FIBRAS E HILOS

 La Industria Colombiana en Confección es la segunda en latino América

después del Brasil.

 El Sector Textil Confección ocupa el segundo renglón en la industria

manufacturera después de alimentos y bebidas; y es el primero en las
exportaciones de productos manufacturados.

 Este renglón es después del renglón de la construcción el que genera

mayor cantidad de empleos directos e indirectos en Colombia.

 Los países a los que más exporta Colombia son: Estados Unidos,
Venezuela, Italia, Alemania y España.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer el origen de las fibras textiles y reconocer la importancia de la utilización

de las telas y los hilos como materia prima básica para la elaboración y el
aprovechamiento de las prendas de vestir.

Despertar verdadero interés en las personas, para que conozcan las diferentes
clases de hilos y telas que se utilizan en la industria de la confección colombiana.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Distinguir las características que deben poseer los hilos y las telas para que sean
utilizadas de manera correcta para la satisfacción del hombre.

Reconocer los diferentes tipos de hilo y tela para evidenciar la calidad de los
tejidos, buscando mayor productividad y mejor calidad en las empresas.

2.1 PRIMERAS MATERIAS

Desde los tiempos en que el hombre se vio en la necesidad de cubrir su cuerpo han
surgido gran variedad de fibras naturales, vegetales, artificiales y sintéticas, para la
elaboración del vestido. Con los avances tecnológicos se han diseñado a la par con las
fibras, los insumos y accesorios que sirven de complemento para la terminación y
acabado de las prendas, conjugándose entre sí para satisfacer las diferentes necesidades
de la población humana.

La función principal de las fibras y tejidos es proteger y servir al hombre en sus diversos
momentos. Podría determinarse que un material textil es aquel que es susceptible de

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convertirse en hilo o fibras, con el cual se pueden elaborar tejidos u otras estructuras
similares que puedan desempeñar funciones de un tejido.

La fibra textil es la unidad fundamental que se utiliza para la fabricación del hilo, los
textiles y las telas. Este material se caracteriza por su finura, flexibilidad, y resistencia.
Son clasificadas según su origen: Vegetal, animal, y mineral, como el algodón, lana,
seda, asbesto y vidrio. Las fibras hechas por el hombre, se denominan artificiales y
sintéticas como rayón, viscosa, nylon, poliéster, lycra, acrílico y otras.

TEXTILES: Es un término genérico (derivado del latín texere, ‘tejer’) aplicado

originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para filamentos, hilazas
e hilos sintéticos, así como para los materiales tejidos, hilados, fieltados, acolchados,
trenzados, adheridos, anulados o bordados que se fabrican a partir de los mismos.
También se usa para referirse a telas no tejidas producidas mediante la unión mecánica o
química de fibras.

FIBRA: La fibra textil es la unidad fundamental que se utiliza para la fabricación del
hilo, los textiles y las telas. Este material se caracteriza por su finura, flexibilidad y
resistencia.

PROCESADO DE LA FIBRA

La fibra de algodón, el vellón de las ovejas o el lino deben sen procesados antes de
hilarlos. El algodón en bruto se procesa con la desmontadora, que elimina las semillas y
otras impurezas, antes de ser transportado en balas a la hilatura. Para obtener a partir del
lino una fibra susceptible de ser hilada se utilizan diferentes operaciones mecánicas y
químicas. La lana debe ser clasificada y lavada antes de su hilado. La seda se desenrolla
de los capullos después de ablandar la goma natural en agua caliente, lo que permite una
separación fácil sin romper las finas fibras. Los filamentos continuos se agrupan y se
tuercen para formar hilos de varias hebras; los filamentos rotos y el material de desecho
se hilan de forma similar a la empleada para las fibras de algodón, lana o lino.

FIBRAS TEXTILES

El término ‘fibras textiles’ se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar
telas mediante operaciones como tejido trenzado, o fieltrado.el tejido, una de las
primeras actividades artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo demuestran
los fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres (lagos) de
suiza.

Neolítico: Ultimo periodo de la edad de piedra, que supuso una revolución de muchos
aspectos de la vida del hombre.

En el antiguo Egipto los primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y
Camboya con algodón; en Europa meridional con lana y en china con seda.
FILAMENTO: En forma de hilo.

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CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS SEGÚN SU ORIGEN

Se clasifican en tres grupos.

a. Fibras naturales
b. Fibras artificiales
c. Fibras sintéticas

1. FIBRAS NATURALES.

LAS FIBRAS NATURALES: A su vez se clasifican en tres grupos

A. Fibras Naturales de origen animal

B. Fibras naturales de origen vegetales
C. Fibras Naturales de origen minerales

A. DE ORIGEN ANIMAL: Seda, lana, pelo, alpaca, llamas.

SEDA: Liquido visco segregado en forma de lino fino y brillante.

Según la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII (27) a.c. durante el
reinado del emperador Huang Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica de
devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo. Aunque durante muchos siglos se
exportaron seda en bruto y los tejidos de seda a los países mediterráneos, la fuente de
dicha fibra no fue conocida por los europeos hasta el siglo VI d.c., cuando unos viajeros
que volvían de china trajeron de contrabando a occidente huevos del gusano de seda; a
partir de ellos empezaron a criarse gusanos en Grecia e Italia. En el siglo XII, la seda se
usaba ya en toda Europa para la confección de tejidos suntuosos.
En el hemisferio occidental, los intentos de criar gusanos de seda comenzaron en 1620,
cuando el rey Jacobo I de Inglaterra exhortó a los colonos a producir seda en vez de
tabaco. Los colonos de Georgia lograron un cierto éxito, pero los esfuerzos posteriores
en conneticut y Nueva jersey fracasaron debido a la falta de mano de obra eficaz y
barata, necesaria para cultivar las moreras de las que se alimentan los gusanos y para
ocuparse de éstos.

A mediados del siglo XX sólo Japón y china producían cantidades importantes de seda.
Cuando empezó la II guerra mundial, Japón suministraba el 90% de la producción
mundial de seda en bruto. Cuando Occidente quedó privado de esa fuente durante la
guerra, se utilizaron en su lugar fibras sintéticas de nailon, que había sido desarrollado
en la década de 1930.
Morera: (de mora y era) árbol de la familia de las moráceas, con tronco recto no muy
grueso, de cuatro a seis metros de altura, copa abierta, hojas ovales, obtusas, dentadas o
lobuladas, y flores verdosas, separadas las masculinas de las femeninas. Su fruto es la
mora. Su hoja sirve de alimento al gusano de seda.

LANA: La Biblia menciona la gran calidad de la lana que se vendía en la ciudad de

damasco. Los antiguos pueblos del cáucaso vestían mantos de lana denominados shal
(de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana--además por su
carne y su piel—en toda la zona mediterránea. Sicilia y el sur de Italia proporcionaban
lana a Roma para la confección de prendas de vestir; durante los primeros siglos de la

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era cristiana se pusieron de moda los tejidos de seda importados de la china. La mejor
lana procedía de las ovejas merinas criadas en castilla (España).
Posteriormente los belgas aprendieron a fabricar textiles de lana de gran calidad y
enseñaron esta artesanía a los sajones de gran bretaña, que también fueron famosos por
sus excelentes tejidos.

El proceso de fabricación de la lana no es sencillo. Una vez esquilados los costados de

las ovejas, el vellón se somete a un delicado proceso de limpieza para eliminar el exceso
de grasa del animal, conocida como lanolina. Luego, la fibra de selecciona por su
longitud y de acuerdo a ella, las telas se clasifican en peinadas, semipeinadas o
cardadas. En las dos primeras, la fibra, además de tener una mayor longitud, es sometida
a un proceso que elimina los filamentos cortos, ubicándolos paralelamente entre si.
Estas telas de suave textura son ideales para trajes.

En las cardadas, las fibras cortas y largas se encuentran entremezcladas y en direcciones

dispersas, produciendo así una superficie vellosa y difusa de hilados gruesos y
voluminosos. Esta clase de hilados son adecuados para la fabricación de tejidos con
características tales como chaquetas sport y abrigos. Sin embargo últimamente las
tendencias de la moda incluyen también paños cardados para la elaboración de
pantalones.

PROPIEDADES DE LA LANA

Ninguna fibra tiene tantas ventajas como la lana.

Su elasticidad, finura y rizado unidos a la complejidad de su estructura física y química
posibilitan un conjunto de propiedades que ninguna otra fibra reúne. Su flexibilidad,
belleza, resistencia, poder aislante y capacidad para absorber la humedad, son
inimitables.

ELASTICA Y FLEXIBLE

Profundizando en las características de la lana hay que destacar que está compuesta por
una estructura rizada que le da una elasticidad hasta de un 30% de su largo original, sin
romperse. Esta cualidad le permite regresar a su posición inicial, manteniendo siempre
una apariencia nueva que conserva intacta la riqueza de los colores.

AISLANTE Y ABSORBENTE

Gracias al rizado tridimensional de sus fibras, la lana encierra entre ellas millones de
bolsas de aire, que forman una fuerte capa aislante entre el cuerpo y el ambiente
exterior. El aire contenido aumenta proporcionalmente con el espesor y voluminosidad
del tejido, variando entre un 60 y un 80% del volumen total de la prenda. Este fenómeno
es el que nos protege tanto del frío como del calor, y de los cambios bruscos de
temperatura.
Es por eso que un tejido de lana fino y ligero es capaz de mantener el cuerpo fresco y
seco, siendo ideal para los climas cálidos.

La lana merino, con la cual se fabrican lo paños en Colombia, no es clasificada ‘tipo

burda’. Por el contrario, es suave, fina y delgada, lo que permite que el paño no pique,
ni sea pesado, ni incómodo de llevar. Asimismo, la lana puede absorber hasta un 33 por

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ciento de su peso en agua, sin sentirse mojada. Al mismo tiempo filtra y evapora el agua
de la transpiración y la humedad, actuando como un termostato natural.

RESISTENTE AL FUEGO

Otra gran propiedad de la lana es su grasa natural, conocida con el nombre de Lanolina.
Se trata de una sustancia que, unida al alto contenido de humedad, la hace resistente al
fuego, porque no produce llama. De ahí que en sitios que exigen alta seguridad como
los aviones, es indispensable usar en la tapicería y en los accesorios decorativos, paños
de pura lana, previamente procesados para tal fin.

DURADERA Y RESISTENTE

Cuando una prenda está confeccionada con paño pura lana, sus costuras jamás se
desgarrarán, ni tendrá arrugas, debido a su flexibilidad. Además, lucirá suelta, con una
perfecta caída, adaptándose a cualquier figura. Asimismo, en el mundo de la moda, el
paño de pura lana es un material que brinda la posibilidad de lucir colores más firmes,
debido a que la composición química de la lana, es afín con las tinturas. Esto hace que
el color sea parte integral de ella, a diferencia de otras telas que no tienen la misma
capacidad de absorción.

REPELE LA ELECTRICIDAD

Al ser una fibra natural que contiene una humedad constante, la lana repele la
electricidad estática. Por ello, las prendas de pura lana no se adhieren entre si, ni
producen chispas. Además, se mantienen más limpias porque no atraen el polvo ni las
partículas de suciedad, y repele la nieve o la lluvia fina, gracias a la capa escamosa que
envuelve toda la fibra.

PAÑO Y MARCA PURALANA

Para que un paño tenga la contramarca PURALANA el símbolo de la calidad más

conocido en el mundo, debe ser elaborado con lana al 100 por ciento, sin mezclas sin
mezclas de ninguna clase.
Además, certifica que en el proceso de fabricación y acabado se han cumplido los altos
niveles de calidad exigidos por el secretariado internacional de la lana, como el
desgarre, la solidez de los colores, la estabilidad dimensional o la resistencia al uso.

Las empresas colombianas productoras de paño como Britilana, Fabrisedas, Indulana,

Paños Vicuña y textiles Omnes crearon la CASA DEL PAÑO PURALANA,
Conjuntamente con el Secretariado Internacional de la Lana. El Secretariado es una
entidad fundada en 1937 por 200.000 ganaderos de Australia, África del sur, Nueva
Zelanda y Uruguay con el fin de proteger la calidad y autenticidad de la fibra.

El objetivo de la CASA DEL PAÑO PURALANA es promover el uso del paño en la

moda colombiana, además de ser un centro de información sobre la lana como fibra
natural y sus diversas aplicaciones en el uso del paño.
A través de ella se ofrece una asesoría permanente sobre las últimas tendencias de la
moda mundial, a los diseñadores, confeccionistas, fabricantes de prendas de vestir.
También se pueden encontrar datos actualizados sobre los avances de la moda nacional

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e internacional, y sobre los nuevos diseños y alternativa de los paños en las prendas de
vestir.

B. DE ORIGEN VEGETAL: Algodón, lino cabuya, cáñamo, yute, ramio, sisal.

ALGODÓN: Planta de flores amarillas, cuyo fruto es una cápsula que contiene
semillas, Esta fibra es celulosa.
El consumo en Colombia es de 100.000 toneladas anuales.
Es una fibra natural de origen vegetal, obtenida de la semilla de la planta de algodón, es
quizás la fibra más utilizada, mundo son fabricadas con la fibra de algodón, es una
fibra higroscópica, por lo tanto es muy confortable. En estado bruto se utiliza para
hacer guata. Su calidad depende de su finura, su pureza, su brillo, su color y en especial
de la longitud de la fibra que puede oscilar entre 10 Mm. y 50 mm. El algodón de fibra
corta es utilizado en la elaboración de sábanas y ropa de trabajo, entre otras. El de fibra
media se utiliza para ropa interior, camisa deportiva y vestidos y el de fibra larga se
utiliza para las telas finas como la popelina y el dacrón.

Nota: entre más larga la fibra es más costosa

PROPIEDADES;
Tiene la facilidad de absorber y perder agua, (higroscópica) es resistente al rasgado,
frote, calor, lavado, es fresca, flexible y no acumula electricidad estática. Su tendencia a
arrugarse y su poca resistencia a la estabilidad dimensional puede mejorarse mediante
procesos de acabados adecuados,

USOS: Confección de todo tipo de prendas: Ropa interior y exterior femenina,

masculina e infantil, ropa de trabajo, ropa de hogar, hilos y otros.

MEZCLAS:
El algodón / poliéster: Presenta menos arrugas y más resistencia, pero al tacto puede ser
más áspero y sus cuidados deben ser más especiales ya que el poliéster tiende a tener
pilling con el uso. Puede perder frescura pero ganar en apariencia.
El algodón / elastómero: Las cualidades del algodón más el confort y la flexibilidad de
movimiento que da la fibra elastoméríca.
El algodón / lino: Baja el costo del lino, ambas tienen propiedades similares ya que son
fibras naturales. Tiene tendencia a arrugarse.

LINO: materia textil que se saca de los tallos de las plantas de lino.
Países productores: India, Rusia y Francia, Irlanda, Bélgica y Holanda.

Su fibra es de tallo natural de origen vegetal. Fue muy utilizada en la antigüedad y en

la actualidad ha recuperado su importancia en la elaboración de las telas de moda pero
mezclada con otras fibras por ser muy costosa en el proceso desde su cultivo hasta su
uso hilado. Es higroscópica como el algodón pero es más rígida y áspera. Esta fibra
fue utilizada primero que el algodón.
Higroscopicidad. (De higroscópico). f. Fís. Propiedad de algunas
sustancias de absorber y exhalar la humedad según el medio en que
se encuentran.

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Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente la palabra
lino se deriva de un vocablo egipcio). Dado que los primeros tejidos de lino por lo
general eran blancos, esta materia se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los
egipcios no sólo lo usaban para la confección de prendas de vestir y artículos
domésticos, sino también para sus prácticas religiosas. En el antiguo Egipto también se
producían textiles con algodón importado de la India.

PROPIEDADES:
Higroscópica, rígida, áspera, fuerte tendencia al arrugado, no acumula electricidad
estática. Después de su proceso de fabricación tiene un tacto agradable y es similar al
algodón. No se rompe fácilmente,

USOS
Se utiliza para prendas exteriores femeninas y masculinas, lencería, cortinería y
tapicería.

MEZCLAS:
Lino / poliéster / algodón: El poliéster le quita la arruga y lo hace más resistente. Tanto
el algodón como el poliéster le bajan el costo.

CABUYA: Planta oriunda de México, con hojas o pencas radicales, carnosas, con
espinas.

CAÑAMO: Planta de uno a dos metros de altura con hojas opuestas divididas y fruto
en cápsula. Género de plantas textiles con cuyas fibras se fabrican tejidos sólidos.

YUTE: Planta propia de Asia y África, cultivada por su corteza, de la que se extrae la
fibra textil de mismo nombre.

C. FIBRAS DE ORIGEN MINERAL: ASBESTO Y AMIANTO.

ASBESTO: es un mineral de fibras rígidas y duras usado como aislador del calor, se
obtiene de las rocas y se puede hilar, Estas son blancas suaves y sedosas, es resistente a
todos los líquidos a excepción de los ácidos fuertes. Las prendas fabricadas son a prueba
de fuego tienen la facilidad de hilarse tejerse en telas, ya que la longitud de sus fibras
es mayor que un cuarto de pulgada.
USOS: Ropas de protección, guantes, cortinas de seguridad para los teatros, aviones,
etc.
Países productores: CANADÁ, RUSIA, AFRICA DEL SUR, RODESIA
MERIDIONAL,

2. FIBRAS HECHAS POR EL HOMBRE

A. FIBRAS ARTIFICIALES: Estas son obtenidas mediante el proceso de

regeneramiento de la celulosa o procesos químicos, especialmente los derivados
del petróleo, el carbón y otros minerales.
B. FIBRAS SINTETICAS O REGENERADAS: de origen natural (rayón, nylon,
poliéster, acrílico, acetato, caucho, vidrio, poliamida, poliacrilico, vinílico,
lycra, Viscosa Celulosa sódica empleada para la fabricación de fibras textiles.

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Rayón: Se fabrica convirtiendo la materia prima base en una solución que puede ser
inyectada en forma muy pequeña en una tovera o surtido y después endurecida como
una fibra. Estas son llamadas también fibras sintéticas, algunos ejemplos son:
EL NAILON (NYLON): Esta fibra fue descubierta por la compañía DuPont. Es un
producto de varios compuestos; contiene átomos de hidrogeno, oxigeno y carbono.
Existen dos clases de nylon: Nylon 6 y nylon 66. Fue la primera fibra textil orgánica
de materia prima del reino mineral.
Esta fibra seca rápidamente, no encoge, ni estira, no se arruga, se puede lavar con agua
fría o caliente, se puede enjuagar muy bien y rara vez necesita planchado. Imita una
seda natural.
USOS: Se usa para prendas interiores y exteriores de ropa femenina, masculina e
infantil y calcetería.
En el hogar se utiliza para decoración de interiores y en la industria se utiliza para hacer
paracaídas, carpas, neumáticos, cinturones de seguridad, cuerdas para raquetas, cepillos
de dientes, escobas.

PROPIEDADES

Es resistente a la abrasión, al aceite y a la mayoría de los químicos. No encoge, es fácil

de lavar, puede ser preteñido o teñido en una amplia gama de colores. Es de baja
absorción de humedad.

POLIESTER: Las telas fabricadas con base en esta fibra artificial secan rápidamente,
no encogen, ni estiran, se debe lavar con agua fría, jabón suave enjuagar muy bien, para
que no cambie de color, se debe planchar con la plancha tibia, las superficies porosas
hacen que los hilos se enreden y fácilmente se formen motas.
ACRILICOS: Resinas derivados del petróleo. Estas telas no encogen, se deben lavar
con jabón suave, con agua fría o tibia, no se debe retorcer sino escurrir, el secado debe
ser a la sombra, se debe planchar con la plancha ligeramente tibia y con una tela para
que no produzca brillo y se marque la plancha en ella.
Estas telas se utilizan en la elaboración de corbatas, alfombras, colchonetas, suéteres,
pijamas, etc.
Acetato: Sal formada por ácido acético
Caucho: Sustancia elástica y resistente que se extrae por incisión de varios árboles.
Vidrio: Cuerpo sólido transparente y frágil que proviene de la fusión de una arena.

EVOLUCIÓN DE LOS TEJIDOS

Precisar realmente el origen de la utilización de los materiales textiles por parte del
hombre ha sido un poco difícil, desde los tiempos más remotos, tal vez desde el
momento mismo en que nuestros antepasados se fueron alejando cada vez más de los
primates, con la consecuente pérdida de pelo que los protegía de las inclemencias del
tiempo de aquellas épocas, obligándolos a buscar refugios en las cuevas y cavernas.

HILOS

El hilo es una hilera de fibras entrelazadas entre si por efecto de la torsión.

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Un hilo está compuesto por: 1, 2, o más cabos torcidos entre si.

TITULO: Es un número que nos da la idea de lo grueso o delgado que es un hilo.

El número que aparece en la etiqueta del cono corresponde a la identificación comercial
del hilo.
A mayor número más delgado y más resistente es el hilo.

EJEMPLO:
120/2 = hilo delgado
70/2 = hilo mediano
40/2= hilo grueso
40/3= hilo muy grueso

CLASIFICACIONES DE LOS HILOS DE ACUERDO AL USO FINAL

DESEADO

HILOS DE URDIMBRE: Son aquellos para tejerlos a lo largo de la tela y nos

da la dirección del hilo de la tela.

HILO DE TRAMA: Son aquellos para tejerlos a lo ancho de la tela y

generalmente da la elasticidad al tejido.

HILO PARA TEJEDURIA DE PUNTO: Son aquellos para manufacturar las

telas de tejido de punto.

HILO PARA COSTURA O RETORCIDOS: Son todos aquellos hilos (120, 70,
75, 50, nylon, poliéster) utilizados en la confección de prendas.

HILOS PARA USOS INDUSTRIALES: Pita, hilaza, cáñamo, fique, cabuya.

Otros hilos utilizados para la fabricación de telas son: los hilos fantasía: son
fabricados con irregularidades especiales para lograr efectos estéticos en la
tela: LINO.

HILOS NUS DE SEDA: Son hilos fantasía a los cuales se les agrega seda y
dan un efecto de NAPS en la tela.

La selección del hilo debe hacerse de acuerdo con el grosor de la tela y de la aguja
proporcionalmente.

Para tela delgada, aguja delgada, hilo delgado, para tela gruesa, aguja gruesa, hilo
grueso.

TORSION

La torsión le da resistencia al hilo. Esta puede ser en una o en dos direcciones, hacia la
derecha o hacia la izquierda y se denomina: S o Z respectivamente.

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Los hilos retorcidos en la dirección Z son los utilizados en el proceso de costura por lo
tanto existen hilos para tejer la tela e hilos para coser.

LOS HILOS PARA COSER PUEDEN SER:

HILOS DE ALGODÓN: Son aptos para teñir (A.P.T).

HILOS DE POLIESTER: Pueden ser de filamentos continuos. No son recomendables
para procesos de tintorería industrial.

CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS

1. TEJIDO PLANO:
Es el que se obtiene al entrelazar hilos de urdimbre con hilos de trama,
entrelazados por encima y por debajo de los hilos de urdimbre. Los hilos o
cabos que son empleados para la urdimbre van en dirección longitudinal,
paralelos a los hilos de los orillos.
Hilos de trama son los que van al ancho de la tela formando ángulos rectos
con los hilos de urdimbre, los telares más apropiados para hacer el tejido plano
son: el de lanzadera, de proyectil, de pinzas, de chorro de agua y otros. Cada
telar es apropiado dependiendo de la materia prima que se emplee, el peso, el
ancho, el tejido, el ligamento y la eficiencia que se espere del tejido.

Tejido: Es el resultado del entrelazamiento de los hilos de urdimbre y de trama.

Ligamento: Es la forma como se entrelazan los hilos y existen básicamente en el

tejido plano tres tipos de ligamento.

 El tafetán: Es el ligamento que representa la construcción mas cerrada

debido a que en el codo punto de ligadura se foca con otro por cada uno de
sus cuatro lados.

No tiene revés, ni derecho cuando es tenido su revés en el lado más pulido.

 El Satín: Ligamento fundamental cuyos puntos de ligadura quedaran

separados equidistantemente uno de otro sin que ninguno de ellos toque con
ninguno de sus lados. El tejido satín es muy poco consistente y se pude ir
fácilmente por las costuras, ejemplo: la falla.

 El tejido diagonal: Ligamento simple de escalonamiento regular que produce

un lineado diagonal.

NOTA: Se llama tejido plano porque son manufacturados en telares planos.

2. TEJIDO DE PUNTO:
La base de este tejido es la maya que se forma mediante bucles de hilos enlazados entre sí,
que otorgan una elasticidad y extensibilidad al tejido, con este tipo de tejido se puede obtener
tejidos o géneros estables longitudinalmente o transversalmente.

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El género de punto se fabrica en máquinas con disposición rectilínea o circular, obteniéndose
género abierto, tubular o piezas con formas predeterminadas, las mayas pueden formar en
sentido transversal como el género de punto por trama y en sentido longitudinal como genero
de punto por urdimbre.
2.1. GÉNERO DE PUNTO POR TRAMA:
El género de punto por trama, uno o varios hilos van formando la maya en sentido transversal,
este tipo de género de punto puede deshacerse de arriba abajo, es un tejido elástico y es
empleado mayormente en la fabricación de medias, calcetines, ropa interior, prendas
deportivas y Jersey para camisetas y blusas.

2.2. GÉNERO DE PUNTO POR URDIMBRE:

Varios hilos van formando mayas en sentido longitudinal y pueden añadirse hilos de trama en
sentido transversal, el género de punto por urdimbre no se deshace, es un género
relativamente estable, el cual se emplea principalmente en la lencería, corsetería y textiles de
ropa hogar.

ACABADOS:
Es dar a las telas ciertas propiedades que se consiguen con los siguientes
procesos.

Mercerizado: Proceso químico da a las telas de algodón resistencia, brillo,

buen tacto, buena caída, mejor manifestación de los colores.

Colterizado: Proceso mecánico, a base de agua y vapor, se hacen encoger basta

el máximo las telas de algodón, con el fin de que las telas confeccionadas
tengas estabilidad dimensional (encoger - estirar).

Calandrado: Proceso mecánico y a vapor, da brillo y especial apariencia a la

tela.

Esmerilado ó Brochado: Proceso mecánico, imparte superficie ligeramente

“afelpada” a las telas (ejemplo en algunos Denims)

Perchado: Proceso mecánico se logran superficies de “felpa” largo y tupido.

Ejemplo: Mantas o dulceabrigos.

APRESTO:

Con Almidones: Dan cuerpo y dureza a las telas. Ejemplo: Denims, coletas,
entretelas.

Con Diferentes Productos Químicos: Estabilidad dimensional, resistencia al

moho, polilla y sudor; suavidad y caída.

Documento preparado por: salomón pareja cardona

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PRUEBA DE COMBUSTIÓN.
Para realizar esta prueba debes conseguir muestras de tela de diferentes tejidos y fibras
(20 ó 30 muestras como mínimo) cuyo tamaño sea 10 x 10 centímetros. Debes tener
además, un plato de metal o loza y encendedor o fósforos.
Quema cada una de las muestras con mucho cuidado y en una hoja de papel, describe y pega
todo lo que observes al quemarlas. Compáralas con el documento que tiene la información
sobre la prueba de combustión y diga el nombre de la fibra a la que usted cree que
corresponde anexando parte de la muestra que se quemo, para luego enviárselas a su tutor por
correo tradicional (Opcional), ver socialización de prueba de combustión en próximo Foro,
esperar anuncio.

PRUEBA DE COMBUSTIÓN

FIBRAS CELULÓCICAS NATURALES

1. ALGODÓN: La llama es amarilla, el humo tiene un olor picante, su ceniza es pegada y con
olor a papel.

2. LINO: Llama ligeramente amarilla y rápida, los pequeños residuos de ceniza permanecen
incandescentes durante poco tiempo y se siente un olor similar al papel quemado.

3. LANA: Su llama es pequeña, tiembla y con frecuencia se apaga sola. Su combustión es

lenta y huele a cuero quemado. La ceniza burbujea y se puede pulverizar con facilidad, Su
color es café.

4. SEDA: Arde con residuos de ceniza burbujeante, expele un olor a albúmina (huevo)
quemada.

FIBRAS QUÍMICAS DE CELULOSA: (madera, linter de algodón), y látex (polinatural).

5. RAYON VISCOSA: Las fibras para hilado de viscosa arden con llama fuerte, Incandescente
y continua. No deja residuos en la combustión, el humo tiene olor a papel un poco menos
picante que el algodón.

6. ACETATO: Linteres de algodón, residuos de hilado de algodón y celulosa.

El acetato se quema rápidamente con llama fuerte y produce un olor a vinagre caliente, se
derrite en el punto en que se quema formando gotitas esféricas que gotean durante la quema y
se endurecen al solidificarse y al enfriarse.

FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS ( polímeros sintéticos).

7. FIBRAS DE POLIESTER: Con la acción de una llama, esta fibra se vuelve pardusca y se
derrite. Tiene tendencia a gotear y produce mucho hollín después de retirar la llama. Al dejar
de arder deja un residuo en forma de perla dura y color grisáceo.

8. FIBRAS POLIAMÍDICAS: Al ser quemadas se separan con rapidez y forman una cabeza de
masa fundida. La llama se apaga en cuanto son retiradas de la fuente de ignición, el producto
de la masa caliente produce residuos en forma de perla dura y negra.

9. FIBRAS ELASTÓMERICAS: Expandex, elastene, lycra y poliuretano.

10. LYCRA: Con la acción de llama produce vapores que irritan las glándulas lagrimales, de
igual manera se comporta el acrílico, las microfibras y los tejidos de alta tecnología.

11. OTROS MATERIALES: Fibra de coco, yute, cáñamo, ramio, cabuya o fique, pelo de
angora, pelo de camello, pelo de cachemir, pelo de llama, pelo de alpaca, y otros .

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