El Arte de Cortar MÃ©todo para Sastre - A.Salazar Arana

USO ACADÉMICO,EJEMPLAR NO COMERCIAL
A. SALAZAR ARANA
A. Salazar Arana Profesor de

Corte para Ambos sexos con
título oficial No. 24021
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EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE
Propiedad del Autor

Por Resolución Suprema N° 1494
Prohibida la reproducción, total o
parcial, por cualquier procedimiento,
sin autorización del Autor.
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A. SALAZAR ARANA
EN CUANTO A LAS MEDIDAS que se deben tomar, recomiendo

mucho que el estudiante ponga la mayor atención en el estudio
de dichas medidas, siguiendo las indicaciones e instrucciones
respectivas, a fin de conseguir la exactitud de las medidas. Pues,
las medidas bien tomadas, es la base fundamental para obtener
magníficos resultados en los trazados; de lo contrario nunca se
podrá llegar al éxito deseado.
En esta obra está coleccionado, con mucho cuidado, todos los

trazados más indispensables que debe saber el profesional
SASTRE CORTADOR.
Es una edición simplificada y de gran aplicación en la vida

práctica.
EL AUTOR.
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EL ARTE DE
CORTAR
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A. SALAZAR ARANA
INTRODUCCIÓN
"EL ARTE DE CORTAR", título que lleva esta modelos o moldes de base de líneas fijas,
obra desde su Primera Edición, que como Uds. ya verán en los diagramas
apareció el año de 1930, a la fecha, cumple siguientes. Este sistema es para sacos sin
42 años de vida, sirviendo como un buen prueba.
auxiliar al gremio de sastres de varios En el Sistema de Medidas Directas, la
países de América, proporcionando sus confección del saco tiene algunas
buenas orientaciones técnicas, como así lo innovaciones, con relación a lo
testifican las muchas solicitudes que se acostumbrado por todo el gremio de
reciben continuamente para las nuevas edi- sastres, esto es: al unir la espalda con el
ciones. delantero, la costura pasará por la misma
línea de configuración del delantero y de la
Esta es la SEXTA EDICIÓN, que trae muchas espalda, para* lo cual estas líneas se
innovaciones técnicas en los trazados para hilvanarán haciéndolas coincidir. En igual
conseguir una perfecta adaptación de las forma se unirán los hombros, haciendo
prendas de vestir, de acuerdo a los últimos coincidir las líneas, sin entrar a ningún lado.
caprichos de la moda. Estas costuras del costado y del hombro
Esta edición contiene algunos trazados im- fijadas en esta forma, tienen el objeto de
portantes para facilitar la confección de conservar el perfecto aplomo del saco o
sacos sin prueba; porque esto no deja de prenda que se confecciona.
ser un tormento para el profesional Los trazados o diagramas se apoyan para su
Cortador, y para los sastres en general, configuración en líneas rectas
mucho más cuando se trata de confeccionar perfectamente horizontales y
prendas de tiempo limitado. Por esta razón y perpendiculares entre sí.
otras muchas, he puesto atención en el Los bordes de los delanteros, deben quedar
estudio de esta sección. también perfectamente perpendiculares, a
Pues, con detenido estudio, a fin de ayudar fin de conservar el exacto aplomo del
en parte al Maestro Sastre, se ha podido saco.— La costura del hombro debe ser una
conseguir una técnica muy positiva para línea recta y horizontal.— El borde inferior
evitar esta tarea de probar los sacos. Con del saco, debe ser también una línea
este sistema se facilitaré muchísimo completamente horizontal; y evitar esa
confeccionar los sacos de buena inclinación, que hasta entonces, usaban los
presentación hechos a base de medidas sastres. La tela de la espalda debe caer
fijas, y mucho mejor todavía cuando se trata completamente perpendicular, tomando por
de confecciones finas de índole comercial. base la costura del hombro y el escote de la
Este NUEVO MÉTODO, trae consigo dos Sis- nuca, sea cual fuere la configuración del
temas importantes: Sistema cliente — Se recomienda nuevamente tener
"PROPORCIONAL", que quiere decir, como presente que la costura del hombro sea
su nombre lo indica, que de las medidas exactamente horizontal, lo cual dará una
generales que emplean todos los sastres, se presentación singular a la prenda y mucha
deducen, o mejor dicho, se sacan las facilidad para confeccionar el hombro del
medidas pequeñas, como son: el escote de saco, y pegar la manga.
la nuca, el ancho de la sisa, la profundidad
de la sisa, la inclinación del hombro y otras
más que se emplean. Por este Sistema NUESTROS DIAGRAMAS, se desarrollan por
cortados los sacos se pueden probar y un procedimiento muy sencillo, como todos
hacer la correspondiente rectificación, o conocen, por una numeración en orden
"afinación" de la prenda.
correlativo, de tal manera, que el estudiante
El Sistema de "MEDIDAS DIRECTAS", sigue un camino directo hasta la
comprende tanto las medidas generales terminación de fijar todos los puntos del
como las medidas cortas que se tomarán en diagrama. Una vez conocido este camino, se
el cuerpo del cliente y exactamente como suprimen los números y los diagramas se
han sido tomadas se aplicarán directamente diseñan con toda facilidad y limpieza.
en los trazos, sin alteración de ninguna
clase, y en consecuencia se obtendrán
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A. SALAZAR ARANA
MANERA DE TOMAR
LAS MEDIDAS
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CUADRO DE MEDIDAS
MANERA DE TOMAR LAS MEDIDAS GENERALES PARA EL SACO
1a MEDIDA
TALLE DE LA ESPALDA. — La figura N° 1 ilustra cómo se toma esta medida: — Aplíquese el
extremo de la cinta métrica en el centro de la base de la nuca y siguiendo la columna vertebral,
mídase hasta la línea de la cintura. De antemano fíjese la línea de la cintura con una pita o cordón.
— Del punto M. al punto K.
2 a MEDIDA
LARGO TOTAL. — La figura N° 2, ilustra esta medida: — Sin desprender la cinta métrica de la
nuca continúese midiendo hasta el dorso,-esta medida debe estar de acuerdo al capricho de la moda
o gusto del cliente. — Del punto M. al punto R.
3 a MEDIDA
MEDIA ESPALDA. — La figura N° 3 ilustra esta medida:— Colóquese el extremo de la cinta
métrica en el centro de la espalda, sobre la columna vertebral, y llévese horizontalmente hacia el
perfil del hombro. — Del punto S. el punto T.
4 a MEDIDA
CONTORNO DEL PECHO. — La figura N° 4 ilustra esta medida: — Pásese la cinta métrica por
debajo de los brazos y por sobre los omóplatos, horizontalmente, sin a justar ni que quede floja
dicha cinta,- de toda esta vuelta se anota la mitad. Téngase presente que todas las medidas de
grosores se anota la mitad por razón de cortar las telas dobladas en dos.
5 a MEDIDA
CONTORNO DE LA CINTURA. — La figura N9 5, ilustra esta medida: — Pásese la cinta métrica
alrededor de la parle más delgada del tronco o busto, teniendo presente que esta medida para sacos
se loma un poco más arriba de la línea de la cinta del pantalón. De toda la vuelta se anota la mitad.
6 a MEDIDA
CONTORNO DE CADERAS. — La figura N° 6 ilustra esta medida: — Pásese la cinta métrica por
la parle más pronunciada de las caderas, recorriendo horizontalmente por el dorso, sin ajustar ni que
quede floja dicha cinta de medir. De toda la vuelta anótese la mitad.
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A. SALAZAR ARANA
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Estas medidas sirven para ayudar al corlador en precisar con mayor acierto el buen aplomo de la
prenda, requisito indispensable, así como también determinar exactamente la profundidad de la
sisa, su avance horizontal y el buen ajuste de la prenda en la parte del talle.
FIGURA 7.
TALLE DELANTERO. — El extremo de la cinta de medir se aplica en el centro de la nuca, como
cuando se loma el talle, de la espalda, luego dando vuelta el costado del cuello, baja verticalmente
por el pecho hasta la línea de la cintura,- indican las letras M. — N. Esta medida sirve para
confrontar el aplomo del delantero.
FIGURA 8.
ALTO DE COSTADO. — Para tomar esta medida, antes de nada, se determina un punto en el
vértice del brazo: colóquese una regla recta bajo del brazo horizontalmente y márquese con liza una
pequeña línea, luego quítese la regla y vuélvase a colocar en sentido vertical y márquese otra línea
que formará con la anterior una cruz, indicado por la letra A. — Una vez determinado este punto
mídase desde A hasta la línea de la cintura, indicado por la letra B.
FIGURA 9.
PROFUNDIDAD DE SISA. — Para tomar esta medida se marca primeramente la línea del pecho,
pasando la cinta métrica por debajo de los brazos horizontalmente y luego se forma una aspa o un
punto en el centro de la espalda, sobre la columna vertebral,- en este estado aplíquese el extremo de
la cinta de medir en la base de la nuca, indicado por el punto C, y mídase hasta el punió D., centro
de la espalda. — Esta medida es muy importante, se debe aplicar en todas las prendas.
FIGURA 10.
AVANCE DE SISA. — Como ya tenemos determinados los puntos A y D, que fueron localizados
al tomar las medidas de alto de costado y profundidad de sisa, respectivamente, no tenemos más
que aplicar el extremo de la cinta de medir en el punto A, luego llevando la cinta por debajo del
brazo, en sentido horizontal, se mide hasta el punió D, que se encuentra en el centro de la espalda.
— Esta medida es importantísima, se debe emplear en todas las prendas.
FIGURA 11.
ALTO DE HOMBRO. — Se coloca el extremo de la cinta métrica en la parte media y superior del
hombro, punto G, luego se hace descender verticalmente por la línea de la sisa midiendo hasta la
línea de la cintura, que de antemano se ha fijado con una pila o cordón, punto H. — Esta medida es
de comparación para confrontar el alto de hombro.
FIGURA 12.
TALLE LATERAL. — Colóquese el extremo de la cinta de medir en el punto A, vértice del brazo,
luego recorriendo el costado, por debajo del brazo, en sentido oblicuo, se mide hasta el centro de la
espalda sobre la línea de la cintura, indicado por el punió K. — Esta medida sirve para dar el mejor
entalle a la espalda y en consecuencia un buen aplomo a la prenda. Es muy importante esta medida
para prendas de "monillo" o prendas de etiqueta, como el Chaqué y el Frac.
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A. SALAZAR ARANA
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA CUERPOS DEFECTUOSOS

Los cuerpos defectuosos requieren lomar ciertas medidas auxiliares o complementarias, a fin de obtener el
mayor acercamiento a su configuración anatómica al diseñar nuestros modelos que han de servir de base para
cortar prendas adaptables a estos cuerpos de conformación defectuosa.
LA FIGURA N° 13, ilustra las medidas auxiliares que se necesitan lomar a un jorobado, aparte de las medidas
generales.
Ia. MEDIDA
INCLINACIÓN DE LA ESPALDA. — Comprende la distancia del centro de la nuca punto A al punto B; el
punto B se fija en la parle más elevada de la joroba, antes de tomar esta medida, se marca con liza una cruz o
aspa.
2a. MEDIDA
PROFUNDIDAD DE SISA. — Esta medida se loma desde el punto A, pasando por el punió B y continuando
hasta C. El punto C se fija en el centro de la espalda y sobre la línea del pecho, como en los cuerpos normales.
3a. MEDIDA
TALLE DE LA ESPALDA. — Esta medida se loma desde el punto A, luego recorriendo la curva de la
joroba, siguiendo la columna vertebral, hasta el punió D, que está sobre la línea de la cintura.
4a. MEDIDA
AVANCE DE SISA. — Se mide desde el punto F, que es el vértice del brazo y que se ha fijado este punió
marcando con liza una cruz y sirviéndose de una regla recia, pasando la medida o cinta de medir por debajo
del brazo horizontalmente hasta el el punto C, que queda en el centro de la espalda sobre la columna vertebral.
5a. MEDIDA
PRIMERA OBLICUA DE LA ESPALDA. — Para lomar esta medida, hay que fijar primeramente el
punto E; este punió se marca con liza exactamente empleando el mismo procedimiento que para el punto F,
colocando la regla recta primero horizontalmente y luego verticalmente para formar una cruz o aspa.
Obtenido este punto se mide desde E hasta A, centro de la nuca.
6a. MEDIDA
SEGUNDA OBLICUA DE LA ESPALDA. -Se mide desde el punto E, hasta el punto B, parle más elevada de
la joroba.
FIGURA 14.
ANCHO DE TÓRAX. — Para lomar esta medida, primeramente se marcan los dos puntos o vértices de los
brazos, siguiendo las instrucciones anteriores respecto a éstos puntos, luego se mide desde A, al punto B,
como se ilustra.
MEDIDAS PARA LA MANGA.
FIGURA 15.
COSTURA INTERIOR. — Esta medida se loma desde el vértice del brazo hasta el puño, comprende la
distancia desde A, al punió M. Esta es la medida fundamental para la manga.
FIGURA 16.
LARGO TOTAL DE LA MANGA. — Esta medida se toma extendido el brazo normalmente y en posición
vertical, desde la parte superior del hombro, indicado por el punto S, luego bajando perpendicularmente hasta
el punto R. Esta medida es de comparación, con la anterior, para obtener la profundidad de la sisa de la
manga.
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A. SALAZAR ARANA
MEDIDAS PARA EL CHALECO

FIGURA 17.
LARGO TOTAL DEL CHALECO. — Se mide desde el centro de la nuca, indicado por el punto C, luego
bajando en línea recia hasta el último ojal, punto N.
FIGURA 18.
LARGO DEL ESCOTE. — Se mide desde el centro de la nuca, punto C, bajando hasta el primer ojal del
chaleco, punto P.
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MEDIDAS GENERALES DEL PANTALÓN

FIGURA 19. .
Las principales medidas para el pantalón son seis, a saber:
1 MEDIDA
COSTURA EXTERIOR, o largo total: — Se aplica el extremo de la cinta métrica en la línea de la
cintura y luego bajando perpendicularmente se mide hasta el empeine del pie se indica en la figura
esta distancia desde 1 a 2.
2 MEDIDA
COSTURA INTERIOR, o tiro del pantalón: — Se aplica el extremo de la cinta métrica en el vértice
del entrepiernas y luego bajando gradualmente se mide hasta la línea horizontal del empeine del
pie,- se indica esta medida o distancia desde el punto 3 a 4.
3 MEDIDA
CONTORNO DE LA CINTURA: — Se pasa la cinta métrica por toda la vuelta de la cintura, parte
más angosta del busto, sin ajustar ni que quede floja; esta medida se indica en la figura por el
número 5. — Todas las medidas de grosores al tomarlas se anotan la mitad, por razón de cortar las
telas dobladas en dos, a la vez que se facilita al ejecutar las comparticiones al hacer los trazados.
4 MEDIDA
CONTORNO DE CADERAS: — Pásese la cinta de medir por toda la vuelta de la parte más
pronunciada del dorso y de la cadera, teniendo cuidado de que la cinta recorra horizontalmente,-
esta medida se indica por el número 6.
5 MEDIDA
CONTORNO DE RODILLA: — Tomando por base el ancho del pantalón que lleva el cliente,
lómese toda la vuelta en la parle de la rodilla, adviniendo que esta medida queda sujeta al gusto del
marchante o de acuerdo con el capricho de la moda,- se indica por el número 7.
6 MEDIDA
CONTORNO DE LA BASE: — Al igual que en el ancho de la rodilla, tómese el ruedo de la base
inferior del pantalón, sirviendo de apoyo el pantalón que lleva el cliente; esta medida también está
sujeta al gusto del cliente o capricho de la moda,- en el dibujo se indica por el número 8.
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A. SALAZAR ARANA
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SECCIÓN PANTALONES
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A. SALAZAR ARANA
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ESQUEMA DE PANTALÓN DEMOSTRANDO LAS

COMPARACIONES QUE SE EMPLEAN
Medidas empleadas en estos Diagramas:
Costura exterior o largo total . 94 cms.
Costura interior o tiro .......... 70 „
Mitad del contorno de cintura 40 „
Mitad de caderas ................ 48 cms.
Mitad de rodilla ................... 27 „
Mitad de la base inferior ....... 22 „
DIAGRAMA No 1
EL DELANTERO:
Escuádrese adelante y abajo de A.
2 de A, la costura exterior o largo total, desde la cintura hasta la base inferior, sin contar la
pretina.
3 de 2, la costura interior o "tiro" del pantalón.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y 3, menos un cm. Escuádrese adelante de estos puntos.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2. Escuádrese adelante.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas.
7 y 8, se fijan al escuadrar hacia abajo de 6. 9 de 8, un cm. y medio, convencional.
10 se fija al trazar una recta de 6 al punto 9.
11 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 y 3.
12 de 11, dos cms.
13 de 8, un tercio de la distancia entre 8 y 3.
14 y 15, se fijan al escuadrar hacia abajo de
13.
16 se fija al escuadrar arriba de 13.
17 y 18, se fijan hacia ambos lados de 15, al
distribuir en parles iguales, la mitad del contorno de la base inferior del pantalón.
19 se fija en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 12 a 17.
20 se fija en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 18 a 3.
La distancia de 19 a 20, debe ser igual a la mitad del contorno de rodilla, medida que se tomó
anticipadamente; en caso de ser esta distancia mayor o menor, se rectifica de acuerdo al ancho de
rodilla tomada, quitando o aumentando, en parles iguales hacia ambos lados de los puntos
indicados, 19 y 20.
21 de 6, un cuarto del contorno de cintura. Con una ligera curva conéctese 21 con 4. Obtenido
este esquema, queda solamente para hacer la configuración, con curvas,- esto se verá en los
diagramas siguientes.
CONTINUAMOS CON LA TRASERA DEL PANTALÓN

DIAGRAMA No 2
Extiéndase las líneas horizontales y prolongue hacia arriba la línea de aplomo, partiendo del punto
16, y continúe fijando los puntos siguientes:
22 de 16, cinco cms., para adultos, de cualquier talla. Conéctese con una recta 22 con 7.
23 de 9, un cuarto de la mitad del contorno de caderas. Escuádrese abajo.
24 de 23, un cm.
25 se fija en la línea de la cintura y dista de 22, un cuarto del contorno de caderas. Conéctese con
una recta 22 con 25.
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A. SALAZAR ARANA
26 queda en la línea de la rodilla y dista de 19, dos cms. para costuras, o uno y medio cms.
27 de 17, dos cms., para costuras. Configure con una curva desde 24 hasta 26/ conectar con una
recta 26 con 27.
28 de 18, dos cms., para costuras.
29 de 20, dos cms., para costuras. Conéctese con una recia 28 con 29.
30 se fija, en la línea de las caderas, al Ira-zar una recta de 29 a 25.
El punió 30, también se fija aplicando un cuarto de caderas más 4 cms., partiendo del punto 7 hacia
atrás,- en tal caso, el punto 25 se forma trazando una recia de 29 pasando por 30,
prolongándola hasta la cintura.
El punto 30, es para limitar la amplitud del pantalón en la parte de las caderas; por
consiguiente, se aconseja fijar este punto aplicando un cuarto del contorno de caderas más 3
ó 2 y medio centímetros, convencional.
Se entiende por cuerpo normal: al que mide el contorno del pecho igual al contorno de
caderas,- y el contorno de cintura debe tener ocho cms. menos que cualquiera de estas dos
medidas anteriores.
Ejemplo.—En mitades de contornos:

Mitad del contorno del pecho ..... 48 cms.
Mitad del contorno de cadera .... 48 „ Mitad del contorno de cintura .... 44
22
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TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO SENCILLO

(TRAZADO MODERNO)
MEDIDAS EMPLEADAS:
Costura exterior o largo total ....... 94 cms.
Costura interior o tiro ............... 70 „
Mitad de cintura ......................... 40 ,,
Mitad de caderas ......................... 48 „
Mitad de rodilla ........................... 27 „
Mitad de la base inferior ......... 22 „
DIAGRAMA N* 3
EL DELANTERO
Partiendo del punto A, escuádrese hacia ambos lados.
2 de A, la costura exterior o largo total del pantalón.
3 de 2, la costura interior o tiro del pantalón.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y 3, menos un centímetro. Escuádrese adelante.
5 queda en la mitad entre 4 y 2. Si se ha tomado el largo a la rodilla, se aplicará esta
medida, desde el punto A hacia abajo. Escuadrar adelante de 5.
7 y 8, se forman al escuadrar abajo de 6. 9 de 8, un cm.
10 se forma al trazar una recta de ó a 9.
11 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 y 3.
12 de 11, dos cms., para personas adultas.
14 y 15, se fijan al escuadrar abajo de 13.
16 se forma al escuadrar arriba de 13. Esta es la línea central del pantalón, o línea de
aplomó. Esta línea puede sufrir algunas pequeñas variaciones de acuerdo a las
conformaciones de las piernas; no obstante, en la actualidad los pantalones tienden a ocultar
los defectos físicos del cliente, a mérito de sus líneas rectas y sobrias.
17 y 18, se fijan hacia ambos lados de 15, al distribuir en parles iguales, la mitad del
contorno de la base inferior.
19 y 20, se forman al conectar con rectas 12 con 17 Y 3 con 18, respectivamente. Con una
ligera curva, conéctese 11 con 19, como demuestra el diagrama.
21 de ó, se aplica un cuarto del contorno de la cintura.— Con una ligera curva conectar 21
con 4, para dar forma a la cadera. Configúrese con curvas desde 7, bajando gradualmente
hasta 12/ con otra curva desde 10 a 11, como se ilustra en el diagrama.
NOTA.—Como la tela se corta en dos, al cortar el delantero téngase presente, que la tela
de encima, se recortará por la línea 7 a 12, correspondiente a la pierna derecha; y la tela
inferior, por la línea curva de 10 a 11, correspondiente a la pierna izquierda.
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A. SALAZAR ARANA
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CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN RECTO

DIAGRAMA No 4
LA TRASERA:
Recórtese el delantero, según diagrama anterior, y sobrepóngase en otra hoja de papel o sobre el
resto de lela que queda después de cortar el delantero y extiéndanse las líneas horizontales, como se
ilustra en el diagrama y continúese fijando los puntos siguientes:
22 de 16, cinco cms., para todos los adultos. (Puede ser menos que 5 cms. según el estilo).
Trácese una recta de 22 al punto 7.
23 de 9, un cuarto de la mitad del contorno de caderas.
24 de 23, un cm.
25 de 19, dos centímetros para costuras.
27 de 18, dos cms., para costuras
28 de 20, dos cms., para costuras. Con una ligera curva, configúrese desde 24, bajando
gradualmente hasta 25. Con una recta conéctese 25 con 26; con otra recta conéctese 27 con 28.
29 de 7, se aplica un cuarto del contorno de caderas, más cuatro cms., según la amplitud que se
quiera dar a las caderas,- puede disminuirse para entallarlo mejor.
30 se fija en la línea de la cintura, al trazar una recta desde 28 pasando por 29, prologándola hasta
la línea de la cintura.— Conéctese con una recta 22 con 30.
De la distancia de 22 a 30, réstese un cuarto del contorno de cintura, con la diferencia o sobrante se
forma la pinza en la cintura, correspondiente a la trasera,- el largo o profundidad de la pinza debe
ser de 7 ú 8 cms., con dirección al centro del bolsillo, como se ilustra.
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A. SALAZAR ARANA
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RECTIFICACION DE LA LÍNEA DE COSTURA DEL FONDILLO DEL PANTALÓN
Diagramas Números: 4 - A. y 4 - B.
La línea del fondillo y la línea de aplomo del pantalón, son líneas de mucha importancia y como
tales deben ser muy bien localizadas.
La línea del fondillo del pantalón, según diagrama anterior N0 4, parte del punto 22, que se
encuentra a 5 cms. arriba del punto 16 y baja gradualmente por el punto 7, siguiendo por el punto
11 y luego terminando en 24, esta es la línea normal que se emplea en todos los pantalones. Pero en
algunos casos surge la necesidad de variar la inclinación de esta línea, con el único objeto de evitar
el exceso de tela que dá incomodidad en esta parle del pantalón, a la vez afecta a la buena
presentación de la prenda,- este defecto depende de la configuración humana del cliente.
Citamos tres casos, los más corrientes, para corregirlos, siguiendo las instrucciones dadas en la
presente página, demostrados en los diagramas: 4 A y 4 B, de la página siguiente, respectivamente.
Cuando se quiera rectificar un cm. en la curva del fondillo, se traza una recta desde el punto 22 al
punto 9 y se fija automáticamente el punto 7 a un cm. hacia adentro del fondillo, en seguida se
configura con una curva desde 7, pasando por 12 y luego continuando hasta el punió 24, como lo
demuestra el diagrama N° 4 - A.
En el diagrama 4- B, se ilustra dos movimientos de la línea del fondillo:

e1 punto C dista del punto 22, dos cms., luego se conecta este punto con 7, el resto de la curva es la
misma del pantalón normal,- esta variación se hace cuando la persona es algo tendida hacia atrás y
tiene poco desarrollo en el dorso.
En el 2" caso, es para personas de cuerpo regular, pero de dorso estrecho,- se rectifica la línea del
fondillo trazando una recta del punto 22 al punto 8 del delantero, localizándose automáticamente el
punto S, en la línea de la cadera; luego se configura con una curva desde el punto S, pasando por 12
y continuando hasta el punto 24, como se ilustra. El punto 24 en este caso debe medir de 8 un cuarto
de la mitad del contorno de caderas.
Hechas estas operaciones de rectificación, se rectifica también la distancia de S al punto 29, ancho
de la trasera, aplicando un cuarto del contorno de caderas más 3 ó 2 y medio cms. para costuras y
amplitud que se quiera dar al pantalón, convencional.
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A. SALAZAR ARANA
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PANTALÓN ENTALLADO
MEDIDAS EMPLEADAS:
Costura exterior ........... 92 cms.
Costura interior .......... 70 „
Mitad de cintura ......... 40 „
Mitad de caderas ......... 48 cms.
Mitad de rodilla ............ 22 „
Mitad de la base ......... 18 „
EL DELANTERO:
Descripción: — Escuádrese adelante y hacia abajo del punto A.
2 de A, el largo total de la costura exterior. (92 cms.)
3 de 2, el largo total de la costura interior. (70 cms.)
4 de 3, un tercio de la distancia entre 3 y A.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2.— Escuádrese adelante de estos puntos.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas. (24 cms.)
9 de 8, un cm. ó uno y medio cms., convencional.
10 se fija al conectar con una recta ó con el punto 9.
11 de 8, un cuarto de la distancia entre los puntos 8 y 3.
12 de 11, dos cms., para todos los adultos.
13 se fija en la línea de la cintura y dista del punto 6, un cuarto del contorno de cintura.
14 queda en la base inferior y dista del punto 2, un tercio de la mitad del contorno de
caderas, en este caso es 16 centímetros.
15 queda en la mitad de la distancia entre los puntos 6 y 13.
16 y 17, se fijan en las líneas de la rodilla y del ¡ondulo, o línea escuadrada adelante de 3,
respectivamente, al trazar una recia de 14 a 15, línea de aplomo.
18 queda en la línea de aplomo y en la mitad de la distancia entre los puntos 16 y 17.—
Escuádrese adelante y atrás de 18.
19 y 20, se fijan hacia ambos lados del punto 14, al distribuir en parles iguales la mitad
del contorno de la base inferior.
21 y 22, se fijan hacia ambos lados del punto 16, al distribuir en parles iguales la mitad del
contorno de rodilla.— Conéctese con rectas 19 con 21 y 20 con 22.
23 y 24, se fijan al trazar una recta de 22 hacia el punto 4 de la cadera, respectivamente.
25 de 23, la misma distancia que el ancho de rodilla, esto es: de 21 a 22, más dos cms.—
Conéctese con una recta 21 con 25 y con una ligera curva de 25 a 11,- con otras dos curvas
configúrese de 7 a 12 y de 10 a 11, como ilustra el diagrama. Configúrese la parte de la
cadera, con una curva desde el punto 24 hacia el punto 13, con otra ligera curva configúrese
desde 15 hacia un cm. arriba del punto 13, para nivelar la cintura.
26
A. SALAZAR ARANA
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CONTINUANDO CON LA. TRASERA DEL PANTALÓN ENTALLADO

DIAGRAMA N° 4 – D
LA TRASERA:
Descripción:— Recórtese el delantero y sobrepónganse en otra hoja de papel,- prolónguese las
líneas horizontales hacia ambos lados de la línea de aplomo del pantalón y continúese fijando los
puntos siguientes:
Sígase el orden correlativo de los números:
26 queda en la mitad de la distancia entre los puntos 6 y 15

27 se fija en la línea de las, caderas al trazar una recta del punto 8 pasando por 26, prologándola
hacia arriba.
28 de 11, la misma distancia que de 11 a 8. Escuádrese abajo de este punto. Esta cantidad puede
reducirse, según los casos, uno y medio o dos centímetros.
29 de 28, uno y medio cms. Trácese una recta de 8 hacia 29. Configúrese con una curva desde 27
bajando gradualmente hasta 29. Esta línea se denomina "curva del fondillo".
30 de 25, tres cms.
31 de 21, uno y medio cms. para costuras. Configúrese con una curva desde 29, bajando
gradualmente por 30 y continuando hasta 31.
32 de 19, uno y medio cms., para costuras. Conéctese con una recta 31 con 32.
33 de 20, uno y medio cms., para costuras.
34 de 22, uno y medio cms., para costuras. Conéctese con una recta 34 con 33.
35 de 23, dos y medio cms. Conéctese con una recta 34 con 35.
36 de 27, se aplica un cuarto del contorno de caderas más dos y medio cms.
37 y 38, se fijan en la línea del fondillo y línea de la cintura, respectivamente, al trazar una recta
desde 35 pasando por 36, prolongándola hasta la cintura, como lo ilustra el diagrama.
39 de 26, se aplica cuatro cms., esta cantidad puede ser menos según la moda. Trácese una recta
desde 39 hasta un cm. arriba del punto 38, para rectificar la línea de la cintura.
40 queda en la mitad de la abertura del bolsillo posterior.
41 se fija en la cintura, al escuadrar arriba de 40. Fórmese la pinza con dos cms. o menos de
abertura, esta cantidad resulta de la diferencia que hay al comparar un cuarto del contorno de
cintura con un cuarto del contorno de caderas, cantidad suficiente para la pinza y costuras.
Advertencia: — Para la persona que tenga el dorso un tanto más desarrollado de lo normal, me
refiero a la parte glútea o nalgas, la costura del fondillo varía de inclinación, para dar mayor
capacidad a la trasera, a fin de que la prenda goce de confort ó mayor comodidad, para lo cual se
fijan los puntos siguientes:
42 queda en la mitad de la distancia entre los puntos 26 y 15. Se traza una recta de 27 pasando
por 42, prolongándola hacia arriba.
43 dista de 42, cuatro cms., o la cantidad convencional, según el estilo.
44 dista de 43, la misma distancia que de 39 a 38, sobre la prolongación de la línea de la cintura.
Configúrese con una ligera curva desde 37 hacia un cm. arriba de 44, para nivelar la línea de la
cintura, como lo ilustra la línea punteada en el diagrama.
28
A. SALAZAR ARANA
29
PROCEDIMIENTO PARA TRAZAR EL DELANTERO DEL PANTALÓN RECTO

DIRECTAMENTE EN TELAS NO LISTADAS, TOMANDO DE BASE
LA ORILLA DEL CASIMIR
DIAGRAMA No 5
EL DELANTERO:
Descripción:— Partiendo del punto A, escuádrese adelante y abajo de dicho punto.
2 de A, el largo total del pantalón o costura exterior.

4 de 3, un tercio de la distancia entre 3 y A, menos un cm.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2; también se obtiene este punto, aplicando la medida
del largo a la rodilla, si se ha tomado esta medida de antemano. Determinados estos puntos,
pasamos al punto 13, que es el punto "CLAVE" del trazado, para trazar primeramente la línea de
Aplomo del pantalón, sin alterar los demás puntos en su debido orden, como han sido fijados.
13 este punto se marca con liza, provisionalmente, hacia el frente del punto 3 y dista de este punto,
un lercio de la mitad del contorno de caderas. En seguida pasamos al 15.
15 este punto, también se marca con tiza, provisionalmente, al frente del punto 2 y dista de este
punto, un cuarto del contorno de la base inferior, en esle caso es 11 cms. Determinado estos dos
puntos, en esta forma provisional, trazamos una recia desde el punió 15 pasando por el punto 13,
prolongándola hasta la cintura. En seguida, lomando por base esla línea, escuadramos hacia los
puntos que se han marcado en la orilla de la tela, partiendo de A, 2, 3, 4 y 5, quedando fijados los
puntos: 13, 14, 15 y 16 definitivamente. En seguida se prolongan las líneas escuadradas hacia
adelante de estos cuatro últimos puntos, como lo demuestran las escuadras dibujadas en el
diagrama.
Nuevamente continuamos fijando los puntos restantes, partiendo del punto 6:
6 dista de 16, un sexto de la mitad del contorno de caderas.

7 Y 8, se fijan al escuadrar hacia abajo de 6. 9 de 8, un cm.
10 se fija al conectar con una recta 6 con 9.
11 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 Y 3.
12 de 11, dos cms.
17 queda en la base inferior Y dista de 15, lo mismo que de 15 a 2.
19 se fija al trazar una recta de 12 al punto 17. Configúrese con una ligera curva desde 11 hacia la
mitad de la distancia entre 12 Y 19. Configúrese con dos curvas de 7 a 12 y de 10 a 11, como lo
demuestra el diagrama.
21 dista de 6, un cuarto del contorno de cintura. Configúrese con una curva desde 21 al punto 4,
parle de la cadera. Los puntos 18 Y 20, han quedado suprimidos por razón de haberse acercado el
delantero a la orilla de la tela.
30
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 5
31
TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO SENCILLO PARA PERSONAS QUE

TIENEN EL DORSO UN POCO MAS DESARROLLADO QUE LO NORMAL; EN
CONSECUENCIA LA LÍNEA DEL FONDILLO CAMBIA DE POSICIÓN
Con esta operación de variar la línea del fondillo, se obtendrá un perfecto aplomo del delantero y
espalda del pantalón, evitándose así un aglomeramiento de tela en la costura del fondillo, que hace
perder la elegancia y comodidad de la prenda.
Todos los puntos de estos diagramas, delantero y espalda del pantalón, son los mismos puntos de
los diagramas anteriores y del esquema del pantalón, aplicando las mismas medidas y
comparticiones respectivas, y sólo me concreto a explicar los puntos correspondientes a la línea de
las caderas y línea del fondillo. Para fijar los demás puntos sígase la explicación de los diagramas
anteriores números: 1 y 2 del esquema del pantalón.
DIAGRAMA DEL DELANTERO N» 6
Descripción:— El punto 4 dista de 3, un tercio de la distancia entre A y 3.— Escuádrese adelante

de 4. Esta es la línea de caderas, tanto para el delantero como para la espalda.
Para formar la basta del pantalón, en la base interior del delantero, fíjense los puntos
siguientes:
Escuádrese abajo de los puntos B y E; estos puntos distan de 18 y de 17, respectivamente, cinco
cms., ancho de la basta. Conéctese con una recta estos puntos.
El punto C dista de B, la misma cantidad anterior ancho de la basta, 5 cms.

El punto F digta de E, lo mismo, 5 cms. Conéctese con una recta estos puntos.
El punto D dista de C, 3 cms.
El punió G dista de F, 3 cms.— Conectese con una recta estos puntos. Configúrese con ligeras
curvas desde 17 a F y desde 18 a C, como se ilustra. En la espalda del pantalón se configura la basta
de acuerdo a los puntos del delantero, a dos cms. hacia fuera.
EN LA ESPALDA — DIAGRAMA N' 7
Descripción:— El punto 22 dista de 16, cinco cms., en general para lodos los pantalones.
El punto 7, se forma en el delantero, al escuadrar abajo del punto 6, sobre la línea de las caderas. Se
conecta con una recta 22 con 7, se configura la costura del fondillo con una curva desde el punto 7,
bajando gradualmente por el punto 12 y luego continuando hasta el punto 24.
En otros casos, el punto 7, cambia de posición, retirándose hacia el centro de la espalda, uno o dos
cms, según los casos. — Ver diagramas anteriores números: 4 - A y, 4 - B. páginas anteriores.
32
A. SALAZAR ARANA
33
TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO CON UN PLIEGUE

MEDIDAS EMPLEADAS:
Costura exterior o largo total ..... 94 cms.
Costura interior o tiro del pantalón . 70 „
Cintura (mitad) ........................... 40 „
Caderas (mitad) .......................... 48 „
Rodilla (mitad) ........................... 27 „
Base inferior (mitad) ............... 22 ,,
DIAGRAMA No 8
EL DELANTERO:
Escuádrese hacia adelante y abajo del punto A.

2 de A, el largo total o costura exterior.
3 de 2, el largo de la costura interior o tiro.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y 3, menos un centímetro.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2.
Escuádrese adelante de estos puntos.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas más dos cms.
7 y 8, se fijan al escuadrar abajo de 6. 9 de 8, un cm.
10 se fija al trazar una recta de 6 hacia 9.
11 de 9, un octavo de la mitad de caderas, en este caso es 6 cms.
12 de 11, dos cms. Configúrese con curvas de 10a 11 Y de 7a 12, como se ilustra.
13 de 8, un sexto de la mitad de caderas, en este caso es ocho cms.
14 Y *5, se fijan al escuadrar abajo de 13. 16 se fija, en la línea de la cintura, al
escuadrar arriba del punto 13.
17 y 18, se fijan hacia ambos lados de 15, al distribuir en parles iguales, la mitad del
19 se fija, en la línea de la rodilla, al conectar con una recta 12 con 17.
20 se fija, en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 18 a 4, en la línea de la cadera.
21 de 6, un cuarto del contorno de la cintura más 4 cms. para el pliegue el ancho del
pliegue es variable.
22 de l6 cuatro centímetros para el pliegue/ conéctese con una recta 15 con 22, esta línea
orienta el planchado del pliegue. Configúrese con una ligera curva de 21 al punto 4, parte
de la cadera. Con otra ligera curva configúrese desde 11, bajando gradualmente hacia la
mitad entre 12 y 19.
NOTA.—Mídase la distancia de 19 a 20; si esta distancia es igual a la mitad del contorno de rodilla, medida
que se tomó de acuerdo al gusto del cliente; en caso contrario que fuese mayor, la diferencia se agregará a la
trasera, distribuyendo en partes ¡guales hacia ambas costuras.
Ver la página siguiente, correspondiente a Ia trasera del pantalón.
34
A. SALAZAR ARANA
DG. No 8
35
CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN SENCILLO CON UN

PLIEGUE
DIAGRAMA No. 9
LA TRASERA
Extiéndanse las líneas horizontales del delantero y prolónguese arriba de 16 la línea de aplomo.
23 de 16, cinco cms. Trácese una recta de 23 al punto 7.
24 de 9, un cuarto de la mitad del contorno de caderas, en este caso es 12 cms. Escuádrese abajo
de 24.
25 de 24, un cm.
26 de 19, dos cms. para costuras.
27 de 17, dos cms. para costuras. Configúrese con una curva desde 7, bajando gradualmente por
11, continuando hasta 24/ con otra curva desde 25 bajando suavemente hasta 26; conéctese con una
recta 26 con 27.

29 de 20, dos cms. para costuras. Conéctese con una recta 28 con 29.
30 de 23, se aplica un cuarto del contorno de caderas.
31 se fija en la línea de las caderas, al trazar una recta desde 29 a 30.
La pinza en la cintura se forma de la siguiente manera:
De la distancia de 23 a 30, réstese un cuarto del contorno de cintura/ con la diferencia fórmese la
pinza, en la siguiente forma: la pinza debe tener de abertura dos cms., el sobrante se emplea en
costuras.
36
A. SALAZAR ARANA
37
TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO CON DOS PLIEGUES
MEDIDAS EMPLEADAS
Costura exterior o largo total.. 94 cms.
Costura interior o tiro .......... 70 „
Cintura (mitad) ................... 40 „
Caderas (mitad) ................... 48 „
Rodilla (mitad) .................... 27 „
Base inferior (mitad) ......... 22 „
DIAGRAMA No 10
EL DELANTERO:
El punto A, es de partida. Escuádrese adelante y abajo de este punto.

2 de A, el largo total, en este caso es 94 cms.
3 de 2, el tiro o costura interior.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y 3, menos un cm.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2.— Escuádrese adelante de estos puntos.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas más tres cms.
7 y 8, se fijan al escuadrar abajo de ó. 9 de 8, un centímetro.
10 se fija al trazar una recta de 6 a 9.
11 de 9, un octavo de la mitad del contorno de caderas.
12 de 11, dos cms.— Configúrese con curvas de 7 a 12 y de 10 a 11, como se ilustra.
13 de 8, un sexto de la mitad del contorno de caderas.
14 Y 15 se fijan al escuadrar abajo de 13.
16 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar arriba de 13.
17 Y 18 se fijan hacia ambos lados de 15, al distribuir en partes iguales, la mitad del contorno de
la base inferior.
19 se fija, en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 12 a 17.
20 se fija, al trazar una recta de 18 al punto 4.
21 de 6, se aplica un cuarto del contorno de cintura, más la cantidad para los dos pliegues, en este
caso es: 4 cms. para el primer pliegue Y 3 cms. para el segundo pliegue, total 27 cms.—
Configúrese con una ligera curva desde 21 a 4, con otra ligera curva desde 11 bajando
gradualmente hasta la mitad de la distancia entre 12 Y 19.
22 de 16, cuatro cms. para el primer pliegue. —Trácese una recta de 22 hacia el punto
15, esta línea orienta el planchado del pliegue.
23 queda en la mitad entre 22 Y 21
24 se fija al escuadrar abajo de 23.
Para el segundo pliegue: la cantidad de tres cms., distribúyase en parles iguales hacia ambos lados
de 23, fórmese el pliegue conectando con rectas hacia el punto 24, como lo demuestra el diagrama.
38
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 10
39
CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN RECTO CON DOS

PLIEGUES
DIAGRAMA N° 11
LA TRASERA:
Extiéndase las líneas horizontales del delantero y prolónguese hacia arriba de 16 la línea de aplomo.
25 de 16, cinco cms. Trácese una recta de 25 hacia el punto 7.
de 26.
27 de 26, un cm. Configúrese con una curva desde 7, bajando gradualmente por 11 y continuando
hasta 27.
28 de 19, dos cms. para costuras, convencional.

32 de 7, un cuarto del contorno de caderas más cuatro, 3 o dos y medio centímetros, cantidad
convencional, de acuerdo a la amplitud que se quiera dar a las caderas.
33 se forma al trazar una recta del punto 31 pasando por 32, prolongándola hasta la línea de la
cintura.
Conéctese con una recta 25 con 33. Fórmese una pinza en la cintura con la diferencia que resulta de
comparar un cuarto del contorno de cintura con la distancia de 25 a 33.
Configúrese con una curva desde el punto 27, bajando gradualmente hasta el punto 28. Con una
recta únase 28 con 29, con otra reda conéctese 30 con 31.
40
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 11
41
TRAZADO DEL PANTALÓN SENCILLO CORPULENTO
Medidas empleadas:
Largo total del pantalón ......... 100 cms. Mitad de caderas ............... 56 cms.
Tiro o costura interior ........... 73 „ Mitad de rodilla ................ 28 „
Mitad de cintura ............... 52 „ Mitad de la base ............... 22 „
EL DELANTERO:

2 de A, el largo total del pantalón.
5 de A, el largo a la rodilla, si se ha tomado esta medida. También se localiza este punto
en la mitad de la distancia entre 4 y 2.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas, en este caso es 28 cms.
9 de 8, se puede aplicar un cm. o un cm. Y medio para mayor amplitud, convencional.
10 de ó, la mitad de la diferencia, entre la mitad del contorno de cintura con la mitad del
contorno de caderas, en este caso resulta dos cms.
11 se fija entre los puntos 12 y 7 al trazar una recta de 10 a 8, sobre la línea de las
caderas.
12 se fija al trazar una recta de 10 al punto 9
13 de 9, es la cuarta parte entre 8 y el punto 3.

14 de 13, dos cms. Configúrese con curvas de 11 a 14 y 12 a 13.
15 dista de 8, un tercio de la distancia entre 8 y 3.
16 Y 17 fijan al escuadrar abajo de 15.
18 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar arriba de 15; queda así formada la línea de aplomo
del pantalón. Se recomienda escuadrar bien estas líneas, por ser bases fundamentales para un buen
trazado o diagrama.
19 y 20 se fijan en la base inferior, hacia ambos lados del punto 17, al distribuir en partes iguales,
la mitad del contorno de la base.
21 se fija sobre la línea de la rodilla, al trazar una recta de 14 a 19.
22 se forma al trazar una recta de 20 hacia el punto 3.
23 de 10, se aplica un cuarto del contorno de cintura.
Configúrese con una curva suave, desde 23 al punto 4, parte de la cadera. Configúrese con una
ligera curva desde el punto 13 bajando gradualmente hacia la mitad de la distancia sobre la línea
que une 14 con 21, costura interior.
42
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 12
43
CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN CORPULENTO
DIAGRAMA No 13
LA TRASERA:
Extiéndase las líneas horizontales del delantero y continúese fijando los puntos siguientes:
24 del punto 7, se aplica un cuarto del contorno de caderas más cuatro cms. ó menos que
4, según la amplitud que se quiera dar a las caderas, siendo esta cantidad convencional.
26 de 19, dos centímetros para costuras.
28 de 22, dos cms. para costuras. Conéctese con una recta 25 con 26 y 27 con 28.
29 se fija en la línea de la cintura al trazar una recta de 28 pasando por 24, prologándola
hasta la cintura.
30 de 29, siguiendo la línea recta de la cintura, se aplica un cuarto del contorno de
caderas. Escuádrese arriba de 30.
31 de 30, se aplica cinco cms., como regla general para todos los cuerpos mayores arriba
de 48 de caderas.
Conéctese con una recta 31 con 29.— Con la diferencia entre un cuarto de cintura y un
cuarto de caderas, fórmese una pinza en la cintura, hacia el centro de la abertura del bolsillo
posterior, como se ilustra. Trácese una recta de 31 hacia el punto 7.
32 de 9, se aplica un cuarto de la mitad del contorno de caderas. Escuádrese abajo de 32.
33 de 32, se aplica un cm.— La distancia de 33 a 25 debe ser igual a la distancia de 21 a
13 del delantero.
Configúrese con una curva la línea del fondillo, desde 7, bajando gradualmente por 13 y
continuando hasta 33; con otra curva configúrese desde 33 hasta el punto 25, como lo
ilustra el diagrama.
NOTA:— Si la persona tiene un poco desarrollado el dorso, la línea del fondillo se

puede rectificar fijando los puntos siguientes:
34 se fija a 5 cms. arriba de 18, prolongando antes la línea de aplomo.
35 se fija sobre la línea de caderas, al trazar una recta de 34 al punto 9. —
Conéctese con una recta 9 con 33.
Configúrese con una curva desde 35 a 33, como indican las líneas punteadas.
36 de 29, se aplica la misma cantidad que hay de 34 a 31.
Trácese una recta de 36 a 28, como indica la línea punteada.
44
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 13
45
TRAZADO DEL PANTALÓN CORPULENTO CON UN PLIEGUE
Medidas empleadas:
Largo total o costura exterior ..... 100 cms. Mitad de caderas .............. 56 cms.
Tiro o costura interior ................ 73 „ Mitad de rodillas ............... 28 „
Mitad de cintura........................... 52 „ Mitad de la base ................. 22 „
DIAGRAMA No 14
EL DELANTERO:

2 de A, el largo total del pantalón o costura exterior.
5 se fija en la mitad de la distancia entre 4 y 2.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas, más dos centímetros, para el pliegue.
7 y8, se fijan, al escuadrar abajo de 6.
9 de 8, se aplica un cm. o uno y medio, para mayor amplitud, convencional.
10 de 6, se aplica la mitad de la diferencia, entre la mitad del contorno de cintura con la
mitad del contorno de caderas, en este caso es 2 cms.
11 se fija entre los puntos 12 y 7, al trazar una recta de 10 a 8, sobre la línea de las cade-
ras. El punto 11 indica la flecha.
12 se fija, sobre la línea de la cadera, al trazar una recta de 10 a 9.
13 de 9, es la cuarta parte entre 8 y 3.
14 de 13, dos cms. Configúrese con curvas de 11 a 14 y de 12 a 13.
15 dista de 8, un tercio de la distancia entre 8 y 3.

16 y 17, se fijan en la línea de la rodilla Y base inferior, al escuadrar hacia abajo de 15,
respectivamente.
18 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar arriba de 15.
16 Y 17, se fijan al escuadrar abajo de 15. La línea que baja desde 18 hasta 17, es la línea de
aplomo del pantalón; por consiguiente, se recomienda tener buen cuidado al trazar esta
línea, que es de suma importancia.
19 Y 20, se fijan en la base inferior, hacia ambos lados del punto 17, al distribuir en
parles iguales, la mitad del contorno de la base.
21 se fija sobre la línea de la rodilla, al trazar una recta de 14 a 19.
22 se forma al trazar una recta de 20 hacia el punto 4.
23 de 18, cuatro cms. para el pliegue, conectar con una recta 23 con 17.
24 de 10, un cuarto del contorno de cintura más los cuatro cms. para el pliegue.
Configúrese con una curva desde 24 hacia el punto 4, parte de la cadera. Configúrese con
una ligera curva desde el punto 13, bajando gradualmente, hacia la mitad de la distancia
sobre la línea que une el punto 14 con 21, costura interior.
46
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 14
47

CON UN PLIEGUE
DIAGRAMA No 15
LA TRASERA:
Prolongúese hacia arriba de 18 la línea de aplomo.
25 de 18, cinco cms. para todos los cuerpos. 96 de 9, un cuarto de la mitad del contorno
de caderas.
En este caso es 14 cms. Escuádrese abajo
de 26.
27 de 26, un cm. Configúrese con una curva desde 7 bajando por 14 hasta 27.
31 de 22, dos cms. para costuras. Configúrese con una curva de 27 hacia 28, con una recta de 28
a 29, con otra recta de 30 a 31.
32 del punto 7, se aplica un cuarto del contorno de caderas, más tres o cuatro cms. para amplitud,
convencional.
33 se forma sobre la línea de la cintura, al trazar una recta desde 31 pasando por 32
prolongándola hasta la cintura. Conéctese con una recta 33 con 25.
34 queda en la mitad del largo del bolsillo de la trasera.
35 se fija sobre la recta que une 25 con 33, al escuadrar hacia arriba de 34. Con la di-
ferencia entre un cuarto de cintura y un cuarto de caderas, fórmese la pinza en la cintura,
distribuyendo esta diferencia en partes iguales hacia ambos lados del punto 35, como ilustra
el diagrama. Importante: En algunos casos se hace necesario hacer una rectificación en la
curva del fondillo, a fin de que no quede exceso de tela, esto depende de la conformación
del cuerpo, para lo cual se hace lo siguiente:
En la línea de la cadera se fija el punto 36, al trazar una recta del punto 25 hacia el punto 9.
En este caso la curva del fondillo se aleja del punto 7, un cm.y por consiguiente, se rectifica
la curva desde 25, bajando por 36, continuando hasta el punto 14 y por último terminando
en 27. El punto 7 y 36 indican las flechas. La segunda rectificación se hace fijando el punto
37, al trazar una recta desde 25 hacia el punto 8, en este caso la curva del fondillo se aleja
del punto 7, que marca la línea normal, dos cms. por dicho punto 37, se configura la línea
del fondillo, como lo ilustra las líneas punteadas. Mayores detalles, en los diagramas
Números: 4 - A y 4 - B, páginas anteriores.
48
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 15
49
TRAZADO DEL PANTALÓN CORPULENTO CON DOS PLIEGUES
MEDIDAS EMPLEADAS
Largo total ........................ 100 cms. Milad de caderas …………. 56 cms.
Tiro o costura interior ....... 73 „ Mitad de rodilla ................. 30 „
Mitad de cintura ............... 52 „ Mitad de la base inferior .... 24 „
DIAGRAMA No 16
EL DELANTERO:
2 de A, el largo total del pantalón.
3 de 2, el tiro o largo de la costura interior, en este caso es 73 cms. __
5 de A, el largo a la rodilla, si se ha tomado esta medida de antemano. Este punto también se
determina, en la mitad de la distancia entre 4 y 2.
7 y 8, se fijan al escuadrar abajo del punto 6. 9 de 8, uno y medio cms., convencional.
10 de 6, la mitad de la diferencia entre la mitad de cintura con mitad de caderas, en este caso es
dos cms.
11 se forma al trazar una recta de 10 a 9.
12 se forma al trazar una recta de 10 al punto 8, queda entre 11 y 7.
13 de 9, un octavo de la mitad del contorno de caderas, en este caso es 7 cms.
14 de 13, dos cms. Configúrese con una curva desde 11 a 13,- con otra curva desde 12 a 14, como
se ilustra en el diagrama. Fórmese los piquetes en estas curvas para la jareta, distanciándose de 13 y
14, cuatro cms.
15 de .8, un sexto de la mitad del contorno de caderas, en este caso es, aproximadamente, 9 y
medio cms. 16 y 17, se fijan al escuadrar abajo de 15.
La recta que une 18 con 17, es la línea de aplomo,- pero la línea que forma el planchado del
pantalón es la recta que une 23 con 17.
19 y 20, se fijan hacia ambos lados de 17, al distribuir en partes iguales la mitad del
21 se forma al conectar con una recta 14 con 19. Configúrese con una curva desde 13,
bajando gradualmente hasta la mitad de la distancia entre 14 Y 21, sobre la recta.
22 se forma al trazar una recta de 20 al punto 4, sobre la línea de la rodilla.
23 de 18, se aplica la cantidad para el primer pliegue, en este caso es 4 centímetros,
convencional- Conéctese con una recta 20 con 23, línea del planchado.
24 de 10, es un cuarto del contorno de cintura, más la cantidad para los dos pliegues, en
este caso es: 4 cms. para el primer pliegue y 3 cms para el segundo pliegue, total 7 cms.,
esta cantidad es convencional.
25 queda en la mitad de la distancia entre 23 Y 24. Escuádrese abajo de este punto.
26 de 25, es la mitad de la distancia entre A Y 3. La cantidad para el segundo pliegue
distribúyase en partes iguales hacia ambos lados del punto 25, fórmese la pinza como
ilustra el diagrama.
50
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 1 6
51

QUE LLEVA DOS PLIEGUES
DIAGRAMA No 17
LA TRASERA:
27 de 21, en la línea de la rodilla, se aplica dos centímetros para costuras.
28 de 19, dos cms,, para costuras.
31 en la línea de las caderas, dista del punto 7, un cuarto del contorno de caderas más cuatro
centímetros, o menos de acuerdo a la amplitud que se desee.
32 se fija en la línea de la cintura, al trazar una recta desde el punto 30 pasando por 31,
prolongándola.
33 dista de 32, siguiendo la línea de la cintura, un cuarto del contorno de caderas. Escuádrese
hacia arriba de este punto.
34 de 33, cinco cms. Conéctese con una recta 34 con 32.
Fórmese la pinza en la cintura, con la diferencia que hay entre un cuarto de cintura con un cuarto de
caderas. Trácese una recta de 34 al punto 7, línea del fondillo.
35 de 9, un cuarto de la mitad del contorno de caderas. Escuádrese abajo de 35.
36 de 35, un cm. Configúrese con una curva desde 36 hacia el punto 27; con una recta conéctese
27 con 28, con otra recta conéctese 29 con 30. Configúrese el fondillo con con una curva desde el
punto 7, bajando suavemente por 13 y continuando hasta 36, como lo demuestra el diagrama. En la
curva del fondillo se deja una cantidad de tela para ensanche.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 17
53
TRAZADO DEL PANTALÓN "GOLF" SENCILLO — EL DELANTERO
Medidas empleadas:
De la cintura a la rodilla ........ 56 cms.

Mitad del contorno de cintura.. 40 „
Mitad de caderas ................... 48 „
Mitad de rodilla ..................... 28 cms
Contorno total del bajo rodilla. 37 „
DIAGRAMA No 18
EL DELANTERO:
El punto de partida es A. — Escuádrese hacia ambos lados de A., adelante y abajo de este punto.
3 de A, un cuarto del contorno de caderas, esto es, para personas normales.
3 de A, el largo a la rodilla, tomada desde la cintura.
4 de 3, treinta cms., esta cantidad es convencional.
5 de 2, un tercio entre A y 2, menos un cm. Escuádrese adelante de estos puntos.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas, en este caso es 24 cms.
7 y 8, se fijan al escuadrar abajo de 6. 9 de 8, un cm.
10 se fija, sobre la línea escuadrada de 5, al conectar con una recta 6 con 9.
11 de 9, es un cuarto de la distancia entre 8 y 2, en este caso es seis cms.
12 de 11, dos cms. Configúrese con dos curvas de 7 a 12 y de 10 a 11, como se ilustra.
13 de 8, un tercio de la distancia entre 8 y 2., en este caso es ocho cms.
14 y 15, se fijan sobre la línea de la rodilla y base inferior, respectivamente, al escuadrar abajo de
13.
16 se fija sobre la línea de la cintura, al escuadrar arriba de 13.
17 de 15, es un cuarto del contorno de rodilla más cuatro cms.
18 de 15,,-la misma distancia que hay de 17 a 15.

19 se forma en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 5 a 17.
20 se forma en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 12 a 18.— Configúrese con una ligera
curva de 11 a 20.
21 de 17, diez cms.
22 de 18, diez cms. Conéctese con una recta 22 con 21.
23 de 18, dos cms. Configúrese con una curva de 22 a 23.
24 de 17, dos cms. Configúrese con una curva de 21 a 24.
Para formar las pinzas:—Mídase la distancia de 23 a 24 y descuéntese de esta cantidad, la mitad
del contorno del bajo rodilla; el sobrante divídase en tres partes, correspondiendo una parte a cada
pinza.
25 y 26, se forman hacia ambos lados de 15, al distribuir en partes iguales la cantidad que se
aplica en cada pinza, en este caso es dos cms. a cada lado.
27 queda en la mitad entre 23 y 25
28 queda en la milad entre 26 y 24-— Escuádrese arriba de estos puntos. — Fórmese las otras
pinzas en los puntos 27 Y 28, en igual forma que la pinza central.— Configúrese el delantero como
se ilustra en el diagrama.
S).—El punto S dista del punto 6, un cuarto del contorno de cintura. Configúrese con una curva
desde S hacia el punto S, parte de la cadera.
54
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 18
55
CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN "GOLF" SENCILLO
DIAGRAMA No 19
LA TRASERA:
Obtenido el trazado del delantero, prolónguense las líneas horizontales hacia ambos lados,-
asimismo prolónguese hacia arriba la línea de aplomo, y continúese fijando los puntos siguientes:
29 de 16, cinco cms., para adultos.

30 de 9, un cuarto de la mitad del contorno de caderas, más un cm., en este caso es 13 cms.,
aumentado el cm. Escuádrese abajo.
31 de 30, un cm.
32 de 20, dos cms.
33 de 22, dos cms.
34 de 23, dos cms.
35 de 24, dos cms.
36 de 21, dos cms.

37 de 19, dos cms.
38 se forma sobre la línea de la cintura y dista de 29, un cuarto del contorno de cintura más
cuatro cms., para costuras y pinza.
39 se forma sobre la línea de las caderas, al trazar una recta de 19 a 38. Configúrese la curva del
fondillo desde el punto 7 bajando gradualmente hasta 31. Continúese la configuración total de la
espalda como lo ilustra el diagrama. Fórmese una pinza en la cintura de dos cms. de abertura. Las
pinzas para la trasera en la base inferior, son las mismas del delantero, se copian exactamente.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 19
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TRAZADO DE PANTALÓN DE MONTAR SENCILLO — EL DELANTERO
Medidas empleadas:
De la cinlura a la rodilla ......... 55 cms. Mitad de rodilla …................ 18 cms.

Largo íoíal .............................. 86 „ Mitad de bajo rodilla ............. 16 „
Mitad del contorno de cintura. 41 „ Mitad de pantorrilla ............. 17 „
Mitad de caderas ..................... 48 „ Mitad de la base inferior......... 12 „
DIAGRAMA No 20
EL DELANTERO.
Descripción: — Escuádrese adelante y abajo del punto A.
3 de 2, un tercio entre A y 2, menos un cm. Escuádrese adelante de 2 y 3.
7 de 6, un cm.
8 se forma al conectar con una recta 4 con 7.
9 de 7, es un cuarto de la distancia entre 6 y 2.
10 de 9, dos cms. Configúrese con curvas de 5 a 10 y de 8 a 9.
11 de A, es la mitad de la distancia entre A Y 4 más dos cms., en este caso es 14 cms.
agregado los dos cms. — Escuádrese hacia abajo de 11.
12 de 11, el largo a la rodilla.
13 de 11, el largo total del delantero.
14 de 12, seis cms.
15 queda en la mitad entre 14 y 13.— Escuádrese adelante y atrás de todos estos puntos.
16 y 17, se forman hacia ambos lados de 12, al distribuir en parles iguales la mitad del
contorno de rodilla.
18 de 2, cinco cms. Conéctese con una recta 17 con 18.
19 queda en la mitad entre 17 y 18. Escuádrese hacia atrás de 19.

20 de 19, siete cms., convencional.
21 de 4, un cuarto del contorno de cintura, en este caso es 21 cms. Configúrese con una curva
desde 21, bajando por 18, luego por 20, continuando hasta 17.
22 y 23, se fijan hacia ambos lados de 14, al distribuir en partes iguales la mitad del contorno del
bajo rodilla, en este caso es 16 cms., 8 cms. a cada lado.
24 y 25, se forman hacia ambos lados de 13, al distribuir en partes iguales la mitad del contorno de
la base inferior, en este caso es 12 cms., seis cms., a cada lado.
26 y 27 se forman al conectar con rectas 22 con 24 Y 23 con 25, respectivamente.
28 de 26, se aplica un cm. — Conéctese con una recta el punto 10 con 16; con una curva
configúrese de 9 hacia 16, siguiendo la recta. Continúese de 16 hacia 22, luego con una curva de 22
pasando por 28 Y continuando hasta 24, costura interior del pantalón.
29 de 27, un cm. Continúese configurando el costado, desde 17 bajando gradualmente por 23,
luego por 29 Y continuando hasta 25, como lo ilustra el diagrama. —Los bolsillos Y demás detalles
queda al mejor gusto del diseñador.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 20
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CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN DE MONTAR

SENCILLO
DIAGRAMA No 21
LA TRASERA.
Descripción:—Extiéndase las líneas horizontales del delantero, prolongándolas adelante y atrás,
prolónguese hacia arriba la línea de aplomo, partiendo del punto 11.
30 de 11, cinco cms., para adultos. Escuádrese adelante de este punto.
31 de 30, dos cms. Trácese una recta de 31 pasando por 5, costura del fondillo.
de 32.
33 de 16, dos cms.
34 de 33, la misma distancia que de 16 a 9, costura interior del delantero. Configúrese con una
curva desde 34 a 33,- con otra curva desde 5 hasta 34, curva del fondillo.
35 de 22, uno y medio cms.
36 de 17, dos cms.
38 y 39, se forman al distribuir en parles iguales, hacia ambos lados de 15, el contorno de
pantorrilla más tres cms., descontándole antes la distancia de 28 a 29, parle del delantero.
40 y 41, se forman en la base inferior, hacia ambos lados del punto 13, distribuyendo en partes
iguales, la distancia que hay de 38 a 39, de pantorrilla, descontándole antes un cm.
42 de 20, dos cms.
43 de 31, un cuarto del contorno de cintura
44 se fija en la línea de las caderas, al trazar una recta de 43 a 42. La distancia de 44 a 5, debe
contener un cuarto del contorno de caderas más cinco cms., holgadamente. Configúrese la
costura exterior como se ilustra.— Mídase la costura exterior del delantero desde 21
pasando por 20, luego hasta 17 aplíquese esta misma cantidad desde 36 siguiendo la curva
pasando por cerca a 42, continuando por 44 y por último hasta fijar el punto 43.
Para formar la pinza transversal:
45 se fija en la línea de aplomo, a dos cms. de la línea de la rodilla.— Escuádrese hacia
ambos lados de este punto.
46 y 47, se fijan al escuadrar adelante y atrás de 45, en las curvas de configuración. —
Conéctese con dos curvas estos puntos, de tal manera que dichas curvas se alejen de 45,
uno y medio cms., para cada lado, respectivamente.
Las pinzas de la base inferior se forman de la manera siguiente: mídase la distancia de 24 a
25 y súmese con la distancia de 40 a 41, de este total réstese la medida total de la base
inferior, agregándole dos y medio cms. para costuras, la diferencia que resulte sáquese en
dos pinzas de igual abertura, como así lo demuestra el diagrama.
NOTA:— Para personas de dorso pronunciado, se rectifica la línea del fondillo, fijando los puntos siguientes:
48 se fija al trazar una recta de 30 a 7; únase con una recta 7 con 34; luego configúrese el fondillo con una
curva de 48 a 34.
49 de 43, la misma distancia que de 31 a 30. Conéctese con una recta 49 con 42, como ilustra la línea
punteada.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 21
61
MANIPULACIÓN DEL DELANTERO DEL PANTALÓN DE MONTAR PARA

DAR MAS AMPLITUD A LA RODILLA Y MEJOR COMODIDAD
DIAGRAMA N° 22
DESCRIPCIÓN:
En una hoja de papel diséñese el delantero del pantalón y recórtese el molde en todo el
contorno.
Los puntos 12, 16 y 17, son puntos que se determinaron al hacer el trazado o diagrama.
C) — El punto C, dista del punto 16, dos cms. Trácese una recta de C a 12. Luego
enseguida córtese el molde por la línea de C a 12, continuando hasta el punto 17 haciendo
centro en el punto 17, hágase girar el molde hacia abajo de tal manera que el punto M se
distancie de C, uno y medio cms. manténgase en esta posición el molde y aplíquese unas
tiras de papel con goma por debajo del molde, a fin de fijar dicha posición. En este estado
el molde, fíjese el punto R, distanciándose unos dos y medio cms., del punto 12, conéctese
con rectas los puntos C y M con R y quedará formada la pinza respectiva, la cual al cerrarla
con una costura nos dará capacidad suficiente y comodidad para doblar la rodilla. Esta
pinza después de cerrarla se oculta con el parche o "cubica" que sirve de refuerzo al
delantero, como ilustra el diagrama.
62
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 22
63
TRAZADO DEL PANTALÓN DE MONTAR CON DOS PLIEGUES — EL

DELANTERO
Las medidas empleadas para esta prenda son las mismas del pantalón anterior.
DIAGRAMA No 23
Descripción:—El punto A es de partida.— Escuádrese adelante y hacia abajo del punto A.
3 de A, un cuarto del contorno de caderas, para personas normales.
3 de 2, un tercio entre A y 2, menos un cm. Escuádrese adelante de estos puntos.
5 y 6, se forman al escuadrar abajo de 4. 7 de 6, un cm. y medio.
S se fija al trazar una recta de 4 a 7. 9 de 7, un cuarto de la distancia entre 6 y 2, en este caso es 6 cms.
10 de 9, dos cms. Esta cantidad es suficiente para el recorte en la jareta, con relación a pantalones de montar
para mayor comodidad. Configúrese con curvas de 5 a 10 y de 8 a 9, como se ilustra.
11 de A, la mitad de la distancia entre A y 4, más dos cms. Escuádrese abajo del punto 11.
13 de 11, el largo total del delantero.
14 de 12, seis cms., para adultos.
15 queda en la mitad entre 14 y 13. — Escuádrese adelante y atrás de todos estos puntos, como se ilustra.
16 y 17, se forman hacia ambos lados de 12, al distribuir en partes iguales la mitad del contorno de rodilla.
18 de 2, cinco cms., convencional. Conéctese con una recta 18 con 17.
19 queda en la mitad entre 18 y 17. — Escuádrese atrás de 19.
31 de 4, un cuarto del contorno de cintura más la cantidad para los dos pliegues:
cuatro cms. para el primer pliegue y tres cms. para el segundo pliegue. Configúrese con una curva desde 21,
bajando por 18 y luego hasta 17, como se ilustra.
22 de 11, cantidad para el primer pliegue, cuatro cms. Conéctese con una recta 22 con 12. Esta línea va
sobre la recta 11, 12.
23 queda en la mitad entre 22 y A.
24 se forma al escuadrar abajo de 23, dista de este punto, la mitad entre A y 2. Fórmese el segundo pliegue
distribuyendo en partes iguales hacia ambos lados de 23 los tres cms. para el pliegue. Configúrese el pliegue
con rectas hacia el punto 24, como se ilustra.
25 y 26, se forman hacia ambos lados de 14, al distribuir en parles iguales la mitad del bajo de rodilla, en
este caso es 16 centímetros.
27 y 28, se forman hacia ambos lados de 13, al distribuir en partes iguales la mitad del contorno de la base
inferior, en este caso es 12 centímetros.
29 y 30, se forman en la línea de la pantorrilla, al conectar con rectas 25 con 27 y 26 con 28, respectivamente.
31 de 29, un cm.
32 de 30, un cm.
Conéctese con una recta 10 con 16 y con una curva 9 con 16, como se ilustra. Con curvas configúrese la parte
de la pantorrilla, en ambos costados. Estos pantalones llevan pretina aparte. Cuando se quiere cortar un
pantalón con pretina de ello mismo, se agrega o se aumenta al delantero la cantidad del ancho de la pretina,
partiendo de la línea de la cintura hacia arriba, en igual forma se hace en la trasera del pantalón.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 23
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CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN DE MONTAR CON DOS

PLIEGUES
DIAGRAMA N° 24
LA TRASERA:
Descripción:— Extiéndanse todas las líneas horizontales del delantero y prolónguese hacia arriba la
línea de aplomo.
33 de 11, cinco cms. Escuádrese adelante.
34 de 33, dos cms. Trácese una recta de 34 pasando por 5, prolongándola.
35 de 7, un cuarto de la mitad del contorno de caderas más un cm., en este caso es 13 cms.
aumentado uno. Escuádrese abajo de 35.
36 de 16, dos cms.
37 de 36, es la misma distancia que de 16 a 9 del delantero. Configúrese con una curva desde 5
bajando gradualmente hasta 37, curva del fondillo.
39 de 17, dos cms.
41 y 42, se forman hacia ambos lados de 15, al distribuir en parles iguales el contorno de
pantorrillas más tres cms. descontándole antes la distancia de 28 a 29, parte del delantero.
43 y 44, se forman hacia ambos lados de 13, al distribuir en partes iguales la distancia que hay de 41
a 42, menos un cm. parte correspondiente a la pantorrilla.
45 de 20, dos y medio cms.
46 sobre la línea de la cintura, dista de 34, un cuarto del contorno de cintura más cuatro cms. para
costuras y pinza, aplicando en sentido oblicuo. Conéctese con una recta 34 con 46.
47 se fija en la línea de las caderas, al trazar una recta de 46 a 45. Conectese con otra recta 45 con
39, estas líneas sirven de base para configurar la costura exterior, con una curva, como se ilustra.—
Mídase la costura exterior del delantero desde 21, bajando por 20 y luego hasta 17, aplicando esta
misma cantidad desde 39 pasando por 47 y luego hasta 46; estas dos longitudes deben ser iguales,
rectificándose alguna diferencia que hubiera.
Para formar la pinza transversal:
48 se fija en la línea de aplomo, a dos centímetros de la rodilla. Escuádrese hacia ambos lados de
este punto.
49 y 50, se fijan en la línea de la costura interior y exterior, al escuadrar hacia ambos lados de 48.
Conéctese con dos curvas estos puntos, de tal manera que dichas curvas se alejen de 48, uno Y
medio cms. a cada lado, respectivamente, como se ilustra en el diagrama.
Las pinzas de la base inferior se forman de la siguiente manera: mídase la distancia de 24 a 25 y
súmese con la distancia de 43 a 44, agréguese dos y medio cms. para costuras, de este total réstese
la medida del contorno de la base inferior,- la diferencia que resulte sáquese en dos pinzas de igual
abertura, como se demuestra en el diagrama.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 24
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TRAZADO DEL PANTALÓN DE MONTAR BOMBACHO DE TIPO INGLES
Las medidas empleadas para esta prenda son las mismas de los pantalones
de montar anteriores.
DIAGRAMA No 25
EL DELANTERO:
Descripción:— Partiendo del punto A, escuádrese adelante y abajo de este punto.
3 de 2, un tercio entre A y 2 menos un cm. Escuádrese adelante de estos puntos.
7 de 6, un cm. y medio.
8 se fija en la línea de las caderas, al conectar con una recta 4 con 7.
9 de 7, un cuarto de la distancia entre ó y 2, en este caso es seis cms.
10 de 9, dos cms., para esta clase de pantalones, para mayor comodidad. Configúrese con curvas
de 5 a 10 y de 8 a 9, correspondiente a la "jareta".
11 de A, mitad de la distancia entre A y 4, más dos cms.— Escuádrese abajo de 11.
13 de 11, el largo total del delantero o largo total del pantalón.
14 de 12, seis cms., para fijar el bajo rodilla.
15 queda en la mitad entre 14 y 13.— Escuádrese hacia ambos lados de todos estos puntos,
sirviendo de base la línea de aplomo que baja desde 11.
16 de 12, un cuarto del contorno de rodilla.
17 de 12, la mitad de la distancia entre 12 y 16.

18 de 2, cinco centímetros, convencional. Conéctese con una recta 18 con 17.
19 queda en la mitad entre 17 y 18.— Escuádrese atrás de 19.
20 de 19, siete cms., cantidad convencional, según la amplitud que se quiera dar al "bombacho"
del pantalón.
21 de 4, un cuarto del contorno de la cintura.— Configúrese con una curva desde 21 bajando por
18, por 20 y luego hasta el punto 17, como se ilustra.
22 de 14, un cuarto del contorno del bajo rodilla.
23 de 13, un cuarto del contorno de la base inferior, en este caso es seis cms.
24 se forma en la línea de la pantorrilla, al conectar con una recta 22 con 23.
25 de 24, un cm. Configúrese la costura interior del pantalón desde 9 hasta 23, como se ilustra.
27 y 28, se fijan en la línea del bajo rodilla y de la pantorrilla, al conectar con una recta 17 con
26.
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A. SALAZAR ARANA
Dg. No 2 5
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CONTINUANDO CON EL TRAZADO DEL PANTALÓN "BOMBACHO" TIPO INGLÉS
DIAGRAMA No 26
LA TRASERA:
Descripción:— Extiéndase las líneas horizontales del delantero y prolónguese hacia arriba la línea
de aplomo.
29 de 11, cinco cms.— Escuádrese adelante.
30 de 29, dos cms. — Trácese una recta de 30 pasando por 5.
31 de 7, un cuarto de la mitad del contorno de caderas más un cm., en este caso es 13 cms. con el
uno más. — Escuádrese abajo de este punto.
32 de 16, dos cms.
33 de 32, la misma distancia que de 9 a 16, del delantero.
34 de 32, se aplica el contorno de rodillas más dos y medio cms. para costuras, descontándole
antes la distancia de 16 a 17, parte del delantero.
35 36 Y 37, se fijan al escuadrar abajo de 34, sirviendo de base para la escuadra la línea de la
rodilla.
39 de 36, se aplica el contorno de la panlo-rrílla más dos cms. para costuras, descontándole antes
la distancia de 25 a 28, parte del delantero.
40 se forma al escuadrar abajo de 39, sirviendo de base la horizontal de la pantorrilla. Configúrese
con una ligera curva desde 33 a 32, luego continuando por 38, bajando gradualmente por 39 y
continuando hasta 40, como se ilustra.
41 de 30, un cuarto del contorno de cintura más cinco cms. para pinza y costuras.
42 de 20, ires cms.
43 se forma al trazar una recta de 41 a 42, en la línea de las caderas.
44 queda en la mitad entre 20 y 42.— Trácese una recta de 42 pasando por 34, prolongándola.
45 de 32, es dos y medio cms.
46 se fija sobre la línea de aplomo del pantalón, al trazar una recta de 45 hacia el punto 34.
47 se fija sobre la recta que baja de 42 pasando por 34, para lo cual se traza un arco desde 17
haciendo centro en 44. Configúrese la costura exterior desde 41 bajando por 43, luego por 42,
continuando por 34 y por último hasta 47, como se ilustra.— La curva del costado del delantero que
viene desde 21, bajando por 18, luego por 20 y finalmente hasta 17, debe ser igual a la curva del
costado de la espalda, aplicando dicha longitud en 47 siguiendo la línea por 42, luego por 43 y por
último hasta fijar el punto 41, que queda en la cintura.
Estas dos longitudes se deben comparar a fin de que se rectifique alguna diferencia que a veces
resulta.
Configúrese la pinza transversal, trazando la curva superior desde 45 pasando a uno y medio cms.
por encima de 46, continuando hasta 47/ la segunda curva a uno y medio cms. bajo de 46 y
continuando hasta 34; estas dos curvas deben medir igual longitud, en caso contrario se recti-
ficarán.— Los extremos 34 y 47, se encuentran sobrepuestos, en este dibujo, por consiguiente, se
debe calcar este dibujo en esta parte para obtener el diseño del delantero y de la espalda
individualmente.— La pinza en la cintura y la posición del bolsillo se hace de acuerdo al mejor
gusto del diseñador, la pinza debe tener de abertura dos cms., y la punta de la pinza debe quedar en
la mitad del largo de la abertura del bolsillo.
Las pinzas inferiores: — Se mide la distancia de 23 a 26 y súmese con la distancia de 40 a 37, de
esta cantidad réstese el contorno de la base inferior más dos cms. para costuras, con la diferencia
fórmese dos pinzas de igual abertura, como se demuestra en el diagrama.
70
A. SALAZAR ARANA
Dg. No 2 6
71
72
A. SALAZAR ARANA
SECCIÓN SACOS
SIN PRUEBA
ÚLTIMA CREACIÓN
73
SACO DERECHO DE TRES BOTONES — SISTEMA DE "MEDIDAS DIRECTAS"

TRAZADO "CLAVE" DEL SACO, SIN PRUEBA
Medidas Empleadas en esle Diagrama:

Talle de la espalda ........ 41 cms. Mitad de cintura .............. 44 „
Largo total ................... 69 ,, Mitad de caderas ........ 48 „
Milad de espalda .......... 20 „ Ancho de hombro ........... 15 „
Profundidad de sisa ....... 24 „ Avance de sisa ................. 32 „
Medio pecho ................ 48 cms.
DIAGRAMA No 1
LA ESPALDA:
Descripción: — El punto A, es punto de partida, 21 de 20, se aplica un cm., para configurar la

escuádrese adelante y hacia abajo de este punto. sisa.
2 de A, la profundidad de la sisa, en este caso es 22 de 13, dos cms., como base para entallar la
24 cms. Cómodamente tomada es-la medida, con espalda. Configúrese la sisa y la costura del
mucho cuidado. costado correspondiente a la espalda, como se
3 de A, el talle de la espalda, en este caso es 41 ilustra en el diagrama.
cms. E)—El punto E, queda en la mitad de la distancia
4 de A, el largo total, convencional. entre 11 y 12. En este punto debe coincidir la
5 queda en la mitad de la distancia entre los costura exterior de la manga.
puntos 3 y 4.
6 queda en la mitad entre A y 2. Escuádrese
adelante de los puntos: 2, 3, 4 y 5.
7 se forma al trazar una recia de 6 a 8, o
también se aplica un cm. entre 7 y 2.
8 de 3, dos cms., convencional, según el entalle
que se quiera dar a la espalda.
9 de 4, dos cms.
10 se forma al trazar una recta de 8 a 9.
Configúrese con una ligera curva desde 6, bajando
gradualmente hasta 8.
11 de A, la mitad de la espalda.
12 13, 14 y 15, se fijan al escuadrar hacia abajo
de 11, en la línea del pecho, cintura, cadera y base
inferior, respectivamente.
16 de A, un tercio de la media espalda, más un
centímetro. Escuádrese arriba de 16.
17 de 16, dos cms., para adultos. Configúrese
de A al punió 17, con una curva.
18 de 11, es un cuarto de la distancia entre 11 y
12, menos un cm. Trácese una recia de 17 pasando
por 18.
19 de 18, un cm.
20 de 12, cuatro cms. Esta cantidad es el do-
ceavo del pecho de 48 cms. A todos los cuerpos
mayores de 48, se aplica esta cantidad. A lodos los
cuerpos menores de 48, se saca el doceavo de la Dg. No 1
mitad del contorno del pecho.
74
A. SALAZAR ARANA
CONTINUANDO CON EL DELANTERO

DIAGRAMA No 2
Descripción: — El punto S, es de partida.

Escuádrese adelante y abajo del punto S. Los
puntos: 12, 13, 14 y 15 son los mismos
puntos y distancias que los puntos: 12, 13, 14
y 15 de la espalda que se fijaron en la línea
del pecho, cintura, cadera y base inferior, al
escuadrar adelante de los puntos: 2, 3, 4 y 5
del diagrama de la espalda.
Siguiendo el orden correlativo de los puntos,
fijamos el punto 23.
23 de 12, un cuarto de la mitad del contorno
del pecho, más dos cms.
También se obtiene este punto, aplicando la
medida de avance de sisa, más dos cms.,
descontándole antes la distancia de 7 a 12,
ancho de la espalda, sobre la línea del pecho.
25 de 24, se aplica la media espalda.
26 27, 28 y 29, se forman al escuadrar abajo
de 25, sobre las líneas del pecho, cintura,
cadera y base inferior, respectivamente.
30 de 29, un cm. Conéctese con una recta
30 con 15.
31 de 24, la mitad de la distancia entre 25 y
24, más un cm. Escuádrese abajo de 31.
32 de 24, un cuarto de la distancia entre 24
y 23, menos un cm. Escuádrese afuera de 32.
33 de 31, en sentido oblicuo se aplica la
medida del ancho del hombro, tomada exac-
tamente en el hombro del cliente. Conéctese
con una recta 31 con 33.
34 queda en la mitad de la distancia entre
32 y 23. Escuádrese adelante de 34.
35 de 34, dos cms. Conéctese con rectas 33
con 35 y 35 con 23.
35 y 23.
37 de 23, es la mitad de la distancia entre
23 y 12, menos un cm. Antes de configurar la
sisa, fíjese el punto 20.
20 de 12, es la misma distancia que de 12 a
20 del diagrama de la espalda (cuatro cms.)
—Configúrese la sisa en el delantero desde
33, bajando la curva suavemente por delante
del punto 34 continuando por 36, luego por el
punto M, pasando por el punto 37 y
finalmente terminando en el punto 21.
21 dista de 20, un cm.
75
22 dista de 13, dos cms. Conéctese con

rectas 12 con 22 y 22 con 14-
Configúrese con una curva la costura del
costado.
38 dista de 26, tres y medio cms, para

costura y ojales.
39 de 29, la misma distancia que de 38
a 26. Trazar una recta de 38 a 39, para
limitar el borde del delantero.
40 dista de 31, dos y medio cms. para
pie de cuello. Trácese la línea del
planchado de la solapa desde 40 hacia 38,
donde se fijará el primer ojal.
41 de 31, cuatro cms., convencional, de
acuerdo a la inclinación que se quiera dar
a la solapa.
42 de 25, seis cms.
43 se forma en la línea del planchado de
la solapa, al trazar una recta de 41
pasando por 42, prolongándola.
45 en la línea del planchado de la solapa,
al escuadrar hacia 44, como lo demuestra
la escuadra. Conéctese con una recta 46
con 43. Configúrese el borde del
delantero como se ilustra.
76
A. SALAZAR ARANA
LECCIÓN No 3
PARA DISEÑAR LA SOLAPA Y
CUELLO, SEGUIMOS EL ORDEN DE Dg No 3
LOS NÚMEROS
Los números: 31, 40, 41, 42, 43 y 44 ya

están detalladamente explicados su
localización en el diagrama anterior, al
desarrollar el delantero; por consiguiente
continuamos fijando los demás puntos a
partir del punto 47.
47 se fija sobre la línea que une 41 con
42 prolongándola, y dista de la línea del
planchado de la solapa, dos y medio cms.
para pie de cuello, como ilustra la
flechita. Trácese una recta de 47 pasando
por 31, prolongándola hacia arriba.
48 dista de 31, la cantidad que hay del
punto A siguiendo la curva hasta el punto
17, parte del escote de la nuca en el
diagrama de la espalda, dibujo anterior.
Lección N9 1
49 se fija sobre la línea del planchado
de la solapa, al escuadrar hacia adelante
dej punto 48, como ilustra la escuadra.
50 se fija sobre la línea prolongada
adelante de 49 y dista de este punto
cuatro cms., para el sobrecuello,
convencional.
51 se fija sobre la línea prolongada
adelante de 31, línea del hombro, al
escuadrar hacia abajo del punto 50.
a 44, convencional, de acuerdo al estilo o
capricho de la moda. Configúrese con una
ligera curva desde 51 hacia 52, como lo
Se recorta el molde del cuello siguiendo
la línea negra entera, al corlar en tela se
deja cantidad para costuras en lodo el
contorno.
El largo de la solapa depende de la fija-
ción de los ojales, lo mismo que el ancho,
es convertible.
77
LECCIÓN No 4 PARA FIJAR LOS 63 do 61, cinco cms. Conéctese con una
BOLSILLOS, FÍJENSE LOS PUNTOS recta 62 con 63.
SIGUIENTES :
EL BOLSILLO DEL PECHO
53 dista de 23, la mitad de la distancia en-

tre 26 y 23, menos uno y medio cms., se fija
sobre la línea del pecho.
54 se forma sobre la línea del talle, al
escuadrar abajo de 53. Prolónguese esta línea
hacia abajo de 54.
55 de 54, se aplica un sexto menos un cm.,
de la mitad del contorno del pecho.
Escuádrese adelante y hacia atrás del punto
55.
56 y 57, se forman hacia ambos lados de
53, al distribuir en partes iguales el largo de
la abertura del bolsillo. Escuádrese hacia
arriba de 56 y 57.
58 dista de 56, dos cms., convencional.
59 dista de 57, dos cms. Conéctese con una
recta 58 con 59.
60 dista de 55, dos y medio cms.
61 dista de 60, el largo de la abertura del
bolsillo, en este caso es 15 cms. Escuádrese
abajo de 60 y 61.
62 de 60, cinco cms., para el ancho de la
car-lera del bolsillo.
78
A. SALAZAR ARANA
79
LECCIÓN No 5
PARA FIJAR LAS PINZAS
Siguiendo el orden correlativo de los Con este trazado se puede confeccionar sacos
puntos. de 2 Y 3 bolones, es convertible; el ancho de las
SU
solapas Y longitud depende del diseñador o
64 dista de 53, cinco cms.
Aplíquese medio cm. a cada lado del
punto 54 y configúrese con líneas
rectas la pinza delantera, como ilustra
el diagrama.
LA PINZA LATERAL:
65 dista de 61, la misma distancia que hay de

60 a 55. Estas distancias pueden ser de dos
y medio o tres cms. cada una, con-
vencional.
66 se forma en la línea de la cintura o talle, al
conectar con una recta 65 con el punto 37,
que está en la curva de la sisa y que fué
9
fijado anteriormente, (Lección N 2).
Configúrese la pinza, aplicando medio cm.
a cada lado del punto 66, como lo
NOTA.—El punto "P" en el delantero se fija al

aplicar la mitad del contorno del pecho
mes dos cms., descontándole antes la
distancia que hay del punto 7 al punto
12, ancho de espalda; el sobrante se
aplica del punto 12 al punto "P" del
delantero.
La distancia entre P y el punto 26, sirve

para dar amplitud al delantero, a fin de
dar cabida a los materiales que se
emplean en la confección del saco.
"M" Este punto se fija en la curva de la sisa

y dista del punto 23 dos y medio cms.;
cortador; lo mismo el largo del saco de acuerdo
en este punto se forma un piquete para
al figurín.
hacer coincidir con el piquete que lleva
la manga en la parte delantera, al
pegar dicha manga.
80
A. SALAZAR ARANA
DIAGRAMA COMPLETO DEL SACO "CLAVE" SIN PRUEBA RESUMEN DE

LAS CINCO LECCIONES ANTERIORES
81
DIAGRAMA N° 7
Diagrama completo del trazado "CLAVE" del saco para hombres sin prueba. Este diagrama
demuestra la configuración total de la prenda, que comprende: Espalda, Delantero y Cuello.
—Todas las líneas guardan armonía entre sí. —Las líneas rectas auxiliares son perfectas
perpendiculares lo cual hace que la prenda obtenga un magnífico "Aplomo", de esto
depende su singular presentación y confort.
Este saco puede llevar 3 ó 2 botones. Las solapas puede diseñarse de acuerdo al figurín, lo
mismo que los bolsillos, puede darse la inclinación que se crea conveniente.
82
A. SALAZAR ARANA
83
84
A. SALAZAR ARANA
SACO DERECHO DE DOS BOTONES, NO LLEVA COSTURA EN EL CENTRO DE LA

ESPALDA, TAMPOCO LLEVA COSTURA EN EL COSTADO, SOLAMENTE LLEVA EN
LOS HOMBROS— LLEVA PINZAS EN EL DELANTERO Y PLIEGUES SENCILLOS
EN LA ESPALDA, PARA DARLE UN LIGERO ENTALLE — ESTA
PRENDA SE USA COMO DE SPORT Y DE CALLE
ESPECIAL PARA TELAS CUADRICULADAS
DIAGRAMANo 8
Las medidas que se han empleado en este 17 de 16, se aplica la media espalda.
trazado son las mismas del diagrama 18 19 y 20, se fijan al escuadrar abajo de
anterior 17, en las líneas del pecho, cintura y base
N» 1 — Trazado "CLAVE". inferior, respectivamente.
Descripción: — Escuádrese adelante y 21 de 16, mitad de la distancia entre 16 y
abajo del punto A. *7« más un cm. Escuádrese abajo de 21.
2 de A, la medida de profundidad de la si- 22 de 16, la misma distancia que de 11 a
sa. En este caso es 24 cms. 6, hombro de la espalda. Escuádrese afuera
3 de A, el largo al talle, o talle de la espal- de 22.
da. 23 de 21, en sentido oblicuo, se aplica la
4 de A, el largo total, convencional. medida del ancho del hombro que se tomó
5 de 4, uno y medio cms. Conéctese con al cliente, en este caso es 15 cms.
una recta A con 5. Por esta línea va el 24 queda en la mitad entre 22 y 15.
doblez de la tela. Escuádrese adelante de este punto.
6 de A, la media espalda. 25 de 24, dos cms. Conéctese con una
7 y 8, se fijan al escuadrar abajo de 6. recta 25 con 23; con otra recta conéctese 25
9 de A, un tercio de la media espalda más con 15.
un centímetro. Escuádrese arriba de 9. 26 queda en la mitad entre 25 y 23.
10 de 9, dos oms. Configúrese con una 27 queda en la mitad entre 25 y 15.
curva de A al punto 10. Configúrese toda la vuelta de la sisa, desde
11 de 6, es un cuarto de la distancia entre 23 bajando la curva suavemente por 26,
6 y 7, menos un cm.— Trácese una recta de luego por medio de los puntos 25 y 24,
10 pasando por 11. continuando por 27 hasta 28.
12 de 11, un cm. 28 de 15, es un tercio de la distancia
13 de 7, cuatro cms. Esta cantidad es el entre 15 y 7. Continúese configurando la
do-ceavo de la mitad del contorno del sisa desde 28, pasando por 14, luego por.el
pecho, en este caso es 48 cms., medio punto E, continuando hasta el punto 12,
pecho. A lodos los cuerpos arriba de 48, se E).—Este punto queda en la mitad de la
aplica 4 cms.— A todos los cuerpos que distancia entre 7 y 6.— En el punto E,
midan menos de 48, se saca el doceavo del coincidirá la costura exterior de la manga.
medio pecho. M).—Este punto dista de la línea del pecho,
14 de 13, un cm. dos y medio cms. En este punto se fijará el
CONTINUANDO CON EL piquete para pegar la manga.
DELANTERO P).—Este punto dista del punto 2, que esté
15 de 7, un cuarto de la mitad del en el centro de la espalda, mitad del
contorno del pecho, más dos cms.— contorno del pecho más dos cms.
También se obtiene este punto, aplicando
desde 2 hacia adelante, la medida de avance 29 de 18, tres y medio cms., para ojales
de sisa más dos cms. y costura.
16 se forma al escuadrar arriba de 15.
85
30 se fija en la base inferior, al es 13 cms., seis y medio centímetros a

escuadrar abajo de 29. cada lado. Conéctese con recta estos
31 de 21, siete cms. convencional, para puntos y redondéese las puntas inferiores,
el escote. como se ilustra.
32 de 17, la misma distancia que de 31 BOLSILLO INFERIOR
a 21, más dos cms.— Trácese una recta 45 de 38, se aplica 8 centímetros de la
de 31 pasando por 32, inclinación de la línea de cintura. Escuádrese adelante y
solapa. atrás de 45.
33 de 21, dos y medio cms. para pie de 46 de 45, tres cms.
cuello.— El primer ojal se fija en la mitad 47 de 46, la mitad del ancho de la
de la distancia entre 18 y 19/ ®1 segundo abertura del bolsillo, en este caso es 8
ojal dista de 19, cuatro cms. cms.
34 se forma sobre la recta que viene de 48 de 47, la misma distancia que de 47
31 pasando por 32, al trazar la línea del a 46. Escuádrese abajo de 47.
planchado de la solapa desde el primer 49 de 47, se aplica 18 cms.,
ojal hacia el punto 33. profundidad del bolsillo. Escuádrese
35 de 34, el ancho de la solapa, hacia ambos lados de 49.
convencional, en este caso es 9 cms. 50 y 51, se forman hacia ambos lados
36 de la línea del planchado de la de 49, al distribuir en parles iguales el
solapa, dos y medio cms. Conéctese con ancho de la base del bolsillo, en este caso
una recta 36 con 21. Configúrese con una es 19 cms., nueve y medio cms. a cada
curva desde 21 hasta 34.— Configúrese el lado. Conéctese con rectas estos puntos;
borde del delantero desde 35, bajando configúrese con curvas las puntas
gradualmente por 29, continuando con inferiores del bolsillo, como se ilustra en
una ligera curva, a medio cm. por delante el diagrama.
de los ojales, continuando hasta la base FIJACIÓN DE LAS PINZAS:
inferior. La pinza delantera se forma aplicando
PARA FIJAR EL BOLSILLO medio cm. a cada lado del punto 38,
SUPERIOR: tomando por base la recta que baja de 37,
37 este punto se fija en la mitad de la pasando por 40, prolongándola, como se
distancia entre 18 y 15. Escuádrese abajo ilustra.
de 37. Segunda pinza:
38 se fija en la línea de la cintura al 52 se fija a dos cms. adelante de 48.
escuadrar abajo de 37. 53 se fija en la línea de la cintura al
39 de 37, se aplica tres cms. — trazar una recta de 52 al punió 28, que
Escuádrese adelante y atrás de 39. está en la sisa. Configúrese la pinza
40 de 39, once centímetros, profundidad aplicando medio cm. a cada lado del
del bolsillo superior. Escuádrese adelante punto 53, como lo ilustra el diagrama.
y atrás de 40.
41 y 42, se fijan al distribuir en parles Las líneas verticales y paralelas que
iguales, atrás y adelante de 39, el ancho están en la espalda, indican que en ese
de la abertura del bolsillo, en este caso es lugar se formará dos pliegues angostos,
o uno a cada lado de la espalda,
diez cms., 5 cms. a cada lado. convencional.
43 y 44, se fijan hacia ambos lados de 40,
al distribuir en partes iguales el ancho de
la base inferior del bolsillo, en este caso
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A. SALAZAR ARANA
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A. SALAZAR ARANA
SACO CRUZADO DE CUATRO BOTONES — SISTEMA DE "MEDIDAS" TRAZADO

"CLAVE" DEL SACO, SIN PRUEBA
Medidas empleadas:
Profundidad de sisa ........ 25 cms. Mitad de cintura ........... 44 cms.
Talle de espalda .............. 47 „ Mitad de caderas …....... 48 „
Largo total ...................... 78 „ Ancho de hombro ......... 15 „
Media espalda ............ 21 „ Avance de sisa ............. 33 „
Mitad del pecho ........... 48 „
DIAGRAMA No 9
LA ESPALDA: 21 de 12, dos cms. — Configúrese con una

Escuádrese hacia ambos lados del punto A. curva de 18 a 20, trácese una reda de 20 al
2 de A, la profundidad de sisa, en este caso punió 21, con oirá recta de 21 a 13. Con una
es 25 cms. ligera curva rectifíquese el ángulo en 21.
3 de A, el talle de la espalda. (47 cms.) CONTINUANDO CON EL DELANTERO
4 de A, el largo total del saco. (78 cms.) DIAGRAMA N* 10
5 queda en la miíad entre 3 y 4. — S).—Este punto dista de 10, 12 cms., conven-
Escuádrese adelante de estos puntos. cional, para distanciar el delantero.
6 queda en la mitad entre A y 2. 22 23, 24 y 25, se fijan al escuadrar abajo del
7 de 2, un cm. punto S.
8 de 3, dos y medio cms., convencional. 26 de 22, cuatro cms., la misma cantidad
9 de 4, dos y medio cms.— Configúrese la que de 11 a 19 de la espalda.
costura central de la espalda, desde 6, con una 27 de 26, medio cm.
ligera curva bajando gradualmente por 7, 28 de 22, un cuarto de la mitad del
continuando hasta 8, conoctese con una recta contorno del pecho, más dos cms. Este punto
8 con 9. también se consigue aplicando la medida de
10 de A, la media espalda. (21 cms.) "Avance de Sisa", más dos cms.
11 12, 13 y 14, se fijan al escuadrar abajo 29 se forma al escuadrar arriba de 28.
del punto 10. 30 de 29, la media espalda.
15 de A, un tercio de la media espalda más 31 32, 33 y 34, se fijan al escuadrar abajo
un cm.— Escuádrese arriba de 15. de 30.
16 de 15, dos cms. Configúrese con una 35 de 29, la mitad de la distancia entre 29 y
curva de A hacia 16. 30, más un cm.
17 de 10, un cuarto de la distancia eníre 10 Escuádrese abajo de 35.
y 11, menos un cm.— Trácese una recia de 36 de 29, la misma distancia que de 17 a 10
16 pasando por 17. del hombro en el diagrama de la espalda.
18 de 17, un cm.— La distancia de 18 a 16, Escuádrese afuera de 36.
debe ser igual al ancho del hombro, más 37 en sentido oblicuo, dista de 35, el ancho
medio cm. El medio cm. es para configurar el del hombro, en este caso es 15 cms.
hombro. Conéctese con una recta 35 con 37.
19 de 11, cualro cms. Cantidad que equiva- 38 queda en la mitad entre 36 y 28.
le al doceavo del medio pecho. En lodos los Escuádrese adelante de 38.
cuerpos mayores de 48 cms. de pecho se 39 de 38, dos cms. Conéctese con rectas 37
aplica en esie lugar 4 cms. En cuerpos con 39 y 39 con 28.
menores de 48 cms. de medio pecho, se saca 40 queda en la mitad entre 37 y 39.
el doceavo del medio pecho.
89
41 queda en la mitad entre 39 y 28. PROYECCIÓN DE LA SOLAPA EN EL

42 de 28, es un tercio de la distancia entre 28 DELANTERO:
y 22.
43 de 23, dos cms. — Configúrese con una 54 este punto se fija sobre la línea del plan-
curva, la parte de la sisa del delantero, partiendo chado de la solapa, al escuadrar hacia el punto
del punto 37, bajando por 40, luego 50, sirviendo de base dicha línea, como lo
continuando por el centro entre 39 y 38,
siguiendo por el punto 41, pasando por 42 Y demuestra la escuadra dibujada en la solapa.
luego hasta 27, conéctese con una recta 27 con Trácese una recta desde 50 pasando por 54
43 y 43 con 24. Con una ligera curva prolongándola hacia el fondo del delantero.
rectifíquese el ángulo en 43, como lo ilustra el
diagrama. 55 de 54, igual distancia que de 54 a 50,
M).—Este punto dista de 28, dos y medio cms./ menos un cm., para destacar la solapa ya
en este punto se forma el piquete en la tela para confeccionada.— Configúrese la solapa con una
orientarse al pegar la manga. curva desde el primer ojal pasando por 55.
44 queda en el borde del delantero y dista de Trácese una recta de 55 a 49.
31, la cantidad para el cruce del saco, 56 de 55, la misma distancia que de 50 a 51,
convencional, en este caso es 7cms. pico de la solapa.
45 queda en el borde inferior del delantero y 57 de 55, lo mismo que de 52 a 50, de la so-
se forma al escuadrar abajo de 44. lapa.
CONTINUANDO CON LA SOLAPA DEL Este diagrama se emplea para sacos de 2, 3
SACO: ojales, es cuestión únicamente de variar la po-
44 dista de 35, una cantidad convencional para sición de los ojales y anchar las solapas, de
la inclinación de la solapa, en este caso es 4 acuerdo al figurín.
cms. CONTINUANDO CON EL CUELLO:
47 de 30, diez centímetros, convencional y de 58 se fija sobre la recta prolongada desde 53
acuerdo al estilo. Trácese una recta de 46 pasando por 35 y dista de este punto, el largo de
pasando por 47, prolongándola. la curva del escote de la nuca de la espalda, esto
48 de 35, dos y medio cms. para píe de cue- es: desde A hasta 16.
llo. 59 se fija en la línea del planchado de la
El primer ojal del delantero se fija a ocho solapa, prolongada arriba de 48, al escuadrar
cms. de la línea de la cintura. adelante del punto 58, prolongándola.
El segundo ojal dista del primero, 14 ams. 60 de 59, cuatro cms.
49 se fija en la línea oblicua que une 46 con 61 de 52, tres cms. Configúrese con una cur-
47, al trazar una recta desde el primer ojal va desde 60 hasta 61, pico del cuello.
pasando por 48.— Esta línea se denomina: CONTINUANDO CON LA FIJACIÓN DE
"Línea del planchado de la solapa". BOLSILLOS:
50 dista de 49, la cantidad convencional para 62 queda en la línea del pecho y se fija en la
el ancho de la solapa, en este caso es 12 cms. mitad de la distancia entre el punto 3 i y 28.
Configúrese con una ligera curva el borde de la Escuádrese abajo de este punto.
solapa desde el primer ojal pasando por el punto 63 y 64, se forman hacia ambos lados del
50. punto 62, al distribuir en parles iguales, el largo
51 de 50, para formar el pico de la solapa, se de la "vista" del bolsillo, también, algunos
aplica 6 cms. sastres, le llaman a esta pieza, "cartera", en este
52 de 50, cinco cms. Conéctese con una recta caso mide diez cms., convencional. Escuádrese
51 con 52. arriba de estos puntos y apliqúese dos cms.
53 este punto dista de la línea del planchado como ancho de la "visia", como ilustra el
de la solapa, dos y medio cms., para el pie de diagrama.
65 se fija sobre la línea de la cintura al es-
cuello, como lo ilustra la flecha, respectiva.
Configúrese con una curva desde 35 bajando cuadrar abajo de 62.
suavemente hasta 49, escote del delantero.
90
A. SALAZAR ARANA
66 se fija sobre la recta que baja de 65 y dista de este punto 8 cms. Escuádrese adelante y atrás de
66.
67 dista de 66, dos y medio cms.
68 dista de 67, el largo de la abertura del bolsillo, en este caso es 15 cms. Escuádrese abajo de
éstos puntos y aplíquese para el ancho de la cartera 5 cms., convencional.
LAS PINZAS:
69 de 62, un tercio de la distancia entre 62 y 65. Configúrese esta primera pinza, aplicando medio
cm. hacia ambos lados de 65.
70 de 68, dos y medio cms., convencional.
71 se fija sobre la línea de la cintura, al trazar una recta de 70 al punto 42 de la sisa. —
Configúrese esta pinza, distribuyendo medio cm. a cada lado del punto 71, como se ilustra.
91
92
A. SALAZAR ARANA
SECCIÓN ABRIGOS
93
94
A. SALAZAR ARANA
ABRIGO RECTO DE TRES BOTONES — SISTEMA DE MEDIDAS

DIRECTAS SIN PRUEBA
Medidas Empleadas:
Profundidad de sisa ........ 25 cms.
Talle de espalda .............. 45 „
Largo al dorso ................ 60 „
Largo total .................. 100 „
Ancho del hombro ......... 15 „
Medio pecho ................. 48 ".
Mitad de cintura................ 44
Mitad de caderas ............ 48 „
Avance de sisa .............. 33 ,,
Media espalda .............. 21 „
DIAGRAMA No II
LA ESPALDA:
Descripción:— Escuádrese hacia adelante y "E".—El punto E, queda en la mitad de la
hacia abajo del punto A. distancia entre 10 y 11. En el punto E, debe
2 de A, la profundidad de sisa,- en este caso coincidir la costura exterior de la manga, al
es 25 cms. pegarla.
3 de A, el talle de la espalda. CONTINUANDO CON EL DELANTERO
4 de A, el largo al dorso. DEL ABRIGO:
5 de A, el largo total del abrigo. Escuádrese Siguiendo el orden de los puntos.
adelante de estos puntos. DIAGRAMA N° 12
6 queda en la mitad entre A y 2. "S").—El punto S dista de 10, ocho cms. con-
7 de 3, dos cms. vencional, para distanciar el trazado del
8 se forma al trazar una recta de 6 a 7. delantero.
9 de 5, dos cms. Conéctese con una recta 7 23 24 ,25 y 26, se forman al escuadrar abajo del
con 9. punto S, sobre las líneas del pecho, cintura,
10 de A, la mitad de la espalda (21 cms.) caderas y base inferior, respectivamente.
11 12, 13 y 14, se fijan al escuadrar abajo del 27 de 23, la misma distancia que de 19 a 11,
punto 10. en la espalda.
15 de A, un tercio de la media espalda más un 28 de 24, dos cms., en la línea del talle.
cm. Escuádrese arriba de 15. 29 de 26, en la base inferior, cuatro cms.,
16 de 15, dos cms. Configúrese con una curva convencional. Conéctese con una recia 27 con
de A hacia el punto 16. 28 y 28 con 25, luego 25 con 29, como se
17 de 10, es un cuarto de la distancia entre 10 ilustra. Con una ligera curva, rectifíquese en 28.
y 11, menos un cm. Trácese una recta de 16 30 de 23, un cuarto de la mitad del contorno
pasando por 17. del pecho, más dos cms., para costura de la
18 de 17, un cm. pinza. Este punto también se obtiene, con
19 de 11, es cuatro cms. Para los cuerpos ma- mayor seguridad, aplicando la medida de
yores de 48 cms. de medio pecho, se aplica esta Avance de Sisa, esto es: a la medida de avance
cantidad,- para los cuerpos menores de 48, se de sisa se agrega dos cms., de esta cantidad se
saca el doceavo del medio pecho. descuenta la distancia de 8 a 11, ancho de la
20 de 19, uno y medio cms. espalda en la línea del pecho, el sobrante se
21 de 12, dos cms. Conéctese con una recta aplica de 23 al 30.
20 con 21. 31 se forma al escuadrar arriba de 30.
22 de 14, en la base inferior, dos cms. 32 de 31, es la media espalda (21 cms.)
Conéctar con una recta 21 con 13 y 13 con 22. 33 34, 35 y 36, se fijan al escuadrar hacia
Con una ligera curva rectifíquese en 21.
95
abajo de 32, en la línea del pecho, cintura, 53 se fija sobre la recta que baja de 46 y
cadera y base inferior, respectivamente. dista de la línea del planchado de la solapa,
37 queda en el borde delantero y dista de dos y medio cms., como lo demuestra la
33, tres y medio cms. para ojales y costura. flechita. Configúrese con una curva el escote
38 queda en el borde inferior, al escuadrar del delantero, desde 39 hacia el punto 49.
hacia abajo de 37. PARA FIJAR LOS BOLSILLOS:
39 de 31, es la mitad de la distancia entre Siga el orden de los puntos.
31 y 32, más un cm. Escuádrese hacia abajo BOLSILLO DEL PECHO:
de 39. 54 queda en la mitad de la distancia entre
40 de 31, es la misma distancia que de 17 al 33 y el punto 30 de la sisa.
punto 10, del hombro de la espalda. 55 se fija sobre la línea de la cintura, al es-
Escuádrese afuera de 40. cuadrar abajo de 54, prolongándola.
41 de 39, se aplica la medida ancho de 56 y 57, se fijan hacia ambos lados de 54, al
hombro, en este caso es 15 cms. Trácese una distribuir en partes iguales el largo de la
recta de 39 a 41. abertura del bolsillo, en este caso es 10 cms.
49 queda en la mitad de la distancia entre 40 Escuádrese arriba de estos puntos y aplíquese
y 30. Escuádrese adelante de 42. dos cms. para el ancho de la vista del bolsillo,
43 dista de 42, dos cms. Conéctese con rec- como ilustra el diagrama.
tas 41 con 43 y 43 con 30. BOLSILLO LATERAL INFERIOR:
44 queda en la mitad entre 43 y 41. 58 se fija sobre la línea vertical,
45 queda en la mitad entre 43 y 30.— prolongada, que baja desde 54 pasando por
Configúrese la sisa con una curva desde 41, 55, dista de 55 ocho cms., convencional.
bajando gradualmente por 44, luego por entre Escuádrese hacia ambos lados de 58,
los puntos 43 y 42, continuando por 45 y sirviendo de base la vertical indicada.
siguiendo la línea del pecho va a terminar a 59 de 58, tres cms. Escuádrese hacia abajo
medio cm. delante del punto 27, como se de este punto.
ilustra. 60 de 59, el largo de la abertura del bolsillo,
"M")—El punto M dista de 30, dos y medio en este caso es 16 cms. Escuádrese hacia
cms., en este punto se forma el piquete para abajo de 60.
pegar la manga. Fórmese la cartera del bolsillo, aplicando
46 de 39, cinco cms., para formar la inclina- cinco cms. de ancho y configúrese la cartera
ción de la solapa, convencional. como se ilustra en el diagrama. Los bolsillos
47 de 32, es la misma distancia que de 46 a modernos llevan posición horizontal.
39, más tres cms. Trácese una recta de 46 PARA FIJAR LAS PINZAS:
pasando por 47, prolongándola. Siga el orden de los puntos.
48 de 39, dos y medio cms., para pie de 61 dista de 54, un tercio de la distancia
cuello. entre 54 y 55. Configúrese esta pinza aplican-
49 se fija sobre la recta trazada de 46 pasando medio cm. a cada lado de 55, como se
do por 47, al trazar la línea del planchado de ilustra.
la solapa desde 37 hacia el punto 48. 62 queda en la sisa y dista de 30, la mitad
50 de 49, la cantidad convencional para el de la distancia entre 30 y 23, menos dos cms.,
ancho de la solapa, en este caso es siete y en este caso es 5 cms.
medio cms. 63 de 60, tres cms.
51 se forma sobre la línea del "planchado 64 se fija en la línea de la cintura, al trazar
de la solapa", al escuadrar hacia el punto 50 una recta de 62 a 63. Configure esta pinza,
sirviendo de base dicha línea, como ilustra la igualmente que la anterior, aplicando hacia
escuadra dibujada en el diagrama.
ambos lados del punto 64 medio cm.,
Prolongúese la recta atrás de 51.
52 dista de 51, la misma distancia que de 51 configúrese con rectas, corno se ilustra en el
a 50. Configúrese la solapa como se ilustra- diagrama.
96
A. SALAZAR ARANA
97
Dg. No 14 Dg. No13
98
A. SALAZAR ARANA
RAGLÁN SENCILLO DE TRES BOTONES — TRAZADO MODERNO SISTEMA DE

MEDIDAS DIRECTAS — SIN PRUEBA
Medidas empleadas:
Profundidad de sisa ........ 25 cms. Miíad de pecho............ 48 cms.
Largo al talle .............. 45 „ Mitad de cintura ........... 44 „
Largo total ................ 100 „ Mitad de caderas .......... 48 „
Media espalda ............ 21 „ Avance de sisa ............ 33 „
Ancho de hombro .......... 15 „
DIAGRAMA No 13
IA ESPALDA: jando gradualmente por 20, continuando

Descripción:— Escuádrese hacia adelante por delante de 14 y terminando en el punió
y hacía abajo del punto A. 15.
t de A, la profundidad de sisa (25 cms.)
3 de A, el largo al talle (45 cms.} CONTINUANDO CON EL
4 de A, el largo total del abrigo. DELANTERO DEL RAGLÁN:
Escuádrese adelante de estos puntos. Sígase el orden de los puntos.
5 de 4, dos cms. Trácese una recta de A, a DIAGRAMA N' 14
5. "S")—El punto S dista de 6 quince cms.,
• de A, la media espalda (21 cms.) convencional, para distanciar el trazado del
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo de ó, delantero de la espalda.
en SI 22 y 23, se fijan al escuadrar abajo del
la línea del pecho, cintura y base inferior, punto S.
respectivamente. 24 de 21, es un cuarto del medio pecho,
10 de A, un tercio de la media espalda más dos cms. Este punto también se
más un cm. Escuádrese arriba de 10. consigue, con mayor seguridad, aplicando
11 de 10, dos cms. Configúrese el escole la medida de avance de sisa, en la siguiente
de la nuca con una curva de A al punto 11. forma: a la medida de avance de sisa se le
12 de 6, un cuarto de la distancia entre 6 agrega dos cms. para la costura lateral, de
Y 7, menos un cm. Trácese una recta de 11 esla cantidad se descuenta, del punto 1 al
pasando por 12, prolongándola. punto 7, ancho de la espalda en la línea del
13 de 12, un cm. pecho, el sobrante se aplica del punto 21
14 de 7, cuatro cms., equivalente al hasta 24.
doceavo del medio pecho. 25 se forma al escuadrar arriba de 24.
15 de 7, cuatro cms., convencional. 26 de 25, la media espalda.
16 se fija en el borde inferior y dista de 9, 27 28 y 29, se fijan al escuadrar abajo de
siete cms., convencional, para la amplitud 26, sobre la línea del pecho, cintura y base
del abrigo Raglán. Conéctese con una recta inferior, respectivamente.
15 con 16. 30 de 25, es la mitad de la distancia entre
17 queda en la mitad entre 6 y 7. 25 y 26, más un cm.
18 de 11, dos cms. Trácese una recta de Escuádrese abajo de 30.
18 e 14. 31 de 25, es la misma distancia que de 12
19 de 14, es la misma distancia que de 14 a 6, en el hombro de la espalda. Escuádrese
a 17. Unase con una recta 17 con 19. afuera de 31.
20 queda en la mitad entre 17 y 19. 32 de 30, se aplica la medida del ancho de
Configúrese con una curva desde 18, ba- hombro. Unase con una recta 32 y 30.
99
33 queda en la mitad entre 24 y 31. 46 de 23, en el borde inferior, dista tres

Escuádrese adelante de 33. cms. Conociese con una recia 45 con 46.
34 de 33, dos cms. Conéctese con recias Configúrese la sisa con una curva desde
32 con 34 y 34 con 24. el punto M bajando hasta 45, como lo de-
35 queda en la mitad entre 34 y 32. muestra el diagrama.
36 queda en la mitad entre 34 y 24. 47 de 27, se aplica tres y medio cms.
para ojales y costura, del borde del
"M").—El punto M dista de 24, dos y delantero.
medio cms. En este punto se forma un 48 de 29, la misma cantidad que de 47 a
piquete para pegar la manga. 27. Trácese una recta de 47 hasta 48.
37 de 30, dos y medio cms., para pie de Configúrese la solapa desde 47 hacia el
cuello. Trácese una recta de 37 al primer punto 40.
ojal; esta línea se denomina línea del
planchado de la solapa.
3S de 30, es seis cms., convencional, para PARA FUAR EL BOLSILLO
la inclinación de la solapa. VERTICAL:
39 de 37, es la misma distancia que de 49 de 24, se aplica cinco cms.

38 a 30, más un cm. Trácese una recta de Escuádrese abajo de 49,
38 pasando por 39, prolongándola. 50 se fija sobre la línea del talle al
40 de 39, se aplica ocho cms., para el escuadrar abajo de 49.
ancho de la solapa.
El largo de la abertura del bolsillo, se dis-
41 se fija sobre la recta que une 38 con tribuye en partes iguales, hacia arriba y
hacia abajo del punto 50. Configúrese el
39 y dista de 39, dos y medio cms., para hombro y la sisa del delantero, como lo
pie de cuello. Conéctese con una recta 41 demuestra la línea de rayitas cortadas. Las
con 30. Configúrese el escote con una líneas negras enteras forman las piezas
curva desde 30 bajando suavemente hasta que componen la prenda o Raglán.
39.
42 de 30, dos cms. Conéctese con una "P").—El punto P, ya sabemos que se
recia 42 con el punto M. forma al aplicar la mitad del contorno del
43 queda en la mitad entre 42 y el punto pecho más dos cms., esto es; sumando la
M. Escuádrese arriba de 43. distancia de 2 a 15 de la espalda y de 45
al punió P. La distancia de P al punto 27,
44 de 43, dos cms. Configúrese con una
curva desde 42 bajando por 44 y es para desarrollo de la prenda.
terminando en el punto M, como se
ilustra.

a 7 de la espalda.
100
A. SALAZAR ARANA
SECCIÓN SACOS
SISTEMA PROPORCIONAL
SE PRUEBAN ESTOS SACOS
101
ESQUEMA DEL TRAZADO DEL SACO, PUNTOS QUE COMPRENDE Y

COMPARACIONES DE LA MEDIDA DEL PECHO QUE SE EMPLEAN. SISTEMA
PROPORCIONAL — SE PRUEBAN ESTOS SACOS
Medidas tomadas:
Largo al talle .............. 47 cms. Pecho (mitad) ........... 48 cms.
Largo total................... 80 „ Cintura (mitad)…......... 44 ,,
Ancho de espalda (mitad) 21 ,, Caderas (mitad) ......... 48 ,,
Profundidad de sisa…....... 24 ,,
LA ESPALDA:
conveniente para diseñar el delantero, in-

El punto de partida es A. dependiente. Continuando con el orden
Escuádrese hacia ambos lados de este correlativo de los puntos, fíjense los si-
punto. guientes: 18 19 y 20, se fijan al escuadrar
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, o abajo de S, sobre las líneas del pecho, cintura
la profundidad de sisa, medida fija. y base inferior, respectivamente.
3 de A, el largo al talle. 21 de 18, cuatro cms., igual que de 16 al
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante punto 9 de la espalda.
de estos puntos. 22 de 18, un cuarto de la mitad del
5 de 2, un cm. También se forma este punto contorno del pecho, más dos y medio cms.
al trazar una recta desde A hasta el punto 6. 23 se fija al escuadrar arriba del punto 22.
6 de 3, dos y medio cms. 24 de 23, la mitad del ancho de la espalda,
7 de 4, dos y medio cms. en este caso 21 cms.
8 de A, la mitad del ancho de la espalda. 25 26 y 27, se fijan al escuadrar hacia abajo
* 10 y 11, se forman al escuadrar hacia abajo de 24, en las líneas del pecho, cintura y base
de 8, en la línea del pecho, cintura y base inferior, respectivamente.
inferior, respectivamente. 28 de 27, dos cms. Conéctese con una recta
12 de A, un tercio de la mitad de la espalda 28 con 20.
anas un cm. Escuádrese arriba. 29 de 23, es la mitad de la distancia entre
13 de 12, dos cms., para todas las personas 24 y 23, más un centímetro.
adultas. 30 dista de 23, la misma distancia que de 8a
14 de 8, es un cuarto de la distancia entre 9 14, correspondiente a la inclinación del
y 8, menos un cm. Trácese una recta de 13 hombro de la espalda. Escuádrese atrás de 30.
pasando por 14. 31 se fija sobre la linea escuadrada de 30, al
15 de 14, uno y medio cms., convencional. aplicar la distancia que hay de 15 a 13, menos
16 de 9, cuatro cms., convencional, equiva- un cm., costura del hombro, desde
lente a un doceavo de la mitad del pecho. 29 en sentido oblicuo hacia la línea escua-
17 de 10, dos centímetros, como base para drada, antedicha.
entallar la espalda. 32 dista de 22, un cuarto de la distancia en-
tre 22 y 23,- punto de orientación para con-
DIAGRAMA N' 2 figurar la sisa.
CONTINUANDO CON EL DELANTERO 33 de 19, dos cms., para entallar.
34 de 25, cantidad para ojales y costura,- en
El punto S, es el lugar de partida. el caso de un saco derecho, se aplica 3 y
Este punto se distancia de 8, una cantidad medio cms. Se escuadra hacia abajo.
102
A. SALAZAR ARANA
P).—El punto P, se fija sobre la línea del pe- Para las pinzas:
cho, al aplicar la mitad del contorno del 42 de 35, cuatro cms. Fórmese la pinza apli-
pecho más dos y medio cms., cantidad que se cando medio cm. a cada lado del punto 36.
agregó al ancho de la sisa, partiendo de 5 a 9 43 dista de 22, cinco cms.
y luego continuando de 18 hasta el punto P. 44 dista de 41, dos y medio cms.
— Este punto tiene por objeto demostrar la 45 se fija sobre la línea de la cintura o talle,
cantidad para la amplitud del delantero, o al trazar una recta de 44 a 43. Fórmese la
cantidad de "desarrollo" como lo llaman los pinza aplicando medio am. a cada lado del
sastres. Sobre la base de estos puntos que punto 45, como se ilustra en el diagrama.
forman el "Esquema del Saco", se desarrollan
lodos los diagramas, de las diferentes prendas
de vestir.
FIJACIÓN DE LOS BOLSILLOS
Continúese con los puntos siguientes:
35 se fija en la línea del pecho y dista del
punto 22, la mitad de la distancia entre 25 y
22, menos uno y medio cms.
36 se fija sobre la línea de la cintura, al es-
cuadrar abajo de 35, prolongándola.
37 se fija en la línea prolongada abajo de 36
y dista de este punió, 9 ams., convencional,
de acuerdo al largo del delantero. Escuádrese
adelante y atrás de 37.
distribuir en parles iguales el largo de la
abertura del bolsillo del pecho. Fórmese la
tarjeta o vista del bolsillo, escuadrando arriba
de estos puntos y aplicando dos cms., de alto,
que viene a ser ancho de la tarjeta, o vista del
bolsillo. El bolsillo del pecho de actualidad su
posición es horizontal.
£1 bolsillo inferior:
40 de 37, es dos y medio cms. Escuádrese
hacia abajo.
41 de 40, el largo de la abertura del bolsillo.
Escuádrese abajo. El ancho de la cartera es de
cuatro cms.
103
SACO DESECHO DE DOS BOTONES — TRAZADO MODERNO SISTEMA

PROPORCIONAL — SE PRUEBAN ESTOS SACOS
Medidas usadas:
Talle de la espalda ......... 41 cms. Medio pecho ................. 48 cms.
Largo lolal....................... 69 „ Mitad de cintura ........... 44 „
Mitad de ancho de espalda 20 „ Mitad de caderas .......... 48 „
Profundidad de sisa ....... 24 „
DIAGRAMA No3
LA ESPALDA: Prolónguese las líneas del pecho, de cintura y

E1 punto de partida es A.— Escuádrese base inferior, tomando como base la espalda.
hacia ambos lados de este punto. 18 19 y 20, se fijan al escuadrar hacia abajo
9 de A, un cuarto del pecho total, o la del punto S, en las líneas del pecho, cintura y
profundidad de sisa, medida fija. base inferior, respectivamente.
3 de A, el largo al talle, o talle de la 31 de 18, es cuatro cms.
espalda. 33 de 18, es un cuarto del medio pecho más
4 de A, al largo total. — Escuádrese ade- dos y medio cms. (14 y 1/2).
lante de estos puntos. 93 se forma al escuadrar arriba de 22.
5 de 2, un centímetro. 34 de 23, es la media espalda, igual que la
6 de 3, dos y medio cms. distancia de 5 a 8, diagrama de la espalda (20
7 de 4, dos y medio cms. — Configúrese el cms.)
centro de la espalda. 95 26 y 97, se fijan al escuadrar abajo de 24,
8 de 5, la mitad del ancho de la espalda (SO en la línea del pecho, de la cintura y base
cms.} inferior, respectivamente.
9 se forma al escuadrar hacia arriba de 8. 10 98 de 27, uno y medio cms. Trácese una recta
y 11, se fijan al escuadrar abajo de 8, en la de 28 a 20.
línea de la cintura y base inferior, respec- 29 de 23, es la mitad de la distancia entre
tivamente. 1S de A, un tercio de la media 24 y 23, más un centímetro.
espalda más un con. — Escuádrese arriba. 30 de 23, es igual a la distancia de 14 a 9,
13 de 12, dos cms. o lo que es lo mismo a inclinación del hombro de la espalda.
un cuarto de la distancia del punto A al punto Escuádrese atrás de 30.
12, parte de la nuca, en lodo cuerpo. 31 de 29, es igual que de 15 a 13, menos
14 de 9, es un cuarto de la distancia entre 9 medio cm., correspondiente al hombro de la
y 8, menos un cm. — Configúrese con una espalda.
curva de A a 13 y trácese una recta de 13 32 de 22, un octavo del medio pecho, en
pasando por 14. este caso es 6 cms. Configúrese con una
15 de 14, uno y medio cms. convencional. curva desde 31, pasando por 32, continuando
14 de 8, cuatro cms., convencional. hasta 21.
17 de 10, un cm. y medio. — Configúrese M).—Este punto dista de la línea del pecho
con una curva desde 15 hacia un cm. adelante dos y medio cms. En este punto se forma el
de 16 y con otras ligeras curvas la costura del piquete para orientarse al pegar la manga.
costado, desde 16, pasando por 17, luego 33 queda en la línea de la cintura y dista de
hasta 11. 19, uno y medio cms. Configúrese el costado
DIAGRAMAN* 4 con dos ligeras curvas, como se ilustra.
EL DELANTERO: 34 de 25, tres y medio cms. para ojales y
El punto S, es el lugar de partida. Escuádrese costura.
hacia abajo de S.
Siguiendo el orden correlativo de números,
fíjense los puntos siguientes:
104
A. SALAZAR ARANA
35 de 29, dos y medio cms. para pie de cuello. 43 de 42, el largo de la abertura del bolsillo.
Trácese una recta de 35 hacía el primer ojal. Escuádrese abajo de 43. El ancho de la cartera del
36 de 35, la cantidad conveniente para la bolsillo es de 4 cms.
inclinación de la solapa, en este caso es 6 cms. FORMACIÓN DE LAS PINZAS:
37 de 24, es la misma distancia que de 36 a 35. 44 dista de 39, cuatro cms. Fórmese la pinza
Trácese una recia de 36 pasando por 37, aplicando medio cm. hacia ambos lados del punto
prolongándola. 40.
38 de 36, nueve cms. para el ancho de la solapa, 45 dista de 22, cinco cms., convencional.
comprendiendo la pinza. Configúrese el borde del 46 dista de 43, tres cms., convencional.
delantero como se ilustra. 47 se fija en la línea del talle, al trazar una recta
FIJACIÓN DE LOS BOLSILLOS: de 46 a 45.
39 de 22, es la mitad de la distancia de 25 a 22, Fórmese la pinza, aplicando medio cm. hacia
menos uno y medio cms. El largo de la abertura ambos lados del punto 47, como se ilustra en el
del bolsillo se distribuye en partes iguales hacia diagrama.
ambos lados del punto 39, como se ilustra, NOTA :—El bolsillo superior del pecho y el
40 se fija en la línea del talle, al escuadrar abajo bolsillo inferior del costado, pueden diseñarse
de 39, prolongándola. en sentido horizontal, tomando como base la
41 de 40, 9 cms., convencional. Escuádrese
línea del pecho y la línea de la cintura o talle,
hacia ambos lados de 41.
42 de 41, dos y medio cms. Escuádrese abajo. respectivamente. Sígase las instrucciones del
diagrama anterior No 26, Esquema del Saco.
105
106
A. SALAZAR ARANA
107
SACO DERECHO CON TRES BOTONES CON AJUSTE SUAVE EN EL TALLE

SE PRUEBAN ESTOS SACOS

Medidas:
Largo al talle .............. 47 cms. Pecho (mitad) .............. 48 cms.

Largo total..................... 80 „ Cintura (mitad) ........... 44 „
Media espalda ............. 21 „ Caderas (mitad) ........... 48 „
Profundidad de sisa ..... 24
DIAGRAMA No 5
LA ESPALDA: 24 de 20, un cuarto de la mitad del pecho

Escuádrese hacia ambos lados de A. más dos y medio cms., en este caso es 14 y
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, o Va cms.
la profundidad de sisa. 25 se forma sobre la base superior, al escua-
3 de A, el largo al talle. drar arriba de 24.
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante 26 de 25, la medida de la media espalda, en
de estos puntos. esíe caso es 21 cms.
5 de 2, un cm. 27 28 y 29, se forman al escuadrar abajo de
6 de 3, dos y medio cms. 26.
7 de 4, dos y medio cms. Configúrese el 30 de 29, uno y medio cms. Trácese una
centro de la espalda. recta de 22 a 30.
8 de 5, la media espalda (21 cms). 31 queda en la mitad de la distancia entre
9 se fija al escuadrar arriba de 8. 26 y 25.
10 y 11, se fijan al escuadrar abajo de 8, en 32 de 25, es la misma distancia que de 14 a
la cintura y base inferior, respectivamente. 9, inclinación del hombro en la espalda.
12 de A, un tercio de la media espalda más Escuádrese hacia atrás de 32.
un cm. Escuádrese arriba de 12. 33 de 31, es la misma distancia que de 15 a
13 de 12, dos cms. Configúrese el escote. 13 del hombro de la espalda, menos medio
14 de 9, un cuarto de la distancia entre 9 y cms. Aplíquese en sentido oblicuo.
8, menos un cm. 34 de 24, un octavo del medio pecho, en es-
15 de 14, dos cms. Trácese una recta de te caso es seis cms. Este punto sirve de
13 pasando por 14, luego hasta 15. orientación para una perfecta configuración
16 de 8, cuatro cms., equivalente al de la sisa.
doceavo del medio pecho. M).—El punto M, se fija en la curva de la
17 de 16, un cm. — Configúrese la sisa con sisa Y dista de la línea del pecho, dos y
una curva desde 15 hasta 17. medio cms. Este punto sirve para fijar el
18 de 10, uno y medio cms. piquete para pegar la manga.
19 de 11, un cm. Configúrese la costura la- 35 de 21, en la línea del talle, dista uno y
teral con dos ligeras curvas. medio cms. Configúrese el costado como se
DIAGRAMA N* 6 ilustra en el diagrama. Configúrese la sisa
EL DELANTERO: desde 33, pasando por 34 y luego has-la un
Siguiendo el orden correlativo de los puntos. cm. adelante de 23.
Escuádrese hacia abajo del punto S. 30 21 y 36 de 27, tres y medio cms. para ojales y
22, se fijan al escuadrar abajo de S, sobre las costura. Escuádrese hacia abajo de 36.
líneas del pecho, cintura y base inferior, 37 de 31, dos y medio cms. para el pie de
respectivamente. cuello. Trácese una recta desde el primer ojal
23 de 20, cuatro cms. hasta 37.
108
A. SALAZAR ARANA
38 de 37, cantidad convencional para la para comprobar la amplitud del delantero,

inclinación de la solapa, en este caso es 7 esto es la distancia de 27 al punto P.
cms. Configúrese la solapa, el borde del NOTA:—Se recomienda diseñar los
delantero, los bolsillos y demás detalles bolsillos y las pinzas del delantero,
como se ilustra en el diagrama. siguiendo las instrucciones del diagrama
P).—El punto P, se fija aplicando la anterior No 28. — Los bolsillos pueden
medida del pecho de 5 a 8 más de 20 ser inclinados u horizontales, de acuerdo
al capricho de la moda actual.
hasta P. y sirve
109
SACO CRUZADO CON SEIS BOTONES SISTEMA PROPORCIONAL
Medidas:
Largo al talle ................ 41 cms. Pecho ........................ 48 cms.

Largo total .................... 69 ,, Cintura (mitad) ....... 44 ,,
Media espalda ............. 20 „ Caderas (mitad) ......... 48 „
DIAGRAMA No 7
LA ESPALDA:
Del punto A, escuádrese hacia ambos lados. inclinación del hombro en la espalda.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho (24 Escuádrese atrás de 27.
cms.) en este caso. 28 de 26, es la misma distancia que de 15 a
3 de A, el largo al talle (41 cms.) 13, menos medio cm., parte correspondiente al
4 de A, el largo total (69 cms.) .Escuádrese hombro de la espalda.
adelante de estos puntos. 29 de 19, es un cuarto de la distancia entre 19
5 de 4, dos y rnedio cms. y 20.
6 de 3, dos y medio cms. Este punto sirve para orientar la configuración
7 de 2, un cm. — Configúrese el centro de la de la sisa. M).—Este punto dista de la línea del
espalda. pecho dos y medio cms. En este punto se forma
8 de A, la media espalda, más un cm. el piquete en la sisa para orientar la pegadura de
9 10 y 11, se fijan en las líneas del pecho, la manga. Configúrese la sisa como se ilustra.
cintura y base inferior, al escuadrar hacia abajo 30 de 10, uno y medio cms. Configúrese el
de 8, respectivamente. costado.
12 de A, un tercio de la media espalda más un 31 de 22, una cantidad convencional para el
cm. Escuádrese arriba de 12. cruce del delantero, en este caso es 7 cms. —
13 de 12, dos cms. Configúrese con una curva Escuádrese abajo de 31.
de A al punto 13. 32 de 26, dos y medio cms. para el pie de
14 de 8, un cuarto de la distancia entre 8 y 9, cuello. — Trácese una recta desde 32 al primer
menos un era. — Trácese una recta de 13 ojal.
pasando por 14. 33 de 26, seis cms., convencional.
15 de 14, dos cms. 34 de 21, la misma distancia que de 33 a 26,
16 de 9, cuatro cms., convencional. más cuatro cms., también convencional, para
Configúrese con una curva de 15 a un cm. y formar la inclinación de la solapa.
medio adelante de 16. 35 se forma en la línea del planchado de la
17 de 10, uno y medio cms.— Configúrese el solapa, que baja de 32, al trazar una recta de 33
costado de 16 a 17. a 34. Configúrese la solapa y los bolsillos como
18 de 11, un cm. — Configúrese con una lo demuestra el diagrama. Configúrese el borde
ligera curva de 17 a 18. inferior del delantero con una ligera curva
CONTINUANDO CON EL DELANTERO desde 11 pasando por 25, como se ilustra. Las
19 de 9, un cuarto del medio pecho más dos y pinzas tienen de abertura un cm.
medio cms. NOTA;—At ejecutar este trazado sobre la
20 se forma al escuadrar hacia arriba de 19. tela, primeramente se diseña la espalda,
21 de 20, la media espalda (20 cms.). se corta y luego se sobrepone en el resto
22 23 y 24, se forman al escuadrar hacia abajo del material o casimir y se continúa
de 21, sobre la línea del pecho, cintura y base dibujando el delantero.
inferior, respectivamente. P).—El punto P dista de 7, la mitad del
25 de 24, uno y medio cms. contorno del pecho más 2 cms. Este punto sirve
26 queda en la mitad de la distancia entre 21 y para controlar la amplitud del saco. La distancia
20. Escuádrese abajo.
de 22 a P, es la amplitud o "desarrollo", que así
27 de 20, es la misma distancia que de 14 a 8
lo llaman los sastres.
110
A. SALAZAR ARANA
111
SACO CRUZADO DE UN OJAL, CON LIGERA AMPLITUD EN LA CADERA
Medidas empleadas:

Largo total ................... 77 „ Cintura (mitad)........... . 44 ,,
Espalda (mitad) ............ 21 „ Caderas (mitad) ............ 50 „
DIAGRAMA No 8
LA ESPALDA: del diagrama de la espalda. 35 de 21, cuatro

Escuádrese hacia ambos lados de A. cms., igual que de 16 a B de la espalda.
9 de A, un cuarto del medio pecho, en este caso
es 24 cms. 26 de 21, es un cuarto del medio pecho más
3 de A, el largo al talle. dos y medio cms.
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante de 27 se forma al escuadrar arriba de 26.
estos puntos. 38 de 27, la mitad del ancho de la espalda.
5 de 2, un cm. 39 30 y 31, se forman al escuadrar abajo de
6 de 3, dos y medio cms. Esta cantidad debe 28, sobre las líneas del pecho, cintura y base
estar de acuerdo a la inclinación del cuerpo. inferior, respectivamente.
7 de 4, dos y rnedio cms. Configúrese la 33 de 31, uno y medio cms. Configúrese el
costura central de la espalda. borde inferior con una ligera curva desde 23
8 de 5, la mitad del ancho de la espalda, en pasando por 32.
este caso es 21 cms. 33 queda en la mitad de la distancia entre 28 y
9 se forma al escuadrar arriba de S. 27.
10 y ti, se forman al escuadrar abajo de 8, en la 34 de 27, es la misma distancia que de 14 a 9,
línea de la cintura y base inferior, inclinación del hombro de la espalda.
respectivamente Escuádrese hacia atrás del punto 34.
13 de A, un tercio de la mitad de la espalda más 35 de 33, es la misma distancia que de 15 a
un cm. Escuádrese arriba. 13, menos medio cm., correspondiente al
13 de 12, dos cms. Configúrese el escote. hombro de la espalda.
14 de 9, es un cuarto de la distancia entre 9 y 36 de 26, un octavo del medio pecho. Este
8, menos un era. Trácese una recta de 13 por punto sirve para orientarse en la configuración
14. de la sisa. Configúrese la sisa desde 35, bajando
15 de 14, dos cms. por 36 y luego continuando hasta 25.
16 de 8, cuatro cms., para adultos. Esta 37 de 22, en la línea de la cintura, uno y
distancia equivale al doceavo del pecho. medio cms.
17 de 16, uno y medio cms. 38 de 23, dos cms. Configúrese la costura la-
18 de 10, uno y medio cms. teral con dos ligeras curvas.
19 de 10, un cuarto de la mitad de caderas. 39 de 29, cantidad para el cruce del delantero,
SO de 11, uno y medio cms. Configúrese la en este caso es siete cms. Escuádrese abajo de
costura lateral como lo ilustra el diagrama. 39.
DIAGRAMA N* 9 EL DELANTERO: 40 de 33, dos y medio oms., para el pie de
Siguiendo el orden correlativo de los puntos, cuello. Trácese una recta desde el primer ojal
fíjese los siguientes: Prolonguense las líneas hacia 40.
horizontales, del pecho, cintura y base 41 de 33, seis cms.
inferior. 31 33 y 33, se forman al escuadrar 42 de 28, ocho cms. según la inclinación que
hacia abajo del punto S, en las líneas del se quiera dar a la solapa.
pecho, cintura y base inferior, respectivamente.
24 de 22, la misma distancia que de 10 a 19
112
A. SALAZAR ARANA
43 se forma en la linea del planchado de la solapa, al conectar con una recta 41 con 42.—
Configúrese la solapa, bolsillos y pinzas de acuerdo a la ilustración del diagrama.
P)—.El punto P, se forma al aplicar la medida del medio pecho, de 5 a 8 y de 21 a P.— El
Punto M, a dos y medio cms. de la línea del pecho.
113
SACO DERECHO DE DOS BOTONES, DE CADERAS FUERTES Y ESPALDA ANCHA

Medidas:
Talle de la espalda ......... 44 cms. Pecho (mitad) .............. 48 cms.

Largo total .................... 70 „ Cintura (mitad) ............ 45 „
Espalda (mitad) ............ 22 „ Caderas (mitad) .............. 54 „
DIAGRAMA No 10
LA ESPALDA: 25 de 21, cuatro cms., general para adultos.
Trácese la recta de A al punto 4. 26 de 21, un cuarto de la mitad del contorno
Sirviendo de base esta recta, escuádrese hacia del pecho, más dos y medio cms.
adelante de A 27 se localiza en la base superior al escuadrar
2 de A, un cuarto del medio pecho. arriba de 2ó.
3 de A, el largo al talle. 28 de 27, la media espalda, en este caso es 22
4 de A, el largo total del saco. Escuádrese cms.
adelante de estos puntos. 29 30 y 31, se fijan en la línea del pecho,
5 de 2, un cm. cintura y base inferior, respectivamente, al
6 de 3, dos y medio cms. escuadrar abajo del punto 28.
7 de 4, dos y medio cms. Configúrese la línea 32 de 31, uno y medio cms. Trácese una recta
central de la espalda. de 32 a 23.
8 de 5, la mitad de la espalda, en este caso es 33 queda en la mitad de la distancia entre 28 y
22 cms. 27.
9 se forma al escuadrar arriba de 8. 34 de 27, es la misma distancia que de 14 a 9,
10 y 11, se forman al escuadrar abajo de 8., en inclinación del hombro en la espalda.
la cintura y base inferior. Escuádrese atrás de 34.
12 de A, un tercio de la media espalda más un 35 de 33, es la misma distancia que de 15 a
cm. Escuádrese arriba de 12. 13, menos medio cm. correspondiente al
13 de 12, dos cms. hombro de la espalda.
14 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 y 9, 36 de 26, un octavo del medio pecho, en este
menos un cm.— Trácese una recta de 13 caso es seis cms.
pasando por 14. M).—El punto M, se fija sobre la curva de la
15 de 14, dos cms. sisa y dista de la línea del pecho, dos y medio
16 de 8, cuatro cms. cms. En este punto se forma el piquete para
17 de 16, dos cms. Configúrese la sisa de 15 a pegar la manga.
17. 37 de 22, en la línea de la cintura, dista uno y
18 de 10, uno y medio cms. medio cms.
19 de 10, un cuarto de la mitad del contorno 38 de 23, en la base inferior, dista dos cms.
de caderas. Configúrese la sisa y el costado como se ilustra
20 de 11, uno y medio cms. Configúrese la en el diagrama.
costura del costado desde 17, bajando por 18, P).—El punto P, dista de 21, la mitad del con-
19 y luego hasta 20. torno del pecho, más dos cms., descontándole
DIAGRAMA N* 11 antes la distancia de 5 a 8, ancho de la espalda.
EL DELANTERO: Este punto sirve para confrontar la amplitud del
El punto S, se distancia de 9, ocho cms., o una delantero.
cantidad conveniente para separar el delantero 39 de 29, tres y medio cms., para ojales y
de la espalda. costura, en el borde del delantero. Escuádrese
21 22 y 23, se fijan en las líneas del pecho, abajo de 39.
cintura y base inferior, respectivamente, al 40 de 33, es dos y medio cms., cantidad para
escuadrar abajo del punto S. el pie de cuello. Trácese una recta del primer
24 de 22, un cuarto de la mitad del contorno ojal hacia 40.
del pecho, en este caso 12 cms.
114
A. SALAZAR ARANA
41 de 33, seis cms., convencional, para formar la inclinación de la solapa.

42 de 28, es la misma distancia que de 41 a 33, más dos cms.
43 se forma sobre la línea del planchado de la solapa, al trazar una recta de 41 a 42.
Configúrese la solapa, bolsillos y pinzas de acuerdo al diagrama.
115
SACO DERECHO DE UN BOTÓN, PARA PERSONAS DE HOMBROS BAJOS NO LLEVA

COSTURA EN EL CENTRO DE LA ESPALDA
Medidas:
Largo al talle ............... 47 cms.
Largo total ................. 80 „
Espalda (mitad).............. 21 „
Pecho (mitad) ….......... 48 ”
Cintura (mitad) ........... 44 „
Caderas (mitad) ........... 50 „
DIAGRAMA No 12
LA ESPALDA:
Escuádrese hacia ambos lados de A. 24 25 y 26, se fijan sobre las líneas del pecho,
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, más cintura y base inferior, al escuadrar abajo de 23.
un cm., en este caso es 25 cms. hecho el 27 de 26, uno y medio cms. Conéctese con
aumento. una recta 27 con 19.
3 de A, el largo al talle. 28 queda en la mitad de la distancia entre 23 y
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante de 22.
estos puntos. 29 de 22, es la misma distancia entre 12 y 6,
5 de 4, dos y medio cms. Trácese una recta de inclinación del hombro en la espalda.
A hasta 5. Escuádrese atrás de 29.
6 de A, la media espalda, más un cm. 30 de 26, la misma distancia que de 13 a 11,
7 8 y 9, se forman sobre las líneas del pecho, menos medio cm., costura del hombro en la
cintura y base inferior, respectivamente, al espalda.
escuadrar abajo del punto 6. 31 de 21, un octavo del medio pecho.
10 de A, un tercio de la media espalda más un M).—El punto M, dista de la línea del pecho,
cm. Escuádrese arriba. dos y medio cms. En este punto se forma el
11 de 10, dos cms. Configúrese con una curva piquete para pegar la manga.— Configúrese la
de A hacia 11. sisa desde 30, bajando por 31 y luego
12 de 6, un cuarto de la distancia entre 6 y 7, continuando hasta 20.
menos un cm. 32 de 18, en la línea del talle, dista uno y
13 de 12, dos cms. Trácese una recta de 11 medio cms.
pasando por 12, antes de fijar el punto 13. 33 de 18, un cuarto del contorno del pecho.
14 de 7, cuatro cms. Configúrese la sisa con 34 de 19, uno y medio cms. Configúrese el
una curva desde 13 hacia un cm. adelante de 14. costado desde 17, bajando por 32 y luego
15 de 8, uno y medio cms. pasando por 33, continuando hasta 34.
16 de 9, un cm. Configúrese el costado, con 35 de 24, tres y medio cms., para ojales y
dos ligeras curvas, desde delante de 14, bajando costura en el borde delantero.
por 15 y luego continuando hasta 16. P).—El punto P, dista de 17, la mitad del con-
DIAGRAMA N* 13 torno del pocho más dos cms., menos la
EL DELANTERO: distancia de 7 al centro de la espalda. Este
Escuádrese hacia abajo del punto S. punto sirve para comprobar la amplitud del
17 18 y 19, se fijan sobre las líneas del pecho, delantero.
cintura y base inferior, respectivamente, al 36 de 28, dos y medio cms. para pie de cuello.
escuadrar abajo del punto S. Trácese una recta del primer ojal hacia el punto
20 de 17, cuatro cms. 36.
21 de 17, un cuarto del medio pecho, más dos 37 de 36, diez cms., convencional, según la
y medio cms. inclinación de la solapa. Configúrese la solapa,
22 se forma al escuadrar arriba de 21, base bolsillos y pinzas de acuerdo al diagrama.
superior.
23 de 22, la media espalda.
116
A. SALAZAR ARANA
117
SACO DERECHO DE TRES BOTONES PARA PERSONAS DE CADERAS

ESTRECHAS Y ESPALDA ANCHA — SE PRUEBAN ESTOS SACOS SISTEMA
PROPORCIONAL
Medidas:
Largo al talle ............. 44 cms.
Largo total ................. 69 ”
Espalda (mitad) ........ 23 ”
Pecho (mitad) ............. 50 cms.
Cintura (mitad) ........... 44 „
Caderas (mitad) .......... 47 ”
Profundidad sisa ….. 25 ”
LA ESPALDA: desde un cm. adelante de 15, bajando gra-
El punto A es de partida. Escuádrese hacía dualmente a 18 y luego continuando hasta 16,
ambos lados de este punto, del pecho, menos como se ilustra.
medio cm. en este caso,-
2 de A, se aplica un cuarto del contorno para DIAGRAMA No 15
cuerpos que midan más de 50 eras, de medio EL DELANTERO:
pecho, se descuenta de uno hasta uno y medio El punto S dista de 9, una cantidad
cms. Lo más práctico, para fijar el punto 2, es convencional para distanciar los trazados, en
aplicando la medida de profundidad de la sisa,- este caso es 5 cms. 19 y 20, se forman en la
véase el cuadro de medidas. línea del pecho y base inferior, al escuadrar
3 de A, el largo al talle. abajo de S.
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante de 21 de 19, cuatro cms., convencional.
estos puntos. 22 de 19, un cuarto del medio pecho más dos
5 de 2, un cm. y medio cms.
6 de 3, dos y medio cms. 23 se forma al escuadrar arriba de 22.
7 de 4, dos y medio cms. Configúrese la línea 24 de 23, la media espalda, en este caso es
central de la espalda. 23 cms.
8 de 5, la mitad de la espalda, en este caso es 25 26 y 27, se fijan en las líneas del pecho,
23 cms. cintura y base inferior, respectivamente, al
9 se forma al escuadrar arriba de 8. escuadrar abajo de 24.
Í0 se fija en la base inferior, al escuadrar abajo 28 de 27, uno y medio cms.
de 8. 29 queda en la mitad de la distancia entre
11 de A, un tercio de la media espalda más 24 y 23,
un cm- Escuádrese arriba. 30 de 23, es la misma distancia que de 13 a 9,
12 de 11, dos cms. costura del hombro en la espalda. Escuádrese
13 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 y 9, atrás de 30.
menos un cm.— Trácese una recta de 12 31 de 29, es la misma distancia que de 14 a
pasando por 13. 12, menos medio cm. parte correspondiente a la
14 de 13, dos cms. costura del hombro en la espalda.
15 de 8, cuatro cms., convencional. 32 de 22 ,un octavo del medio pecho,
Configúrese con una curva de 14 hacia un cm. generalmente es 6 cms.
adelante de 15. 33 de 20, dos cms., en la base inferior.
16 de 10, dos cms., convencional, de 34 se fija en la línea de la cintura, al trazar
conformidad con la diferencia que hay entre la una recta de 19 a 33.
medida del pecho y caderas. 35 de 34, uno y medio cms. Configúrese el
17 se forma en la línea de la cintura al trazar costado con dos ligeras curvas de 19 a 35
una recta de 8 a 16.
1S de 17, uno y medio cms. Configúrese la
costura del costado con dos ligeras curvas
118
A. SALAZAR ARANA
y continuando de 35 a 33. Configúrese el borde inferior desde 33 a 28.

36 de 25, tres y medio cms., para cruce del delantero y ojales. Escuádrese abajo de 36.
37 de 29, dos y medio cms., para pie de cuello. Trácese una recta de 37 hacia el primer
ojal.
38 de 29, seis cms., sobre la recta escuadrada abajo de 29.
39 y 40, se forman al escuadrar adelante de 38, sirviendo de base la recta que baja de 29,
sobre la línea del planchado de la solapa y recta que baja de 24, respectivamente. La pinza
vertical del delantero se forma con uno y medio cms de abertura.
119
SACO DE TRES BOTONES PARA PERSONA OBESA O DE ABDOMEN DESARROLLADO
Medidas:
Largo al talle............... 44 cms. Avance de sisa............ 35 cms.
Largo total ................. 70 „ Pecho (mitad) ........... 51 „
Media espalda ..... ..... 22 „ Cintura (mitad) ........ 60 „
Profundidad de sisa .. . 25 „ Caderas (mitad) …..... 54 „
DIAGRAMA No 16
LA ESPALDA: 18 19 y 30, se fijen en las líneas del pecho,
E1 punto A es de partida. Escuádrese hacia cintura y base inferior, respectivamente, al
abajo y hacia adelante de A. S de A, un escuadrar abajo del punto S.
cuarto del contorno del pecho menos un 31 de 18, la misma distancia que de 16 a 9 de
centímetro. — En esta clase de cuerpos, la espalda, que es 4 cms.
cuando la medida del tórax pasa de 55 cms., 23 de 19, uno y medio cms.
es más recomendable y práctico lomar la 23 de 19, la mitad entre 19 y 20, menos dos
medida de: Profundidad de Sisa, que viene a cms.
ser la distancia de la base de la nuca a la línea 24 de 20, uno y medio cms. Configúrese el
del pecho, siguiendo la columna vertebral costado o costura lateral, corno se ilustra en
sobre la espalda. el diagrama.
3 de A, el largo al talle. 25 de 18, un cuarto del medio pecho más
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante dos y medio cms. Este punto también se
de estos puntos. obtiene, aplicando la medida de Avance de
5 de 2, medio cm. Sisa, más dos cms., desde el punto 5 a 9 y
6 de '3, uno y medio cm. luego continuando desde 18 hasta 25, parte
7 de 4, uno y medio cm. Configúrese la del delantero. Estudie antes estas medidas
línea central de la espalda. cortas.
8 de A, la media espalda. 26 se fija en la base superior al escuadrar
9 10 y 11, se fijan sobre las líneas del arriba de 25.
pecho, cintura y base inferior, 27 de 26, la media espalda, en este caso es
respectivamente, al escuadrar abajo de 8. 22 cms.
12 de A, un tercio de la media espalda más 28 queda en la mitad de la distancia entre
un cm. Escuádrese arriba de este punto. 27 y 26.
13 de 12, dos cms. Configúrese con una 29 de 26, es la misma distancia que de 8 a
curva de A hacia 13. 14 en el hombro de la espalda; inclinación de
14 de 8, un cuarto de la distancia entre 8 y hombro. Escuádrese atrás de 29.
9, menos un cm. Trácese una recta de 13 30 de 28, es la misma distancia que de 15 a
pasando por 14. 13, hombro de la espalda, menos un era.
15 de 14, uno y medio cms. Conéctese con una recta 28 con 30;
16 de 9, cuatro cms. Esta cantidad se aplica inclinación del hombro.
para lodos los cuerpos mayores, arriba de 48 31 de 25, seis cms. Punto de orientación
de medio pecho. para configurar la sisa.
17 de 10, uno y medio cms. Configúrese el M).—El punto M, dista de la línea del pecho,
costado, o costura lateral del saco, como se dos y medio cms. En este punto se forma el
ilustra en el diagrama. piquete para pegar la manga. Configúrese la
DIAGRAMA N* 17 sisa como lo demuestra el diagrama.
EL DELANTERO: 32 33 y 34, se fijan al escuadrar abajo del
El punto S se distancia de 8 seis cms. para punto 27, en las líneas del pecho, cintura y
alejar los diagramas. base inferior, respectivamente.
120
A. SALAZAR ARANA
35 de 34, dos cms. Trácese una recta de 35 a 24, para servir de base para configurar el
borde inferior del delantero.
36 dista de 22, la mitad del contorno de cintura, descontándole antes la distancia de 6 a
17, parte de la espalda.
37 se fija en la línea del pecho, al trazar una recta de 27 hacia el punto 36.
38 de 37, tres y medio cms., para ojales y costura.
39 de 36, tres y medio cms.
40 de 28, dos y medio ams. para pie de cuello. Trácese una recta de 40 hacia el primer
ojal.
41 de 40, la cantidad convencional para la inclinación de la solapa, en este caso es seis
cms. Configúrese la solapa, bolsillos y pinzas de acuerdo al diagrama.
121
SACO PARA PERSONAS OBESAS

MANIPULACIÓN DE LA PINZA DEL COSTADO
DIAGRAMA N° 18
Descripción
Diseñado el delantero del saco corpulento, según Diagrama N' 17, continúese fijando los
puntos siguientes:
42 queda en la sisa y dista de 25, cinco cms.

43 queda en el extremo posterior del bolsillo.
44 de 43, cuatro o cinco cms., convencional,-trácese una recta de 42 pasando por 44,
prolongándola una pequeña cantidad hacia abajo. Esta línea tiene una posición inclinada.
45 se fija en la línea de la cintura, al trazar la recta de 42 pasando por 44.
46 queda en el extremo delantero del bolsillo.
fi).—dista del punto 42, dos cms., cantidad conveniente para formar la abertura de la pinza
horizontal.
C).—dista de 18, dos cms. Trácese una recta de B pasando por C, prolongándola.
D).—dista de B, dos cms.
£).—dista de D, la misma distancia que de B a C.
L).—dista de 44, dos cms, Trácese una recta de L hacia el punto D con otra recta conéctese
46 con L.
G).—dista de 45, dos cms.
H).—dista de 22, dos cms. Conéctese con una recta GyH. — Configúrese con una curva de
H pasando por E, avanzando hacia arriba.
F).—dista de E, la misma distancia que de 18 a 21. La distancia de F a D, debe ser igual a
la distancia de 21 a 42, aplicando la cinta métrica en sentido recto. Configúrese con una
curva de F a D, tomando la forma de la curva de la sisa, esto es: de 21 a 42.
35 de 34, es dos cms.
K).—dista de 24, dos cms. Configúrese con una ligera curva de H al punto K, conéctese
con una recta 35 con K, para formar el borde inferior.
122
A. SALAZAR ARANA
123
SACO SENCILLO DE DOS BOTONES PARA JOROBADOS

Medidas:
Inclinación de la espalda .... 15 cms
Talle de la espalda ......... 44 „
Largo total................. 73 „
Primera oblicua ............ 29 „
Segunda oblicua ........... 22 „
Alto de hombro............ 36 „
Talle lateral ............... 34 „
Talle delantero............. 46 cms.
Mitad de pecho............ 46 „
Mitad de cintura ........... 41 „
Profundidad de sisa ........ 27 „
Alto de costado ............ 17 „
Avance de sisa ............ 30 „
ESPALDA: 16 de 14, dos cms., para entalle corriente.
Escuádrese hacia ambos lados de A. 17 de 14, la medida de alto de hombro.
2 de A, la medida de inclinación de la espalda, Este punto también se consigue aplicando de 13
igual a 15 cms. hacia arriba, un tercio del medio pecho más dos
3 de A, se aplica la medida de profundidad de cms. Trácese una recta de 12 pasando por 17.
sisa, igual 27 cms. Este punto también se obtiene 18 de 17, uno y medio cm.
aplicando de 4 hacia arriba la medida de alto de 19 de 13, dos cms., para amplitud.
costado, equivalente a 17 cms. en este caso. 20 de 19, dos y medio cms. — Configúrese lodo
Cualquiera de estas dos medidas son importantes el contorno de la espalda como lo demuestra el
y fáciles de tomar. diagrama.
4 de A, el talle de la espalda (44 cms.) DIAGRAMA N° 20
5 de A, el largo total. — Escuádrese a la EL DELANTERO:
izquierda de 3, 4 y 5. Escuádrese hacia ambos lados de S.
ó de 5, dos cms. 21 22 y 23, se forman prolongando las líneas del
7 de 4, dos cms. pecho, cintura y base inferior correspondientes al
8 de 3, un can. — Configúrese la costura de la trazado de la espalda.
espalda de tal manera que la línea caiga 24 de 22, dos cms., para configurar en la cintura.
suavemente y en ningún caso ciñéndose a la 25 de 21, dos y medio cms.
configuración del cuerpo del cliente, por cuanto 26 de 21, un tercio del medio pecho.
resultaría la prenda ridiculizante,- pues el objeto 27 de 21, un cuarto del ¡medio pecho, más dos y
es obtener una prenda que disimule el defecto medio cms. También se aplica la medida de
físico, a la par que presente líneas elegantes. avance de la sisa más dos cms., desde 8 a 19
9 se fija en la línea del pecho, al aplicar en continuando de 21 a 27.
sentido oblicuo, la medida denominada segunda 28 se fija al escuadrar arriba de 27.
oblicua (22 cms.), desde el punto 2. Haciendo 29 de 28, la misma distancia que de 8 a 9 de la
centro en el punto 2 con la distancia al punto A, espalda,- esta medida también se consigue
descríbase un arco a la izquierda. aplicando la mitad del ancho de tórax (ilustración
10 se fija sobre el arco, al aplicar de 9 hacia en el cuadro de medidas).
arriba la medida denominada primera oblicua (29 30 y 31, se fijan al escuadrar abajo de 29.
cms.) — Conéctese con una recta 10 con 2, 32 de 31, un centímetro y medio.
sirviendo de base ésta, escuádrese de 10 a la 33 queda en la mitad entre 29 y 28.
izquierda. 34 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar
11 de 10, un sexto del medio pecho. — abajo de 33.
Escuádrese arriba de 11. 35 de 30, tres cms., para ojales. Escuádrese
19 de 11, dos cms. Configúrese el escote. hacia abajo de este punto.
13 de 9, uno Y medio cms.
14 y 15, se fijan al escuadrar abajo de 13. —
Prolongúese hacia arriba 14, 13.
124
A. SALAZAR ARANA
36 de 34, se aplica la medida de talle delantero, descontándole antes la distancia de 12 al

punto 10 de la espalda. Trácese una recta de 26 pasando por 36.
37 de 36, es la misma distancia que de 18 a 12, menos un cm. de la espalda.
M).—El punto M, se fija sobre la curva de la sisa y dista de la línea del pecho, dos y medio
cms. Este punto sirve de orientación para pegar la manga.
38 de 36, dos y medio cms., para píe de cuello. Trácese una recta desde el primer ojal
hacia 38, línea del planchado de la solapa.
39 de 36, seis cms., convencional.
40 de 29, es la .misma distancia que de 39 a 33 más tres cms. Esla cantidad depende de la
inclinación que se quiera dar a la solapa.
41 se fija en la línea que baja de 38, al trazar la recta de 39 a 40.
Hágase la configuración total del delantero de acuerdo al diagrama: en igual forma
diséñense las pinzas y bolsillos y configuración de la solapa de conformidad con el
capricho de la moda actual.
125
CORRECCIÓN PARA UN SACO DE HOMBROS DESIGUALES EN ESTE CASO

EL HOMBRO DERECHO ES MAS BAJO QUE EL IZQUIERDO
DIAGRAMA No 21
LA ESPALDA:
Los puntos nominados con números corresponden al trazado normal,- los puntos
nominados con letras corresponden a la variación.
C, se fija en la curva de la sisa y dista del punto 15, dos cms., que es la diferencia de la
variación de inclinación enlre los hombros. Trácese una recta de 13 al punto C.
D, dista de 17, los dos cms. de inclinación. Configúrese con una curva de C a D.
F, dista del punto D, la misma distancia que de 8 a 16. Conéctese con una recta F con 5.
DIAGRAMA No 22
EL DELANTERO:
El punto G, dista de 35, los dos cms. de inclinación.

Trácese una recta de 34 al punto G.
N, dista de 25, en el costado, dos cms., que es la variación.
H, dista de N, la misma distancia que de 21 a 25. Trácese una recta del punto P hacia H.
Configúrese la sisa del delantero como se ilustra en el diagrama. — El resto del molde de la
prenda no ha sufrido ninguna alteración.
126
A. SALAZAR ARANA
127
SACO DE TRES BOTONES— SISTEMA PROPORCIONAL

Medidas:
Talle de la espalda ........ 46 cms. Pecho (mitad) .............. 48 cms.

Largo total ................ 80 „ Cintura (mitad) ......... 44 „
Espalda (mitad) ............ 22 „ Caderas (mitad) ......... 48 ,,
DIAGRAMA No 23
LA ESPALDA: S).—De este punto escuádrese hacia abajo.—

Escuádrese hacía ambos lados de A. S dista de 8, cantidad convencional, ó cms.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, 19 90 y 31, se forman al escuadrar abajo de S,
en este caso es 24 cms. sobre las líneas prolongadas del pecho,
3 de A, el largo al talle (46 cms.) cintura y base inferior, respectivamente.
4 de A, el largo total (80 cms.) Escuádrese 22 de 21, dos cms,
adelante de estos puntos. 23 de 20, uno y medio cms.
5 de 2, un cm. 24 de 19, cuatro cms. Configúrese el
6 de 3, dos y medio cms. costado como indica el diagrama.
7 de 4, dos cms. Configúrese el centro de la 25 de 19, un cuarto de la mitad del contorno
espalda. Fórmese una abertura en la parte del pecho más dos y medio cms. En este caso
inferior de la espalda para mayor comodidad. es en total 14 y medio cms.
8 de A, la mitad del ancho de la espalda 26 se forma al escuadrar arriba de 25.
más un cm. 27 de 26, es la mitad del ancho de la
9 10 y 11, se forman al escuadrar abajo de espalda.
fi, sobre las líneas del pecho, cintura y base 28 29 y 30, se fijan al escuadrar abajo de
inferior, respectivamente. 27, en la línea del pecho, cintura y base infe-
12 de A, un tercio de la mitad de la espalda rior, respectivamente.
más un cm. (8 cms.) 31 de 30, uno y medio cms. Conéctese con
13 de 12, dos cms. Configúrese el escote una recta 31 con 22.
con una curva desde A hacia 13. 32 queda en la mitad de la distancia entre
14 de 8, un cuarto de la distancia entre 8 y 2ó y 27.
9, menos un cm. — Trácese una recta de 13 33 dista de 26, la misma distancia que de 14
pasando por 14. a 8, inclinación del hombro en la espalda.
15 de 14, dos cms. Escuádrese atrás de 33.
16 de 9, cuatro cms., convencional. 34 de 32, es la misma distancia que de 15 a
Configúrese la sisa con una curva de 15 hacia 13 menos un cm., correspondiente a la
un cm. y medio adelante de 16. costura del hombro en la espalda, aplicando
17 de 10, uno y medio cms, esta medida en sentido oblicuo desde 32
18 de 11, dos cms., convencional. hacia la recia escuadrada de 33.— Conéctese
Configúrese el costado como se ilustra. con una recta 32 con 34.
T).—Este punto queda en la mitad entre 8 y 35 de 25, es la cuarta parte entre 26 y 25,-
9, sirve para orientar la pegadura de la este punto orienta la configuración de la sisa.
manga. 36 de 28, es la cantidad convencional para
DIAGRAMA N° 24 cruce y ojales, en este caso es 3 y medio cms.
EL DELANTERO: — Escuádrese hacia abajo de 36, para formar
Sígase el orden correlativo de los puntos y el borde del delantero.
continúese con los puntos siguientes del 37 de 32, es dos y medio cms. para el pie de
delantero: cuello. Trácese una recta de 37 hacia el
primer ojal superior, línea del planchado.
128
A. SALAZAR ARANA
38 da 37, siete cms. para el declive de la solapa, cantidad convencional de acuerdo al estilo
de la solapa.
Configúrese la solapa, bolsillos, pinzas y demás detalles del diagrama, como se ilustra y de
acuerdo a la moda actual.
P).—El punto P, como en todos los diagramas, se fija al aplicar la mitad del contorno del
pecho de 5 a 9 en la espalda y de 19 al punto P. — La distancia de P al punto 28, indica la
cantidad para la amplitud de la prenda, pudiendo aumentarse o disminuir de acuerdo al
estilo o al capricho de la moda.
129
TRAZADOS DE CUELLOS APLICABLES A PRENDAS DE ESTILOS DIVERSOS
La medida empleada para estos trazos es la circunferencia del cuello o escote total de
la prenda, después de haber sido probada y rectificada.
DIAGRAMA N° 25 CUELLO SENCILLO VERTICAL: Escuádrese

hacia ambos lados de A.
CUELLO DOBLE DE UNA SOLA PIEZA,
PARA PERSONAS DE CUELLO ALTO: 2 de A, cuatro eras. — Escuádrese a la iz-
Escuádrese hacia ambos lados de A. quierda de 2.
2 de A, se aplica cuatro cms. 3 de A, la mitad del contorno del cuello. —
3 de 2, dos y medio cms.r para pie de cuello. Escuádrese arriba de 3.
4 de 3, cinco cms., para la caída del cuello, 4 queda en la mitad entre 3 y A.
convencional. 5 se fija al escuadrar arriba de 4.
5 se fija al aplicar en sentido oblicuo desde 2 ó de 3, un cm. — Trácese una recta de 6 a 4.
hacia la recta, la mitad del contorno del cuello Sirviendo de base esta recta, escuádrese arriba
en este caso es 23 cms. (total 44 cms.) Trácese de ó.
una recta de 3 a 5. 7 de 6, lo mismo que de 4 a 5. — Configúrese
6 queda en la mitad entre 5 y 3. — Escuádrese con una curva de 7 a 5. — Al cortar el material,
arriba de ó. la tela queda doblada por la recta de 2 al punto
7 de ó, lo mismo que de 2 a 3, dos y medio A.
cms.
8 de 7, lo mismo que de 3 a 4. — Configúrese DIAGRAMA N" 28
el cuello como se ilustra. — Se sobrentiende CUELLO DOBLE DE DOS PIEZAS;
que el trazado es la mitad del cuello; la tela Escuádrese hacia ambos lados de A.
queda doblada por la línea del punto 2 a 4. Hay 2 de A, cuatro cms. Escuádrese a la izquierda
que dejar tela en el contorno para costuras. de 2.
3 de A, mitad del contorno del cuello. —
DIAGRAMA W 26 Escuádrese arriba de 3.
CUELLO DOBLE DE UNA SOLA PIEZA, 5 se fija al escuadrar arriba de 4.
PARA PERSONAS DE CUELLO BAJO: 6 de 3, un cm, Conéctese con una recta 6 con
4. — Sirviendo de base esta oblicua, escuádrese
Escuádrese hacia ambos lados de A. arriba de 6.
2 de A, seis cms. 7 de 6, lo mismo que de A al punto 2.
3 de 2, dos y medio cms., pie de cuello. Configúrese con una curva de 7 a 5.
4 de 3 cinco cms., para sobrecuello o caída. Continuando con el sobrecuello:
5 se fija sobre la recta escuadrada a la iz- 8 de 2, cinco cms.
quierda de A, al aplicar en sentido oblicuo 9 de 8, cinco y medio cms., sobrecuello.
desde 2, la mitad del contorno del cuello o 10 se fija sobre la curva de 7 a 5 al aplicar en
escote de la prenda. — Conéctese con una recta sentido oblicuo, partiendo de 8, la distancia que
3 con 5. hay de 7 a 2. Conéctese con una recta 10 con 8.
6 queda en la mitad entre 5 y 3. — Escuádrese 11 queda en la mitad entre 10 y 8. Escuádrese
arriba de ó, sirviendo de base la línea oblicua. arriba de 11.
7 de 6, lo mismo que de 2 a 3. 12 de 11, un cm. Configúrese con una curva
8 de 7, lo mismo que de 3 a 4. Configúrese el de 10 pasando por 12 hasta 8.
diagrama exactamente que el anterior. Hay que 13 de 12, la misma distancia que de 8 a 9. —
dejar lela para costuras. Configúrese el sobrecuello como lo demuestra
el diagrama. Al cortar el material la tela queda
DIAGRAMA N° 27
doblada por la recta 9 al punto A
130
A. SALAZAR ARANA
131
SMOKING SENCILLO DE UN BOTÓN, CON SOLAPAS LARGAS DE PICO

E1 trazado para esta prenda es un saco sencillo, con pequeñas variaciones en el estilo, bolsillos de
costado y solapas forradas con borlón de seda. Últimamente se ha adoptado por forrar el cuello con
terciopelo de seda negro y las solapas como cualquier saco o americana.
Medidas empleadas:
Profundidad de sisa ........... 24 cms. Pecho (mitad) ............... 48 cms.
Largo al talle ..................... 46 „ Cintura (mitad) ............ 44 „
Largo total ........................ 80 „ Caderas (mitad) ............ 48 „
Ancho de espalda (mitad) ... 20 „
DIAGRAMA No 29 23 de 19, cuatro cms, la misma distancia

que de 9 a 16 de la espalda. Antes de fijar
LA ESPALDA: estos puntos, se prolongan hacia adelante las
Escuádrese hacia ambos lados de A. líneas del pecho, cintura y base inferior.
2 de A, la profundidad de sisa (24 cms.) 24 dista de 19, un cuarto de la mitad del
3 de A, el largo al talle. contorno del pecho, más dos y medio cms.
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante para pinza y costuras.
de estos puntos. 25 se forma al escuadrar arriba de 24.
5 de 2, un cm. 26 de 25, la media espalda (20 cms).
6 de 3, dos y medio cms. 27 28 y 29, se fijan al escuadrar abajo de
7 de 4, dos y medio cms. Configúrese la 26, en la línea del pecho, cintura y base
línea central de la espalda. inferior, respectivamente.
8 de A, la mitad del ancho de la espalda. 30 de 29, se aplica uno y medio cms.
9 10 y 11, se fijan al escuadrar abajo de 8. Conéctese con una recta 30 con 21.
12 de A, un tercio de la media espalda más 31 de 25, es la mitad de la distancia de 26 a
un cm. (8 cms.) 25, más un cm.
13 de 12, dos cms. Configúrese el escote 32 de 31, es un cuarto de la distancia entre
desde A a 13. 25 y 24, menos un era. Escuádrese atrás de
14 de 8, un cuarto entre 8y 9, menos un 32.
centímetro. Trácese una recta de 13 pasando 33 de 31, en sentido oblicuo, se aplica la
por 14. distancia de 15 a 13, ancho del hombro de la
15 de 14, uno y medio cms., convencional. espalda, menos medio cm. Conéctese con una
16 de 9, cuatro cms. Configúrese con una recia 31 con 33.
curva de 15 hacia un cm. adelante de 16. 34 de 24, es la cuarta parle de la distancia
17 de 10, dos cms. Configúrese el costado entre 25 y 24.
desde un cm. adelante de 16 con una ligera M).—Este punto dista de la línea del pecho
curva hasta 17, con otra ligera curva desde dos y medio cms. En este punto se forma un
17, pasando por 18, continuando hasta 11. piquete para pegar la manga. Configúrese con
18 queda en la mitad de la distancia entre una curva la sisa desde 33, bajando
iO y 11. gradualmente por 34, luego continuando por
DIAGRAMA N* 30 sobre la línea del pecho, avanzando hasta el
EL DELANTERO: del Smoking. punto 23, como ilustra el diagrama.
S).—Este punto dista de 8, una cantidad 35 se fija en la linea de la cintura y dista del
conveniente para distanciar los diagramas, en punto 10, dos cms. Configúrese con dos
este caso es 6 cms. curvas ligeras la costura lateral del saco,
19 20 y 21, se fijan al escuadrar abajo del
desde 19 a 35 y de 35 bajando gradualmente
punto S, en la línea del pecho, cintura y base
inferior, respectivamente. por..22
22 queda en la mitad entre 20 y 21.
132
A. SALAZAR ARANA
133
36 queda en el borde delantero y dista de 27, tres 53 de 48, cuatro cms. Forme la pinza aplicando
y medio cms., para ojal Y costura. Escuádrese medio cm. a cada lado de 49.
abajo de 36. 54 de 50, dos y medio cms.
CONTINUAMOS DISEÑANDO LA SOLAPA: 55 de 54, el largo de, la abertura del bolsillo.
37 dista de 31, dos y medio cms., para pie de 56 de 24, cuatro cms., convencional.
cuello. 57 de 55, dos y medio cms. Conéctese con una
38 dista de la línea de la cintura, cinco cms.; en recta 57 con 56.
la dirección de este punto se fija el ojal del 58 se fija en la línea de la cintura, al trazar una
delantero. Trácese una recta de 38 a 37, esta línea recta de 57 a 56. Fórmese la pinza aplicando
se denomina "línea del planchado de la solapa". medio cm. a cada lado de 58.
39 dista de 37, nueve cms., para la inclinación de
la solapa, convencional.
40 de 26, es 11 cms., convencional. Trácese una
recta de 40 pasando por 39, avanzando hacia
arriba y hacia abajo de dichos puntos.
41 dista de 39, diez cms., convencional, según
el ancho de la solapa que se quiera dar, de acuerdo
a la actualidad.
42 se fija sobre la línea prolongada abajo de 39
y dista de la línea del planchado de la solapa, dos
y medio cms., como lo indica la flecha.
Configúrese con una curva desde 31 a 39.
Configúrese el borde del delantero con una curva
desde 29 pasando por 38, 36 y 41 avanzando hacia
arriba.
43 de 41, seis cms., para formar el pico de la
solapa. Conectar con una recta 43 con 40.
PROYECTAR LA SOLAPA:
44 este punto se fija en la línea del planchado de
la solapa, al escuadrar hacia 41 sirviendo de base
dicha línea. Prolongar la línea desde 41 pasando
por 44.
45 de 44, la misma distancia que de 44 a 41.
Configúrese con una curva desde 38 pasando por
45, prolongándola.
44 de 45, la misma distancia que de 43 a 41,
conectese con una recta 45 con 39.
Configúrese la solapa como ilustra el diagrama.
PASAMOS A FIJAR LOS BOLSILLOS Y
PINZAS:
48 de 24, es la mitad de la distancia entre 27 y
24, menos uno y medio cms.
49 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar
abajo de 48, prolongándola.
50 de 49, nueve cms., convencional. Escuádrese
hacia ambos lados de 50.
distribuir en parles iguales el largo de la abertura
del bolsillo. Fórmese la tarjeta del bolsillo,
tomando por base la línea del pecho.
134
A. SALAZAR ARANA
DEL SMOKING CRUZADO DE CUATRO BOTONES ESTOS DIAGRAMAS SE

DESARROLLAN EXACTAMENTE A LOS DIAGRAMAS DEL SMOKING SENCILLO
Estos diagramas, espalda y delantero, esta prenda es el cruzado del delantero,

corresponden al SMOKING CRUZADO, esto es, la distancia del punto 34 a 25, que
con un ojal en cada delantero y dos en este caso es siete cms., convencional.
botones. Estos diagramas se desarrollan
Las solapas también pueden ser
exactamente que los diagramas del
Smoking Sencillo, llevan los mismos modificadas de acuerdo a la moda actual,
puntos y la única diferencia que hay en como se hace en el Smoking Sencillo.
135
VARIACION DE LA SOLAPA DEL SMOKING SENCILLO
Dg. No 34 Dg. No 33
Estos diagramas son delanteros del Smoking Sencillo. Ilustran las variaciones que se pueden
hacer en la solapa, de acuerdo a la moda actual.
136
A. SALAZAR ARANA
TRAZADO COMPUTO DE LA MANCA, PARA SACOS, ABRIGOS Y OTRAS PRENDAS
Medidas que se emplean en este tramado

Circunferencia de la sisa .... 48 cms.
Costura interior ................. 43 ,,
DIAGRAMA No 35
Siempre tomamos como punto de partida la letra 12 de 7, dos y medio centímetros; esta cantidad
A, primer punto. Escuádrese adelante y hacia es fija para todos los cuerpos mayores de 48 cms.
abajo de este punto, 2 de A, un tercio de la de medio pecho,- para menores es dos cms.
circunferencia de la sisa. Conéctese con una recta 12 con 11.
3 de 2, el largo de la costura interior, más tres 13 se fija al escuadrar abajo de 10.
centímetros, para la inclinación del puño. 14 se fija al trazar una recta de A al punto 13,
4 de 2, la mitad de la costura interior menos un sobre la recta escuadrada de 5.
centímetro. Escuádrese adelante de 2, 3 y 4- 15 de 7, dos y medio cms. Conéctese con una
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 2. recta 15 con 8.
Escuádrese adelante. 16 de 7, dos centímetros.
4 de A, mitad de la circunferencia de la sisa, 17 de 8, dos y medio cms. Conéctese con una
menos uno y medio cms. recta 7 con 17.
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo del punto 6. 18 de 17, dos cms. Conéctese con una recta 16
10 queda en la mitad entre ó y A. con 18.
11 se fija en la mitad entre 6 y 10.
137
19 de 9, tres cms., cantidad que se agregó a la costura interior, al fijar el punto 3.— Es-
cuádrese adelante y atrás de 19.
20 de 19, dos y medio cms. Conéctese con una recta 20 con 8.
21 de 19, dos cms. Conéctese con una recta 21 con 18, y 19 con 17.
22 de 19, mitad del contorno del puño, en este caso es 15 cms., cantidad convencional.
23 se fija en la línea del codo, al trazar una recta del punto 2 al punto 22.
24 queda en la mitad de la distancia entre 23 y 4, por este punto se forma la costura del
codo.
Configúrese con una curva de 5 pasando por 10, luego por 12, continuando hasta
15; con otra curva de 14, bajando gradualmente por sobre de 13 y continuando hasta un cm.
arriba de 16. — Con una ligera curva desde 14 hacia el punto 24 en la línea del codo,- con
otra ligera curva, continúese configurando desde 24 bajando gradualmente hasta 22.— En
igual forma desde 2 pasando por 24 continuando hasta 22, borde correspondiente a la tapa
mayor de la manga, como se ilustra.
NOTA:—La circunferencia de la sisa comprende, midiendo con la cinta métrica toda la
curva de la sisa del delantero más la curva de la sisa de la espalda; el total de estas dos
curvas, viene a ser la circunferencia de la sisa, para todas las prendas, en general.
138
A. SALAZAR ARANA
TRAZADO DE LA MANGA PARA CUERPOS INCLINADOS HACIA ADELANTE
Medidas empleadas:
Circunferencia de la sisa ………………………...... 48 cms.
Costura interior, o largointerior de la manga ....... 43 „
DIAGRAMA N° 36
Descripción
Trácese una recta de A hacia 3, sirviendo de con 20 y 20 con 23,- Rectifíquese con curvas
base esta recta escuádrese adelante de A. en los puntos: 11, 19 y 20.
2 de A, un tercio de la circunferencia de la 24 dista de 21, en sentido oblicuo, hacia la
sisa, recta escuadrada de 3, la mitad del contorno
3 de 2, el largo de la costura interior, más del puño. Configúrese con una curva desde
tres cms., para la inclinación del punto. 21 hasta 24.
4 de 2, la mitad de la costura interior menos 25 queda en la línea del codo, al trazar una
un cm. Escuádrese adelante de 2, 3 y 4. recta de 2 a 24.
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 2. 26 queda en la mitad entre 25 y 9.
Escuádrese adelante de 5. Configúrese con curvas la parte superior de la
6 de A, mitad de la circunferencia de la manga, desde 5 hasta 17 con otra curva desde
sisa, menos uno y medio cms. 14 hasta 18. La costura del codo, con otras
7 se fija en la línea escuadrada de 2, al es- curvas desde 2 bajando por 26 y luego hasta
cuadrar hacia abajo de 6. 24,- con otra curva desde 14 bajando hasta
8 de 3, la cantidad de la inclinación del 26, como lo demuestra el diagrama.
cuerpo, en este caso es dos cms.
9 se fija sobre la línea escuadrada de 4,
línea del codo, al trazar una recta del punto 2
al punto 8.
10 de 8, se aplica la misma distancia que de
2 a 7.
11 se fija sobre la línea del codo, al trazar
una recta de 7 a 10.
12 queda en la mitad de la distancia entre A
y6
13 se fija al escuadrar abajo de 12.
14 se fija sobre la línea escuadrada de 5, al
trazar una recta de 13 al punto A.
16 de 7, se aplica dos y medio cms., para
todas las mangas de adultos. En este punto se
forma el piquete para pegar la manga.
18 de 7, dos centímetros.
20 de 19, dos cms.
21 de 10, tres cms., cantidad que se dio de
aumento a la costura interior para inclinación
del puño. Escuádrese adelante y atrás de 21.
23 de 21, dos cms. Conéctese con rectas: 17
con 11 y 11 con 22,- 7 con 19 y 19 con 21, 18
139
TRAZADO DE LA MANGA PARA CUERPOS INCLINADOS HACIA ATRÁS
Medidas empleadas
Costura interior ............... 43 „
DIAGRAMA No 37
Descripción: — Rectifique con curvas los ángulos en 10,
Partiendo del punto A, escuádrese adelante y 18 y 19.
hacia abajo. 23 de 20, la mitad del contorno del puño, en
2 de A, un tercio de la circunferencia de la este caso es 15 cms.; se aplica la medida en
sisa. sentido oblicuo.
3 de 2, el largo de la costura interior más 24 se fija sobre la línea del codo, al trazar
tres cms., para la inclinación del puño. una recta de 23 al punto 2.
4 de 2, la mitad de la costura interior menos 25 queda en la mitad entre 24 y 4-
un cm.— Escuádrese adelante de 2, 3 y 4 Configure con una curva la costura exterior
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 2. desde 2, bajando gradualmente por 25,
Escuádrese adelante de 5. continuando hasta 23, con otra curva desde
6 de A, mitad de la circunferencia de la 13 hasta 25, correspondiente a la pieza menor
sisa, menos uno y medio cms. de la manga,- con otra ligera curva configure
7 se fija en la línea escuadrada de 2, al el borde del puño desde 21, pasando por 20 y
escuadrar abajo de 6. luego terminando en 23, como lo ilustra el
8 de 3, la inclinación del individuo, en este diagrama.
caso es dos cms. Conéctese con una recta 2
con el punto 8.
10 se fija en la línea escuadrada adelante de
4, al trazar una recta de 7 a 9.
12 se forma al escuadrar abajo de 11.
13 se fija sobre la línea escuadrada de 5, al
conectar con una recta 12 con A.
16 de 7, dos y medio cms. Configúrese con
una curva desde 5, pasando por 11, luego
bajando por 15, continuando hasta 16.
Configúrese con otra curva desde 13 bajando
gradualmente por sobre 12, continuando hasta
17, como se ilustra.
17 de 7, dos cms.
19 de 18, dos cms.
20 de 9, tres cms., cantidad que se aumentó
a la costura interior para el declive del puño.
Escuádrese adelante y atras de 20.
22 de 20, dos cms. Conéctese con rectas los
puntos siguientes; 16 con 10 y 10 con 21,-7
con 18 y 18 con 20,- 17 con 19 y 19 con 22.
140
A. SALAZAR ARANA
MANGA NORMAL SIN DESVIO EN EL "TALÓN" DE LA PIEZA MENOR DE LA MANGA
Aclaración: "TALÓN" de la manga, se le denomina al espacio comprendido entre los puntos 14 y 5,

en el diagrama anterior; y en los otros diagramas también.
Medidas empleadas: 19 de 18, dos y medio cms.

Circunferencia de la sisa ... 48 cms. 20 de 18, dos cms. Conéctese con rectas
Coslura interior ................ 43 „ estos puntos y rectificar con una curva en los
DIAGRAMA No 38 ángulos de los puntos; 8, 16 y 17.
Descripción: 21 se fija sobre la recta escuadrada de 3, al
El punto A, es de partida. Escuádrese hacia aplicar en sentido oblicuo, la mitad del
adelante y hacia abajo de A. contorno del puño, desde 18 hacia 21.
2 de A, un tercio de la circunferencia de la Configúrese con una curva desde 19, pasando
sisa, en este caso es 16 cms. por 18 y luego hasta 21, con otra curva
3 de 2, el largo de la costura interior más configúrese la coslura exterior del codo,
tres cms., para la inclinación del puño. desde 2, bajando suavemente a medio cm.
4 de 2, la mitad del largo de la costura in- delante del punió 4, continuando hasta 21,
terior, menos un cm. Escuádrese adelante de como se ilustra.
2, 3 y 4.
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 2.
Escuádrese adelante de 5.
6 de A, la mitad de la circunferencia de la
sisa, menos tres cms.
7 se forma al escuadrar abajo de ó.
8 y 9, se fijan en las líneas escuadradas de 4
y 3, al prolongar la recta que baja de 6,
pasando por 7.
12 se forma al escuadrar abajo de 10.
13 de 7, dos y medio cms., para formar el
piquete y pegar la manga. Unase con una
recta 13 con 11; y 12 con 5.
14 de 7, dos y medio cms. Configúrese con

una curva desde 5, pasando por 10, bajando
gradualmente por 13 y continuando hasta 14,
como se ilustra.
15 de 7, dos cms. Configúrese con una
curva desde 5, bajando suavemente, a un cm.
sobre 12, continuando hasta 15, como se
ilustra.
17 de 16, dos cms.
18 de 9, tres cms,, cantidad que se agregó a
la costura interior para la inclinación del
puño. Escuádrese adelante y atrás de 18.
141
MANGA SENCILLA DE DOS PIEZAS IGUALES
Medidas empleadas:
Costura interior ............ 43 „
DIAGRAMA N° 39
Descripción:
Escuádrese hacia ambos lados de A.
2 de A, un tercio de la circunferencia de la
sisa, en este caso es 16 cms.
3 de 2, mitad de la costura interior menos
un cm.
4 de A, un tercio de la distancia entre A y 2.
Escuádrese adelante de éstos puntos.
5 de A, mitad de la circunferencia de la
sisa, menos 3 cms.
6 y 7, se fijan al escuadrar hacia abajo de 5.
8 de 6, el largo de la costura interior, en
este caso es 43 cms.
9 de 8, tres cms. Escuádrese atrás de 9.
10 queda en la mitad entre 5y A.
12 de 6, dos y medio cms., en este punto se
forma el piquete para pegar la manga. Uñase
13 queda en la mitad entre 6 y 2. Conéctese
15 de 7, dos y medio cms. Conéctese con
restas ó con 15 y luego 15 con 8. Rectifiquese
el ángulo en el punto 15 con una ligera curva.
16 de 8, en sentido oblicuo, aplicar el ancho
del puño, en este caso es 15 cms.,
convencional.
17 se fija en la línea del codo, al trazar una
recta de 16 al punto 2.
17 y 3.
Configúrese la parte superior de la manga con
una curva, desde 4 pasando por 10, luego
continuando hasta 12; con otra curva desde
12 pasando por 14, continuando hasta la
mitad de la recta que une los puntos 13 y 4.
— Configúrese la costura exterior, con una
ligera curva, desde 2 bajando gradualmente
por 18 y continuando hasta el punto 16, como
lo ilustra el diagrama.
142
A. SALAZAR ARANA
TRAZADO DE LA SOLAPA Y CUELLO DEL SACO DIAGRAMA No 40
Descripción:—El punto 34, que queda junto al primer ojal, dista del punto 25, tres y medio
cms. para ojales y fija sobre la línea del pecho.
El punto 29, se obtuvo al trazar el delantero del saco. Escuádrese abajo de este punto.
35 de 29, como base cuatro cms., cantidad convencional, de acuerdo a la inclinación de la
solapa.
36 se forma sobre la línea prolongada adelante de 29, siguiendo la línea del hombro del
delantero del saco y dista de este punto dos y medio centímetros para pie de cuello. Trácese
una recta de 34, pasando por 36, prolongándola hacia arriba, esta es la línea del planchado
de la solapa y cuello.
37 se fija sobre la línea del planchado, dista de 36 la misma distancia que de 35 a 29,
143
más dos cms. Trácese una recta de 35 pasando por 37, prolongándola hacia adelante.
38 de 37, siete cms., convencional, de acuerdo al ancho de la solapa. Configúrese con una
ligera curva de 38 a 34.
39 se localiza al escuadrar hacia 38, sirviendo de base la línea del planchado de la solapa.
Prolónguese la línea que viene de 36 pasando por 39, como lo indica la línea cortada.
40 de 39, es la misma distancia que de 39 a 38. Conéctese con una recta 40 con 37, para
formar la inclinación de la solapa; configurar con una ligera curva de 40 a 34.
41 de 40, dos y medio cms., cantidad convencional, según el estilo de solapa.
43 de 41, dos y medio cms., también convencional. La distancia entre 42 y 41, puede ser
igual a las cantidades anteriores o más, de acuerdo al capricho de la moda. Configure hacia
arriba de 42, como ilustración de la solapa y cuello.
43 de la línea del pecho, como indica la flecha, es igual a la distancia entre 29 y 36,
pie de cuello. Trácese una recta de 43 pasando por 29, prolongándola, esta línea debe ser
paralela a la línea del planchado de la solapa.
44 de 29, es el ancho del escote en la nuca correspondiente a la espalda, en este caso es 8
cms.
45 se forma sobre la línea del planchado del cuello, al escuadrar hacia adelante de 44,
prolongándola.
46 de 45, tres y medio cms. para sobre cuello, cantidad convencional.
47 sobre la línea prolongada adelante de 36, al escuadrar abajo de 46.
48 de 38, la misma distancia o cantidad que hay de 41 a 40.
49 de 48, la misma distancia que de 41 a 42. Configúrese con una ligera curva de 49,
luego continuando por delante de 47, como se ilustra en el diagrama.
NOTA:—Este mismo procedimiento se emplea para todas las solapas y

cuellos de los diferentes sacos, variando únicamente el largo de la solapa y
ancho, los "picos" del cuello, de acuerdo a la moda, la técnica es una sola.
144
A. SALAZAR ARANA
SECCIÓN CHALECOS
145
CHALECO SENCILLO DE CINCO BOTONES
Medidas empleadas:
Talle de la espalda......... 46 cms.
Pecho (mitad) .............. 48 „
Cintura (mitad) ............ 44 „
Ancho de espalda (mitad) . . . 20 cms.
Largo del escote, al primer ojal 33 „
Largo delantero, al último ojal 59 „
DIAGRAMA No 41
Escuádrese hacia adelante y hacia abajo del 24 de 22, es la misma distancia que de 13 a
punto A. 12, ancho del hombro de la espalda, aplicado en
2 de A, el talle de la espalda. sentido oblicuo. Conectar con una recta 22 con
3 de A, un cuarto del contorno del pecho, más 24.
un cm. También se puede aplicar de A hacia 3, 25 de 22, es la misma distancia que de 14 a
la medida de profundidad de la sisa, más un cm. 12, ancho del hombro de la espalda.
4 de 2, cinco cms. Escuádrese adelante de 26 de 17, sobre la oblicua, es la misma distan-
estos puntos. cia que de 10 a 15 de la espalda.
5 queda en la mitad entre A y 3. 27 de 17, es la mitad entre 17 y 10, menos un
6 de 3, un cm. cm. Configúrese la sisa total desde el punto 14
7 de 3, dos cms. de la espalda, con una curva, bajando
8 de 4, dos cms. Configúrese la costura gradualmente por 15, continuando por 27, luego
central de la espalda, partiendo desde el punto por 26 y terminando en 25, como lo demuestra
5, pasando por 6, luego hasta 7. el diagrama.
9 de A, la mitad del ancho de espalda. 28 de 18, en la línea de la cintura, se aplica
10 se fija en la línea del pecho, al escuadrar tres cms., para entallar el delantero. Conectar
abajo de 9. con una recta 27 con 28. Escuádrese abajo de
11 de A, un tercio de la media espalda más un 28.
cm. Escuádrese arriba. 29 se fija sobre la recta escuadrada adelante
12 de 11, dos cms. Conéctese con una curva de 4, al escuadrar abajo de 28.
12 y A. 30 de 7, la mitad del contorno de cintura más
13 de 9, un cuarto de la distancia entre 9 y 10 cuatro cms., descontándole antes la distancia de
menos uno y medio cms. Conéctese con una 28 a 21, quiere decir, descontando el ancho del
recta 13 con 12. delantero, sobre la línea de la cintura.
14 de 12, nueve cms., cantidad convencional, Conéctese con una recta 27 con 30.
de acuerdo al ancho del hombro. Conéctese con 31 de 8, es la misma distancia que de 30 a 7,
una recta 10 con 12. más un cm. Conéctese con una ligera curva de
15 de 10, sobre la línea oblicua, un tercio de 30 a 31.
la media espalda. 32 se fija en el borde del delantero, y dista de
16 de 9, un cuarto del medio pecho, más dos 22 el largo del delantero al último ojal,
centímetros. descontándole antes la distancia de A al punto
17 y 18, se fijan al escuadrar abajo de 16, en 12, parte del escote de la nuca en la espalda.
las líneas del pecho y cintura, respectivamente. Esta medida se aplica en línea recta. El primer
19 de 16, la media espalda. ojal se fija en la línea del pecho.
20 y 31, se fijan al escuadrar abajo de 19, en 33 de 32, se aplica seis cms. convencional, de
la línea del pecho y cintura, respectivamente. acuerdo a la moda, para formar el "pico"
22 de. 19, es la mitad de la distancia entre 19 inferior del delantero. Conéctese con una recta
y 16, menos un cm. Trácese una recta de 22 a 33 con 29.
17. 34 de 33, se distancia dos cms., convencional.
23 de l6, es la misma distancia que de 13 a 9, Configúrese el borde del delantero, desde 22
en la espalda, inclinación del hombro. con una ligera curva, bajando
Escuádrese afuera de 23.
146
A. SALAZAR ARANA
por 20, avanzando medio cm. en el borde de los P).—Este punto dista de 6, que se encuentra en la
ojales, continuando por 32 y luego con una recta costura central de la espalda, el medio pecho más
hasta 34. dos cms. para costuras,- en consecuencia, 20 de P,
PARA FIJAR LOS BOLSILLOS: debe medir 3 cms., mínimo, para ojales y costura.
35 en la línea del pecho, dista de 17, tres cms. 30 PARA FORMAR LA PINZA VERTICAL DEL
de 35, el largo del bolsillo, convencional, en este DELANTERO:
caso es 9 cms. 46 queda en la mitad de la distancia entre 36 y 35,
37 de 36, un cm. para la inclinación. Conectar con Escuádrese hacia abajo de 46, sirviendo de base la
una recta 37 con 35. Antes se escuadra hacia abajo línea del pecho.
de 36 y de 35, sirviendo de base la línea del pecho. 47 se forma al escuadrar abajo de 46, sobre la línea
38 de 37, dos cms., ancho de la "cartera" del de la cintura.
bolsillo. 48 se fija sobre la recta que une 33 con 29, al
39 de 35, dos cms. Trazar una recta de 38 a 39. escuadrar abajo de 46, prolongándola.
40 se fija en la línea de la cintura, al escuadrar 49 de 48, se aplica un cm. o dos, convencional,
hacia abajo del punto 36. según la curva que se quiera dar al borde inferior del
41 de 40, el largo del bolsillo inferior, en este caso delantero del chaleco.
es 10 cms., convencional. Escuadrar hacia arriba de 50 queda en la mitad de la distancia entre los
41, sirviendo de base la línea de la cintura. puntos 46 y 47, correspondientes a la línea del pecho
42 de 40, un cm. y cintura, respectivamente.
43 de 41, dos cms., para formar la inclinación del 51 de 49, un cm., para abertura de la pinza.
bolsillo. Conéctese con una recta 43 con 42. Conéctese con una recta 51 con 50, y quedará
44 de 42, dos cms., convencional. formada la pinza.
45 de 43, dos cms. Conéctese con una recta
45 con 44.
147
DEL CHALECO SENCILLO PARA PERSONA CORPULENTA
Medidas empleadas:
Talle de la espalda ......... 48 cms.

Pecho (mitad) .............. 58 „
Cintura (mitad)............. ó2 ,,
Ancho de espalda (mitad) ... 24 „
Profundidad de sisa ........ 27 cms.

Largo al primer ojal ........ 40 „
Largo al último ojal ........ 60 „
Escuádrese hacia ambos lados del punto A. 24 de 22, en sentido oblicuo, la misma distancia
2 de A, el talle de la espalda. que de 13 a 12, hombro de la espalda. Unase con
3 de A, la profundidad de sisa, más un cm. una recta 17 con 22.
4 de 2, cinco cms. Escuádrese adelante de estos
punios. 25 de 22, diez cms., igual que en la espalda.
5 queda en la mitad enlre A y 3. 26 de 17, la misma distancia que de 10 a 15 en
6 de 3, un cm. la espalda.
7 de 2, dos cms. 27 de 17, es la mitad de la distancia entre 17 y
8 de 4, dos cms. Configúrese la costura central 10, menos un cm.
de la espalda, con una ligera curva, desde el punto 28 de 18, es la mitad entre 17 y 27, más uno y
5, bajando por los puntos 6, 7 y 8. medio cms. Conéctese con una recta 27 con 28.
9 de A, la mitad del ancho de la espalda. Escuádrese abajo de 28.
10 se fija en la línea del pecho, al escuadrar 29 de 28, es la misma distancia que de 2 a 4 en
abajo de 9. la espalda, 5 cms. Conéctese con una recta 29 con
11 de A, un tercio de la media espalda más 4.
un cm. Escuádrese arriba de 11. 30 de 21, es la mitad menos un cm. de la
12 de 11, dos cms. Configurar con una curva de diferencia que hay, entre la mitad del contorno del
12 al punto A. pecho con la mitad del contorno de la cintura, en
13 de 9, un cuarto de la profundidad de la sisa, este caso es 4 cms. la diferencia menos un cm.
menos un centímetro. Conéctese con una recta 13 resulta 3 cms- esta es la cantidad que se aplicará
con 12. de 21 a 30. Escuádrese abajo de 30.
14 de 12, diez cms., convencional, para el ancho 31 de 7, se hace lo siguiente: a la mitad del
del hombro. Conéctese con una recta 10 con 12. contorno de cintura se agrega dos cms., de esta
15 de 10, un tercio de la media espalda. cantidad se descontará la distancia de 30 a 28,
16 de 9, un cuarto de la mitad del contorno del correspondiente al delantero, el saldo se aplicará
pecho, más dos y medio cms. desde 7 hacia 31.
17 y 18, se fijan en la línea del pecho y cintura, 32 de 29, la mitad de la distancia entre 28 Y 31.
al escuadrar abajo de 16, respectivamente. Conéctese con una recta 32 con 31.
19 de 16, la media espalda, entre caso 24 cen- 33 se fija sobre la recta escuadrada hacia abajo
tímetros. de 30, y dista del punto 22, en línea recta, la
20 y 21, se fijan en la línea del pecho y cintura, medida del largo al último ojal, descontándole
al escuadrar abajo de 19, respectivamente. antes el escote de la nuca de la espalda, esto es, de
22 de 19, la mitad de la distancia entre 19 y 16, 12 al punto A.
menos un cm. 34 de 33, diez cms., convencional, de acuerdo al
23 de 16, es la misma distancia que de 13 a 9, último estilo o moda. Conéctese con una recta 34
inclinación del hombro de la espalda. Escuadrar a con 29.
la derecha de 23. 35 se fija, al prolongar la recta que baja de 21.
Configúrese el borde del delantero de acuerdo al
diagrama.
148
A. SALAZAR ARANA
PARA FUAR LOS BOLSILLOS: 46 se fija en la línea que une 35 con 29, al
36 se fija sobre la linea del pecho y dista de prolongar la recta escuadra hacia abajo de 37.
17, tres o cuatro cms. convencional. 47 de 46, dos o más cms., para configurar el
37 de 36, nueve cms. convencional. borde inferior del delantero.
Escuádrese abajo de estos puntos. 48 de 47, un cm., para formar la pinza verti-
38 de 37, un cm. Conéctese con una recta 38 cal. Conéctese con una recta 48 con 41.
con 36. Configúrese la curva total de la sisa, desde el
39 de 38, dos cms. punto 25 del delantero, bajando por el punto 26,
40 de 36, dos cms. Conéctese con rectas estos continuando por 27, siguiendo por 15 y por
puntos. último hasta 14, que queda en el hombro de la
41 se fija en la linea de la cintura, al escuadrar espalda.
abajo de 37. El punto "P", que queda en la línea del pecho,
42 de 41, diez cms. convencional. Escuádrese dista del punto 6, la mitad del contorno del
arriba de 42. pecho más dos y medio cms. La distancia del
43 de 41, dos cms., convencional.
punto "P" al punto 20, del borde del delantero,
44 de 42, uno y medio cms. Conéctese con
una recta 41 con 44. comprende la cantidad para el desarrollo y
45 de 44, dos cms., convencional. Conéctese ojales.
149
CHALECO CRUZADO EN FORMA TRIANGULAR
Medidas empleadas:
Talle de la espalda......... 46 cms.

Pecho (mitad) .............. 48 „
Cintura (mitad) ............ 44 „
Ancho de espalda (mitad) . . 20 cms.
Largo delantero, al último ojal 60 „
DIAGRAMA No 43
Descripción: 26 de 17, la misma distancia que de 10 a 15 de la

Escuádrese hacia ambos lados de A. espalda.
S de A, el talle de la espalda.
3 de A, un cuarto del contorno del pecho más uno 27 de 17, es la imitad entre 17 y 10, menos un cm.
o dos cms., según la amplitud que se quiera dar a la Configúrese la sisa total desde el punto 14 de la
sisa, convencional. espalda, con una curva, bajando gradualmente por
4 de 2, cinco aras. Escuádrese adelante de estos 15, continuando por 27, luego por 26 y terminando
puntos. en 25, como lo demuestra el diagrama.
5 queda en la mitad entre A y 3. 28 de 18, en la línea de la cintura, se aplica tres
6 de 3, un cm. eras., para entallar el delantero. Conéctese con una
7 de 2, dos y medio cms. recta 27 con 28.
8 de 4, la misma distancia que de 7 a 2. 29 se fija sobre la recta escuadrada adelante de 4,
Configúrese la línea central de la espalda, desde 5, al escuadrar abajo de 28.
bajando por ó, 7 y 8. 30 de 7, la mitad del contorno de cintura más
9 de A, la mitad del ancho de la espalda. cuatro cms., descontándole antes la distancia de 28 a
10 se fija en la línea del pecho, al escuadrar abajo 21, quiere decir, descontando el ancho del delantero,
de 9. sobre la línea de la cintura. Conéctese con una recia
11 de A, un tercio de la media espalda más un cm. 27 con 30.
Escuádrese arriba. 31 de 8, es la misma distancia que de 30 a 7, más
12 de 11, dos cms. un cm. Unase con una recta 30 con 31.
13 de 9, es un cuarto de la distancia entre 9 y 10, 32 se fija en el borde del delantero, y dista de 22, el
menos uno y medio centímetros. largo del delantero al último ojal, descontándole
14 de 12, nueve cms., convencional, según el antes la distancia de A al punto 12, parle del escote
ancho del hombro que se quiera dar. de la nuca en la espalda. Esta medida se aplica en
15 de 10, un tercio de la media espalda. línea recta, en sentido oblicuo.
16 de 9, un cuarto del medio pecho más dos y 33 de 32, diez cms., convencional, de acuerdo a la
medio cms. moda. Conéctese con una recta 33 con 29.
17 y 18, se fijan en las líneas del pecho y cintura, 34 de 32, punto que determina el último ojal, se
al escuadrar abajo de 16, respectivamente. aplica 10 cms., convencional. Escudre adelante de
19 de 16, la media espalda. 34.
20 y 21, se fijan al escuadrar abajo de 19, en la 35 de 34, siete cms., para el cruce.
línea del pecho y cintura, respectivamente. 36 se fija sobre la línea oblicua que une 33 con 29,
22 de 19, es la mitad de la distancia entre 19 y 16, al trazar una recta de 35 pasando por delante de 32,
menos un cm. Trácese una recta de 22 a 17. dejando libre el ojal.
23 de 16, es la misma distancia que de 13 a 9, en la 37 de 34, la misma distancia que de 34 a 35.
espalda. Escuádrese afuera de 23. Conéctese con una recta 37 con el punto 32, para
24 de 22, en sentido oblicuo, la misma distancia formar el triángulo.
que de 13 a 12 de la espalda. 38 de 22 dos y medio cms. para formar el ancho
25 de 22, la misma distancia que de la espalda. del cuello de la solapa, en la línea del hombro.
Configúrese la solapa como se ilustra.
150
A. SALAZAR ARANA
PARA FIJAR LOS BOLSILLOS. paralelas. Conéctese con una recta 45 con
46,- la distancia de 45 a 46 mide 9 cms.
Continúe con los puntos siguientes:
39 de 18, sobre la línea de la cintura, se 47 de 45, dos cms., convencional.
aplica tres cms. 48 de 46, dos cms., quedando paralelas
40 de 39, el largo del bolsillo, en este estas líneas.
caso es 10 cms. Escuádrese arriba de 49 queda en la línea del talle, en la
estos puntos. mitad de la distancia entre 40 y 39 largo
41 de 40, dos cms. del bolsillo inferior.
42 de 39, tres cms. Conéctese con una 50 se fija en el bolsillo superior al
recta 41 con 42. escuadrar hacia arriba de 49.
43 de 41, dos cms. 51 se fija en la recta que une 33 con 29.
44 de 42, dos cms. Conéctese con una 52 de 51, dos cms., convencional, según
recta. la configuración del borde inferior del
45 de 43, doce cms. delantero.
46 dista de la línea que une 43 con 44, 53 de 50, cinco cms. Fórmese la pinza
borde del bolsillo inferior, en sentido vertical con un cm. de abertura hacia el
vertical, la misma distancia que de 43 a borde inferior del delantero.
45, a fin de que estas líneas sean
151
CHALECO CRUZADO DE SEIS BOTONES CON SOLAPA, ESTA PRENDA PUEDE LLEVAR
SOLAPA O SIN ELLA SE PUEDE APLICAR DISTINTOS TIPOS DE SOLAPAS
Las medidas empleadas son tas mismas del chaleco anterior, Diagrama N° 43
Descripción: 26 de 17, la misma distancia que de 10 a 15 de

Escuádrese hacia ambos lados de A. la espalda, se fija en la línea oblicua.
2 de A, el talle de la espalda. 27 de 17, es la mitad de la distancia entre 10 y
3 de A, un cuarto del contorno del pecho más un 17, menos un can. Configúrese la sisa total desde
cm. Si se ha lomado la Profundidad de Sisa, se el punto 14 de la espalda, con una curva, bajando
aplica esta medida, más un cm. gradualmente por 15, continuando por 27, luego
4 de 2, cinco cms. Escuádrese adelante de estos por 26 y terminando en 25, como lo demuestra el
puntos. diagrama.
5 queda en la mitad entre A y 3. 28 de 18, en la línea de la cintura, se aplica tres
6 de 3, un cm. cms., para entallar el delantero. Conéctese con una
7 de 2, dos y medio oms. recia 27 con 28, línea del costado. Escuádrese
•t de 4, la misma distancia que de 7 a 2. abajo de 28.
Configurar la línea central de la espalda, desde 5, 29 de 28, cinco cms.
bajando por 6, 7 y luego hasta 8. 30 de 7, la mitad del contomo de cintura más
9 de A, la mitad del ancho de espalda. cuatro cms., descontándole antes la distancia de
10 se fija en la línea del pecho, al escuadrar 28 a 21, quiere decir, descontando el ancho del
abajo de 9. delantero, sobre la línea de la cintura. Conéctese
11 de A, un tercio de la media espalda más un con una recta 27 con 30, costura del costado.
cm. Escuádrese arriba de H. 31 de 8, es la misma distancia que de 30 a 7,
13 de 11, dos cms. Configúrese con una curva el más un cm. Uñase con una recta 30 con 31.
escote de la nuca, de A hacia 12. 32 se fija en la línea central del delantero y dista
13 de 9, un cuarto de la distancia entre 9 y 10, de 22, el largo del delantero al último ojal,
menos un cm. y medio. descontándole antes la distancia de A al punto 12,
14 de 12, nueve cms., convencional, según el parle del escote de la nuca en la espalda. Esta
ancho del hombro que se quiera dar. medida se aplica en línea recta, en sentido
15 de 10, un tercio de la media espalda. oblicuo.
16 de 9, un cuarto del medio pecho más dos y PARA FORMAR EL CRUCE DEL
medio cms. DELANTERO:
17 y 18, se fijan en las líneas del pecho y 33 de 32, once cms., convencional. Escuadrar
cintura, al escuadrar abajo de 16, respectivamente. adelante y atrás de 33.
19 de 16, la media espalda. 34 de 33, siete cms., para el cruce en la parte
20 y 21, se fijan al escuadrar abajo de 19, en la superior.
línea del pecho y cintura, respectivamente. 35 de 32, cinco cms., para el cruce en la parte
22 de 19, es la mitad de la distancia entre 19 y inferior. Conéctese con una recta 34 con 35.
16, menos un cm. Trácese una recta de 22 a 17. 36 de 32, la misma distancia que de 32 a 35.
23 de 16, la misma distancia que de 13 a 9 de la Antes se escuadra adelante y atras de 32.
espalda. Escuádrese afuera de 23. 37 de 34, la misma distancia que de 33 a 34.
24 de 22, en sentido oblicuo, la misma distancia Conéctese con una recta 37 con 36. Los
que de 13 a 12 de la espalda.
25 de 22, la misma distancia que de 12 a 14 de

la espalda, costura del hombro.
152
A. SALAZAR ARANA
botones se localizan como ilustra el 46 dista del borde del bolsillo inferior,
diagrama, sobre las líneas respectivas. como indica la Hecha, la misma distancia que
Configurar el borde inferior del delantero, a hay del punto 45 a 43. Conectar con una recta
un cm. bajo de los puntos: 35, 32 y 36, 45 con 46.
continuando hasta 29 que está en la costura 47 de 45, se aplica dos cms., para la vista.
lateral. 48 de 46, dos cms. Conéctese con una recta
38 este punto dista de 22, dos y medio cms. 47 con 48. Las vistas de los bolsillos deben
para el ancho de la solapa junto al cuello. estar paralelas.
PARA DISEÑAR LOS BOLSILLOS FIJAR 49 queda en la mitad entre los puntos 45 y
LOS PUNTOS SIGUIENTES: 46. Sirviendo de base la línea de la cintura,
39 de 18, en la línea de la cintura, dista dos escuádrese hacia el punto 49.
y medio cms. 50 este punto se lija en el borde inferior del
40 de 39, doce cms., largo de la abertura del delantero, al prolongar hacia abajo la recta
bolsillo inferior. Escuádrese hacia arriba de que baja de 49.
estos puntos, sirviendo de base la línea de la 51 de 49, es seis cms. Desde este punto
cintura. formar la pinza vertical, con una abertura de
41 de 40, un cm. un cm., hacia el borde inferior.
43 de 39, dos cms. Conéctese con una recta Advertencia:
42 con 41. El punto P, dista del punto 6, que está en el
43 de 41, dos cms., para el ancho de la vista centro de la espalda, la mitad del contorno del
del bolsillo. pecho más dos y medio cms. Este punto sirve
44 de 42, dos cms. Conéctese con una recta
de control para la amplitud de la prenda. La
44 con 43.
PARA FIJAR EL BOLSILLO SUPERIOR: distancia del punto P al punto 20, debe ser
45 de 43, del bolsillo inferior, dista 12 cms. mínimo de tres cms., fuera de costuras.
Dibújese la solapa de acuerdo al diagrama.
153
CHALECO SENCILLO CON SOLAPA REDONDA, PARA ACOMPAÑAR PRENDAS DE ETIQUETA
NOTA: Este diagrama se desarrolla exactamente igual que el primer diagrama del
Chaleco Sencillo No 41, fijando los mismos puntos, desde A hasta el punto 31; por
consiguiente, diríjase por asas instrucciones para Fijar dichos puntos Partiendo del
punto 32, continúa la explicación en esta página por detallarse alguna variación en
los bolsillos .
Para este diagrama se han empleado las mismas medidas de los diagramas anteriores, que
corresponden al pecho de 48 cms., cuerpo normal.
DIAGRAMA N° 45
Continuando desde el punto 32: 41 de 39, dos cms.

32 se fija en la línea que baja del punto 19 y
dista del punto 22, el largo del delantero al último
ojal, descontándole antes la distancia de A a 12,
siguiendo la curva, parte que corresponde al
escote de la nuca en la espalda. Esta medida se
aplica en línea recta y en sentido oblicuo.
33 de 32, diez cms.
34 de 33, cuatro cms. Conéctese con una recta
34 con 32; con otra recta 29 con 33.
35 de 21, cinco cms.
36 de 22, dos y medio cms. Conéctese con una
recta 36 con 35. Sirviendo de base esta resta
configúrese la solapa. El primer ojal dista del
punto 32, ocho cms.
PARA DISEÑAR EL BOLSILLO:
37 de 18, tres cms. sobre la línea de la cintura.
Escuádrese arriba de 37.
38 de 37, doce cms. largo del bolsillo.
Escuádrese arriba de este punto.
39 de 38, dos cms.
40 de 37 tres cms. Conéctese con una recta estos
puntos. ,
43 de 40, dos cms. Conéctese con una recta estos del delantero, desde 34 hacia 29.
puntos. 46 se fija sobre la línea del pecho, al escuadrar
PARA LA PINZA: arriba de 43, sirviendo de base la línea de la
43 queda en la mitad entre 37 y 38. cintura.
44 se fija, al escuadrar abajo de 43, sirviendo de 47 queda en la mitad de la distancia entre 43 y
base la línea de la cintura. 46.
45 dista de 44, dos cms., convencional. Fórmese la pinza aplicando un cm. de abertura en
Configúrese con una curva el borde inferior el punto 45, como se ilustra en el diagrama.
154
A. SALAZAR ARANA
CHALECO SENCILLO CON "CHAL" CLASICO PARA ACOMPAÑAR UN FRAC
NOTA: Este diagrama se desarrolla exactamente que el diagrama de la página anterior,

Chaleco Sencillo N° 41, fijando los mismos puntos, desde A hasta el punto 34 ; por
consiguiente diríjase por esas instrucciones para fijar dichos puntos. Partiendo del punto
35, continúa la explicación en esta página por detallarse alguna variación en la solapa de
estilo clásico.
Para esle trazado se ha empleado las mismas medidas del diagrama anterior No 45, pecho de 48
cms. cuerpo normal.
DIAGRAMA No 46
Descripción: 44 de 42, dos cms. Conéctese con una recta

35 este punto fija el primer ojal y dista de 32, estos puntos.
doce cms. Dentro de este espacio se puede colocar PARA FIJAR LA PINZA:
3 ó 4 botones. El distintivo de esta prenda es: que 45 queda en la mitad de la distancia entre 40 y
el escote longitudinal del delantero tiene forma de 18.
la letra "U". Escuádrese hacia la derecha de 35. 46 se fija sobre la oblicua que une 34 con 29, al
36 de 35, se aplica diez cms. escuadrar abajo de 45, sirviendo de base la línea
37 dista de 21, cinco cms. de la cintura.
38 de 22, dos y medio cms. 47 dista de 46, dos y medio cms. Configurar con
39 se forma al conectar con una recta 37 con 32, una curva desde 34 pasando por 47 continuando
sobre la línea escuadrada de 35. Configurar la hasta 29, borde inferior del delantero.
solapa sirviendo de base estas líneas. 48 se fija sobre la línea del pecho, al escuadrar
PARA FIJAR EL BOLSILLO: arriba de 45, sirviendo de base la línea de la
40 de 18, doce cms. para el largo de la abertura cintura.
del bolsillo, se fijan estos puntos en la línea de la 49 se fija en la mitad de la distancia entre 45 y
cintura. Escuádrese arriba de 40. 48.
41 de 40, dos cms. 50 de 47, es un cm., para la abertura de la pinza.
42 de 18, tres cms. Conéctese con una recta 41 Conéctese 50 con 49 y quedará formada la
con 42. mencionada pinza vertical.
43 de 41, dos cms.
155
CHALECO CRUZADO DE SEIS BOTONES CON ESCOTE CLASICO EN FORMA DE

"V" FARA ACOMPAÑAR PRENDAS DE ETIQUETA
NOTA: Este diagrama se desarrolla exactamente que el diagrama anterior N° 46, siguiendo el
mismo procedimiento de fijación de los puntos por orden correlativo, progresivo, desde el
punto A hasta el punto 31. — Desde el punto 32 continúa la explicación en esta página, por
detallarse alguna variación en el diseño de la solapa.
Las medidas empleadas en este diagrama son las mismas de los diagramas anteriores, corres-
pondientes al pecho de 48 cms.
DIAGRAMA No 47
Descripción: PARA. FIJAR EL BOLSILLO:
32 se fija en la línea escuadrada del 41 de 18, dos y medio cms.

punto 4, de la espalda, al escuadrar hacia 49 de 41, doce cms. largo del bolsillo.
abajo del punto 19, línea central del 43 de 42, tres y medio cms.
delantero. En este chaleco, el borde 44 de 41, tres y medio cms. Conoctese
inferior es de corte horizontal. con una recta estos puntos.
33 de 32, se aplica diez cms. 45 de 43, dos cms.
Escuádrese hacia ambos lados de 33. 46 de 44, dos cms. Unase con una recta
34 de 33, es seis cms. 45 con 46.
35 de 32, es cuatro cms. Conéctese con
una recta 34 con 35. PARA FORMAR LA PINZA
36 de 32, cuatro cms. VERTICAL:
37 de 33, seis cms. Conéctese con una
recta 37 con 36. 47 queda en la mitad de la distancia
38 dista de 22, dos y medio cms. entre 42 y el punto 41, sobre le línea de la
Conéctese con una recta 38 con 37. Esta cintura.
línea sirve de base para configurar la 48 se fija al escuadrar abajo de 47,
solapa. sobre el borde inferior del delantero.
39 se fija en la recta escuadrada atrás de 49 se fija en la línea del pecho, al
20 al trazar una recia de 22 a 21. Esta escuadrar arriba de 47, sirviendo de base
línea también sirve de base para la la línea de la cintura.
configuración de la solapa. 50 queda en la mitad de la distancia
40 se fijó en la línea del pecho al trazar entre 49 y el punto 47. Fórmese la pinza
la recta de 37 al punto 38. Configúrese la desde 50 hasta 48, dándole un cm. de
solapa como ilustra el diagrama.
abertura, junto a 48. Distribuir los ojales
y botones de acuerdo al diagrama.
156
A. SALAZAR ARANA
157
158
A. SALAZAR ARANA
ABRIGO SENCILLO DE TRES BOTONES PARA CUERPO NORMAL
Medidas empleadas:

Largo total................. 100 „ Cintura (mitad) ........ 44 „
Espalda (mitad} ........... 21 „ Caderas (mitad) ........ 48 „
Profundidad de sisa ........ 24 „
DIAGRAMA No 46
LA ESPALDA: 26 27 y 28, se forman al escuadrar abajo de 25, en

El punto de partida es la letra A. las líneas del pecho, cintura y base inferior
2 de A, un cuarto del contorno del pecho (24 respectivamente.
cms.) o profundidad de sisa. 29 de 28, dos cms.
3 de A, el largo al talle. 30 de 26, en la línea del pecho, tres y medio
4 de 3, 15 cms. para la línea de las caderas. cms., para ojales y costura. Escuádrese abajo de
5 de A, el largo total (100 cms.) Escuádrese 30.
adelante de estos puntos. 31 queda en la mitad entre 25 y 24.
6 de 2, un cm. 32 de 24, es la misma distancia que de 17 a 10,
7 de 3, dos ams. inclinación del hombro de la espalda. Escuádrese
8 de 5, dos cms. atrás de 32.
9 se forma en la línea de las caderas al trazar 33 de 31, es la misma distancia que de 18 a 16,
una recta de 7 a 8— Configúrese el centro de la descontándole medio cm., correspondiente a la
espalda. costura del hombro en la espalda.
10 de A, la mitad de la espalda. 34 de 23, es un cuarto de la distancia entre 23 y
11 12, 13 y 14, se forman sobre las líneas del 24.
pecho, cintura, caderas y base inferior, M).—Este punto dista de la línea del pecho, dos y
respectivamente, al escuadrar abajo 10. medio cms. para el piquete, para pegar la manga.
15 de A, un tercio de la mitad de la espalda, más 35 en la línea de la cintura, dista de 12 uno y
un cm. — Escuádrese arriba. medio cms.
16 de 15, dos cms. Configúrese el escote. 36 de 14, en el borde inferior, cuatro cms.,
17 de 10, un cuarto de la distancia entre 10 Y convencional. Configúrese el costado desde 20,
11, menos un era. — Trácese una recta de 16 bajando gradualmente hasta 35 luego continuando
pasando por 17. por detrás de 13, bajando gradualmente hasta 36.
18 de 17, uno y medio cms. Configúrese el borde inferior desde 36 hacia 29,
19 de 11, cuatro cms., convencional. Escuádrese avanzando adelante.
adelante. 37 de 31, es dos y medio cms., para pie de
20 de 19, uno y medio cms. Configúrese con cuello. Trácese una recta del primer ojal hacía 37,
una curva de 18 a 20. esta es la línea del planchado de la solapa.
21 de 12, uno y medio cms. 38 de 37, siete cms., convencional, para la
22 de 14, dos y medio cms., convencional. inclinación de la solapa.
Configúrese el costado desde 20, bajando por 21, P).—Este punto dista de 6, la mitad del contorno
luego por delante de 13, continuando hasta 22, en del pecho. Este punto nos demuestra la cantidad
el borde inferior. que tiene el delantero para "desarrollo" o
CONTINUANDO CON EL DELANTERO:
amplitud, esto es, la distancia entre 26 y el punto
23 de 11, un cuarto del medio pecho más dos y
medio cms., para pinza y costuras. P. Configúrese la solapa, los bolsillos, las pinzas y
24 se forma al escuadrar arriba de 23. demás detalles de acuerdo al diagrama, o al
25 de 24, la mitad de la espalda, en este caso es capricho de la moda.
21 cms.
159
160
A. SALAZAR ARANA
ABRIGO CRUZADO DE SEIS BOTONES DE ENTALLE LIJERO
Medidas:

Largo total................ 100 „ Cintura (mitad)............. 44 „
DIAGRAMA No 49
LA ESPALDA: 27 de 22, un cuarto del medio pecho, más dos y

El punto de partida es la letra A. Escuádrese abajo medio cms.
y adelante de este punto. 28 se fija al escuadrar arriba de 27.
S de A, un cuarto del contorno del pecho, en este 29 de 28, la mitad de ía espalda, en este caso es
caso es 24 cms. 21 cms.
3 de A, el largo al talle. 30 31, 32 y 33, se fijan al escuadrar abajo de 29,
4 de 3, un tercio del medio pecho, igual a 16 en las líneas horizontales.
cms., en este caso 34 de 33, uno y medio cms.
5 de A, el largo total de la prenda. Escuádrese 35 queda en la mitad entre 29 y 28.
adelante de estos puntos. 36 de 28, es la misma distancia que de 16 a 9,
6 de 2, un era. inclinación del hombro de la espalda. Escuádrese
7 de 3, dos y medio cms. hacia atrás de 36.
8 de 5, dos y medio cms. — Configúrese el 37 de 35, es igual a la distancia entre 17 y 15, de
centro de la espalda. la espalda, menos un cm.
9 de A, la media espalda. 38 de 27, es un cuarto de la distancia entre 27 y
10 11, 12 y 13, se forman al escuadrar abajo de 9. 28. Este punto sirve de orientación para
14 de A, un tercio de la mitad de espalda, más configurar la sisa-Mi—Esle punto dista de la
un era. Escuádrese arriba. línea del pecho,
15 de 14, dos cms. Configúrese el escote. dos y medio cms. En esle punto se forma el
16 de 9, un cuarto de la distancia entre 9 y 10, piquete para pegar la manga. — Configúrese la
menos un cm., en este caso es cinco cms. — sisa desde 37, bajando por 38, continuando hasta
Trácese una recta de 15 pasando por 16. 26.
17 de 36, dos cms., convencional. 39 de 23, se aplica uno y medio eras., con-
18 de 10, cuatro cms. Escuádrese adelante. vencional, según el entalle que se quiera dar a la
19 de 18, un centímetro. — Configúrese con una prenda.
curva de 17 a 19. 40 de 25, es tres cms., convencional. —
20 de 11, uno y medio cms. Configúrese la línea del costado, desde 26,
21 de 13, dos y medio cms., convencional. bajando gradualmente por 22, 39, 24 y luego hasta
Configúrese el costado como se ilustra en el 40/ con una ligera curva configurar el borde
diagrama. inferior desde 40 hacia 34, avanzando adelante.
DIAGRAMA N° 50 41 de 30, es la cantidad para el cruce del de-
EL DELANTERO: lantero, convencional, en este caso es siete cms.
El punto S, es el punto de partida. Siguiendo el Escuádrese hacia abajo de este punto para formar
orden de los puntos: el borde del delantero.
22 23, 24 y 25, se forman al escuadrar abajo del 42 de 35, es tres cms. para pie de cuello. —
punto S., sobre las líneas prolongadas del pecho, Trácese una recta desde el primer ojal hacia 42.
cintura, caderas y base inferior, respectivamente. Por esta línea es el planchado de la solapa.
26 de 22, cuatro cms.
161
43 de 42, es siete y medio cms., para formar la inclinación de la solapa, convencional, de

acuerdo al estilo.
P).—Este punto dista de 22, la mitad del contorno del pecho, descontándole antes la
distancia de 6 a 10, ancho de la espalda. El punto P, sirve para controlar la cantidad
necesaria para la amplitud del delantero. Configurar la solapa, bolsillos, pinzas y demás
detalles, de acuerdo al diagrama.
162
A. SALAZAR ARANA
ABRIGO RECTO CRUZADO DE SEIS BOTONES SIN COSTURA EN EL

CENTRO DE LA ESPALDA
Medidas:
Talle de espalda ........... 45 cms. Pecho (mitad) .............. 48 cms.
Largo total................ 100 „ Cintura (mitad)............. 44 „
DIAGRAMA No 51 22 de 21, la mitad de la espalda.

23 24 y 25, se forman al escuadrar abajo de
LA ESPALDA: 22, sobre las líneas horizontales.
Escuádrese adelante y hacia abajo del 27 queda en la mitad entre 22 y 21.
punto A. 28 de 21, la misma distancia que de 12 a
2 de A, un cuarto del contorno del pecho. 6, en la espalda. Escuádrese atrás de 28.
3 de A, el talle de la espalda. 29 de 27, es igual a la distancia de 13 a
4 de A, el largo total. — Escuádrese 11, de la espalda, menos un cm.
adelante de estos puntos. 30 de 20, seis cms., equivalente a un
5 de 4, dos y medio cms.— Trácese una octavo del medio pecho.
recta desde A hacia 5. Por esta línea M).—Este punto dista de la línea del pecho
quedará el dobléz de la tela. dos y medio cms., para formar el piquete
6 de A, la mitad de la espalda. para pegar la manga.
7 8 y 9, se forman al escuadrar abajo de 6. 31 de 17, la misma distancia que de 7 a
10 de A, un tercio de la mitad del ancho 14 de la espalda, dos y medio cms.
de la espalda, más un cm., en este caso es 32 de 19, cinco cms., convencional.
ocho cms. Escuádrese arriba. Trácese una recta de 32 pasando por 31.
11 de 10, dos cms. Configúrese el escote. 33 de 31, uno y medio cms. —
12 de 6, un cuarto de la distancia entre 6 Configúrese la sisa desde 29, bajando por
y 7, menos un cm. — Trácese una recta de 30 y continuando hasta 33.
11 pasando por 12. 34 de 23, en la línea del pecho, se aplica
13 de 12, uno y medio cms. la cantidad para el cruce del delantero, en
14 de 7, dos y medio cms. este caso es 7 cms. Escuádrese abajo de 34,
15 de 9, seis cms. Trácese una recta de 15 para formar el borde del delantero.
pasando por 14. 35 de 27, es tres cms. para el pie de
16 de 14, uno y medio cms. — cuello. Trácese una recta desde el primer
Configúrese con una curva de 13 hacia 16. ojal hacia 35, para formar la línea del
planchado.
DIAGRAMA No 52 36 de 35, una cantidad convencional, para
formar la inclinación de la solapa, en este
EL DELANTERO: caso es siete y medio cms.
Continuando el orden de los puntos. P).—Este punto dista de 31, la mitad del
Prolongar las líneas horizontales. contorno del pecho, más dos y medio cms.
17 18 y 19, se forman al escuadrar abajo para costuras, descontándole antes la
del punto S. — El punto S, se aleja de 6, distancia de 2 al punto 14 correspondiente
una cantidad conveniente para distanciar al ancho de la espalda. — Este punto sirve
los diagramas, en este caso es 15 cms. para controlar la amplitud del delantero.
20 de 17, un cuarto de la mitad del Configúrese la solapa, bolsillos y demás
contorno del pecho, más dos y medio cms. detalles de acuerdo al diagrama, o a la
21 se forma al escuadrar arriba de 20. moda actual.
163
164
A. SALAZAR ARANA
ABRIGO RECTO AMPLIO SIN COSTURA EN EL CENTRO DE LA ESPALDA.

LA COSTURA DEL HOMBRO COINCIDE CON LA COSTURA CENTRAL DE LA
MANGA, LO QUE LE DA UNA PRESENTACIÓN DE CORTE MODERNO
Medidas empleadas:
Talle de espalda .......... 45 cms. Mitad del contorno de pecho...... 48 cms.
Largo total................. 100 „ Mitad del contorno de cintura..... 44 „
Mitad de ancho de espalda . . 21 „ Mitad del contorno de caderas..... 48 „
DIAGRAMA No 53
LA ESPALDA:
Escuádrese adelante y abajo de A. diagrama de la manga correspondiente a
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, este abrigo, página siguiente.
en este caso es 24 cms. 18 de 7, un cm.
3 de A, el largo al talle. 19 de 12, un cm. Conectar con una recta
4 de A, el largo total. — Escuádrese 18 con 19. Continúese configurando la sisa
adelante de estos puntos. hasta 19.
5 de 4, dos y medio cms. — Trácese una
recta de A hacia 5, por esta línea queda el DIAGRAMA N° 54
dobles de la tela.
6 de A, la mitad del ancho de la espalda, EL DELANTERO:
más un cm.
7 y 8, se forman al escuadrar abajo de 6, Siguiendo el orden de los puntos, fíjense
en la línea del pecho y base inferior, los siguientes:
respectivamente. Prolónguese las líneas horizontales y fíjese
9 de A, un tercio de la media espalda más el punto S, distanciándose del punto 6, unos
un cm. Escuádrese arriba. quince cms., para separar los diagramas.
10 de 9, dos cms. Configúrese el escote. 20 21 y 22 se forman sobre las líneas del
11 de 6, un cuarto de la distancia entre 6 pecho, cintura y base inferior,
y 7, menos un cm. Conéctese con una línea respectivamente, al escuadrar abajo del
punteada 10 con 11. punto S.
12 de 7, siete cms., esta cantidad es 23 de 20, es un cuarto de la mitad del
convencional, para fijar la costura del contorno del pecho, más dos y medio
costado. centímetros.
13 de 8, doce cms., convencional, de 24 se forma al escuadrar arriba de 23.
acuerdo a la amplitud que se quiera dar a la 25 de 24, la mitad del ancho de la
prenda. Conéctese con una recta 12 con 13. espalda, en este caso es 21 cms.
14 de 10, sobre la línea escuadrada de 9, 26 27 y 28, se forman al escuadrar abajo
se aplica dos cms., cantidad para avanzar la 25.
costura del hombro. 29 de 28, uno y medio cms.
15 de 11, dos cms. Trazar una recta de 14 30 queda en la mitad entre 25 y 24.
pasando por 15. 31 de 24, es la misma distancia que de 11
16 de 15, dos cms., para configurar el a 6, de la espalda. Escuádrese atrás de 31.
hombro. 32 de 30, la misma distancia que de 16 al
17 queda en la mitad entre 12 y 7. punto 14, en el hombro de la espalda,
Configurar la sisa desde 16, bajando menos un cm.
gradualmente por 17. 33 de 23, es un cuarto de la distancia
E). — Este punto dista de 7, la misma entre 23 y 24.— Este punto orienta el
distancia que hay del punto 1 a 5, en el diseño de la sisa.
165
166
A. SALAZAR ARANA
34 de 20, la misma distancia que de 12 a 7, de la espalda, igual a siete cms.

35 de 23, un cm.
36 de 34, un cm. Conéctese con una recta 35 con 36. Configúrese la sisa desde 37,
bajando por 33, continuando hasta 36.
M).—Este punto dista de la línea del pecho dos y medio cms. En este punto se forma el
piquete para pegar la manga.
37 de 32, dos cms.
38 de 30, dos cms. Conectar con una recta 37 con 38.
39 de 26. siete cms. para cruce del delantero, cantidad convencional. Escuádrese abajo de
39.
40 de 30, tres cms. para pie de cuello. Trácese una recta de 40 hacia el primer ojal. El
ojal se determina de acuerdo a la moda o gusto del cliente.
41 de 40, una cantidad convencional para el declive de la solapa, en este caso es siete
cms. Diséñese la solapa de acuerdo al diagrama.
167
TRAZADO DE LA MANGA CORRESPONDIENTE AL ABRIGO ANTERIOR, DE
COSTURA AVANZADA EN LA PARTE DEL HOMBRO, COINCIDIENDO

CON LA COSTURA CENTRAL DE LA MANGA Nos. 53 Y 54
Medidas empleadas:
Circunferencia de la sisa.......... 48 cms.
Costura interior .................. 43 „
DIAGRAMA No 55
Descripción; 23 se fija sobre la recta escuadrada de 3, al
Escuádrese hacia adelante Y hacia abajo del aplicar en sentido oblicuo, el ancho de puño,
punto A. en este caso es 18 cms- convencional.
1 de A, un tercio de la circunferencia de la Configúrese con una ligera curva desde 21
sisa, en este caso es 16 cms. 3 de 1, un cm. hasta 23. Configúrese la parte superior de la
3 de 1, la medida de la costura interior de la manga, con una curva desde 5 pasando por
manga, más tres cms. para el declive del 11, luego bajando gradualmente a 13,
puño. continuando hasta 16, con otra curva desde
4 de 1, mitad de la costura interior menos 15 bajando gradualmente sobre la recta hasta
un cm. 17.
5 de A, un tercio de la distancia entre A Y 24 se fija sobre la recta escuadrada del
1-—Escuádrese adelante de estos puntos. punto 4, al conectar con una recta 23 con 2.
6 de A, mitad de la circunferencia de la 25 queda en la mitad entre 24 y 4.
sisa, menos uno Y medio cms. Configúrese con una curva desde 2 bajando
7 8, 9 y 10» se fijan al escuadrar abajo de 6. suavemente por 25 y continuando hasta el
11 queda en la mitad entre A y 6 punto 23, con otra curva desde 15 bajando
12 queda en la mitad entre 6 y 11. hasta 25.
13 de 7, dos y medio cms. — Este punto 26 queda en la línea del codo, al escuadrar
debe coincidir con el punto M, del delantero abajo de 14, mejor dicho, al prolongar la recta
del abrigo, al pegar la manga. Trácese una que baja de 11 pasando por 14.
recta de 12 a 13. 27 queda en la mitad de la distancia entre
14 se forma al escuadrar abajo de 11. 20 Y 23. Conéctese con una recta 26 con 27.
15 se fija sobre la recta escuadrada de 5, al Conéctese con rectas los puntos siguientes:
conectar con una recta 14 con el punto A. 16 con 9 y 9 con 21, 8 con 18 Y 18 con 20, 17
16 de 8, dos y medio cms. con 19 y 19 con 22. Rectifique con curvas los
17 de 8, dos cms. ángulos en los puntos: 9, 18 Y 19, como lo
18 de 9, dos y medio cms. demuestra el diagrama.
19 de 18, dos cms. DIAGRAMA No 56
20 de 10, tres cms., cantidad que se agregó Este diagrama ilustra la costura central de la
a la costura interior de la manga para el manga. El molde se corta por las líneas de
declive del puño. — Escuádrese adelante Y rayitas corladas, separadas las dos piezas, se
atrás de 20. aumentará a cada lado un cm. de tela para
Sí de 20, dos y medio cms. costura, como lo ilustran las líneas enteras
SS de 20, dos cms. negras.
168
A. SALAZAR ARANA
169
TRAZADO MODERNO
ABRIGO RECTO SENCILLO DE TRES BOTONES, CON COSTURA HORIZONTAL EN
EL HOMBRO COINCIDIENDO CON LA COSTURA CENTRAL DE LA MANGA
LA MANGA CONSTA DE TRES PIEZAS
Medidas empleadas:
Talle de la espalda......... 45 cms. Pecho (mitad) .............. 48 cms.

Largo total ................. 110 „ Cintura (mitad) ............ 44 „
Mitad de espalda .......... 21 „ Caderas (mitad) ............ 48 „
16 17 y 18, se fijan en la línea del pecho,

DIAGRAMA No 57 cintura y base inferior, al escuadrar hacia
abajo de S.
LA ESPALDA: 19 de 16, un cuarto de la mitad del contorno
del pecho más dos cms. y medio.
Como siempre el punto de partida es A. 20 se fija al escuadrar hacia arriba de 19.
Escuádrese adelante y abajo de A. 21 de 20, la media espalda (21 cms.)
2 de A, un cuarto del contorno del pecho. 22 23 y 24, se fijan al escuadrar abajo de
3 de A, el largo al talle. 21.
4 de A, el largo total.— Escuádrese 25 de 24, dos cms.
adelante de estos puntos. 26 queda en la mitad entre 21 y 20.
5 de A, el ancho de la espalda (21 cms.) 27 de 20, es la misma distancia que de 11 a
6 7 y 8, se fijan al escuadrar abajo de 5. 5, en la espalda. Escuádrese hacia atrás de 27.
9 de A, un tercio de la distancia entre A y 5, 28 de 26, en sentido oblicuo, se aplica la
más un centímetro, en este caso es 8 cms. misma distancia que de 15 a 10, menos un
Escuádrese arriba de 9. cm. costura del hombro de la espalda.
10 de 9, dos cms. Configúrese con una Conéctese con una línea punteada de 26 a 28.
curva desde A hasta 10. 29 de 28, uno y medio cms.
11 de 5, un cuarto de la distancia entre 5 y 30 de 19, un octavo del medio pecho, o
ó, menos un cm. Trácese una recta punteada también un tercio de la media espalda. Este
de 10 pasando por 11. punto sirve para orientarse al configurar la
12 de 11, uno y medio cms. sisa del delantero.
13 de 6, tres cms. Configúrese con una 31 de 16, tres cms. Configúrese la sisa
curva desde 12 bajando gradualmente hasta desde 29, pasando por 30 y luego hasta 31,
13, parle de la sisa. como se ilustra.
14 de 8, en el borde inferior, seis cms. M.—Este punto dista de la línea del pecho
Trácese una recta de 13 a 14, costura del dos y medio cms.; en este punto se da un pi-
costado, correspondiente a la espalda. quete que sirve para orientarse al pegar la
15 de 12, uno y medio cms. Conéctese con manga, haciendo coincidir el piquete de la
una recta 15 con 10, costura del hombro. manga.
32 de 18, dista cinco cms. Trácese una
DIAGRAMA No 58 recta de 31 a 32, base inferior.
33 de 22, tres y medio cms. para ojales.
EL DELANTERO: Escuádrese abajo de 33, para formar el bor-
de del delantero. Configúrese si borde in-
El punto S dista de 5, una cantidad ferior con una ligera curva desde 32
convencional para distanciar el diseño del pasando por 25.
delantero de la espalda. Siguiendo el orden de P).—Este punto se forma aplicando la medida
los puntos: del medio pecho, descontándole antes la
170
A. SALAZAR ARANA
distancia de 2 a 13, parte de la espalda a 33, primer ojal. 35 de 34, cantidad

luego aplicando el resto de 31 hacia convencional de acuerdo a la inclinación
adelante hasta fijar el punto P. La de la solapa, en este caso es ocho cms.
distancia entre P y 22, nos da la cantidad Configúrese el escote y solapa de acuerdo
para el desarrollo del delantero, la cual a la moda actual. Los bolsillos dependen
puede aumentarse o disminuirse de según el estilo que se quiera dar.— En el
acuerdo a gusto del cliente o capricho de costado se forma una pinza suave.
la moda 34 de 26, es dos y medio cms.
para pie del cuello. Trazar una recta de 34
171
ABRIGO RAGLÁN SENCILLO DE TRES BOTONES — SISTEMA PROPORCIONAL

Medidas empleadas
Largo al talle .............. 45 ams. Pecho (mitad) .............. 48 cms.
Largo total.......... ....... 100 „ Cintura (mitad) ....... 44 „
Media espalda ............ 20 „ Caderas (mitad) ............ 48 „
LA ESPALDA: Continuando con el orden de los puntos,
Escuádrese adelante y hacia abajo de A. comiéncese a diseñar el delantero. —
2 de A, un cuarto del contorno del pecho. Prolónguense las líneas horizontales del
3 de A, el largo al talle (45 cms). diagrama de la espalda Y fíjese el punto S,
4 de A, el largo tolal (100 cms.). — distanciándose del punto 6 unos 15 cms.,
Escuádrese adelante de estos puntos. para independizar los diagramas. 21 22 y
5 de 4, dos y medio cms. Trácese una 23, se fijan al escuadrar abajo del punto S.
recta desde A hacia 5. Por esta línea va la 24 de 21, un cuarto de la mitad del
tela doblada, o la costura central. contorno del pecho, más dos y medio cms.
6 de A, la media espalda (20 cms.) 25 se fija al escuadrar arriba de 24.
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo de 6, 26 de 25, la media espalda (20 cms.)
respectivamente. 27 y 28, se fijan al escuadrar abajo de 26,
JO de A, un tercio de la media espalda más en la línea del pecho y base inferior,
un cm. Escuádrese arriba. respectivamente.
11 de 10, dos cms. Configúrese el 29 de 28, uno y medio cms.
escote. 30 queda en la mitad entre 26 y 25.
12 de 6, un cuarto de la distancia entre 6 31 de 25, la misma distancia que de 12 a
y 7, menos un cm., en este caso es cinco 6, del hombro de la espalda. Escuádrese
cms. Trácese una recta de 11 pasando por atrás de 31.
12. 32 de 30, es la misma distancia que de 13
13 de 12, uno y medio cms.r a 11, menos un cm., parte del hombro de la
convencional. espalda.
14 de 7, cuatro cms., convencional. 33 de 24, es un cuarto de la distancia
15 de 7, cuatro cms. entre 25 y 24,- este punto orienta la
16 de V, en la base inferior, siete cms., de configuración de la sisa.
acuerdo a la amplitud que se quiera dar a la 34 de 21, la misma distancia que de 15 a
prenda. Conéctese con una recta 15 con 16. 7 de la espalda, cuatro cms. Configúrese
17 queda en la mitad entre ó y 7. con una curva toda la sisa del delantero,
18 de 11, se fija en el escote, a dos cms. desde el punto 32, bajando gradualmente
Conociese con una recta 18 con 14. por 33 y continuando hasta el punto 34,
19 se fija sobre la recta que une 18 con 14 como se ilustra.
y dista de 14, la misma distancia que de 14 M).—Este punto dista de 24, dos y medio
a 17. Conéctese con una recta 19 con 17. cms. Conéctese con una recta 39 con el
20 queda en la mitad de la distancia entre punto
los puntos 19 y 17. — Configúrese, con M. — En este punto se forma el piquete
mucho cuidado, con una curva desde 18, para pegar la manga.
bajando gradualmente por 20, luego 35 de 23, cuatro cms., convencional, de
continuando por 14 y por último acuerdo a la amplitud que se quiera dar al
terminando en 15, como ilustra el delantero. Trácese una recta de 34 a 35.
diagrama; esta es la línea más importante Configúrese el borde inferior, de 35
para la costura del hombro raglán. pasando por 29.
DIAGRAMA N° 60 36 de 27, en la línea del pecho, se aplica
EL DELANTERO: cinco cms. para ojales y costuras. Escuadrar
abajo de 36, borde del delantero.
172
A. SALAZAR ARANA
37 de 30, tres cms. para pie de cuello. Trácese una recta de 37 hacia el primer ojal, éste se fija a
tres cms, bajo de la línea del pecho.
38 de 37, cantidad para el declive de la solapa, convencional, en este caso es siete cms.
39 de 30, dos cms. Trácese una recta de 39 al punto M.
40 queda en la mitad entre 39 y el punto M.—
Escuádrese arriba del punto 40, sirviendo de base la recta que une 39 con M. 41 de 40, dos cms.,
convencional, de acuerdo a la configuración de la costura del hombro raglán que se quiera dar.
Configúrese con una curva desde 39 bajando gradualmente por 41 y luego terminando en el punto
M.
Configúrese la solapa de acuerdo al diagrama o estilo de actualidad.
NOTA: —El punto P, sirve para controlar la medida del pecho.

La distancia del punto P al punto 36, debe ser mínimo 4 cms.
173
TRAZADO DE LA MANGA RAGLÁN DE TRES PIEZAS, CORRESPONDIENTE
AL ABRIGO RAGLÁN SENCILLO DE TRES BOTONES, DIAGRAMA ANTERIOR No

59 Y 60 DIAGRAMA No 61
Medidas empleadas:
Largo interior de la manga o
Costura interior ................... 43 „
NOTA:—La circunferencia de la sisa para el trazado de la manga raglán, se toma midiendo con la
cinta métrica toda la curva de la sisa del delantero del abrigo, sumando con todo el largo de la
curva de la sisa de la espalda, como abrigo corriente, esto es: desde el punto 32 del delantero
siguiendo la curva hasta el punto 34; y continuando desde 15, pasando por 14, luego por 17,
terminando en 13, curva de la sisa correspondiente a la espalda, en el diagrama anterior del Abrigo
Raglán sencillo No 59 y 60.
El punto A, es de partida. Escuádrese hacia Tómese la distancia del ancho del hombro en el
ambos lados de A. delantero del abrigo, diagrama anterior, esto es:
2 de A, un tercio de la circunferencia de la del punto 32 al 30,- con esta longitud y
sisa (16 cms.) haciendo centro en el punto 10, de este
3 de 2, mitad de la costura interior menos un diagrama, descríbase un arco, como se ilustra.
cm. 22 de 12, es la misma distancia que de 39 al
4 de 2, el largo total de la costura interior más punto M, del delantero del abrigo, diagrama
tres cms. para el declive del puño. Escuádrese anterior, fijándose en el arco trazado de
adelante de estos puntos. antemano.
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 2. 23 de 22, dos cms. Trácese una recta de 23 a
Escuádrese adelante y atrás de 5. 10.
6 de A, mitad de la circunferencia de la sisa, 24 queda en la mitad de la distancia entre 22 y
menos uno y medio cms. 12. Escuádrese atrás de 24.
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo de 6, sobre 25 de 24, dos cms. la misma cantidad que hay
las líneas escuadradas adelante de 2, 3 y 4, de 40 a 41, en el delantero del abrigo.
respectivamente. Configúrese con una curva desde 22 pasando
10 queda en la mitad entre 6 y A. por 25 y luego hasta 12, continuando hasta 14.
11 se fija al escuadrar abajo de 10. 26 de 5, cuatro cms., convencional. Escuadre
12 de 7, dos y medio cms. hacia ambos lados de 26.
13 se fija sobre la recta escuadrada adelante 27 se fija en la recta que une A con 11, al
de 5, al conectar con una recta 11 con A. escuadrar adelante de 26.
14 de 7, dos y medio cms. 28 de 5, la misma distancia que de 20 a 17 en
15 de 7, dos cms. el diagrama de la espalda del abrigo raglán.
16 de 8, dos y medio cms. 29 de 28, es la misma distancia que de 13 a
17 de 16, dos cms. 27, aplicada en sentido oblicuo, sobre la recta
18 de 9, tres cms. Escuádrese hacia ambos escuadrada atrás del punto 26.
lados de 18. 30 se fija en el arco, y dista de 28, la distancia
19 de 18, dos y medio cms. que hay de 20 a 18 en el diagrama de la espalda
20 de 18, dos cms. Conéctese con rectas 14 del abrigo, esta distancia se toma y se aplica en
con 8; 7 con 16, 15 con 17, 19 con 8, 18 con 16 sentido recto. Configure con una curva desde 30
y 20 con 17. Rectifique con curvas en los bajando gradualmente por 28 y luego hasta 29,
ángulos: 8, 16 y 17. como ilustra el diagrama.
21 de 18, se aplica en sentido oblicuo, la mi-
tad del contorno del puño, en este caso es 18 31 de 30, dos cms. Conéctese con una recta
cms. Configúrese con una curva desde 19, 31 con 10.
pasando por 18 y continuando hasta 21.
174
A. SALAZAR ARANA
32 se fija en la línea del codo o línea cada lado de los puntos: 11, 32 y 33 esta
escuadrada adelante de 3, al escuadrar cantidad es para costura, en igual forma
abajo de 11. configure la parte superior de la manga,
33 queda en la mitad de la distancia agregando un cm. de tela hacia el borde
entre 18 y 21. Conéctese con una recta 32 exterior de los puntos: 10, 23 y 31, como
con 33. Configúrese la parte de la sisa de lo demuestra el diagrama,- si la costura
la manga menor, con una curva desde 27 central seria sobrecosida hay que dejar
bajando gradualmente hasta 15. Trácese mayor cantidad de tela. Téngase presente
una recta de 29 a 21,- con una curva que estas dos piezas de la manga mayor
configúrese la manga menor desde 27, deben quedar unidas por la línea central, a
bajando gradualmente hasta 21, como fin de no angostar el ancho de la manga,
ilustra el diagrama. en toda su longitud.
Configúrese la costura central de la
manga mayor, dando un cm. de tela a
175
TRAZADO DEL ABRIGO RAGLÁN CRUZADO DE SEIS BOTONES, DE LINEAS

SENCILLAS
Medidas empleadas:
Largo al talle .............. 45 ams. Mitad del pecho ........... 48 cms.
Largo total................. 100 „ Mitad de cintura ........... 44 „
Media espalda ............. 21 „ Mitad de caderas …........ 48 „
DIAGRAMA No 63 distanciándose de 6, una cantidad

LA ESPALDA: convencional para alejar los diagramas, en
E1 punto de partida es A. — Escuádrese este caso es 15 cms. 19 20 y 21, se forman
hacía ambos lados de A. al escuadrar abajo de S.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, o 22 de 19, un cuarto del medio pecho, más
la medida de profundidad de sisa. dos
3 de A, el largo al talle. Y medio cms.
4 de A, el largo total. Escuádrese adelante 23 se forma al escuadrar arriba de 22.
de estos puntos. 24 de 23, la medía espalda. (21 cms.)
5 de 4, dos y medio cms. Trácese una recta 25 26 Y 27, se fijan al escuadrar abajo de
de A hacia el punto 5. Por esta línea es el 24.
doblez de la tela. 28 de 27, uno Y medio cms.
6 de A, la mitad del ancho de la espalda. 29 queda en la mitad entre 24 y 23.
7 8 y 9 se fijan al escuadrar abajo de 6. 30 de 23, la misma distancia que de 12 a
10 de A, un tercio de la media espalda, más ó, en el diagrama de la espalda. Escuádrese
un cm. Escuádrese arriba. atrás de 30.
11 de 10, dos cms. Configúrese el escote 12 31 de 29, es la misma distancia que de 13 a
de 6, un cuarto de la distancia entre 6 y 7, 11, menos un cm., hombro de la espalda.
menos un cm. Trácese una recta de 11 M).—Este punto dista de 22, dos Y medio
pasando por 12. cms., punto que sirve para pegar la manga.
13 de 12, uno y medio cms. 32 de 19, la misma distancia que de 15 a 7,
14 de 7, cuatro cms. de la espalda, cuatro cms.
15 de 7, cuatro cms. 33 de 21, en la base inferior, una cantidad
16 de 9, siete cms., convencional, según la convencional, en este caso es 3 cms. Y medio.
amplitud que se quiera dar al abrigo. Trácese Trácese una recta de 32 a 33, costura lateral.
una recta de 15 a 16. 34 de 25, cantidad para el cruce del
17 queda en la mitad de la distancia entre 7 delantero, convencional, en este caso es siete
Y 6. Y medio cms. Escuádrese hacia abajo de 34,
18 de 11, dos cms. Conéctese con una recta borde del delantero.
18 con 14. B) — Este punto indica el primer ojal, se fija
R).—Este punto dista de 18, la misma a tres cms. abajo de la línea del pecho,
distancia que de 11 a 17. — Conéctese con convencional y de acuerdo a la moda.
una recta 17 con R. 35 de 29, dos cms. Conéctese con una recta
J)— Este punto queda en la mitad entre 17 y 35 con el punto M.
el punto R. — Configúrese con una curva 36 queda en la mitad entre 35 Y M.
desde 18, bajando gradualmente por J, Escuadrar arriba de 36.
continuando por 14 y terminando en 15. 37 de 36, dos cms. Configúrese con una
DIAGRAMA No 63 curva desde 35, bajando gradualmente por 37
EL DELANTERO: Y continuando hasta M, prolongándose
Continuando con el orden correlativo de los Y siguiendo la línea del pecho hasta 32.
puntos, fíjense los siguientes:
Prolongue las líneas horizontales del
diagrama de la espalda Y fíjese el punto S,
176
A. SALAZAR ARANA
38 de 29, tres cms. para pie de cuello. tela suficiente, para hacer cualquier
Trácese una recta de 38 al primer ojal modificación, en última hora.
punto B. El punto P, en el delantero, sirve de
39 de 38, cantidad convencional, para la orientación para dar la amplitud al
inclinación de la solapa, en este caso es 7 delantero, esto es: el punto P, se fija
cms. aplicando la mitad del contorno del
Configúrese el escote, diséñese la solapa pecho más dos y medio cms.,
Y demás detalles del diagrama de acuerdo partiendo del punto 2 al 15,
a este trazado continuando de 32 hasta P.
NOTA.—En las costuras de los
hombros raglán se deja cantidad de
177
TRAZADO DE LA MANGA RAGLÁN DE TRES PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL

ABRIGO
RAGLÁN CRUZADO, DIAGRAMAS. NÚMEROS: 62 y 63 — PAG. ANTERIOR
Medidas empleadas
Circunferencia de la sisa ......... 48 cms.
DIAGRAMA N° 64
Escuádrese adelante y abajo de A. 21 de 20, dos cms. Conéctese con una recta
2 de A, un tercio de la circunferencia de la 21 con 10 con otra recta 12 con 20.
sisa, en este caso es 16 cms. 22 se fija en la recta escuadrada atrás de 17,
3 de 2, mitad del largo de la costura interior al aplicar del punto 12, en sentido oblicuo,
menos un cm. hacia la mencionada recta, la distancia que
4 de 2, la medida total de la costura interior, hay del punto 18 al punto 19. Configúrese
más tres cms. para el declive del puño. con una curva desde 20, bajando
Escuádrese adelante de estos puntos. gradualmente por 12 y continuando hasta 22.
5 de A, un cuarto de la distancia entre A y 23 queda en la mitad entre 11 y 15-
2. Escuádrese adelante y atrás de 5. Escuádrese atrás de 23.
6 de A, mitad de la circunferencia de la 24 de 23, dos cms. Configúrese con una
sisa, menos uno y medio cms. curva desde 15 pasando por 24 y luego
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo de 6. terminando en 11.
10 queda en la mitad entre 6 y A. 25 de 7, dos y medio cms. Continúese la
11 de 7, dos y rnedio cms. En este punto se curva de 11 hasta 25.
forma el piquete para pegar la manga. 26 de 7, dos cms.
12 de 5, dos y medio cms., igual que la 27 de 8, dos y medio cms.
distancia de 17 al punto J del diagrama de la 28 de 27, dos cms.
espalda del abrigo. 29 de 9, tres cms. cantidad que se agregó al
13 y 14, se forman al escuadrar abajo de 10. largo de la costura interior de la manga.
Tomando la distancia del ancho del hombro Escuádrese adelante y atrás de 29.
en el delantero, esto es: del punto 29 al 31, y 30 de 29, dos y medio cms.
haciendo centro en 10, con un compás, 31 de 29, dos cms. Conéctese con rectas 25
descríbase un arco en la parte superior, como con 8 y 30; con otras rectas 7 con 27 y con 29;
se ilustra. con otras dos rectas 26 con 28 y con 31;
15 de 11, es la misma distancia que de 35 al rectifiqúese con curvas los ángulos en 8, 27 y
punto M, en el diagrama del delantero del 28, como se ilustra.
abrigo, tomada en línea recta y aplicada en 32 de 29, en sentido oblicuo se, aplica el
igual forma de 11 hacia el arco. Trácese una ancho del puño, en este caso es 18 cms.,
recta de 15 a 11. convencional, de acuerdo a la moda o gusto
16 de 15, dos cms. Conéctese con una recta del cliente. Trácese una recia de 22 hacia el
l6 con 10. punto 32. Configúrese la parte de la sisa de la
17 queda en la mitad entre 5 y 2. manga menor, con una curva desde el punto
Escuádrese adelante y atrás de 17. 19, bajando gradualmente hacia el punto 26,-
18 y 19, se fijan al trazar una recta de 14 con otra curva desde 19, bajando por delante
hacia el punto A, sobre las rectas escuadradas del punto 3 distanciándose unos dos cms.
adelante de 5 y 17, respectivamente. continuando hasta el punto 32, esta
20 se fija en el arco, al aplicar hacia arriba configuración queda al mejor gusto del
de 12, la distancia que hay del punto J al diseñador. Configúrese con curvas suaves, la
punto 18, correspondiente al diagrama de la costura central de la manga, desde el punto
espalda del abrigo. 10, bajando hacia ambos lados de los puntos:
13,
178
A. SALAZAR ARANA
14, 33 y 34, distanciándose un cm. a cada lado, cantidad que es para costuras, en esta parte
los moldes están sobrepuestos, o cruzados, en la parte de los hombros también déjese tela.
33 se forma en la línea del codo, al prolongar la recia que baja de 14.
34 queda en la mitad de la distancia entre 29 y 32. Conéctese con una recta 34 con 33,
como indica la línea cortada.
179
RAGLÁN SENCILLO PARA PERSONAS CORPULENTAS.

Medidas empleadas:
Largo al talle .............. 45 cms. Mitad del pecho.......... 52 cms.
Largo total................. 100 „ Mitad de cintura ........... 56 „
Media espalda ............. 22 „ Profundidad de sisa ........ 25 „
DIAGRAMA N° 65
LA ESPALDA: 18 19 y 20, se forman al escuadrar abajo del

punto S.
Escuádrese hacia ambos lados de A. 21 de 18, es la medida de avance de sisa,
2 de A, se aplica la medida de profundidad más dos y medio cms., descontándole antes la
de sisa. distancia de 2 a 6, ancho de la espalda.
3 de A, largo al talle. 22 se forma al escuadrar arriba de 21.
4 de A, el largo total de la prenda. 23 de 22, la media espalda.
Escuádrese adelante de estos puntos. 24 25 y 26, se forman al escuadrar abajo de
5 de A, la media espalda. 23.
6 y 7 se forman al escuadrar abajo del punto 27 de 26, dos cms.
5. 28 queda en la mitad entre 23 y 22.
8 de A, un tercio de la media espalda más 29 de 22, es la misma distancia que de 11 a
un cm. Escuádrese arriba de 8. 5, en el hombro de la espalda. Escuádrese
9 de 8, dos cms. Configúrese el escote. atrás de 29.
10 de 9, dos cms. 30 de 28, es la misma distancia que de 12 a
11 de 5, un cuarto entre 5 y ó, menos un 9, menos un cm. costura del hombro en la
centímetro. Trácese una recta de 9 pasando espalda.
por 11. M).—Este punto dista de 21, dos y medio
12 de 11, uno y medio cms. centímetros, para el piquete de la manga.
13 de 6, cuatro cms., cantidad fija para 31 de 25, en la línea de la cintura, es la
todos los cuerpos mayores de 48 cms. de diferencia que hay entre la mitad de la cintura
pecho. Conéctese con una recta 10 con 13. con la mitad del pecho, en este caso es 4 cms.
14 queda en la mitad entre 6 y 5. 32 se forma en la línea del pecho, al trazar
15 de ó, seis cms., convencional. una recta de 23 a 31.
16 de 7, nueve cms., convencional. Trácese 33 de 32, cinco cms., para ojales.
una recta de 15 a 16, costura lateral. 34 de 31, la misma distancia que de 33 a
17 dista de 13, la misma distancia que de 13 32, cinco cms. Trácese una recta de 33 a 34.
a 14. Conéctese con una recta 14 con 17. 35 de 26, es la misma distancia que de 34 a
E).—Este punto queda en la mitad entre 14 y 31, más un cm. Trácese una recta de 34 a 35.
17. — Configúrese el hombro raglán con una 36 de 28, tres cms. para pie de cuello.
curva desde 10 bajando gradualmente por el Trácese una recta de 36 hacia el primer ojal.
punto E, continuando por 13 y luego hasta 15, 37 de 36, seis cms. para el declive de la
como se ilustra. solapa, convencional. Configúrese el escote.
38 de 28, dos cms. Trácese una recta de 38
DIAGRAMA N° 66 al punto M.
39 queda en la mitad entre 38 y M. —
EL DELANTERO:
.Siguiendo el orden correlativo de los puntos, Escuádrese arriba de 39.
fíjense los siguientes: Prolongúese las líneas 40 de 39, dos cms. Configúrese con una
horizontales del diagrama de la espalda. curva de 38, pasando por 40, luego hasta el
El punto S, se distancia de 5, quince cms., punto M.
para alejar los diagramas.
180
A. SALAZAR ARANA
41 de 21, cinco cms. H}.—dista del punto D, la misma

42 de 18, lo mismo que de 15 a 6, de la distancia que hay de 41 a 42.
espalda. 45 de 20, en la base inferior, dos y
medio cms. Trácese una recta del punto H
VARIACIÓN DE LA PINZA DEL pasando por 45.
COSTADO: 46 de 45, dos cms., igual que de C a 18.
F).—dista de 43, dos cms. Trácese una
43 se fija al trazar una ligera oblicua recta de F al punto D. Conéctese con una
desde 41 hacia el bolsillo. recta F con 44, extremo del bolsillo.
44 determina el extremo del bolsillo. Trácese una recta de 46 pasando por 27,
B).—Este punto dista de 41, dos cms. para configurar el borde inferior.
C).—dista del punto 18, dos cms.
Conéctese con
una recta B con C. D).—dista del punto
B, dos cms.
181
TRAZADO DE LA MANGA RAGLÁN DE TRES PIEZAS PARA EL ABRIGO

RAGLÁN CORPULENTO, PAGINA ANTERIOR, DIAGRAMAS Nos.: »y«
(NUEVO TRAZO — SEXTA EDICIÓN)
Medidas empleadas:
DIAGRAMA No 67
Descripción: ancho del hombro del delantero del abrigo,

diagrama anterior, esto es: del punto 30 hasta
el punto 28; con esta distancia, sirviéndonos
El punto de partida A. — Escuádrese adelante de un compás y haciendo centro en el punto
y hacia abajo de este punto. 11, descríbase un arco en la parte superior,
3 de A, un tercio de la circunferencia de la como se ilustra. 35 se fija sobre el arco, y
sisa, en este caso es 17 cms. más tres dista de 16, la misma distancia que del punto
milímetros. M al punto 38, en el delantero del abrigo.—
3 de 2, la mitad de la costura interior menos Trácese una recta de 25 a 16.
un cm. 26 de 25, dos cms. Trácese una recta de 26
4 de 2, el largo de la costura interior, más al punto 11.
tres cms. para el declive del puño. Escuádrese 27 queda en la mitad entre 25 y 16.
adelante de estos puntos. Escuádrese atrás de 27.
5 de A, un cuarto de la distancia entre A y 28 de 27, dos cms., igual cantidad que de
2. Escuádrese adelante de 5. 39 a 40, en el delantero del abrigo, ver el dia-
6 de A, la mitad de la circunferencia de la grama anterior. Configúrese con una curva
sisa menos dos cms., en este caso es 24 cms., desde 25 bajando por 28 y luego continuando
hecho el descuento. hasta 16.
7 8 y 9, se fijan al escuadrar abajo de 6. 29 de 5, la misma distancia que de 14 al
10 de 9, tres cms., cantidad que se agregó al punto E de la espalda del abrigo, esto es: 2 y
largo de la costura interior. Escuádrese hacia medio cms.
ambos lados de 10. 30 se fija sobre el arco y dista del punto 29,
11 queda en la mitad entre 6 y A. la misma distancia que de 10 al punto E, en el
12 13 y 14, se forman al escuadrar abajo diagrama de la espalda del abrigo, diagrama
del punto II. anterior.
15 se fija en la línea escuadrada adelante de 31 de 30, dos cms. Conéctese con una recta
5, al trazar una recta del punto A hacia 13. 31 con 11; con otra recta conéctese 30 con
16 de 7, dista dos y medio cms. 29, como se ilustra.
17 de 7, dos y medio cms. 32 de 15, cuatro cms. Escuádrese atrás de
18 de 7, dos cms. esle punto, sirviendo de base la recia que baja
19 de 8, dos y medio cms. de 19, dos cms. del punto A.
de 10, dos y medio cms. 33 de 29, es la misma distancia que de 15 a
22 de 10, dos cms. Conéctese con rectas es- 32. Configúrese con una curva desde 29
tos puntos, como se ilustra. bajando gradualmente y distanciándose
23 de 10, en sentido oblicuo, la mitad del medio cm. de la línea recia, pasando por 29 y
contorno del puño, en este caso es 13, cms. luego continuando hasta 33. Configure con
Configúrese con una curva desde 21 pasando una curva la costura exterior, desde 33
por 10 y continuando hasta 23. bajando gradualmente por 3 y continuando
24 queda en la mitad entre 10 y 23. hasta 23, con otra curva desde 32 bajando
Conéctese con una recta 24 con 14. Mídase el en igual forma hasta el
182
A. SALAZAR ARANA
punto 18, correspondiente a la sisa en la

pieza menor de la manga, como lo En la parte superior de los hombros
demuestra el diagrama. también déjese tela para costuras, hacia
ambos lados de 11, continuando hacia los
Configúrese la costura central de la puntos 26 y 31, como lo demuestra el
manga, dando un cm. a cada lado de los diagrama.
puntos siguientes: 12, 13, 14 y 24. Se
sobrentiende que los bordes de estas dos
piezas están superpuestas.
183
CHAQUÉ DE UN BOTÓN PARA PERSONA NORMAL — SISTEMA

PROPORCIONAL
Medidas empleadas:
Talle de espalda ........... 45 cms. Mitad de pecho ........... 48 cms.
Largo total ................. 105 „ Mitad de cinlura ........... 44 „
Mitad de espalda .......... 21 „ Mitad de caderas .......... 48 „
DIAGRAMA No 68
LA ESPALDA: independizar el costadillo del delantero,
El punto de partida es A. — Escuádrese como se ilustra.
hacia adelante y abajo de este punto. 21 de 9, cuatro cms. Escuádrese adelante.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, 22 de 21, uno y medio cms. Configúrese la
en este caso es 24 cms. o la profundidad de sisa en la parte del costadillo, sirviendo de
sisa. base el punto 22.
3 de A, el largo al talle natural. 4 de A, el
largo total. — Escuádrese adelante de estos EL DELANTERO:
puntos.
5 de 4, dos y medio cms. 23 de 9, un cuarto del medio pecho, más
6 de 3, dos y medio cms. Conéctese con una dos y medio cms. (14 y 1/2 cms.)
recta 6 con 5. 24 se forma al escuadrar arriba de 23.
7 de 2, un cm. Configúrese el centro de la 25 de 24, la media espalda, igual a la
espalda con una ligera curva. distancia de A al punto 8.
8 de A, la mitad de la espalda. (21 cms.) 26 y 27, se fijan al escuadrar abajo de 25,
9 se forma al escuadrar abajo de 8. en la línea del pecho y cintura,
10 de A, un tercio de la media espalda, más respectivamente.
un cm. Escuádrese arriba. P).—Este punto dista de 7, centro de la
11 de 10, dos cms. Configúrese el escote. espalda, mitad del pecho, más 2 cms.
12 de 8, un cuarto entre 8 y 9, menos un 28 de 26, tres y medio cms. para ojal y
cm. Trácese una recta de 11 pasando por 12. costuras.
13 de 12, dos cms. 29 se forma al escuadrar abajo de 28.
14 queda en la mitad entre 8 y 9. 30 queda en la mitad entre 25 y 24.
15 queda en la mitad entre 9 y 2. 31 de 24, la misma distancia que de 12 a 8
16 de 6, cinco cms. de la espalda, inclinación del hombro.
17 de 5, la misma distancia que de 16 a 6, 32 de 30, es la misma distancia que de 13 a
más un cm., esto es: (6 cms.) Configúrese 11, menos un cm. costura del hombro en la
desde 13 a 14; con una curva de 14 bajando espalda.
gradualmente por 15 y continuando hasta 16, 33 de 23, seis cms., equivalente al octavo
con una recta de 16 al punto 17. del medio pecho.
M).—Este punto dista de la línea del pecho,
EL COSTADILLO: dos y medio cms. Punto para pegar la manga.
Configúrese la sisa.
18 de 16, cutro cms. Conéctese con una 34 de 30, dos y medio cms. para pie de
recta 18 con 15. Configúrese con una curva cuello. Trácese una línea recta de 34 hacía el
desde 15 hacia medio cm. bajo de 14, ojal del delantero. El ojal queda a cinco cms.
sirviendo de apoyo la curva anterior. arriba de la línea de la cintura.
19 de 9, cuatro cms. 35 de 34, la cantidad para el declive de la
20 se forma al escuadrar abajo de 19. solapa, de acuerdo a la moda, en este caso es
Apliqúese un cm. a cada lado de 20 y fórmese siete cms. Configúrese el escote y la solapa
una pinza hacia el punto 19, para de acuerdo al diagrama.
184
A. SALAZAR ARANA
EL FALDÓN:
42 de 40, doce cms-, de acuerdo al ancho
36 de 18, dista un cm. Línea de la cintura. del faldón, convencional. -— Trácese una
37 de A, se aplica la medida largo al dorso. recta de 41 a 42, para servir de base para
38 se fija sobre la recta que une 16 con 17, configurar el faldón.
al escuadrar adelante de 37.
39 de 38, un cm.; en otros casos se aplica 43 de 42, es un tercio de la distancia entre
uno y medio cms., de acuerdo al 41 y 42. Escuádrese adelante de 43.
desarrollo del dorso. — Trácese una recta de 44 de 43, tres centímetros. Configúrese el
36 pasando por 39, prolongándose hasta el faldón de acuerdo al diagrama.
borde inferior.
40 de 36, es la misma distancia que de 16 a NOTA.—Al cortar la tela para esta
17. Escuádrese hacia adelante de 40, prenda, déjese ensanches en todo el
sirviendo de base la recta que baja por 39. contorno de las piezas, para facilitar un
41 de 29, en la línea de la cintura, distan buen retoque después de la prueba.
uno y medio centímetros. Configúrese la
línea de la cintura, tanto del delantero como
del faldón, como lo ilustra el diagrama.
185
CHAQUÉ DE UN BOTÓN PARA PERSONA CORPULENTA
Medidas empleadas:
Talle de la espalda ......... 45 cms. Mitad de cintura ........... 60 cms.
Largo total ................ 110 „ Profundidad de sisa ........ 25 „
Media espalda ............. 22 „ Avance de sisa ............ 36 „
Medio pecho .............. 56 „ Alto de costado ............... 20 „
DIAGRAMA No 69
LA ESPALDA: aplicando medio cm. a cada lado de 20, como
Escuádrese hacia ambos lados de A. se ilustra.
2 de A, la medida de profundidad de sisa, o 21 de 9, cuatro cms. Escuádrese adelante.
lambían se aplica de 3 hacia arriba la medida 22 de 21, uno y medio cms. Configúrese la
de alto de costado, que en este caso es de 20 sisa con una curva, pasando por 22.
cms. EL DELANTERO:
3 de A, el talle de la espalda. 23 de 9, un cuarto de la mitad del contorno
4 de A, el largo total, en este caso es 110 del pecho, más dos cms. En cuerpos
cms. Escuádrese adelante de estos puntos. corpulentos o desproporcionados, como éste,
5 de 4, dos y medio cms. se consigue este punto con mayor seguridad,
6 de 3, dos y medio cms. Conéctese con una aplicando de 7 hacia 23, la medida de avance
recta 6 con 5. de sisa, más dos y medio cms., en este caso
7 de 2, un cm. Configúrese la costura sería 38 y medio cms., en total.
central de la espalda. 24 se forma al escuadrar arriba del punto
8 dista de A, la media espalda (22 cms.) 23.
9 se forma al escuadrar abajo de 8. 25 de 24, la media espalda.
10 de A, un tercio de la media espalda, más 26 se forma al escuadrar abajo de 25.
un cm. (8 y Va cms.)— Escuádrese arriba de 27 de 18, es la mitad del contorno de
este punto. cintura, descontando antes la distancia de 6 a
11 de 10, dos cms. — Configúrese el 16, parte de la espalda,- al sobrante se le
escote. agrega dos cms. que es necesario para la
12 de 8, un cuarto de la distancia entre 8 y pinza que se forma en el punto 20, esta
9, menos un era. — Trácese una recta de 11 cantidad se aplica de 18 hacia el punto 27.
pasando por 12, avanzando. 28 se forma en la línea del pecho, al trazar
13 de 12, dos cms. una recta de 27 a 25.
14 queda en la milad entre 8 y 9. 29 de 28, se aplica cuatro cms., para ojal y
15 queda en la milad entre 9 y 2. costuras.
16 de 6, seis cms. 30 de 27, la misma cantidad que de 29 a 28,
17 de 5, igual que de 16 a 6, más un cm. cuatro cms. Trácese una recta de 29 a 30.
Configúrese con una ligera curva de 13 a 14; 31 de 27, uno y medio cms. Configúrese la
con olra curva de 14 bajando gradualmente costura de la cintura.
hasta 15,- con una recta de 15 a 16 y con otra 32 queda en la mitad entre 25 y 24.
recia de 16 a 17. 33 de 24, es igual a 12 de 8, en la espalda,
Continuando con el orden de los puntos: parte del hombro.
EL COSTADILLO: 34 de 32, la misma distancia que de 13 a
18 de 16, cuatro cms. Conociese con una 11, menos un cm. hombro de la espalda.
recia 18 con 15,- con una curva continuando 35 de 23, un octavo del medio pecho.
hasta medio cm. bajo de 14. M).—Este punto queda a dos y medio cms. de
49 de 9, cinco cms. la línea del pecho. Configúrese la sisa desde 34,
50 en la cintura, al escuadrar abajo del pasando por 35 continuando hasta 19.
punto 19. En este punto fórmese una pinza 36 de 32, dos y medio cms. para pie de cuello.
Trácese una recia de 36 al ojal, sitúa-
186
A. SALAZAR ARANA
do a cinco cms. arriba de la línea de la 42 de 39, es la misma distancia que de 16 a

cintura. 17, para la costura del faldón con la espalda.
37 de 36, cantidad para la inclinación de la Configúrese con una curva desde 39 pasando
solapa, en este caso es ocho cms. Configúrese por 40 y luego hasta 42.
la solapa de acuerdo a la moda actual. 43 de 42, es 20 cms. Trácese una recta de
EL FALDÓN: 30 hacia 43,- línea de base para configurar el
38 del punto A, se aplica la medida del faldón.
largo al dorso. 44 de 43, es la misma distancia que de 43 a
39 de 18, un cm, Escuádrese abajo antes de 42. — Se advierte: que para fijar el 43, se
fijar el 39. escuadra antes de 42, hacia adelante,
40 se fija sobre la línea que une 16 con 17, sirviendo de base la recta que baja por 41.
parte de la espalda, al escuadrar adelante de Configúrese el faldón en todo su contorno de
38. acuerdo al diagrama. Al cortar la tela para
41 de 40, un cm., de acuerdo al desarrollo esta prenda, déjese ensanches en todo el
del dorso. Trácese una recta de 39 pasando contorno de las piezas a fin de facilitar un
por 41, prolongándola hasta la base inferior. buen retoque después de la prueba.
187
FRAC PARA PERSONA NORMAL
Medidas empleadas:
Talle de la espalda ......... 45 cms. Mitad de pecho ............ 48 cms.

Largo total ................ 105 „ Mitad de cintura ........... 44 „
Mitad de espalda........... 21 „ Mitad de caderas .......... 48 „
DIAGRAMA No 70
LA ESPALDA: 21 de 9, cuatro cms. Escuádrese adelante.
A, es el punto de partida. Escuádrese hacia 22 de 21, uno y medio cms. Configúrese la
ambos lados de este punto. sisa con una curva pasando por 22.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho.
Taimbíén se aplica la profundidad de la sisa. EL DELANTERO:
3 de A, el largo del talle (45 cms.) 23 de 9, un cuarto del medio pecho, más
4 de A, el largo total. (105 cms.) dos y medio cms. Este punto también se fija
Escuádrese adelante de estos puntos. aplicando el avance de sisa, desde 7 hacia 23,
5 de 4, dos y medio cms. más dos y medio cms.
6 de 3, dos y medio eras. Conéctese con una 24 se forma al escuadrar arriba de 23.
recta 6 con 5. 25 de 24, la media espalda.
7 de 2, un cm. Configúrese la costura cen- 26 y 27, se fijan al escuadrar abajo de 25,
tral de la espalda. en la línea del pecho y cintura.
6 de A, la media espalda. 28 de 27, cinco cms., de acuerdo a la moda
9 se forma al escuadrar abajo de 8. 10 de actual. Trácese una recta de 28 a 20.
A, un tercio de la media espalda, más Configúrese la costura de la cintura
un cm. Escuádrese arriba. IJ de 10, dos correspondiente al delantero.
cms. Configúrese el escote. P).—Este punto dista de 7 que está en la
12 de 8, un cuarto de la distancia de 8 a 9, costura central de la espalda, la mitad del
menos un cm. — Trácese una recta de 11 pecho más dos y medio cms. sirve de control
pasando por 12, avanzando. de la amplitud del delantero.
13 de 12, dos cms. 29 queda en la mitad entre 25 y 24.
14 queda en la mitad entre 8 y 9. 30 de 24, la misma distancia que de 12 a 8
15 queda en la mitad entre 9 y 2. de la espalda. Escuádrese atrás de 30.
Configúrese con una curva desde 13, bajando 31 de 29, es la misma distancia que de 13 a
gradualmente a 14, continuando hasta 15; con 11, menos un cm., costura del hombro en la
una recta de 15 hasta 16. espalda.
16 de 6, cinco cms. 32 de 23, un octavo del medio pecho.
17 de 5, seis cms. Unase con una recta 16 M).—Este punto se distancia de la línea del
con 17. pecho dos y medio cms. Este punto orienta al
EL COSTADILLO: pegar la manga.
33 de 29, dos y medio cms. para pie de
18 de 16, cuatro cms., equivalente a la cuello.
diferencia entre mitad de pecho con mitad de 34 de 27, tres cms. Conéctese con una recta
cintura. Conéctese con una recta 18 con 15; 34 con 33, línea del planchado.
con una curva de 15 hacia medio cm. bajo de 35 de 33, cantidad para el declive de la
14, punto que queda en la sisa de la espalda. solapa, en este caso es 9 cms. Configúrese el
19 de 9, cuatro cms. escote y la solapa de acuerdo al diagrama o la
30 se forma al escuadrar abajo de 19. moda.
Fórmese una pinza aplicando medio cm. a ca- 36 sé fija en la cintura, al escuadrar abajo
da lado de 20 y conéctese con rectas a 19, de 23.
como se demuestra. 37 de 36, cinco cms. Fórmese una pinza en
188
A. SALAZAR ARANA
el delantero, hacia ambos lados del punto 37 parte de la espalda. Configúrese con una curva
apliqúese medio cm., como se ilustra. EL desde 38 pasando por 40, continuando hasta 42.
FALDÓN: Escuádrese adelante de 42, sirviendo de base la
Escuádrese abajo de 18, una pequeña línea, para recta que une 38 con 42.
fijar el 38. 43 de 42, diez cms. Conéctese con una recta 43
38 de 18, un cm. con 37, que se encuentra en la línea de la cintura.
39 del punto A, se aplica la medida del largo al 44 se fija en la recta que une 28 con 20, al trazar
dorso. Escuádrese adelante de 39. la recta de 37 a 43.— Configúrese la línea de la
40 se fija en la línea que une 16 con 17, cintura y borde delantero del faldón de acuerdo al
correspondiente a la espalda, al escuadrar adelante diagrama.
de 39. En cada una de las piezas de esta prenda, al cortar
41 de 40, un cm. Trácese una recta de 38 la tela, déjese ensanche para facilitar un buen
pasando por 41, prolongándola hasta la base retoque después de la prueba, a la vez para
inferior. confeccionar bien la costura de unión del faldón
42 de 38, la misma distancia que de 16 a 17, con la espalda, formando una pestaña de lujo.
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190
A. SALAZAR ARANA
191
FRAC PARA PERSONA CORPULENTA
Medidas empleadas:
Talle de la espalda......... 45 cms. Mitad de cintura........... 56 cms.
Largo total................. 105 „ Alto de costado ............ 20 „
Mitad de espalda .......... 22 „ Profundidad de sisa ........ 25 „
Mitad de pecho ............ 52 „ Avance de sisa ............ 35 „
DIAGRAMA No 71
LA ESPALDA: 24 se forma al escuadrar arriba de 23.
Partiendo del punto A, escuádrese adelante y 25 de 24, la media espalda (22 cms.).
hacia abajo. 26 se forma al escuadrar abajo de 25.
2 de A, la profundidad de sisa (25 cms.) 27 de 26, la diferencia que hay entre la
3 de A, el largo al talle (45 cms.) mitad del pecho con la mitad de la cintura, en
4 de A, el largo total {105 cms.) Escuádrese este caso es cuatro cms.
adelante de estos puntos. 28 se forma sobre la línea del pecho, al tra-
5 de 4, dos y medio cms. zar una recta de 25 a 27. Escuádrese abajo de
6 de 3, dos y medio cms. Conéctese con una 27.
recta 6 con 5. 29 de 27, cinco cms. Trácese una recta de
7 de 2, un cm. Configúrese la costura 29 al punto 20.
central de la espalda. 30 de 28, tres y medio cms.
8 de A, la media espalda (22 cms.) 31 de 27, tres y medio cms. Conéctese con
9 se forma al escuadrar abajo de 8. una recta 31 con 30.
10 de A, un tercio de la media espalda, más 32 queda en la mitad entre 25 y 24.
un cm. Escuádrese arriba. 33 de 24, es la misma distancia que de 12 a
11 de 10, dos cms. Configúrese el escote. 8 de la espalda. Escuádrese atrás de 33.
12 de 8, un cuarto de la distancia entre 9 y 34 de 32, es la misma distancia que de 13 a
8, menos un cm. 11, menos un cm. parle del hombro de la
13 de 12, dos cms. espalda.
14 queda en la mitad entre 8 y 9. 35 de 23, un octavo del medio pecho.
15 queda en la mitad entre 9 y 2. M).—Este punto dista de la línea del pecho,
Configúrese con una curva desde 13, bajando dos y medio cms. En este punto se forma el
gradualmente hasta 14,- con otra curva de 14 piquete para pegar la manga.
hasta 15 y con una recta de 15 a 16. 36 de 32, dos y medio cms. para pie de
EL COSTADILLO: cuello.
18 de 16, dos y medio cms. Conéctese con 37 de 31, cinco cms. Conéctese con una
una recta 18 con 15; configúrese con una recta 37 con 36, línea del planchado de la
curva de 15 hacia medio cm. de 14, como se solapa.
ilustra. 38 de 36, cantidad para la inclinación de la
19 de 9, cinco cms. solapa, en este caso es 9 cms. de acuerdo a la
20 se forma al escuadrar abajo de 19. moda. Configúrese el escote y la solapa,
Fórmese una pinza de 19 hacia 20, aplicando como se ilustra.
medio cm. a cada lado de 20, como se 39 se fija sobre la línea de la cintura, al
demuestra en el diagrama. escuadrar abajo de 23.
21 de 9, cuatro cms. Escuádrese adelante. 40 de 39, cinco cms.
22 de 21, uno y medio cms. Configúrese la
sisa con una curva pasando por 22. EL FALDÓN:
EL DELANTERO: 41 de 18, en la línea de la cintura, un cm.
23 de 7, la medida de avance de la sisa, más 42 del punto A, se aplica la medida del
dos y medio cms., en este caso es 37 y Va largo al dorso. Escuádrese adelante de 42.
cms., en total.
192
A. SALAZAR ARANA
43 se fija en la recta que une 16 con 17 cintura. Esla línea sirve de base para
parte de la espalda. configurar el faldón.
44 de 43, un cm. Configúrese con una 47 se fija sobre la recta que une 29 con
curva desde 41 pasando por 43 y luego el punto 20 en la cintura, al trazar la recta
continuando hasta 45. Antes fíjese 45. de 46 a 40. Configúrese con una curva
Primeramente trácese una recta de 41 desde 47, pasando por 20 y luego hasta
pasando por 44, prolongándola hasta la 41, parte de la cintura, correspondiente al
base inferior. faldón; lo demás se configura de acuerdo
45 de 41, es la misma distancia que de al diagrama. Al cortar las diferentes
17 a 16, parle de la espalda. — piezas de esta prenda, en tela, se deja un
Escuádrese adelante de 45, sirviendo de ensanche convencional en todo el
base la recta que une 45 con 41. contorno de cada pieza, para retocar bien
46 de 45, diez centímetros, de acuerdo después de la prueba.
al ancho del faldón. Trácese una recta de
45 al punto 40, que está en la línea de la
Dg. No 71
193
ÍNDICE
Páginas
Introducción.................................................................................................... 5- 6
Manera de lomar las medidas generales...... .................................................. 7
Cuadro de Medidas............................................................................... 8- 9
Medidas complementarias...................................................................... 10 - 11
Medidas complementarias para cuerpos defectuosos................................. 12 - 13
Medidas generales del pantalón............................................................. 14 - 15
Sección Pantalones...................................................................................... 17
Esquema de pantalón........................................................................... 18 - 19
Trazado del pantalón recto sencillo...... ............ ............................... 20 - 21
Continuando con la trasera del pantalón recto.................................. 22 - 23
Rectificación de la línea de costura del fondillo...................................... 24 - 25
Pantalón entallado............................................................................... 26 - 27
Continuando con la trasera del pantalón entallado................................... 28 - 29
Procedimiento para trazar el delantero del pantalón recto directamente en telas
no listadas.......................................................................................... 30 - 31
Trazado del pantalón recto con un pliegue.............................................. 34 - 35
Continuando con la trasera del pantalón sencillo con un pliegue................ 36 - 37
Pantalón recto con dos pliegues............................................................. 38 - 39
Trasera del pantalón recto con dos pliegues........................................ 40 - 41
Pantalón sencillo. Corpulento. El delantero.......................................... 42 - 43
Trasera del pantalón Corpulento............................................................ 44 - 45
Pantalón corpulento con un pliegue. El delantero ................................ 46 - 47
Trasera del pantalón corpulento con un pliegue....................................... 48 - 49
Delantero del pantalón corpulento con dos pliegues.................................. 50 - 51
Trasera del pantalón corpulento con dos pliegues ................................. 52 - 53
Delantero del pantalón "Golf" sencillo................................................... 54 - 55
Trasera del pantalón "Golf" sencillo...... ... .................................... 56 - 57
Delantero del pantalón de montar,- sencillo ,......................................... 58 - 59
Trasera del pantalón de montar; sencillo................................................. 60 - 61
Manipulación del delantero del pantalón de montar para amplitud de la rodilla 62 - 63
Delantero del pantalón de montar con dos pliegues.................................. 64 - 65
Trasera del pantalón de montar con dos pliegues..................................... 66 - 67
Delantero del pantalón de montar "bombacho" de tipo inglés................... 68 - 69
Trasera del pantalón de montar "bombacho"................................... 70 - 71
Sección Sacos Sin Prueba .......................................................................... 73

Saco derecho de 3 bolones. Sistema de "Medidas Directas". Trazado “clave". La
espalda, 1 ra- Lección...................................................................................... 74
Delantero del Saco sin prueba. Trazado "clave". 2 da. Lección........................... 75
Trazado de la solapa y cuello del Saco sin prueba. 3 ra. Lección .................... 77
Fijación de los bolsillos del Saco sin prueba. 4 ta. Lección................................ 78
194
A. SALAZAR ARANA
Fijación de las pinzas del Saco sin prueba. 5ta. Lección.............................................. 80

Diagrama completo del Saco "clave" sin prueba. Resumen de las 5 lecciones ………. 81
Diagrama completo del trazado "clave" del Saco para hombres, sin prueba ....... 82 -83
Saco derecho 2 botones, no lleva costura en el centro de la espalda y costados 84 - 87
Saco Cruzado de 4 botones. Sistema de "medidas directas"............................... 88 - 91
Sección Abrigos............................................................................................................. 93
Abrigo Recto de 3 botones................................................................................... 94 - 96
Raglán sencillo de 3 botones. Sin prueba.............................................................. 98 - 100
Sección Sacos. Sistema proporcional .................................................................... 101
Esquema del saco proporción a]........... .......................................................... 102 - 103
Saco derecho de 2 bolones ................................................................................. 104 - 106
Saco derecho de 3 botones................................................................................... 107 - 109
Saco cruzado de seis botones............ ................................................................. 110-111
Saco cruzado de un ojal . . .......................................................................... 112-113
Saco derecho de 2 botones..................................................................................... 114-115
Saco derecho de un botón ............................................................................... 116 - 117
Saco derecho de 3 botones ................................................................................... 118-119
Saco de 3 botones, para obesos .......... ........................................................... 120-121
Saco para personas obesas.......................... ..................................................... 122 - 123
Saco sencillo para jorobados ......................................................................... 124 - 125
Corrección para sacos de hombros desiguales.............................................. 126 - 127
Saco de 3 botones............................................................................................... 128 - 129
Trazados de cuellos para diferentes prendas..................................................... 130 - 131
Smoking sencillo de un bolón........................................................................ , 132 - 136
Trazado completo de la manga para sacos, abrigos y otras prendas................. 137 - 138
Trazado de la manga para cuerpos inclinados hacia adelante................................. ..... 139
Trazado de la manga para cuerpos inclinados hacía atrás............................................ 140
Manga normal sin desvio en el talón...... .................................................................... 141
Manga sencilla de dos piezas iguales............................................................................ 142
Trazo de la solapa y cuello del Saco................................................................. 143 - 144
Sección Chalecos......................................................................................................... 145
Chaleco sencillo de 5 bolones...... ... ............................................................ 146 - 147
Chaleco sencillo para persona corpulenta......................................................... 148 - 149
Chaleco cruzado en forma triangular................................................................... . 150-151
Chaleco cruzado de 6 bolones................................................................................ 152-153
Chaleco sencillo con solapa redonda..................................................................... 154-155
Chaleco cruzado de 6 botones y forma de V ...................................................... .156-157
Abrigo sencillo de 3 botones............................................................................ 158 - 159
Abrigo cruzado de ó botones............................................................................. 160 - 161
Abrigo Recto cruzado de 6 botones ............................................................... 162 - 163
Abrigo Recto amplio sin costura en el centro de la espalda........................ 164-166
Trazado de la manga correspondiente al abrigo anterior.............................. 168 - 169
Abrigo Recto sencillo de 3 botones .............................................................. . 170 - 171
Abrigo Raglán sencillo de 3 botones................................................................. 172 - 173
Trazado moderno de la manga Raglán de 3 piezas............................................ 174 - 175
Trazado de Abrigo Raglán de 6 botones................................................................ 176-177
Trazado de la manga Raglán de 3 piezas............................................................ 178 - 179
195
Raglán sencillo para corpulentos......................................................................... 180 - 181

Trazado de la manga Raglán de 3 piezas para el abrigo Raglán,- corpulento . . ….182- 183
Chaqué de un botón para persona normal.............................................................. 184-185
Chaqué de un botón para corpulento...................................................................... 186-187
Frac para persona normal...................................................................................... 188 -190
Frac para persona corpulenta . . ........................................................... 192-193
Anexo del autor, Complemento Técnico……………………………...……………197 - 224
196
A. SALAZAR ARANA
ANEXO
DEL AUTOR
COMPLEMENTO TÉCNICO
DE PRENDAS
FEMENINAS DE ACTUALIDAD
197
198
A. SALAZAR ARANA
NUEVO TRAZO BÁSICO DE PANTALÓN PARA HOMBRES.— EL DELANTERO
MEDIDAS EMPLEADAS
Costura exterior o largo total........................... 94 cms.

Costura interior o tiro...... ........................ 70
Mitad de cintura..................................... 40
Mitad de caderas................................... 48 „
Mitad de rodilla.................................... 27
Mitad de la base inferior............................. 24
DIAGRAMA No 1
Partiendo del punto A, escuádrese hacia 14 de 2, es la misma distancia que de 13

ambos lados. - a 3-15, 16 y 17 se fijan al trazar una recta
2 de A, la costura exterior o largo total de 14 pasando por 13, en las líneas de la
del pantalón. rodilla, del muslo y cintura
3 de 2, la costura interior o tiro del respectivamente.
pantalón. 18 queda en la mitad entre 3 y 5.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y Escuádrese adelante de 18.
3, menos de un cm. Escuádrese adelante 19 y 20, se fijan en la línea de la base
5 queda en la mitad entre 4 y 2. inferior, al distribuir en partes iguales la
Encuádrese adelante. mitad del contorno de la base.
6 de A, un cuarto del contorno de 21 y 22, se fijan en la línea escuadrada de
caderas. 5, al distribuir en partes iguales la mitad
7 y 8, se forman al escuadrar abajo de 6. del contorno de rodilla. Conéctese con
9 de 8, uno y medio cms. rectas 21 y 22 con 19 y 20.
10 se fija en la línea escuadrada de 4, al 23 se fija en la línea escuadra de 18 al
trazar una recta de 6 a 9. Configúrese con trazar una recta de 12 a 21.
curvas de 10 a 11, y continuando hasta 24 dista de 16, la misma distancia que de
21; con otra curva de 7 a 12, como se 23 a 16, más un cm. Conéctese con una
ilustra; estas curvas deben ser iguales. 11 recta 24 con 22.
de 9, es igual a un cuarto de la distancia 25 dista de 6, un cuarto del contorno de
de 8 a 3. cintura. Configúrese el delantero de
12 de U, se aplica 2 cms. acuerdo al diagrama.
13 de 8, es un tercio de la distancia de 8 a
3.
199
200
A. SALAZAR ARANA
NUEVO TRAZADO BÁSICO DE PANTALÓN PARA HOMBRES.

CONTINUANDO CON LA TRASERA SIGUIENDO CON LA RELACIÓN NUMÉRICA
DIAGRAMA No 2
DESCRIPCIÓN:
26 se fija en la línea de Ta cintura, en la mitad de la distancia, entre el punto 2 y 17.

27 se fija en la línea escuadrada de 4, línea de la cadera, al trazar una recta del 26 al punto
2, correspondiente al delantero.
28 se fija en la línea prolongada de 26 y distan de este número 4 cms.
29 se fija sobre la línea de la cintura y dista de 28, un cuarto del contorno total de la
cintura, más 3 cms. para la pinza.
30 se aplica un cuarto de la distancia entre 8 y 3 del delantero. Se escuadra abajo de 30.
31 de 30, se aplica un cm.
32 de 23, 2 eras, para costuras.
33 de 21, 2 cms.
34 de 19, 2 cms.
35 de 20, 2 cms.
36 de 22, 2 cms-
37 de 24, 2 cms.
38 de 3, 2 cms.
39 de 4. 3 cms.
PARA FIJAR EL BOLSILLO:
40 dista de la costura lateral 4 cms.

41 de 40, 14 cms.
43 se forma en la línea de la cintura al escuadrar arriba de 42.
Hágase la configuración de acuerdo al diagrama
201
202
A. SALAZAR ARANA
TRAZADO DEL PANTALÓN ENTALLADO FEMENINO. — EL DELANTERO
MEDIDAS EMPLEADAS:
Largo total o costura exterior............................ 103 eras.

Contorno de cintura........................ .......... 80 ,,
Contomo de caderas.................................. 96 „
Contorno de rodilla.............................. ... 40 „
Contorno de la base inferior........................... 44 „
DIAGRAMA No 3
El punto A es de partida.
3 de A, el largo total.
4 de 2, un tercio de la distancia entre A y 2, menos un cm
5 queda en la mitad de 4 y 3.
7 y 8, al escuadrar hacia abajo de 6.
9 de 8, un cuarto de la distancia de 8 a 2.
11 de 3, la misma distancia que de A a 10.
12 y 13, se fijan en la línea del fondülo y línea de la rodilla, al conectar con una recta de
10 a 11.
14 y 15, se fijan en la línea de la rodilla al distribuir en partes iguales hacia ambos lados del
punto 13, la mitad del contorno de rodilla. 16 y 17, se fijan hacia ambos lados del punto
11, al distribuir en partes iguales la mitad del con torno de la base inferior. Conéctese con
rectas éstos puntos.
18 se fija en la mitad de la recta que une 9 con 14. Escuádrese a la derecha de 18.
19 de 18, dista 2 cms. Configúrese con una curva de 9 a 14
20 queda en la línea de la cintura y dista del punto 6, un cuarto del contorno de cintura.
21 de 6, un cm. Trácese una reta de 21 a 20. Configúrese el delantero como lo ilustra el
Diagrama.
203
204
A. SALAZAR ARANA
ESPALDA DEL PANTALÓN FEMENINO
DIAGRAMA No 4
DESCRIPCIÓN:
Sígase el orden correlativo de los puntos:

22 de 6, la mitad de 6 a 10 menos un cm.
23 se fija sobre la cadera, al trazar una recta de 22 a 8.
24 se fija en la línea prolongada hacia arriba de
22 y dista de éste punto 4 cms.
25 se fija en la línea del fondillo y dista de 9, la misma distancia que de 8 a 9. Escuádrese
abajo de 25.
26 de 25, un cm. Configúrese con una curva de 23 hacia 26.
27 de 18, dos cms.
28 de 14, dos cms.
29 de 16, dos cms-
30 de 17, dos cms.
31 de 15, dos cms.
32 de 2. dos cms.
33 de 4, tres cms.
34 se fija en la línea de la cintura y dista de 24, un cuarto del contorno de cintura más 3
cms. para la pinza.
36 dista de 35, ocho cms. para pinza.
Configúrese todo el contorno de la espalda como se ilustra en el Diagrama.
205
206
A. SALAZAR ARANA
PANTALÓN FEMENINO PARA DIFERENTES ESTILOS ACAMPANADO
MEDIDAS:
Largo total o costura exterior............................. 103 cms.
Contorno de cintura............................................ 80
Contorno de caderas........................................... 96 „
Contorno de rodilla............................................ 52 „
Contorno de base inferior..................................... 42 ”
DELANTERO.—Diagrama No 5 DESCRIPCIÓN:— El punto A, es de partida.

Escuádrese hacia ambos lados de A.
3 de A, el largo total o costura exterior.
9 queda en la mitad de 4 a 3. Escuádrese delante de estos puntos.
10 de 8, un cuarto entre 2 y 8.
12 dista de 3 de la misma distancia que de 2 a 11.
13 y 14, se fijan en la línea de la rodilla y de la cintura, al escuadrar arriba del punto 12.
15 y 16, se fijan hacia ambos lados del punto 12, al distribuir en partes iguales la mitad del
contorno de rodilla.
4 de 2, un tercio de la distancia entre A y 2.
6 de 5, un centímetro- Conéctese con una recta 6 con A.
7 y 8, se fijan, en las rectas escuadradas de 4 y 2, al escuadrar abajo de 5.
19 queda en la mitad de la distancia, entre 10 y 17. Escuádrese a la derecha de 19.
20 de 19, 2 cms.
21 de 15, se aplica 6 cms. o la cantidad que convenga para el acampanado.
22 de 16, la misma cantidad que de 21 a 15.
23 y 24, corresponden a las pinzas de la cintura. La cuarta parte del contorno de cintura,
que es en este caso 20 cms. réstese de la distancia de 5 al punto A, dividiendo en 2 partes,
esta diferencia para formar las dos pinzas. Configúrese el delantero de acuerdo al diagrama.
207
208
A. SALAZAR ARANA
LA TRASERA DEL PANTALÓN FEMENINO ACAMPANADO
DIAGRAMA No 6
Siguiendo el orden correlativo de los puntos:

29 de 20, dos y medio centímetros.
30 de 10, la misma distancia que de 10 a 8. Escuádrese abajo de 30,
31 de 30 un cm.
32 de 6, la mitad de la distancia de 6 a 14, menos un cm.
33 se fija en la recta de la cadera, al trazar una recta de 8 pasando por 32, prolongándose.
34 de 32, 4 cms. convencional.
35 de 4, 2 y medio cms. convencional.
36 de 34, un cuarto del contorno de cintura, más 2 y medio cms. para la pinza. Trácese una
recta de 34 a 36.
37 dista de 36, 8 cms aproximadamente, para formar la pinza, es convencional, este caso
es 8 cms. punto 38.
Hágase la configuración de acuerdo con el diagrama.
209
210
A. SALAZAR ARANA
211
TRAZADO DE CAMISAS PARA CABALLERO
DIAGRAMA No 9
MEDIDAS
TOTAL Mitad Cuarto
Talle de la espalda...................................................... 44 cms.
Largo.......................................................................... 80 „
Contorno del pecho..................................................... 96 „ 48 24
Contorno de cintura.................................................... 88 „ 44 22
Ancho de espalda....................................................... 40 „ 20
Largo de manga.......................................................... 60 „
Contorno de cuello...................................................... 40 „ 20
DESCRIPCIÓN. — Escuádrese hacia por esta línea se forma la costura del

ambos la dos de A. hombro, al unir con el delantero, se da
2 de A, un cuadro del contorno del pecho por costuras. Configure la sisa y el escote.
3 de A, talle de la espalda. 21 de 5 se aplica un tercio de la distancia
4 de A, el largo total. Escuádrese entre 10 y 5, más un cm. ~»
adelante de estos puntos. 22 de 5, lo mismo que de 5 a 12.
5 de A, la mitad del contorno del pecho Haciendo centro en 5 con la distancia a
más cinco cms. 21 descríbase una curva hasta 22, para
6 y 7, se forman al escuadrar abajo de 5. formar el escote del delantero.
8 de A, la mitad del ancho de la espalda. 23 de 10, lo mismo que de 16 a 8, en la
9 se forma al escuadrar abajo de 8. espalda.
10 de 5, la misma distancia que de A a 8, 24 queda en la mitad de la distancia entre
a la mitad del ancho de la espalda. 23 y 11. — Encuádrese adelante.
11 se forma al escuadrar abajo de 10. 25 de 24, dos cms. Conéctese con rectas
12 queda en la mitad de la distancia entre 23 con 25 y 25 con 11, líneas auxiliares.
11 y 9.
13 se fija en la base inferior, al escuadrar 26 de 21, la misma distancia que de 19 a
abajo de 12. 15, cantidad que se aumentó al hombro en
14 de A, un tercio de la media espalda la espalda.
más un cms. — Escuádrese arriba de 14.
15 de 14, un cm. Configúrese con una 27 de 23, la misma distancia que de 21 a
curva de A hacia 15. 20- Conéctese con una recta 26 con 27.
16 dista de 8, un cuarto de la distancia Configúrese la sisa desde 27 bajando
entre 8 y 9, menos un cm. gradualmente por entre los puntos 24 y
17 de A, cinco cms. o más convencional. 25, continuando por 12, por 18 hasta 20,
18 se forma al escuadrar adelante de 17. como ilustra el diagrama.
Configúrese con una ligera curva desde En la línea central de la espalda, esto es:
17 hacia medio cm. abajo de 18. de 17 a 4, auméntese dos cms., si se desea
Por esta línea se corta y se separa el hacer pliegues o frunces en la espalda. La
canesú. tela se corta en dos por esta línea. — En
19 de 15 se aplica dos cms. o más, la parte del delantero, correspondiente a
convencional, para anchar el canesú los ojales se deja dos cms. para cruce.
20 de 16, la misma distancia que de 19 a A estos moldes se les da cantidad para
15. — Conéctese con una recta 19 con 20; costuras.
212
A. SALAZAR ARANA
213
TRAZADO DE MANGA DE LA CAMISA PARA CABALLERO
DIAGRAMA No 10 con una curva de 5 a 7. — En este molde se

Escuádrese hacia ambos lados de A. corta la tela doblada en dos por la línea A, 2-
2 de A, el largo de la manga, descontándolo VARIACIÓN DE LA SOLAPA DEL
antes el ancho del puño, en este caso el largo CUELLO
es 60 cms. menos 7 cms. de puño, quedan 53 DIAGRAMA No 13
cms, cantidad para la manga. — Escuádrese a Este diagrama es exactamente igual al
la izquierda de 2. anterior del sobrecuello, la variación está en
3 de A, la mitad del contorno de la sisa de la la solapa que es menos larga que la anterior
camisa. solapa. — El punto 8 de 4, dista un cm. 7 de
4 se forma al escuadrar abajo de 3. 6, dos cms. Se configura hasta 5, como se
5 de A, un tercio de la distancia entre A y 3. ilustra. La solapa también puede ser redonda,
6 de 3, la misma distancia que de 5 al punto como lo demuestra el diagrama.
A.
7 de 4, la misma distancia que de A a 5. BASE DEL SOBRECUELLO
Trácese una recta de 6 a 7. DIAGRAMA No 14
A seis cms., del punto 7, fórmese la abertura Escuádrese hacia ambos lados de A.
para el puño, cuya abertura debe medir de 2 de A, la misma altura que el sobrecuello,
largo doce cms. cuatro cms.; también se puede hacer esta
pieza de menos ancho. — Escuádrese a la
TRAZADO DEL PUÑO izquierda de 2.
DIAGRAMA No 11 3 de A, la mitad del contorno del cuello
Escuádrese hacia ambos lados de A. 4 se fija al escuadrar abajo de 3.
2 de A. doble cantidad del ancho del puño, 5 queda en la mitad entre 4 y 2.
en este caso es 14 cms. Escuádrese hacia la 6 de 4, uno y medio cms. — Configúrese con
izquierda de 2. una curva de 5 pasando por 6 prolongándose
3 de A, la medida del contorno del puño en adelante unos tres cms. para el cruce.
este caso es 24 cms- Para cortar la tirilla del cuello, o escote de la
4 se forma al escuadrar abajo de 3. camisa, se emplea este mismo procedimiento
Redondear las puntas en 4 y en 2. o diagrama, con la diferencia de hacerlo de
menos ancho.
TRAZADO DEL CUELLO DE LA
CAMISA SOBRECUELLO O SOLAPA MANIPULACIÓN DE LA SOLAPA
DIAGRAMA No 12 DIAGRAMA No 15
Escuádrese hacia ambos lados de A. Esta figura ilustra que al molde de papel se le
2 de A,, cuatro cms. alto del cuello, cantidad da dos cortes, luego se abre en el borde
convencional. inferior dos tercios de cm. en cada corte
3 A, la mitad del contorno del cuello, en este conservando en esta posición el molde
caso es veinte cms. seccionado, se marca con tiza en todo el
4 se forma al escuadrar abajo de 3. contorno dándole para costuras, como se
5 queda en la mitad entre 4 y 2. ilustra. Esta operación se hace cuando se
6 de 4, uno y medio cms. — Trácese una desea cortar un cuello con capacidad
recta de 3 pasando por 6. suficiente entre el pie de cuello y la solapa, a
7 de ocho cms. cantidad, convencional y de fin de que la corbata corra fácilmente,
acuerdo al capricho de la moda. Configúrese proporcionando gran comodidad para
anudarla.
214
A. SALAZAR ARANA
CUELLOS PARA CAMISA

Estos diagramas están diseñados a medidas fijas, al cortar la tela hay que dejar cantidad
para costuras en todo el contorno del molde.
DIAGRAMA No 16 9 de 4, la misma distancia que de A a 2.. 10

CUELLO DE UNA SOLA PIEZA de 9, lo mismo que de 2 a 3.
11 de 10 dos y medio cms. cantidad
DESCRIPCIÓN: — Escuádrese hacia ambos convencional, de acuerdo a la moda. —
lados de A. Trácese una recta de 9 pasando por 11.
2 de A, cuatro cms. 12 de 9, ocho cms. convencional.
3 de 2, cuatro cms. Configúrese de 12 a 6.
4 de A, mitad del contorno del cuello.
Escuádrese arriba de 4. DIAGRAMA No 17
5 queda en la mitad entre A y 4. CUELLO SIMPLE
6 al escuadrar arriba de 5. DESCRIPCIÓN: — Escuádrese hacia
7 de 4, uno y medio cms. — Trácese una ambos lados del punto A.
curva de 5 pasando por 7. 2 de A, mitad del contorno de] cuello, en este
8 de 7, dos cms. caso es 19, cms. — Escuádrese arriba de 2
215
3 queda en la mitad entre 2 y A. 7 de 5, un cm. Configúrese con una curva

4 de A, siete cms. convencional. desde 6 a 7.
5 de 2, la misma distancia que de A a 4. 8 de 2, dos cms., convencional, según la
Trácese una recta de 4 pasando por 5. inclinación que se quiere dar a la solapa.
6 de 2, dos cms. Configúrese desde 3 9 de 8, tres cms. convencional. Configúrese
pasando por 6. con una curva de 3 a 9.
7 de 6, dos cms.
8 de 6 dos cms. Trácese una recta de 8 a 7. DIAGRAMA No 20
9de 5, dos y medio cms., convencional, según CUELLO "PALOMITA" PARA TRAJES
la DE ETIQUETA
inclinación que se quiera dar a la solapa. 10 DESRIPCION:—Escuádrese hacia ambos
de 7, siete cms- cantidad también lados de A.
convencional. 2 de A, mitad del contorno del cuello. —
11 de A, un cms- Continúese la curva que Escuádrese arriba de 2.
viene de 3 hasta 11, trácese una recta de 11 3 queda en la mitad de 2.
hacia un cm. fuera de 4. Configúrese la 4 queda en la mitad entre 2 y 3.
solapa de acuerdo al diagrama. 5 de A, cuatro cms., de acuerdo al estilo.
6 de 2 lo mismo que de 5 al punto A. —
DIAGRAMA N° 18 Trácese una recta de 5 a 6
CUELLO SIMPLE SPORT 7 de 2, un cm. Configúrese con una curva de
DESCRIPCIÓN:—Escuádrese hacia ambos 4 pasando por 7.
lados del punto A. 8 de 7, dos cms.
2 de A, la mitad del contorno del cuello. 9 de 7, dos y medio cms. Configúrese de 9 a
3 queda en la mitad entre A y 2. — 8, con una curva.
Escuádrese hacia arriba de 2 y 3. 10 de 6, tres cms. convencional de acuerdo al
4 de A, siete cms. es tilo. Trácese una recta de 8 pasando por
5 de 2, la misma distancia que de A a 4. 10.
6 se fija sobre la recta escuadrada de 3, al 11 de 10, un cm.
trazar una recta de 4 a 5 avanzando adelante. 12 de 8, la misma distancia que de 8 a 11.
7 de 5, tres cms, convencional. Trácese una 13 de A, medio cm. Configúrese de 13 a 3
recta de 8 pasando por 7. con una curva, en igual forma de 5 a 11.
S de 2, dos cms. Configúrese, con una curva
de DIAGRAMA No 21
3 a 8. 9 de 5, cuatro cms., convencional. 10 se BASE INTERIOR DEL CUELLO
forma al trazar una reta de 6 pasando por 9 (Sobre esta pieza se coloca la solapa del
hasta cortar la recta que viene de 8 pasando cuello)
por 7. — Configúrese el contorno del cuello DESCRIPCIÓN.—Escuádrese hacia ambos
al mejor gusto y de acuerdo a! estilo. lados de A-
2 de A, mitad del cuello. Escuádrese arriba.
DIAGRAMA No 19 3 en la mitad entre 2 y A.
SOLAPA DE CUELLO 4 de A, cuatro cms. convencional.
DESCRIPCIÓN:—Escuádrese hacia ambos 5 de 2, la misma distancia que de 4 a A.
lados A. Conéctese con una recta 5 con 4.
2 de A, mitad del cuello. 6 de 2, uno y medio cms. Configúrese con
3 en la mitad entre 2 y A. — Escuádrese una curva desde 3 pasando por 6.
arriba de 2 y 3. 7 de 6, dos cms. Configúrese con una curva
4 de A, cuatro cms. convencional. de 7 a 5, como se ilustra.
5 de 2, lo mismo que de A a 4.
6 se fija sobre la recta escuadrada de 3. al
trazar una recta de 4 a 5.
216
A. SALAZAR ARANA
217
TRAZADO BÁSICO DEL PANTALÓN FEMENINO, PARA DIFERENTES ESTILOS
MEDIDAS: Largo total o costura exterior ........................... 103 cms.

Contorno de cintura.................................. 80 „
Contorno de caderas.................................. 96 >t
Contorno de rodilla.................................. 52
Contorno de la base inferior............................. 42 „
EL DELANTERO
DIAGRAMA No 69
DESCRIPCIÓN:— El punto A, es de partida- Escuádrese hacia ambos lados de A.
3 de 2, un cuarto del contorno de caderas.
4 de 2, un tercio de la distancia entre 3 y 2, Escuadrar a la izquierda de 4.
5 y 6, se forma al escuadrar arriba de 3.
7 de A, el largo total por el costado.
8 queda en la mitad entre 4 y 7. Escuádrese a la izquierda de éstos puntos.
9 de 6, es la mitad de la distancia entre 6 y A, menos 2 cms.
10 11 y 12, se forman al escuadrar abajo de 9, respectivamente.
14 de 6, un cuarto del contorno de cintura.
17 y 18, se fijan hacia ambos lados de 11, al trazar rectas de 2 a 16 y de 13 a 15,
respectivamente Estos puntos también se fijan distribuyendo en partes iguales hacia ambos
lados de 11, la mitad del contorno de rodilla. — Configure el delantero de acuerdo al
diagrama
LA TRASERA DEL PANTALÓN
DIAGRAMA No 70
Sígase el orden correlativo de los puntos:
19 de 9, cinco cms.
20 queda en la mitad de 13 a 3.
21 Se fija en la recta escuadrada arriba de 3, al trazar una recta de 19 a 20.
22 de 3, la mitad entre 3 y 2 —- Escuádrese abajo.
23 y 24, se fijan hacia ambos lados de 11 al distribuir en partes iguales la medida total de
rodilla más de tres cms, descontándose antes la distancia de 18 a 17, ancho del delantero. Si
el ancho del delantero es igual a la mitad de la medida de rodilla, los puntos 23 y 24, se dis-
tancian de 18 y 17 dos cms., respectivamente.
25 de 15, dos cms.
26 de 16, dos cms.
27 de 23, la misma distancia que de 18 a 13 del delantero.
28 de 19, misma distancia que de 14 a 6, del delantero, más cinco cms, para la pinza en la
espalda. Trácese una recta de 19 a 28.
29 se forma en la línea del fondillo al trazar una recta de 28 a 24. Configúrese la espalda de
a cuerdo al diagrama.
218
A. SALAZAR ARANA
219
TRAZADO BÁSICO DE PANTALÓN FEMENINO CON PINZAS EN EL DELANTERO

Y ESPALDA PARA FACILITAR LAS MANIPULACIONES Y DAR MAS AMPLITUD A
ESTA PRENDA, PARA NUEVOS ESTILOS
MEDIDAS:
Largo total o costura exterior........................... 103 cms.
Contorno de cintura......................................... 72 „
Contorno de caderas........................................ 96 „
Contorno de rodilla.......................................... 52 ”
Contorno de la base inferior.............................. 42 ”
EL DELANTERO LA TRASERA DEL PANTALÓN

DIAGRAMA No 71 DIAGRAMA No 72
DESCRIPCIÓN: —Escuádrese hacia Siguiendo el orden correlativo de los
ambos lados del punto A. puntos:
2 de A, un cuarto del contorno de 18 queda en la mitad entre 9 y 12.
caderas, más tres cms. Trácese una recta de 8 pasando por 18,
3 de A, el largo a la rodilla, o también se prolongándose arriba.
fija en la mitad entre el punto 6 y 4. 19 de 18, la misma distancia que de 9 a
4 de A, el largo total o costura exterior. 18. Prolongar la línea de la cintura de 17
Escuádrese a la izquierda de estos puntos. a la derecha
5 de 2, un cuarto del contorno de caderas. 20 de 19, un cuarto del contorno de
6 de 2, un tercio de 5 a 2. Escuádrese a la caderas.
izquierda de 6. 21 de 20, dos cms. para entalle de la
7 de 5, un cuarto entre 5 y 2- cadera.
8 y 9, se fijan al escuadrar arriba de 5. 22 queda en la mitad entre 19 y 21.—
10 queda en la mitad entre 7 y 2 Escuádrese abajo de 22.
11 y 12, se forman al escuadrar arriba 23 de 5, mitad de la distancia entre 5 y 2.
de 10. 13 y 14, se forman al escuadrar 24 de 23, uno y medio cms.
abajo de 10. 25 de 15, dos cms.
15 y 16, se forman, en este caso, al 26 de 16, dos cms.
escuadrar abajo de 7.— No se aplica el 27 de 24, dos cms.
ancho de rodilla ni el de la base, por ser 28 de 3, dos cms.
este un molde recto, sobre el cual se hará 29 se forma, sobre la línea prolongada de
ciertas variaciones. Configúrese con una 6, al trazar una recta de 20 a 28.
curva de 8 a 7. Para formar la pinza:
17 de A, dos cms. para dar forma a la De la distancia entre 19 y 21, réstese un
cadera. La pinza se forma de la siguiente cuarto del contorno de la cintura, con la
manera: —De la distancia de 9 a 17 diferencia fórmese la pinza, distribuyendo
en partes iguales hacia ambos lados del
réstese un cuarto del contorno de cintura,
punto 22. Conéctese con rectas con el
con el sobrante fórmese la pinza, punto 30
distribuyendo en partes iguales hacia 30 dista de 22, la misma distancia que de
ambos lados del punto 12; conéctese con 20 a 29.
rectas a 11.
220
A. SALAZAR ARANA
TRAZADO BÁSICO PARA CASACA DE CABALLEROS
MEDIDAS EMPLEADAS:
Talle de la espalda............ 45 cms. Mitad de cintura ............ 44 cms.

Largo hasta la cadera......... 45 „ Mitad de espalda ............ 20 ,,
Mitad de pecho.................... 48 „ Profundidad de sisa............ 24 „
DIAGRAMA No 3—C
DESCRIPCIÓN: —Escuádrese adelante 16 de 15, la misma distancia que de 5 al

y hacia abajo del punto A. punto A, de la espalda.
2 de A, un cuarto del contorno del pecho, 17 18 y 19, se fijan en las líneas del
en cuerpos regulares. Se recomienda pecho, cintura y cadera, al escuadrar
aplicar la profundidad de sisa, por ser hacia abajo de 16, respectivamente.
medida rija, para todos los cuerpos. 20 de 16, la misma distancia que hay de
3 de A, el talle de la espalda, en este A al punto 7, parte de la nuca en la
caso de 45 cms. espalda.
4- de 3, se aplica diez cms. convencional, 21 de 15, la misma distancia que de 9 a
según el largo que se quiera dar a la 5 de la espalda. Escuádrese afuera de 21.
casaca. Escuadrar adelante de estos 22 de 20, se aplica la misma distancia
puntos. que de 10 a 8 de la espalda, en sentido
5 de A, la mitad del ancho de la espalda, oblicuo. Conéctese con una recta 22 con
en este caso es 20 cms. 20.
6 se fija al escuadrar abajo de 5, en la 23 queda en la mitad de la distancia entre
línea del pecho. 21 y 12. Escuádrese adelante de 23.
7 de A, un tercio de la media espalda más 24 de 23, dos cms. Conéctese con rectas
un cm para el escote de la nuca. 24 con 22 y 24 con 12.
Escuádrese arriba de 7.
8 de 7, dos cms. Configúrese con una 25 queda en la mitad entre 24 y 12.
curva desde 8 hacia el punto A. Configúrese la sisa con una curva desde
9 de 5, un cuarto de la distancia entre 5 y 22 bajando gradual mente por entre los
6, menos un cm. Trácese una recta de 8 puntos 24 y 23, pasando luego por 25 y
pasando por 9. continuando hasta 13; en seguida
10 de 9, un cm. configúrese la sisa de la espalda con una
11 de 6, cuatro cms., para todos los curva desde 10 bajando suavemente a un
cuerpos mayores de 48 cms., de pecho. cm., por delante de 11 y continuando
Para los cuerpos menores, se aplica un hasta el punto 13, como se ilustra, en el
doceavo del medio pecho. diagrama.
12 de 6, un cuarto de la mitad del 26 de 16, se aplica dos cms., para el
contorno del pecho, más dos cms. cruce del delantero convencional.
13 queda en la mitad entre 12 y 6. 27 de 19, la misma cantidad, de los
14 se fija en la línea de la cadera al puntos ante riores dos cms. para cruce.
escuadrar abajo de 13 Esta línea forma la Conéctese con una recta 26 con 27, para
costura del costado de la casaca. formar el borde delantero.
15 se fija en la base superior, al
escuadrar arriba de 12.
221
PARA DISEÑAR LA SOLAPA Y

CUELLO FUESE LOS PUNTOS PARA FIJAR EL BOLSILLO:
SIGUIENTES 39 se fija en la línea de la cintura, al
escuadrar hacia abajo del punto 12.
28 de 20, dos y medios cms., para pie de 40 de 39, es tres cms- Escuádrese
cuello. adelante de 40.
29 determina el primer ojal y dista de la 41 de 40, se aplica 12 cms. El ancho de
línea del pecho siete cms., convencional. la "vista" del bolsillo es de dos o tres cms.
Trácese una recta desde 29 pasando por convencional.
28, prolongándola.
30 de 28, seis cms.
31 de 16, cinco cms
32 se fija en el borde delantero al trazar
una recta desde 30 pasando por 31,
prolongándola. Prolongar la recta hacia
atrás de 30.
33 dista de la línea del planchado de la
solapa, dos y medio cms. Trácese una
recta desde 33 pasando por 20,
prolongándola hacia arriba.
34 de 20, es igual distancia que de 8 al
punto A, siguiendo la curva, escote de la
espalda,
35 se forma al escuadrar adelante de 34.
36 de 35, cuatro cms., ancho del cuello.
Escuadrar abajo de 36.
37 se fija sobre la recta que baja de 36, al
prolongar hacia adelante la línea del
hombro. Configurar el resto del cuello de
acuerdo al diagrama como ilustra.— 38
de 31, cuatro centímetros.
222
A. SALAZAR ARANA
MANGA SENCILLA DE UNA SOLA PIEZA, CON COSTURA CENTRAL BAJO

DEL BRAZO, ESPECIAL PARA ABRIGOS, CASACAS Y OTRAS PRENDAS
MEDIDAS:
Circunferencia de la sisa.............................. 48 cms.
Costura interior............................................. 40 „
Contorno del puño................................ 30 „
DIAGRAMA No 4—D
DESCRIPCIÓN: — Del punto A, 15 y 16, se fijan al trazar una recta de 9 a

escuádrese hacia adelante y hacia abajo. 14.
2 de A, un tercio de la circunferencia de 17 queda en la mitad de la distancia entre
la sisa. En este caso es 16 cms. 9 y 16.
3 de 2, el largo de la costura interior. En 18 dista de 3, mitad del contorno del
este caso es 40 cms. puño, en este caso es 15 cms.
4 de 2, mitad de la distancia entre 2 y 3, 19 se fija en la línea escuadrada de 4, al
menos un cm. trazar una recta de 6 a 18, prolongándola.
5 de A, un tercio de la distancia entre A 20 dista de 18, un cm. Conéctese con una
y 2. Escuadrar adelante de estos recta 20 con 3.
puntos. 21 de 6 es un cm.
6 se fija sobre la línea escuadrada 22 de 19, uno y medio cm.
adelante de 2, al aplicar en sentido Configúrese con una curva desde el punto
oblicuo desde 5, la mitad de la A bajando por el punto 13 continuando
circunferencia de la sisa menos un cm. En por 12, luego por 8 y terminando en 21,
este caso es 23 cms. como ilustra el diagrama. Esta curva
7 dista de 2, un cuarto de la corresponde a la sisa del delantero de la
circunferencia de ta sisa. En este caso es prenda; en otra curva configurar desde el
12 cms. punto A, pasando por los puntos 15, 16,
8 queda en la mitad de la distancia entre 17 y terminando en 21, como se ilustra.
6 y 7. Esta curva corresponde a la parte de la
9 queda en la mitad de la distancia entre sisa de la espalda de la prenda, punto 22 y
6 y 8. dista de 19 uno y medio cm. conéctese
10 se forma al escuadrar hacia arriba del con dos rectas 6 con 22 y 22 con 20 como
punto 7. lo ilustra la línea cortada.
11 queda en la mitad de la distancia Este molde se corta en papel doblado en
entre 10 y el punto A. dos, por la línea que une el punto A con el
12 dista de 7, dos.y medio cms. para punto 3. En el punto A, se forma un
personas adultas. piquete central; este punto debe coincidir
13 se forma en la recta escuadrada de 5, con la costura del hombro del abrigo o
al trazar una recta de 12 a 11. casaca.
14 dista de 11, un cuarto de la distancia En la costura central de la manga se
entre 10 dejará cantidad de tela para ensanche.
y 11 En la sisa de la manga no se deja cantidad
de tela para costura, ya comprende esta
223
cantidad, se corta por la misma línea orientación en pegar la manga, y hacer el

curva. embebido debidamente distribuido.
En el punto 12 y en el punto 17 también Con este molde de base se puede hacer
se forma un piquete en cada uno, para varias manipulaciones para diferentes
estilos de mangas.
MANGA SENCILLA PARA DIFERENTES PRENDAS
224
A. SALAZAR ARANA
225

El Arte de Cortar MÃ©todo para Sastre - A.Salazar Arana

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USO ACADÉMICO,EJEMPLAR NO COMERCIAL

A. Salazar Arana Profesor de

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

Propiedad del Autor

EN CUANTO A LAS MEDIDAS que se deben tomar, recomiendo

En esta obra está coleccionado, con mucho cuidado, todos los

Es una edición simplificada y de gran aplicación en la vida

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA CUERPOS DEFECTUOSOS

MEDIDAS PARA LA MANGA.

MEDIDAS PARA EL CHALECO

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

MEDIDAS GENERALES DEL PANTALÓN

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

ESQUEMA DE PANTALÓN DEMOSTRANDO LAS

CONTINUAMOS CON LA TRASERA DEL PANTALÓN

Ejemplo.—En mitades de contornos:

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO SENCILLO

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN RECTO

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

RECTIFICACION DE LA LÍNEA DE COSTURA DEL FONDILLO DEL PANTALÓN

En el diagrama 4- B, se ilustra dos movimientos de la línea del fondillo:

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

CONTINUANDO CON LA. TRASERA DEL PANTALÓN ENTALLADO

Sígase el orden correlativo de los números:

26 queda en la mitad de la distancia entre los puntos 6 y 15

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

PROCEDIMIENTO PARA TRAZAR EL DELANTERO DEL PANTALÓN RECTO

2 de A, el largo total del pantalón o costura exterior.

Nuevamente continuamos fijando los puntos restantes, partiendo del punto 6:

6 dista de 16, un sexto de la mitad del contorno de caderas.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO SENCILLO PARA PERSONAS QUE

DIAGRAMA DEL DELANTERO N» 6

Descripción:— El punto 4 dista de 3, un tercio de la distancia entre A y 3.— Escuádrese adelante

El punto C dista de B, la misma cantidad anterior ancho de la basta, 5 cms.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO CON UN PLIEGUE

Escuádrese hacia adelante y abajo del punto A.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN SENCILLO CON UN

28 de 18, dos cms. para costuras.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

TRAZADO DEL PANTALÓN RECTO CON DOS PLIEGUES

El punto A, es de partida. Escuádrese adelante y abajo de este punto.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN RECTO CON DOS

29 de 17, dos cms. para costuras.

30 de 18, dos cms. para costuras.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

TRAZADO DEL PANTALÓN SENCILLO CORPULENTO

Partiendo del punto A, escuádrese hacia ambos lados.

13 de 9, es la cuarta parte entre 8 y el punto 3.

EL ARTE DE CORTAR – METODO PARA SASTRE

CONTINUANDO CON LA TRASERA DEL PANTALÓN CORPULENTO

NOTA:— Si la persona tiene un poco desarrollado el dorso, la línea del fondillo se