VIVIENDAS Y EDIFICACIONES CON ENCOFRADO DE PVC Y CONCRETO

ARMADO

ANTECEDENTES

Si bien es una alternativa nueva en el Perú, el sistema de Concreto-PVC es una

invención patentada en el año 1974 en Canadá, que luego fue exportada a
Estados Unidos, México, Australia, Venezuela y Brasil. Estos dos últimos países
adaptaron el sistema para sus programas de viviendas sociales debido a las
facilidades que ofrece.

A nivel nacional, el único precedente de este sistema radica en una donación

realizada por el Gobierno de Venezuela en el año 2007, a raíz del terremoto
ocurrido en Pisco. En esa ocasión, el entonces presidente Hugo Chávez donó 100
unidades de viviendas edificadas con Concreto-PVC. Luego de 8 años de
construidas, las casas permanecen intactas, según el representante de Ingenierías
Unidas.

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN PVC

El sistema constructivo aplicado en vacío, consiste en el ensamble de paneles y

elementos de PVC reforzados con acero galvanizado que conforman los muros,
cubierta, ventanería y puertas de acuerdo con el diseño y medidas requeridas. El
ensamble se realiza sobre una losa tradicional.

La materia prima empleada en los perfiles es un polímero termoplástico de resina

de PVC combinado con aditivos especiales, que puede ser reciclado en repetidas
ocasiones y endurecido por enfriamiento, dentro de un rango de temperatura
característico del plástico. Se trata de un material autoextiguible, por lo que no
propaga fuego y no es nocivo con la naturaleza.

La estructura es hecha con paredes portantes compuestas, formadas por perfiles

de PVC rellenadas con concreto.
Una casa de 70 m2, con todos los acabados se puede construir en 20 días. Todas
las piezas son cortadas, clasificadas, embaladas conforme a un proyecto
específico.

Hay perfiles para baños, puertas, paredes y de esquineros para hacer quiebres de
90 grados. Esto viene en vacío para hacer una platea de cimentación
convencional en el área donde se va a desarrollar el proyecto, y luego se vacía el
concreto. Los fierros quedan embutidos en la cimentación. El ahorro de tiempo con
este sistema puede ser de hasta 70% en relación a una casa de material noble, y
de 10% en cuanto al precio. Si una casa convencional se construye en 6 o 7
meses, con este sistema se hará entre 30 y 45 días, según el tamaño de la casa.

En general se trata de un sistema de construcción con paneles de PVC que sirven

como encofrado, que a su vez son el acabado final. Sin embargo puede recibir
revestimientos como cerámica, pintura o papel de pared.

VENTAJAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO EN PVC

A diferencia de otros sistemas constructivos, con Concreto-PVC, se realiza el

encofrado, luego se vacía el concreto y eso es todo. No requiere acabados
adicionales, pero si el cliente lo desea, puede aplicar texturados, escarchado o
cerámicos.

Además de no propagar llamas, afirma que es un sistema resistente a la

intemperie, buen aislante térmico, eléctrico y acústico; resistente a la acción de
hongos, bacterias, insectos y roedores; liviano y fácil de montar, resistente a los
golpes, de gran solidez y con una vida útil superior a los 50 años.

Adicionalmente, ofrece flexibilidad en la etapa constructiva, es decir, se pueden

construir varias unidades en simultáneo. No necesita pintura, posee alta
resistencia al calor y a la acción del viento, el costo de mantenimiento es mínimo,
corto cronograma de obra y no requiere mano de obra especializada.

 Reduce el tiempo de construcción a la mitad

 No necesita ningún tipo de acabado
 Permanece estable a través de tiempo.
  Su cubierta es termo acústica.
 Se puede usar permanente con relleno en concreto o liviano con estructura
metálica.
 Permite aplicaciones en diferentes segmentos.
 Su versatilidad ofrece soluciones económicas o proyectos de alta
especificación.
 Ideal para proyectos de difícil acceso.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA UNA CASA DE PVC Y CONCRETO

ARMADO

Los materiales son importantes, tanto como herramientas de uso del obrero y
materiales de construcción, los materiales y herramientas que usaremos son los
siguientes:

Herramientas

Martillo de goma, Martillo, Pico, Pala, Carretilla, Baldes, Nylon, Andamio, Clavo de
2 pulg., Guantes, Nivel, Escuadra de herrería, Cinta métrica, Esmeril, Taladro,
Máquina para soldar y Compactadora.

Materiales

Bloques:

 Bloque I: Conforma los elementos necesarios para constituir las paredes y

los componentes estructurales del sistema
 Multifuncional: Conforma al igual que el Bloque I elementos necesarios para
constituir las paredes y los componentes estructurales del sistema, en este
se embute las columnas.
 Acople: Permiten el ensamblaje vertical de los perfiles principales para
formar paredes continuas
 Remate final: Sirve como base y guía, para la colocación de los perfiles que
conforman el armado de las paredes.
  Bloque U: Cumple la función principal de guía para acoplar los perfiles a las
paredes, además como remates y topes de paredes.
 Machihembrado: Para ser usado como cubierta de techo, colocado sobre
correas con máximo de 600mm de separación en viviendas y otras
edificaciones.

Concreto: El concreto es leve de baja densisad (1 mil kg/m³). Puede atender

resistencias de 145 Kg/cm2, 175 Kg/cm2 o 210 Kg/cm2.

Con ayuda de los aditivos incorporados al concreto, el slump es bastante elevado

(entre 20 e 28 cm), según el diseño de mezcla el concreto puede dispensar el uso
de vibradores para dar homogeneidad de la mezcla.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA CON ENCOFRADO DE

PVC

Preparación: Se determina si es necesario remover la capa de suelo existente,

para ser sustituida por un material adecuado que cumpla con todas las
características que sean requeridas en el proyecto. De ser necesario, se debe
proceder a remover la capa superficial y se nivelara el terreno. En el caso de
requerir material para relleno, se recomienda un espesor aproximado no menor de
20cm, ya que este es el espesor mínimo necesario para las fundaciones.

Compactación: Este proceso debe realizarse en mínimo 3 capas, no menores a

6cm de espesor, cada capa debe ser humedecida. En caso de un terreno pequeño
se puede utilizar compactadora mecánica como maquinarias de compactación, y
en caso de extensiones de terrenos más grandes, se utilizará maquinaria pesada
como un vibro-compactador de rodillo.

Nivelación: Es conveniente tomar en cuenta a qué altura va a quedar el piso

interior de la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. El piso
interior debe quedar unos 25 o 30cm arriba del terreno, y por lo menos 15cm
arriba del nivel de la vereda.
Replanteo: Con ayuda de los planos, se verifican las medidas del terreno, Si se
poseen tres lados del terreno construidos, se reduce la posibilidad de algún tipo de
inconveniente, pero si no es así, se recomienda desde un límite conocido, verificar
con la cinta métrica las esquinas del terreno.

Posteriormente, se arcan los límites del terreno con ayuda de nylon colocado o
amarrado en unos clavos sobre crucetas de madera, firmemente clavadas en el
suelo.

Colocación del encofrado para la losa: La finalidad de esta formaleta, es agilizar

el proceso constructivo de la losa, por lo que se procede a la colocación del
encofrado, debe centrarse y nivelarse en el terreno, siendo fijada por cabillas o
estacas que se entierran en el terreno, las cuales pasan a través de anillos
soldados y luego se procede al trazado de los ejes de el encofrado de madera
referencia para vigas de riostra, flanches, zapatas y macizados de concreto. El
espesor de la formaleta es de 20cm de los cuales 15cm son de losa y 5 es la capa
de piedras picadas nro 1 y/o 2.

Excavación para fundaciones y colocación de zapatas: Este proceso comienza

mediante el uso de un pico, palín o pala. Los huecos u orificios para las
fundaciones de las columnas, serán de dimensiones: 60x60x25cm

Instalación de aguas servidas: En este paso se arma la red de aguas servidas y

se procede a realizar una prueba hidrostática para determinar si las tuberías y
conexiones tienen fuga de aire; verificado y pasada la prueba se procede a colocar
debidamente las tuberías (según lo indique el plano); en este paso se simulan las
paredes y los ejes con nylon para asegurar que la instalación de las tuberías
queden colocadas dentro de la pared.

Armadura para zapatas: La armadura o parrilla está conformada por cabillas de

diámetro de ½" con una separación de 10cm cada una; ésta se coloca en el hueco
donde va la zapata (ver detalles de parrilla en el plano).
Colocación de piedra o granzón: En este paso se debe colocar una capa de 5
cm de piedra picada Nro 1 ò granzón; esto con el fin de evitar que la humedad
llegue a la parte inferior o superior de la losa.

Vigas de riostra: La armadura (rectangular o triangular) va colocada dentro de la

losa que tiene un espesor de 12cm, por lo que la altura de sus refuerzos (estribos)
no debe sobrepasar los l0cm. Los estribos van a ser de cabillas de 3/8” de
diámetro colocadas a 15 cm de separación cada una, la altura de la viga riostra es
de 8cm de largo por 15cm de ancho con cabillas de ½” y los zunchos con cabillas
de 3/8”.

Colocación de flanches: Los flanches debe de colocarse en cada una de las

intersecciones de vigas riostras. Estas láminas deberán ser como mínimo de
200x200x4.5mm. Esto de deben fijar con cemento antes de vaciar la losa para
evitar el movimiento o desplazamiento del mismo en el momento del vaciado.

Colocación de malla trukson: Se fija o se amarra con alambre de la viga riostra y

entre ellas mismas, sus dimensiones son de 10x10xm y de 5x5cm y es colocada
sobre la piedra picada y viga riostra. Su objetivo, es darle mayor resistencia a la
losa. Sobre la capa de 5cm de piedra picada y sobre las vigas de riostra, se coloca
una malla de acero de 10x10cm, esta se desenrolla y se corta con una cizalla al
tamaño requerido. Al ser colocada sobre la riostra; para fijarla, se amarra con
alambre y así sucesivamente hasta que la malla de acero quede bien sujeta. Se
colocan sujetadores esparcidos por toda la malla para que esta no baje.

Colocación de la red eléctrica y red de aguas blancas :Instalada la malla

trukson, se colocan los ejes estructurales para colocar la red de tuberías de
electricidad y la red de tuberías de aguas blancas con el fin de que estos puntos
queden dentro de la pared, tal como se explica en conexión de tuberías de aguas
negras. Durante la colocación de la tubería de aguas blancas se debe someter la
tubería a una prueba hidrostática (a 80- 90 PSI) para verificar y/o corregir fugas.

Vaciado de concreto en la losa: El vaciado del concreto deberá tener resistencia

de 210kg/cm 2 tendría que necesitar 10m 3 aprox. El concreto a ser utilizado,
puede ser preparado en el sitio o premezclado, este se va dispersando con ayuda
de herramientas como la pala y pico, con sumo cuidado se levanta la malla para
que el concreto pase por debajo y la malla no quede en el fondo.
Simultáneamente, se vibra el concreto con un vibrador para que se adhiera mejor
al acero y eliminar la presencia de vacíos (aire) en la mezcla, a su vez que se va
nivelando para que quede al ras de la altura del encofrado, que en este caso es la
formaleta el cual tiene una altura de 15cm. Se recomienda hacer una faja de tubo
metálico o concreto para poder reglear (distribuir el concreto en toda la losa y a su
vez quede uniforme). Una vez vaciada la losa se recomienda subir la malla de
manera que quede a elevada a 4cm, luego cepillarla bien y hacer curetaje; todo
esto es para evitar grietas en la superficie de la losa.

Replanteo y colocación de columnas: Teniendo la losa terminada y siguiendo el

procedimiento de armado, se comienza con el trazado de ejes que servirá como
guía para la colocación del perfil U, tomando como punto de partida la placa
metálica del flanche. Con la ayuda de un nivel se procede a nivelar las columnas
para garantizar la correcta instalación de las estructuras metálicas. Posteriormente
será fijada la columna a la placa metálica del flanche mediante soldadura; siendo
la soldadura utilizada la de tipo cordón. Es muy importante chequear las
diagonales y las medidas de los ejes entre columnas para verificar la distancia
entre ellos.

Replanteo del perfil bloque U :Para la colocación de los perfiles U, se necesita

un tipo de herramienta llamada tiralíneas, el cual se ubica en el sentido de los ejes
de referencia, haciendo un movimiento de estirado en la cuerda de tiralíneas
dejando perfectamente marcada en la losa el sitio por donde se deben colocar
dichos perfiles. Ante de fijar los perfiles Bloque U a la losa se realizan
perforaciones en la base del perfil y a lo largo del mismo, esto se realiza para que
haya un contacto directo entre el mortero y la losa. Para fijar los perfiles U a la losa
se utiliza como anclajes clavos de acero de 1½”, se deberán cortar los perfiles con
un ángulo de 45° evitando separaciones muy visibles con la finalidad de formar el
perímetro de la viviendas y las divisiones internas.Es necesario chequear
constantemente con un metro las medidas de las divisiones de la vivienda para
garantizar que las paredes queden derechas 13 de 25 La parte estructural de la
vivienda, será conformada además de las columnas metálicas, también por los
denominados perfiles Multifuncionales; estos se introducen en cada columna, ya
que estos funcionan como un encofrado o formaleta perdida en las columnas.

Levantamiento de paredes: Luego se procede al ensamblado de las paredes

externas y antepechos de ventana de la vivienda donde los perfiles Bloque I se
van armando de 5 en 5 mediante el deslizamiento vertical del perfil secundario
llamado acople; luego se fija el conjunto de perfiles en el bloque U; este paso se
realiza tantas veces sea necesario hasta terminar la pared y con esto la vivienda.

El perfil Acople será colocado entre dos Bloque I o en la unión de Bloque I y

Multifuncional, de acuerdo a lo indicado en los planos, para ello debe utilizar
guantes con la finalidad de proteger sus manos y con un martillo de goma y un
objeto recto, rígido y resistente que puede ser un pedazo de perfil acople,
atravesar el acople en la perforación y con el uso del martillo dar pequeños golpes
verticales para calzar el perfil entre ellos mismos; es recomendable utilizar
solución jabonosa para mejorar el deslizamiento entre los perfiles primarios. Una
vez armadas las paredes externas se procede a la colocación de los contramarcos
de ventanas y su respectivo dintel; terminadas las paredes externas se comienza
con el armado de las paredes internas.

Luego de ensamblar todos los perfiles y antepecho de ventanas se instala los

contramarcos para las puertas y las ventanas que deben colocarse antes del
vaciado del mortero de relleno, ya que de esta manera se garantiza que estos
queden acoplados a la pared para luego proceder al montaje de las puertas. Estos
se ensamblan de forma que queden perfectamente alineados. Los perfiles que
quedan encima de los marcos (llamado dintel), los cuales vienen ya cortados a la
medida, quedan apoyados al mismo contramarco por lo que también quedan
correctamente alineados. Para el armado de la vivienda es necesario consultar los
planos de ensamblaje en los que se indica de forma clara y sencilla la posición de
cada uno de los perfiles que conformarán cada pared, ya que estos, son
suministrados desde planta con el corte de inclinación en la perfilería a la medida
requerida según se indican en los “planos modulados”, por lo que un perfil solo
podrá ser ensamblado en el sitio que le corresponda. Según sea la estructura de
la vivienda, al cliente es entregado un plano para su respectiva construcción, el
paquete de diseño cuenta con planos de arquitectura, ingeniería y modulado. Con
la ayuda de un esmeril, se realiza el perfilamiento de las paredes en la parte
superior antes del vaciado.

Canalizaciones eléctricas: En este paso es donde se colocan los puntos de

electricidad interna de la vivienda que es donde ira instalados los tomacorrientes,
lámparas. Los conductos eléctricos se deslizan al interior de las canalizaciones de
PVC (BLOQUE I), siendo esencial instalarlos antes del vaciado del concreto
dentro de los perfiles y deben ser colocados en el interior de las paredes, frente a
cada salida eléctrica.

Puntos de aguas blancas: Se recomienda utilizar un taladro con cierra copa de

½” y 2” para sacar los puntos de aguas blancas y negras asi como también de la
tubería de gas.

Apuntalamiento de puertas y ventanas: La función del apuntalamiento es la de

brindar a la vivienda estabilidad dimensional a la hora del vaciado de las columnas
y paredes. Aquí se apuntalan los contramarcos de puertas y ventanas con tubos
de hierro de 1 ½” x3” de cualquier tipo de espesor, de esta manera se evita el
arqueo o pandeo en la parte superior.

Alineadores

1. Primer Paso, se procede a la colocación de amarres de acero en la parte

superior de todos los muros, estos amarres vienen con las medidas exactas
de la parte superior de cada pared. A su vez, estos amarres servirán como
enganche de los puntales de acero que se colocaran en la parte interna y
externa de la vivienda. Si el apuntalamiento se realiza con madera, es
necesario colocar en todas las esquinas “amarres” de madera tal como se
muestra en la fotografía. Luego se procede a vaciar los antepechos en un
 anillo de aproximadamente 1m de altura, se deja reposar por un día y luego
se termina de vaciar.
2. Segundo Paso, se procede a apuntalar los contramarcos de las puertas y
Ventanas. Esto se hace con madera, cortadas a la medida de cada
contramarco, de esta manera se brinda estabilidad dimensional mientras el
concreto ejerce peso sobre estos en el momento del vaciado y fraguado.
Luego se desinstala el apuntalamiento y alineadores para proceder a
colocar el perfil de remate (bloque U) y simultáneamente instalar el
cableado de la vivienda (lámpara, switch, tomacorrientes). Con un nivel, se
verifica la nivelación de los marcos, y la alineación de las paredes se debe
verificar con ayuda de una cuerda y corregir su nivel utilizando para ello, los
puntales de acero del sistema de apuntalado antes de proceder al vaciado
de las paredes.

Primera etapa de vaciado

El vaciado se puede realizar de dos maneras:

1. Manual: Aquí se utilizarán tobos de construcción disponibles en el mercado

y para asegurar que la mezcla se vierta correctamente dentro de los perfiles
se usará una tolva de metal.
2. Mecánica: se hará con una bomba de concreto, la cual puede estar fija o
provista de un mástil telescópico (o pluma).También se puede utilizar
concreto premezclado como una solución para el proceso de vaciado,
siempre y cuando éste cumpla con las características requeridas para ser
utilizado en la vivienda. El vaciado del mortero se puede realizar de 2
formas:
2.1. En el sitio: se realiza de la siguiente forma: se le suministra a las
cuadrillas los materiales para la elaboración del concreto como es, la
arena, el agua y el cemento; los cuales son colocados a un lado de
la casa a vaciar. Estos materiales, son mezclados en un trompo y
transportado en carretillas a la casa, con la siguiente dosificación: 50
paladas de arena, un saco de cemento y 8 tobos de agua por
 trompo; en total la casa lleva 15m de arena 70 sacos de cementos y
el agua necesaria para la mezcla.
2.2. Suministrado: en forma de pre-mezclado el concreto llega a la casa
ya listo para vaciar, previamente, la cuadrilla prepara un espacio
dentro de la vivienda para vertír el mortero que puede ser un cuarto o
en la sala de la vivienda. Se coloca topes de madera con una altura
aproximada de 50cm para evitar que el concreto salga del espacio
designado, con ayuda de tobos se vierte dentro de los perfiles el
concreto. El procedimiento de relleno se realiza de la siguiente
manera: Primeramente vaciar la parte inferior de las ventanas
(antepechos), continuar con el vaciado de todas las paredes hasta
aproximadamente 1/3 de la altura siguiendo el sentido de las agujas
del reloj o sentido contrario, dejando un tiempo de espera entre
50min y una hora entre cada etapa de vaciado. Es importante limpiar
el excedente y luego fijar el contramarco de la ventana, colocarle
puntales metálicos que servirá de soporte al momento del vaciado en
los dinteles y el resto de la vivienda.

Segunda etapa de vaciado

Vaciar las paredes hasta su parte superior evitando el derrame del mortero de
relleno, garantizando que las paredes en su totalidad hayan sido vaciadas. Es
recomendable dejar el nivel del mortero algunos centímetros por debajo de la
parte superior de los perfiles de PVC. Es importante mantener una constante
vigilancia de todo el sistema de amarres y apuntalamiento. El mortero que hubiese
salpicado el PVC deberá ser limpiado antes que endurezca. El mortero aún fresco
adherido al PVC, puede ser limpiado fácilmente con agua y cepillo.

Desmontaje de apuntalamiento montaje de techo y coberturas: Luego de

fraguado el mortero de relleno, se procede al desmontaje del sistema de
apuntalamiento, y se procede a la colocación del perfil U en todo el alrededor
superior de la vivienda, para la colocación del techo se necesitan en un primer
paso, vigas de cargas, para saberlo se recomienda consultar los planos
estructurales; éstas reposan en las columnas de la vivienda y perpendiculares a
estas vigas se fijan las correas mediante anclajes. Luego de instaladas las vigas y
correas se debe aplicar recubrimiento con pintura base aceite.

El techo Vencor se fija con tornillos autoroscantes con su respectiva arandela

metálica y de neopreno a las correas de la estructura de techo. Por último se
coloca la cumbrera en el techo, estos serán sujetos con tornillos autorroscantes
por toda la correa.

Instalación de cielo raso: Se procede a la instalación del perfil plafón para

conformar el cielo raso de la vivienda, este se fija de forma horizontal a un
entramado de madera el cual está suspendido a una altura de 2.40m mediante
grapas de acero, de esta manera se continua hasta terminar con la instalación.

Puertas y las ventanas: Para instalar la ventana al contramarco, se debe mover

una de las hojas hacia un extremo, mientras otra persona sostiene la ventana fíjela
al marco por la parte interna atornillándola (cada lado del marco viene con 2
perforaciones) para este procedimiento utilice un taladro como se muestra en la
fotografía; colocar un tornillo en la parte superior por donde lo indica la
perforación, y otro por la parte inferior, repita estos pasos en el otro extremo de la
ventana.

En caso de insertar la puerta al contramarco, proceda a abrirla y mientras una

persona sostiene la puerta otra atornilla el marco por la parte superior (la puerta
viene con el marco instalado, tres perforaciones en ambos laterales del marco y
dos perforaciones en la parte superior). Realice este procedimiento por los
costados del marco para fijarla completamente, por último verifique que la puerta
ejerza su función de abrir y cerrar.

Acabados: Antes de colocar la cerámica, en la mayoría de los casos es

recomendable colocar un sobre piso en el interior de la vivienda, dejar secar por
un día y se realiza el procedimiento común para colocación de cerámicas. Luego
se procede a la colocación de las lámparas y a la instalación de las piezas
sanitarias.
Modelo de Casa Unifamiliar de PVC-Concreto Armado presentado en
Maqueta

Vivienda Unifamiliar

Esta construcción es la referencia a las casas en las que habita solo una familia.
La vivienda como tal es todo aquello que es un espacio cerrado con techo y la
palabra unifamiliar se refiere por su lado a un adjetivo que alude a todo aquello
relacionado con una sola familia. Con estas definiciones podemos apuntar a que el
significado de las dos frases juntas se refiere a na construcción destinada a una
sola familia. Ojo: hay que diferenciar esta de las viviendas colectivas, donde dicho
desarrollo se da en forma de una propiedad horizontal.

Ahora en día las ciudades presentan muy pocas viviendas de este tipo debido a la
gran densidad poblacional, por lo que la cantidad de habitantes por superficie es
reducida. Esto se refleja en la siguiente distribución: si por una manzana hay 20
viviendas unifamiliares compuestas por 4 miembros cada una, serían unas 80
personas, pero en cambio imagínate todo lo que puede albergar una cuadra con la
misma superficie, pero con viviendas colectivas. Esta otra, por ejemplo, tiene 20
edificios de 5 pisos y cada piso con una familia de 4 miembros. La suma de esta
otra manzana es de 400 personas. Es por eso que la tendencia de esto genera
una construcción de estas casas en las afueras de la ciudad. En la ciudad,
literalmente, ya no hay tanto espacio; no es rentable y termina siendo caro.

Es por esta medida que los pueblos aledaños son la gran oportunidad de inversión
en casas campestres.

Las ventajas de este tipo de viviendas

Cuentan con gran espacio, más libertad y privacidad. Por lo general producen un
impacto ambiental inferior a los edificios y las grandes torres, ya que su
infraestructura es menor y genera poco tráfico con la cantidad de carros que
pueda tener un edificio de 15 pisos. Tienden a ocupar más espacio horizontal que
vertical, lo cual es bastante cómodo, posee una infraestructura simple para la
electricidad y el agua. Al ser una construcción independiente, los
arquitectos tienen mayor libertad para modificar las estructuras.

Desventajas generales de las casas unifamiliares

En el mercado este tipo de viviendas tienden a ser muy costosas y consideradas

muy de lujo. Al estar ubicadas apartadas en el campo o alejadas de otras áreas de
construcción masivas, tienden a ser bastante vulnerables a la delincuencia, el
saqueo y asalto nocturno y diurno. Necesitas de una inversión extra en seguridad,
barrotes y rejas protectoras. La forma segura en que pueden subsistir este tipo de
hogares en Colombia son al construirlas en un conjunto cerrado, o pagando a un
mayordomo, pequeña familia o servicio de seguridad privado para que la cuide
constantemente, además de un cerramiento típico de una finca, para que esta siga
en su naturaleza privada.

¿Cuáles son los tipos de viviendas unifamiliares?

Las aisladas o exentas: que no tienen contacto con otras casas, están solas y
tranquilas más adentradas al campo. Un gran ejemplo son las fincas o las casas
campestres, que terminan perteneciendo a conjuntos cerrados en las afueras. Su
distribución no depende de otras casas.

Las pareadas: Son normalmente hasta 2 viviendas del mismo tipo juntas una a la
otra pero que terminan siendo independientes por dentro. Estas todavía se
producen mucho en las grandes ciudades. Mayormente construidas todas al
mismo tiempo e idénticas. El dilema con estas es que, para cualquier cambio
estructural, se necesita investigar y considerar que tanto se puede alterar ya que
ambas casas conjuntas se construyen como un todo.
Las adosadas: Son las típicas viviendas que tienen a lado y lado otra igual. Es
muy común y mucho más barata. Estas también se producen en la ciudad, no
tanto como antes y se ven mucho en los conjuntos cerrados. Estas pueden ser
complicadas, porque en el pasado al estar todas juntas las unas a las otras, por lo
menos se contaba con un patio trasero para obtener el espacio extra en
iluminación y ventilación que no se podía tener en la casa; sin embargo ahora en
día con los costos incrementados en la ciudad, este derecho en tendencia de una
casa normal ya no es considerado.

Objetivo de la Maqueta:

Demostrar el diseño de una casa hecha con PVC y Concreto Armado donde una
familiar pueda vivir con las comodidades necesarias.

1. Representar que puede tener los mismos adelantos que una casa
convencional y otras ventajas, que pueden ser: Se economiza en gastos, el
tiempo se reduce hasta el 50%, son antisísmicas, impermeables (no se
humedece el concreto, ya que está protegido por el PVC) y es ecológico
porque causa un bajo impacto medio ambiental.
2. Apreciar en la maqueta que proyecto puede hacerse en diferentes
dimensiones, necesidades y proyecciones al futuro ya que el PVC tiene un
tiempo largo de deterioro.
3. Representar un diseño de arquitectura como quedaría una casa hecha de
PVC y concreto Armado.
4. Representa un diseño también estructural, ya que la casa representada en
la maqueta está proyectada para dos plantas, y de lo efectivo que puede
ser este sistema constructivo.

Características de la maqueta:

1. Paredes hechas para dos plantas: las edificaciones hechas en PVC se

realizan de acuerdo a la proyección de plantas o edificaciones que
requieran mayor resistencia.
 2. Dimensiones convencionales de una casa: Tanto como la altura
dimensiones de cada espacio, acabados y mueblería pueden ser iguales a
una hecha de material noble.
3. Zonas sociales, íntimas y de servicio:
3.1. Zona social: Sala y comedor con espacios necesarios y puestos
estratégicamente para las necesidades de las personas que vivirán
allí. Numero de jardines para la ventilación de la casa.
3.2. Zona Intima: Número de cuartos, compuesto por una familia y una
pareja. El número de servicios higiénicos para el cuarto principal y
uno para los secundarios.
3.3. Zona de servicios: La cocina se encuentra cerca del comedor y
pequeños jardín para que tengan ventilaciones los ambientes.

Zona Q Ambientes Dimensiones Área

Social 1 Sala
1 Comedor
2 Jardín
Intima 3 Dormitorios
2 Servicios Higiénicos
1 Sala de estar
Servicios 1 Cocina
1 Garaje

Materiales de la maqueta:

 Estructura y acabados:
Foam negro para la base
Foam blanco para paredes
Cartulina canson crema, melón y plomo para recubrimiento de paredes y
piso
Corcho verde para áreas verdes
Mica para ventanas y mampara
 Textura cerámica ploma para acabados en Baños
Textura parquet para acabados en dormitorios
Textura cerámica crema para acabados en el ingreso y cocina
7 monigotes escala 1/25
1 árbol exterior
13 enredaderas (jardín vertical interior)
 Mobiliario:
Baños:
2 inodoros
2 lavaderos
2 duchas
2 separadores de ambiente (vidrio-ducha)
 Dormitorios:
1 cama king dormitorio principal
2 camas de 2 plazas dormitorios secundarios
Sala de estar:
3 muebles
 Comedor:
1 mesa
4 sillas
Sala de entrenamiento:
1 mueble
1 zona de entrenamiento (televisor, dvd, jarrones, portarretratos)
2 macetas
 Terraza:
1 mesa
1 silla
 Cocina:
1 refrigerador
1 cocina
1 lavabo
 1 repostero alto azul
1 repostero bajo azul
1 repostero en L blanco
1 lavadora
 Estacionamiento:
1 carro