CONSTRUCCIÓN KART CASERO PASO A PASO (POR A_EKIS) Intentare hacer una explicación del paso a paso que

seguí al construirlo
El primer paso a seguir es encontrar un donante apropiado, en mi caso elegí un R-11 1.4 txe por varias razones: -Fácil reposición de piezas. -Motor bastante fiable. -El motor va solo apoyado sobre el subchasis, por lo que podremos adaptarlo sin ningún problema donde queramos, y ya tenemos solucionado el problema de transmisión frenos palas etc... -Elegí el txe por que es doble carburación y da algo mas de potencia que los demás. -El motor energy no me convenció por el uso de correa de distribución (al pasarlo de vueltas se pueden saltar dientes y a la mierda el motor), por la salida delantera del escape lo haría más laborioso de colocar y al estar el motor caído hacia atrás empeoraría el reparto de pesos. Si le quisierais dar un uso en circuito de asfalto recomendaría un R-21, ya que lleva el motor puesto longitudinalmente, lo que mejora aun mas el reparto de pesos y son motores bastante mas potentes. Para campo no lo recomiendo ya que no se necesita mas potencia de la que ahora mismo tengo y ese motor haría el coche mas largo (menos manejabilidad y peores ángulos para trialeras) y mas pesado. El segundo paso seria quitar toda la parte delantera del coche, siendo Renault (repito: la marca mas apropiada para esto) solo tendréis que soltar todos los cables y manguitos de la parte superior del motor, desatornillar los amortiguadores de las torretas superiores, quitar la varilla de la palanca de cambios, soltar los latiguillos de los frenos y con mucho cuidado quitar los 4 tornillos que unen el subchasis al chasis del coche. Al hacer esto os quedareis tan solo con lo elemental, subchasis, motor, transmisiones, amortiguadores y frenos. Y lo mejor de todo será que no tendréis que adaptar nada a la parte que en teoría más problema nos iba a dar si se tratara de otro coche. Empezaremos con la tercera parte del trabajo. Soldar dos tubos a la parte baja del subchasis, que serán los largueros principales del chasis. Estos tubos llegaran a la parte delantera así que ya se debe de tener una idea de las medidas del cochecito que queremos hacer.

Quedaría una cosa así:

. Lleva un taco que apoya directamente contra el chasis. pero como ya no tenemos chasis algo ay que poner para que el motor no vuelque y se cargue los otros tacos (lo hago ahora.El siguiente paso seria preparar un tope para la cogida trasera del motor. por que yo tarde en hacerlo y me cargue los tacos).

.d: Todas las piezas que veáis sin pintar es por que se colocaron después de creer que estaba terminado. para lo que solo tendríamos que añadir un volante. y están así por que la pintura me da una pereza. Esto se consigue con una placa de hierro soldada a la salida de la cremallera y el subchasis (a no ser que queramos también que tuerza de atrás. aparte de la facilidad de regulación que nos dará. Lo siguiente sería dejar fijas las ruedas traseras...p. como tenemos la dirección todavía puesta la usaremos para que las ruedas queden paralelas entre sí. pero me parece que no es el caso).

se pueden fabricar. justo lo que yo quería hacer.. con un torno no es difícil. pero yo tenia por haí unos de un R-5 (de la primera serie. también valen R-4.) que me venían bien... Os dejos unas fotos de la pieza en cuestión. mas tarde habrá que modificarla un poco..Lo siguiente será ya ir consiguiendo los bujes delanteros. llevan amortiguación por triángulos superpuestos. R-6. pero por ahora la dejaremos así: .

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o almacén de hierros o similar. se venden en cualquier ferretería industrial. Empezaremos con la jaula del motor.d. . P.: Se me ha olvidado decir que para las uniones de los tubos usé unos codos del mismo diámetro.Lo siguiente será empezar a darle forma al chasis. aquí os dejo unos bocetos(simplificados) del proceso y al final unas fotos explicativas. pero siempre desde atrás.

Lo siguiente será hacer las cogidas superiores de los amortiguadores. para eso cogemos las medidas de la copela del amortiguador y se hace la pieza en un torno (se puede hacer de otras formas pero en el torno es como mejor queda) con un chapón de 7 u 8 mm. Esquema y fotos: .

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.Aquí veis la cabeza del amortiguador y la pieza en cuestión.

La pieza y unos refuerzos que pondremos mas adelante: Ahora primero hacemos lo que os tengo señalado como paso uno. Para el cuarto atornillamos la pieza anterior al amortiguador y vamos probando hasta que la posición del tubo del paso 4 nos de la altura y caída de rueda deseada (no es demasiado difícil con las ruedas en el aire). . paso dos y paso tres.

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Una cosa así quedará: Desde otro lado: .

luego explico el proceso.Bueno antes de irme a comer aquí os dejo una foto de la llanta trasera que también lleva sus horitas de trabajo encima. .

. El reenvío me llevó tres fines de semana completos y 5 diseños distintos. mas adelante ya lo comentaré adecuadamente. (o si prefieres esperar a capítulos posteriores. lo entenderé)...Pregunta: Como te has apañado el tema de los cambios? Que no lo veo por ninguna parte. Respuesta: Aquí te dejo unas fotillos.... suele dar bastantes problemas.

y al tenerlo terminado lo llevé al taller de un amigo que me remato y reforzó todas las soldaduras con una eléctrica de hilo (yo no tengo) y después solo queda rematar las soldaduras con la radial y mucha paciencia P.: se puede hacer todo con electrodos.Para unir todo el chasis usé una eléctrica normal de estas de arco voltaico. vamos de las de electrodos de toda la vida. Detalle suspensión delantera: .d. pero es mucho mas rápido y queda mejor con el hilo.

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. Una fotillo del chasis por delante después de muuuuuuuuchos golpes . ya que en ella ira anclado todo el sistema de suspensión delantero. pero si alguien tiene dudas que pregunte que contestare encantado. 2º.Ay va una nueva entrega La parte amarilla..La parte trasera es mas ancha para proteger más al piloto. pero necesarios. 1º... (quien sepa algo de amortiguaciones sabe el por que de esto. es algo tedioso de explicar. hay que tener ojo al hacerla. las barras superiores (amarillas) deben estar un poco mas separadas entre sí.) 4º-La barras verticales son solo refuerzos. esto mejorara el trabajo de la suspensión al hacer el triangulo superior mas corto que el inferior.) 3º-La separación entre las barras superiores e inferior debe de ser un poco inferior (+1cm) que la separación entre las cogidas del buje (la pieza oxidada de unas fotos atras. es la nueva parte del chasis. que las inferiores (verdes y blancas).En la zona de anclaje de los amortiguadores.

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ya explicaré el porqué.Pues ahí va una foto de la adaptación del radiador: Modificación del brazo de dirección en el buje. .

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Os pongo las cogidas de los triángulos superiores y del amortiguador para que le valláis echando un vistazo.. ..

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Cuando vas por asfalto ¿no se tiende a ir la dirección a un lado? ¿¿Y lo de los triángulos superiores mas cortos por qué es?? Respuesta: Los bujes delanteros van derechos. embrague con una modificación fea pero eficaz. el verde el inferior y la rueda es lo rojo. pero mas o menos es eso. Los triángulos superiores aparte de ser mas cortos. cuando las haga ya las pondré al final del tema.Conjunto de pedales. ¿por qué crees que los bujes delanteros están al revés?. y ahora va bastante mejor. No tengo fotos aún. La barra azul es el triangulo superior. El pedal de embrague ya ha sufrido otra modificación después de esta foto. Ahora el que se ha quedado con la duda he sido yo. están un poco inclinados en posición de reposo. Pregunta: Lleva los bujes delanteros al revés. ¿por que dices que están al revés? Por asfalto lo he probado poco. así el triangulo inferior es el encargado de mantener la distancia entre ruedas (para que la dirección quede recta) y el triangulo superior es mas corto para que en poco recorrido de suspensión dibuje un arco y las ruedas acusen mas caída y por tanto el coche se hace mas estable (en frenadas y curvas que es cuando la suspensión se hunde). el dibujo esta un poco exagerado... No se si me explicado muy bien pero ahora mismo hago un dibujillo. pero vamos que incluso en camino sueltas las manos y si no hay demasiados baches sigue recto.... .

es como en las ruedas delanteras de los carritos de compra. pensaba que se irían hacia un lado (como intentando dar la vuelta para ponerse en dirección correcta) No se como explicarlo..Abajo os he puesto la diferencia de largo entre una barra y otra para mas o menos la misma altura.. respecto a lo de los triángulos. ya no lo recordaba. ¿¿Pero no te da ningún problema no?? Es que al estar el eje en el que giran "pivotan" los bujes ligeramente detrás del centro de la rueda. era justo lo que estaba pensando. Respuesta (Continuación): Me he fijado hoy y si van al revés. pero ya ni me acordaba. Pregunta: Tío. si tenéis alguna duda preguntad. esta el buje derecho en la izquierda y al revés. Creo que mas o menos queda claro. . es que no me daba sitio para la cremallera y por eso los cambié.

Creo que era demasiada presión para 400 o 500 Kg que pesara el cacharrillo. razones: -Te será más fácil la instalación (muchísimos menos cables). Respuesta: Si te es posible veo mejor un motor de carburación. (o en segunda si vas algo mas rápido) consigo el mismo efecto que con el freno de mano y con mucho mas control y rapidez al volver acelerar (creo que puse un video que daba la vuelta en un camino usando esta técnica) El manguito del servofreno lo puse.4 de carburación.. realmente va derecho) Pregunta: Tras buscar mucha información por la red he visto tu buggy y me parece lo ideal para el uso que le voy a dar. pero si vas rápidamente marcha atrás. me parece que voy a tener unas cuantas dudas. Vista con el chasis formado por tubos y un par de variaciones: . aunque sigo prefiriendo el mío (creo que el por que ya lo explicado mas arriba. por que dudo que los puedas solucionar. eso sí. se tienden a ir a un lado. que al moverse hacia delante. tumben bastante con lo que se clavan en el suelo más. esto me ayuda a torcer a baja velocidad en terrenos como barro y arena. -Para trabajar con el polvo y la tierra por todos lados veo bastante menos fiable la inyección que la carburación (por temas de entrape y tal). Así la cogida inferior (la que mas fuerza hace) va por delante del eje de la rueda. aunque en caminos normales también ayuda. ¿Has visto alguna vez como tumban las ruedas los mercedes al torcer del todo la dirección? pues el mismo efecto. has puesto freno de mano? Por mucho que he mirado no le encuentro.. que no se me ocurren más por ahora. has puesto el manguito que hace el vacío para que funcione el servofreno o no usas servofreno?. La primera va sobre el motor. pero si vas en segunda o tercera ligerito y metes primera. -Si quieres buscar un motor de R-19 te aconsejaría el energy 1. sería principalmente para utilizar por caminos de tierra en el campo. la parte alta del buje esta mas retrasada que la baja (los triángulos están puestos así aposta) con esto consigo que al girar las ruedas. por lo que tiende a ir derecho (y no es solo teoría.. La segunda.. solo con acariciar el pedal se bloqueaban las ruedas.. Y la tercera y última.. pero en cuanto lo probé tuve que quitarlo. qué te parece el motor 1. Respuesta: Jajaja es que este cacharrillo esta lleno de pequeños trucos.7 txe de inyección del R-19? Si puedes explícame algo sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno. las ruedas tienden a ir recto. si no esta lo vuelvo a explicar) Freno de mano no tiene.. -Con la inyección si aparecen problemas tendrás que empezar a creer en las brujas (que averlas ailas). -La respuesta de un carburación es mas directa que la inyección que siempre tiene un pequeño retardo. si te fijas bien. ahora sin servo frena al pelo..O en los mismos coches.

Una foto de todo el conjunto de embrague con las piezas explicadas: .

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es de hace un rato. así que el motor esta sin cambio. . Creo que las medidas que he puesto son las únicas que se pueden usar como orientativas.Aquí hay una foto en la que se aprecia la parte trasera bastante bien. las demás cada cual tendrá que adaptarlas como mejor le venga. ni volante de inercia y encima de un taco de madera.

Pregunta: Y eso por qué. además el R-5 delante no lleva muelle como elemento elástico. sino una barra (parecida a una estabilizadora pero anclada al chasis) que no recomiendo para estos artilugios. si es el segundo si..que diferencia ay??? Que piezas faltarían que tuviese que comprar? Respuesta: La principal diferencia es que el R-5 lleva la suspensión delantera por dobles triángulos mientras que el Supercinco es mcperson... Del primero te las tendrías que arreglar para hacer las cogidas de los triángulos ya que creo que no lleva subchasis (no estoy seguro). .Los tubos sonde presión de 40 mm.se puede hacer con un R-5??? Respuesta: R-5 o supercinco? si es el primer caso no.. es prácticamente igual.. De diámetro exterior y la pared es de 3 mm.. aunque se pueden aprovechar muchas piezas. Pregunta: Como te lo as currado tío.

la suspensión (brazos y todo) la adaptaste directamente del donante. Respuesta: Esto es la cuna motor (o subchasis).. Pregunta: Yo tengo un R-5 en mi casa para desguaze y pienso ponerme manos a la obra con un amigo. aunque si encontráis alguno con un 1400 ojo. Pregunta: Pregunta estúpida: cuando dices subchasis. ¿a qué te refieres exactamente? Otra cosilla. . también valdrían los de supercinco. triángulos artesanales. Respuesta: Empecemos por el principio: Yo me centraría en la búsqueda de un R-9/R-11 o en su defecto R-19. en vez de hacer todo el chasis y después encajar la cuna del motor. Pregunta: Las suspensiones de delante de dónde las has sacado? De dónde sacaste el asiento y como lo anclaste? Respuesta: Cogidas artesanales. porque mi subchasis también tiene algunos cortes y reformas. porque al final acabaras cortándolos tu.). si es R-5 merece mas la pena buscar un Supercinco de desguace. no estoy seguro de que los haya con carburador de doble cuerpo.d: Con esfuerzo y ganas cualquier coche puede ser donante.. El asiento también es artesanal. ¿Qué piezas tendría que comprar? Respuesta: Te digo igual.. Recomiendo si os vais a poner a hacerlo. Las cogidas pues va anclado a un par de tubos de sección cuadrada (para dar un poco de altura) y estos a su vez a una pletina que va de un tubo a otro del chasis (anclarlo directamente al chapón del suelo no me pareció muy seguro... volante..P. o la hiciste tú?. y si es el Supercinco tendrás que hacerte de las manguetas (con el final de las transmisiones. Pregunta: Aparte del motor de un R11 txe.. mangueta de R-5 y amortiguador de BMW (moto de los civiles).. k otros motores verías adecuados para poner?? (como el del Súper 5 k ya has comentado.. De electrónica sólo te seria imprescindible el encendido. lo que pasa que unos darán mas trabajo que otros y además mejores o peores resultados. las llantas los discos y las pinzas (eso viene todo en conjunto. los demás cables te los pueden cortar. que te lo corten todo con soplete no tendrás problemas) delanteras de un R-5. de una dirección de cualquier coche (recomiendo un AX por tamaño y peso). tubos y codos de la misma medida que los tubos. la ventaja que tiene Renault es que aparte de tener una cuna completa (como la de la foto que es de volvo) tiene anclados a ella todos los soportes del motor (no lleva ningún soporte en la carrocería) al subchasis también van anclados los triángulos y la dirección (que nosotros para ponerla atrás tendremos que bloquear). las rotulas . silent blocks de Renault Express. empezar por la cuna del motor a soldar tubos hasta formar el chasis. pero suelen ser motores más pequeños. a ver si después vais a tener problemas.

Hemos pensado en un 1. Que opinas?? Seria unas suspensión demasiado dura. .8 (R19) que dan 92 y 95 CV respectivamente. En cuanto a la suspensión delantera hemos pensado en poner una Mcperson que seria bastante mas sencillo que hacer los triángulos y sobre todo encontrar un amortiguador como el que tu has puesto.La suspensión delantera si la hice entera (no es difícil) y la parte de atrás solo le tuve que hacer las cogidas superiores del amortiguador. Respuesta: La Express no existe de doble carburación (o eso creo ). darán unos 60 ó 65 cv asi que no creo que merezca la pena. Pregunta: Después de ver muchos motores tenemos alguna pregunta. claro). verdad?.4 pero de carburador simple.7 (R11 y R19) o un 1. Aparte de estos que opinas del Clio y de la Express? Dentro de estos modelos que motor es el que mas recomendarías?(de carburación. y yo las que conozco de gasolina son las 1. Hemos visto que los que mejor podremos adaptar son los del Renault 11 y los del Renault 19.

Respuesta: De ese R-5 es mi sistema de amortiguación delantero. se otra manera mucho mas simple y casi igual de efectiva.4 por peso y por el reparto del peso (los 1. seria poner los trapecios cuanto mas largos mejor. cogedle las transmisiones (si podéis las cortáis. a mi tampoco me convence (delante).4. solo hace falta la punta) las rotulas las manguetas y si podéis la cremallera.Seguro que tu conocerás bien ese sistema.7 y 1. que aunque un poco largos también se podrían montar). todo eso os hará falta y ese coche es el donante perfecto. El Mcperson lo desaconsejo mas que nada por estética. A ver si os dejo un dibujo del diseño de la amortiguación que comento. Pregunta: A ver como es. pero tendríais que haceros de los amortiguadores (algunos coches también llevan amortiguadores traseros. Lo del Mcpherson.. pero para un monoplaza me sigue gustando mas el 1. aunque yo el amortiguador lo pondría en otro sitio y abría que tener mucho cuidado al diseñar la geometría para que cuando la suspensión baje o suba no se modifique la distancia hasta la cremallera de dirección. Entre los dos motores que comentas me quedo con el 1.8 van demasiados tumbados hacia detrás). Ya haré un dibujo. Respecto a la amortiguación delantera si os resulta demasiado complicada. pero vamos que serian una buena opción a tener en cuenta. y así cogería al buje por arriba y abajo.. Veo que manejas.4 de 80cv los montaban los R19. Lleva en las ruedas delanteras un sistema de doble triangulo con un amortiguador cortito y como muelle usa una barra de torsión o algo así. La posición del amortiguador seria la misma. al menos que influya lo menos posible. Creo que se podría hacer una de la misma forma que el kart de este tema. La diferencia es que cuando la suspensión baje. Los 1. Pregunta: Hemos estado esta tarde revisando un par de coches abandonados que hay por aquí en el pueblo y nos ha llamado la atención un R-5 de los primeros que salieron.pero supongo que también los últimos R11. Respuesta: Las clavao.El Clio si creo que lo hay con motores mas gordos así que también seria una buena opción. pero si también le buscas las cogidas lo mas próximas posibles a la rotula mejor que mejor. Los motores de R11 y R9 en 1986 eran estos: GTC: 1237cc 55cv GTL: 1397cc 60cv GTS/TSE: 1397cc 72cv GTX/TXE: 1721cc 90cv Turbo: 1397cc 115cv GTD: 1595cc 55cv Todos carburación excepto el GTD de inyección indirecta. Este podría ser el boceto de la suspensión que decía antes: . que tuviera soldadas barras por arriba. las ruedas modificarían la caída. Mi motor es el de 80 cv con un 1. tienes toda la razón.8 por fiabilidad. Para que no se modifique la distancia. pero con un solo trapecio de la suspensión.

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es muy sencillo y al ser el brazo de fundición al enfriar queda exactamente igual que estaba. En esta foto se aprecian mejor los brazos. y se ve la completa alineación del eje de giro de la suspensión con la rotula de la cremallera pero. calientas con un soplete hasta que este al rojo la zona por la que quieras doblar y le tiras. lo he sacado de un post de E72! espero que no le moleste.Aquí tenemos un ejemplo de esta suspensión.. pero venia a huevo para colocarlo aquí Pregunta: Lo de doblar el brazo de la dirección hacia abajo (por el tema de distancia la cremallera como dices) es difícil?? Respuesta: Esta tirado.. ¿de donde coño sacan estos yankes estas direcciones tan pequeñas? . Va como si fuera plastilina.

en 1988 eran: Five: 1108cc 47cv TL: 1237cc 55cv GTL: 1397cc 60cv GTS/Aut: 1397cc 72cv GTX: 1721cc 90cv .C TS 1289cc 64cv Estos son los de doble trapecio y barra de torsión delantera. Si tenéis alguna duda de ellos. Y los Súper5 depende del año.Los R5 antiguos tenían: TL 956cc 44cv GTL 1037cc 50cv TS 1289cc 64cv En el año 1980: TL 1108cc B. tengo un manual de los primeros. el motor es longitudinal.C no se los CVs GTL 1108cc A.

. y cuando ya tienes la tuerca fuera la apuntas con unos cuantos hilos de rosca y le das un golpe. .. Pregunta: Lo que estamos pensando es en pasar la suspensión del R-5 directamente al buggy.... cuando las rotulas al aflojar el tornillo se giran que es lo que hay que hacer?? Es que nos ha pasado con una de la dirección y al final empujando la rotula contra el brazo hemos conseguido sacarla. te aseguro que no es difícil. Tendríais que haber soltado del todo el tornillo antes de intentar sacar el bulón del agujero. Respecto a las suspensiones. así que le hubieran cobrado lo mismo a cualquiera). y el motor es transversal con suspensión Mcpherson.pero de momento no conseguimos solucionarlo. Pregunta: Ya tenemos la cremallera quitada y guardada. Muelles donde se podrían conseguir? Porque los que llevan los coches atrás son de mucho diámetro. Qué tal se comportaría la barra de torsión? Habría que poner un muelle mejor? Respuesta: La barra yo la veo un poco cutre para estos menesteres. si no salen simplemente quítalas del otro lado. Pero vamos no desesperéis por eso.tenemos un problema para soltar la barra de torsión y en el lugar donde estamos trabajando es imposible usar una amoladora al no disponer de luz.. También nos a pasado con la que une el brazo con el triangulo de arriba. Una pregunta. Para lo de las motos solo seria enterarse en que desguace las tiran los civiles de la región. Respuesta: Usa una mordaza para presionar la rotula hacia abajo o quita la rotula de la pala con los 3 tornillos de 6 mm que lleva. yo le adaptaría un amortiguador... casi siempre sale sin dar vueltas. a mi me cobraron 60 € por los dos (no me conocía de nada.Turbo: 1397cc 120cv GTD: 1595cc 55cv Todos son carburación excepto el diesel. se nos esta quitando las ganas de soltarla.

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