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Partes básicas de una instalación de Car Audio:

-La fuente: Es la encargada de enviar una señal de alta (de unos 10 wrms según modelo) si se conectan unos
altavoces directamente, o una señal de previo (de unos 8 v como máximo según modelo) si se conecta uno o
más amplificadores a ella.

Hoy en día, la gama de modelos que podemos encontrar en el mercado es inmensa por ello intentare
resumiros mas o menos todas las que conozco.

v Los radio/casete: Se componen de un receptor de AM y FM, así como un lector de cintas o casetes. Estas
fuentes son poco utilizadas, por dos razones, existe muy poco material sonoro en formato cinta, y además el
que hay no goza de mucha calidad, ya que con el tiempo las cintas se deterioran crean distorsiones, incluso
llegando a destruir la cinta, por completo.

Añadir, que los usuarios que tengan este tipo de fuentes, pueden instalar, un cargador de cd´s siempre que la
fuente disponga de controlador para estos. Así pues, en el caso que carezca de dicho controlador, existen
unos moduladores de FM, que funcionan de la siguiente manera. Se coloca un lector de cd, conectado al
modulador, de esta manera el modulador convierte la señal en una de radio que podremos percibir en FM
sintonizando el canal que la marca indique.
Otra opción seria, utilizar un modelo de cintas que conectado a un disc-man logra convertir la señal del disc-
man en una de cinta, de esa manera se puede oír insertando la cinta, en la ranura de los casetes.

v Los radio/cd´s: Se componen de un receptor de AM y FM, así como un lector de cd´s ya sea cargador o
simplemente un lector insertado en la fuente. La calidad obtenida, es mil veces superior a la de las cintas, ya
que los cd´s, no se deterioran con la misma facilidad, que las cintas antes nombradas.

Por otro lado algo muy importantes es el conversor DAC de nuestra fuente. Los normales lo suelen llevar de
un BIT pero cuantos más bits tenga mejor, ya que a mayor numero de bits mejor calidad de lectura. Lo
máximo logrado hasta ahora son 24 bits, este conversor reproduce con total claridad nuestro cd, eso si, el cd
debe de estar gravado también a ese numero de bits de lo contrario no hacemos nada.
Dentro de esta gran gama de fuentes que nos ofrecen la gran mayoría de marcas del sector podemos
encontrar las que son capaces de reproducir archivos de mp3. La calidad de estos archivos comprimidos es
sorprendente, y además ocupan muchísimo menos espacio, en un cd, lo que nos da la posibilidad de crear cd
´s de mas de 7 horas.

Existen distintos tipos de compresión y la que más se le asemeja a la de un cd normal es la de 196 kps. La
ventaje es la siguiente, nos bajamos los archivos mp3 de Internet y simplemente tenemos que gravarlos en un
cd y introducir ese cd en nuestra fuente mp3. Horas y horas de música en un solo cd.

Hoy en día la variedad es infinita tenemos desde los convencionales radio/cd, hasta navegadores,
reproductores de DVD, autenticas naves multimedia con procesadores de sonido incluidos al alcance de
algunos pocos debido a su elevado precio.

-Los altavoces: Se encargan de transformar la energía eléctrica en mecánica y esta a su vez en acústica. Ello
se produce mediante la excitación de un imán que a su vez moverá el cono, creando distintos sonidos según
la intensidad de la señal. Las distintas vibraciones del cono, dan lugar a sonidos que dividiremos en
frecuencias, viene dado en ciclos / segundo, hercios (hz.) o sencillamente (s^-1) que son segundos elevado a
menos uno. Recordar que existen 2 variables a la hora de estudiar formas de onda o movimientos armónicos,
que son la frecuencia y el periodo, y que la relación entre ellas es F = 1/T
donde F = frecuencia y T = periodo(por ello lo de s^-1 o 1/s)

Lan entradas de los altavoces se componen de un positivo y un negativo. Ya que estamos hablando de
corriente alterna, dará igual conectar el positivo al negativo y al revés. Pero ojo ya que eléctricamente si,
pero mecánicamente no, ya que invertiremos el movimiento del altavoz(cambio de polaridad), y ello influirá
también en la fase de conversión mecánica a acústica.
Podemos distinguir distintos tipos de altavoces según el rango de frecuencias que reproducen. Así tenemos,
tweeters (frecuencias agudas), medios (frecuencias medias), woofers (frecuencias graves), subwoofers
(frecuencias subgraves) y por ultimo coaxiales. (Todo tipo de frecuencias, son los mas utilizados para
instalaciones que vienen de fabrica pues con un solo altavoz se reproduce todo el rango de frecuencias.)

Algo a tener muy en cuenta en cualquier tipo de altavoz son los watios, mucha gente cree que los watios que
las marcas ponen son los reales. Pero los reales se miden wrms, y no Watt, a modo de gancho los fabricantes
solo incluyen los w de pico es sus cajas, pues son muchos mas watios que los rms. Y los w son los watios,
valga la redundancia, máximos que el altavoz puede llegar a dar. No es recomendable llegar a estos extremos
pues el altavoz estaría al limite. Luego en los manuales es cuando estos watios rms vienen indicados. A
modo de ejemplo: Un sub de 300 w, tiene 150 wrms. Así que pensaremos que llevamos un sub de 300 w
cuando en realidad llevamos uno de 150 wrms. Pero más importante aun es parámetro de la sensibilidad que
a la hora de "sonar mas alto" tiene mas importancia que la propia ( nivel de presión sonora que ofrece un
altavoz cuando reproduce 1w de señal de entrada a la distancia de 1 metro del oyente). A mayor sensibilidad
del altavoz, mayor es la sensación sonora que proporciona o como se suele decir "sonara mas alto".De hecho
yo con un altavoz de 25w y 94 db de sensibilidad conseguiría la misma presión sonora(sonaría igual de
alto") que tu con un altavoz de 100w y 88db de sensibilidad

-El amplificador: Se encarga de potenciar o amplificar la señal de previo, como su propio nombre indica.
Existen infinidad de modelos en el mercado de uno, dos, tres, cuatro, cinco e incluso de seis canales,
amplificadores mono, solo para subs... Con filtros sin filtros, estables a 8, 4, 2, 1 e incluso 0.5 ohms. Auto
refrigerados... En fin, seguro que existe nuestro amplificador perfecto.

La alimentación de estos puede ser de 12v o de 14.3 v, un apunte a 14.3 watios la potencia puede llegar a
duplicarse. Esto también sucede al reducir la impedancia, como de 4 ohms a 2 ohms, o si se duplica la
resisitencia la potencia se dicide.

-Filtros: Se encargan de dividir las frecuencias, una, dos, tres e incluso cuatro vías. De esa manera cada vía
tendrá su rango de frecuencia a reproducir, con lo que ello conlleva, es decir, poder instalar un altavoz
especifico para cada rango.
Básicamente existen dos tipos de filtros: Activos y pasivos.

v Activos: Influyen en la señal de previo antes de que esta sea amplificada. De esta manera solo
amplificaremos un rango preestablecido.

v Pasivos: Influyen en la señal ya amplificada.

-Capacitadores: Los capacitadores tienen la peculiaridad de almacenar gran cantidad de corriente


(dependiendo de la capacidad) para suministrarla en el momento que sea necesaria. Tampoco son la panacea
de la falta de amperios pero, sin duda, su ayuda es muy valiosa aunque vayamos sobrados de potencia. Ello
evitara recortes en los vértices superiores de señal que auditivamente se traducen en falta de dinámica y
aumento de distorsión, sobretodo en frecuencias graves y subgraves.

Resumiendo y en cristiano, para que lo entendáis de una manera más sencilla, cuando vuestro equipo
escuchando música dance, hace pun, la etapa consume más y entonces le hace falta un turbo que en este caso
es el capacitador, para que no se ahogue y sea un pufff , en vez de un pummpp grave y contundente.

Un consejo, cuando tengáis el capacitador cargado ni se os ocurra juntar el negativo con el positivo, porque
es una autentica bomba.
Bueno el cableado es un apartado en el que no escatimaremos pues es vital para obtener calidad en nuestra
instalación.

-El cable RCA o de señal: Son los encargados de transmitir la señal de previo de la fuente al amplificador o
amplificadores. En la gran mayoría de los casos se compone de un cable interior positivo y una malla
exterior de negativo. No debéis escatimar en gato a la hora de elegir el cable adecuado para vuestro equipo
pues es en este cable por donde más ruidos parasitarios se filtran. Si el cable es de cobre que sea libre de
oxigeno, y algo importante que el cable goce de una gran flexibilidad, de esta manera nos será más sencillo
introducirlo por recovecos y ángulos cerrados.
Su precio ronda los 7 euros el metro a dos canales.
Sus conectores, son los llamados RCA, de hay viene el nombre de estos cables. Existen infinidad de
modelos, tanto en hembra como en machos, rectos, angulados, de distintas medidas, con distintas
configuraciones, como hembra macho macho o al revés, en fin seguro que encontramos unos que se adapte a
nuestras exigencias.

-El cable de altavoz: Se encarga de transmitir la señal que produce nuestra fuente o nuestro amplificador
hasta los altavoces. La mayoría de los cables de altavoz son paralelos, mas que nada por comodidad, ya que
siempre van juntos el positivo y el negativo, a diferencia de los de potencia, de los cuales hablaremos mas
adelante.

Existen distintos tipos de cables, según los watios que circularan por ellos, otros factores serán el grosor, los
lugares por los que los pasaremos y el material por el que están compuestos.

§ 150 wrms secciones entre 1.5 y 2.5 m/m2 para tweeter, medios y woofers

§ Para subwoofers 4 m/m2

Otro parámetro a tener en cuenta será la cantidad de hilos por los que esta formado el cable, cuanto más
mejor, pues ello nos concederá una gran elasticidad y una mejor conductividad.

Muchos habréis oído, hablar de los cables libres de oxigeno, que si no hacen nada que si esto que si lo otro,
pues bueno os explico en que consiste esto de los cables libres de oxigeno. Si de verdad un cable es libre de
oxigeno, ello evitara oxidaciones ya sea en el recorrido del cable o bien en las conexiones.

Ya que los watios solo se moverán en una dirección yo aconsejo cables unidireccionales, y a poder ser de
materiales nobles.
Los twisteados y trenzados, pueden llegar a reducir muchos de los ruidos creados en un vehículo, esto
también se verá reflejado en la resistencia e inductancia de la transmisión.

Los conectores de estos cables son infinitos y los podemos encontrar de todos los tipos, colores e incluso
formas de los mas variadas.

-El cable de potencia: Este cable es igual de importante que el de señal, pues se encargara de transportar la
alimentación necesaria para los componentes de nuestra instalación. Muchos, creen que el positivo adquiere
mas importancia que el negativo ya que este suele ser de menor diámetro, y es verdad que es de menor
diámetro, pero es igual de importante que el positivo, pues de nada sirve tener un cable de positivo
maravilloso, si luego ponemos un cable de negativo, de un radio casete de Playsschool. (No sé si se escribirá
así.). La corriente continua circula de negativo a positivo.

Algo que he visto en varias instalaciones y que debo dejar muy claro es que jamás deberemos alimentar un
amplificador desde la caja de relees, pues esta caja suele tener salidas de 15 amp y raramente un
amplificador consume eso. Así que sacar el positivo directamente de la batería y colocar el negativo en una
buena masa, lijando el chasis si este estuviera pintado para asegurar una buena conexión.
La sección del cable la calcularemos mediante las tablas de calculo para cables de alimentación o bien
mediante la formula siguiente: S=p * L/R (Sección del cable es igual a la resistividad del material por su
longitud dividido por la resistencia)

Os adjunto una tabla sacada de mi libro de física para que no haya líos de propiedades y demás, en la que
podréis observar las distintas resistividades de algunos materiales.

Resistividad a 20º C
Material Resistividad
Plata 1.59 * 10-8
Cobre 1,72 * 10-8
Aluminio 2,82 * 10-8
Wolframio 5,51 * 10-8
Manganina (%84 Cu, %12 Mn, %4 Ni) 4,4 * 10-7
Constantina (%60 Cu, %40 Ni) 4,9 * 10-7
Madera 108 -1014
Cristal 1010 - 1014

El borne de la batería es un apartado que no debemos descuidar, pues evitara que nuestra batería parezca un
montón de cables chisporroteando y ayudara a que los cables gocen de una buena conductividad. Existe
muchos modelos en el mercado, por lo que os aconsejo que cojáis uno que tenga salidas para vuestra
instalación y otra salida para el vehículo. A estos le podéis añadir infinidad de casquillos que aparte de
embellecer e inculcarle un carácter soberbio a nuestra instalación evitaran que los hilos de los cables se
rompan al apretarlos en los bornes y que futuras oxidaciones afeen e incluso estropeen nuestras conexiones,
un consejo, no escatiméis en estos casquillos ni en fundas termorretractibles ya que son económicos, y
realizan una gran función.

Cómo instalar un amplificador:

Antes de empezar a montar o desmontar nada, lo primero que debemos hacer, es desconectar el borne
positivo de la batería. Lo siguiente es el elegir, un lugar para nuestro amplificador. Yo os recomiendo el
maletero ya que no tendréis que preocuparos por la refrigeración, ni tendréis problemas para instalarlo.

Una vez elegido el lugar, atornillamos el amplificador de manera provisional para asegurarnos que podamos
pasar todos lo cables sin ningún problema.

A continuación, llevamos el cable de la sección adecuada desde el BORNE DE LA BATERIA, hasta el


amplificador por uno de los lados del vehículo, sin olvidarnos de poner un fusible a no más de 22 cm del
borne de la batería para evitar disgustos.

Cuando hayamos pasado el cable lo dejaremos sin conectar y sin pelarlo, así evitamos que se deshilache.
Conectamos la radio al amplificador mediante los cables de RCA. Estos los haremos pasar por el lado
contrario por el que hemos pasado el cable de alimentación, así, evitaremos ruidos parasitarios.

Los amplificadores suelen tener un hueco de conexión junto a la masa y positivo del amplificador, se trata
del remote. Este cable lo sacaremos del conector ISO de la fuente y se encargara de encender el amplificador
al mismo tiempo que encendemos la radio. Este cable lo pasamos por el mismo lado que los de la
alimentación.

Hecho esto levantamos un poco la moqueta que cubre nuestro capo hasta llegar al chasis, lijamos la
superficie de esta zona hasta que eliminemos toda la pintura y quede en chasis vivo. Desde aquí sacaremos
nuestra masa que debe ser de igual sección que el positivo.

Ya solo nos queda conectar los altavoces a los respectivos canales de la etapa y conectar el borne positivo a la
batería. Bien, proseguimos, metemos un cd de música que escuchemos habitualmente y ponemos la ganancia
al mínimo, el volumen de nuestra radio a ¾ de su total, y poco a poco vamos subiendo la ganancia cuando
oigamos que distorsiona la bajamos hasta que cese y luego otros cinco minutos mas o menos. Y bueno todo
listo.