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Montar car-audio en cualquier coche

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05/08/2014

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La idea es que la fuente, sin salida de previos y con un adaptador alta-baja, envía el canal delantero a la etapa.

El canal trasero (de la fuente) alimenta los dos que dejo de serie. De la etapa, salen dos canales de 80w para las vías delanteras y uno (en modo puente) de 240w para el subwoofer.

Hago este brico para que todo aquel que como yo no tiene mucha idea y quiere montarse un equipo mejor que el de serie en su coche lo haga sin miedo. Cada coche es un mundo, pero aquí está la descripción de cómo hacerlo para tener una instalación medianilla en el coche, el escalón siguiente al equipo de serie. La página está hecha de manera "rápida" con Frontpage, así que espero que se vea decentemente.

Gracias a todos los foreros de www.zonatuning.com por su ayuda

Y sin más preámbulos, pasamos a la instalación . . .
(Click en las imágenes para ampliarlas)

Desmontando y alimentación...
Lo primero fue desmontar el coche para pasar los cables, para no hacer mucho lío se pasó por un lateral la alimentación y por otro los RCAs y los cables de los altavoces. Así no tenía que desmontar asientos ni moqueta para pasar nada por la parte central. Poco a poco y guardando todos los tornillos... se quitaron las tapas del motor y todos los embellecedores de los laterales de ambos lados hasta el maletero. Al llegar esté se desmontó toda la tapicería y alfombras para pasar de a . Ese es el lateral en el que irá sujeta la etapa. Una vez tenemos despejado todo lo que nos pueda molestar, intentamos pasar el cable alimentación al interior. En mi caso, utilicé uno de 16 mm^2 de sección y casi no consigo meterlo dentro. La opción final fue pasarlo a través de lo agujeros del chasis a una de las aletas y de ahí, quitando un tapón de goma, al interior del coche. Este el detalle de la puerta y el agujero (casi no se ve...) una vez pasado el cable quedó así , pero como se hizo de noche quizás no se aprecia bien...foto con visión nocturna (Sony en CarAudio no será bueno, pero en video...) la parte que brilla es el "chiquitín". Lo más difícil ya estaba hecho, ahora había que conectar en la batería y llevarlo hacia el maletero. Está es la batería con la caja de fusibles abierta, como quedaban espacios libres con un terminal redondo (tipo ojo) y una tuerca listos ... Sin olvidarnos de poner un fusible por si algo fuera mal. El fusible debe ir lo más cercano a la batería y creo que debe ser del amperaje máximo que queremos o creemos aguanta el cable, yo opté por 60A. Aquí está la foto de donde lo coloque y aquí se ve por donde pasa el cable en el capó . Habría quedado mejor pasando el cable por dentro de un tubo, pero con las prisas (tarde el doble de lo que me esperaba) y los problemillas que surgieron, pues bueno, se queda así. Quizás dentro de un tiempo lo cambio. Continuamos pasando el cable por el lateral, usando las

propias pinzas que lleva el coche y llegamos hasta el maletero. Allí raspamos un trozo de chapa y ponemos el terminal negativo con un tormillo bien fuerte para que no se mueva y haga bien contacto. No hay foto del cable puesto, pero os puedo decir que lo sujeté en el nervio donde asoma la cabeza del amortiguador .

Sujetando etapa y pasando cables...
En el maletero comienza la juerga para sujetar la etapa... No puede tocar chapa y quiero que quede bien sujeta pero que se vea la tabla sobre la tapicería. Mi "solución" fue pegar un panel de DM de ~2 cm. con Araldit a la chapa y usarlo como base de la etapa: La recorté a medida y la pegué al principio para que se secara mientras pasaba los cables. El siguiente paso fue traer los RCAs y el cable de los altavoces por el lateral opuesto a la tensión. El cable de los altavoces era de 2mm^2 de sección si mal no recuerdo y los RCAs normalitos (que el presupuesto se disparaba), como podéis ver los trencé con el taladro como pude . Poco después me enteré de que no era necesario trenzar los RCAs... Cuidado al trenzar los cables!!! se acortan muuuucho. Con esto ya tenía todos los cables necesarios en el maletero (el remote iba con los RCAs) , .

Colocando altavoces...
El siguiente paso era colocar el kit de dos vías en los huecos de serie del Stilo. No presentó grandes problemas. Quitando la tapicería de las puertas nos aparece esto (aquí ya está puesto el woofer Herzt, no es el de serie!) . El tweeter va en su propio soporte a la altura del retrovisor así que sólo había que soltar el de serie (realmente minúsculo) y limando hacer sitio para el Herzt , que quedaba más chulo. La diferencia es apreciable: . Con el woofer me quede sorprendido cuando vi lo que llevaba de serie. Yo había leído las medidas del hueco en el manual para saber cual me correspondía y pensé que el altavoz de serie iba atornillado sobre ese soporte negro , pero cual no sería mi sorpresa cuando compruebo que el soporte era el propio altavoz: , así que la mejor solución era coger la caladora y recortar el altavoz de serie para dejar solo su parte de soporte y sobre ese hueco instalar los Hertz . Muuuucho mejor!. Y una vez en el soporte, a la puerta . Los filtros de las vías los puse en las guanteras de las puertas para poder trastear y cambiar polaridades a gusto y cable todo por dentro. El problema vino para pasar el cable de la puerta al habitáculo. Los cable pasan todos en un conector de mazo y no podía trastear mucho (está en garantía) así que soldé mis cables a los originales lo más cerca que pude del conector. Todas las soldaduras de la instalación se cubrieron con fundas termorrectráctiles.

Radio, convertidor alta-baja, enchufando...

El siguiente paso era llevar todo a la radio y conectar el convertidor alta-baja. Este es el hueco después de quitar la radio y esto eran las dos guanteras desmontadas que miedo para un novatico como yo (y maño, sí). Como no había mucho hueco, y el RCA no llegaba hasta arriba, puse el convertidor detrás de una de las guanteras .Para conectar a la radio corté los cables originales (sniff, sniff, ...) y conecté el remote con un terminal chiquitín a la salida de remote que indicaba el manual de la radio. Con esto, a falta del sub ya tenía la instalación terminadita. Me quedaba conectar todo a la etapa. Siguiendo las instrucciones no hay problema. Para conectar el RCA utilicé dos "Y" para de un canal sacar los dos y en el cable de 16 mm^2 de sección puse unos conectores redondos (No encontré cuadrados) muy gordos limados para que cupieran en el hueco de los tornillos. La etapa la sujeté al DM con tornillos de estrella bañados en Loctite a los cuales les llené la cabeza de cera líquida para que los cacos tuvieran que divertirse un poco más.

Como queda...(falta el sub...)
Por ahora lo único que se puede apreciar es la etapa "al aire": , ya que las puertas no tienen más cambio estético que las siglas de Hertz en los tweeters . A mi, personalmente, me gusta mucho la etapa cuando se enciende . El futuro cajón que la cubrirá tendrá una ventana de metacrilato y dos ventiladores azules.

Refrigerando...
A pesar de estar al aire, cuando dejaba el coche en el pueblo al sol se concentraba el infierno en mi maletero por lo que decidí instalar unos ventiladores para que se refrigerará antes cuando salía de vuelta a casa. La idea para ponerlos fue digna de bricomanía: una rejilla metálica, 4 ángulos de sujetar estantes, dos varillas de acero roscadas, unas tuercas, alambre de coser, ventiladores, relé, pintura y muuuuuchas ganas...resultado, un acople sobre la etapa con tres ventiladores:, , , , , 100% artesanal. El relé conectado al remote para activarlos y todo "encapsulado" , atornillar, enchufar y listo!. Quedó muy majo (a mi gusto), pero descubrí que no se llevaba bien con las maletas; estás le metían unos ostiones que lo dejaban fino y el se defendía arañándolas, así que duró dos semanas!!!!! Menos de lo qué tardé en hacerlo. Lo desguacé, y saqué los ventiladores, ahora estoy haciendo una caja de madera para tapar la etapa bien. Además, con la caja podré tapar los terminales de la etapa que de la otra manera quedaban al aire y podían hacer contacto con cargas metálicas en el maletero. Cuando la tenga hecha lo añadiré.

El subwoofer (y su cajón)...
Llegó la hora de juguetear con la fibra... El tema de usar fibra de vidrio en lugar de DM es porque así podemos aprovechar mejor el espacio y adaptarnos a relieves

irregulares que de otra manera se perderían. En mi caso, según la documentación del sub, tenía que contener ~34,5 litros. Como el cajón es sellado, tengo un margen relativamente amplio para cometer errores. Para poder medir el volumen del cajón, dividimos el espacio que tenemos en el maletero en volúmenes de base fácil de calcular: triángulos y cuadrados principalmente. En mi caso calculé todos los volúmenes dejándoles como incógnita el saliente hacia el maletero, para después despejarla para un volumen de 37 litros. Conseguí así me quedará lo más ceñido posible para ahorrar espacio. Comencemos! La zona de operaciones es esta: . Como podéis ver, hay un cajoncillo (que se eliminará ) y el pase de rueda está cubierto por la moqueta que esconde un volumen muy útil tras de sí. Así que cogí una sierra de metal (Que corta muy bien esta especie de cartón) e hice un agujero en el final : , así tenemos más volumen. Es importante dejar intacto el nervio de abajo de la tapicería para que esta no tienda a deformarse. Después cogemos cartones y hacemos el molde de las paredes que nos faltan . Ese será el volumen que sacaremos. Una vez preparado el molde usamos forro de libros adhesivo para cubrir toda la superficie interna para que la fibra no se pegue al coche ni ensucie nada. Nos quedará un molde perfecto para aplicar la fibra: , . Aquí hay que destacar un detalle que yo no tuve en cuenta y que me costo caro: La parte que toca el coche también es conveniente forrarla primero con cartón para que el cajón nos salga más o menos recto y se pueda meter y sacar. Yo lo ceñí tanto al relieve del coche que luego no había manera de sacarlo por los pliegues. Una vez sacado (tras mucho crujir), he tenido que recortar con la caladora trozos y regularizar el contorno. Pero bueno, volviendo a los pasos... Lo siguiente es preparar la fibra. Yo os recomiendo que la cortéis en trozos de aprox. 20x10 cm. . La mezcla de resina y catalizador la hacéis en las proporciones adecuadas (Os lo dirán en la tienda; yo compré un bidón de 5 litros de resina y un botecito que era el catalizador justo). No mezcléis mucho porque se os irá endureciendo y tendréis que tirar la mitad. Yo mezclaba de medio litro en medio litro y tenía que correr. Ya tenemos la resina con el catalizador y la fibra en cuadraditos, poneros una mascarilla y unos guantes de látex, aunque estéis al aire libre (Yo no lo pensé y me tuve que poner una camiseta enrollada tipo mascarilla porque me colocaba con la peste). Con todo listo y el "disfraz" colocado empezados a untar con una brocha la resina sobre el forro. (Trabajad a trozos, no todo de golpe). Sobre la resina ponemos un cuadro de fibra y otra vez resina... así hasta cubrirlo entero. Para hacer las partes altas y que no se caiga la fibra dejad que se sequen un poco las planchas antes de poner más alrededor. (De esta parte no hay fotos porque estaba pringado entero de fibra y no era cosa de coger la cámara). Tened cuidado de no dar muchas capas en las partes de arriba porque os pasará como a mí, que después de tener terminado el cajón se escurrió el techo y se convirtió todo en una masa informe. Lo importante es sacar el contorno, luego ya lo retocaremos o lo que haga falta. Una vez cubierto todo con una capa de unas dos planchas arriba, como mucho, y alguna más abajo si queréis, a dejarlo secar! Yo lo dejé unas 12 horas y además le eché una mano con un ventilador: , . Como podéis ver en las fotos, le hice un refuerzo de DM en la base y una de las paredes para poder clavar después la tapa y fijarla mejor. Además así apreciada mejor el saliente del cajón. Finalmente, todavía sin desmoldar quedó tal que así: . Fijaros en que el coche está bien cubierto de periódicos...os lo recomiendo si no queréis pringar medio coche de fibra. Una vez seco, sacamos el cajón del coche. En mi caso, como he comentado más arriba, tuve problemas para sacarlo y después de tenerlo fuera tuve que "armonizar" su relieve. Una vez fuera nos ponnemos a hacer la tapa de DM. Para ello,

recortamos un cartón con la forma de la pared que falta y marcamos el contorno del sub en ella para hacer el agujero. Tampoco es necesario que el DM cubra toda la superficie a tapar; siempre podremos usar fibre al final para rematar todos los huecos que hayan quedado. Después hacemos otro panel igual para que el sub quede más hundido en el cajón y sea más dificil que reciba golpes. Así ya tendremos una tapa con el agujero del perímetro exterior del sub y dos DMs de grosor. Finalmente hacemos una tercera tapa, pero esta vez el agujero lo hacemos para que el sub no pase a través, miramos en el manual el perímetro interior del sub y sino lo medimos y así lo hacemos. Cabe reseñar que estas dos últimas "tapas" no es necesario que cubran toda la parte abierta; con que tengan algo de consistencia y encierren la circunferencia del sub sobra, así aligeramos peso y ganamos volumen. En esta imagen se puede ver el perfil de la tapa de madera . Una vez tenemos la tapa y el cajón en sí, recortamos los cantos del cajón con una caladora o una radial y los dejamos todos lisos, sin pelosde fibra, y a la misma altura para que la tapa nos quede recta. Depués, podemos poner la tapa y dar un par de pegotes de cera, que luego quitaremos, para sujetarla mientras aplicamos la fibra. Hecho esto, podemos poner cartones en las zonas que falte tapar, cubrirlos con forro y enfibrar. Una vez terminado, debería quedar parecido a esto: . El paso siguiente es tapizarlo. Para ello, extendemos la tela de tapizar sobre una superficie y pegamos primero la cara del DM, la principal. Después vamos rematando hacia dentro las esquinas lo mejor que podamos. Hay que contar que la parte trasera no es necesario que esté tapizada y además que si el sub entra muy ajustado en el hueco quizás después no quepa bien, . El tema de las esquinas, aunque parezca complicado es sencillo; lo mejor es ir cortando poco a poco hasta que ajusten las dos partes, sin que una monte sobre otra. Para el aro central, hacemos un agujero enmedio y recortamos un círculo no muy ancho para que con forzar un poco la tela hacia dentro se quede tapizado el canto interior. A pesar de todo, habrá que hacer un pequeño corte en el aro de tela para que permita doblarse bien hacia dentro; esto nos dejará un trocito sin cubrir que podemos tapar luego. Lo mejor es hacer el corte en la parte superior ya que desde afuera no lo veremos. El siguiente paso es poner el cable. Yo atornillé la caja de conexiones directamente a la fibra y después la sellé con cera por dentro, aunque con las juntas de goma de la clavija ya quedaba lo suficientemente sellado. El resultado final..., , . EL último paso es en el que se ve el trabajo recompensado: Ponemos el sub y contemplamos nuestra obra. Después lo metemos la maletero. Yo por ahora no lo he sujetado en el maletero, pero entró tan justo que ni se cantea. Aquí está la foto final: , . Mi coche tiene la rueda de repuesto debajo de la alfombra del maletero, por lo que decidí recortarla para adecuar el nuevo recinto. Si nos fijamos, la moqueta del suelo son 3 capas: La rígida, una esponja intermedia y una funda, . Lo mejor es recortar la rígida con una tijera de podar o algo similar y las otras dos con las tiejeras normales. La esponja la cortaremos ~1cm más de lo necesario para poderla ramatar después. Una vez recortado, encolamos y ponemos pinzas para sellar la unión, , , . Así nos quedarán los cantos recortados casí igual a los originales. El resultado final, a mi gusto es perfecto: .

Tapando la Etapa
Después de comprobar que la etapa al aire tiende a arañarse y el riesgo de que algo

metálico tocará los bornes era elevado, decidí hacer una caja para protegerla. Como no necesito gran resistencia y quería que ocupara poco la hice en contrachapado de ~1cm. La idea era poner dos ventiladores, uno metiendo aire y otro sacándolo, y una ventana de metacrilato o cristal para que se pudiera apreciar el logotipo de la etapa. Primero, con un cartón hacemos un patrón de la parte que dará la cara. Después, pasamos ese patrón a madera. Ahora tedríamos lo que sería la cara principal (los siento, pero "no photos"). Después vamos haciendo el alrededor de manera que nos queda profundidad suficiente para la etapa y los ventiladores. Acto seguido, recortamos loa agujeros necesarios de la tapa; en mi caso los dos de los ventiladores y el de la ventana de metacrilato. Ojo con esta última, recortadla a la altura que, una vez puesta, dejará ver las letras desde el exterior. Si la recortáis a la altura que están las letras, como desde el exterior las veremos desde mas altura no coincidirá el agujero. Con la tapa agujereada y los bordes, sólo nos queda pegarlo todo. Y debería quedar así: . Aquí ya está pintada la parte interior en negro para que no se pueda ver la madera por el ventanuco. Lo siguiente es hacer la sujeción mediante la cual estará unida al maletero. En mi caso hice unas T de madera que van con dos tornillos al maletero . Una vez hechas y pintadas de negro las sujeto al maletero (sobre el DM de debajo de la tapicería) , con cuidado de que no bloqueen los ajustes. Como se puede observar en la foto , llevan un agujero en medio. Pues bien, colocamos un clavo en cada agujero con la punta hacia afuera, presentamos la caja y presionamos contra los clavos...Ya tenemos el lugar exacto para hacer los agujeros de los tornillos. Ahora empezamos con las rejillas de los ventiladores. Yo compre la rejilla lisa en AKI. Después, con un ventilador de molde, "cortahilos" de electrónica y mucha paciencia fui haciendo las cajas de rejilla como se ven sobre la etapa , una vez hechas, usamos un trozo de contrachapado para darles el grosor justo y después recortamos la rejilla sobrante. Quedaría así: . Después de esto, otra manita de pintura para quitar las rayitas que podamos haber hecho , . Ahora que ya tenemos todas las piezas, pasamos a tapizar la caja. Aquí está la moqueta comprada en Norauto. Para pegarla usaremos cola en spray, marca Phonocar, también de Norauto. Vamos pegando poco a poco, encolando ligeramente la madera porque pega realmente bien. Si todos los lados son rectos, da igual por donde empecemos, sino, empezaremos primero por los rectos y el frontal: , podemos usar una grapadora para reforzar las costura finales por dentro . Para los otros dos lados, iremos presentando la tela antes de pegarla y ajustando las esquinas para que queden bien. Las cortaremos poco a poco para que lleguen justo hasta la esquina y queden rasas. Como la moqueta tiene algo de grosor, si cortamos la esquina con la tijera algo inclinada aún hace mejor el ángulo recto. No obstante, lo mejor es empezar por las esquinas de dentro que casi no se ven y seguir luego por las que más cantan. Una vez que las veamos bien las pegamos. Después tenemos que abrir los agujeros. Cogemos la tijera y hacemos un dos cortes de manera que quede un X y pegamos las puntas hacia dentro. Es realmente sencillo. Así nos debería quedar: , .Lo siguiente es sujetar las rejillas a la caja. Cogemos la pistola de cera y echamos unos pegotes en las esquinas que quedan de rejilla sobre madera: , ; a mi gusto quedan sujetas perfectamente. Después pasamos a poner los ventiladores. Los conectamos juntos protegemos las soldaduras con funda termorretráctil . Luego tenemos que unirlos a la caja. El problema es que si nos pasamos con la cera esta escurrirá por la rejilla y se verá horrible. Por otra parte, como están metidos totalmente en la misma no podemos atornillarlos. Podemos usar como hice yo cuatro clavos pegados en sus extremos con cera y hacer así una estructura que sujeta a los ventiladores , , . Ahora

sería el momento de poner el metacrilato en la ventana, pero como no lo tengo todavía pos nada. Por último, habrá que conectarla. En principio puse un relé al remote, pero el consumo del relé y la etapa era demasiado para el remote de la fuente y no funcionaba nada. La solución fue poner un relé principal para el remote y que ese relé alimentara la etapa y los ventiladores. Es más o menos así: , (La polaridad de la bobina del relé está al revés en la imagen. En la realidad no hay problema porque carece de polaridad). Una vez montado todo este fue el resultado final (sin la ventana de metacrilato) : , , . Cuando mejor queda es al atardecer, con los ventiladores (azules) y el logo de Monacor encendidos .

Cambios
Nada más acabarlo todo, observé que tenía algunos parásitos en la línea y decidí cambiar los RCAs por otros de mayor calidad. Además, deshice un cruce que había entre la alimentación y los RCAs pasándolos por la trasera del maletero que no iba ningún cable. El nuevo cable que puse fue este con triple apantallamiento , .

En un futuro se va a mejorar la instalación con los siguientes elementos:
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Fuente Clarion 838. Que la de serie va de culo. Etapa Beyma VR2100 para el sub. Ya la tengo, es cuestión de tiempo el que la ponga. 400wRMS. Dos coaxiales buenos en las puertas trasera para mover con la Clarion. Sistema de dos vías o dos coaxiales en bandeja para mover con los dos canales libres de la Monacor.(Libres al poner la BEYMA) 1 Condensador para moverlo todo bien. ...

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