HISTORIA DEL VESTIDO

LOS VESTIDOS QUE USARON NUESTROS ANTEPASADOS

Los primeros vestidos que la humanidad hizo fueron los que confeccionaron Adn y Eva en el
Paraso, cuando habiendo perdido la gracia de la inocencia se consideraron desnudos, entonces
juntaron y acomodaron hojas de higuera de la que cubrieron parte de su cuerpo pero ios se
compadeci! de ellos y les dio una t"nica, estos vestidos seg"n e#presa la historia eran de pieles de
animales$
%iendo as que se inventa el primer arte del vestido, antiguamente vestan con pieles de animales con
el pelo para afuera sujeto de la cintura prendido con espina$
A medida que el tiempo pasa fueron desarrollando la inteligencia si es as que aprendieron a
construir las pieles y tejer el hilo de lana$ En la &poca presente como en ninguna otra el arte del
vestido se ha impuesto de una manera preponderante que esta marca el grano de cultura que ha
alcanzado cada individuo para mejorar su presencia social$
'
MEDIDAS DEL VESTIDO
'( LA PRIMER MEDIDA$)
La primera medida corresponde a cinco cantidades que son* altura o cada de hombros + cm$* medidas
que se localizan tomado en cuenta la s&ptima v&rtebra cervical, colocamos la cinta m&trica giramos
horizontalmente hacia la parte mas alta del acromion derecho a continuaci!n medimos la sisa ', cm$
-omando en cuenta la articulaci!n del brazo horizontal sobre el omoplato a continuaci!n buscamos el
largo de talle ./ cm$ Para la cual coloca, una cinta elstica en la parte mas estrecha de la cintura
midiendo hasta el borde inferior de la misma, obtenemos la medida del alto de cadera 0/ cm$ Pasando
por la parte mas prominente de la regi!n gl"tea y por ultimo localizamos el largo del vestido '/. cm$
Este va de acuerdo al modelo o gusto de la persona$
+( SEGUNDA MEDIDA.- ANCHO DE LA ESPALDA$
Esta se obtiene de la siguiente medida localizamos los dos acromiones de un hombro a otro notamos la
mitad del valor$ Ej$* %i el total tiene 10 notamos la mitad que es '2 cm$
3) TERCERA MEDIDA.-
Esta medida corresponde a tres valores que son* ancho de hombro que es '1 cm$ Largo de manga que
es 10 cm$ 3 contorno de manga que es '4 cm$ El ancho del hombro se mide desde la base lateral del
cuello hasta el acromion derecho con la cinta m&trica localizamos largo de manga a continuaci!n de
manga$
.( CUARTA MEDIDA.- CONTORNO DE BUSTO$
Pasando la cinta m&trica en la parte mas prominente del busto de manera que la cinta m&trica gire
alrededor del busto de la persona sin ninguna dificultad a su vez se introduce . dedos de la mano en
frente de la persona que son .2 cm$
5( QUINTA MEDIDA.- CONTORNO DE CINTURA$
Esta medida se encuentra en la parte mas estrecha de la cintura que es 10 cm$
0( SEXTA MEDIDA.- CONTORNO DE CADERA$
Esta medida la encontramos de la siguiente manera pasando la cinta m&trica sobre la parte mas
prominente de la regi!n gl"tea, y que la cinta m&trica gire sin ninguna dificultad y es 5/ cm$
4( SEPTIMA MEDIDA.- ALTO DE SENO$
Esta medida se toma de la parte ms alta del busto, +0 cm$ A continuaci!n medida adicional, distancia
adicional, +0 cm$ Esta medida se obtiene midiendo de un seno a otro son , cm$
2( OCTAVA MEDIDA.- FUENTE INTERAXILAR$
Esta medida se obtiene midiendo en la parte mas estrecha de la sisa delantera que son '4 cm$
67-A$) las medidas de longitud se anotan en su totalidad y los de contorno en su mitad$
+
EL ARTE DEL VESTIDO CONSIDERADO EN VARIOS ASPECTOS$
Por la basta utilidad que proporciona el arte y confecci!n podemos considerar en varios aspectos$
ASPECTO INDUSTRIAL$)
8uya finalidad percibe mayor alcance, teniendo como factor decisivo el tiempo que es de mayor
alcance que la prolijidad de esta forma presta sus servicios las casas de moda donde se h a establecido
el trabajo cooperativo que da como resultado obrero de especializaci!n parcial$ Es decir que cada una
se dedica a distintas clases de trabajo$ Ejemplo* El armado de la manga, las delanteras o el acabado de
la obra$
ASPECTO ARTISTICO$)
8omo su termino lo indica es el conjunto de belleza y perfecci!n en su corte y armado, este trabajo
se lo realiza en pocas ocasiones solo cuando el cliente de igual sentimiento no escatima remuneraci!n
en el pago de una obra porque esta reclama mayor tiempo y prolijidad no siendo equivalente su precio,
el obrero no alcanzara a llenar sus necesidades de vida$ Por las a razones e#puestas los trabajos de esa
ndole solo pueden apreciarse en prenda de uso personal y en obras que nos ofrecen los planteles
profesionales, talleres, sastrera que deseen mantener en alto su prestigio$
ASPECTO ECONOMICO.-
%e refiere a la utilidad econ!mica, estos conocimientos prestan el mayor aprecio lucrativo, podemos
notar con bastante frecuencia en personas adineradas que adquieren estos conocimientos como sirve a
la ilustraci!n y lo ponen en practica ya sea en prenda de uso personal o la de sus familiares o cuando
las instituciones ben&ficas piden su colaboraci!n ya que de los fondos que disponen no alcanzan para
la renta, una profesora demasiado conocida es para nosotros el mayor porcentaje de mujeres, se
dedican a su noble y sublime de su misi!n de madre y para que sea mejor llevados los deberes que
contraen en este estado que muchos le servirn de haber conocido y adquirido de estos conocimientos
de 8orte y 8onfecci!n$
79%E:;A8<76E%$)
Para las personas de espalda redonda y cintura estrecha se aconseja aplicar una o dos pinzas al talle
y una al hombro$
La amplitud del largo del vestido varan seg"n la conformaci!n de la persona, en las personas de
cadera deprimida va menos en caso contrario es mayor comparado con el brazo normal para las
personas de arista o busto prominente es preferible relacionar modelos de recorte, los que facilitan el
armado$
RELACIONES QUE TIENE EL ARTE CON OTRAS MATERIAS CIENTIFICAS Y
ARTISTICAS.
ecimos que el arte del vestido es cientfico y artstico porque se relaciona con*
'( Anatoma$
+( =eometra
1( Aritm&tica
1
.( 8on el dibujo, las razones son$
Para efectuar el trazo se hace el estudio anat!mico de las razones principales del cuerpo y de su
forma$ Luego la construcciones l ngulo recto y sobre esta la aplicaci!n de los valores proporcionales
y por ultimo la copia de modelo por medio del dibujo lineal$
ARTE.-
Es un sentido est&tico, es el estudio de la presentaci!n de la belleza en sentido t&cnico, es la aplicaci!n
de los principios y reglas cientficas correspondiendo de esta manera el conjunto de actividades
arm!nicas en la que da lugar a la perfecci!n natural alcanzado esta su m#imo perfeccionamiento$
CIENCIA.-
Es de nacimiento claro y preciso que la raz!n humana nos proporciona sobre las cosas emotivas
universales$
TEORIA.-
En general es el conjunto de las reglas y normas aplicadas al trabajo$
PARTE QUE FORMA UN ESTUDIO
El arte del estudio comprende dos partes* 8orte y 8onfecci!n,
CORTE.- Es el trabajo que efectuamos por medio de las tijeras en las lneas de conformaci!n las que
son construidas cientficamente aplicados los valores y medidas proporcionales$
CONFECCION.- Es la forma de armar un vestido mediante la uni!n de piezas o hilvanes
profesionales para luego reemplazarlos con costura apropiadas para cada caso las que para mayor
efecto los sometemos a las planchas para as dar perfeccionamiento en el acabado de la obra en
resumen$
MODA.- Es la constante innovaci!n en el estudio del vestido con variantes recorte y lneas, adornos
con el objeto de cambiar la silueta humana$
PRECAUCIONES Y PRACTICAS QUE SE DEBE OBSERVAR PARA ELEJERCICIO DE LA
PROFESION
La sala que se designa para taller de trabajo o estudio reunir las siguientes condiciones*
Amplitud, claridad, ventilaci!n de acuerdo al numero de alumnos$ El mobiliario ser adecuado para la
labro que se realice, mesa de regular altura y e#tensi!n, asiento relativo a la estatura de la persona
seg"n el trabajo que se ejecuta con el objeto de conservar una posici!n normal$
EL DEDAL$) El uso del dedal es indispensable como medio de defensa del medio de la mano derecha
y a la vez facilita la rapidez en la ejecuci!n de la costura$
LAS AGUJAS$) Estas sern las relacionadas seg"n las clases de tela que se realizan en el manejo de la
obra, sirven para el adiestramiento de la alumna para la ejecuci!n de la costura$
MANERA DE MARCAR ENSANCHES
Llamase ensanche a la peque>a cantidad de tela que se deja en ciertas partes del vestido como
medida de precauci!n ya sea muy deshilable o porque se haya tomado mal las medidas o equivocadas$
LOS ENSANCHES$) Las marcamos mediante un punto flojo pasando los de conformaci!n$
HAY OTRAS MANERAS DE MARCAR ENSANCHES POR AHORRO DE TIEMPO.-
En telas delgadas, algod!n y seda quebramos con la plancha reemplazamos as el procedimiento
anterior en telas de lana o de las que no son fciles marcar con la plancha, trasladamos las lneas al
interior de la tela para as sujetarla con la regla cuya forma define cada lnea$
.
PRUEBA DEL VESTIDO
REQUISITOS PREVIOS
El requisito de la prueba depende de la prolijidad del comando por lo tanto conviene comprobar si
las medidas estn e#actamente aplicadas para luego hilvanar pinzas haciendo coincidir puntos de
apoyo y se>ales que se les pone al cortar el vestido, despu&s de hilvanado se asientan las costuras con
las planchas para darle presentaci!n y evitar que estas puedan ocasionar al momento de la prueba$
LA PRUEBA
ebe ponerse el vestido dejndolo caer naturalmente para que se produzcan todos los efectos que
hubiesen, los mismos que tenemos que anotar cuidadosamente empezando por observar desde las
lneas de cuello, ancho de sisa, costado, cintura, cadera y redondeado inferior$
-odos los detalles sern anotados en el costado izquierdo de la persona, solo en caso de anormalidades
de la persona al tratarse de modelos se probara ambos lados$
Las arrugas o defectos que se produzcan son causados por varios motivos seg"n las cosas para
corregirlas deshilvanando las partes afectadas y se las sostiene con alfileres buscando la perfecta
colocaci!n de esta, luego ponemos peque>as se>ales de tizas que sin ensanche el vestido nos ayuda a
su correcci!n$
CORRECCION DE LA PRUEBA
Para corregir la prueba deshilvanamos las lneas o costuras afectadas, en muchas ocasiones hay que
desarmar ntegramente la prenda se desanchan las costuras y se colocan las piezas pareadas uni&ndolas
por el rev&s ya que las se>ales de la prueba estn puestas en el derecho de la prueba$
8uando estn as colocadas las pinzas se ensancharon las se>ales de cada lnea correctamente trazada,
y procedemos a marcar el ancho de la costura o ensanche inmediatamente se recortan los sobrantes de
telas que ya no son necesarios$
Para continuar la confecci!n marcamos de nuevo las lneas por donde han de ser hechas$
ACABADOS DEL VESTIDO
La modista debe tener como una de sus mayores precauciones la perfecta confecci!n para lo que
constituye los siguientes factores* la buena puntada en la maquina de coser, la rectitud es igual en el
ancho de las costuras recordando las hilachas que da>an el aspecto en el rev&s de la prenda y por
ultimo el planchado de la obra de esta manera dejarle ampliamente satisfecho al cliente, conquistando
su mayor prestigio profesional$
MANERA DE CORTAR EL SESGO
E#isten dos maneras de cortar el sesgo*
Para cortar un sesgo al trav&s el ancho es de 1 cm$
=eneralmente este tipo de sesgo arriba mencionado se aplica en cuellos, sisa, vuelo de vestido, y por lo
general estas son las partes de la prenda$
-ambi&n se cortan al sesgo dando la debida forma ya que del cuello, sisa, este sesgo va en la parte
interior de la prenda, el ancho de este sesgo es de 5 cm$
5
DIVISION DIDACTICA
<ndumentaria para facilitar la ense>anza, el arte del vestido se ha divido en dos grandes ramas de
trabajo cuya especializaci!n se conoce con el nombre de sastrera y modistera, a esta divisi!n le
damos el nombre de divisi!n didctica o metodologa porque se lo divide a la materia cientficamente
por medio de reglas$
DIDACTICA$) La didctica o metodologa es una ciencia au#iliar en la que trata en la forma
sistemtica aunque debe adquirir cada persona que se dedica a la rama de ense>anza es decir quienes
e#igen la carrera de ?odistera$
CONCEPTO DE MODISTERIA
Llmese ?odistera a la relaci!n que encierra a los vestidos ms fantsticos variables dentro de lo
indumentaria femenino para cuyo &#ito se pone en relieve al buen gusto para habilidad y hasta el parte
de la persona encarga de ellos que se le llama ?odistera$
Las prendas de modistera se caracterizan por su confecci!n que es sencilla, el armado lo
realizamos directamente en el corte, en algunos de los casos nos au#iliamos de pinzas y drapeados$
CONFECCION SENCILLA
Es todo aquello que ampliamos entretelados de algod!n, forros, y el trabajo de la plancha que es tan
necesario en sastrera por eso en una divisi!n de la misma lencera y la ropa infantil$
CLASIFICACION DE LOS VESTIDOS PARA MODISTERIA
La modistera clasifica a los vestidos en cuatro grupos diferencindolos por su condici!n el sport o
deporte, de casa, de calle y de etiqueta$
VESTIDOS SPORT

%e ha caracterizado por su holgadura y calidad de tela que son de tejidos ms resistentes que otros$
Ejemplo* gabardina, dril o sempiterna, etc$
VESTIDOS DE CASA
0

) son generalmente de tela de algod!n, sus estilos son sencillos sus colores claros de acuerdo a la edad,
estado social de acuerdo a las personas citaremos a continuaci!n algunas telas apropiadas para estos
vestidos@ Ejemplo* popelina, vuela, dacron, gran vino, etc$
VESTIDOS DE CALLE$

) Estos son seg"n la estaci!n y hora que se lo hace as* para verano se prefieren los hilvanes livianos y
vaporosos de colores claros, los modelos son escotados y mangas cortas a fin de que no sean
fastidiosos@ Ejemplo* telas de jersey, seda, telas estampadas, todas estas telas podrn ser en colores
listados y estampados$
En las ma>anas es elegante usar colores claros, telas estampadas y modelos sencillos, por la tarde se
acostumbra a telas de colores oscuros, los modelos pueden ser mas caprichosos tanto por el corte y el
armado$
VESTIDOS DE ETIQUETA$
4
) Estos vestidos son para la noche resisten mayor etiqueta y varan seg"n el acto social al que se asista,
estos son generalmente largos y las telas lujosas$ Ejemplo* terciopelo, randas, tul, telas metlicas, satn
de seda, etc$
Los dise>os son sumamente elegantes los escotes y las mangas estn sujetas a la edad de la persona y
caractersticas de las ceremonias que se asistan como complemento de estos vestidos, tenemos cortos,
tres cuartas, capas, materiales que se emplean para estos saquitos son*
Piel de ngel, terciopelo y tela de seda, etc$
PRECAUCIONES DE LAS TELAS ANTES DE CORTAR
Las telas de algod!n de tejidos flojos o engomados se harn primeramente sumergirlos en el agua con
objeto de que no encojan, cuando est&n un poco h"medos se alisan con la plancha bien caliente, las
otras telas mas delgadas como la popelina, olan, como el tejido es fino bastara con asentarle
cuidadosamente que sus orillas este iguales y en lnea recta$
Las telas de seda por su condici!n resbaladiza requieren mayor prolijidad al igual las orillas se sujetan
con alfileres o el hilvn, entonces se planchan con una temperatura conveniente incluyendo en
absoluto el uso del agua, solo es que la plancha esta muy caliente esta clase de tela se quema con
facilidad, los terciopelos y piles se utilizan de distintas maneras que las otras, las arrugas desaparecen
pasando la telas por la parte lateral de la plancha con el fin de evitar los diferentes rizos que produce al
planchar sobre una mesa y cuando estn sumamente arrugadas se aconseja rociar el agua por el rev&s
de la tela antes de aplicar la plancha$
El pa>o por su pelo brillante no permite mojarlas como el anterior las gotas de agua aparecen como
gotas de grasa por el derecho de la prenda, estas prendas realizan poniendo un lienzo h"medo$
Las telas laboradas, abardonadas se planchan sobre una carpeta gruesa para evitar que se oprima el
abardonado$
2
LA HISTORIA DE LA MQUINA DE COSER
La mquina de coser es un elemento o instrumento que se sigue utilizando hoy en da en
nuestra vida diaria, es capaz de ahorrarnos muchas horas de trabajo ya que es capaz de
confeccionar ropa de alta costura. La mquina de coser es considerada uno de los inventos
ms productivos que el hombre llev a cabo.
Para miles de estudiosos la mquina de coser naci en !"# y fue dise$ada por %homas
&aint, un ebanista londinense' seg(n registro de la )poca se deca que esta mquina de
coser era capaz de dar puntadas de cadena de un solo hilo, algo fascinante para la )poca,
adems contaba con una aguja horquillada que atravesaba el orificio que haca la lenza.
Pero muchos todava dudan si realmente fue )l el inventor.
CLASES DE MAQUINAS DE COSER
Over!"#*

-ambi&n conocida bajo el nombre de remalladora$ Estas mquinas son utilizadas para evitar que las
costuras se deshilachen ya que realizan puntadas sobre las costuras$ E#isten tres tipos de estas
mquinas, las pesadas, estndar y las livianas$
,
Re"$%r&'!r(*
Estas mquinas son utilizadas para hacer puntos, pueden hacer costuras pespuntes y centradas$
M()$&*( 'e +e,+$*-e*

?s conocida como recta, realiza costuras cerradas con un m#imo de tres agujas$
B(,-er(*
%e utiliza para realizar costuras que no se vean, como dobladillos en pantalones de vestir o polleras$
C!(re-er(*

'/
Estas son muy similares a las maquinas recubridoras, son utilizadas para realizar cuellos o mangas, es
decir para trabajar sobre sectores curvos$
B!-!*er(*
son utilizadas para pegar diversos tipos de botones$
A-r("('!r(. la funci!n que cumplen estas mquinas es afirmar aberturas, bolsillos, entre otros$
E(,-&)$er(.
%on utilizadas para colocar elsticos$
O/(('!r(. estas son utilizadas para realizar los hojaldres y una vez hechos la misma mquina la
corta de manera automtica
Cerr('!r(.
Estas por medio de puntadas francesas son capaces de cerrar camisas, mangas, pantalones
deportivos, entre otros$
CUANDO LA MAQUINA SE PONE DURA
'( La maquina puede estar dura por falta de lubricaci!n$
+( Por estar las piezas desgastadas o mal colocadas$
1( La correa puede estar demasiada tirante$
.( A veces el hilo se enrolla alrededor del tubo de la rueda volante y en los e#tremos de la biela, etc$
CAUSAS QUE DIFICULTAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA
'( :otura de hilo arriba es por no estar bien enhebrada los hilos$
+( -ensiones tirantes o viceversa$
1( Aguja doblada o con la punta rota$
.( Ailo demasiado grueso para el tama>o de la aguja o viceversa
5( Aguja demasiado larga para la maquina o que no ha entrado todos lo que se debe al sujetador$
0( ?uelle de tira hilo doblado o roto$
4( iscos de tensi!n desgastados de suerte que el hilo no funciona en la ranura$
CAUSA DE ROTURA DEL HILO DE ABAJO
''
'( 9obina mal enhebrada$
+( -ensi!n demasiada tirado o viceversa$
1( ?uelle de la caja de bobina desgastada en forma de ranura aguda$
ESPECIFICACION DE LOS HILOS Y AGUJAS
Aay que tomar en cuenta que si el material que va a trabajar o sea si la tela es gruesa empleara aguja B
'., y el hilo B ./ arriba y abajo$
Para telas medianas se utilizara hilo B 5/ arriba y abajo, la aguja ser B ''$
Para telas finas la aguja ser B ,$
%i Cd$ -iene todas estas precauciones en emplear el material adecuado, el trabajo saldr ntido y
perfecto que es lo que siempre debemos hacer para conservar prestigio en nuestra profesi!n$
FALLOS EN LAS MAQUINAS
'( Los principales fallos siempre suelen ocasionarse abajo$
Ejemplo* si no funciona el motor en la luz puede ser el enchufe de la maquina o el pedal pueden no
estar bien conectadas o el enchufe de la pared o el contacto general de la maquina no est&n conectados$
+( Dusibles de la casa se han fundido$
1( Dusibles o alambres de los enchufes estropeados$
.( Dalta de corriente en la zona$
AL COSER HACE DEMASIADO RUIDO
'( %e coloca aguja nueva o una aguja ms peque>a pero que sea nueva$
+( El aceite, si es de mala calidad puede hacerse solidificado$
1( Limpiar y engrasar$
LA MAQUINA FUNCIONA PERO NO SE FORMAN LAS PUNTADAS 0NO COSE)
'( La aguja se ha desenhebrado$
Aseg"rate que el tira hilo este arriba para empezar y volver a enhebrar$
+( La aguja mal colocada$
1( La camilla se ha gastado$
CUANDO EL TEJIDO NO CORRE
'( %e ha puesto prensa tela que no es adecuado en la tela$
+( Los dientes pueden haberse bajado accidentalmente$
1( La base de la maquina esta h"meda, y hace que el tejido se quede adherido$
CUANDO LA COSTURA SE ARRUGA
'( Aguja doblada, demasiado gruesa, para el tejido mala calidad de aguja$
+( Ailos demasiados bastos$
1( Los hilos debern ser iguales arriba y abajo$
'+
.( 8uando el hilo esta demasiado terso esta hace que se ajuste la tensi!n de la maquina$
emasiada presi!n para el grosor del tejido$
Los dientes demasiados altos$
CUANDO EL HILO SE ROMPE ARRIBA
Aguja despuntada, spera o como tambi&n demasiada fina$
Aguja mal colocada$
8uando el hilo tiene nudo
8uando el hilo se da dos vueltas en el tira hilos
El agujero de la placa esta spera$
CUANDO EL HILO SE ROMPE ABAJO
El hilo se ha enganchado
El hilo de arriba o abajo est mal enhebrado$
La canilla demasiado llena$
8uando acumula pelusa en el porta canilla$
PARTES PRINCIPALES DE UNA MAQUINA
'( =ua Ailo$
+( %eparador de tensi!n$
1( Palanca tira)hilo
.( =ua hilo posterior$
5( Palanca de elevaci!n de prensa telas$
0( 8orta hilo
4( Palanca para ojales$
2( -ornillo del pedal de presi!n$
,( Plano inclinable$
'/( Pedal de presi!n normal$
''( -ransportador de acciones delicadas$
'+( 9obina
'1( Pulsador para enrollar bobina
'.( 8ierra bobina
'5( Palanca deslizante
'0( Palanca de agujas normales
'4( Porta agujas
'2( =ua hilos
',( :egulador de tensi!n de los hilos superiores
+/( :eflector proyector
+'( :egulador del punto
++( %elector de la gama de puntos$
+1( <nterruptor de corriente$
VENTAJAS DEL APRENDI1AJE DE CORTE Y CONFECCION
El arte de vestir es tan viejo como la humanidad$ La madre le ense>a a sus hijas, como una vecina a
otro, as constituye el arte como la personalidad propia$
Aunque el arte de la costura esta universalmente difundida siempre hay una persona que necesita
perfeccionar sus actuales conocimientos mediante el estudio t&cnico de 8orte y 8onfecci!n y estas
personas ingresan a 8olegios t&cnicos de ?anualidades donde la mujer se apta para el hogar y para
'1
enfrentarse a la vida, en estos colegios se aprende a coser y mejorar sus conocimiento mediante el
estudio de 8orte y 8onfecci!n, por medio del sistema que es el conjunto de reglas enlazados entre si y
aplicando m&todos correcto y propios para su mejor desarrollo con el estudio de 8orte y 8onfecci!n
as se logra por medio del sistema que la ense>anza sea individual y se obtiene e#celente resultado para
la preparaci!n de alumnos las misma que unas veces graduados con los ttulos se encuentran aptos para
enfrentarse a la vida y se emplea en cualquier parte$
INDUSTRIA DEL VESTIDO
CONCEPTO$) Es la confecci!n por series y tallas que se hacen en la factora del vestido de ambos
se#os$
Esta industria esta considerada como una de las principales del mundo, por la necesidad imperiosa que
las personas en vestir de acuerdo a las e#igencias sociales$ La divisi!n para su estudio en dos grandes
secciones$
R!+( 'e ,e'($) 6o es conveniente restregarlos con dureza, hay que tener cuidado, cuando est&n
ligeramente h"medos para as planchar, los vestidos al sesgos, hay que tener precauci!n de no
estirarlos ya que crece con facilidad$
Llamamos ropa de seda la que es confeccionada en telas de fantasa como tela espejo, alpaca, jersey,
etc$
R!+( E,"!(r$) Es la que usan los ni>os, j!venes, se>oritas, mediante su permanencia en la escuela,
colegio o universidad, esta se rigen en todos los principios enumerados anteriormente$
Pre,e*-("&2*$) El arte del vestido constituye una forma de concentraci!n creativa de la mujer que
cose, encuentra mejor satisfacci!n al coser un vestido, as como un pintor al e#perimenta la ejecuci!n
de un cuadro, el escritos al preparar un libro$
Pero el arte del vestido es un arte practico y como tal tiene un puesto destacado en la vida de la mujer y
el desenvolvimiento de la sociedad, la joven que aprende a coser descubre un nuevo modo de emplear
sus manos tanto en el hogar como en la industria$
El gusto que deriva de la prenda acabada es una e#periencia que sentir deseos de repetir muchas
veces$
La presente teora del arte del vestido preparado bajo el dominado sistema universal directo creado por
el suscrito, tiene a cumplir con el e#presado anteriormente es decir esencialmente practico para
conseguir el acabado perfecto$
RASGOS HISTORICOS
El arte del vestido ha tomado un enorme impulso con relaci!n a los a>os anteriores, hay una nueva
visi!n saliendo del hogar y del taller para formar grandes factoras ahora e#isten casas de alta costura
donde se confeccionan las ropas de acuerdo a las series y tallas$
En nuestro pas o en el mundo entero se lo desempe>a moderadamente tanto en el comercio por el
sastre, la modista que instala sus peque>os talleres y as dan mayor impulso a la industria del vestido$
Podemos decir que los ecuatorianos todava preferimos la ropa hecha a nuestra medida, en este
aspecto nos sentimos orgullosos$ En los pases industrializados al poseer ropa a la medida EhechaF$
esde el ',+2 en adelante el arte del vestido va creciendo noblemente donde tenemos e#celentes
sastres y modistas porque se han creado diferentes colegios y academias$ Ahora tenemos la efensa
de Artesano ya que as se ha creado academias de 8orte y 8onfecci!n particulares obteniendo una
transformaci!n enorme dependiendo cientficamente de la Gunta 6acional el Artesano con asesora
directa del ?inisterio de Previsi!n %ocial$
LENCERIA
'.
Llamase Lencera a una de las subdivisiones comprendidas en la especializaci!n de modistera que
como su nombre lo indica, que es el conjunto de trabajos en lienzo como puede ser de algod!n, lino,
c>amo o seda, los trabajos que se confeccionan en esta rama son* principalmente la ropa de trabajo,
como tambi&n ropa de cama, mantelera y tapicera decorativa para el hogar$
PRENDAS QUE CONSTITUYEN
8omenzando por conocer las prendas que abarque la ropa interior para se>oras, encontramos las
siguientes* camisas de noche, pijamas, ternos interiores compuestos de tres piezas a saber*
combinaci!n, calz!n y sost&n, salto de cama, salidas de ba>o, batones que se usan dentro de casa,
delantales y mandiles$
La lencera con respecto a la ropa de caballero se compone de pijama, salto de cama, salida de ba>o,
ternos interiores compuestos de dos piezas que son* camisetas y calzoncillos y por ultimo la camisa$
En la ropa de trabajo estn comprendidas las siguientes prendas* mameluco, overoles, chompas,
camisas de trabajo, blusas, delantales y mandiles$
MATERIAL QUE SE EMPLEA Y CONOCIMIENTO DE LAS TELAS
En lencera para se>oras se emplea diversos materiales por lo que clasificamos entres grupos que se
diferencian por su condici!n, as tenemos$
ROPA BARATA3 ROPA DE LUJO Y ROPA DE MEDIA SEDA
ROPA BARATA$) Hue como se comprende es la que se trabaja en telas de algod!n tales como genero
o ruan, popelina u holan$
ROPA DE LUJO.- Es la que se confecciona en telas finas como piel de ngel, satn de seda, tafetn,
etc$
ROPA DE MEDIA SEDA$) Esta ropa esta confeccionada en telas de fantasa, tela espejo, alpaca y
jersey$
SALTOS DE CAMA$) Esta ropa se confecciona en telas de seda ya citadas, adems el maleton,
franela, telas afelpadas, pana, cretona o peter)pan estampada debiendo consultarse con el clima para
elegir el material$
SALIDAS DE BA4OS$) Esta ropa se confecciona en tela toalla$
PARA DELANTALES3 BLUSAS Y MANDILES
Empleamos generalmente tela de algod!n@ gabardina, dril, borlan, pique, tela panam, etc$@ estas telas
hay que sumergirlas en agua antes de cortarlas para sacarle la goma y as el tejido de dicha tela no se
estreche y evitar que al confeccionar la tela no se encoja$
MANDILES.- %on otras clases de delantales que solo cubre el delantero del vestido y se usa para los
quehaceres dom&sticos, por lo tanto su material y confecci!n, esta sujeta al buen gusto de quien lo
trabaja$
PREPRARACION DE LAS TELAS PARA LA CONFECCION
-odas estas telas deben ser alisadas antes de cortarlas, la temperatura de la plancha varia seg"n la clase
de tela, si es algod!n la temperaturas ser mas fuerte, si es seda la temperatura ser moderada, hay que
igualar los orillos, colocarlos en lnea recta para as evitar desperfectos que afecten a la obra$
'5
SELECCI5N DE MODELOS Y CALCULOS DE LA CANTIDAD DE TELA PARA CADA
PRENDA$
La variedad de modelos se encuentra mas en la ropa de se>oras que en la de caballeros, estos deben
estar de acuerdo con la clase de tela y la conformaci!n de la persona siendo adecuado para personas
normales cualquier modelo, para delgadas los modelos sern con fruncidos, drapeados, plisados,
acampanados para que as ayuden a engrosar la silueta, para las gordas ser un modelo que las haga el
cuerpo normal$
Cna vez conocido el ancho de la tela que se va a emplear se tomara en cuenta la proporci!n de la
persona para calcular la cantidad de tela desde luego tomando como base un modelo llano y tela de
regular ancho$
Para confeccionar una combinaci!n sern dos varas, calzonarias I vara y sost&n lo hacemos de los
retazos que quedan de las dos varas, despu&s de haber cortado la combinaci!n y la calzonaria$
Para las camisas de noche tres varas, ternos de pijama 5 varas a 0 varas esto tambi&n para saltos de
cama y salidas de ba>o$
En la lencera para caballeros podemos asegurar que es un estilo estndar, encontraremos peque>as
variantes estas no afectan en nada el calculo de las telas@ as para camisetas y calzoncillos se emplean
dos varas$
Para ropa de trabajo se calcula en la siguiente forma, para overol sern dos veces el largo de estas
las bastas y si hay doblado para chompas, las telas no deben ser angostas y se emplea 1 I varas a .
varas, para delantales, blusas y mandiles el calculo varia seg"n el alto de cualquiera de ellos$
MATERIAL QUE SE UTILI1A EN LENCERIA DE HOMBRE
Es el siguiente* popelina, genero, c&firos, jersey de seda y tela de divid todas estas se emplea para
confeccionar los ternos interiores como tambi&n para pijamas y camisas de sempiterna, JaJi,
gabardina, dril y otras de igual condici!n son las telas mas apropiadas para la ropa de trabajo por su
tejido resistente$
Adems utilizamos cuellos suaves para las chompas que a veces se les hace combinados con otros
materiales, estas telas requieren el procedimiento de abotonados de corte$
INTERPRETACION DE MODELOS
Aemos dicho ya que el modelo ser seleccionado de acuerdo a la clase de tela y a la conformaci!n del
cuerpo de la persona, ahora tenemos como complemento la interpretaci!n de este, luego veremos los
puntos principales que sirven para copiar el trazo e#actamente$
SITUACION DE LINEAS$) Aay que fijarse donde comienzan los recortes y por donde atraviesan y
donde terminan$
CLASE DE LINEA QUE LLEVAN LOS RECORTES$) Estas lneas son*
:ectas, 8urvas, mi#tas o paralelas$
RELACION QUE TIENEN ENTRE SI$) La relaci!n que debe guardarse con respecto al trazo, hay
que observar si los recortes guardan armona entre ellos y a su vez con los de falda$
Para simplificar la ense>anza se dividen los modelos en dos grupos* en 8orte irecto y 8orte Efecto$
CORTE DIRECTO$) %on los que se cortan directamente por ejemplo* una hombrera recta, un bretel
vertical$
CORTE EFECTO$) Aquel que se hace en papel, luego se traslada a la tela o como tambi&n los
drapeados, encarrujados, recorte impares y ondulaciones marcadas$
'0
COLOCACION DE MOVIMIENTO DEL PATRON SOBRE LA TELA
Cna vez preparada la tela se dobla por el ancho de la pieza que se va a cortar cuidando que en lo
posible los pedazos sobrantes queden unido al resto de la tela por un principio de economa, la
colocaci!n del patr!n varia seg"n la cantidad de tela y el modelo seleccionado, raz!n por la cual no
podemos fijar su colocaci!n, lo cual queda a la iniciativa de la modista$
Para los vestidos de terciopelo cuyo dibujo no puede invertirse es indispensable, colocar todas las
piezas del patr!n en un a misma direcci!n$
APLICACI5N DE LAS PUNTADAS COSTURAS QUE SE USA Y DETALLES DE ADORNOS$
La ropa interior tiene gran importancia el acabado en el rev&s de la prenda, por lo tanto usamos costura
que a mas de dar buena apariencia, evitar el deshilado en los filos de las piezas$ Estas son las costuras
sobrecosidas, costura inglesa, que generalmente se usan en telas de algod!n y costura sobrepuesta para
la ropa de seda, haci&ndose indispensable en esta ultima, el encandelillado a punto de filete, tambi&n es
para ropa fina las costuras alforzadas por rev&s y derecho que se hace en la uni!n de piezas de adorno@
en los costados de las prendas confeccionadas en telas delgadas se hace la costura inglesa$
En lencera de hombre se hace costura sobrecosida en todas las prendas$
INDICACION DE PUNTADAS$) La e#tensi!n de la puntada de la maquina es seg"n la clase de tela,
en telas de seda la puntada ser un poco mas larga que para las de algod!n con el fin de evitar que se
escarmenen las telas@ debe cuidarse adems la igualdad de tensiones superior e inferior para obtener un
puntaje perfecto por ambos lados especialmente para la confecci!n de camisas de hombre$
En lencera para se>oras se usan diferentes puntadas ejecutadas a maquina o a mano, las primeras son
pespuntes largos con trama de seda@ punto de uni!n con las tensiones flojas, vainicas, sig)sag y cord!n,
las segundas son hilvanes en diferentes formas cadenetas, cordoncillos, etc$
DETALLES DE ADORNOS
Los adornos mas usado en esta rama son* encajes, randas, cintas, aplicaciones de telas y bordados$ La
lencera para hombre por su seriedad no admite adornos de ninguna clase a e#cepci!n de las camisas,
pijama que llevan ojales contorneados de reatas de seda y alguna veces bordados en el bolsillo de
pecho o un monograma$
TEORIA DE LA CAMISA DE HOMBRE
Para una camisa se necesitan las siguientes medidas*
8ontorno de pecho, largo total de la camisa, largo de manga, espalda, cuello, pu>o y hombrera$
DELANTERO DE LA CAMISA
Para formar el delantero trazamos un ngulo recto, luego del v&rtice del ngulo entramos hacia la lnea
9$ 0 cm$ 3 bajamos en la lnea A '+ cm$ %i vamos a cortar una camisa cuello sport, pero si es para con
pie de cuello solo se baja 0 cm$ el v&rtice del ngulo bajamos el largo de sisa y el largo total,
encuadramos con lneas estas dos medidas en la lnea entramos la medida de espalda y con una
perpendicular unimos con la lnea de sisa para as formar el escote del cuello y el filo bajo sacamos dos
centmetro, ojales de un lado y botones en la otra parte, el blands para cuello sport es de 2 cm$ 3 para
pie de cuello es solo de . cm$
ESPALDA
Para formar la espalda doblo la tela a la mitad haciendo la forma del ngulo recto, hay que tener en
cuenta la medida de hombrera as como el delantero, en la lnea de la espalda bajo ' cm$ 3 con regla
uno hasta perderse en el v&rtice del ngulo recto$
MANGA
'4
Para la manga debe procederse de la siguiente manera* formar un rectngulo, desde luego con las
medidas del v&rtice, bajamos el largo total@ si es manga larga sacamos , cm$ Para el pu>o y si es corta
ser hasta donde desee el cliente$
Para formar la cabeza de la manga del otro e#tremo del v&rtice del rectngulo bajamos , cm$ 8on lnea
oblicua uno de estos dos puntos, el punto , con el v&rtice, en esta lnea oblicua la divido I para as
formar la cabeza de la manga$
En el filo bajo del pu>o aplico la medida para la abertura de la manga, medimos cuanto tiene de pu>o,
as entramos 5 cm$ En estos 5 cm$ %ubimos 4cm$ 3 partimos, debemos tener precauci!n que esta
abertura quede siempre hacia atrs$
CUELLO
Para pegar el cuello tendremos que haber pegado los hombros, para cortar el cuello o el pie de cuello
e#acto$
Para cuello corbata primeramente cortamos una tira que lleva el nombre de pie de cuello, esta tira ser
de ./ a.+ cm$ e larga por 1 a . cm$ e ancho siempre debe ser al trav&s para que no estire esto no es
regla fija si es preciso se tomara la medida al cliente para que quede e#acto, para pegar + cm$ e cada
lado esto es para redondear los e#tremos del pie de cuello, las medidas del cuello sern de acuerdo al
gusto del cliente a veces les gusta el cuello angosto y no con tanta punta$
Para cuello sport, medimos una vez que estn pegados los hombros dejando + cm$ A cada lado del
delantero de la camisa para que el cuello no quede virado$
PU4O$) %e forma un rectngulo con la medida del pu>o, esta se tomara cerrando el pu>o, el ancho es
de 2 a , cm$ En las esquinas si desea se redondea y si no desea lo deja rectangular, para redondear
entramos ' cm$ A cada lado y lo hacemos a pulso si se desea o con regla$
HOMBRERA$) -ambi&n formamos un rectngulo, del v&rtice del rectngulo bajo estas medidas para
cuello sport ' I cm$ 3 para pie de cuello bajo + cm$ Aacia delante 4 cm$ 3 a pulso uno el punto 4 con
el ' I o con recta uno este punto con el del escote, el largo de acuerdo a la medida de la espalda del
cliente, el alto de la hombrera ser de '' cm$
BOLSILLO$) Este bolsillo ser de largo '1 cm$ Duera de los que se deja para blands hacia adentro en
la boca del bolsillo, el ancho es de '+ cm, mas ' cm$ e cada lado para costura$
MEDIDAS DEL PANTALON
MANERAS PARA TOMAR MEDIDAS A UN PANTALON$) Poner una cinta elstica en la regi!n
vacial para precisar el talle$
'( LONGITUD HASTA LA RODILLA$) 6os ponemos tras la persona a quien vamos a tomar la
medida apoyando la cinta m&trica en el borde inferior, y por el costado derecho dejamos verticalmente
hasta la articulaci!n de la rodilla para el hacemos fle#ionar y obtenemos la primera medida$ Para las
dos medidas sin soltar las medidas en posici!n normal hasta la rodilla$
+( LONGITUD DEL TRONCO GLUTEO$) %e toma haciendo sentar a la persona en una silla de
madera$ esde el borde inferior del elstico hasta el filo de la silla$
1( LONGITUD DE PIERNA$) %e toma desde el nivel del costado izquierdo hasta el tobillo interno
derecho para as aplicar en el trazo, se puede aplicar cualquiera de las medidas, si se va a tomar una de
ellas se aplica en la regi!n del cuerpo que corresponda$
.( CONTORNO DE CINTURA$) %e toma sobre el elstico$
5( CONTORNO DE CADERA$) %e toma por la parte mas prominente de la regi!n glutea$
0( CONTORNO DE RODILLA$) %e toma en la articulaci!n de las rodillas del pantal!n que es
puesto, tambi&n se hace al gusto del cliente o seg"n la moda$
4( CONTORNO DE LA BASTA DEL PANTALON$) %e toma en el contorno del zapato hasta la
puntera, estos son varios seg"n la moda o el gusto de la persona este puede ser angosto o ancho$
CONOCIMIENTO DE LAS TELAS PARA ROPA INFANTIL
'2
Esta ropa debe ser suave, liviana, por ejemplo* opal, dacron, franela, raso, o tela espejo, satn, tul, y
muchas otras que aunque no son practicas pero el deseo, la ilusi!n de hacer de los bebes uno
verdaderos mu>ecos hace que nos sirvamos de dichas telas, a un costo superior al que resulta cuando
se busca lo practico$
7tro aspecto es la confecci!n a la moda de la ropa del ni>o, la moda no varia mucho, pero deja un
amplio campo para poder desarrollar creaciones, para estas confecciones hay que tener gracia$
ROPA INFANTIL
La ropa infantil comprende desde la canastilla maternal que se prepara del nacimiento del ni>o, luego
toda la clase del vestido que los usa desde que el ni>o deja los pa>ales hasta la edad de '/ a>os en los
ni>os, y de los '+ a>os en las ni>as$
Pasada esta edad generalmente visten de casimir y corresponde a la rama de sastrera y las ni>as a la
rama de modistera$
CANASTILLA.- Llamamos canastilla maternal al equipo o ajuar de pa>ales que de acuerdo a las
necesidades del niKo prepara la madre con anticipaci!n, a fin de tenerla lista el da del nacimiento
PRENDAS QUE CONSTITUYEN LA CANASTILLA MATERNAL
Empezando por estudiar las necesidades del ni>o al nacer o sea el principio de la vida tenemos dos
listas de pa>ales* la una consta estrictamente de lo mas indispensable es decir lo que menos se puede
hacer, pero hay conveniencias higi&nicas en preparar mayor cantidad de pa>ales que la que indica en
ella, a esta se la denomina canastilla econ!mica, porque se hace con escasos recursos es decir para
personas pobres$
La otra denominada canastilla de lujo tiene una e#tensa lista de prendas que constituyen un ajuar
c!modo y lujoso$
LISTA DE PA4ALES DE LA CANASTILLA ECONOMICA$
2 camisetas de genero fino o lienzo muy suave$
0 saquitos de franela$
1 gorritos de algod!n, esto casi no se los usa pero se los hace por precauci!n$ Aay diferentes conceptos
sobre el uso de estas prendas especialmente para sacarlos a la calle$
Por lo tanto estas prendas se confeccionan en olan, franela, pique o seda, no se confecciona de lana
porque el uso alternado de lana y algod!n produce el constipado o la inflamaci!n de las membranas
nasales$
0 mantillones$
0 cuadrados$
0triangulos$
'/ ombligueros$
' impermeable$
0 imperdibles grandes y peque>os$
' pa>oleta o pa>uelo
'+ mantillones de bramante
2 baberos
' toalla de ba>o de tela toalla
PARA LA CUNA
' colch!n$
'almohadita y esta no debe ser de pluma aunque fueren desinfectadas, pues la pelusa es propensa al
asma y ataca a los bronquios, perjudicando la salud del ni>o$
0 sabanas$
0 fundas de almohada
',
+ frazadas$
1 sobre cunas
' gasa o tul para cubrir la cuna
CANASTILLA DE LUJO
'+ camisitas de olan
0 camisitas jersey de lana
0 pantalones de pique afranelado
0 gorritas de olan para verano
' ajuar de paseo que consta de* una bata larga de seda o cualquier otra
0 gorritas de tela afelpada
' gorra, '+ baberos
+ pa>oleta llamada de reboso
0 escarpines o zapatitos
+ calzoncitos impermeables
' capa de lana
' capa de seda
+. pa>ales cuadrados de ' vara L
'+ ombligueros o ' docena y media
+ docenas de tringulos o calz!n pa>al
+ toallas para el ba>o
PA:A LA 8C6A
' colch!n, '+ almohaditas, ' toldo
'+ sabanas
'+ fundas
+ frazadas
'+ imperdibles* 0 grandes y 0 peque>os
0 sobre cunas
AJUAR DE PASEO
Esta compuesta de dos batas largas o faldones de seda o cualquier tela fina, babero, gorra y escarpines,
que pueden ser de la misma tela que la de los faldones$
Cn calz!n impermeable, un rop!n liviano para las ma>anas de sol, un rop!n de lana o tela doble para
las ma>anas fras$
Para las ma>anas o das fros o de sol no se les hace con bot!n deber evitarse costuras gruesas$
La costura inglesa no se utiliza en estas prendas ya que estas causaran molestias al cuerpito del ni>o$
%aquitos o chambras de lana, no se les pondr galas, bocamangas ni botones deben ser lo mas livianos
y holgados$
EXPLICACION DE PA4ALES
Llmese mantill!n al pa>al e#terior sea el que se le coloca sobre las dems, este mide ' metro en
cuadro o sea una vara y cuarta en nuestra medida comercial$ Anotamos esta equivalencia en nuestra
medida comercial porque al tratarse de comprar tela, para estos ajuares no podemos hacer por metros y
yardas por lo cual tenemos que buscar la equivalencia en varas$
A los mantillones se los hace de bramante o pique, E%i es afranelado mejorF se ha escogido estas telas
por su duraci!n y porque en ellas se puede adornar con hilo grueso, etc$, se pone aplicaciones de
franjas, tiras bordadas, encajes, etc$
+/
LOS CUADROS$) son de franela o algod!n de acuerdo al clima o estaci!n mide una yarda en cuadro,
son llanos sus orillos se les hace filos de hilos con crochet o agujas sin evitar los bordes que se
forraran al hacer doblados$
TRIANGULOS.- %on de franela llana, o algod!n, de acuerdo al clima puede hacerse de tela
absorbente o de tela delgada$ Es necesario usarlos, de modo que los dos lados por esto se los corta de
0/ a 05 cm$ Por lado que equivale a M de vara y al colocarlo se dobla el sesgo, sus orillas se las hace
de igual forma que al segundo pa>al, es decir, con filetes$
OMBLIGUEROS.- Para estos se utiliza los recortes de pique o franela que puede sobrar de los
pa>ales, su dimensi!n es de 4 a '/ cm$ Por 5/ a41 cm$ e largo que puede ser M de vara, y termina
uno de los e#tremos en una recta de 1/ cm$ e largo o tambi&n se puede reemplazar con dos reatas del
mismo largo pero mas angosta, o sea de la mitad del ancho$
Para todas estas prendas hay telas adecuadas cuyo ancho y condici!n son consultadas por su destino,
pero el precio es alto y elevado de manera que para la canastilla econ!mica no podemos adquirir estas
telas y las sustituimos con otras que no dan el ancho necesario en este caso no resultan cuadradas, sino,
rectangulas, porque el ancho de las telas sirve de largo y si las telas que se han comprado no dan al
ancho de la medida indicada esta ha disminuido en su longitud mas no es el ancho$
espu&s de terminada la confecci!n de estos ajuares conviene lavarlos y plancharlos especialmente en
telas de lana o algod!n@ con el fin de sacar la goma de las telas nuevas y evitar que est&n speras e
irriten la piel del reci&n nacido$
BASES Y TONO FIJOS PARA ESTOS AJUARES
Para la confecci!n de las camisetas, chambras y faldones necesitamos la dimensiones que debemos
aplicar teniendo en cuenta que estas prendas no deben estar al tama>o e#acto del bebe, por las
siguientes razones*
'$) 6o todos los ni>os nacen de un tama>o e#acto conocido@ pues aunque con poca diferencia@ uno
nacen mas desarrollados que otros, pero no podemos determinarlos$
+$) Aunque se fijara e#actamente esta medida no es conveniente confeccionar las ropitas con esas
medidas, porque su crecimiento es rpido mas que todo en los primeros meses, el ni>o necesita su
ropita holgadas para sentirse c!modo$
1$) Las bases de los ni>os se calcula de '2 a +/ cm$ Advirtiendo que no guarda relaci!n las medidas de
largo con las de contorno$ La cabeza es uno de los !rganos mas prominente que el ni>o tiene al nacer,
ya que se le ha calculado igual que al contorno del pecho, raz!n por la cual este !rgano tiene un
desarrollo lento hasta adquirir proporciones relativas, esto sucede a la edad relativa de tres a>os y aun
pasada la edad$
%i consideramos poner de base +/ cm$ Para confeccionar camisetas, chambritas o sea las prendas de la
camisetilla, adoptamos en ponerle +. o +2 cm$ As consideramos el rpido crecimiento del ni>o, no
importa que las mangas de la camiseta o de las chambra les quede un poco flojas los primeros meses,
pues con el rpido crecimiento pronto les queda bien$
CAPAS Y ROPONES
8omo complemento de la canastilla tenemos las capas llamadas tambi&n ropones, que se las utiliza
cuando se saca a pasear a los ni>os$
Estas capas las cortamos de tres manera*
'( 8omo trazo base, lleva una pieza en el hombro y en el escote, queda en su valor justo$ Este trazo se
hace en telas dobles, en franelas prensadas, razo o tela espejo, etc$
+( 7tra capa que se la confecciona con el escote bastante para hacerla fruncido as reducirlo para que
el escote quede e#acto, este se hace en telas livianas como son* crep&, seda, pique u otra tela de
fantasa$ %e las usa generalmente para climas abrigados$
+'
1( Por ultimo tenemos la otra capa que es el termino medio de las anteriores@ lleva una pinza peque>a
al hombro, el escote es un poco grande tambi&n se la puede reducir con fruncidos, esta se hace en telas
medianamente dobles, como gabardina de algod!n, dril, franela com"n, adems se las puede poner
capuchas redondas seg"n el gusto de la persona pueden ser con aberturas para las manos y cerrarlas
con lazos de cinta o cord!n de seda que llevan en los e#tremos del cuello, estos de acuerdo al gusto,
tambi&n se pueden cerrar con botones$
PORTA 6 BEBES
Llamamos Porta N 9ebes a una de las piezas que las consideramos adjuntas a la canastilla, sirve para
mayor comodidad en el manejo del ni>o, ya sea dentro de casa cuando se lo toma en brazos o para
transportarlo de un lugar a otro$
Este Porta N 9ebe es como una cama porttil por lo tanto el plano esta compuesto de un colchoncito
liviano del que se le prolonga los delanteros o tapas superiores$ Puede hacerse en varios modelos y en
diferentes clases de telas por lo tanto no podemos fijar su forma ni calidad, pero tenemos de base para
el trazo tres modelos sobre los cuales podemos imitar a copiar muchos otros$
En cuanto al tama>o y medidas fijas, largo y ancho por tratarse de una prenda que es "til hasta los 0 o
4 meses que tenga el bebe$
Por lo tanto en cualquier modelo o forma que hagamos su longitud esta fijada de 55 a 0/ cm$ e largo,
el ancho de M)+/)++ cm$ Aplicado en el trazo de dos partes iguales la una al ancho del colch!n y la
otra el delantero, entendi&ndose que la tela para el trazo debe estar doblada$
Aay tres diferencias entre si*
El primero que es mas sencillo y se lo puede hacer de una sola pieza y es semejante a un sobre y lo
llamamos de costado bajo, ya que estos los formamos el doble de tela y en su parte inferior lleva una
punta que abrocha hacia encima y sirve para cubrir los pies$
El segundo se lo compara como una caja por tener tambi&n costados para cubrir los pies es necesario
una pieza que cortamos del ancho del colch!n o sea de '4 cm$ En la tela doblada y por el alto del
costado del porta Nbebe es de '2 cm$ -iene una almohadita o cambio de la capucha$
El tercer modelo es e#actamente igual al segundo trazo es bastante alto el cuerpo, "nicamente el cuello
en este caso nace del mismo trazo, es bastante ancho reemplazado a las almohaditas$
-odos llevan en su delantero una abertura de '+ cm$ e largo situado mas o menos a la altura de las
manecillas del bebe, en cada lado, a fin de que tengan facilidad de manejarlas$
La posici!n de la abertura es vertical pudiendo inclinrselas un poco hacia delante, pero ning"n caso
hacia atrs, el armado es e#actamente igual al de los bolsillos del pecho con la diferencia que la cartera
en este caso sirve para tapar la mano y se la coloca al lado opuesto del bolsillo$
1APATITO O ESCARPIN
El pie del ni>o en los primeros meses podemos decir que es bastante redondo, ya que su planta la tiene
perfectamente aplanada, tambi&n el empeine es bastante alto, raz!n por la cual no podemos sujetarlas
con relaci!n al pecho$ Para hacer el zapatito, hemos fijado mas o menos medidas que se hayan de
acuerdo con la estructura del pie del bebe$
El zapatito se compone de tres piezas a saber* plantilla, puntera, tal!n$ El trazo de cada una de estas es
completamente sencillo por tratarse en la base, podemos imitar varios modelos y formar siendo la
plantilla la "nica invariable$
La confecci!n de estas la hacemos de acuerdo al material que se emplea y procurando que en cualquier
tela que se haga puede servirle de abrigo y as aun trabajndolo en telas de seda conviene forrarlas con
telas afelpadas para que as re"na las condiciones necesarias para el oficio que ellos desempe>en$
TERMINACION DE LA ROPA INFANTIL
++
Esta ropita deber ser bien encandelillada, estar planchada, que los hilos sobrantes sean cortados y si
lleva bordados sus remates est&n seguros para que los hilos de las puntas no se salgan con facilidad$
VESTIDOS USADOS DESDE UN A4O EN ADELANTE
La ropa del ni>o tiene sus condiciones variables, que son las que facilitan su elaboraci!n con apoyo y
de otros aspectos que vamos analizar$ 8omo condiciones tenemos que los vestidos se debern hacer
bien holgados, colores claros y telas lavables$
Estos vestidos deben ser flojos para que el ni>o se sienta c!modo, ya que el por naturaleza y debido a
la edad vive en continuo movimiento que le sirve de ejercicio fsico y a la vez ayuda a su desarrollo,
por lo tanto es un desperdicio de tela hacerlo al cuerpo, para estos vestidos holgados, se dejan
ensanches y doblados con el objeto de aflojarlos, que no les gusta dejar estas cosas, pero es necesario,
la modista que no deja costura y doblado esta en un grave error$
La madre inteligente y que sabe hacerlo piensa as, esto es un principio de economa, ya que la ropa
deber durar lo mas posible, para que una prenda dure hay que saberla tratar, es decir, lavarla con
cuidado, si es de color no dejarla en el sol, no usar jabones fuertes$
8uando se corta un vestido de un bebe al sesgo, para lavarlo no se lo tuerce, solo se lo aprieta con las
manos, ni se pone en el cordel, suficiente poner una toalla en una parte plana, como una mesa, un
tablero, procurando que no cuelgue ninguna parte del vestido, cuando este h"medo se plancha el
corrido de la plancha ser buscando la direcci!n del tejido, porque el peso de la plancha y el calor de la
misma estiran el tejido$
Los colores fuertes e#citan el temperamento nervioso del ni>o y lo hacen rebelde e indisciplinado y los
colores oscuros lo hacen triste, melanc!licos, las telas debern ser lavables$ Para confeccionar un
vestido de un ni>o todo depender de la gracia de la tela, confeccionndola bien su apariencia siempre
ser de telas finas$
TABLA DE BASE DE LOS NI4OS
e ' a '/ a>os +2 el ancho
e ' a>o +. de largo
e + a>os +0 de largo
e + a 1 a>os 1/ de ancho
e 1 a>os +2 de largo
e 1 a 5 a>os 1+ de ancho
e . a>os 1/ de largo
e 5 a>os 1+ de largo
e 5 a 4 a>os 1. de ancho
e 0 a 4 a>os 1. de largo
e 4 a 2 a>os 15 de largo
e 4 a'/ a>os ./ de largo
e 4 a'/ a>os 10 de ancho
e , a '/ a>os .+ de largo
Esta tabla la vemos en los primeros a>os, la base de largo aumenta a>o a a>o, cuando llega a los cinco
a>os aumenta un poco mas lento$
TECNOLOGIA DEL ARTE
-ecnologa es el significado de las palabras que se emplean en %astrera$
+1
'( ABATANAR.- Es sumergir la tela en agua con el fin de que estreche el tejido$
+( AFINAR.- Es modificar las lneas que han sido alteradas en la prueba$
1( ARMAR.- Producir la forma anat!mica de las piezas de la prenda$
.( ABROCHE.- Peque>a cantidad de tela que se aumenta en los delanteros de los vestidos para
colocar en ellos las cimbras, botones, ojales$
5( ALISAR.- Es perder las arrugas de la tela por medio de la plancha$
0( BAJOS$) La parte inferior de la prenda$
4( BASTA$) Llmese al doblado inferior de la prenda$
2( BLANDIS.- Es la parte superior de la brocha que voltea sobre el cuello$
,( BRETEL.- Es el corte que divide a la espalda o delantero en dos o mas partes que sirven para su
mejor armado$
'/( BASTIAR.- Para hilvanes sobre la lnea corregida de la prenda$
''( BOCADO.- Es un pedazo de la misma tela que sirve de refuerzo en la boca del bolsillo$
'+( BARRA.- Es la cantidad de la tela gruesa que se pone en los delanteros de los chalecos, en la que
se sobrepone el forro$
'1( CORCHAR$) Es la sucesi!n de hilvanes taladros para adherir una tela a la otra$
'.( CORCE.- Cna tira o cinta delgada de ' a + cm$ e ancho que se coloca en los filos de la prenda
para evitar la e#tensi!n de esta$
'5( CUENDA.- Es un hilvn muy fino y con hilo resistente que sirve para evitar que crezca el recorte$
'0( DRAPEAR$) 8ruce de diferentes formas y longitudes irregulares que sirven para dar mayor
elegancia al vestido$
'4( EMPLANTILLAR.- Es igualar las lneas de una pieza corregida sobreponiendo la otra$O
'2( EMSAMBLE.- Es la lnea que queda entre lnea de quiebre y el piquete$
',( ENCANDELILLAR.- %e llama a las diagonales que se hace en los bordes de las telas para evitar
el deshilado$
+/( FUER1A$) Llamase a un pedazo de tela que se pone en diferentes partes de la prenda para dar
mayor resistencia$
+'( FOGUEAR$) Es dar mayor e#tensi!n a una lnea por medio de la plancha$
++( FESTON$) 8uenda de tela, cinton o encaje de diferente color que forma ondulaciones en cualquier
direcci!n$
+1( HILVANAR.- Es unir una tela a la otra provisionalmente$
+.( INFUNTIR.- :ecoger, reducir, las lneas de una pieza alcanzando su verdadera forma$
+5( PAREAR$) Es unir dos piezas por igual$
+0( P<E E 8CELL7$) Es la cantidad de tela que queda entre la lnea de quiebre y el escote$
+4( PASAPUNTO$) %on las puntadas que se dan en sentido contrario a una costura para perder la lnea
de esta$
+2( PATRON$) Plantilla o molde, es el recorte de trazo que se hace en un papel para trasladarlo a la
tela$
+,( RREENTRA$) %in!nimo de infundir$
1/( REPETAR$) Es cortar los filos de una costura antes de encandelillar o sobrecoser$
1'( SISA$) :ecorte donde se pega la manga$
1+( SOLAPA.- Es el forro que cubre el blands de una parte del delantero$
11( SUPLIR. N ar mayor ensanche a una pieza disminuyendo a la otra para cambiar de estilo la
costura$
1.( SURGETE.- Cnir dos telas gruesas con sucesi!n de puntadas estrechas a manera de cord!n$
15( TIRO.- Lnea de longitud de cabalgaduria$
10( TALADRAR$) %in!nimo de corchar$
14( VIRAR.- 8ambiar de derecho a una prenda para utilizar el rev&s$
12( VIRA$) %in!nimo de blands$
1,( VISO.- Es la sombra que produce la oposici!n del tejido o afelpado de las telas$
./( VIVO.- Cn peque>o borde que se deja al final de las costuras$
.'( 1URCIDO$) Puntadas invisibles que se dan reemplazando al anterior$
.+( LINEA DE QUIEBRE$) Es la doble lnea que sirve de base para trazar el blands$
+.
.1( PIQUETE$) Es la forma que se da en la parte inferior del blands@ hay tres clases de piquetes*
natural, empinado y semi empinado$
OJALES. TEJIDOS Y VIVIADOS$
Los ojales en sastrera son de dos clases* ojales tejidos y ojales viviados@ al primero se lo conoce con el
nombre ojal sastre, para estos utilizamos hilos apropiados o torzal, los ojales viviados se hacen
cortando un pedazo de la misma tela de la prenda que sobrepase ' I cm$ A cada lado pudiendo
hacerlo con cabeza redonda o cabeza cuadrada$ El tama>o de estos se los confecciona de acuerdo al
tama>o del bot!n$
MANERAS DE ARMARSE UN OJAL VIVIADO
8ortados los vivos se hilvana por el derecho de la prenda colocado uno arriba y el otro debajo de la
se>al, pasando a cada lado la cantidad indicada al cortar, luego se corta dejando ' I cm$ A cada lado
para darle lo piquetes diagonalmente hasta el final de cada costura, este corte queda en forma de ; que
sirve para hacer los remates$
BOLSILLOS$) Aay una variedad de bolsillos, entre ellos los mas comunes son* 9olsillos
interiormente armados, sobrepuestos, con carteras con vivos, etc$
El material que se utiliza para los bolsillos interiormente armados es rucela nacional y en el mayor de
los casos se utiliza el mismo forro de la prenda$ En los bolsillos sobrepuestos hay que tener una
prolijidad cuando se trata de casimires o telas listadas o con dibujos o cuadros, en cuyo caso es
indispensable hacer coincidir las lneas de la cartera con las de la prenda, igualmente con los dibujos a
cuadros$
BOLSAS.- las bolsas constituyen el material de los bolsillos, se corta de igual manera para todas, es
decir, de ' I cm$ ?as a cada lado de la abertura del bolsillo, la profundidad de ' a + cm$ ?as el ancho
para una tapa y para la otra donde va el bocado ser de + cm$) mas arriba del tajo del bolsillo para
asegurarlo en los remates en los costados$ Los bocados tienen la misma dimensi!n que en el vivo en el
largo, el ancho es de ' cm$ ?as$ La direcci!n del tejido lleva la misma que el delantero$
SIGNOS CONVENCIONALES
%on aquellos de mutuo acuerdo se han se>alado entre las personas de la misma profesi!n para
determinar el trazo$
Los signos convencionales se dividen para el trazo y para la confecci!n$
PARA EL TRA1O$) lnea au#iliar, lnea de conformaci!n, lnea de lomo de tela, signo de escuadra,
signos foguear, signo de infuntir, etc$
PARA LA CONFECCION$) -enemos las siguientes muescas de marca, muesca de aplomo, se>al de
costura, varios signos$
LINEA AUXILIAR$) Es la que se representa por puntos en la que se aplican medidas y tantos y luego
trazara la lnea de conformaci!n$
LINEA DE CONFORMACION$) Es la lnea que se hace cabida e indica por donde se debe cortar$
SIGNO DE ESCUADRA$) Es la lnea que se hace, que se coloca el v&rtice de cualquier ngulo
indicado por donde se escuadra$
SIGNO DE INFUNTIR$) :epresenta con lneas horizontales en forma de rombos que sirven para
reducir la lnea de confecci!n$
SIGNO DE FOQUEAR$) Es dar mayor ensanche por medio de la plancha$
MUESCA DE MARCA$) %on aquellos rombitos que se dibuja en el patr!n y al pasar a la tela se
se>ala con tiza te indica por donde se debe coser esto cuando no se quiere separar una pieza de otra$
+5
MARCA DE APLOMO$) %on aquellos piquetes que se hace en las prendas indicando hasta donde ir
la costura$
SE4AL DE COSTURA$) Es la que indica por donde ir la costura$
VARIOS3 SIGNOS$) %e utiliza hacer en un mismo patr!n varios trazos$ En los cuales se utilizan una
variedad de puntos$
UTILES Y HERRAMIENTAS QUE SE CONOCEN EN SASTRERIA
UTILES.- Cn juego de reglas grandes y una peque>a que esta compuesta de las siguientes piezas*
Escuadra, vara, semi curva, curva peque>a y metro, sin embargo pueden adicionarse algunos$
En peque>os otros reemplaza al cartab!n, a la cinta m&trica, mesa de regular tama>o$
8inta m&trica y cinta elstica, un recipiente para el polvo de la tiza, un cepillo de ropa, una ruleta o
pico papel, un paquete de aguja o alfileres y un dedal$
HERRAMIENTAS.- Cna tijera, una plancha de vapor o el&ctrica, una media luna, dos armadores de
ropa, dos tableros de falda, un tablero grueso para planchar, una maquina de coser, y un maniqu$
MATERIALES.- Entre tela puede ser* bien liencillo, alpaca o gabardina nacional que se utiliza en
fuerza o bolsillos$
ESTILO SASTRE
CONCEPTO.- Es la especializaci!n la que se trabaja o reglas severas en las lneas de corte y su
armado por otra raz!n comprenden los vestidos de etiqueta y vestidos para eclesistico y militar$
8ada una de estas prendas son hechas en telas especiales en esta rama se trabajan tambi&n, prendas
femeninas que podemos clasificarlas asi*
AMERICANOS$) Estos son* sastre, sport y viaje$
ABRIGOS.- Americanos, sastre y de bretel$
PANTALONES.- Americanos y de montar, faldas clsicas y amaz!nicas, capaz y esclavinas$
8ualquiera de estas prendas en telas de lanas con armado que las diferencias de los trabajos de
modistera$
La ropa de sastrera tiene diferencia de los vestidos de modistera tanto en el corte como en la
confecci!n todos los trazos son ejecutados directamente es decir sin movimiento del patr!n empleados
pocos recortes en la practica necesitamos obligatoriamente la plancha para ayudarnos a dar la
verdadera forma anat!mica$
Para este trabajo se emplea el m&todo directo el mas conocido en los talleres de sastrera esto es a
continuaci!n el m&todo mi#to base su desarrollo en la toma de medida$
Establece su relaci!n con las medidas proporcionales$
Para conocer la diferencia el valor es el tipo y la medida tomada por estas revistas mayor inter&s en el
estudio, se utiliza para todo para aquellas que tienen algunas anormalidades en su estructura fsica$
En su estudio tenemos los mismos puntos principales que par el mi#to con peque>as adiciones en los
puntos de apoyos en la primera y segunda medida, adems . medidas que se aumenta a la 4 del m&todo
mi#to que la conoceremos cuando estudiemos el m&todo directo$
CAPITULO DE ANORMALIDADES
CONCEPTO$) Llmese anormalidades alguna de las formas que tuviera el cliente en el tronco
superior e inferior y en algunas e#tremidades requiriendo por lo tanto medidas especiales y mayor
correcci!n en la prueba, el conocimiento de anormalidades de la estructura fsica de la mayor es el
complemento del m&todo directo para este estudio el cuerpo humano se divide en dos partes
principales que son*
+0
-ronco <nferior y -ronco %uperior$
8ada una son en sus partes respectivas e#tremidades$
El tronco superior las medidas de conformaci!n son* contorno de busto, contorno de cadera, contorno
de cintura, contorno de cuello$
DESNIVELACION DE LA CADERA
Estas medidas son de especiales intereses y generalmente son*
REGION LATERAL$) %e mide verticalmente desde el borde inferior de recorte hasta el suelo y se
mide por el costado derecho$
REGION POSTERIOR$) 8omprende desde el inferior de elstico Pregi!n umbilical( hasta el suelo$
Por esta raz!n a mas de medidas principales y ordinarias y de conformaci!n es necesario conocer los
m&todos especiales de conformaci!n estas medidas son de mayor inter&s que las otras por cuanto no
puede ser reemplazado los valores proporcionales$
Prominencia de la regi!n pelviana, el numero de estas medidas no podemos determinar porque las
anormalidades son indeterminadas en consecuencia las medidas especiales del caso$
8itaremos las anormalidades mas conocidas* hombros altos y bajos, desnivelacion de los hombros,
hombros retrepados, jibasa abdomen deprimido, gl"teo prominente, desnivelacion de cadera$
Las anotaciones especiales se requiere tomarse en cuenta para efectuarse los trazos, daremos a conocer
en el desarrollo de la materia, hoy solo se indica las generalidades, hombros altos y bajos$
HOMBROS ALTOS Y BAJOS
Para valorizar anormalidades es necesario tomar las medidas de altura y cada de hombros teniendo en
cuenta que en las personas la medida es equivalente a un octavo menos ' cm$ En delgadas, sucede en
las gordas en las que se disminuye el valor proporcional de uno a dos cm$ Por la gordura$
DESNIVELACION DE LOS HOMBROS
Para distinguir estas anormalidades se procede de la siguiente forma*
'( %e coloca una cinta elstica en la cintura nivelando con el suelo$
+( %e sit"a otro resorte al avance de las a#ilas Prepresentando la lnea de sisa(
Esta se desnivela con la de la cintura tanto en la parte superior que en el costado$
1( %e mide la parte superior de la sisa de un borde a otro del resorte contorneando sobre la lnea de
costura de la manga, si los hombros son iguales se encontrara una misma cantidad$
Pero si hay desnivelacion , la diferencia reemplaza con el grosor de la hombrera$
Ej$* hombro izquierdo 1' cm$
Aombro derecho 1/ cm$
La diferencia de un centmetro el grosor del hombro izquierdo '$5 cm$ 3 del hombro derecho ser +$5
cm$
ANOTACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS RETREPADAS
Por lo general todas las personas de busto pronunciado tienen esta anormalidad es decir que si
relacionamos las tallas entre si del valor proporcional es siempre mayor, por cuanto la talla anterior
aumenta al comparar con la talla posterior, que disminuye y solo apreciamos las cantidades que varias
cuando tomamos las medidas$
Al efectuar el trazo tenemos las siguientes anotaciones* A la longitud del talle posterior se aumenta '
cm$ e la medida tomada con el objeto de reentrar esta cantidad en la lnea del talle de las americanas
o abrigos, cuando vaya recorte en la cintura se quitara este cm$ En la lneas del talle para dar las formas
+4
necesarias desaparecer la arruga que se presenta en esta regi!n$ El punto de escote se encuentra casi
siempre mas debajo de ' I que indica el escote natural$
%in embargo hay pocas personas de espalda redondeada, en las cuales el punto de escote sube del
mismo punto del ' I $
La altura de hombros es siempre menor de 'Q2)'$ Para el entalle se aplica
' I en lugar de 'Q0$ El e#tremo inferior del hombro retrocede de la lnea del a#ilar posterior$
FALDA PARA PERSONAS DE ABDOMEN PRONUNCIADO
En esta falda para abdomen pronunciado se hace >a siguiente indicaci!n$ En la lnea media anterior se
colocara una peque>a pinza que tenga la abertura la mitad de la cantidad que se sube desde 9, y se
dirige al punto de la medida especial, que se toma desde el borde inferior de la cintura, hasta la parte
mas pronunciada del abdomen$

PRECAUCIONES DE UNA MODISTA ANTES DE EMPE1AR UN TRABAJO
Primeramente fijarse que la mesa este completamente limpia, para evitar que el casimir o pa>o se
manche, tener muy en cuenta de trazar por el rev&s y siguiendo la direcci!n del pelo de la tela$
Para conocer si tiene pelo o no se pasa los dedos de la mano derecha@ de izquierda a derecha o
viceversa$ %i sigue la misma direcci!n, sentir suavidad y lisura en caso contrario una sensaci!n de
aspereza$
En las telas brillantes como terciopelo de seda o algod!n, en panas y otras lneas similares que se
utilizan para la confecci!n de chompas, ternos y otros modelos@ se tomara en cuenta el viso@ pues no
da resultado cortar alternado las piezas, porque despu&s de confeccionada la obra se aprecia los
distintos visos, lo cual no es admitido en ning"n caso$ Por lo tanto queda advertido que en esta clase de
tela se corta siguiendo el viso, es decir, todas las piezas para el mismo lado$
ESTILO SASTRE
La teora general es el conjunto de reglas y normas aplicadas al trabajo$
La ropa sastre se diferencia de los vestidos de modistera tanto en el corte como en la confecci!n@
todos los trazos son ejecutados directamente, es decir, sin movimiento del patr!n, empleando pocos
corte@ en la practica necesitamos obligatoriamente de la plancha, para ayudarnos a dar la verdadera
forma anat!mica, para este trabajo se emplea el m&todo directo, el mas conocido en talleres de
sastrera@ este es la combinaci!n del mi#to y para su desarrollo en la toma de medidas proporcionales
para conocer la diferencia entre el valor tipo u la medida tomada@ por esto reviste mayor inter&s en su
estudio$
%e utiliza para toda clase de persona especialmente para aquellas que tienen alguna anormalidad en su
estructura fsica$ En su desarrollo tenemos los mismos puntos principales que para el mi#to, con las
adiciones siguientes$
METODO DIRECTO$) Es aquel que se hace directamente en la tela sin necesidad de patr!n$ Para
toda prenda de vestir se utiliza solo el m&todo directo, especialmente en ropa sastre, por cuanto la
moda no varia, sobre todo porque no entra ninguna clase de drapeados, ni encarrujados, ni modelos
difciles como en modistera$ Por lo tanto queda e#plicado que el m&todo directo es el que mas se
utiliza en sastrera$
El uso del patr!n es de acuerdo a nuestro m&todo de aprendizaje, se utiliza solo en casos
e#cepcionales, es decir, cuando el m&todo sea demasiado complicado@ caso contrario toda prenda de
vestir ser trazada directamente en la tela, teniendo como medida de precauci!n utilizar tizas de
colores, blanca y amarillo que son las que no manchan la tela$
MANERA DE CALCULAR CON EXACTITUD LA TELA EN SASTRERIA
+2
Para calcular la cantidad de tela en sastrera se hace de la siguiente manera*
%i es para abrigo recto se toma el largo total mas el largo de la manga costura y doblados$
e la misma manera se hace para abrigo tubo$
Para el abrigo flojo, se calcula dos veces el largo de este, mas costura y doblado las mangas se cortan
de los e#tremos$ Para el abrigo estilo princesa@ se hace fijando la cantidad de tres varas, pudiendo
variar el calculo de acuerdo a la conformaci!n de la persona, el ancho de la tela y el modelo
seleccionado$
MATERIAL QUE SE UTILI1A EN SASTRERIA
8onocemos tres clases de material, clasificndoles en tres grupos de acuerdo a la cantidad$ As
tenemos, primera, segunda y tercera$ La rucela e#tranjera corresponde al forro de primera, la rucela
de algod!n, satn crepdeshin y otras similares al de segunda@ en toda la clase de telas de algod!n como
peter Npan, percalina, etc$, estn en la tercera categora$
CANTIDAD QUE SE UTILI1A$) La cantidad que se utiliza para los abrigos, estilo sastre@ una vara
y media de liencillo peral@ forro para abrigo recto ser + varas para estilo princesa 1 varas, para sacon
' I vara , igual cantidad para el saco sastre$ Estas cantidades pueden variar seg"n la calidad y el
ancho de la tela, pero las esenciales son las bases de arriba indicadas$
e acuerdo a la calidad de material@ no varia el trabajo ni el precio de cada prenda, pues no hay que
tomar en cuenta la condici!n de la tela , sino que sujetarse a la &tica profesional que dice@ no es para
quien, sino quien trabaja$
Por lo tanto, hay que tener paciencia, prolijidad y e#actitud en el acabado de la obra ya que esa es la
mejor propaganda para adquirir prestigio y seguir adelante por el camino del progreso, en bien de la
colectividad, de la sociedad y de la patria toda$
PANTALON DE HOMBRE
MANERA DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA UN PANTALON DE HOMBRE
Para tomar medidas para un pantal!n es necesario colocar una cinta elstica en la regi!n vacial, cuyo
objeto ya conocemos, luego nos colocamos por la espalda de la persona a quien vamos a medir@ y
apoyando la medida sobre el borde inferior del elstico por el costado derecho la e#tendemos,
verticalmente la articulaci!n o rotula en la rodilla para lo cual le hacemos fle#ionar ligeramente a fin
de precisar con e#actitud$
%in soltar la medida del punto superior vuelve a ponerse en firme a la persona y le tomamos el largo
total con unos pocos metros de aumento mas abajo del moleolo Een ni>os de + a 1 cm$ 3 en adultos
hasta 5 cm$F
-enemos la primera y segunda medida@ la tercera medida es la longitud de entre pierna que se la toma
desde el nivel perineal costado izquierdo cruzndola verticalmente hasta el moleolo interior derecho
con el mismo aumento de centmetros que hubi&remos hecho en la segunda medida$
A cambio de esta longitud de tiro, para la cual haremos sentar a la persona en una silla de asiento de
madera y medimos desde el mismo punto desde la primera hasta el nivel aplomo del asiento, esta
medida se usa generalmente para mujeres$
La cuarta medida, contorno de cintura sobre el elstico$
La quinta medida, contorno de cadera en la parte mas prominente de la regi!n glutea$
La se#ta medida contorno de rodilla, se la toma envolvi&ndola a esta con la medida y estirndola hacia
delante al gusto o modelo indicado$
%i la persona a quien medimos lleva puesto un pantal!n, nos servir como punto de referencia para el
ancho de esta medida, ya que estiramos del quiebre del pantal!n hacia delante juntos con la cinta
m&trica y as la medida ser igual que la del pantal!n que tiene puesto o con alguna, pero muy
peque>a diferencia$
La s&ptima medida, es el contorno del bajo del pantal!n para lo cual envolvemos el pie con la cinta
m&trica, pegndola a la parte posterior del tal!n y estirndola hacia delante con direcci!n en la puntera
+,
del zapato, esta tambi&n es el gusto, pero se relaciona con la punta del pie, de la cual puede ser mas
adentro o mas e#tendida$
COLOCACION DE LA TELA$) En telas de un solo ancho como casimires, gabardinas de algod!n,
dril y otras semejantes, se colocan uniendo las orillas de un e#tremo quedan en la posici!n de la lnea
A, y la tela e#tendida con la otra orilla frente a esta lnea$
Los casimires o telas de doble ancho, se colocan en las mismas posiciones que en los anteriores, con
la diferencia que el lomo de esta ser el que queda frente a la lnea A$
ALISADO.- Cna vez colocada la tela procedemos a alisarla con el objeto de que se pierdan las arrugas
y a la vez se infurta un tanto el tejido$
TRA1O DE DELANTERO$) Alisada la tela trazamos directamente sobre ella al delantero del
pantal!n o calz!n, en cuyo caso estn incluidos los valores de costura, raz!n por lo cual el orillo sirve
de lnea A desde la que se aplican los valores de ancho que ya conocemos en el trazo desde los filos de
la tela que deben quedar a la izquierda de la persona y entonces, los labores de largo son aplicados de
abajo hacia arriba o sea de izquierda a derecha$
PIQUETES$) -enemos la necesidad de dar los piquetes, que son los que nos guan para la confecci!n
del pantal!n y esto lo hacemos antes de levantar el trazo de la mesa$
Estos piquetes son los siguientes* son unos que se>alan anchos de costura y son de 4 a ' cm$ e
e#tensi!n y lo llamamos principales$ Los otros son puntos de apoyo, su e#tensi!n es de 5 cm$ A estos
los llamamos secundarios siendo de la misma importancia que los primeros, en el delantero tenemos
tres piquetes principales que son* el que se>ala la base o nacimiento de la abertura y los dos lados que
marcan la e#tensi!n del bolsillo del costado$
Los secundarios en el caso de una calz!n se los marca en los e#tremos de la lnea de quiebre en el
costado sobre el punto 1 en los e#tremos de la lnea de doblado debajo de la pierna$ En el caso del
pantal!n lleva tambi&n piquetes secundarios en los e#tremos de la lnea de basta$
LA TRASERA$) 8uando ya tenemos cortado el delantero tenemos la tela sobrante por el e#tremo
paralelo de la lnea A, el cual toma la posici!n de esta lnea, encima colocamos el delantero, esperando
el filo hacia adentro de 5 a 0 cm$ ?edidas desde el punto + del delantero, a cuya distancia hemos de
igualar la longitud de la lnea de quiebre, a fin de que esta queda colocada paralela a la nueva lnea
EAF, entonces procedemos a trazar la parte posterior del calz!n o pantal!n$
Para cortar la trasera lo hacemos por la lnea del costado que marca el trazo en lnea de costura
llamada, tambi&n ventaja dejamos una costura$ La e#tensi!n del tiro sin alterar su forma y en la lnea
de entrepierna dejamos 1 cm$ e ensanche que sirve para dar mayor holgura cuando sea necesario$
-ambi&n esta debe llevar indispensablemente los piquetes, aunque con poca diferencia del delantero$
En la tercera los piquetes principales son* los del bolsillo del costado, que deben estar e#actamente
medidos en los del delantero y queda suplido el piquete de la lnea media, los puntos de apoyo son los
mismos que el delantero con el aumento que marca el ancho del ensanche del tiro y los que se>alan el
ancho de pinza cuando esa no va cortada, es decir, en telas delgadas$
ACCESORIOS.- -enemos dos clases de accesorios* os primeros denominados de casimir por ser
cortados de los retazos sobrantes del pantal!n y son* la contra tapa y la cartera de ojales que se cortan
pareadas del retazo que sale del recorte del tiro posterior del pantal!n$ La forma de esta pieza la
sacamos de la lnea E9F, que es un aumento de 0 cm$ %obre la lnea E9F, que es el alto de pretina se
diferencia entre si, porque la contra tapa lleva una bichonga la misma que la suprimimos en la costura
de ojales, en cuanto a la forma y a la posici!n de la tela, tenemos en la demostraci!n practica hecha
en papel$
VIVOS Y BOCADOS$) A continuaci!n cortamos los vivos del bolsillo del costado que lo hacemos de
cualquier retazo peque>o, casi siempre el retazo que sobra de la pieza anterior$
La longitud de estos es la indicada por los piquetes que se>alan el bolsillo mas '$5 que se pasa
despu&s de cada uno de los piquetes para comprobarlos en costura@ el ancho es de 1 cm$ Llevado
paralelos con la lnea del costado$ Los bocados son e#actamente iguales a los vivos, se diferencian en
que estos son . cm$ e ancho$
1/
-anto los vivos como los bocados son cortados con la tela al hilo y es indispensable que est&n
e#actamente marcados los piquetes del costado para se>alar la parte superior de estos, haremos una
muestra en la mitad del ancho$
BOLSILLOS POSTERIORES$) Empezamos por las presillas que se las hacemos de + cm$ e ancho
por 0 cm$ e largo$ Luego cortamos los vivos que son al hilo completamente rectos$ e L R ' cm$ e
e#tensi!n y pasando para costura de I cm$ A cada lado, el ancho es de 1 cm$ Al colocar estos vivos
quedan en posici!n opuesta a la del pantal!n$ Los bocados que para cortarlos se cierran previamente la
pinza, para tener fcilmente de combinar las direcciones del tejido a las listas si las tuviera$
8uando ya esta cerrada la pinza, colocamos un retazo de tela pareada de modo que el tejido este
completamente vertical sobre el retazo del bolsillo y entonces cuidando de no desperdiciar el corte
copiamos sobre el la direcci!n del bolsillo con lo puntos de remates que limitan la e#tensi!n, luego
medimos + cm$ Encima y + cm$ Abajo en la lnea, determinado casi el ancho de estos bocados@ el corte
de estos van paralelos a la lnea del lado al que pertenece$
LA PRETINA$) Esta se e#tiende desde la lnea media delantera a la lnea media posterior por lo tanto
su e#tensi!n es la medida de cintura mas una costura o cada e#tremo$ El ancho es de 4 cm$ En el
delantero y de 0 cm$ En el e#tremo central posterior anotndose que estn incluidos en ellos los valores
de costura$ La posici!n de la tela es de manera que al colocar en el pantal!n queda al trav&s$
ACCESORIOS DE FORROS$) Al corta forros empezamos por las bolsas del costado, las cuales se
cortan en la manera siguientes* las telas de las bolsas la doblamos uniendo los orillos y a la vez un
segundo doblez que le deja a la tela . cm$ Para ello debe medirse con anticipaci!n el ancho de la bolsa
que esta determinada sobre la lnea + por ser el punto saliente del costado con + cm, atrs de la lnea de
quiebre y ' cm$ Hue sobresale del costado$
Luego asentamos el costado delantero sobre los orillos de la tela sin descuidar que el doble lomo queda
en una paralela de + cm$ Atrs de la lnea de quiebre, entonces de filo sobraba ' cm$ e orillo en el
costado$
Procedemos a copiar la forma e#acta del costado del pantal!n, para luego marcar tambi&n con
posici!n los piquetes que demuestran el bolsillo$
La profundidad de las bolsas es de +Q1 mas 'Q'+ medidas desde la lnea E9F y en el fondo de la costura
que llevan al costado siempre es de ' cm$ Paralelo a la forma de esta$
eben darse los piquetes antes de levantar el corte de la mesa y estos tienen la e#tensi!n de + cm$ e
costura$
A continuaci!n de las bolsas posteriores, estas prendas pueden ser de ' cm$ A cada costado, pero en
pantalones de ni>os se los hace solo al costado derecho, las mismas que cuando se hacen + bolsillos se
pone la tela pareada$
La posici!n para cortar esta bolsa es de gran importancia ya que si la tela no esta bien colocada la
bolsa resultara un poco sesgada y as no presta facilidad para el armado y es inconveniente para el que
lo use@ por esta raz!n debemos cuidar de cortar correctamente al hilo, verticalmente con el costado de
la trasera del pantal!n, el filo superior de la tela debe estar a la altura superior de la lnea de ventaja,
es inclinar, sobrara en el costado mayor cantidad de forro$
Cna vez colocada en esta forma copiando as con e#actitud al trazo del bolsillo, se>alando con
claridad la lnea del tajo y los e#tremos de este, despu&s de los cuales se deja ' I cm$ Para costura de
cada lado$
Para se>alar la profundidad de esta bolsa tomamos como base el ancho de la misma al cual
aumentamos ' I cm$ Para obtener la medida de fondo, el ancho en la parte baja aumenta porque lo
determinamos llevando una direcci!n paralela a las lneas del costado al que pertenece, es decir, que l
alinea + de un lado ira paralela a la lnea del costado a que pertenecen, es decir, que la lnea de un
lado ira paralela con el tiro y la otra ira paralela con el costado$ 8uando hay la cantidad de la tela
necesaria lo doblamos en la lnea trazada como fondo de la bolsa y entonces queda esta paralela a las
horizontales + y 1 del trazo del pantal!n, en este caso sobra tela pero cuando tengamos escasez de la
misma tendremos que hacerla con costura en la lnea inferior de la bolsa@ esta ira paralela a la
inclinaci!n que lleva la boca del bolsillo$
1'
La otra tapa de la bolsa sin otro variante que la indicada se la corta limitndola con la lnea del tajo del
bolsillo, es decir, que esta no alcanza a la altura de la cintura$
FORRO Y ENTRETELA DE LA CONTRATAPA
Para formar esta pieza, nos servimos de la misma haci&ndola como molde y cortamos dos iguales
sobre la tela de bolsas, la otra queda para forro, por lo tanto debe llevar el piquete base y cuantos otros
sean necesarios para doblar libremente los valores de costura@ la posici!n de la tela de forro ser al
trav&s$
FORRO DE CARTERA DE OJALES
Esta se la forra de la misma tela de bolsas y tambi&n de vuela de color o muy semejante a la tela del
pantal!n, su forma es cortado igual a la pieza, solo cuando deseamos hacerla ribeteada se deja pasar '
cm$ e forro, en la lnea posterior, como indica en la demostraci!n hecha en papel, la posici!n es al
trav&s$
EL MANDIL$) Esta pieza sirve de forro al delantero izquierdo, se lo corta al hilo en rusela o tela de
bolsas@ es indispensable marcar con e#actitud el piquete base de abertura igual que los anteriores$
La forma y dimensiones estn indicadas en el corte de papel$
EL GAVILAN$) Este es el forro del delantero derecho por ser completamente cuadrada la posici!n de
la tela diferente, se corta L mas + cm$ e lado@ la forma que este toma despu&s se le da con la
plancha$
ENTRETELA DE PRETINA$) Es cortada de tela de bolsas, su forma y dimensi!n es igual a la
pretina repelando las costuras del e#tremo delantero y posterior$ La posici!n de la tela es contraria a la
de la pretina o sea que en esta cortamos con la tela al hilo$
Aay casos en que la tela del pantal!n fuera muy delgada es mejor entretelar la pretina con brin o bien
otra tela semejante$
FORRO DE LA PRETINA$) %e corta en la posici!n de la pieza anterior, tiene 2 cm$ e ancho por el
valor mas de ' I cm$ Hue se los emplea en peque>os pliegues que ayudan a dar la forma de cadera$
67-A$) 8uando se trabaja pantalones de casimir, hay poca diferencia en los forros, en este caso, se
emplea tambi&n la tela llamada forros de mangas de la cual se cortan diferentes piezas que son* el
forro de la contra tapa, el gaviln y el forro de pretina, advirtiendo que la posici!n y forma de cada
una de estas no se alterna por el cambio de tela$
QUE CUALIDADES DEBE POSEER UNA PROFESORA EN SU VIDA PROFESIONAL Y
CUAL ES SU MISION
La misi!n de una maestra y sus cualidades son las siguientes*
'( -ener obligaci!n, sacrificio para poder guiarlas por el camino del bien y la virtud, dando buen
ejemplo a sus alumnos en todos sus aspectos$
+( ?odelar los corazones para almas nobles y reemplazar en todo momento a la madre del hogar$
1( Poseer una buena educaci!n y una basta ilustraci!n dominando perfectamente su tctica, esto es
estar bien profundizada en su materia, para as alcanzar el adelanto y progreso de sus alumnas como la
civilizaci!n de la patria y el prestigio personal$
.( En cuanto al desenvolvimiento primero debe conocer a sus alumnos para estudiar la mentalidad y
capacidad de cada una de ellas, segundo de ense>anza seg"n la inteligencia de cada una$
1+
5( El aprovechamiento y el &#ito alcanzados en el tiempo de estudio, dependen no solo del maestro,
sino de la colaboraci!n unnime del hogar y el inter&s o dedicaci!n que desarrolle la alumna$
11