CONSTRUCCIÓN KART CASERO PASO A PASO (POR A_EKIS) Intentare hacer una explicación del paso a paso que

seguí al construirlo
El primer paso a seguir es encontrar un donante apropiado, en mi caso elegí un R-11 1.4 txe por varias razones: -Fácil reposición de piezas. -Motor bastante fiable. -El motor va solo apoyado sobre el subchasis, por lo que podremos adaptarlo sin ningún problema donde queramos, y ya tenemos solucionado el problema de transmisión frenos palas etc... -Elegí el txe por que es doble carburación y da algo mas de potencia que los demás. -El motor energy no me convenció por el uso de correa de distribución (al pasarlo de vueltas se pueden saltar dientes y a la mierda el motor), por la salida delantera del escape lo haría más laborioso de colocar y al estar el motor caído hacia atrás empeoraría el reparto de pesos. Si le quisierais dar un uso en circuito de asfalto recomendaría un R-21, ya que lleva el motor puesto longitudinalmente, lo que mejora aun mas el reparto de pesos y son motores bastante mas potentes. Para campo no lo recomiendo ya que no se necesita mas potencia de la que ahora mismo tengo y ese motor haría el coche mas largo (menos manejabilidad y peores ángulos para trialeras) y mas pesado. El segundo paso seria quitar toda la parte delantera del coche, siendo Renault (repito: la marca mas apropiada para esto) solo tendréis que soltar todos los cables y manguitos de la parte superior del motor, desatornillar los amortiguadores de las torretas superiores, quitar la varilla de la palanca de cambios, soltar los latiguillos de los frenos y con mucho cuidado quitar los 4 tornillos que unen el subchasis al chasis del coche. Al hacer esto os quedareis tan solo con lo elemental, subchasis, motor, transmisiones, amortiguadores y frenos. Y lo mejor de todo será que no tendréis que adaptar nada a la parte que en teoría más problema nos iba a dar si se tratara de otro coche. Empezaremos con la tercera parte del trabajo. Soldar dos tubos a la parte baja del subchasis, que serán los largueros principales del chasis. Estos tubos llegaran a la parte delantera así que ya se debe de tener una idea de las medidas del cochecito que queremos hacer.

Quedaría una cosa así:

pero como ya no tenemos chasis algo ay que poner para que el motor no vuelque y se cargue los otros tacos (lo hago ahora. Lleva un taco que apoya directamente contra el chasis.El siguiente paso seria preparar un tope para la cogida trasera del motor. . por que yo tarde en hacerlo y me cargue los tacos).

. para lo que solo tendríamos que añadir un volante. pero me parece que no es el caso). Esto se consigue con una placa de hierro soldada a la salida de la cremallera y el subchasis (a no ser que queramos también que tuerza de atrás. aparte de la facilidad de regulación que nos dará. .d: Todas las piezas que veáis sin pintar es por que se colocaron después de creer que estaba terminado. Lo siguiente sería dejar fijas las ruedas traseras. y están así por que la pintura me da una pereza.. como tenemos la dirección todavía puesta la usaremos para que las ruedas queden paralelas entre sí.p.

también valen R-4. mas tarde habrá que modificarla un poco.. pero yo tenia por haí unos de un R-5 (de la primera serie. pero por ahora la dejaremos así: . se pueden fabricar.Lo siguiente será ya ir consiguiendo los bujes delanteros. justo lo que yo quería hacer..) que me venían bien. Os dejos unas fotos de la pieza en cuestión.. con un torno no es difícil. R-6.. llevan amortiguación por triángulos superpuestos.

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: Se me ha olvidado decir que para las uniones de los tubos usé unos codos del mismo diámetro.d. aquí os dejo unos bocetos(simplificados) del proceso y al final unas fotos explicativas. Empezaremos con la jaula del motor. P.Lo siguiente será empezar a darle forma al chasis. se venden en cualquier ferretería industrial. pero siempre desde atrás. o almacén de hierros o similar. .

para eso cogemos las medidas de la copela del amortiguador y se hace la pieza en un torno (se puede hacer de otras formas pero en el torno es como mejor queda) con un chapón de 7 u 8 mm.Lo siguiente será hacer las cogidas superiores de los amortiguadores. Esquema y fotos: .

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.Aquí veis la cabeza del amortiguador y la pieza en cuestión.

paso dos y paso tres.La pieza y unos refuerzos que pondremos mas adelante: Ahora primero hacemos lo que os tengo señalado como paso uno. . Para el cuarto atornillamos la pieza anterior al amortiguador y vamos probando hasta que la posición del tubo del paso 4 nos de la altura y caída de rueda deseada (no es demasiado difícil con las ruedas en el aire).

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Una cosa así quedará: Desde otro lado: .

luego explico el proceso.Bueno antes de irme a comer aquí os dejo una foto de la llanta trasera que también lleva sus horitas de trabajo encima. .

. suele dar bastantes problemas..Pregunta: Como te has apañado el tema de los cambios? Que no lo veo por ninguna parte. El reenvío me llevó tres fines de semana completos y 5 diseños distintos. lo entenderé).. mas adelante ya lo comentaré adecuadamente.. (o si prefieres esperar a capítulos posteriores. .. Respuesta: Aquí te dejo unas fotillos.

: se puede hacer todo con electrodos. vamos de las de electrodos de toda la vida. pero es mucho mas rápido y queda mejor con el hilo. Detalle suspensión delantera: .Para unir todo el chasis usé una eléctrica normal de estas de arco voltaico.d. y al tenerlo terminado lo llevé al taller de un amigo que me remato y reforzó todas las soldaduras con una eléctrica de hilo (yo no tengo) y después solo queda rematar las soldaduras con la radial y mucha paciencia P.

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esto mejorara el trabajo de la suspensión al hacer el triangulo superior mas corto que el inferior. que las inferiores (verdes y blancas). (quien sepa algo de amortiguaciones sabe el por que de esto. hay que tener ojo al hacerla. 2º.) 4º-La barras verticales son solo refuerzos.En la zona de anclaje de los amortiguadores. pero si alguien tiene dudas que pregunte que contestare encantado. es algo tedioso de explicar.. 1º. Una fotillo del chasis por delante después de muuuuuuuuchos golpes . las barras superiores (amarillas) deben estar un poco mas separadas entre sí.La parte trasera es mas ancha para proteger más al piloto..) 3º-La separación entre las barras superiores e inferior debe de ser un poco inferior (+1cm) que la separación entre las cogidas del buje (la pieza oxidada de unas fotos atras.. ya que en ella ira anclado todo el sistema de suspensión delantero..Ay va una nueva entrega La parte amarilla. pero necesarios. es la nueva parte del chasis.

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. ya explicaré el porqué.Pues ahí va una foto de la adaptación del radiador: Modificación del brazo de dirección en el buje.

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Os pongo las cogidas de los triángulos superiores y del amortiguador para que le valláis echando un vistazo... .

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. cuando las haga ya las pondré al final del tema.. y ahora va bastante mejor.. ¿por qué crees que los bujes delanteros están al revés?. . así el triangulo inferior es el encargado de mantener la distancia entre ruedas (para que la dirección quede recta) y el triangulo superior es mas corto para que en poco recorrido de suspensión dibuje un arco y las ruedas acusen mas caída y por tanto el coche se hace mas estable (en frenadas y curvas que es cuando la suspensión se hunde). Cuando vas por asfalto ¿no se tiende a ir la dirección a un lado? ¿¿Y lo de los triángulos superiores mas cortos por qué es?? Respuesta: Los bujes delanteros van derechos. pero vamos que incluso en camino sueltas las manos y si no hay demasiados baches sigue recto. El pedal de embrague ya ha sufrido otra modificación después de esta foto. Pregunta: Lleva los bujes delanteros al revés. pero mas o menos es eso. están un poco inclinados en posición de reposo. embrague con una modificación fea pero eficaz.Conjunto de pedales... Los triángulos superiores aparte de ser mas cortos. el dibujo esta un poco exagerado. No se si me explicado muy bien pero ahora mismo hago un dibujillo. el verde el inferior y la rueda es lo rojo. ¿por que dices que están al revés? Por asfalto lo he probado poco. La barra azul es el triangulo superior. No tengo fotos aún. Ahora el que se ha quedado con la duda he sido yo.

es que no me daba sitio para la cremallera y por eso los cambié. es como en las ruedas delanteras de los carritos de compra. pensaba que se irían hacia un lado (como intentando dar la vuelta para ponerse en dirección correcta) No se como explicarlo. pero ya ni me acordaba.. . si tenéis alguna duda preguntad. esta el buje derecho en la izquierda y al revés. ¿¿Pero no te da ningún problema no?? Es que al estar el eje en el que giran "pivotan" los bujes ligeramente detrás del centro de la rueda. era justo lo que estaba pensando. ya no lo recordaba. Respuesta (Continuación): Me he fijado hoy y si van al revés. Pregunta: Tío. Creo que mas o menos queda claro.. respecto a lo de los triángulos.Abajo os he puesto la diferencia de largo entre una barra y otra para mas o menos la misma altura.

Así la cogida inferior (la que mas fuerza hace) va por delante del eje de la rueda. que al moverse hacia delante.. si te fijas bien. pero si vas rápidamente marcha atrás. pero en cuanto lo probé tuve que quitarlo. pero si vas en segunda o tercera ligerito y metes primera.. esto me ayuda a torcer a baja velocidad en terrenos como barro y arena.O en los mismos coches.. por lo que tiende a ir derecho (y no es solo teoría.7 txe de inyección del R-19? Si puedes explícame algo sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno.4 de carburación. la parte alta del buje esta mas retrasada que la baja (los triángulos están puestos así aposta) con esto consigo que al girar las ruedas. ¿Has visto alguna vez como tumban las ruedas los mercedes al torcer del todo la dirección? pues el mismo efecto. La segunda. Respuesta: Jajaja es que este cacharrillo esta lleno de pequeños trucos.. se tienden a ir a un lado. que no se me ocurren más por ahora. aunque sigo prefiriendo el mío (creo que el por que ya lo explicado mas arriba. -Si quieres buscar un motor de R-19 te aconsejaría el energy 1. -La respuesta de un carburación es mas directa que la inyección que siempre tiene un pequeño retardo. La primera va sobre el motor. por que dudo que los puedas solucionar. ahora sin servo frena al pelo. qué te parece el motor 1. me parece que voy a tener unas cuantas dudas. Creo que era demasiada presión para 400 o 500 Kg que pesara el cacharrillo.. sería principalmente para utilizar por caminos de tierra en el campo. (o en segunda si vas algo mas rápido) consigo el mismo efecto que con el freno de mano y con mucho mas control y rapidez al volver acelerar (creo que puse un video que daba la vuelta en un camino usando esta técnica) El manguito del servofreno lo puse. tumben bastante con lo que se clavan en el suelo más... realmente va derecho) Pregunta: Tras buscar mucha información por la red he visto tu buggy y me parece lo ideal para el uso que le voy a dar. eso sí. Vista con el chasis formado por tubos y un par de variaciones: . Respuesta: Si te es posible veo mejor un motor de carburación. Y la tercera y última. solo con acariciar el pedal se bloqueaban las ruedas. aunque en caminos normales también ayuda.. has puesto freno de mano? Por mucho que he mirado no le encuentro. -Para trabajar con el polvo y la tierra por todos lados veo bastante menos fiable la inyección que la carburación (por temas de entrape y tal). razones: -Te será más fácil la instalación (muchísimos menos cables). las ruedas tienden a ir recto. -Con la inyección si aparecen problemas tendrás que empezar a creer en las brujas (que averlas ailas). has puesto el manguito que hace el vacío para que funcione el servofreno o no usas servofreno?. si no esta lo vuelvo a explicar) Freno de mano no tiene.

Una foto de todo el conjunto de embrague con las piezas explicadas: .

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. las demás cada cual tendrá que adaptarlas como mejor le venga.Aquí hay una foto en la que se aprecia la parte trasera bastante bien. es de hace un rato. Creo que las medidas que he puesto son las únicas que se pueden usar como orientativas. ni volante de inercia y encima de un taco de madera. así que el motor esta sin cambio.

aunque se pueden aprovechar muchas piezas... sino una barra (parecida a una estabilizadora pero anclada al chasis) que no recomiendo para estos artilugios... Del primero te las tendrías que arreglar para hacer las cogidas de los triángulos ya que creo que no lleva subchasis (no estoy seguro).se puede hacer con un R-5??? Respuesta: R-5 o supercinco? si es el primer caso no. si es el segundo si. De diámetro exterior y la pared es de 3 mm.. . es prácticamente igual.que diferencia ay??? Que piezas faltarían que tuviese que comprar? Respuesta: La principal diferencia es que el R-5 lleva la suspensión delantera por dobles triángulos mientras que el Supercinco es mcperson.Los tubos sonde presión de 40 mm.. además el R-5 delante no lleva muelle como elemento elástico. Pregunta: Y eso por qué. Pregunta: Como te lo as currado tío.

... los demás cables te los pueden cortar. que te lo corten todo con soplete no tendrás problemas) delanteras de un R-5. Pregunta: Yo tengo un R-5 en mi casa para desguaze y pienso ponerme manos a la obra con un amigo. no estoy seguro de que los haya con carburador de doble cuerpo. Las cogidas pues va anclado a un par de tubos de sección cuadrada (para dar un poco de altura) y estos a su vez a una pletina que va de un tubo a otro del chasis (anclarlo directamente al chapón del suelo no me pareció muy seguro. Respuesta: Empecemos por el principio: Yo me centraría en la búsqueda de un R-9/R-11 o en su defecto R-19. Recomiendo si os vais a poner a hacerlo. las rotulas . porque al final acabaras cortándolos tu. k otros motores verías adecuados para poner?? (como el del Súper 5 k ya has comentado. Pregunta: Aparte del motor de un R11 txe. a ver si después vais a tener problemas.. si es R-5 merece mas la pena buscar un Supercinco de desguace. Respuesta: Esto es la cuna motor (o subchasis)..P. porque mi subchasis también tiene algunos cortes y reformas. las llantas los discos y las pinzas (eso viene todo en conjunto.). El asiento también es artesanal. ¿Qué piezas tendría que comprar? Respuesta: Te digo igual. también valdrían los de supercinco. la suspensión (brazos y todo) la adaptaste directamente del donante.. tubos y codos de la misma medida que los tubos. Pregunta: Pregunta estúpida: cuando dices subchasis. de una dirección de cualquier coche (recomiendo un AX por tamaño y peso). silent blocks de Renault Express. y si es el Supercinco tendrás que hacerte de las manguetas (con el final de las transmisiones. o la hiciste tú?. aunque si encontráis alguno con un 1400 ojo.. pero suelen ser motores más pequeños.. mangueta de R-5 y amortiguador de BMW (moto de los civiles). la ventaja que tiene Renault es que aparte de tener una cuna completa (como la de la foto que es de volvo) tiene anclados a ella todos los soportes del motor (no lleva ningún soporte en la carrocería) al subchasis también van anclados los triángulos y la dirección (que nosotros para ponerla atrás tendremos que bloquear). Pregunta: Las suspensiones de delante de dónde las has sacado? De dónde sacaste el asiento y como lo anclaste? Respuesta: Cogidas artesanales. en vez de hacer todo el chasis y después encajar la cuna del motor. volante. triángulos artesanales. .d: Con esfuerzo y ganas cualquier coche puede ser donante. lo que pasa que unos darán mas trabajo que otros y además mejores o peores resultados.. ¿a qué te refieres exactamente? Otra cosilla. De electrónica sólo te seria imprescindible el encendido. empezar por la cuna del motor a soldar tubos hasta formar el chasis.

Hemos pensado en un 1.7 (R11 y R19) o un 1. Pregunta: Después de ver muchos motores tenemos alguna pregunta. verdad?. y yo las que conozco de gasolina son las 1. darán unos 60 ó 65 cv asi que no creo que merezca la pena. claro). Que opinas?? Seria unas suspensión demasiado dura.8 (R19) que dan 92 y 95 CV respectivamente.4 pero de carburador simple. . Respuesta: La Express no existe de doble carburación (o eso creo ).La suspensión delantera si la hice entera (no es difícil) y la parte de atrás solo le tuve que hacer las cogidas superiores del amortiguador. Aparte de estos que opinas del Clio y de la Express? Dentro de estos modelos que motor es el que mas recomendarías?(de carburación. En cuanto a la suspensión delantera hemos pensado en poner una Mcperson que seria bastante mas sencillo que hacer los triángulos y sobre todo encontrar un amortiguador como el que tu has puesto. Hemos visto que los que mejor podremos adaptar son los del Renault 11 y los del Renault 19.

A ver si os dejo un dibujo del diseño de la amortiguación que comento.Seguro que tu conocerás bien ese sistema. a mi tampoco me convence (delante). pero con un solo trapecio de la suspensión. y así cogería al buje por arriba y abajo. Respecto a la amortiguación delantera si os resulta demasiado complicada.4 de 80cv los montaban los R19. Los motores de R11 y R9 en 1986 eran estos: GTC: 1237cc 55cv GTL: 1397cc 60cv GTS/TSE: 1397cc 72cv GTX/TXE: 1721cc 90cv Turbo: 1397cc 115cv GTD: 1595cc 55cv Todos carburación excepto el GTD de inyección indirecta. Entre los dos motores que comentas me quedo con el 1..El Clio si creo que lo hay con motores mas gordos así que también seria una buena opción. Este podría ser el boceto de la suspensión que decía antes: . Para que no se modifique la distancia. Creo que se podría hacer una de la misma forma que el kart de este tema. que tuviera soldadas barras por arriba. pero tendríais que haceros de los amortiguadores (algunos coches también llevan amortiguadores traseros. El Mcperson lo desaconsejo mas que nada por estética. La diferencia es que cuando la suspensión baje.8 van demasiados tumbados hacia detrás). Pregunta: Hemos estado esta tarde revisando un par de coches abandonados que hay por aquí en el pueblo y nos ha llamado la atención un R-5 de los primeros que salieron. tienes toda la razón.8 por fiabilidad. todo eso os hará falta y ese coche es el donante perfecto. Respuesta: Las clavao. solo hace falta la punta) las rotulas las manguetas y si podéis la cremallera. que aunque un poco largos también se podrían montar). seria poner los trapecios cuanto mas largos mejor. Lo del Mcpherson. cogedle las transmisiones (si podéis las cortáis.. Ya haré un dibujo. Mi motor es el de 80 cv con un 1. al menos que influya lo menos posible. las ruedas modificarían la caída. Respuesta: De ese R-5 es mi sistema de amortiguación delantero.4.7 y 1. La posición del amortiguador seria la misma. Pregunta: A ver como es. aunque yo el amortiguador lo pondría en otro sitio y abría que tener mucho cuidado al diseñar la geometría para que cuando la suspensión baje o suba no se modifique la distancia hasta la cremallera de dirección. pero para un monoplaza me sigue gustando mas el 1.4 por peso y por el reparto del peso (los 1. se otra manera mucho mas simple y casi igual de efectiva. Veo que manejas. Los 1. pero vamos que serian una buena opción a tener en cuenta. Lleva en las ruedas delanteras un sistema de doble triangulo con un amortiguador cortito y como muelle usa una barra de torsión o algo así.pero supongo que también los últimos R11. pero si también le buscas las cogidas lo mas próximas posibles a la rotula mejor que mejor.

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pero venia a huevo para colocarlo aquí Pregunta: Lo de doblar el brazo de la dirección hacia abajo (por el tema de distancia la cremallera como dices) es difícil?? Respuesta: Esta tirado.Aquí tenemos un ejemplo de esta suspensión. calientas con un soplete hasta que este al rojo la zona por la que quieras doblar y le tiras. Va como si fuera plastilina.. En esta foto se aprecian mejor los brazos. y se ve la completa alineación del eje de giro de la suspensión con la rotula de la cremallera pero. ¿de donde coño sacan estos yankes estas direcciones tan pequeñas? . es muy sencillo y al ser el brazo de fundición al enfriar queda exactamente igual que estaba. lo he sacado de un post de E72! espero que no le moleste..

Y los Súper5 depende del año. el motor es longitudinal. Si tenéis alguna duda de ellos.C TS 1289cc 64cv Estos son los de doble trapecio y barra de torsión delantera. en 1988 eran: Five: 1108cc 47cv TL: 1237cc 55cv GTL: 1397cc 60cv GTS/Aut: 1397cc 72cv GTX: 1721cc 90cv . tengo un manual de los primeros.Los R5 antiguos tenían: TL 956cc 44cv GTL 1037cc 50cv TS 1289cc 64cv En el año 1980: TL 1108cc B.C no se los CVs GTL 1108cc A.

pero de momento no conseguimos solucionarlo.. Respuesta: Usa una mordaza para presionar la rotula hacia abajo o quita la rotula de la pala con los 3 tornillos de 6 mm que lleva.Turbo: 1397cc 120cv GTD: 1595cc 55cv Todos son carburación excepto el diesel. así que le hubieran cobrado lo mismo a cualquiera). a mi me cobraron 60 € por los dos (no me conocía de nada. Para lo de las motos solo seria enterarse en que desguace las tiran los civiles de la región. se nos esta quitando las ganas de soltarla. Tendríais que haber soltado del todo el tornillo antes de intentar sacar el bulón del agujero.. Pregunta: Ya tenemos la cremallera quitada y guardada. yo le adaptaría un amortiguador. Respecto a las suspensiones... y cuando ya tienes la tuerca fuera la apuntas con unos cuantos hilos de rosca y le das un golpe. te aseguro que no es difícil.. También nos a pasado con la que une el brazo con el triangulo de arriba. Muelles donde se podrían conseguir? Porque los que llevan los coches atrás son de mucho diámetro. Qué tal se comportaría la barra de torsión? Habría que poner un muelle mejor? Respuesta: La barra yo la veo un poco cutre para estos menesteres. y el motor es transversal con suspensión Mcpherson. . si no salen simplemente quítalas del otro lado.. cuando las rotulas al aflojar el tornillo se giran que es lo que hay que hacer?? Es que nos ha pasado con una de la dirección y al final empujando la rotula contra el brazo hemos conseguido sacarla. Una pregunta. Pregunta: Lo que estamos pensando es en pasar la suspensión del R-5 directamente al buggy..tenemos un problema para soltar la barra de torsión y en el lugar donde estamos trabajando es imposible usar una amoladora al no disponer de luz. Pero vamos no desesperéis por eso. casi siempre sale sin dar vueltas..

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