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Profesora: Amparo Alfonso Olcina

Asignatura: Patronaje y Confeccin

INDICE
1.Introduccin
2.El tejido
3. Diferentes formas de realizar una prenda de vestir
4. las medidas corporales
5.Desahogo de las prendas
6.El drop
7. Aspectos bsicos, nomenclatura Industrial
8. Patronaje por ordenador
9. Confeccin. Aspectos bsicos
10.Tabla de medidas Sistema Onofre Ayala. Mujer y Hombre
11.Closario

1.Introduccin

El cuerpo como soporte


Habitar es uno de los verbos que bien podra definir el universo de lo humano.

El vestido es hbito y costumbre.

Es el primer espacio.

La forma ms inmediata que se habita.

Es el factor que condiciona ms directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la


comunicacin e interpretacin de las sensaciones y el movimiento.

Regula los modos de vinculacin entre el cuerpo y el entorno.

Las disciplinas del diseo giran en torno al cuerpo, en el caso de la indumentaria el cuerpo resulta
ser la estructura-base del objeto que se proyecta.
En calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los atributos del sujeto.
En la ropa se entrelazan los aspectos privados y pblicos de la vida cotidiana, las convenciones
sociales y culturales y el modo en que cada sujeto se posiciona en ese contexto.
La tela es:
La materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva
epidermis, a la vez que se enmarca la anatoma y delinea una silueta mediante relaciones de
proximidad o lejana, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensin o comprensin del
espacio corporal.
Desde el punto de vista morfolgico, es necesario profundizar:

En el conocimiento anatmico del cuerpo y de sus posibilidades cinticas.

En la capacidad del textil.

En las cualidades estructurales y superficiales del material.

En los recursos constructivos para lograr el efecto deseado.

Este proceso de investigacin consiste, para el diseador, en explorar el cuerpo y el textil,


valorizando los aspectos utilitarios expresivos de la materia prima en funcin del cuerpo y el contexto.

2.El tejido
Los tejidos estn formados por el entrecruzamiento de hilos que incluye al menos una urdimbre y
una trama.

La urdimbre es el conjunto de hilos que forman la longitud y la direccin de la tela, tensada en el


telar mediante pesas. Estos hilos estn mas torcidos y son mas resistentes que la trama.
La trama es una serie de hilos que se disponen normalmente en el tejido en perpendicular a la
urdimbre con lo cual se entrecruzan durante el tisaje mediante pasadas de las lanzaderas que
contienen las bobinas del hilo. La trama forma la anchura del tejido.
El orillo es el reborde lateral del tejido y de las piezas de tela. Es de ancho variable y se caracteriza
por una urdimbre mas tupida.

El ancho del tejido


La anchura del tejido es la medida expresada en centmetros de la distancia que hay desde un orillo
a otro. El ancho til es la medida anterior menos el ancho de los dos orillos.
El ancho empleado es la anchura til del tejido menos algunos centmetros ( generalmente 3 o 4cm ) para
prevenir errores por el posible desplazamiento de las capas del plano de corte.
Los tejidos pueden ser anchos simples o dobles.

Son simples si tienen un ancho inferior a 100 cm ( generalmente de 70-80 cm).


Son dobles si tienen un ancho superior a 100 cm ( generalmente 140-150 cm).

Existen telas de mayor anchura ( de 200 a 300cm) como las de lencera, el tul, y otros tejidos para
decoracin.
El tejido para uso en sastrera viene enrollado en un soporte plano de cartn doble, con el derecho
colocado hacia dentro mientras que el tejido destinado al uso industrial se presenta sobre un soporte
cilndrico de cartn o de plstico , con el derecho colocado hacia adentro.

El sentido del hilo del tejido


El sentido del hilo de una tela es la direccin que sigue la urdimbre y el orillo.

3. Diferentes formas de realizar una prenda de vestir


Los patrones
El patrn o modelo es la representacin grfica de la estructura de una prenda de vestir y
contribuye la base para sucesivas fases de confeccin y acabados de la prenda.
El patrn puede realizarse a manualmente o con el uso del ordenador.

Denominamos patrn a la plantilla de papel o de cartn que se utiliza para cortar la tela.

Mtodos manuales
1. Sobre maniqu ( moulage)
Se trabaja directamente con el tejido sobre el busto de sastre desarrollando una forma o toda una
prenda obteniendo una pieza nica de la que ms adelante se puede sacar el patrn de la pieza
modelada trasladando el papel trazos y marcas.
El modelaje es una bsqueda de formas directas y fsicas. El modelaje es decisivo para la
comprensin del patronaje .Esta tcnica requiere una notable habilidad de manipulacin.
2.Mtodo de trazado a medida
Se utiliza generalmente para personas con problemas de talla a cuyas medidas no se pueden
adaptar los patrones base estndares.
3.El patrn en plano
Consiste en la elaboracin del patrn base.
Patrn base. Plantilla realizada con las medidas anatmicas de la persona que indica los puntos
Inalterables del cuerpo y constituye el fundamento desde donde se construye todo el vestuario sea cual
sea su forma.

Corresponde a una prenda lisa, ajustada ,sencilla, sin una forma especial. Este tipo de patrn
define cuatro partes del cuerpo: Cuerpo, manga, falda, pantaln.

Diferencias entre patronaje industrial y la sastrera/modistera.

Modistera/sastrera

Se debe de atender las caractersticas propias de la persona. Slo se realiza una prenda, en el que
se agregan ciertos detalles personales como lo pueden ser algunos problemas de la silueta en
particular.

Industrial

Se estandarizan las tallas con medidas generales y por consiguiente se consideran otro tipo de
detalles: comportamiento de la tela, costuras, holguras y tolerancias.
En el patronaje industrial interviene el elemento ms importante que es el cliente, quien solicita no
una sino grandes cantidades de prendas pero en diferentes tallas. Por lo que en este tipo de
patronaje se utiliza la estandarizacin de talla las que vienen en diferentes rangos determinados por
el por el mercado objetivo.
Mercado objetivo= grupo de personas con las mismas caractersticas.
Cada empresa tiene sus patrones base en funcin del tipo de cliente al que vaya dirigido ( Edad,
complexin , pas)

Sistemas de Patronaje
Existen en el mercado diferentes sistemas de patronaje , basados en procedimientos diversos que
han sido ideados para la realizacin de prendas. Basados en un profundo conocimiento de las
tcnicas de corte y de las proporciones del cuerpo humano.
La caracterstica comn es que todos utilizan cierto orden, frmulas y mdulos que pueden aplicarse
segn las medidas tomadas para obtener un resultado fiable.

4. Las medidas
Las tablas de medidas correspondientes a las diferentes partes del cuerpo humano estn basadas
en estudios antropomtricos de la poblacin en relacin al tipo de mercado que se quiera abastecer.
Recibe el nombre de talla la expresin normalizada que permite identificar a las personas para el
uso de prendas de vestir.
La talla desde el punto de vista antropolgico, se mide en posicin vertical y se identifica con la
estatura, la persona deber estar descalza, en llano y en posicin firme.
Este valor y el permetro de trax, proporcionan el dato ms relevante para la clasificacin de las Tallas
en general y de la elaboracin de ropa en particular cuando se producen modelos en el sector de la

confeccin.
Con estas medidas y otras ms , se elaboran las tablas de tallas para la construccin de los planos
que conforman las distintas piezas de un patrn base tipo o modelo cualquiera.
La toma de medidas bsicamente se efectuara igual tanto para hombres como para mujeres teniendo
en cuenta las diferencias morfolgicas que existen entre ambos.

Tipos de medida
Estas medidas se engloban en 3 tipos de medidas :

Contorno
Medidas Verticales
Medidas Horizontales

En la elaboracin de prendas no son necesarias todas ellas, dependen del tipo y de la parte del
cuerpo que se vista, pero es til conocerlas todas para poder aplicarlas segn la necesidad.

La norma EN 13402-3-2004,

TABLA DE TOMA DE MEDIDAS MUJER/HOMBRE

Toma de medidas
La forma de tomar medidas para la elaboracin de patrones debe hacerse de modo ordenado, indicando
a la persona que se va a medir, que est en estado de reposo, derecho, con la ropa interior puesta,
mientras que con la ayuda de la cinta mtrica se ejecutan las mediciones de los tres grupos
de medidas mencionadas en el anterior punto y en el orden siguiente; primero los permetros, del tronco,
luego los del cuello y extremidades, seguido de las verticales, para concluir con las medidas horizontales.

La medida de contorno de cuello se utiliza para Tallaje de camisera en caballero, por tanto
es una medida que no se divide, permanece complete.

Los contornos de brazos y piernas tambin permanecen completos en la tabla, y al trazar


el patrn, duplicaremos las piezas para extraer la otra parte del cuerpo.

Las medidas horizontales de encuentro y frente de pecho tambin se dividen entre dos,
salvo el largo de hombro que queda como medida absoluta.
A continuacin tenemos unas tablas sobre como tomar medidas en las diferentes partes del
cuerpo , tanto para hombre como para mujer.

5. Desahogo de una prenda


El desahogo de una prenda es la diferencia de medida existente entre la tomada sobre el cuerpo y el
tamao final de anchura de la prenda terminada.
Cuando el patronista modelista realiza una prenda a la medida del cuerpo del hombre o de la mujer,
aplica las medidas tomadas y descritas anteriormente y elabora una tabla de medidas o ficha tcnica
para el modelo, en la cual suma a los anchos del cuerpo los valores de desahogo que estima
pertinentes en la realizacin de los patrones, valores necesarios para el movimiento del cuerpo.
Adems de los valores necesarios para el movimiento del cuerpo, se le suma a la medida inicial el
valor de desahogo o de holgura adjudicado que depender de variables tales como; tipo de la prenda
de la que se trate (abrigo, chaqueta, vestido, etc.), el grosor y caractersticas del tejido a utilizar en su
elaboracin, e incluso se tendr en cuenta la cantidad de costuras de ancho que conforman las

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piezas del modelo realizado.


Esto ltimo, tiene relacin con la resistencia del tejido y su puntada de unin por lo que pierde unos
milmetros por costuras en el contorno de la prenda al ser montada.

6.DROP
Drop define la complexin del individuo, hombre o mujer y se utiliza para marcar la prenda por
medio del etiquetado; el significado de sus siglas obedece a lo siguiente:
Diferencias
Relaciones
Orden
Permetro

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Como vimos con anterioridad, las medidas de una tabla se calculan en semipermetros y tienen
en cuenta la estatura de la persona y la talla entre otras mediciones, stas se relacionan de
diferente manera para conformar el drop, ya sea de un cuerpo de hombre o de un cuerpo de mujer
para delimitar el etiquetado de las prendas.
De manera que si queremos saber el Drop femenino de esa prenda, lo haremos hallando las
diferencias del semipecho y semicadera en la mujer, y cuando se trate de etiquetar la ropa
masculina hallaremos la diferencia entre el semipecho y la semicintura en el hombre.

Para componer un drop femenino utilizamos los siguientes datos; Pecho 42, Cadera 44,
Altura 1,65 y los relacionaremos del siguiente modo:

Talla / Estatura = Drop


Estos datos muestran que la cadera es mayor que el pecho en 2 centmetros para esa talla y estatura.
Si el valor resultante fuera 0, significara que esa mujer tiene igual contorno de pecho que cadera y si
fuera menor, por ejemplo 2, significara que esa persona tiene la cadera ms estrecha que el pecho,
esa cantidad en centmetros.
Finalmente entendemos que el pecho ms el drop es igual a la medida de cadera.
Esta informacin debiera estar contenida en la etiqueta de las prendas, medio por el cual se
informa al usuario de la relacin de sus medidas y si la prenda es indicada para su cuerpo, en
relacin entre su talla y estatura.
Veamos otros ejemplos de drops de mujer:
Pecho 88; cadera 96; altura 160; drop =

Pecho 104; Cadera 98; Altura 1,55; drop = -3


Pecho 88; Cadera 88; Altura 1,58; drop = 0

En el caso de los drops masculinos, tendremos en cuenta que la cintura ms el drop es


igual al pecho; veamos algunos ejemplos a partir de la tabla de medidas siguiente:

Si relacionamos los datos conforme lo indicado en lneas atrs, obtendremos los drops masculinos
siguientes:
Conformacin atltica; Pecho 42, cintura 34, altura 170 = drop -8
Conformacin normal; Pecho 42, cintura 36, altura 170 =drop -6
Conformacin obesa; Pecho 46, cintura 46, altura 170 = drop 0

Para cambiar el patrn de un modelo cualquiera realizado a una determinada talla, estatura y drop,
para ampliar la oferta de venta del modelo en otros contornos y o largos, para cubrir as una mayor
rea de poblacin, el proceso deber hacerse con el patrn ya verificado y comprobado.
En el caso de cambio de estatura en adultos en general se realiza la produccin con los mismos

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largos por economa de produccin, pero si deseamos cubrir el espectro de estaturas ms altas o
ms cortas, tendremos en cuenta la modificacin de los puntos de medidas de largo claves de una
prenda como son los largos de talle, altos de pecho, largos de prenda, largo de sisa e incluso largo
de cadera.
Si el caso a resolver es cambiar el drop de un patrn por otro, es decir el contorno de la cadera
respecto del pecho, que es la medida desde la cual se calcula la Talla de la prenda, el procedimiento
a seguir es aumentar de ancho los contornos involucrados

7. Aspectos bsicos, nomenclatura Industrial.

Procedimiento en la elaboracin de patrones.


El reto de un diseador de patrones consiste en crear la base para una prenda tridimensional sobre
una superficie bidimensional. A menudo, el patrn en el papel toma formas difciles de comprender a
travs de sus curvas y salientes, y la representacin plstica no se obtiene hasta que se transfiere a
la tela.

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Puesto que el cuerpo es simtrico, en su mayor parte los patrones base y la mayora de patrones
modelo se dibujan solo una mitad, es decir, se trabaja con la mitad de las medidas de contorno.
Casi siempre se escribe la palabra doblar o lomo junto a la lnea central, que despus se coloca a
lo largo de una pieza de tela doblada antes de cortar para crear una pieza completa.

Este sistema no funciona en la industria, donde se copian mltiples copias de las piezas de los
patrones, en diferentes tamaos y al mismo tiempo. Dependiendo del grosos de la tela, se coloca
entre 5 y cincuenta piezas una encima de otra. Debido a la necesidad de economizar es necesario la
colocacin del patrn completo.

Las pinzas
Son dobleces en forma de cua que acaban en punta y se emplean en tejidos no elsticos. Su
funcin es entallar el tejido al cuerpo, se encuentran habitualmente en cintura y pecho.
Si queremos desplazar una pinza, se tendr en cuenta que su posicin original es como mejor se
adapta a la anatoma por lo tanto solo se mover en paralelo y no superara los 4cm .

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Otra forma de mover la pinza es mediante el traslado efectundose de la siguiente manera :


Primeramente se dibujara la nueva posicin y posteriormente la pinza original se cerrar y el volumen
correspondiente pasara a la nueva pinza.
En esta nueva posicin, la pinza puede parecer mas ancha o mas estrecha al modificar su longitud
pero el efecto sobre el patrn no varia.

Elaborar patrones industriales y su industrializacin.

Es necesario:
Que todos los pasos que se realicen antes de realizar el plano trazado estn estudiados,
comprobados y reflejados en fichas tcnicas elaboradas en el departamento de la oficina tcnica
para la optimacin del modelo de creacin.

Se realizan las fichas tcnicas de los diseos, mediante la interpretacin y representacin grfica
de los mismos, as como la obtencin de formas o volmenes de los modelos y todos los
componentes.

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Industrializacin del patrn del modelo es el proceso que consiste en preparar los patrones
para su posterior corte y confeccin y facilita los distintos procesos operativos que engloba la
industria de la confeccin.

Operaciones para industrializar un patrn:

Margen de costura.

La cantidad del margen a dejar para las costuras varia segn la posicin , el tipo de prenda y
el tipo de tejido y puede oscilar entre 1cm y 2,5 cm.
Por ejemplo en telas con tendencia a deshilacharse ser mayor de 1,5 cm o en costuras
curvada ser menor por su dificultad del cosido.

Para las costuras realizadas con remalladora, los mrgenes van de 0,7 a 1,2 cm.

Blusa con canes cuello , manga y puos con cm de costura alrededor.

Aplomos
Bajo el nombre genrico de aplomos conocemos, en el patronaje, toda clase de puntos, seales y
marcas de referencia. Se trata de informacin transferible de los patrones a las telas que con ellos se
cortan.

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Clasificacin:
1.Taladros o perforaciones si es en el interior.
Son pequeos orificios realizados en el patrn y luego reproducidos sobre la tela con perforaciones
adecuadas o marcadas.
Se utilizan normalmente para marcar el vrtice y el inicio de las pinzas, la ubicacin de bolsillos ,
botones y ojales
La transferencia del taladro del patrn a las telas se puede hacer segn las caractersticas del tejido
por medio de varios sistemas:

Apartando los hilos del tejido sin romperlos mediante una aguja cnica.

Mediante una fresa que rompiendo el tejido haga un taladro de dos o cuatro milmetros
de dimetro.

Por medio de lpices fluorescentes que a simple vista no se ven.

Para visualizar la posicin de las perforaciones se marcaran en el patrn con un circulo.


2.Piquetes o muescas si es de contorno.
Son cortes de 4 a 5 mm. Perpendiculares al contorno. Existen varias clases de piquetes segn su
forma o finalidad.
El ms comn es el piquete estndar que es aquel que se crea en un punto del contorno de la pieza,
y es perpendicular al tramo de la seccin que lo contiene, son los que normalmente se utilizan para
unir piezas.
Son especialmente tiles en las costuras curvadas. Tambin se utilizan para marcar puntos de
confeccin , como la lnea de la cadera en los pantalones y puede para diferenciar el delantero y la
espalda de una sisa. Tambin se colocan al principio de las pinzas o para marcar la posicin de
pliegues.
Lo habitual es marcar las muescas en el centro de la costura. En el caso de las costuras muy largas
conviene situar muescas adicionales .Se suelen marcar con un muescador .Las muescas no deben
medir mas de la mitad del margen de costura
As, en un patrn con un margen de 1cm , las muescas no deberan superar los 0,5cm.Cuando se
transfieren a la tela se marcan con una tijera.

Proceso de Identificacin
Las anotaciones manuscritas en los patrones deben de ser claras por lo tanto es conveniente
escribir con maysculas.
Consiste en sealizar en cada una de las piezas que componen el modelo o prenda completa los
siguientes datos:

Nombre del modelo o nmero comercial del mismo .

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Ejem: pantaln corto/4598.

La talla : en el caso de varias tallas se seala la talla a la que pertenece el patrn.

Ejem: T-40

Nombre de las piezas : Centro delantero/centro espada/lneas centrales.

Nmero de veces que se repite o las veces que se tiene que cortar para coser la prenda
entera 4p 3p o tambin c/2 c/3

Material o materiales correspondientes a la prenda como: tejido exterior, forros, entretelas,


fondos de bolsillos.
Se puede indicar mediante flechas o cambios de color.

Flecha posicionamiento del patrn sobre el tejido para la marcada y el corte. Una flecha
en ambos extremos significa que el patrn se puede colocar por cualquiera de los dos
extremos para ahorrar tela. Una flecha apuntando hacia arriba significa que todas las piezas
del patrn deben colocarse con la parte superior orientada en direccin de la flecha.

En general se aplica con telas de motivos estampados. Una lnea con una flecha apuntando hacia
abajo aparece en los patrones que se cortaran a partir de un tejido con pelo ya que la forma natural
de tocarlas es en sentido descendiente.

Direcciones del tejido

Disposicin en sentido del hilo de la urdimbre

Cuando el sentido del hilo del patrn coincide con el sentido del hilo de la urdimbre del tejido, se dice
que la prenda est dispuesta en el sentido del hilo o en pie.
Es la mas usada por diferentes motivos:

La urdimbre por lo general est formada por hilos ms gruesos y resistentes y , por ello, la
prenda cae mejor y con ms aplomo sobre el cuerpo.

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El porcentaje de encogimiento es mayor en la direccin de la urdimbre (largo de la


prenda) y se puede corregir fcilmente alargando el dobladillo. En cambio si la posicin
del hilo fuera transversal , la prenda podra modificando encogerse en sentido del ancho la
holgura.

Cuando el patrn se sita en esta direccin se marca con una lnea recta paralela al centro de
espalda o el centro delantero. El patrn sobre el tejido se sita paralelo al orillo.

Disposicin en sentido del hilo de trama


Si el patrn esta posicionado en el sentido del hilo de la trama (anchura de la tela) se dice que est
dispuesto a contrahlo.
Existen patrones que prevn partes posicionales al hilo y partes a contrahlo para crear un diseo
particular en la prenda.
Otras veces la utilizacin del contrahlo se produce porque el modelo supera la medida de la
direccin de la urdimbre.

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Disposicin al bies
Se dice que un patrn esta al bies cuando la direccin del hilo se coloca en diagonal a 45 con
respecto al tejido o bien si el patrn viene indicada con una lnea la direccin del hilo deseada, es
decir, la transversal, esta lnea debe ser posicionada paralelamente al orillo.
Esta ultima siempre tiene ms elasticidad que las otras dos anteriores, por eso se cortan al hilo o al
travs aquellas piezas de cualquier prenda que no se quiera que ceda lo menos posible, en cambio
se cortan al bies aquellas piezas que en la confeccin requieren ceder para su mejor manipulacin .

8.Patronaje por ordenador

En las empresas de confeccin ,para la realizacin de los patrones de las nuevas colecciones se
emplean patrones de archivos que ya sea modifican constantemente.
La constante evolucin que registra la informtica contribuye de forma decisiva al desarrollo de la
produccin, gestin, la comercializacin y la venta del producto moda.
Las reas de creacin, diseo, patronaje, escalado y realizacin de marcadas y corte han mejorado
bsicamente por la introduccin de equipos cam/cad.
CAD- Diseo asistido por ordenador.
CAM- Fabricacin asistida por ordenador.
Con estos sistemas , los patrones base ,ya sean realizados primero manualmente y digitalizados
despus o realizados directamente en el ordenador , se incorporaran a los archivos de la mquina y
en caso de necesidad se recuperan y se transforman segn las exigencias.

Proceso
Inicialmente se crea el diseo de la prenda empleando herramientas de diseo asistido por
ordenador, a continuacin se realiza los patrones de la prenda utilizando sistema de CAM de

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patronaje y marcada, despus se procede al extendido del tejido y el cortado automatizado del
mismo.
Las prendas cortadas se transportan a la cadena de confeccin y tras pasar por el departamento de
marketing comienza su distribucin en el mercado.
LECTRA, INVESTRONICA, GERBERSON son marcas que desarrollan programas especficos de
patronaje .
Para introducir los patrones en el ordenador se emplea una tcnica de digitalizacin punto a punto.
Una vez que el patrn esta dentro del ordenador se introducira mediante el teclado las reglas de
escalado para cada talla.
Cuando este todo preparado se procede a la marcada que es la colocacin de los patrones en el
ancho del tejido. El cortado final de la prenda se realiza por un sistema de cortado automatizado.

9.La marcada
Es el encajado de los patrones sobre el tejido intentando que el desperdicio del tejido sea lo
menos posible.
Cuando una prenda se disea de forma simtrica lo normal es dibujar la mitad del patrn en
papel y se escribe la palabra al lomo / doblar junto a la lnea central que despus se coloca
en el tejido sobre la doblez antes de cortar para crear el patrn completo.
Este mtodo tiene sus limitaciones porque:

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Algunos materiales son difciles de doblar por ejemplo la muselina.


Las telas mas pesadas aunque son fciles de doblar su grosor hace que sea poco
preciso .
No es valido en la industria, ya que se cortan mltiples copias de las piezas de los
patrones en diferentes tamaos y al mismo tiempo.
Normalmente solo se utiliza cuando se quiere obtener solo una copia del modelo por
ejemplo en la costura domestica.

Desarrollo de las tallas


El desarrollo de tallas es la tcnica de reduccin o de agrandamiento de los patrones realizados con
el patrn base, aplicando los valores para modificar el largo y el ancho necesario para realizar las
tallas superiores e inferiores.
La talla de partida suele ser una talla media :42 para mujer , 48 para hombre,30 para nio. Esta talla
puede modificarse en funcin de la empresa o tipo de prenda.
Este cambio de las tallas modifica las proporciones pero no varia la imagen y los volmenes
originales.

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10. Confeccin. Aspectos bsicas


El sector de confeccin debido a su elevado componente de mano de obra, ha tenido una evolucin
desigual en cuanto al grado de innovacin tecnolgica en cada una de las fases del proceso. La
camisera tiene actualmente un alto nivel de mecanizacin.
En acabados, se han perfeccionado maquinas para algunas aplicaciones concretas y se han
mejorado el nivel de calidad de proceso
.1 La mquina de coser
Su misin principal es la de unir dos o ms telas o bien adornar las mismas mediante el empleo de
una costura en la cual el elemento de unin o adorno es el hilo de coser.
Existen una gran variedad de mquinas destinadas a distintas operaciones pero el conocimiento de
algunos principios elementales es suficiente para saber en qu consiste su funcionamiento. Los
mismos elementos se encuentran en todas, bajo formas apropiadas al uso al que se destinan.

Clasificacin bsica:

Mquina de coser de puntada recta: Llamada tambin de pespunte. Puede coser con 1,2, 3
agujas. Realiza una costura cerrada. Cuando la mquina tiene 2,3 agujas se conoce como
plana.

Mquina Remalladora: Tambin conocida como Overlock. Esta mquina realiza una puntada
de sobrehilado evitando que los orillos se deshilachen. Existen tres tipos de remalladoras:
Liviana, Estndar y pesada para tejidos gruesos.

Mquina Recubridora: Mquina de costura plana especial para tejidos de punto. Realiza
costuras centradas y pespuntes.

Partes de la mquina:

Guas de enhebrado
Porta carretes
Aguja
Vstago para carrete de canilla
Posicin manual de agujas
Mando de velocidad
Placa de agujas
Tabla de puntadas
Prensatelas
Brazo libre

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P a ra a y u
d a rle

a p
r o te g
e r su p r iv a
c id a
d , P o
w e rP o in t e
v it q u
e e st a im a g
e n e xt e
r n a se d e sc a
r g
a ra

u to m tic a
a
m e n te .P a ra d e sc a
r g
a r y m o str a re s ta im a g e
n , h
a g a cl ic e n O p
c io n e
s e n la b a r a d e m e
n sa je s y ,a

co n tin u a
c i n
, h a g
a c li c e
n H a b ilt a
r c o n
t e
n id o et xe
r n
o .

PARTES DE UN MAQUINA DE COSER


Guas de enh ebrado

Vstago p ara carrete de canilla

Porta carretes

Posicin m anual d e ag ujas

agu ja

Mando d e velocidad

Placa de ag ujas

Tabl a de pun tad as


Brazo lib re

Prensatelas

Patronaje
Amparo Alfonso

Agujas
Las agujas son piezas metlicas encargadas de:

Producir un agujero en el material por el cual pasa el hilo.

Llevar el hilo de aguja a travs del material para formar el bucle.


.
Permitir el enlace del hilo del gancho proveniente de la bobina.

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La puntada
La puntada es la unidad de estructura resultante del entrelazamiento o formacin de bucle y que
atraviesa un material por uno o varios hilos.
La base fundamental del cosido es la puntada que en su evolucin elemental forman la costura

El pespunte
Se entiende por pespunte una serie de puntadas utilizadas para ornamentar, dar terminacin a los
bordes o reforzar alguna parte de la prenda.
Tipos de pespuntes:

pespuntes de adorno
pespuntes de acabado del orillo

La costura
Las prendas se construye con piezas que se unen mediante costura, las costuras son los pespuntes
de unin.
La unin o costura puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la aplicacin que se le d.
Tipos de costuras
Las costuras deben soportar una carga y han de ser similares en propiedades fsicas a los materiales
que unen.

Se definen cuatro clases de costuras:

Costuras solapadas
Costuras superpuestas
Costuras ribeteadas
Costuras planas

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Diferentes tipos de costuras aplicadas en una misma prenda.

Las costuras estn representadas por unos cdigos para su manejo industrial.

Costura sencilla
Costura abierta
Costura abierta y cargada
Costura cargada
Dobladillo sencillo
Dobladillo doble o remetido
Costura escondida
Costura francesa
Pespuntear bis
Remallado sencillo
Remallado de dos tejidos

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11:Tablas de medidas sistema Onofre Ayala

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TCNICAS DE PATRONAJE

EASD Valencia

TABLA DE MEDIDAS DE MUJER


TALLA

34

36

38

40

42

44

46

48

RADIO DE ESCOTE

6,40

6,60

6,80

7,20

7,40

7,60

7,80

ALTURA DE CADERA

20

20

20

20

20

20

20

20

PECHO

42

44

46

48

50

52

54

56

TRAX

38

39

40

42

44

45

46

46

CINTURA

30

32

34

36

38

41

44

47

CADERA

42

44

46

48

50

52

54

56

ANCHO DE ESPALDA

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

LARGO DE TALLE

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

LARGO DE MANGA

56

57

58

59

60

60,3

60,5

60,7

PROFUNDIDAD DE SISA

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

LARGO DE TIRO

23,8

24,3

24,8

25,3

25,8

26,3

26,8

27,3

LARGO DE RODILLA

55,5

56

56,5

57

57,5

58

58,5

59

LARGO TOTAL DE PANTALN

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

102

ANCHO BOCAMANGA

10

10

10

10

10

10,5

10,5

10,5

ANCHO DE CAMAL

10

10

10

10

10

10

10

10

28

TCNICAS DE PATRONAJE

EASD Valencia

TABLA DE MEDIDAS DE HOMBRE


TALLA

40

42

44

46

48

50

52

54

RADIO DE ESCOTE

7,2

7,4

7,6

7,8

8,2

8,4

8,6

ALTURA DE CADERA

16

16

16

16

16

16

16

16

PECHO

40

42

44

46

48

50

52

54

CINTURA

32

34

36

38

40

44

46

49

CADERA

42

44

46

48

50

52

54

56

ANCHO DE ESPALDA

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

LARGO DE TALLE

41,5

42

42,5

43

43,5

44,5

45,5

46,2

LARGO DE MANGA

60

60

60

61

61

62

63

64

PROFUNDIDAD DE SISA

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

LARGO DE TIRO

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

LARGO DE RODILLA

48

48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

LARGO TOTAL DE PANTALN

104

104,5

105

105,5

106

106,5

107

107,5

ANCHO BOCAMANGA

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

ANCHO DE CAMAL

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

ANCHO DE RODILLA

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

29


12.Glosario

Acabados
Los acabados son completar los bordes cortados, cuellos, dobladillos y puos y decidir si se van a usar
pespuntes de adorno o no. La forma de acabar una prenda influye en el estilo total de las y la eleccin del
acabado constituye un elemento importante de su diseo.
Tipos de acabados:
Sobrehilado
Cualquier pespunte visible realizado en el anverso de la prenda constituye un sobrehilado. Puede ser
decorativo, aunque su principal funcin es reforzar la costura.
Dobladillo corriente
Un dobladillo corriente es aquel en que se dejan unos cm. de mas En el bajo de la prenda para doblar el exceso
de tejido una o dos veces sobre si mismo. Varan entre 1cm y 5cm.
Bajo redondeado
El bajo redondeado es el tipo de dobladillo muy poco doblado y que Se utiliza para acabar prendas
confeccionadas con tejidos finos como el chifln o la seda.
Tapetas
Se utilizan las tapetas para acabar bordes como cuellos o aberturas frontales o traseras.
Cosido a mano
Existen diferentes puntadas para el cosido a mano. Tanto en la confeccin como en la alta costura. Cada tipo
de puntada desempea un papel especifico.
Ribetes
Un ribete es una tira cortada al bies de tejido que se utiliza para acabar un borde.
Forros
Se utiliza los forros cuando resulta incomodo que las costuras queden en contacto con la pie.l
Acanalados
Son bandas tricotadas que se utilizan para el acabado de cuellos, puos y dobladillos de prendas de punto
como son camisetas y sudaderas.
Bordes sin rematar y deconstruccin

30

Es ropa que deja visible las costuras en el adverso de la prenda.


Envejecido
Normalmente se envejecen despus de ser confeccionadas Consiste en dar un aspecto desgastado a una
prenda nueva.

Soporte y estructura:
Tipos de soportes y estructuras:
Una vez que se ha creado el volumen se puede dejar que caiga o bien para que alcance toda su forma, se le
puede aadir soporte y estructura.
Tul almidonado
Es un tejido ligero y rgido que se coloca en el interior de la prenda para darle cuerpo, como mejor funciona es
cuando esta fruncida. Tradicionalmente se ha usado para confeccionar los tutus de ballet y las enaguas.
Refuerzos
Se puede utilizar para enfatizar partes del cuerpo y dar ms soporte para crear ms volumen.
Hombreras
La hombrera define y forma ms la prenda y suaviza la apariencia del hombro y la clavcula. A finales de los 80
las hombreras se volvieron muy exageradas.
Acolchados
Est formado por un material llamado guata que se coloca entre dos trozos de tela y despus se cose a travs.
Emballenados
El emballenado se utiliza para armar una prenda generalmente desde la cintura hacia arriba y por encima del
busto. Tradicionalmente se utilizaban laminas de hueso de ballena. Reflejan la idea de un esqueleto.
Entretelas
Existen dos tipos: el termo adhesivo y las que deben coserse .Se utilizan como soporte y para dar cuerpo a la
tela.




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