveriza en forma concentrada para combatir
plagas.
Conservación:
En la huerta solamente se conservará por un tiempo limitado los purines maduros.
a. PURÍN DE ORTIGA
En Macerado: Se aplica sin diluir sobre troncos y ramas como protección contra los
pulgones.
Purín Maduro: en dilución 1:20 se rocía sobre las eras después de la siembra o el
trasplante, estimula el crecimiento.
Se hierve a fuego lento durante media hora. Una vez frío, se pasa al recipiente para
macerar y se agregan 5 litros más de agua.
En Macerado: Se asperja sobre las plantas para prevenir o combatir el ataque de hongos
e insectos
En fermentación: Puede utilizarse para regar las plantas recién trasplantadas y los
almácigos para prevenir los hongos, en dilución 1:20
c. PURÍN DE TOMATE
1 Kilo de hojas y tallos de la planta fresca
10 litros de agua.
Purín Macerado: Se aplica sobre los repollos para prevenir el ataque de la mosca del
repollo.
d. PURÍN DE MANZANILLA
1 libra de flores frescas o 50g de flores secas
10 litros de agua.
Para acelerar el proceso, se vierten primero dos litros de agua caliente sobre las flores y
se deja enfriar. Luego se agrega el resto del agua.
Purín Maduro: en dilución 1:20 se riegan las eras o almácigos, sobre todo cuando
tenemos exceso de humedad, para prevenir los hongos.
Después de tener disuelto los ingredientes por separado, se mezclan teniendo siempre
cuidado de agregar el preparado del sulfato sobre la cal, nunca lo contrario, revolver
permanentemente
Cuando se va a aplicar, comprobar que la acidez no esté alta, esto se hace sumergiendo
un machete en la mezcla, si el machete se oxida, quiere decir que aún está ácido,
requiere aplicar más cal para neutralizarla, si el machete no se oxida, la mezcla está lista
para aplicar
3 partes del preparado por 1 parte de agua; para cebolla, ajo, tomate, remolacha
1 parte del preparado por 1 parte de agua; para fríjol, repollo
2 parte de preparado por 1 parte de agua; para tomate, y papa, después que las plantas
tengan 30 cm de altura, se recomienda aplicarlo con gradualmente cada 7 a 10 días.
Observaciones:
Preferiblemente preparar el producto para uso inmediato
Usar el preparado máximo en los siguientes 3 días a su preparación
No utilizar recipientes metálicos para su preparación
No aplicar en plántulas muy pequeñas, recién germinadas, ni en floración
g. CALDO SULFOCALCICO
Una vez esté calentado el azufre, se agregan la cal disuelta en 3 litros de agua, se
completa el volumen de los 10 litros de agua, revolviendo constantemente. El caldo está
listo cuando toma un color vino tinto y espeso, se deja enfriar y se guarda en recipientes
plásticos o de vidrio oscuro
Aplicación: para enfermedades en cebolla, fríjol, habichuela, tomate, disolver ½ litro del
caldo por bomba (20 litros). Para frutales 2 litros de caldo por bomba (20 litros).
h. CALDO DE CENIZA
10 litros de agua
20 kilos de ceniza cernida
Se disuelve la ceniza en el agua, se calienta sin dejar hervir, se deja reposar y se filtra y
está listo para fumigar. Dosis: litros de caldo ceniza por bomba de 20 litros. Controla
enfermedades causadas por hongos
i. CEBOLLIN 205
Se muele la cebolla y la salvia por separado, se dejan en reposo por 3 días en recipientes
diferentes con un litro de agua cada una. Después de los 3 días se cuela y se lleva a la
fumigadora, se agrega el jabón disuelto y se completan los 20 litros, listo para fumigar
Es recomendado para las plagas de la huerta como gusano de las hortalizas. Las dos
primeras fumigaciones deben realizarse cada 4 días. Después cuando se presente el
problema.
j. AJIDOL
25 dientes de ajo
3 cucharadas de ají
6 cucharadas de alcohol
8 cucharadas aceite de cocina
2 cucharadas de jabón o ¼ de barra
20 litros de agua
Se machacan los ajos y el ají y se dejan en dos litros de agua por 3 días junto con el
alcohol. A los 3 días por aparte se mezcla el jabón con el aceite en 1 litro de agua y se
agrega a la fumigadora, se cuela el preparado del ajo y el ají y se agrega a la fumigadora,
se completan los 20 litros de agua, lista para aplicar fumigado a las hojas y al suelo.
Controla insectos como piojo, pulgones, áfidos, mosca blanca. También controla
enfermedades como mildeo y roya en fríjol
k. HIGUEROL 200
Las semillas de higuerilla se muelen y se cocinan con el jabón para que se integre la
grasa que tiene. El helecho marranero se pone a cocinar por media hora por separado
dejándolo en reposo de un día para otro, se cuela y se completan los 20 litros de agua,
lista para fumigado a las hojas y al suelo.
Macerar la hoja de papaya y de yuca, colocar en un recipiente con 10 litros de agua, dejar
reposar por un día y aplicar en los hoyos del hormiguero.
m. PURIN DE BARBASCO
n. PURIN DE CEBOLLA
Machacar las hojas de cebolla, colocar en los 8 litros de agua dejar reposar por día, luego
colar y está listo para fumigar, preferiblemente en horas de la mañana.
o. PURIN DE YERBABUENA
Moler las hojas de yerbabuena secas, hervir en 3 litros de agua, dejar enfriar luego colar,
agregar3litros de agua y el jabón por cada litro de agua y aplicar
p. PURIN DE TABACO
Control de áfidos, pulgones, trips, arañita roja, barrenador del tallo, minador, ácaros
Hervir las hojas de tabaco maceradas en 3 litros de agua, dejar enfriar y colar, agregar el
jabón y agregar 5 litros agua, listo para aplicar
q. PURÍN DE RUDA
Purín Macerado: Puro. Se pulveriza para combatir los pulgones, sobre todo los de los
repollos.
Purín Maduro: Diluido 1 en 20, se fumiga contra los pulgones.
Ingredientes:
5 kg de ceniza
50 kg estiércol fresco de vaca
4 litros de leche o suero
4 litros de melaza u 8 litros de jugo de caña
Un recipiente plástico con capacidad de 200 litros
Agua pura, no tratada con cloro
Preparación:
Primer día: En el recipiente plástico colocar los 50 kg de estiércol + 100 litros de agua + 2
litros de leche o suero + +2 litros de melaza + 2,5 kg de ceniza, revolver hasta obtener
una mezcla homogénea y dejar en reposo por 3 días protegido del sol y la lluvia.
Cuarto día: En un recipiente pequeño con un poco de agua, disolver 2,5 kg de ceniza
restantes + 2 litros de leche, revolver bien y agregarlos al recipiente grande, completar los
200 litros de con agua, revolver bien y taparlo, dejar reposar por 10 o 15 días en
fermentación, protegido del sol y la lluvia. Después de este tiempo está listo para usarlo
Su aplicación es fumigada a las hojas, se recomienda aplicar durante todo el ciclo
vegetativo de las plantas, especial para maíz, plátano, fríjol.
Se recomienda aplicarlo en las cantidades de 1 a 5 litros del preparado por cada 100 litros
de agua, con intervalos que pueden varias de 10 a 15 días entre una aplicación y otra.
s. CALDO SUPER 4
Preparación:
Primera semana (día 1): se colocan los 60 kilos de estiércol en la caneca con 150 litros
de agua, se agrega 1 kilo de melaza disuelto en 5 litros de agua, y se agrega 1 kilo de cal
disuelto en 5 litros de agua, se mezcla bien, revolver todos los días para oxigenar el
preparado.
Segunda semana (día 8): Se agrega el sulfato de cobre finamente molido y disuelto en 5
litros de agua tibia, se disuelve un kilo de melaza en 5 litros de agua y se agregan a la
caneca, continuar revolviendo todos los días para oxigenar
Tercera semana (día 15): se agrega el sulfato de magnesio disuelto en 5 litros de agua,
se disuelve un kilo de melaza en 5 litros de agua y se agrega a la caneca, revolver todos
los días.
Cuarta semana (día 22): se agrega 1 kilo de sulfato de zinc disuelto en 5 litros de agua,
se disuelve 11 kilo de melaza en 5 litros de agua y se agrega a la caneca, continuar
revolviendo todos los días para oxigenar
Quinta semana (día 29): se agrega 1 kilo de ácido bórico disuelto en 5 litros de agua,
disolver 1 kilo de melaza en 5 litros de agua. Se recomienda agregar este mismo día la
harina de hueso, la leche, el hígado licuado, la harina de pescado. Continuar revolviendo
todos los días.
El día 36 o sexta semana está listo para aplicar. El preparado se puede aplicar 30 días
después de estás listo, se debe colar cuando se vaya a aplicar.
Es un buen abono foliar (se aplica en las hojas) porque contiene elementos menores que
le aporta al cultivo, contribuye al control de hongos
Dosis: para control de hongos se mezcla 200 cc por 20 litros (por bomba). Se debe tener
precaución de no exceder la dosis porque puede causar intoxicación en las plantas por
exceso de elementos menores, se repite la dosis a los 15 días en cultivos semestrales y al
mes en frutales
Como fertilizante se mezcla hasta 1 litro del caldo por 20 litros de agua, se aplica
fumigado tanto a la planta como al suelo, tener en cuenta que el suelo éste húmedo antes
de la aplicación.
t. BIOESTIMULANTE PROTECTOR
10 kilos ortiga
1 kilo ajo
1 kilo ají
1 caneca grande de 200 litros que no sea amarilla ni roja
2 baldes pequeños plásticos
Macerar la ortiga y agregar 200 litros de agua en la caneca grande, dejar fermentar por 3
días, aparte en los baldes pequeños, macerar un kilo de ajo y agregar 1 litro de agua,
dejar fermentar por 3 días, en el otro balde macerar 1 kilo de ají, agregar 1 litro de agua y
dejar fermentar por 3 días, al cabo de los 3 días mezclar los tres purines, agitar bien, la
mezcla está lista para aplicar. Se usan 10 litros de purín por bomba de 20 litros, aplicar
una vez al mes
a. Pelitre, piretrina
Indicado para pulgones, mosca blanca, ácaros, trips.
50 g de flores secas. en
1 lt de agua durante 24 horas. Se filtra y para usarlo añadir 30 gramos de jabón de Se
maceran las flores secas con un potasa.
c. Ajenjo
Indicado para Pulgones, ácaros, cochillinas, repelente de hormigas Se maceran durante
una semana 300gr de planta fresca o 30g de planta seca en 1 l de agua. Filtrar
g. Alcohol.
Cochinillas 1/2 litro de agua templada con una cucharada de alcohol y otra de Jabón de
potasa
h. Bacillus thuringiensis
Orugas y cualquier insecto con una fase larvaria (forma de gusano) Aplicar según
instrucciones del envase (poco persistente 7-10 días)
i. Azufre.
Oídio, ácaros 80 g de azufre molido en 10 lt de agua. También se puede espolvorear
j. Bicarbonato sódico
Fungicida: Antracnosis, oídio, mildiu tizón 4 lt de agua 1cucharada de bicarbonato, 2,5
cucharadas de aceite vegetal y media cucharadita de jabón natural
k. Jabón de potasa
Insecticida acaricida fungicida (pulgón, cochinilla, araña roja, oídio, mildiu botrytis,
alternaria) Disolver 30 gramos en 1 litro de agua
l. Ortigas (Fermentadas)
Abono foliar reforzante. Repele pulgones y araña roja y previene mildiu.
2 kg de ortigas frescas o 500 gramos de hojas secas en 20 litro de agua.
Se ponen a macerar 5 días, removiendo dos o tres veces al día. Aproximadamente a los
15 días cuando ya no haya espuma, se cuela y puede guardarse en la nevera. Para
usarlo se mezcla cada litro de purín con dos litros de agua.
m. Tanaceto
n. Tomate (brotes)
Para pulgones.
Preparar una infusión con un puñado de brotes frescos en 2 litros de agua hirviendo, dejar
reposar 12 horas y colar. Pulverizar sobre las plantas dañadas.
Atados repulsivos (muchos insectos y parásitos localizan a las plantas por su olor, las
plantas utilizadas como repulsivas despistan a los parásitos). Si la presencia continua se
pueden aplicar preparados naturales insecticidas y fungicidas. Y si aún persisten, se
podrá recurrir a insecticidas biológicos, como el neem o el Bacillus thuringiensis. Muchos
preparados naturales también se pueden adquirir en comercios.
- Arcillas: Endurecen la planta, protegiéndola, como la cola de caballo. Por otro lado, al
igual que los extractos de algas, aplicado en las raíces o el hoyo de plantación, sirven
para proteger las raíces y ayudarlas a enraizar. Por su gran capacidad de retención del
agua, se utilizan junto con algunos productos de tratamiento y como desecantes.
- Cobre y sus derivados: como las sales de sulfato de cobre, oxicloruro de cobre,
oxiquinolato de cobre (oxinato), caldo bordelés (sulfato de cobre+cal) o borgoñón (sulfato
de cobre+carbonato sódico), carbonato de cobre, etc. Se emplea contra hongos
endoparásitos, del tipo botritys, mildiu, phytophtora, etc., que atacan los vasos y otras
partes internas del vegetal.
El cobre se utiliza desde hace mucho tiempo para luchar contra las enfermedades de la
viña. Ciertas escuelas de agricultura autorizan el cobre en débiles concentraciones, pero
sin asociarlo a otros productos químicos. Se utiliza contra el mildiu y el moteado (sobre
todo en tiempo frío y antes de la floración).
- Jabón negro o de sosa: mezcla de aceites, grasas y sosa (soda caústica), utilizado
contra pulgón, mosca blanca y otros insectos chupadores que excretan melaza, al igual
que contra negrilla y otros hongos saprófitos de esa melaza. El efecto que tiene se debe a
la limpieza que efectúa y a su poder corrosivo y que solubiliza determinadas sustancias
orgánicas; una vez libre de la melaza protectora, el patógeno queda expuesto a las
inclemencias que se encargan del resto.
15.DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
a. CLORÓSIS FÉRRICA:
Se debe muchas veces a la baja calidad del agua de riego, que bloquea el hierro orgánico
en la tierra, y muchas plantas tienen dificultades para asimilarlo.
b. CARENCIA DE FÓSFORO
Bloqueo en la función clorofílica, las partes verdes de la planta tienden a tomar colores
rojos o violáceos.
Plantas correctoras: Plantas que aportan fósforo son la milenrama (Achillea millefolium) y
la manzanilla (Matricaria camomila). También está presente en la piel de muchos frutos,
especialmente en las cáscaras de cereales y frutos secos.
Aplicación: con material tierno, en infusión. Con material seco se debe compostar.
c. CARENCIA DE POTASIO
Aparte de efectos significativos en la síntesis de la clorofila, la falta de potasio incide muy
directamente en la resistencia de la planta en situaciones de sequía, puesto que este
elemento juega un importante papel en el funcionamiento de los estomas. Normalmente el
potasio es un elemento muy abundante, por lo que en principio no deberían existir
carencias. Acostumbra a faltar por desequilibrios (mala salud) del suelo, donde se puede
encontrar bloqueado.
Ser capaz de identificar las plagas claramente y cuanto antes, garantiza mayores
posibilidades de éxito en el control del ataque y el tratamiento. Además, conociendo a qué
plantas suelen atacar, será más fácil prevenir aplicando el tratamiento correspondiente. El
resultado: unas plantas más saludables en el huerto-jardín.
a. Pulgones
Aparecen en los momentos de mayor desarrollo vegetativo y cuando se aporta mucho
nitrógeno.
El primer síntoma es la deformación de las hojas nuevas que crecen. Después éstas se
cubren de una textura pegajosa, la melaza que segregan los pulgones, constituyen un
excelente transmisor del moho negro (fumagina), sobre todo en ambientes húmedos. Los
pulgones depositan huevos en los troncos que pueden quedarse en el todo el invierno.
Fumigar las plantas con agua jabonosa (jabón neutro diluido en agua).
Fumigar con el agua donde se han cocinado las papas.
el purín de ortigas y el agua jabonosa (una cucharada de jabón líquido por litro de
agua).
Fumigar con infusión de ajenjo (repulsivo) (100g de ajenjo por un litro de agua y diluir
después al 20%). Si la plaga persiste con este tratamiento aplicar un preparado de ajo.
Este tratamiento se realiza picando 100 gr. de dientes de ajos pelados, después
macerar en dos cucharadas soperas de aceite de oliva durante 12 horas. Verter un
litro de agua y después colar, presionando sobre un colador fino. Dejar reposar una
semana. Diluir después al 5 %.
Fumigar con una maceración de ruibarbo (repulsivo). Para ello, macerar 500 gr. de
hojas, sin tallos en 3 lt de agua durante 24 horas. Se aplican 3 tratamientos en 3 días.
Fumigar con decocción de consuela (repulsivo).
Contra el pulgón verde de los rosales: Fumigar con una decocción pura de hiedra (100
gr. en un litro de agua). Tratamiento repulsivo.
Contra el pulgón lanígero de los frutales: Fumigar con un purín de helecho común o
macho (1 kg. hojas frescas en 10 lt de agua, al 100%) o maceración de ruibarbo.
Tratamiento repulsivo.
Emplear insecticidas ecológicos como el pelitre (piretrina), la rotenona, el jabón de
potasa (disolver 250-300 gr. de jabón potásico en 10 lt de agua) o el extracto de neem.
Aplicar el tratamiento a la caída de la tarde.
Se pueden colocar papel de aluminio o espejos en el suelo junto al cuello de las
plantas, para incrementar la insolación a la planta, eso molesta a los pulgones y llega
a deshidratarlos por exceso de radiación.
Espolvorear plantas con polvo de rocas o de algas (Lithothamne); al absorberles el
agua y cerrarles los poros, los pulgones se deshidratan y acaban asfixiados.
Lucha biológica con mariquitas son depredadores naturales de los pulgones; una sola
mariquita durante sus 20 días de vida devora entre 350 y 400 pulgones.
b. Mosca blanca
Forma colonias en el envés de las hojas y se alimentan succionando la savia de las hojas,
las cuales se vuelven amarillentas y acaban secándose y cayendo. La melaza que exuda
la mosca blanca puede producir la aparición de hongos. La presencia de alguna mosca
blanca no es importante, sólo cuando se trate de grandes colonias debería considerarse
un problema.
Algunos tratamientos:
c. Avispas
Colocar un recipiente ancho con boca estrecha (botella) rellena con una solución dulce
(agua con miel, azúcar o mermelada). La avispa entra y luego no sabe salir.
Algunos tratamientos:
Son ácaros que miden 0,5 mm y viven en grandes colonias en el envés de las hojas.
Forman una especie de fieltro gris bajo las hojas de las que se alimentan. Las hojas se
cubren de manchas, van amarillando poco a poco y terminan secándose. Les gusta el
calor y la sequedad ambiental, así que como acción preventiva hay que mantener la tierra
húmeda, pero no en exceso. En las plantas de interior les proporcionaremos humedad
pulverizándolas dos veces a la semana. El acolchado también favorece la retención de
humedad en el suelo.
Pulverizar con purín de ajenjo (1 Kg de planta fresca en 10 litros de agua), ortiga (1Kg
de planta fresca en 10 litros de agua o cola de caballo (200 gr de cola de caballo seca
en 10 litros de agua).
En caso de persistir la plaga, se empleará algún insecticida natural a base de pelitre
aplicándolo en el envés de las hojas, ya que es allí donde se aloja la araña.
Se puede aplicar azufre en polvo o azufre mojable en el envés de la hoja.
Aplicar chorros de agua fría con bajo el sol directo.
Liberar Phytoseulis persimilis. Ácaro depredador de la araña roja.
f. Cochinillas
Las cochinillas se identifican con facilidad porque, aunque hay muchos tipos, su forma es
muy característica: parecen escamas que se adhieren en los tallos de las plantas, y
especialmente en el envés de las hojas. Todas segregan cera y algunas un líquido
azucarado, causando daños como una disminución paulatina de la vitalidad, decoloración
de la zona atacada, pérdida de las hojas.
Algunos tratamientos:
Retirar los focos con ayuda de un cepillo en mayo – junio y fumigar con infusión de
orégano.
Se combaten con el extracto de neem que actúa por contacto e ingestión, con gran
éxito si se administra en febrero-marzo.
Revisar a menudo los tallos y el envés de las hojas. Aplicar neem en mayo-junio.
Si la afectación es pequeña se puede rociar la planta con una solución de agua y
detergente lavaplatos
Utilizar jabón insecticida (bioleat) en la primera generación.
Liberar al depredador Metaphycus helvolus.
Tratar con aceite de neem: sus huevos se infectan con hongos después de que las
hembras se hayan alimentado de hojas tratadas con este producto.
Fumigar con purín de helechos.
En caso de grandes infestaciones:
1) Aceite parafínico o vegetal o silicato de sodio
2) Aceite mineral
g. Nemátodos
Son gusanos microscópicos que parasitan las raíces, atrofiándolas, impidiendo que la
planta se pueda nutrir. En jardinería y agricultura ecológica generalmente los nematodos
no crean problemas porque los hongos del suelo y las sustancias radiculares emitidas por
las plantas limitan su proliferación. Hay acciones preventivas que sirven tanto para evitar
gusanos como nematodos: realizar rotaciones lo más amplias posibles, evitar excesos de
nitrógeno y quemar las plantas infectadas, no compostarlas.
Algunos tratamientos:
Plantar tagetes (Tagetes nana) intercalados entre los cultivos. Las secreciones de esta
planta favorecen que los nematodos salgan del huevo, pero al no poder alimentarse
de esta planta las larvas mueren.
Si el terreno está lleno de nematodos, se pueden realizar plantaciones de
abono verde.
fumigar con preparados a base de nicotina, cola de caballo, ortiga, lithomane (alga) o
compost vegetal.
Aplicar pelitre, rotenona o aceite de neem.
Como medida extrema, la solarización. Se riega el suelo y se tapa posteriormente con
plástico transparente.
o. Gusano de alambre
Gusanos de color amarillo muy brillante que se alimentan de la materia orgánica en
descomposición y atacan las raíces y los tallos subterráneos de numerosas plantas, sobre
todo las recién trasplantadas, encinas, acacias y árboles frutales. Abundan en terrenos
cálidos, en los que se ha incorporado materia orgánica fresca. Se pueden preparar
trampas físicas, enterrando rodajas de zanahoria o papa de 2 cm de grosor cerca de la
planta.
Por las mañanas se levantan las trampas y se recogen los gusanos allí alojados.
Otros tratamientos:
p. Gusano gris
Viven escondidos en la tierra, atacan los tallos, las hojas y cuello de las plantas más
jóvenes y tiernas, sobre todo a las recién trasplantadas. Se multiplican cuando en el
suelo existe materia orgánica sin descomponer. Se tratan cavando a menudo alrededor
de la planta, desenterrando y recogiendo las larvas en el invierno ya que hibernan en el
suelo. Unas hojas de lechuga sirven como señuelo.
Otros tratamientos:
Durante el día se esconden bajo tierra, entre 1 y 3 cm de profundidad, así que hay que
buscarlos escarbando al lado de la planta que aparece con daños.
Aplicar Bacillus thuringiensis al suelo y a las plantas atacadas.
Elaborar un cebo a base de salvado, azúcar y polvo de Bacillus thuringiensis diluido
en agua. Esparcirlo al pie de la planta al caer la tarde.
Enrollar un cartón de cuatro dedos de ancho a las plántulas. Hay que enterrar al
menos a 2 cm. del suelo.
r. Babosa y Caracol
Se pueden preparar trampas físicas. Se entierra a ras de suelo tapas de frascos de café o
latas cortadas por la mitad llenas de cerveza. Los caracoles y babosas se sienten atraídos
por el fuerte olor y caen dentro de la cerveza.
s. Hormigas
Se machaca y macera en agua por 15 días frutos del árbol del paraíso (Melia Azedarach).
El resultado es un fermento que regado en el suelo es repelente de hormigas. Se debe
mantener alejado de los niños. También se puede mezclar pimienta blanca y agua a
partes iguales, fumigar y pintar los troncos de las plantas.
Otra solución es hacer una infusión de 300 gr. de hojas frescas de lavanda con un litro de
agua y fumigar. También se puede realizar un purín de hojas de roble y fumigar sobre las
plantas atacadas.
t. Trips
Estos pequeños insectos en forma de piojo pican las hojas para alimentarse de sus jugos.
Las ninfas (trips jóvenes) son especialmente activas. Los favorecen la sequedad y el calor
• Cómo son: Son insectos negros de entre uno y dos milímetros de largo, con forma de
piojo; las ninfas son amarillas y muy activas.
• Cómo actúan: Punzan los tejidos para alimentarse, produciendo punteados o pequeñas
manchas plateadas en las hojas y flores. Provocan el empalidecimiento, la deformación y
la caída del follaje; propician el desarrollo de virus y el debilitamiento general de la planta.
Son la principal plaga de la cebolla.
• Los favorecen: La sequedad y el calor, por ello atacan en verano.
• Qué hacer: Uno de los principios activos más eficaces es el aceite de neem.
• Cómo prevenir: Durante la primavera y el verano aplicar.
u. Orugas y Larvas
Las orugas causan serios daños en las hojas de las plantas ornamentales y hortícolas. En
la foto, sobre la hoja de una col.
• Cómo son: Las orugas son las larvas de los lepidópteros (mariposas). Las larvas nacen
de los huevos de algunos insectos y corresponden a una etapa de su evolución hacia su
forma adulta. Tienen forma de gusano; sus colores y patrones les permiten mimetizarse
con las plantas.
• Cómo actúan: Su boca está dotada de un poderoso aparato masticador con el que
muerden, trituran y devoran las hojas de plantas, pero también devoran flores y frutos.
Atacan a numerosas plantas del jardín y hortalizas, y pueden llegar a provocar la pérdida
del ejemplar.
• Qué hacer: Entre los remedios ecológicos, el principio activo más recomendado es
el Bacillus thuringiensis ‘Kurstaki’, sobre todo para orugas de polillas, procesionarias y
mariposas blancas; actúa por ingestión sin perjudicar a la fauna beneficiosa y no deja
residuos indeseables en los cultivos tratados. Se deben mojar cuidadosamente todas las
partes de la planta donde se localicen los huevos y larvas. La aplicación debe repetirse a
los 8-10 días, según la evolución de la plaga. Tras el tratamiento se deben eliminar las
hojas y frutos afectados. También se puede aplicar aceite de neem.
Cuando las hojas de los árboles, ramas o excrementos caen al suelo, elementos como el
agua, el aire, el calor y organismos vivos como larvas, gusanos e insectos, los
transforman en humus (compost), que alimenta nuevamente a los vegetales, que a su vez
alimentarán a otros animales.
La compostera impide que las inclemencias del tiempo perjudiquen el abono, evita olores
y atrae insectos que antes se alimentaban de nuestras plantas.
17.3. Vermicompost
La lombriz de tierra es una fábrica de vida que produce humus y recupera los suelos para
la actividad agropecuaria, este valioso animal puede vivir 16 años, existen 10 mil especies
aproximadamente, su tamaño varía desde 2,5 cm hasta 2 metros
Colocación de una base de material leñoso: se debe colocar una base de ramas o de paja
de un grosor de entre 10 y 15 cm, de manera que facilite la circulación de aire dentro de la
compostera y evite la compactación de los materiales recién introducidos.
En los días siguientes se irán incorporando los distintos materiales que se generen,
intentando siempre que haya el doble de materia húmeda que seca. Si no se dispone de
material seco, se puede sustituir por papel o cartón trozado sin tintas (por ej: el cartón de
un rollo de papel).
Filtrado del compost: Con una criba o tamiz se separa el compost de los materiales aún
sin descomponer. Conviene que el tamaño de luz de la criba esté entre 0.5 y 1 cm. A
menor tamaño, más fina será la textura del compost.
El compost obtenido se almacena en un saco de tela o plástico con algún orificio, los
restos aún sin descomponer se devuelven de nuevo a la compostera.
17.4. Fases en la elaboración de compost
Fase de descomposición: En esta primera fase, que suele durar de 2 a 4 días, los
microorganismos se acostumbran al nuevo medio y empiezan a multiplicarse. Poco a
poco se aumenta la temperatura hasta llegar a más de 50ºC
Fase termófila: Continúa subiendo la temperatura, por la gran actividad de los seres
vivos que trabajan en el compost, hasta que llega a rondar los 70ºC durante 2 ó 3
semanas. Para alcanzar dicha temperatura se requiere de una semana a dos meses,
dependiendo de las condiciones ambientales. Esta fase es importante, puesto que en ella
se acaba por eliminar los organismos patógenos.
a. Compost fresco
Proviene de un período de maduración corto (2-3meses) y en él se aprecian materiales
aún sin descomponer. Es muy recomendable dejarlo reposar durante dos semanas para
que no queme a las plantas. Se usa principalmente como protección ante los cambios de
temperatura y de humedad, especialmente frente a las sequías. Mejora las características
del suelo y lo protege del crecimiento de hierbas “no deseadas”.
Compost maduro
Su proceso de maduración es más largo (4-6 meses). No se aprecian materiales en
descomposición, excepto los más estables, como cáscaras de huevo o ramas. Tiene una
textura terrosa, un olor agradable a tierra de bosque, es de color oscuro y está a
temperatura ambiente. Antes de usarlo se recomienda pasarlo por un tamiz.
Su color oscuro atrae mayor radiación solar y mantiene una alta temperatura que
beneficia el crecimiento vegetal. Se utiliza comúnmente como fertilizante, ya que aporta
minerales (nitrógeno, fósforo, etc.) y favorece la capacidad del suelo para retener agua.
Otros usos son:
· Restauración de terrenos desnudos, suelos de vertederos de construcción, puntos
negros.
· Lucha contra la erosión: fijación del suelo, estabilización de terrazas
· Como sustrato para la reforestación en silvicultura
· Recuperación de terrenos empobrecidos
· Estabilización y regeneración de taludes
· Formación de pantallas y barreras vegetales
· Preparación de terrenos para nuevas plantaciones
· Como sustrato y soporte orgánico en grandes superficies
· Aplicación de filtros de tierras para la retención de malos olores
· Plantaciones extensivas de arboles
· Abonado de praderas
Las plantas producen aromas o sustancias que favorecen la relación entre ellas, al igual
que atraen a los insectos benéficos o rechazan el ataque de plagas y enfermedades. Es
importante conocer el tipo de aromas que producen las plantas como mecanismo de
defensa.
La alelopatía puede ser POSITIVA cuando el efecto es benéfico de una planta hacia otra;
como en el caso del fríjol verde y la fresa, los cuales crecen vigorosos juntos; el fríjol con
el maíz, disminuye el ataque del gusano cogollero y el fríjol le brinda nitrógeno al maíz.
La alelopatía puede ser NEGATIVA cuando algunas plantas expulsan sustancias nocivas
(perjudiciales) por sus raíces o por las hojas que impide el desarrollo de las plantas
vecinas, como el ajenjo, el eneldo, diente de león, eucalipto. Algunas plantas no pueden
sembrarse en asocio porque se rechazan, son antagónicas como:
No debe sembrarse
Calabaza con papa
Diente de león con todas las plantas
Fresa con repollo
Girasol con papa
Fríjol arbustivo con cebolla o ajo
Tomate con repollo
Papa con tomate o ahuyama o pepino
Remolacha con fríjol
Repollo, brócoli, coliflor con fresa, tomate, fríjol
Pepino con aromáticas color fuerte (ajenjo y salvia)
Son plantas de aroma fuerte que permiten mantener alejados a los insectos del cultivo
como:
Borraja: sembrada en las esquinas de lote o en el medio controla el gusano comedor de
follaje (hojas) de tomate, estimula el crecimiento
Salvia: intercalada en el cultivo de repollo y zanahoria controla la polilla del repollo (larva)
y la mosca de la zanahoria
a. Tomillo. Sembrado en diferentes sitios del cultivo atrae insectos benéficos y detiene el
ataque del gusano comedor de la hoja del repollo
e. Los extractos de algas son un caso particular de estos preparados. Los podemos
utilizar como mejorantes de los nutrientes, en casos de carencias, con lo cual estamos
fortaleciendo la planta y por ello defendiéndola contra los patógenos. Estas algas, al
contrario de las algas calcáreas, son relativamente ricas en materias orgánicas,
elementos minerales (sobre todo potasa) y en oligoelementos.
El uso de cultivos trampa cosiste en utilizar plantas que son atractivas para algunos
insectos, para así alejarlos de las plantas del cultivo. Generalmente se siembra alrededor
del cultivo para que las plagas y las enfermedades se concentren allí y se puedan eliminar
fácilmente. Por ejemplo:
En cultivo de algodón se siembran franjas de alfalfa dentro del cultivo para atraer y
concentrar larvas de masticadores
En hortalizas, el eneldo atrae los gusanos del tomate, lo que permite recogerlos y
eliminarlos
Algunos cucarrones son atraídos por plantas de soya sembradas al azar en los cultivos de
clima cálido
Las plantas de mostaza distraen al gusano de repollo,. La ruda atrae toda clase mosca y
otros insectos chupadores evitando daños en el cultivo y disminuye la propagación en
establos y porquerizas
19. MANEJO FITOSANITARIO DE LAS PLANTAS
Inorgánicas: son las que no se descomponen como plásticos, vidrios, latas, escombros,
pilas, zapatos.
A las basuras no se les hace ningún manejo, se mezclan y se arrojan en cualquier sitio, se
desaprovechan sus posibilidades como fuente de ingreso y mejoramiento de la finca
(producción de abonos orgánicos)
ANEXO 1
PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS
INSECTO CARACTERISTICAS DAÑO CONTROL
También se debe proteger de las corrientes de aire, para esto, se pueden utilizar cortinas
en polietileno, tanto dentro como por fuera del galpón. Las cortinas se deben instalar de
manera que se abran de arriba hacia abajo, también de regula la acumulación de
amoniaco.
d. LOS TECHOS: a dos aguas, un caballete y con aleros hasta de 1metro. Para evitar
la entrada de lluvias, ventiscas y de luz solar. En la mayoría de galpones de nuestro
país, sea en zonas cálidas o templadas, se utiliza la teja o lamina de zinc, debido a su
bajo costo, alta disponibilidad y facilidad de instalación. Como se conoce, este material
presenta inconvenientes en climas cálidos debido a su reducida capacidad de perder
calor, lo que ocasiona un aumento en la temperatura interna donde estén instalados.
Existen ciertos componentes que le ayudan a poder mejorar la limitante que este
material presenta, una de ellas es la instalación de un cielo falso, existen de muchos
tipos y de diferentes costos, pero se puede construir uno económico; formar una
cortina del ancho del galpón uniendo varias estopas que sobran del concentrado de
su granja, luego se fijan en el extremo superior de las mallas de lado a lado
(debajo del techo). Un cielo falso regulara las corrientes de aire y la temperatura. Se
recomienda también, pintar todo el galpón de blanco, tanto paredes, como Las vigas
vagones y todas las estructura que conforman la estructura del techo.
Para construir otro galpón debe guardar una distancia por lo menos el ancho del
galpón Anterior ósea el 1 metro que construyó para evitar contagios de enfermedades
y buena ventilación. Cada galpón en su entrada debe contar con una balde o poceta
con un producto a base de amonio cuaternario o formol al 2% o yodo al 7%, o cal para
el personal que entre y salga o y se desinfecte el calzado y no difunda enfermedades.
Hay que procurar cambiar el líquido diariamente.
Existen criadoras para 500 pollitos y para 1000. Se debe regular bien la temperatura,
ya que si el habiente está muy caliente el pollito se amontonara en los extremos del
galpón, y si sucediera lo contrario, se amontonaría
debajo de la criadora o el centro del galpón. En cualquiera de las dos circunstancias
en las cuales el pollo se amontona, podría haber aumento de la mortalidad por asfixia
o semanas después problemas de edemas. Se debe manejar a 1.20 metros del piso.
f. BEBEDEROS
BEBEDEROS MANUALES: son inapropiados para las grandes avícolas, ya que cuando
se manipulan, se debe estar pendiente de llenarlos a cada momento para que el pollo no
aguante sed. Otro inconveniente que se presenta es el encharcamiento de las camas,
cuando estos quedan mal tapados o acomodados. En sitios donde todavía existen se
utilizan durante los 7 a 15 primeros días. Se ubica uno por cada 50 pollos.
BEBEDEROS AUTOMÁTICOS: se utiliza 1 bebedero automático por cada 80 pollos.
Existen 2 variedades (válvula y de pistola), los cuales facilitan el manejo, para que el
operario encargado, no tenga que entrar tanto al galpón, ya que esto produce estrés en
los pollos. Además que los animales contaran siempre con agua fresca y disponible. Se
utilizan a partir de la segunda semana de vida del pollo.
a. Desinfectar fuera del galpón, todos los comederos, bebederos, y mangueras. Primero
lavarlos con un jabón y cepillo, enjuagarlos bien, tanto por dentro como por dejarlos
que sequen al sol.
b. Después utilizar un desinfectante a base de yodo, amonio cuaternario dejándolo que
actué por un día y lavarlo bien para el dia siguiente
c. Barrido de todo el galpón tanto interna como externamente (techos, paredes, mallas y
pisos).
d. Lavado de todo el galpón, incluyendo: techos, paredes, vigas etc.
e. Desinfección por aspersión con la bomba fumigadora, con formol al 5%, amonio
cuaternario o yodo al 7% dejar actuar por un día.
f. Al siguiente día, Flamear piso, paredes, mallas, techo, etc.
g. Fumigar con clorpirifos (50cm) en 1 galón de diesel, techos, vigas y paredes.
h. Lavar y desinfectar los tanques y tuberías con yodo 20%. Dejando actuar por un día y
luego se enjuagara con abundante agua.
i. Pintar todo el galpón (paredes, vigas, culatas, pisos) con cal viva.
j. Encortinar el galpón externa e internamente. deben abrir de arriba abajo
k. al siguiente día, distribución del cisco unos 8 cm que se utilizara para la cama.
l. Instalación de las criadoras y el termómetro.
m. Ubicar bandejas de recibimiento, los bebederos manuales y báscula.
21.3. PLAN DE VACUNACION
TIEMPO EN 2 3 4 5 6 7
1 SEMANA
SEMANAS SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
CONSUMO
APROXIMAD
474 1014 1804 2847 4104 5493
O 142 GRAMOS
ACUMULADO
GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS
(gramos)
PESO DEL
POLLOS
420 820 1300 1950 2370 3000
ACUMULADO 170 GRAMOS
APROXIMAD
GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS
O
CONVERSION 1,13 1,24 1,39 1,46 1,73 1,83
0,84 GRAMOS
DEL PERIODO GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS GRAMOS
22. MANEJO DE CERDOS
Empieza el ciclo con las Cerdas de Reemplazo: por merito genético a los 75
kilogramos de peso, hasta su monta efectiva a los 136 a 140 kilos de peso para iniciar la
primera gestación.
Es el primer paso hacia el engorde de los lechones destetos, con 21 días de edad hasta
alcanzar los 32 kilogramos de peso cuando su aparato digestivo ya está desarrollado.
Esta etapa va desde el día 21 de vida hasta el día 70.Durante esta fase los lechones se
alimentan con producto concentrado así:
Corresponde del día 70 o los 32 kg de peso, hasta el día 112 de edad de los cerdos a un
peso promedio de 65 kg en lotes formados por machos y hembras. Los productos
concentrados de esta fase son Chanchitos GP en las granjas tecnificadas y
Chanchitos en las granjas tradicionales.
Continúa desde el día 112 hasta el día 133 con 85 kg alcanzados. Los productos
concentrados utilizados para esta fase de la ceba son Finalizador GP en las granjas
tecnificadas, Finalizador en las granjas tradicionales
Va del día 133 hasta el 154 con 105 kg de peso. Se utiliza el producto Finalizador 80
Magro.
Para las cebas tradicionales se llevan los cerdos hasta los 70 kg de peso con concentrado
de levante y se termina la ceba al salir el cerdo al mercado con Finalizador 70 o
con concentrado de engorde que es utilizado cuando el cerdo se alimenta con otras
fuentes de alimento complementario.
Es la secuencia de periodos productivos, desde que el cerdo nace hasta que este está
listo para el mercado y el consumo humano. Contempla los diferentes tipos de alimento
balanceado que se utilizan en cada una de estas etapas, de acuerdo a sus requerimientos
para que estos sean lo más eficientes en su desarrollo y producción como lo describimos
a través de las fases descritas en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la Cría
(Cerdas de reemplazo, cerdas en gestación primerizas lactancia primerizas, cerdas de 2
gestaciones en adelante, lactancia, destete y servicio de monta), El precebo de lechones
desde el destete hasta los 32 kg de peso y el Levante – Engorde hasta el momento de la
salida al mercado, teniendo en cuenta si el sistema de producción es de Genética,
Tecnificada o Tradicional, para lo cual es determinante el tipo de producto a suministrar.
Las casas comerciales se encargan de proporcionar para cada fase del ciclo, los
alimentos indicados para el logro de los objetivos de crecimiento y producción,
constituyendo en conjunto, el plan de alimentación que los hará crecer y
producir, acorde con los requerimientos precisos que cada etapa y edad va necesitando.
Las casas comerciales facilitan una guía para estandarizar la nutrición, el manejo y la
producción de los cerdos de cría o de engorde, generando un rendimiento superior y así
poder lograr las mejores relaciones costo – beneficio en la explotación porcícola.
Las pollitas Hy-Line Variedad Brown (Hy-Line Brown) se adaptan muy bien a sistemas de
crecimiento tanto en piso como en jaulas.
Aporte proteico
Razas disponibles carne- huevo
en el mercado alimentación
humana
Buena conformación:
23.4. CARACTERISTICAS DE UNA POLLITA DE CALIDAD
Plan sanitario
Un buen sistema de manejo durante las primeras 17 semanas en la vida de una pollona,
asegurará que las aves lleguen al galpón de postura lista para expresar todo su potencial
genético.
23.6. INFRAESTRUCTURA:
BEBEDEROS
1 Bebedero par 80 aves y su altura debe estar a la altura del ojo del ave.
COMEDEROS
1 Comeder
2 o para 25- 30 aves y su altura debe ser la misma que alcanza el dorso del ave.
CRIADORAS:
1 criadora para 600 o 750 aves
NIDALES:
Los nidos se colocan a 30 cm de altura. Se tapan
Cómodos
Limpios – Viruta
Se instalan a las 16 semanas
Dimensiones 20 cm (mínimo) de frente, 30 cm de alto y 30 cm de fondo
1 Nido / 5 Aves
Si usted observa las pollitas… podrá notar si la temperatura es correcta o no…
23.8. DENSIDAD
Barrer, flamear, lavar, desinfectar (100 cc de yodo por 20 litros de agua), encalar, agregar
10 cms de viruta, colocar equipo y una poceta de desinfección en la puerta de entrada.
No Olvidemos…
23.12. CICLO PRODUCTIVO
CRÍA
1 día -8 Semana
DESARROLLO
9 Semana -18 Semana
PRODUCCIÓN
18- 70/ 76 Semanas
Propósito: logra la máxima tasa de producción de huevos y óptimo tamaño de los mismos
(17 horas de luz natural + artificial), inicia a las 18 semanas de edad.
ALIMENTO
El concentrado suministrado debe suplir las necesidades nutricionales de acuerdo a la
etapa productiva del ave.
AGUA
El agua utilizada en la avicultura debe cumplir con las características fisicoquímicas y
microbiológicas que garantizan que es potable.
Calidad- Cantidad
Acceso fácil
En general, todos los lotes de ponedoras deben ser vacunados contra Newcastle,
Bronquitis, Gumboro y Encéfalomielitis Aviar. El programa de vacunación exacto depende
de muchos factores como la exposición previa a enfermedades, inmunidad maternal, tipos
de vacunas disponibles y rutas de administración preferidas. De manera que no se puede
recomendar un programa para todos los lugares.
VACUNACIÓN
ALMACENAMIENTO DE LAS VACUNAS
Monitorear tiempo diariamente
Máxima y Mínima
Ideal: 35-45 oF (2-8 oC)
Congelamiento afecta la calidad de las vacunas
Emulsiones cambiando apariencia?
Sobrecalentamiento, congelamiento, excesivos cambios de temperatura
PLAN DE VACUNACIÓN
SALD
TOTAL ACUMULAD
MORTALIDAD O
Sem SEMANA O
AVES
.
Lune Marte Miércole Jueve Vierne Sábad Doming Mortalida Mortalida
% %
s s s s s o o d d
18
19
20
21
22
23
24
25
80
MOVIMIENTO DIARIO DE BULTO DE ALIMENTO EN BODEGASaldos
por Acumulad
LUNE MARTE MIÉRCOLE JUEVE VIERNE SÁBAD DOMING
Se seman o
S S S S S O O
m a
R G R G R G R G R G R G R G R G R G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[R = Recibidos] [G = Gastados]
Recuerde amigo
Avicultor…
Si la Granja quieres
controlar… registros
debes llevar…
23.19. EL HUEVO
Nunca lavar el huevo o sumergirlo en agua, para limpiarlo, ya que eso elimina el
mucus, que es la capa protectora contra bacterias y otros. Se puede limpiar
suavemente con clara de huevo.
Los huevos deben ser almacenados en un lugar seco y fresco para que se
conserven mejor, no exceder más de 8 días dependiendo del clima.
Mantener la cama suelta y seca y que nunca falte en los nidos: esto ayudará a
prevenir enfermedades y a sacar menos huevo sucio y quebrado.
Mantener un registro o control sobre: consumo de alimento, mortalidad,
producción, edad, etc.
Los huevos se deben recoger como mínimo 5 veces al día (3 veces en la mañana
y 2 veces en la tarde)
Emplear bandejas plásticas para recoger los huevos, para facilitar la desinfección
de las mismas.
23.20. BIOSEGURIDAD
Aislamiento de la Granja
No permitir visitas
Manejo separado por
edades Control de Roedores
Desinfección de
vehículos Limpieza y
desinfección una vez
terminado el lote
Utilizar pediluvios: Al ingresar a la granja o a los galpones se debe hacer uso del tapete
sanitario.
4.9. GLOSARIO
Núcleo Gallinas Ponedoras Planadas Tolima