Clases de telas

Una tela es una estructura formada por fibras textiles. Para su

fabricación se emplean diferentes técnicas como son: tejido plano o de
calada, tejido de punto o técnicas de aglutinamiento.

EL TEJIDO PLANO: es el que se lleva a cabo en una máquina llamada

telar y que consiste en entrelazar dos hilos normalmente formando un
ángulo recto. Uno de los hilos es la urdimbre y el otro es la trama.
El tejido plano puede trabajarse al hilo, al través o al biés. Los ligamentos
usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las
diferentes telas (mas adelante veremos los diferentes ligamentos: Sarga,
Tafetán, Satén, Gasa, Crepé, Felpa.)
CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PLANO
1. El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre)
2. La mayoría de las telas se estiran menos en dirección de la urdimbre.
3. Los hilos de la tela en dirección de la urdimbre son más rectos
presentando menos ondulaciones.

EL TEJIDO DE PUNTO: Es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste

en pasar una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla a otra
aguja. Así con un solo hilo se forma una malla, como la realizada con las
agujas de tejer pero este proceso es con maquinaria industrial.
Los ligamentos básicos del tejido de punto son: Jersey, franela, franela
perchada, el rib, interlock, pique.
Las telas de tejido de punto son difíciles de manejar, resbalan al
cortarlas y estiran fácilmente pero se adaptan muy bien al cuerpo. Los
colores de las telas pueden ser crudos cuando las fibras mantienen su
color natural o preteñidos si los hilos son teñidos antes de tejerlas lo cual
permite que las telas tengan varios colores como las telas escocesas. En
otras ocasiones se tiñe la pieza ya tejida.

POR AGLUTINAMIENTO DE FIBRAS: Son telas que se fabrican con fibras de

lana o de pelo de animales que no han pasado por procesos de
hilatura y que se humedecen y se someten a presión y calor lo cual
hace que las fibras se adhieran. Un ejemplo de éste proceso es el
interlock, el fieltro etc.

Derecho y revés de la tela

Antes de iniciar a colocar los moldes sobre la tela, es importante que

usted tenga en cuenta algunos detallitos que explicaré a continuación:
Cuando procedemos a cortar los patrones, para economizar tela los
podemos colocar uno de arriba para abajo y el otro al contrario. Pero
eso no lo podemos hacer en todos los textiles, por eso invito a ampliar su
conocimiento en éste tema.

TELAS REVERSIBLES: La mayoría de las telas tienen un derecho y un revés,

pero debe saber que hay telas reversibles. Estas son telas que tienen sus
dos lados iguales. La mayoría de las telas a cuadros o rayas son
reversibles. Un ejemplo lo tenemos en la tela usada para hacer los
uniformes escolares, algunos linos strech y muchas telas a rayas. Estas
telas son fáciles de trabajar y rinden más a la hora de usted elaborar
una prenda.

TELAS ESTAMPADAS: en éstas telas es más fácil diferenciar una cara de la

otra ya que el estampado se ve más fuerte por el derecho.

TELAS CON TEJIDO EN UNA SOLA DIRECCIÓN: A éste grupo pertenecen el

terciopelo, la pana. También están las que tienen brillo como el satín, el
mohair, o la piel sintética. Ojo con éstos textiles. Necesita colocar los
moldes en la misma dirección. Si no lo hace notará diferentes tonos.

TELAS CON ESTAMPADO DIRECCIONAL: Las telas con estampado

direccionales como flores, muñecos, figuras horizontales o verticales
necesitan que los moldes se coloquen en el mismo sentido. Entonces
necesitará más tela para poder distribuir bien los moldes.

TELAS DE TEJIDO PLANO: Estas telas son casi iguales por ambas caras,
presentándose dificultad para diferenciar el derecho del revés. En éste
caso escogemos el lado que más nos guste y dejarlo como derecho
marcando el revés con un lápiz blanco en diferentes partes.
Podemos seguirnos también por el orillo de la tela. Allí aparece un
perforado donde el lado más áspero corresponde al revés de la tela.

Cuidado con las telas

Las telas son la materia prima indispensable en la modistería. Por lo tanto

debe tenerse mucho cuidado, pues de la presentación de éstas
depende en gran parte la calidad de la prenda terminada.
Como medida preventiva para evitar daños o deterioro de la tela,

• 1- Limpie muy bien el sitio de trabajo para evitar que se manche

el material:
• 2- Antes de planchar la tela, planche primero una punta para
comprobar el calor necesario para el material que va a alisar.
• 3- Use un paño húmedo o una plancha a vapor para paños o
telas y evitar que se brillen o chafen.
• 4- Coser y desbaratar varias veces en el mismo lugar puede
romper la tela. EVITE HACER ESTO.
 • 5- Tampoco use cuchillas para desbaratar costuras mal hechas
pues corre el riesgo de romper la tela.
• 6- Para desbaratar costuras mal realizadas saque una hebra de la
costura ayudándose de una aguja o alfiler y hale la hebra hasta
que se corte. Repítalo hasta que consiga desbaratar todo lo que
desee.

Telas de seda

Aquí va el directorio de telas elaboradas con seda, aunque también se

pueden encontrar con el mismo nombre en otro material. Hay que
hacer la aclaración al momento de comprar la tela.

BROCADOS:Tejido de seda con bordado en relieve de hilos de

metal o de seda más brillante, formando dibujos de flores, animales o
figuras geométricas. Hay brocados que mezclan en distintos porcentajes
el rayón, la viscosa y el algodón, de ahí su textura y grosor.

SATÉN O CHARMUESE: Satén de seda con una trama gruesa o doble

trama. De excelente caída. También la hay spandex.

CREPE : Tejido de seda de superficie rugosa. Usado en mantelería,

blusas, etc.
TWill/GEORGETTE/Douppioni: Tela lisa, con caída, que puede ser de
seda natural, lana suave o incluso poliéster. Es suave al tacto, de doble
faz opaca y brillante.

DAMASCO: Tejido de seda, algodón o lana, que combina hilos

formando un rico estampado en relieve. Sin derecho ni revés., con
efectos mates y brillantes. Los corsés y faldas amplias quedan muy bien
con este tipo de tela.

DUPIONI DE SEDA: Seda natural con textura y brillo; al ser seda salvaje se
arruga, sin embargo ahí radica su elegancia.
ENCAJE: Tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata,
torcidos o trenzados, de mallas, lazados o calados con motivos diversos.
Hay distintos tipos de encaje: el finísimo chantilly, espeso como el de
guipure o valenciennes, con cintas, y con aplicaciones de pedrería,
perlas o cristal

FALLA: Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama
rugosa en seda y rayón. Es muy fresca.

GASA O MUSELINA: Tejido fino y transparente hecho de seda tejida muy

suelta, en la que algunos hilos forman ondulaciones.

GAZAR: Seda natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene
caída perfecta para una falda muy larga con caída. Hay de diferentes
grosores, aunque la textura es siempre suave al tacto.

MIKADO: Seda natural gruesa con textura ligeramente granulada.

ORGANDI: Tejido de algodón muy fino, translúcido y algo más rígido que
la gasa. También es posible encontrarlo en seda natural.
ORGANZA: Entramado de hilos finos de seda que forman una delicada
textura. Se le pueden bordar figuras, principalmente flores. Algunas
tienen calado. Esta tela se puede utilizar para talle y mangas, ya sea de
manga corta o larga. La organza satinada es de seda espesa, muy
tupida. También hay organza en mikado y rica organza bordada.

OTTOMAN: Tela gruesa y dura de seda con una textura de líneas finas en
relieve. Usado mucho para fabricar tapetes o decoraciones variadas. Es
originario de Turkia.

SEDA SALVAJE: Tela de seda natural cuyo hilado es imperfecto y por ello
queda con la trama irregular. También se la conoce como soie
suavage.

SHANTUNG: Seda virgen con textura y brillo. Su parecido con la seda

salvaje lo hace único, pero es más económico.
CHIFFON: Tejido de textura muy suave; generalmente de seda, algodón,
rayón o terciopelo. Le da una caída muy rica a los vestidos lánguidos o
en capas. Viene en variados estampados.

TAFETÁN:Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para faldas

en línea "A".

TERCIOPELO (velvet): Tela de seda constituida por dos urdiembres y una

trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras,
una superficie velluda.

TUL: Tejido muy fino y etéreo hecho de seda, de algodón o de fibra

artificial. Es el tejido de los velos de la novia y las faldas vaporosas por
excelencias.

Las etiquetas en la ropa

Podemos ver en la ropa unas etiquetas que nos indican el tratamiento

que le debemos dar a las mismas al momento de lavarlas, plancharlas
etc. Estas etiquetas están regidas por normas internacionales de la
industria y son utilizados podemos decir como un modo de "lavarse las
manos" en caso de que la prenda que usted compre se dañe por el
trato que le da. Por ésta razón debemos al momento de comprar revisar
ésta etiqueta y atenernos a lo que ella nos diga. DESPUÉS NO HAY
RECLAMOS!

Aquí veremos los signos que aparecen, la mayoría de las veces no

tenemos ni idea que significan.

UTILIZADOS PARA ADVERTIRLE EL CUIDADO QUE DEBE TENER AL LAVAR,

PLANCHAR, SECAR Y DEMÁS TRATAMIENTOS QUE DESEE HACER CON SU
ROPA.

ADVERTENCIAS CON EL LAVADO

ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES

ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO

ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO

ADVERTENCIA CON EL SECADO

Telas para ropa de descanso

Ya sea que se utilicen para deporte o para descanso, las prendas como
las sudaderas, los shorts, o pantalones con resorte en la cintura y las
camisetas se encuentran entre los artículos más prácticos y cómodos
que se pueden coser. El corte holgado hace que se puedan utilizar
sobre otra prenda o solas. Cuando se ponen sobre otras prendas sirven
como calentadores, o son una forma fácil de cubrirse al salir de la
piscina, el mar o del gimnasio.

Las telas indicadas para estas prendas son las telas de punto, telas de
malla y las elaboradas en telar.

Entre los tejidos de punto tenemos el velour, toalla elástica (stretch terry),
jersey texturizado (textured sweater knits), tejido de punto doble (double
knits), jersey sencillo, los tejidos hechos en interlock, el tricot ligero.
Algunos de estos tejidos se estiran en una sola dirección, otros tienen
poca elasticidad o carecen de ella pero resultan muy agradables para
confeccionar prendas holgadas.

Las telas tejidas en telar se recomiendan para prendas casuales.

Incluyen la popelina (poplin), la sarga (twill), y la gabardina. Algunos
tejidos de algodón de peso medio, resistentes también son
recomendados.

Las telas tejidas de malla se utilizan para insertar piezas que le dan
ventilación a la prenda, a la vez que dan contraste de textura.
Estas mallas se fabrican en algodón, nylon, poliéster y mezcla de fibras.

Al escoger las telas fíjese en el contenido de las fibras señalado en un

extremo de la pieza de tela o en una etiqueta.
Las telas de algodón son las que ofrecen más comodidad y frescura.
Siga al pié de la letra las recomendaciones para el cuidado porque las
telas de algodón se destiñen, encogen y se arrugan, a menos que se
haya utilizado acabados especiales.

Las telas de algodón con mezcla de poliéster son más fáciles de cuidar.
Se arrugan y encogen menos. Son menos absorbentes por esto se secan
más rápido. Pero la transpiración es menor.

Recomiendo leer: Fibras vegetales de semilla EL ALGODON

Ropa interior anti-bacterial

Mucho antes en otro post, les escribía sobre una fibra textil nueva
utilizada para la elaboración de ropa intima tanto masculina como
femenina a base de soya.
Pues les cuento que próximamente se presentará al mercado otra
colección de ropa intima fabricada con hilos de plata. Este material es
reconocido por la medicina como el mejor antimicrobiano natural.
La colección se llama Intymade y veremos su presentación en el Salón
internacional de la Lencería entre el 24 y 27 de Enero en París. Prendas
suaves, que cuidan nuestra salud, evitan olores desagradables. Un gran
avance para solucionar los grandes problemas que traen tanto a la
mujer como al hombre el uso de prendas ajustadas que producen picor,
mal olor, hongos e infecciones como la cistitis.

Otro avance en la tecnología textil que no para de sacar cosas nuevas

al mercado.
Un link recomendado para estar al día.

La entretela

La entretela es una tela que sirve para reforzar y conservar la forma de

algunas partes de la prenda que tienen mayor desgaste.

Las hay de distintos grosores y colores y al alcance de cualquier persona

que gustan de confeccionar sus prendas en casa. Pueden ser de hilo o
aglomeradas.

Hay entretelas corrientes y adhesivas.

La adhesiva lleva por una de sus caras una goma que al colocarla
sobre una pieza de tela y plancharla se pega fácilmente. A ésta
operación se le llama fusionar. Las telas que no son resistentes al calor
no deben usar entretelas adhesivas, tampoco las telas que encogen al
lavarlas.
Son elaboradas 100% algodón, poliéster, viscosa, nylon, poliéster, satén,
seda o mezcla en diferentes porcentajes de las mismas.

Las entretelas de hilo se deben cortar con mucho cuidado (al hilo) para
que no deformen la pieza donde se colocan. De hilo tenemos entretelas
fabricadas en Glacé, sarga, algodón, raso y mezcla de
poliéster/algodón.

Debes escoger bien el grosor de la entretela ya que una entretela

gruesa en una tela delgada le resta caída a la prenda, lo mismo que
una entretela delgada en una tela gruesa no hace nada.

En el caso de la blusa se fusionan las vistas de sisa y escote y la pestaña

o falso donde van los ojales y los botones.

Recuerda: Las entretelas se aplican en las vistas.

Telas para ropa de deporte

Cuando un deporte o una actividad requiere una gran amplitud de

movimiento, las telas de punto ofrecen un sin número de ventajas. Estas
telas se estiran tanto a lo largo como a lo ancho, por lo que se les llama
telas de punto con elasticidad en 2 ó 4 direcciones.

Entre las fibras sintéticas de este tipo se encuentra el spandex, que se

mezcla con otras fibras sintéticas o naturales para aumentar su
elasticidad.
Las prendas confeccionadas con este tejido son flexibles, cómodas y no
aprietan. Se ajustan hasta parecer una segunda piel a fin de destacar
un cuerpo en movimiento o para reducir su resistencia al viento.

Estas prendas son ligeras, de fácil cuidado y se secan con facilidad. No

es difícil confeccionar ropa creativa y darle variedad al guardarropa
con estas telas. Son muy usadas en la elaboración de prendas para
danza, gimnasia, atletismo, patinaje, natación, ciclismo, aeróbicos,
esquí etc.

Hay diferentes telas y diferentes texturas de acuerdo a la combinación

de fibras. Por ejemplo:

-Los tejidos de nylón/spandex tienen un brillo peculiar y una excelente

recuperación de la forma.
En un principio esta tela se utilizaba solo para trajes de baño pero ahora
se le da otros usos como prendas de entalle ajustado, shorts, mallas y
ropa de baile.

-Las telas de punto con mezcla algodón/poliéster/spandex tienen una

superficie opaca y son más suaves al tacto, son más absorbentes pero
no se secan tan rápidamente y duran menos. No resultan prácticos para
trajes de baño pero si se usan en muchos deportes especialmente en las
ciudades con temperaturas altas y para ejercicios bajo techo.

-Las telas de de punto de prolipopileno/spandex no absorben la

humedad, pero permiten su evaporación a través de las fibras. Son
eficaces como aislantes. Muy usadas en climas fríos para hacer mallas
para carreras, esquí y ciclismo.

El spandex la fábrica DuPont lo comercializa bajo el nombre de LYcra.

CLASES DE TELA: El fieltro.

Que es una tela? Una tela es una estructura formada por fibras textiles
que puede ser fabricada empleando diferentes técnicas:

1-Aglutinamiento (no tejida)

2-El tejido plano
3-El tejido de punto

La historia del fieltro se remota a muchos años antes de cristo cuando se

fabricaba artesanalmente. Es un material fibroso (especie de paño),
usado en la fabricación de sombreros, tocados, tapetes, vestidos de
muñecas, diferentes artesanías, que se fabrica por aglutinamiento de
fibras de pelo, lana o mezcla de las mismas con algodón, capoc, ramio
o yute. Viene en diferentes grosores y colores.
Aunque también se fabrica fieltro sintético realmente la materia prima
del fieltro es la lana ya que por su propiedad escamosa hace que las
fibras se enreden.
Con la humedad, la presión y el calor y otros procedimientos industriales
se apelmaza formando una tela no tejida.
Si usted quiere conocer el proceso industrial completo para la
fabricación de fieltro lo encuentra en ésta página web empresa
dedicada a la fabricación y venta de fieltro.

Pero si usted no tiene nada que hacer o le interesa aprender a hacerlo

artesanalmente tenemos este blog que encontré para ustedes donde
Sonia da una explicación clara de su elaboración. Además nos muestra
sus hermosos trabajos que me dejan sorprendida.
Realmente son maravillosos.

Miren todo lo que podemos hacer si hacemos las cosas bien.

Enseñar, diseñar, modelar, fabricar, vender miles, miles de diferentes

artículos. El mundo textil es una gran industria donde hay espacio para
todo el mundo. Solamente necesitamos persistencia. No es fácil. Pero
que es fácil en la vida?

Detalles que determinan la calidad

Antes de empezar con el tema, quiero agradecer por los mensajes que
me dejan. Mi respuesta se encuentra en cada post que publico. Por eso
los invito a que se paseen por los temas que he ido ordenando y
clasificando poco a poco.

En el mercado usted se encuentra con un sin número de textiles y

prendas de vestir, pero como saber si no está siendo engañado? Vea
los siguientes detalles a la hora de comprar:

Observe la etiqueta del textil o la prenda. Allí se le informa sobre la fibra

y su cuidado.
El tacto de la tela debe corresponder a lo que se espera de la fibra.
La pana de buena calidad es suave no rígida.
El lino tiene cierta rigidez, no es una tela floja.
La felpa tiene pelo denso no escaso.
Haga comparaciones al comprar telas para que aprenda.
Hay telas que se ven rígidas por que le añaden goma para dar rigidez
temporal, pero una vez se lava la tela pierde caída. ( frote ambas
superficies entre si y observe si se desprende algún aderezo o la tela
pierde rigidez).

Cerciórese que las costuras de la ropa sean lisas, uniformes y que sus
bordes estén bien terminados.
Asegúrese que las puntadas sean fuertes, no estén fruncidas.
Los dobladillos deben ser parejos e invisibles.
Los sobrepuntes deben ser rectos y no verse añadiduras.
Observe que los cuadros coincidan.
Que los cierres estén ocultos y que sean de buena calidad.
Que los botones estén bien sujetos en su sitio.
Que las puntas de los cuellos coincidan. Los largos de las mangas sean
iguales.
Las pinzas deben verse planas (no bolsas)

Guarde las etiquetas de la ropa, puede necesitarlas en algún proceso

de lavado o arreglo, también los botones de repuesto que traen
algunas.

Si no tiene tiempo suficiente para el cuidado de sus prendas de vestir

procure no comprar ropa que requiera lavado y planchado frecuente.

La ropa de poliéster/algodón es muy práctica por su fácil cuidado ya

que puede lavarla y secarla a máquina y no necesita planchado.

Las telas como el terciopelo, la seda, las de color blanco, los colores
claros y las prendas que traen adornos metálicos o de piedras o hilos
especiales, son artículos que requieren mucho cuidado y trato especial.

Estoy viendo en el mercado muchos zapatos con defectos. Si usted los

analiza muy bien podrá darse cuenta el tamaño diferente de los
adornos. Los cortes de un zapato con otro tienen tamaño diferente y
mucha imitación de marcas.

Yo acostumbro hacerle ver el error al almacenista. Es bueno que se den

cuenta que no somos tontos.

Guía de acabados en prendas de vestir

Un acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o
temporal; algunas prendas pueden requerir cuidados especiales para
que el acabado dure más tiempo.
Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio
profesional de tintorería.

A continuación veremos acabados de algunas prendas de vestir:

ANTIESTÁTICO: Las prendas que traen éste acabado no se adhieren al

cuerpo ya que las sustancias químicas que contienen absorben la
humedad y reducen la electricidad estática.

ANTISÉPTICO: Son prendas que evitan el mal olor ya que los agentes
químicos que contiene la tela, evitan la proliferación de bacterias que
producen el daño causado por el mal olor.

RESISTENTE A LAS ARRUGAS: Telas que se resisten a las arrugas, pero que
hacen la prenda más rígida y menos absorbente.

RESISTENTE A LA FLAMA: La tela se resiste a quemarse. Esta es una

cualidad exigida por la ley en ropa de dormir para niños y otras prendas
de vestir. También algunas telas para fabricar cortinas vienen con ésta
cualidad.

PLANCHADO PERMANENTE: Es un proceso de fijación por calor que

proporciona resistencia a las arrugas durante su uso y el lavado. Los
pliegues y las tablas pueden "fijarse".

PRE-ENCOGIDO: Control de encogido de la prenda.

REPELENTE AL AGUA: Tela tratada con silicones para hacerla resistente al

agua. Con éste método el acabado no es permanente pero puede
volver a aplicarse.

Las etiquetas en la ropa

Podemos ver en la ropa unas etiquetas que nos indican el tratamiento

que le debemos dar a las mismas al momento de lavarlas, plancharlas
etc. Estas etiquetas están regidas por normas internacionales de la
industria y son utilizados podemos decir como un modo de "lavarse las
manos" en caso de que la prenda que usted compre se dañe por el
trato que le da. Por ésta razón debemos al momento de comprar revisar
ésta etiqueta y atenernos a lo que ella nos diga. DESPUÉS NO HAY
RECLAMOS!

Aquí veremos los signos que aparecen, la mayoría de las veces no

tenemos ni idea que significan.

UTILIZADOS PARA ADVERTIRLE EL CUIDADO QUE DEBE TENER AL LAVAR,

PLANCHAR, SECAR Y DEMÁS TRATAMIENTOS QUE DESEE HACER CON SU
ROPA.

ADVERTENCIAS CON EL LAVADO

ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES

ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO

ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO

ADVERTENCIA CON EL SECADO

Aprendiendo sobre hilos y agujas

Que es el hilo? El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con
fibras de material textil ya sean naturales o sintéticas.

Hay muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de

acuerdo al tipo de fibra, a la estructura de los hilos, a la cantidad de
torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé.

Hoy nos dedicaremos a escribir sobre los hilos utilizados para coser. Estos
hilos están en la clasificación de hilos de acuerdo a la cantidad de
torsiones y a su lubricación.

Los hilos de coser se hacen de fibras naturales y sintéticas entre ellas el

algodón, lino. Seda, rayón y poliéster. Se utilizan en la elaboración de
guantes, zapatos, encuadernación de libros, tapicería toldos. Se hacen
hilos metalizados para tejido a mano y para bordar.

Los hay de diferente calidad y diferente grosor. Cuando usted compra

un hilo puede ver su calibre en la parte de arriba o al costado del tubo.
Si lo compra en conos debe traer su número en la etiqueta.

MUY GRUESO: 40/3 El primer número (40) significa los estirajes que ha
recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajes ha
recibido un hilo más delgado será. El número que está después de la
raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es
usado para costuras de máxima resistencia.

GRUESO: 40/2
MEDIANO: 70/2 Y 60/2 Este hilo es usado para coser popelinas, driles,
dacrones etc.
DELGADO: 100/2 Es usado en la confección de ropa para niños.
MUY DELGADO 120/2 Este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes
de pañuelos o telas livianas.

Para no tener problemas con la máquina de coser ni con la tela debe

escoger una aguja para su máquina de acuerdo al grosor de hilo. Esto
evitará que su aguja se quiebre o que dañe la tela.
Recuerde: el hilo debe ser siempre más fino que el ojo de la aguja.

Las agujas No.9 que son las más delgadas son usadas para coser Lino
fino y seda. Debe escoger un hilo 120/2 elaborado en seda o algodón.

Aguja No.11: Utilizadas para coser percal, tela para camisas. Escoja hilos
elaborados 100% algodón ó 80% algodón. Número de hilo 120/2

Aguja No.14: Utilizados para coser popelina y algodón. Debe escoger un

hilo 70/2 ó 60/2. Elaborado 50-60% algodón.
Aguja No.16 Con éste hilo podemos coser lana, telas gruesas para
vestidos, pantalones etc.
podemos usar hilos 30-40% algodón y número 40/2

El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que

después de ser inmerso en soda cáustica alcanza un elevado brillo. Estos
hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su
calibre generalmente es 40/2 y 70/2

Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubos y

conos. Deben venir recubiertos de papel celofán para protegerlos del
medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y
resistencia.

Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al
sesgo.

Hablando de telas

LECCION No.13
Si usted tiene la confección como una profesión o es su hobby debe
tener conocimientos básicos sobre textiles. El tenerlos hará que usted
valore más su trabajo, entienda el porque algunas telas son tan
costosas, sepa manejarlas, adquiera seguridad al comprarlas, aconseje
a las clientes sobre como cuidarlas y mil cosas más.

Esto es muy importante, no lo tome a la ligera. Debe estudiarlo y

practicarlo.

Los procesos que tiene una tela antes de su fabricación son bastantes
empecemos ahora:

Para obtener la fibra textil que es el material con el que se fabrican las
telas, las diferentes fibras son sometidas a Hilado que es el proceso por
medio del cual las diferentes fibras se transforman en hilo.

Los procesos aplicados a las fibras varían según el tipo empleado. El

algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras naturales se hilan cada una
de forma diferente. Algunas fibras procedentes de cortezas pueden
hilarse de dos formas distintas, que dan lugar a hilos con propiedades
diferentes. En las fibras naturales el proceso implica básicamente la
apertura, mezcla, cardado (en algunos casos, también peinado),
estirado y torcido para producir el material de los telares. A
continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Para éste
proceso se utilizan diferentes máquinas que más adelante posiblemente
veamos.

Después viene el proceso de tinción.

Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden
colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras
sueltas.(tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento
antes de tejerlo (tinte en el hilo).

Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando

pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extruir los
filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en masa o
solución).Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros
acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como por ejemplo
tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el
algodón, el lino o el rayón hilado, que no tienen la elasticidad de la lana
o la seda.

Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son

los de planchado duradero o planchado permanente; además de
lograr resistencia a las arrugas, estos acabados proporcionan pliegues
permanentes. Mediante diversos tratamientos químicos también es
posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la
suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento
de los hilos o contra los daños provocados por el moho, las polillas o el
fuego. Y para no hacer tan largo el post, en la próxima veremos las
diferentes telas de acuerdo al método usado para elaborarlas.

La soya nueva fibra textil

LECCIÓN NO.12
La soya es una planta leguminosa oleaginosa originaria de la China que
produce de 2 a 3 frijoles por vainica.
Ha sido por más de 2.000 años una de las fuentes de proteína más
importante para los habitantes de China y Japón. Es una planta anual
de 1.5 metros de altura.
Para nadie es un secreto sus grandes propiedades alimenticias por sus
elevados componentes proteínicos (el doble de la carne). Contiene
más calcio y fósforo que la leche. También es un excelente alimento
para diabéticos ya que es pobre en hidratos de carbono y ahora es una
fibra textil.

La fibra textil elaborada a base de soya y con la que se está

elaborando ropa interior, dicen que es tan suave como la seda y tan
fresca como el algodón. Esta colección de ropa interior a base de soya
fue presentada por 2(x)ist, con una combinación de 95% de soya y 5 de
Lycra.
Es una fibra que posee propiedades antibacteriales, hidratantes y
protege de los rayos ultravioletas; contiene 18 clases de aminoácidos
benéficos para el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de tela permite
mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, lo que ayuda a remover
partículas negativas de la piel. Y para más completar es resistente a la
bacteria Ecoli!!!

Ya desde Junio se venden éstas prendas a un precio por unidad entre

19 y 30 dlrs.

Los avances tecnológicos en cuestiones textiles sorprenden..............

Otras fibras vegetales de tallo

Lección 11
El CÁÑAMO

Es la fibra de origen vegetal más larga, suave y resistente. La tela

fabricada con ella, puede presentar diferentes calidades: desde la más
áspera hasta más suave que el algodón. También es aislante, fresca y
duradera.

Es una planta de la familia de las cannabáceas, oriunda de Asia Central

donde en China se explota desde hace aprox. 8000 años. Muy
ramificada. El tallo central llega a medir unos dos metros de altura;
florece una vez al año y su semilla es el cañamón, algo oleaginosa, que
se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones
originarias abunda en estado silvestre. Se cultiva con fines textiles, con
pocos requisitos climatológicos excepto la humedad, si bien su raíz es
profunda. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces
se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. La cosecha
del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es
idéntico al del lino. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y
cuerdas, principalmente. Se dice que las velas de Cristóbal Colón, la
bandera estadounidense y los papeles con los que se declaró la
independencia fueron fabricados con fibra de Cannabis. Por si no lo
sabe cáñamo y cannabis es lo mismo.

Hasta el siglo XIX, el 90% de las cuerdas y velas para navegación se

fabricaban de ramio. También de estas fibras se saca celulosa para
hacer papel.

EL YUTE

Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas, cultivada con fines

textiles en la India desde tiempos remotos. En la actualidad el 65% de
ésta fibra se produce allí. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y
su uso se extendió a mediados del siglo XIX, cuando, a causa de la
guerra de Crimea (1853-1856), escaseó el cáñamo y se introdujo el yute,
apareciendo en el mercado textil como sucesor de aquel.
El tallo del yute es recto, cilíndrico y velludo. Se extrae de él una fibra
muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la
seda. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas
tanto de ropa interior como exterior, sacos para empacar, cuerdas.
El primer exportador de fibra bruta y transformada es Bangladesh.

* El yute es el 100% biodegradable y reciclable.

* Es una fibra natural con brillo de oro y sedoso, y por lo tanto apodado
como la fibra de oro
* Es la fibra vegetal más barata procurada de la estopa de la planta
* Es la fibra vegetal segunda después del algodón
* Tiene alta fuerza extensible con expansibilidad baja, éste ayuda a
hacer la mejor calidad el hilado y la tela industriales
* Es una de las fibras naturales más versátiles que se ha utilizado en las
materias primas para empaquetar, los textiles, el no-textil, y los sectores
agrícolas
* La planta del yute se deriva de un pariente de la planta del cáñamo

El RAMIO

La fibra vegetal textil cultivada en China y Japón. Los Egipcios la

importaban hace 5000 años A.C: Se trata de un arbusto urticáceo, del
género boehmeria; es casi leñosa, ramificada desde la base, de hasta
un metro de alto, y se planta de una forma similar a la caña de azúcar.
Es de gran producción. Tuvo cierto auge en algunas regiones de
Sudamérica, hoy apenas se cultiva como fibra textil fuera de China,
Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha cortando el tallo por
la base y se separa de él la corteza, que contiene las fibras, muy largas,
observables a simple vista. La fibra del ramio es superior en muchos
aspectos a las demás fibras vegetales textiles; tiene una enorme
resistencia a la tracción, comparable a la de un alambre de acero. Su
tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente, poco difundido tanto
su cultivo como su uso.

Otras fibras vegetales del tallo

El KENAF: Planta oriunda de la India, de la misma familia del algodón. Su

fibra es un sustituto del yute, para sacos y cordelería.

EL ABACÁ: Una de las fibras más importante en la fábrica de cordelería.

Se extrae de una planta parecida al plátano que se cultiva en Australia
y Filipinas.

EL COCO: Es la semilla más grande que existe, de su interior se extrae la

fibra con la que se fabrican cordeles, tapetes y esteras.

ANANÁ, SORGO, CADILLO, SISAL. La mayoría utilizada para fabricación

de sogas, escobas, sacos, cepillos, alfombras, alpargatas etc. Pueden
ver ampliación muy buena de fibras textiles con fotos aquí

Fibra vegetal de tallo: El lino

LECCIÓN NO.10
Lo que da la seguridad es el conocimiento. Si estás realmente
interesada en el negocio de la industria textil debes tener conocimientos
amplios sobre todos los temas que tienen que ver con ella. Por esto
aunque pocas dedican tiempo a la lectura sobre el origen de las fibras
textiles, es importante aprender a diferenciar una fibra de otra. Los usos
en la confección y los avances en éste campo. Por esto seguiremos
estudiando las fibras. Hoy el lino. Hermoso tema.

Su nombre viene del vocablo griego LINÓN que significa hilo. El uso del
lino para fabricar tejidos tiene casi 10.000 años de antigüedad, los
primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios. Dado que los
primeros tejidos de lino eran blancos se convirtió en un símbolo de
pureza, por lo que los Egipcios no solo lo utilizaban para la confección
de prendas de vestir, sino también para sus prácticas religiosas. Con el
lino se fabricaban sudarios, algunos de los cuales envuelven momias
que aun en la actualidad se conservan. En la Biblia también se habla
del lino en varios pasajes.

El lino es una planta de la familia de las lináceas. El período de

crecimiento dura tres meses, se siembra en primavera. La fibra del lino se
encuentra en el tallo, debajo de la superficie externa de las cuales se
fabrican los hilos y de las semillas aceite de linaza. Es una especie propia
de las zonas templadas. Los mejores suelos para el cultivo del lino son las
tierras francas o arcillosas moderadamente fértiles. La planta alcanza
entre 30cm a 1mt de altura. Actualmente se usan unas 10 variedades,
pero las 4 principales ocupan casi el 90% de la superficie cultivada. Los
criterios que utilizan los productores para seleccionar la variedad más
indicada son: resistencia a la enfermedad, producción de fibra, calidad
de la fibra, resistencia al abatimiento y rapidez de floración y
maduración. Cuando el lino ha alcanzado cierto grado de madurez,
determinado por el color de los tallos y las cápsulas de las semillas y por
el grado de defoliación es arrancado del suelo.. Para alcanzar la
madurez, el lino necesita aproximadamente 1.400º C-día (suma de las
temperaturas medias diarias desde la siembra). Las cosechadoras de
lino arrancan una o dos filas simultáneamente, de anchuras que varían
entre 1.0 y 1.2 metros, en función del tipo de máquina.
El lino destinado a la producción de fibra se cosecha arrancando las
plantas completas, que se dejan secar apiladas en el campo. Después
se procede al enriado para lo cual la paja se extiende en el suelo, para
exponerla a la acción de la lluvia, el rocío y los microorganismos, así
como a varios ciclos de humedecimiento, desecación, congelación y
descongelación. También puede procederse como se describió
anteriormente, introduciendo las plantas en agua. Las plantas enriadas
se someten a continuación a las operaciones de agramado y
espadado, que consisten en golpear los tallos con mazos o espadillas
para separar la fibra de las porciones leñosas. Este proceso rinde fibras
largas y rectas, que forman el lino propiamente dicho, y otras cortas y
enredadas que constituyen la estopa, utilizada en tapicería,
separándose ambas fibras mediante el rastrillado que consiste en hacer
pasar los haces de lino por un lecho de púas.
El número de manojos de fibra en el tallo varía de 15 a 40, y cada
manojo contiene de 12 a 40 fibras útiles La fibra de lino está constituida
por un 72% de celulosa, generalmente es de color blanco o ligeramente
tostado, dependiendo del proceso de enriado; con una longitud que
oscila entre los 20 y 50 mm. Una vez la fibra está limpia y seca entra en
las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las
fibras textiles.

El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de sensación de

frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos
elástico, flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales
inconvenientes es que resulta difícil de planchar, arrugándose
fácilmente.
Fue una de las fibras mas importantes hasta el inicio de la revolución
industrial cuando fue reemplazado por el algodón el cual se abarato
muchísimo con el invento de la desmotadora.

El lino tiene cualidades y características muy particulares. Una de sus

características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad
(hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al
tacto. Inversamente, tiene gran facilidad para liberar humedad a la
atmósfera. Así se explica por qué el lino sigue siendo un tejido
imprescindible en las prendas de moda de verano de todo el mundo.
También por su capacidad de absorber humedad, el lino es uno de los
tejidos de mayor utilidad en el hogar. Su fama de ser el mejor limpiador
de vidrios se funda además en el hecho de que no pierde fibras.
En el mundo de la mantelería fina, el lino nunca ha conocido rival,
desde el momento mismo en que empezaron a usarse manteles y
servilletas. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo la ropa de
mesa y de cama se hacía exclusivamente de lino es por ese motivo,
que en España. «hilo» y «lino» son dos palabras que se usan
indistintamente como sinónimos. Lamentablemente, dirán algunos, en el
mundo de habla inglesa «Iinen», es decir, lino, se convirtió en la
expresión genérica para designar a todo artículo de mantelería y todo
tejido utilizado en el hogar, independientemente del material de que
estuviera fabricado.

Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es

más rígido y, por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los
colorantes y por eso es muy apropiado para la estampación, es suave
al tacto, por su consistencia permite realizar en ‘el cualquier tipo de
bordado. Dependiendo de la urdimbre puede fabricarse un tejido tan
fino como la batista o tan basto como la lona. En castellano se habla de
«lencería», porque antiguamente toda la ropa interior era
exclusivamente de lino y en lenguaje poético se llama «linos» a las velas
de los barcos. En fin, los lingüistas modernos creen, incluso, que el
nombre de Bélgica, país de tan gran importancia en la industria
contemporánea del lino en Europa occidental, procede de la palabra
céltica que significaba «lino».

Al preguntarnos cómo llegó el lino a países tan diversos merece la pena

recordar que los Fenicios, los comerciantes más importantes del mundo
antiguo, equipaban sus navíos con tiendas y alfombras hechas de sólido
lino egipcio. Con ello se pone de relieve otra de las propiedades
importantes de este tejido: su fuerza y resistencia. Hace relativamente
pocos años se han producido tejidos sintéticos capaces de desempeñar
algunos de los usos industriales que tradicionalmente correspondían al
lino. Las velas y lonas ya no se hacen de lino, pero en ciertos países han
preferido, por razones técnicas de peso, no reemplazar por los nuevos
sintéticos a los tejidos sometidos a fuerte desgaste. Otros países, tras
coquetear con los sustitutos plásticos, han vuelto al producto genuino. El
lino de Europa occidental ha sido considerado tradicionalmente como
el mejor del mundo, y no es sorprendente, pues se cultiva en los mejores
suelos de Europa, y el sector goza de conocimientos técnicos
inmejorables acerca de todas las etapas de la transformación y aplica
sistemáticamente las últimas tecnologías.

Las principales áreas de cultivo de lino están situadas en Francia,

Bélgica, los Países Bajos y Alemania. La superficie total cultivada es de
60.000 hectáreas. La fibra de lino se produce en diversos centros de
agramado distribuidos en Francia (60.000 toneladas). Bélgica (25.000),
los Países Bajos (4.000) y Alemania (1.000). La fibra de lino se hila para
formar hilos de muy diversas calidades en unas veinte hilaturas
especializadas situadas en Italia, Francia, Irlanda del Norte, Bélgica,
Austria, Alemania y España, cuya producción asciende a 30.000
toneladas. Por último, debido a la mejora constante de la calidad del
hilo y a la versatilidad de los telares y las máquinas de género de punto,
los diferentes hilos de lino pueden utilizarse en casi todos las fábricas de
tejido de calada y de género de punto de Europa occidental e, incluso,
de cualquier otra parte del mundo. Además, Europa occidental ocupa
un lugar privilegiado en la industria de transformación del hilo de lino en
tejidos y géneros de punto, gracias a la calidad y creatividad de sus
tejedurías. El grueso de talleres especializados se concentra en Italia,
Francia, Bélgica, Irlanda del Norte, Alemania, Austria, España y Suiza.

Fibras vegetales de semilla: EL ALGODON

Lección No.9
Es una planta que crece entre 0,80cm y 1,5mts. Al tiempo de florecer su
tallo cambia de color del verde al rojo. Su fruto es una cápsula que
tiene en su interior entre 15-20 semillas envueltas en una fibra blanca
que al crecer abre la cápsula y sale al exterior. Esta fibra blanca es el
ALGODÓN.

Por esto decimos que es una fibra de semilla natural de origen vegetal.
Es quizás la fibra más utilizada en el mundo. En estado bruto se utiliza
para hacer guata.
Su calidad depende de su finura, su pureza, su brillo, su color y en
especial de su longitud.
La fibra de algodón puede oscilar entre 10mm y 50mm y está
constituida por celulosa con un porcentaje superior al 90%. Su grado de
blancura va desde el blanco hasta el gris.

El algodón de fibra corta (25mm o menos) es utilizada en la fabricación

de sábanas y ropa de trabajo, entre otras. El de fibra media (25-32mm)
se utiliza para ropa interior, camisa deportiva, y vestidos y el de fibra
larga (superior a 32mm) se utiliza para telas finas como la popelina y el
dacrón.
Entre más larga es la fibra es más costosa.
Aunque es la fibra más común en la actualidad, fue la última fibra
natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.c. ya se usaba
en Grecia proveniente de la India. Aunque los antiguos griegos romanos
la utilizaban para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se
extendió su uso hasta varios siglos después.

Lo que la hizo popular fue la introducción de la desmotadora de

algodón, inventada en 1793 por el Estadounidense Eli Whitney. Esto la
convirtió en la fibra más importante por su calidad y su bajo costo.

El algodón crece en casi todas las partes del mundo donde haya climas
cálidos.
Los mayores productores en el mundo son: Estados Unidos, China, India,
Uzbequistan, Pakistan.
Los tratamientos químicos y de acabado a que se somete la fibra
pueden tener un marcado efecto en la apariencia y propiedades de
ésta mediante el proceso de mercerizado, que consiste en tratar la fibra
con disoluciones concentradas y frías de soda cáustica, la fibra se
hincha y pierde la mayor parte de su enrrollamiento. dandole un
aspecto lustrado y brillo sedoso. ( algodón mercerizado).

Entre las ventajas de ésta fibra tenemos: No produce alergias, gran

absorción de líquidos, resistente al desgaste.
Entre las desventajas tenemos: Tendencia a encoger y desteñir en el
lavado.

PROPIEDADES:
Tiene facilidad de perder y absorber agua, es resistente al rasgado,
frote, calor, lavado, es fresca, flexible y no acumula electricidad
estática.

USOS
Se utiliza en la elaboración de prendas de vestir masculina y femenina,
exterior e interior, ropa de trabajo, de hogar e hilos.

MEZCLA
Algodón/poliéster, presenta menos arrugas y más resistencia, pero al
tacto es más áspero. Hace pilling con el uso. Pierde frescura pero gana
apariencia.
Algodón/elastómero
Algodón/lino

OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN

La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto
de ruido como de temperatura.
Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de él material con un
alto grado de combustión, a base de nitrógeno agregado. La
nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodón.
La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite
combustible. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.
Recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está
confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado
de Estados Unidos. También el dólar estadounidense, en sus versiones
más modernas, están confeccionados con esta fibra.

ALGODON TRANSGENICO
Algunas compañías utilizan la ingeniería genética para obtener algodón
de distintos colores. Empresas multinacionales como Monsanto han
producido semillas de las que se obtienen distintos colores,
especialmente el azul índigo que se utiliza en la confección de los jeans.
En la Región Autónoma de Xinjiang (China) se han desarrollado plantas
que entregan fibras de colores rojo, verde, azul o negro.

Otras, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho

más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors patentó, en
1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón (Coyote)
y verde.

Pero no todas la variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su

coloración. Muchas de las modificaciones buscan hacer que la planta
sea más resistente a las plagas, como la variedad Bt Cotton; o
resistentes a los herbicidas como la variedad RR, de Monsanto.

Otros dicen del algodón

Fibras de origen animal: Los pelos

LECCIÓN No.8

Como el término lana está reservado para el pelo de la oveja.

Escribimos entonces acerca de los pelos de los siguientes animales
también utilizados en la industria textil.

Mohair: Es un pelo fino, sedoso y transparente que se extrae de la piel

de la cabra de Angora. Considerado muy valioso. Es utilizado en la
confección de chaquetas.

Cachemira: Es un pelo suave y ligero cuando se extrae del pelaje

interno de la cabra de Cachemira. Cuando se toma la parte exterior del
pelaje que es mas tosca se usa en tapicería y para fabricar alfombras.
Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática dividida entre la
India y Pakistán), aunque actualmente se cría también en otros países
fronterizos. Se usó tradicionalmente en la confección de los famosos
chales que aún conservan ese nombre. En Occidente este pelo se
vende a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje
mezclado con otras fibras. Una prenda 100% cachemira se considera un
gran lujo.

Alpaca: Pelo de la piel de la Alpaca. Rumiante que se cría en la

América meridional en las regiones de Chile y Perú.
Sus vellones tienen un largo aprox. de 20cm. y de colores blanco gris y
dorado, negro y marrón. Siendo estos últimos los más apreciados.
La fibra es elástica, fuerte y más recta y sedosa que la de la oveja. Con
ésta fibra se fabrican prendas de vestir de gran calidad.

También se sacan fibras textiles de la LLAMA que es un mamífero que se

encuentra en las regiones de Chile, Argentina, Perú y Bolivia.

Angora: Pelo largo, muy fino y suave del conejo originario de Angora
(región turca). Se utiliza preferentemente para elaborar blusas y prendas
exteriores de punto. Se mezcla con algodón o con fibras sintéticas.

De la VICUÑA también se extrae una fibra muy apreciada para tejer.

Este animal vive en estado salvaje en rebaños, en las regiones de Chile,
Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú.
De los pelos del visón y el castor mezclados con otro tipo de pelos se
fabrican hilos de lujo.

Camello: Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de

tejidos ligeros e impermeables. Fueron famosos los abrigos, en su color
natural. Las mantas de cama elaboradas con pelo de camello resultan
muy ligeras.

El pelo de la vaca y el caballo es utilizado para fabricar fieltro y también

se hilan para utilizarlos en tapicería.

Para lavar y conservar correctamente las prendas elaboradas con el

pelo de los animales citados hay que seguir las mismas instrucciones que
con la lana.

Fibras de origen animal: La lana II

Lección 7-B
Propiedades físicas
La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el
intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene
el tejido de lana:
1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce, proporcionando
al cuerpo una sensación cálida.
2) Atrae y retiene la humedad, en evaporación constante cuando la
temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo
que produce en el cuerpo la sensación de frescor.
Absorbe la transpiración. Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la
propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel
absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor
característico del sudor fermentado.
3) Repele el agua. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva
en ella, la lana repele el agua en su superficie.
4) No es inflamable. No propaga la llama (huele a pelo quemado); no
funde y por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio.
5) Es elástica. Característica inherente a su rizamiento natural.
6) Es estable, no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo,
como codos o rodillas
7) Poco arrugada, gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda
de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien
colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena
forma.
8) Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión
determinada mediante:
humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo).
9) Capacidad de enfieltrarse. Se consigue mediante fricción + presión +
humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir
al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras, éstas ya no
recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de
estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la
lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es
aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana
demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricación
de sombreros, revestimientos y aislantes acústicos.
10) Es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso
diluidos.
11) Puede apolillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas han
conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de
fabricar o adquirir una prenda de lana.
12) Amarillea bajo la acción de la luz solar.
13) No almacena electricidad estática. Esta propiedad, más la
higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le
confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la
de resultar calmante nervioso, reconocible aun en somero análisis, por
su tacto agradable.
Las características anteriores son las que determinan que la lana forme
un tejido de calidad y de larga duración. Ningún otro tejido se conserva
nuevo durante tanto tiempo.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:
LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO, SIN
FROTAR NI RETORCER
SECADO HORIZONTAL.
PUEDE LIMPIARSE EN SECO.
SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO,
PARA EVITAR BRILLOS.

SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON

PROGRAMA DE LANA.
Estambre: Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana
peinada.
Lambswool: Lana de primera esquilada.
Woolmark: 100% Pura lana virgen.
Woolmark Blend: Más de un 50% de lana virgen.
Wool Blend: Mínimo 30% de lana virgen.
Total Easy Care: Significa que la prenda es de fácil cuidado. Las prendas
que llevan esta leyenda en la etiqueta pueden lavarse en la lavadora a
40ºC usando detergentes indicados para pura lana virgen. También
admiten secado en secadora con ciclo delicado.

Mezclas: lana/poliéster, LANA/NYLON, lana/seda, LANA/ALGODÓN,

Fibras de origen animal: La lana

LECCIÓN No.7
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón
recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la
proteína llamada queratina.

Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal

productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350mm de longitud.

Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido

que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por
ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa
con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm.
lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm.

La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera

mediante el lavado y se utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra
de lana puede compararse a pequeños muelles que pueden alargarse
hasta un 70% de su longitud original y recuperarla nuevamente.

La lana está expuesta al ataque de insectos y bacterias, pero bien

resistente a la luz y a agentes atmosféricos.
Tiene una gran capacidad de absorción de la humedad y posee un
rizado que favorece la formación de una cámara de aire que actúa de
aislante térmico, manteniendo el calor.

1.1 Historia y geografía de la lana

Se tienen referencias históricas de la lana y las ovejas desde 11.000 AC
en Babilonia (o tierra de la lana), hoy Irak. La Biblia esta llena de
referencias que hacen alusión a las ovejas y pastores. Los arqueólogos
han encontrado suscripciones del año 4.000 AC que indican que en ese
periodo los negocios de lana ya habían empezado. También en
Mesopotamia se han encontrado objetos de arcilla que indican que en
el 2.500 AC ya se había desarrollado una importante industria
relacionada con la oveja.
Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la
especie ovis aries, descendientes del muflón y de otras razas de
primitivos bóvidos asiáticos. Viven en rebaños, al cuidado del hombre
desde la edad de Piedra, y a través de su larga historia de animal
doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando entre sí
diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne,
según los fines de explotación, y con la finalidad de mejor adaptación a
los climas de su crianza.

La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de

las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden
de la merina española, traída a España por los árabes benimerines a
principios del siglo XIV. Esta oveja, con 50kg de peso en vivo, tiene una
media de 7 kg. de lana en vellón, de la que es despojada una vez al
año (esquila) al final de la primavera. La piel del cordero merino es el
afamado moutón, utilizado para la confección de piel con pelo.

La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más

agreste pero de inferior calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana
más larga. En Israel se han obtenido recientemente, mediante cruces,
ovejas de 80kg de peso y lana larga, aunque siempre menos fina y
rizada que la merina. Del Asia Central proceden razas con excelentes
calidades de lana; especialmente apreciada es la karakul, cuyos
corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste
es el astrakán.

Los países de mayor producción lanar son Argentina, Australia, Nueva

Zelanda, Sudáfrica y la Gran Bretaña. La merina es abundante en
España, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de
hilado de lana, merina y churra.

A finales del siglo XIX la lana se usaba en ropa interior, uso del que ha
sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las
hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas
adecuadamente mezcladas con las naturales.

Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades,

organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la
producción de lana y su comercialización. Por este motivo se creó el
SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede en
Inglaterra. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por
este organismo. Las denominaciones de origen, que ostentan las lanas
más prestigiosas, son otorgadas por este secretariado. Las más famosas
de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. Lo mismo
ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA
LANA VIRGEN
Que es el Neopreno

El Neopreno es una goma sintética producida a escala industrial por la

marca comercial Dupont.

Se fabrica a partir de derivados del petróleo y se utiliza en la fabricación

de trajes de buceo, fajas adelgazantes, sandalias, zapatos deportivos,
botas para la pesca, guantes, pasa montañas, mangueras domésticas,
botes inflables, sacos de dormir, tuberías, forros protectores,
recubrimientos de cables etc.

Con ésta goma se elaboran planchas de diferentes grosores trabajados

en milímetros que van desde 0,5mm - 10mm.

Las características principales de éste material son:

Excelentes propiedades de aislamiento.
Elevada resistencia dinámica.
Resistencia al clima y al ozono.
Buenas propiedades anti-envejecimiento.
A prueba de vertidos, y no abrasiva.
Alta fortaleza ante la tensión, y resistencia al impacto.
Buenas características de adherencia.
Estabilidad frente al agua marina y diversos agentes químicos.
Resistencia a hongos y bacterias.
Baja permeabilidad al gas.
Respetuoso con el medio ambiente.
Bien tolerado por la piel humana.

Como se trabaja este material en la confección de prendas?

Aquí llegamos donde queríamos. Por sus cualidades (caucho), no
podemos coserlo con una máquina usada normalmente en la
confección. Existen máquinas especiales para unir piezas sin que se
formen perforaciones. Son máquinas de puntadas invisibles Ya tengo la
foto de la máquina y el catálogo que encontré en Internet.

Por el momento les dejo el link para que aprendan como se trabaja un
traje de buceo. Aquí lo explican muy bien.
A las personas que tienen prendas fabricadas en Neopreno y que
necesitan hacerles arreglos les aconsejo buscar lugares que tengan las
máquinas adecuadas para hacerles un trabajo garantizado. Muchos
almacenes dedicados a la venta de trajes de buceo ofrecen arreglos.

Lencería y corsetería 1
Las prendas que se pueden trabajar y comercializar en lencería y
corsetería abarcan todo lo que tiene que ver con Brassiere, panty,
corset, ligueros, pijamas, corpiños, enaguas, baby doll, batas, fajas,
camisones etc.

Como son muchas las preguntas que me hacen relacionadas con este
tema empezaremos con los materiales textiles usados en su confección.

Se deben utilizar telas agradables al tacto, que no produzcan roces,

libres de colorantes que puedan irritar la piel preferiblemente 100%
algodón, 100% nylon o mezclas de algodón 90% y lycra 10% ó Nylon 80%
y 20% lycra. El puente del panty debe forrarse en algodón 100%.

El hilo para coser lencería debe ser preferiblemente de poliester.

Aunque estos productos son de gran demanda influye mucho en su

adquisición la calidad del producto.

Telas que dan calor y protegen del frío

En épocas de frío y lluvia seleccione telas propias para la intemperie

que proporcionen una buena protección pero que no pesen ni sean
voluminosas. Usted puede adquirirlas en las tiendas locales o por
internet.

Que debe tener en cuenta para escoger estas telas?

Debe escoger materiales porosos que permitan que se evapore el
sudor.
Deben ser repelentes al paso del agua.
Que pueda lavar y secar a máquina sin plancharlas y que no requieran
de cuidados especiales.
Deben ser telas resistentes al clima eso lo puede dar el tejido fino y
apretado.
Deben ser laminadas de modo que la humedad no entre en la tela si las
desea impermeable.
Algunas vienen resistentes al viento por un tratamiento químico o
porque su tejido es bastante apretado.

TELAS QUE PROPORCIONAN CALOR

Entre las telas que proporcionan calor tenemos las acolchadas que se
fabrican con dos capas de tela con un esponjado en el centro. El
relleno puede colocarlo de poliéster o guata el mejor es el thermolite
que es más duradero, más ligero, más térmico y más poroso.
La tela polar que es una tela esponjada con poco peso pero que abriga
bastante, fabricada en poliéster con proceso antipeeling es ideal para
fabricar casacas, chalecos, guantes, medias, pantalones, pijamas.
Esta tela seca rápidamente, y permite la transpiración es fácil de coser y
se puede usar sola o con forro.

Las mejores telas a prueba de agua son las fabricadas en nylon con
recubrimiento de poliuretano. Ofrecen protección total contra el agua.
Se pueden usar para capuchones, ponchos, chaquetas. Algunos
nombres pueden ser la tafeta de nylon o nylon ripstop.
También hay telas que aunque no ofrecen una protección total contra
el agua si la repelen son las mezclas de poliéster/algodón,
Nylon/algodón, fibras de Nylon, poliéster y algodón, Nylon/poliéster.

Muchas popelinas mezcladas poliéster/algodón con un tratamiento

químico repelen el agua y las manchas.
Eso si, después de mucho uso pierden el tratamiento repelente pero
usted puede aplicarlo nuevamente.

Fibras artificiales de celulosa: La viscosa

El rayón, llamada también seda artificial es elaborada a partir de la

celulosa(pulpa del abeto), tratada químicamente con ácidos nítrico o
sulfúrico para volverla una fibra artificial.
Fue re inventada al principio del siglo XX después de muchos intentos
anteriores por el Conde Chardonnet al principio solo se fabricaba en
forma de hilo pero después se empezó a entretejer. Hoy en día se
mezcla la fibra artificial con fibras naturales de seda, algodón o lino
produciendo tejidos mixtos.

Los tejidos de rayón son suaves, frescos, cómodos, fáciles de teñir y

absorbentes. Es sensible a los ácidos y a la lejía.
Su calidad no es muy buena que digamos. La capacidad de recuperar
su elasticidad es la más baja de todas las fibras.
Se usa en la confección de blusas, vestidos chaquetas, lencería forros,
corbatas, ropa deportiva, ropa de cama, material quirúrgico.

Es un textil de bajo costo, arde con facilidad y cuando se quema

despide un olor a papel quemado.
Si la somete al proceso de centrifugado se deforma por esto es mejor el
lavado en seco.

La tela más conocida de rayón es la viscosa. No se deje engañar

comprando ropa elaborada en viscosa costosa. Este material textil es
muy barato.
La trama y la urdimbre. Resultado de la encuesta.
En la encuesta de la semana participaron 1.124 personas.

Las opciones:
1-El hilo de la tela se llama trama
2-El hilo de la tela se llama urdimbre
3-La trama va a lo largo de la tela

Las respuestas están en una entrada colocada el 17 de Abril del 2007

llamado Conocimientos básico de corte

Allí se explica que la urdimbre la forman los hilos que van a lo largo de la
tela y que la trama la forman los hilos que van a lo ancho de la tela.
Entonces la respuesta correcta es: El hilo de la tela se llama urdimbre.

Es muy importante conocer la dirección del hilo de la tela y como se

llama.
Un patrón mal colocado al momento de cortar en la tela, hecha a
perder un patronaje.

El hilo de la tela va a lo largo de la tela y se señala en los patrones con

una flecha de arriba hacia abajo.

Entonces el 69% se equivocó al escoger la respuesta y 30% acertaron.

Ver también:
Corte de la falda básica
normas básicas de corte
Como hacer un bies
Como hacer unas arandelas en espiral

Telas para ropa de niños

Cuando usted vaya a compar la tela para confeccionar la ropa de sus
hijos debe tener en cuenta la ocasión. No son las mismas telas las que
usamos para elaborar prendas de uso diario expuestas al desgaste del
juego, que las que deberá comprar para una ocasión especial como
una ceremonia o ropa dominguera.

Para ropa de diario escoja telas de fácil cuidado, durables y cómodas.

Para ocasiones especiales telas suaves, con buena caída,
transparentes, mates o brillantes.
Las telas 100% algodón son durables y frescas pero requieren de
planchado. Ya sabemos que las mezclas de fibras naturales y poliester
son más fáciles de manejar y requieren menos cuidados.
Una de ellas es la batista que viene poliester-algodón, poliester-lino,
llamada "Batista imperial" y viene también 100% algodón llamada
"batista suiza."
Con esta tela podemos elaborar vestiditos, camisas, ropa de bebe etc.
También es una tela muy buena para bordar.
Otras telas son: Batista cambray, tafeta, popelina, crepé, gasa, telas de
punto, pana, franela, interlock.

La ventaja de las mezclas de fibras sintetica-naturales es que dan origen

a telas suaves, resistentes y que no se arrugan.

También se requiere de adornos especiales como: Encajes, bordados,

elásticos, cintas etc.

Patrones para telas con elongación

El trazo de los patrones para tela con elongación y tela sin elongación
es similar. La diferencia está en las medidas.

Una tela sin elongación la trabajamos con las medidas exactas de los
contornos y los largos si la deseamos al cuerpo, o le hacemos aumentos
a las medidas si la deseamos más cómoda o la moda lo requiere.

Las telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse,

ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta
cualidad la tienen las telas elaboradas en tejido de punto y las que en
su fabricación se mezclan con filamentos de spandex o elastano.
Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que
tiene elastano son las telas strech.

Pero una preguntan que se hacen muchas es como trazo los patrones
cuando voy a utilizar telas con elongación?

Dependiendo del grado que estiren, la dirección en que lo hacen. Si es

solo a lo ancho o también a lo largo, se modifica y se acomoda el
patrón en la tela.
El lado que estira es el que utilizamos para los contornos y el lado que no
estira lo utilizaremos para los largos. Si la tela estira en ambas direcciones
usaremos el lado que más estira para los contornos.
Solo de disminuyen los contornos los largos se respetan.
Una forma práctica y muy cierta es multiplicar la medida de los
contornos(contorno de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8
cuando la tela estira mucho como es el caso de las lycras, telas para
camisetas, multiplicar los contornos por 0.9 cuando estire
medianamente y por 0.95 cuando estira poco.

Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el mismo ejercicio

anterior con los largos. Pero solo si la elongación es mucha.

Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor

mojar la tela antes de cortarla para que encoja.

Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere
decir que utilizaré la medida 0.8 entonces voy a trazar una blusa.
Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas
que se marcan en forma horizontal.
Ej: busto 90 x .8 = 72
cint. 60 x .8= 48
Espalda 36 x .8= 28.8 entonces redondeamos a 29

La tela estira poco:

Busto 90 x .95= 85,5
Cintura 60 x .95 = 57
Espalda 36 x .95= 34,2 aquí redondeamos a 34
Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando
me preguntaban como hacían para cortar una falda o un pantalón en
tela strech y yo les respondía que hicieran el molde normal y no hicieran
aumentos para costuras a lo ancho, porque la mayoría de los linos
strech tienen poca elongación y puede trabajarlos perfectamente de
esta manera.

10/03/09

9
Combinaciones de aguja, hilo y tela

Seguimos con el tema de las agujas.

Debemos tirar a la basura las agujas que no estén completamente rectas.
Para probar si una aguja está recta o no colóquela en

una superficie plana, apoye el cabo en

la superficie y observe que la aguja esté paralela a la superficie.

Para evitar puntadas sueltas utilice una aguja punta redonda No.90/14 (90 es la medida
Europea y 14 la medida Americana)
Utilice aguja 75/11 para hacer bordados pero de punta cortante. Si usa punta redonda se
pueden romper o dañar la tela.
Para hilo nailon transparente use siempre agujas 90/14, 100/16.

Siempre utilice la misma calidad de hilo tanto arriba como en la bobina.

Asegúrese de utilizar siempre las agujas con el hilo y la aguja como se indica en esta
tabla. Si no lo hace la aguja se puede partir, romperse el hilo, saltar puntadas, fruncir la
tela o hacer puntadas irregulares.

Tema anterior: Clasificación de las agujas punta redonda

Amplie el dibujo haciendo clik encima.

POSTED BY STELLA S. 9 COMENTAR IOS AQUÍ ETIQUETAS: AGUJAS, LA
MÁQUINA DE COSER

Reacciones:

Telas para trabajar blusas

Hay gran variedad de telas par trabajar blusas dependiendo de la
moda, el clima y la ocasión.

POPELINA: Es una tela delgada bastante fresca.

Es elaborada en 100% algodón y también en mezcla con poliester y
licrada. Esta mezcla de popelina con poliester también es conocida
con el nombre de Oxford. Esta es una tela bastante económica,
agradable al tacto, color firme, se arruga poco y no encoge. Hay que
hacer la salvedad que algunas personas son sensibles al poliester.
Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende a
arrugarse y a encoger después de la lavada. General mente viene en
anchos de 150cm.
ETAMINA: Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino.
Especial si quieres hacer una blusa bordada.
Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para bebes.
 También recibe el nombre de velino.
LINO: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco
que recibe diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan
de lino, el lino nanjing.
El lino tienen la cualidad de ser resistente y secar rápidamente.
SEDA : Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque
es un material no fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de
coser a máquina para hacer más fácil la confección. En cuanto al corte
hay que tener mucho cuidado yo usaría cinta de papel o pesas para
sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones los alfileres dejan los
orificios en la tela.
En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino.
Si estas en clima frío puedes elaborar blusas en tela sintética. Las telas
artificiales tienen la desventaja que producen calor y no son
recomendables en lugares con temperaturas altas. Aunque la
tecnología textil ha avanzado mucho y ya están apareciendo textiles
que se adaptan al clima.
Ya he explicado anteriormente que las fabricas encargadas de
elaborar textiles dan nombres a las telas y que aunque las
composiciones de los textiles sean iguales pueden tener diferentes
nombres dependiendo de la región o el país.
Las personas encargadas de vender en los almacenes las telas son de
mucha ayuda. Podemos decirle que deseamos una seda y a la vez
aproveche para preguntarle que nombre comercial tiene. Eso hago yo.
Todas las telas son "bautizadas". Cada día aparecen muchas telas en el
mercado y es muy difícil estar al día en todo. Pero cuando nos metemos
de lleno en el negocio es bueno tener una aliada en un almacén de
telas.
Hay muchas que realmente no saben pero el mismo Dios que conoce
nuestra inquietud nos pone las personas para resolver cualquier
inconveniente.

Clasificación de telas

CLASIFICACIÓN DE TELAS

Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso
textil, ya sea partiendo de hilo o de fibra.

Clasificación de los tejidos

» TEJIDO DE CALADA (a la plana)
Es todo tejido constituido por el
entrecruzamiento ordenado de dos
conjuntos de hilos, normalmente
formando ángulo recto entre sí.
» TEJIDO DE PUNTO
Es el constituido por bucles de hilo
enlazado entre sí formando mallas.
» TEJIDO NO TEJIDO
Es el tejido en forma de lámina
coherente de fibras enmarañadas o
enlazadas aprestadas y adheridas unas
con otras por un medio conveniente.

Las fibras textiles: clasificación

 Materias naturales
transformadas por sustancias
químicas.
Proceden sobre todo de la
celulosa o de la pelusa del Viscosa, modal, nitrocelulosa, acetato,
Artificiales algodón. triacetato, tencel, lyocel, caseína,
cacahuete, alginato, silicato, …
Celulosa regenerada
Esteres de celulosa
Proteína regenerada
Otras diversas
Químicas

Fibras químicas obtenidas de

polímeros sintéticos (por
polimerización de sustancias
derivadas del petróleo)
Sintéticas
Policondensación
Combinaciones de
polimerización
Combinaciones de polidición
Poliéster, poliamida, acrílico,
polipropileno, polietileno,
poliacrilonitrito, polivinilo, poliuretano,
aramida, modacrílica, clorofibra,
fluorofibra, …

Lana (cordero) mohair (cabra), cachemira

De pelos
cabra), alpaca (alpaca), angora conejo)
Animales
De secreciones Seda(gusano de seda), Tussah (chinilla)

De semillas Algodón kapoc, galgal,...

De tallos Lino, ramio, yute, cáñamo, …

Naturales Vegetales De hojas Sisal, rafia, esparto, pila, …

De frutos Coco, piña, madrás, …

De Savia Caucho natural.

Fibras naturales Amianto

Minerales
Materiales hilables Vidrio, metales

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*El ancho de la tela

EL ANCHO DE LA TELA
 Los tejidos que podemos encontrar normalmente en
las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho,
que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros
de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por
lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen
medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de
tapicerías tienen un ancho especial, que varía según
la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá
tener un ancho u otro que yo procuraré indicar

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*La caída de las telas

LA CAÍDA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se
escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida
formará pliegues y se amontonará de mala manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser
confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.
En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de
tejidos. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.

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*Conocimiento de términos
fundamenteles

CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES

ORILLO, AL HILO, AL BIES

Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las
instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser
imprescindible.
Una pieza de tela es el rollo entero. Si
estiramos de la tela por el principio, los bordes
rematados de fábrica son los ORILLOS.
Un tejido está formado por hilos que se
entrecruzan. Para saber cual es la dirección
del HILO, estos son los paralelos a los orillos.

La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al

hilo. O sea perpendicular al orillo.
La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una
dirección muy importante a la que debéis prestar
atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay
que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de
paralelo.

“Un biés" es una tira de tela que se utiliza

para rematar cuellos, sisas y cualquier otra
parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se

corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su
nombre). Al coser la tira en curva, esta cede
ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma
arrugas.
Vamos a ver ahora como se corta un biés y
como se cose:
En ocasiones necesitamos un biés muy largo
pero la tela no lo permite. En este caso
deberemos cortar varias tiras en diagonal del
mismo ancho y paralelas. Después debemos
empalmarlas

Para ello, debemos encarar las tiras por el

delantero de la tela y coserlas a medio
centímetro del borde (ver dibujo).
Después abriremos la costura con la plancha
cuidadosamente y ya tenemos el biés listo
para coser.
Es posible que no tengamos tela para hacer
un biés aunque sea a trozos o que prefiramos
comprarlo ya hecho.
Venden bieses de muchos colores en algodón
(mate) y raso (brillante) a muy buen precio y
de diferentes anchos, que pueden servir
perfectamente para rematar una prenda sin
que se vean o para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO

En muchas explicaciones para cortar cualquier

pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón
sobre la tela doble, derecho contra derecho”.

Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio
delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón
y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es
más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que
cortar una a una.

Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al
dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble,
se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras
iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos
unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.

A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple
cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos
agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la
otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.

Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan
iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está
 terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el
revés.

Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la
otra.

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*Cortar la tela

CORTAR LA TELA

Cuando realizas un patrón, antes de cortarlo en la tela, tienes que tener en cuenta:
1 - Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades
2 - Las líneas horizontales de : ancho de espalda, pecho, cintura, caderas.

Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades

Excepto los patrones de las mangas, los drapeados y los abrochamientos
que son asimétricos.
Las costuras, dobladillos, no hacen parte de los patrones, estos
Se deben añadir los antes de cortar la tela :

Escote : 1 cm Cintura de falda : 2 cm

Espaldas : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm
Sisas : 2 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm
Parte de la blusa Dobladillo de manga : 3 a 4 cm
alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm
Recortados : 2 cm

COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA

Los patrones se hacen por mitad, todos los trozos deberán estar en doble (excepto
en un traje asimétrico)

> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres.

> Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya, borde de la mesa...
> Si la tela tiene un sentido ascendiente, indicarle sobre el revés con flechas, al jaboncillo.
> Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura, en la mitad : sobre el pliegue de
la tela.
> Los cuellos, frontales, puños, cinturas serán " reservados" y cortados solamente
después la prueba.
> Los patrones se hacen sin costura, se debe prever un espacio suficiente entre cada
trozo.
> Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón.
> Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo.
> Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados.
> No despedazar la tela en el momento de cortar, extender la bien sobre la mesa.
 > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.

LAS TELAS ESPECIALES

Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente.
El terciopelo
- Utilizado con el pelo en sentido ascendiente, es más luminoso pero mas frágil (traje
de vestir)
- Utilizado el pelo en sentido descendiente, es más opaco pero menos frágil
(pantalones, prendas deportivas, ropa de niños)

La tela rayada o cuadriculada

Para estas telas, el doblado debe ser todavía más minucioso, ya que
rayas y cuadros, deben coincidir perfectamente.
Cuando se coloca el patrón, las mitades trasera y delantera sin costuras, o
abrochadas
se deben colocar sobre una media-raya, un medio cuadro, un medio-motivo.
Para las faldas tableadas, se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de
los pliegues.
Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con
pliegues, corte al hilo recto mitad trasero y delantero.

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*Entretela

ENTRETELA

La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de una prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y
ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí
mismos. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante
cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son
más rápidas y fáciles de usar que nunca. La clave para escoger la correcta es
conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar.

TIPOS DE ENTRETELAS
Tejidas: son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo
o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso
depende de la capacidad de dar de sí:

» Las estables no se estiran, así que se pueden cortar en cualquier dirección. Son
ideales para dar un soporte firme.

» las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Úsalas para un efecto más
suave que requiera dar forma moderadamente.

» otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
 Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forro.

LAS TERMOFUSIBLES
La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia
personal. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Pero
algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que
requiere la aplicación de una tela termofusible. Entre ellos están los tejidos con
perlas, lentejuelas y bordados especiales; algunos brocados; pieles de pelo
sintéticas; cueros; metálicos; tejidos abiertos como el encaje; terciopelos de rayón y
acetato; vinilos; y tejidos con tratamiento repelente de agua.

Pruébala primero + Sigue con atención las instrucciones del

+ Usa un cuadrado de al menos 15 cm de
lado para probar la entretela con la tela.
Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja
enfriar, entonces fíjate en el resultado. Si no
han quedado bien unidas, es que necesitan
más calor, tiempo o presión, o quizá es más
adecuado emplear una entretela cosida para
esta tela. Además, la superficie debe
quedar lisa y sin deformar. Si no es así,
puede que la entretela sea demasiado
pesada para esta tela, o bien la plancha
estaba demasiado caliente. Para evaluar si
la entretela da la forma deseada, dobla la
parte de tela con entretela contra la parte sin
entretela y compara.
+ Es buena idea tener varios metros de
entretelas surtidas a mano. A la larga sale
más económico que comprar exactamente
la cantidad necesaria para un patrón.
Además, si no te gustan los resultados de la
prueba, ya tienes una alternativa lista.
+ La entretela termofusible acostumbra a
aplicarse a las vistas mejor que a la prenda,
a la parte superior del cuello en vez de la
inferior, a toda la cinturilla y puños, y a la
parte exterior de detalles como bolsillos de
solapa o aplicados. De este modo nos
aseguramos que la entretela no se va a
notar por el exterior de la prenda. En el
caso de telas muy inestables, un método
que va ganando popularidad es aplicar
entretela termofusible a todas las piezas de
la prenda. En algunos casos, la entretela se
puede aplicar a la tela antes de cortarla,
reduciendo en gran medida el tiempo de
corte y unión.
fabricante. Se suele recomendar una
determinada combinación de humedad y
calor: plancha sin vapor y placa húmeda;
plancha con vapor y placa seca; o plancha
con vapor y placa húmeda. La placa es una
tela gruesa que se coloca entre la tela a
planchar y la plancha. Para evitar que
queden zonas sin pegar, en lugar de
deslizar la plancha levántala y aplícala
cambiando de zona cada vez. Aguanta la
plancha en su sitio durante el tiempo que
recomiende el fabricante.
+ La presión también es importante.
Puesto que las planchas cada vez son más
ligeras, puede que tengas que hacer presión
extra sobre la plancha. Para tenerlo más
fácil, pon la tabla de planchar más baja. Y
un consejo: plancha sentada siempre.
+ Asegúrate de que la entretela no
encogerá. Si no, es mejor que la sumerjas
en agua caliente antes de usarla, dejando
que caiga en dobleces en el fondo de la
bañera o barreño que emplees para ello, y
déjala en el agua hasta que ésta se haya
enfriado; quita el agua, deja que la entretela
se escurra de 5 a 10 minutos, sácala con
cuidado del recipiente y enróllala en una
toalla de ruso. Las entretelas que no sean
tricotadas se pueden secar al aire colgadas,
las tricotadas hay que ponerlas en horizontal
bien alisadas para que no se arruguen ni se
den. Justo antes de usarlas, humedécelas
otra vez pero sólo con el vapor de la
plancha.
+ Para que haga menos bulto, recorta un
centímetro de los bordes extra para las
costuras antes de aplicarla.
ENTRETELAS COSIDAS
Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles, pero hay que conocerlas
bien para asegurarse que escoges la adecuada. Fíjate en el peso de la tela que
usarás, la firmeza que deseas conseguir, las zonas donde vas a aplicarla y si la tela
es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la
entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para comprobar tu elección, envuelve
tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Si la entretela es
demasiado pesada, deformará la tela; pero si es demasiado ligera, no le dará caída
ni forma. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas.
Además de las comerciales, también se pueden usar como entretela para coser la
organza, el organdí y la batista.
Antes de usarla, preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien
antes de usar. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método
de inmersión antes descrito.

APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA

Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda, Se
embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. Para evitar bultos en las esquinas
exteriores, cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. En los
puntos donde la entretela coincide con un doblez, asegúrala al mismo con punto
invisible. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un
doblez). Después de coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se puede
recortar el sobrante de la entretela en las costuras.

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*Telas elásticas

TELAS ELÁSTICAS

CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN

ESPECIALES:

Según la calidad de la tela elástica, ésta puede encoger en el lavado o
planchado. Para evitar sorpresas, antes de cortar la tela lávala o plánchala con
vapor o ponla bajo un paño húmedo.

Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados
específicamente para el uso de estos tejidos. Emplea con ellos solamente telas
iguales o similares a las que se indica en dichos patrones.

Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al
confeccionarlas. Para que las costuras sean elásticas, cose la tela elastisada
con pequeños pespuntes en zig-zag.

Hay agujas especiales para género de punto, con la punta roma para que no se
dañe el tejido al clavarlas.

Las costuras de los hombros no deben dar de sí. Para evitar que ocurra,
incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.

Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen, usa plantillas de
entretela. Si no hace falta que conserven su elasticidad, fíjales tiras de fliselina
de 1 cm de ancho con la plancha, haciendo que el medio de las tiras coincida
con las líneas de costura.

Para que al cortar no se suelte la malla, antes de cortar termofija trocitos de
entretela sobre los puntos de corte. O después de cortar, puedes poner una
capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte.

Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. Un consejo para
comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock, mucho
mejor. Amortizarás esa función seguro.

Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos, aplica cinta adhesiva y sobrehila
justo al lado de la cinta. Luego corta el borde con la cinta pegada.

Para que los dobladillos conserven su elasticidad, cóselos por el derecho con
una aguja doble. Si los coses a mano, emplea punto de escapulario; dobla el
canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo, es mejor que quede algo flojo.

Seguridad en el trabajo

Como en todo trabajo, debemos tomar medidas para evitar accidentes o enfermedades.
Que no nos sucedan ni por descuido, ni
por ignorancia.
En la modistería, las partes del cuerpo que pueden ser afectadas son: el cabello, los ojos,
la boca, dientes ,espalda, cintura, manos
y pies.

RECOMENDACIONES

• Debe trabajar con el cabello recogido para evitar que se enrede en la máquina.
• Su lugar de trabajo debe tener buena iluminación natural y artificial para evitar la perdida de la
visión. Usar los lentes si los tiene formulados.
• Evite sostener con la boca agujas, alfileres, ganchos. En un descuido, puede tragárselos.
• Evite cortar con los dientes hilo o tela, ya que eso ocasiona perdida del esmalte natural que los
cubre.
• Revise su postura corporal al momento de coser o cortar. Una mala postura inside en los

dolores de espalda, cintura y malformaciones de la columna vertebral.

• Si cose a mano utilice un dedal. Para algo lo inventaron.

• Cuando vaya a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal.
• No acerque demasiado los dedos a la aguja de la máquina cuando este cosiendo.
• Evite usar anillos y brazaletes en su puesto de trabajo.
• Revise los cables electricos, tomacorrientes. No haga empalmes electricos entre el en-

chufe y su máquina. Revise las patas del tomacorriente. Cámbielas si están oxidadas.

• Evite que el cable quede por donde usted camina. Puede enredarse.
• No conecte o desconecte su máquina con las manos mojadas. Si la va a desconectar,

hágalo tomando el enchufe. Jamás hale por el cable.

 • Cuando haya tormentas electricas abstengase de coser.
• Evite dejar las tijeras al alcance de sus niños. Esta es un elemento corto-punzante.
• Tenga cuidado al planchar recuerde que la plancha puede ocasionarle quemaduras.
• Use un alfiletero o almohadilla para asegurar sus agujas y alfileres y evitar dejarlos en

cualquier lado como su cama, el mueble, la mesa que usted utiliza para comer.

Los hilos
Los hilos y las telas son los principales materiales de modistería.

Que es un hilo?
Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil. Está
compuesto por 1,2 o más cabos torcidos entre sí.
Las fibras de las que están elaborados los hilos pueden ser fibras naturales como
algodón, lino o seda o fibras artificiales como el
nylon,acrílico y el poliester.

Grosor del hilo

Los hilos vienen en diferentes grosores o calibres:

• Muy grueso 40/3

• Grueso 40/2
• Mediano 70/2 y 60/2
• Delgado 100/2
• Muy delgado 120/2

El primer número representa los estirajes del hilo cuando fué elaborado.
Mientras más delgado es el hilo, mayor número de estirajes ha recibido.
El segundo número representa el número de cabos o hilos que lo forman.
Ejemplo: Un hilo 120/2 ha recibido 120 estirajes en su elaboración y está
formado por 2 cabos. Por esto es un hilo muy delgado.
Un hilo 40/3 es un hilo que tiene 40 estirajes y está formado por 3 cabos o hilos.
Lo que lo hace un hilo grueso.

Los hilos y las telas

La escogencia del hilo al momento de coser depende de la clase de tela y de la prenda
que va a coser.
El hilo 40/3 por ser un hilo grueso es un hilo de máxima resistencia y se debe usar para
costuras de máxima resistencia como
jeans, chaquetas. Telas gruesas como el denim, cuero.
El hilo 60/2 lo puede usar para coser driles, popelinas gruesas; El hilo 70/2 para popelinas;
el hilo 100/2 para ropa de niños y bebes
y el hilo 120/2 para bordar encajes, bordes de pañuelos o telas livianas.

Debemos tener en cuenta también que lo ideal es coser telas elaboradas con fibras
naturales con hilos de algodón y fibras con
mezcla de algodón-poliester con hilos a base de fibras sintéticas que son más resistentes.
Los hilos de fibras artificiales son hilos altamente resistentes muy utilizados en la
confección industrial para coser dobladillos,
encajes, sobrehilados. Estos hilos son de un solo filamento y muy elásticos.

Los hilos y la aguja

Los hilos deben ser más fino que el ojo de la aguja. Asi tenemos que para:
Aguja No.9: que son las más delgadas y usadas para coser lino fino y seda debe escoger
hilo 120/2.
Aguja No.11: ideal para coser percal, telas para camisas, escoja hilo 120/2. Estos son
hilos elaborados 100%- 80% algodón.
Aguja No.14: Utilizadas para coser popelina gruesa, driles, lino grueso. Esoger hilo 60/2
Aguja No.16: Con este hilo podemos coser las telas mas gruesas como pana, lana, denim
grueso. Escoja hilo 40/3

Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubinos y conos. Deben
venir recubiertos de papel celofán para
protegerlos del medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y
resistencia.

Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo.

Que es un hilo mercerizado?

El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que después de ser
inmerso en soda cáustica alcanza un elevado
brillo. Estos hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su
calibre generalmente es 40/2 y 70/2

Que es una tela

Una tela es una estructura formada por fibras textiles, que puede ser fabricada utilizando
técnicas de tejido plano, tejido de punto o
aglutinamiento de fibras.

Tipos de Tela

• Telas tejidas como las telas de punto y las telas elaboradas con tejido plano
• Telas no tejidas como las elaboradas por aglutinamiento de fibras.

Tejido plano: Un procedimiento para elaborar telas utilizando un telar, donde se

entrelazan dos hilos. Unos que va de derecha a
izquierda(trama) y los otros que van de arriba hacia abajo (urdimbre). Es el procedimiento
más abundante.
Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las
diferentes telas (sarga, tafetán, crepé,
gasa, felpa, satén).

Los términos más comunes que definen el tejido plano o de calada son:

• Urdimbre/trama
• Tomo /dejo
• Haz/envéz
• Basta de urdimbre/basta de trama
• Puntos de ligadura
• Ligamento

Caracteristicas del tejido plano

• El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre)

• La mayoría de las telas estiran menos en dirección de la urdimbre.
• Los hilos de la tela que van en dirección de la urdimbre son mas rectos,
presentando menos ondulaciones
Tejido de punto: Es el tejido formado por un solo hilo que se entrelaza entre si utilizando
agujas.
Los ligamentos usados en la elaboración de este tejido son: Jersey, franela, franela
perchada, rib, interlock y piqué.
Caracteristicas del tejido de punto

• Las telas de tejido de punto son difíciles de manejar. Resbalan al cortarlas.

• Estiran facilmente.
• Se adaptan muy bien al cuerpo

Aglutinamiento de fibras: Son telas elaboradas con fibras de lana, algodón o de pelos de
animales que no han pasado el proceso
de hilatura. Estas fibras se humeden, se someten a presión y calor lo que permite que las
fibras se adhieran.
Un ejemplo de este proceso son el interlón y el fieltro.

Caracteristicas de estas telas:

• Son telas no tejidas

• permeables al vapor y al agua
• resistentes al desgarre