Estañado de platos
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Proteger las placas de circuitos impresos contra la corrosión es algo que muchas personas hacen
y utilizan de diferentes maneras, como por ejemplo con colofonia disuelta en disolvente, barniz,
etc. Todos ellos presentan resultados satisfactorios, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
La colofonia, por ejemplo, se ha usado durante mucho tiempo e incluso funciona como fundente
para soldar, pero además de ser muy frágil, también es muy pegajosa. Basta con tocar la placa un
poco para que el calor y el sudor de los dedos empiecen a ablandarse y a volverse pegajosa.
El barniz ya no tiene el mismo inconveniente que la brea, pero acaba dificultando un poco la
soldadura, ya que necesita una temperatura superior a 250 grados para fundirse y deja suciedad
en la soldadura que habrá que limpiar con un cepillo de dientes viejo.
En ambos métodos anteriores, el cobre todavía tiende a oxidarse con el tiempo, adquiriendo un
aspecto oscuro, debido a la reacción con la capa protectora, la suciedad que queda durante la
manipulación, entre otros factores.
El acabado que combina la ventaja de no oxidar el cobre y hacer la soldadura y el estañado 100%
más fácil. El estañado consiste en aplicar una fina capa de estaño al tablero, y puede realizarse de
al menos tres maneras diferentes:
- Manual, con soldador y pasta de soldar
- Por ola o crisol de soldadura y fundente.
- Deposición galvánica.
El primer método es sencillo y la gran mayoría lo conoce y lo hace. Yo mismo lo uso a menudo.
Varios de los tableros en la parte inferior de esta página que tienen un acabado de estaño se
fabricaron de esta manera.
El segundo no es práctico en casa para cantidades pequeñas o producción artesanal, requiriendo
al menos un crisol de soldadura.
El tercero es bastante fácil de hacer y se debe revestir la placa antes de dibujar y grabar las pistas.
Pero existe un “gran misterio” en torno a la galvanización. La parte teórica sobre el proceso se
puede leer en este artículo de Wikipedia . Aquí me ocuparé únicamente del aspecto práctico.
Ya basta de bla, bla, bla. Vamos a ir al grano. ¿Te gustaría tener platos con este acabado?
Bonito, ¿verdad?
Bueno lo que necesitarás:
- Solución de batería
- Agua destilada o desmineralizada (incluso la del "grifo*" debería funcionar)
- Una barra de estaño de 40x60 (si tiene mayor contenido en estaño, mejor)
- Goma de silicona
- Recipiente de plástico
- Varilla de plástico o vidrio
- Vaso medidor
- Fuente de alimentación de 12 V, preferiblemente regulable y de unos 10 A
- Trozos de cable
- Amperímetro
- Equipo de protección individual (gafas, guantes, etc...)
(*agua del grifo. :)
Solución de agua desmineralizada y batería.
Recipiente para preparación y taza medidora
La mejor barra de estaño 40/60
La solución de batería y agua se puede comprar en gasolineras o talleres eléctricos de
automóviles. Estaño y caucho de silicona en cualquier ferretería.
Con todo esto en mano, procederemos a diluir la solución de la batería.
PRIMERO: Realizar todo en un lugar ventilado, utilizar guantes y gafas de protección.
¡TENGA MUCHO CUIDADO CON LA SOLUCIÓN DE LA BATERÍA! Está compuesto de ácido
sulfúrico diluido . Si entra en contacto con la piel quema e irrita y también puede doler, en la ropa
arruina el tejido casi inmediatamente, en el cemento o los pisos corroe. Manipular con cuidado y
mantener fuera del alcance de los niños y animales. Si cae al suelo, una forma de neutralizar el
efecto del ácido es esparcir bicarbonato de sodio disuelto en agua o cal hidratada.
Recuerda tus lecciones de química: vierte siempre lentamente el ácido en el agua, NUNCA al
revés.
Diluya 1 parte de solución de batería en 20 partes de agua. Ej: si vas a utilizar 100ml de ácido,
necesitarás 2000ml (2 litros) de agua. Siempre agregue primero el agua y luego vierta lentamente
el ácido sobre el agua y revuelva la solución lentamente con un palito de plástico o vidrio.
NO REUTILICE el vaso medidor ni los recipientes utilizados en el proceso PARA OTROS USOS .
Tome la barra de hojalata y enróllela para aumentar su área:
¡Qué mala foto!
Aprovecha y sueldale un trozo de cable para conectar la fuente de alimentación. Y cubrir esta
parte con goma de silicona para que el ácido no ataque el cable de cobre.
Ahora tome un trozo de cualquier alambre de cobre y haga un rollo como la barra de soldadura
con más o menos la misma área. Utilizaremos este electrodo al comienzo de la preparación del
baño como "electrodo de sacrificio".
¡Oh, ese feo hilito! Yo quería lo que... ¡era chatarra!
Sumerge todo en la solución y conecta la barra de estaño al positivo de la fuente, puedes poner
aquí el amperímetro en serie, y el negativo en el electrodo de sacrificio. ¡HAZ ESTO EN UN LUGAR
VENTILADO! Porque el hidrógeno y el oxígeno se liberarán en grandes cantidades. Compruebe la
corriente en el amperímetro. El valor debe estar entre 3 y 6A. Inicialmente puedes ajustar la
corriente acercando o alejando los electrodos. Si aún es demasiado alto, será necesario diluir aún
más la solución. Añade más agua (¡LENTAMENTE!)
Déjelo “hervir” durante unos 30 minutos, pero observe con frecuencia el electrodo de cobre. El
propósito de esto es cargar la solución con iones de estaño/plomo. Como todo baño galvánico
necesita tener una sal del metal a depositar disuelta en el ácido (en este caso sería sulfato de
estaño) y esto no lo tenemos fácilmente, la solución es producir la sal a la fuerza.
Después de un tiempo, notarás que aparece estaño en el electrodo de cobre:
Apague el aparato y déjelo reposar durante media hora aproximadamente. Deje los electrodos
en la solución. Comenzará a volverse blanquecino/lechoso. Es nuestro sulfato de plomo/estaño el
que aparece.
Todo listo para iniciar el proceso. Toma la placa de circuito impreso en blanco, sueldale un trozo
de cable y limpia todo muy bien con lana de acero para eliminar cualquier signo de oxidación. Es
buena idea lavarlo primero con detergente para desengrasar (baño desengrasante). No coloque los
dedos sobre el área de cobre.
Si, para estas pruebas utilicé únicamente restos de placas.
Conecte la placa al terminal negativo de la fuente, sumérjala en la solución y encienda la fuente.
Verifique la corriente si está alrededor de 3 a 6 A. Si es demasiado alto, disminuya el voltaje de la
fuente (de ahí la fuente ajustable). Cuanto menor sea el voltaje y la corriente, mejor será el
acabado del baño, pero tardará un poco más.
A continuación hice un vídeo que muestra el proceso en tiempo real. Se necesitaron dos minutos
para obtener una capa suficiente para proteger la placa (la superficie a cubrir influye mucho en el
tiempo).
Al salir del baño, la capa de estaño se oscurece debido al ácido de la solución, pero esto no es un
problema. Lave la placa bajo el agua corriente.
Sólo pulir el baño. No utilice lana de acero, ya que el recubrimiento es fino y puede alcanzar
nuevamente el cobre, utilice papel (puede ser periódico, papel higiénico, toalla de papel). ¡Frota
vigorosamente y listo! Tenemos nuestro tablero completamente estañado con una capa muy fina
de estaño/plomo.
Esto es un trozo de chatarra.
La hora del baño varía en función de varios factores, pero los dos determinantes son la corriente
utilizada y la zona a bañar. Por lo tanto, para saber el punto exacto, retire la placa del baño cada
minuto. Cuando los bordes comiencen a oscurecerse, indica que el estaño ya no se adhiere a la
placa y, en su lugar, está formando pequeños granos. En este punto, retira la placa del baño, lávala,
púlela previamente con papel de periódico y coloca la placa en el baño un poco más de tiempo
hasta que los bordes comiencen a oscurecerse nuevamente.
Luego de este segundo paso, retira la placa, lávala con agua y detergente y aplica el pulimento
final. No sentí la necesidad, pero puedes intentar pulir con Kaol u otro tipo de pulimento para
metales, pero no uses demasiada fuerza porque, como dije, la capa es fina.
Un tablero de tamaño decente estañado mediante baño galvánico.
Ahora solo queda aplicar los trazos, lo cual se puede hacer con bolígrafo , transferencia de tóner ,
serigrafía o cualquier otro método. Simplemente no use lana de acero para quitar la pintura
protectora de las pistas, use solvente (alcohol para rotuladores de retroproyector y agua, acetona o
thinner para tóner o serigrafía)
La placa de arriba ya está corroída.
La placa del extremo ya está corroída. El proceso fue transferencia de tóner y el corrosivo fue
ácido muriático y peróxido de hidrógeno. Las pequeñas fallas se deben a que el cartucho de toner
de mi HP 4 Plus no es bueno (fin de vida, ya es toner rellenado) y va dejando pequeñas fallas en la
impresión, lo que deja pequeños poros en la capa de toner de la placa por donde entra el corrosivo
y provoca estas fallas.
Una de las placas de cerca. En la parte inferior se pueden apreciar las fallas debidas
a la mala cobertura del tóner que se encuentra al final de su vida útil.
Fuerte 73. Luciano, PY2BBS.
