RESUMEN

Este trabajo trata sobre la contaminación industrial textil y la aplicación de colorantes

naturales por medio de procesos sustentables. Se hará una investigación de los antecedentes
de la sustentabilidad y los tintes naturales, comenzando por la contaminación. Esta industria es
la segunda más contaminante del mundo después del petróleo. Es responsable por más del
20% de los tóxicos que se vierten en el agua. Mediante todo el proceso de producción de las
prendas, hay distintos niveles de contaminación, desde las cantidades de litros de agua que se
utilizan para la elaboración de un jean, hasta los tóxicos que se desechan para realizar los
teñidos de las telas, como también las maquinarias necesarias para la fabricación de todo este
proceso.

A lo largo del trabajo se investigan todos los procesos necesarios que las prendas textiles
deben atravesar para su producción, hasta ser desechados. El proceso que se quiere destacar
es afrontar cada etapa para la confección de una prenda y buscar una manera sostenible para
obtener el mismo resultado, o parecido con ciertas ventajas. Se enfoca en el teñido de textiles
con pigmentos de origen natural, con un proceso totalmente sostenible.

Existen distintos tipos de colorantes naturales que se pueden utilizar para realizar un proceso
sustentable al confeccionar una prenda. Se estudian las distintas técnicas originarias de
América y también algunas de otras regiones. Estas prendas de alto nivel de confección y
trabajo artesanal que les da un toque único de originalidad y son considerados de lujo.

El nuevo lujo y el lujo sustentable van de la mano, ya que hoy en día la sustentabilidad y
sostenibilidad destacan en los productos y servicios que la sociedad consume, y tienen una
gran importancia. Esto se demostrará a través de experimentaciones con distintos colorantes
naturales. Plasmando en una bitácora los resultados obtenidos, con las muestras de colores en
retazos de telas y estambres. Por último, se diseñará una colección siguiendo con la temática
principal de lujo y sustentabilidad, terminando por confeccionar algunas de éstas.

1
 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA

La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. La moda es parte de la

sociedad entera, se observa el crecimiento, los cambios de temporadas y tendencias, es decir
que no se puede negar que la indumentaria y la moda forma parte de la vida cotidiana. Puesto
que estamos enfrentando un problema ambiental a grandes escalas, es también importante
destacar la sustentabilidad en este ámbito. Enfocándonos en ésta gran problemática, se
propone una moda más consciente que busca cuidar los recursos naturales y propiciar
relaciones humanas más justas, de la mano de la idea del nuevo lujo.

Mediante todo el proceso de producción las fábricas textiles desechan tóxicos y contaminan
las aguas. Desde los químicos que se utilizan para los teñidos de las prendas, hasta los humos
de las maquinarias que queman los desechos, o la cantidad de ropa que no se recicla y termina
vertiéndose en los océanos finalmente como micro plásticos. Se debe revisar todo este
proceso de producción de textiles y prendas de vestir, y así plantear un nuevo modelo de
consumo para aportar soluciones a este enorme problema medioambiental relacionado con la
industria.

Este trabajo se quiere enfocar en la importancia y la utilidad de los pigmentos naturales a la

hora de teñir fibras textiles. Estos colorantes son 100% sustentables; lo que les da un valor
agregado a las prendas teñidas con estos procesos. Los colores que se generan en la
indumentaria mediante tinturas naturales, se remontan a las antiguas costumbres originarias
de los pueblos aborígenes de distintas regiones en todo el mundo. Tienen un valor
sentimental, cultural y de un arduo trabajo de artesanía en el color y la confección que hace
que las prendas sean únicas.

Un buen bordado de los antiguos kimonos asiáticos, una buena tela de seda tejida por mujeres
de la India, o ponchos hechos en telares artesanales en el norte de la Argentina; éstas son las
prendas de alto valor a las que se busca alcanzar en este trabajo. Prendas de lujo, que no dejen
de ser artesanales y a si mismo tenga una gran importancia el proceso sostenible para su
confección.

Lo que se quiere lograr es la conciencia de quienes consumen indumentaria todos los días y el
resultado de que también lo sustentable puede ser un lujo. Que la sociedad se anime a
consumir prendas únicas que duren en el tiempo y que sean una pieza más de guardado y no
de fácil descarte como todo lo demás.

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 OBJETIVOS

• GENERAL:

El objetivo general de este trabajo es promover la consciencia en el mundo de la moda,

proponiendo soluciones para la problemática de la contaminación textil por medio de prendas
teñidas con pigmentos naturales mediante un proceso sustentable, conformando el nuevo lujo
en la sociedad y sustituyendo a objetos hechos en serie con un alto valor innecesario.

• ESPECIFICOS:

- Promover la sustentabilidad, el cuidado ambiental y el diseño hecho a mano como un

nuevo lujo.

- Promover el diseño regional en la provincia, en el país y luego a nivel mundial.

- Diseñar prendas excepcionales, únicas con estampados creados a mano que sean
irrepetibles en cada prenda.

- Generar teñidos sustentables a partir de pigmentos naturales extraídos de plantas

encontradas en la provincia de Mendoza.

- Sustituir en el mercado a las prendas fabricadas en serie con un proceso no

sustentable.

- Demostrar que estas prendas perduren en el tiempo, para que los usuarios no las
desechen con facilidad, sino que las guarden como algo de valor.

3
MARCO TEÓRICO

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 1. LUJO Y SUSTENTABILIDAD

a. IMPACTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Según la ONU, produce el 10%
de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales. Aunque se sabe que
mundialmente algunas empresas han adoptado medidas para reducir el daño, continúan
generando serios impactos a los ríos y los océanos.

La industria textil implica una larga cadena de producción y consumo de suministros que van
desde la extracción de la materia prima, fabricación de textiles, tintorería hasta la construcción
de prendas de vestir. A esto debemos sumarle la logística de cada etapa hasta el último punto
venta al por menor, el uso del consumidor y finalmente llegar a la eliminación de la prenda.

Cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo. Cada español se desprende de
unos siete kilos de ropa al año, en Estados Unidos se deshacen de 35 kilos por persona. Estos
restos terminan en los vertederos o en el fondo del mar convertidos en micro plásticos.

Tim Mitchell, (2005) Clothing recycled – Exposición Fast Fashion.

5
Lo que ha pasado se resume en dos palabras: fast fashion (‘pronto moda’). La moda se refiere
a aquello que sigue gustos o costumbres, propios de un grupo por un período de tiempo
determinado. Hoy, la moda se basa en el consumo de ropa indiscriminado, que está impulsado
por el modelo basado en la velocidad impuesto por las grandes cadenas textiles. Ya casi no
existen dos temporadas al año, sino que varias en un mismo mes. Esto se debe a que su valor
es más barato, gracias a la deslocalización, lo que hace que la mayoría de las 250.000 fábricas
que hay en el mundo estén en Asia, y así su producción sea a un costo muy bajo. (Sánchez C.M.
XL Semanal. 2019).

Martin Poole, (2019). Consumismo y fast fashion – Getty Images.

Livia Firth, conocida activista por una moda ‘responsable’, lo resume así: «Nos han vendido el
mito de que comprar un vestido por menos de diez dólares es democrático, ¿pero para quién?
Desechamos cada vez más rápido. Los consumidores nos hemos quedado atrapados en un
ciclo absurdo de microtendencias. Hay dos minitemporadas a la semana en las tiendas. La ropa
está pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla, todo en el nombre
de la democratización de la moda… Es un modelo insostenible». (Entrevista por Sánchez C.M.
para la revista XL Semanal. 2019. “La industria textil, la segunda más contaminante del
planeta”).

Muchos expertos, incluidos los especialistas de la ONU, consideran que esta tendencia es
responsable de una amplia gama de efectos negativos en el ámbito social, económico y
ambiental, y subrayan la importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la manera más
sostenible y ética posible. (ONU. PNUMA/Cyril Villemain. 12 de abril, 2019).

6
Mehedi Hasan (2018) Bangladeshi Female Textile Worker, NurPhoto a través de Getty Images.

La deslocalización de industrias, quiere decir que las fábricas que confeccionan la ropa de la
mayoría de las marcas se encuentran en Asia. Así el costo de producción se abarata
enormemente, y pueden producirse en masa una mayor cantidad, y venderlas por un precio
barato para que la sociedad consuma rápidamente.

Mujeres de Bangladesh trabajadoras en una fábrica textil en Gazipur, en las afueras de Dacca,
el 17 de febrero de 2018. El sector de la confección ha brindado oportunidades de empleo a
mujeres de las zonas rurales que anteriormente no tenían ninguna oportunidad de formar
parte de la fuerza laboral formal. Esto les ha dado a las mujeres la capacidad de ser
financieramente independientes y tener una voz en la familia en la que ahora contribuyen. Sin
embargo, las trabajadoras enfrentan problemas. La mayoría de las mujeres provienen de
familias de bajos ingresos. El bajo salario de las trabajadoras y su cumplimiento han permitido
que la industria compita con el mercado mundial. Las industrias textiles y de la confección
proporcionan la única fuente de crecimiento en la economía en rápido desarrollo de
Bangladesh. Las exportaciones de textiles y prendas de vestir son la principal fuente de
ingresos en divisas. Bangladesh es el segundo mayor exportador de ropa del mundo de marcas
de moda occidentales (rápidas). El 60% de los contratos de exportación de marcas occidentales
son con compradores europeos y alrededor del 40% con compradores estadounidenses.
(Mehedi Hasan (2018) Bangladeshi Female Textile Worker, NurPhoto a través de Getty
Images.)

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En los datos recopilados de la ONU el 12 de abril de 2019, sobre estudios de contaminación en
la industria textil se destacan estas estadísticas:

20 140
3
%
de los tóxicos
billones
de dólares es lo que
factura el sector textil
al año. Hay 250.000
0
que se vierten en el agua camisetas
proceden de la industria fábricas y 40 millones
por minuto tiran los
textil. Solo para los tintes de empleados; la
residentes de una capital de
mayoría, en Asia.

9300 700
0 8
% 0
millones de metros cúbicos
de agua son usados por el sector
litros de agua
es lo que se necesita para
confeccionar uno jean. Es lo
de los gases
de efecto

(ONU. PNUMA/Cyril Villemain. 12 de abril, 2019).

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b. PROCESO DE PRODUCCIÓN TEXTIL

El proceso de producción de textiles es un circuito que involucra varias etapas en las que se
realizan transformaciones específicas para crear una tela, y luego una prenda.

OBTENCIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

ELABORACIÓN DE TELAS:

• FILAMENTOS
Comenzando por la materia prima (fibras tanto de algodón como sintéticas), se comienza por
realizar pequeños filamentos que se peinaran y estiraran para formar los hilos.
• TEJIDO
Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, los productos químicos empleados para
esto son principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y preservativos. Cada
fabricante tiene su propia formulación. Todos estos químicos se aplican en las fibras
remojándolos en recipientes con agua, que luego son desechadas con todos los químicos
tóxicos y vertidos en los océanos.
El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el
objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se
desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela. El tejido es un proceso
continuo que se divide en dos categorías: tejido plano y tejido de punto.
Los principales componentes del agua son las impurezas naturales que se encuentran en las
fibras naturales y los compuestos químicos agregados durante los procesos empleados para el
tratamiento de fibra, hebras o tejidos.

9
• BLANQUEO
El blanqueo de la tela se realiza ya que las fibras contienen casi siempre suciedad que no es
completamente removida por los procesos de lavado. La mayoría de las empresas utilizan el
peróxido de hidrógeno (H2O2) como principal blanqueador, aunque también utilizan con
menor frecuencia el hipoclorito de sodio (NaClO) o clorito de sodio (NaClO2).
Muchos de estos agentes químicos empleados en la industria textil son considerados tóxicos y
peligrosos. La descarga de estas substancias en el medio ambiente puede causar serios
perjuicios a la salud al bienestar de una comunidad expuesta o al ecosistema afectado. Las
aguas superficiales y subterráneas, los suelos y el aire son contaminadas por estas sustancias
peligrosas y toxicas.
• LAVADO
La industria textil utiliza el agua muy intensivamente y supone un gran impacto en la huella
hídrica. La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que hace referencia tanto al uso
directo del agua de un consumidor o productor, como a su uso indirecto. El agua se usa para
limpiar la materia prima y para muchos pasos de limpieza durante toda la producción. El agua
residual producida tiene que ser limpiada de grasas, aceites, colores y otros productos
químicos, que son usados durante las diversas etapas de la producción.
• TEÑIDO
El teñido es el proceso que puede generar más contaminación a lo largo de toda la producción,
debido a que requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios
productos especiales conocidos como auxiliares de teñido.
Las plantas de procesamiento textil utilizan una amplia variedad de tintes y otros compuestos
químicos, incluidos los ácidos, bases, sales agentes humedecedores, tintes y otros acabados
auxiliares. Muchos de estos no permanecen en el producto textil terminado, sino que se
desechan después de un uso específico. El efluente combinado de una planta textil, por tanto,
puede contener cualquier de estos compuestos o todos ellos. Las zonas industriales y urbanas
constituyen focos muy importantes de vertido de todos tipos de sustancias toxicas al medio
acuático.

Nuestra ropa también consume agua y la contamina, (26 de febrero del 2019),
Redacción/Agua.org.mx

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• ACABADO

Se entiende por acabado de un tejido, el tratamiento que recibe según el uso final a que vaya
ser destinado, y siempre para mejorar su aspecto y calidad. Entre los distintos tipos se
destacan: limpieza, cepillado, secado, laminado, arrugado, antideslizante, antipilling,
antiestático, antimoho, entre otros.

Esta categoría es una de las más importantes en cuanto a los efluentes y emisiones
atmosféricas que se producen. Se puede subdividir en dos grupos: eliminación de impurezas
(desencolado, lavado, blanqueo, mercerizado) y operaciones de acabado propiamente dichas
(tintura, estampación, tratamiento con resinas, tratamientos ignífugos, hidrófugos, de
repelencia la suciedad, etc) Las operaciones concretas que se realizan varían en función del
tipo de fibra y del artículo que se desea obtener. (OCHOA P.R. 2005. Acabados Textiles).

PRODUCCIÓN MATERIAL

Cada año se producen Su principal material es

5.000 millones de jeans el algodón que supone
en el mundo. el 2,6 de la huella
hídrica mundial.

GASTO LAVADO
Un pantalón de jean de El lavado y suavizado
800 gramos supone un consume 1,5 kW de
gasto de 8.000 litros de energía, más de 150 gr
agua. de productos químicos,
y más de 70 litros de
agua.

CONTAMINACIÓN

El 20% de la FABRICACIÓN
contaminación
Los jeans son la prenda
industrial del agua se
que más se fabrica y
debe a la producción de
más contamina en el
prendas de vestir.
mundo.

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CONFECCIÓN DE PRENDAS:

Se basa en la transformación del tejido, obtenido en las fases anteriores, para generar prendas
de vestir dirigidas al consumidor final. Se dan dos fases centrales, la de corte y la de
confección, pero el proceso completo se divide en:

- Diseño y patronaje

- Extendido, marcado y corte

- Confección, revisado y etiquetado

- Plancha

- Acabado, plegado, embalado y distribución

No solo la fabricación, sino también el mantenimiento de las prendas le sale caro al

medioambiente.

Un estudio publicado en noviembre de 2018, en la revista científica PLOS ONE, un trabajo en el

que los autores, investigadores del GRC de Geociencias Marinas de la Universidad de
Barcelona y de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), han analizado la presencia de
microfibras textiles de plástico en el fondo del mar de Alborán, el mar Cantábrico, el mar
Negro, las aguas que bañan el litoral catalán, el mar Levantino y el mar de Creta, donde se
acumulan en el sedimento y pueden ser ingeridas por los organismos que allí se aposentan.

Se descubrió que la ropa de poliéster y acrílico arrojaba miles de fibras plásticas tóxicas con
cada colada, enviando otra fuente de contaminación plástica por el desagüe y, finalmente,
hacia el océano. Según el trabajo, lavar seis kilos de tela, libera 140.000 fibras de mezcla de
poliéster y algodón, casi medio millón de fibras de poliéster y más de 700.000 fibras de acrílico.

Randy Olson (2019). Ecosistema contaminado.

12
c. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO SUSTENTABLE

“Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto se presentó por
primera vez en el informe de 1987 “Nuestro futuro común”, preparado para la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

SUSTENTABILIDAD

El planeta tiene recursos limitados, el concepto sustentabilidad se refiere al equilibrio de una

especie (en este caso la raza humana) con los recursos del medio al cual pertenece. Dicho de
otra manera, y tal como define a la sustentabilidad el Informe Brundtland, se trata de
“satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Es decir, que sustentabilidad significa
utilizar los recursos de la naturaleza por debajo de los límites de renovación de los mismos,
manteniendo así un permanente equilibrio. Si este equilibrio se rompe y la generación actual
continúa consumiendo los recursos del planeta indiscriminadamente, al no tomar conciencia
de las posibles repercusiones, lo que ocurrirá será que se dejaran a las generaciones futuras sin
los recursos necesarios para subsistir.

El término “sustentabilidad” sufrió diferentes transformaciones a lo largo del tiempo hasta

llegar al concepto moderno basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr
una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la
ambiental, política, económica y social. (Arturo M. Calvente, junio 2007. El concepto moderno
de sustentabilidad).

• AMBIENTAL: Se refiere al uso eficiente y racional de los recursos naturales, para que sea
posible mejorar el bienestar de las sociedades actuales sin comprometer la calidad de vida
de las generaciones futuras. Esto implica tener en cuenta los límites de renovación de los
recursos, los ciclos de la naturaleza, y lograr un equilibrio entre el hombre y el medio.

• POLITICA: Es necesario que haya políticas de Estado a nivel global que busquen la
sustentabilidad, y que garanticen el respeto a las personas y el ambiente. De eso se trata la
arista política del desarrollo sustentable.

• ECONOMICA: La sustentabilidad económica se refiere a llevar a cabo prácticas que sean

económicamente rentables, pero también social y ambientalmente responsables. Es decir,
apuntar al crecimiento económico, sin dejar de lado la equidad social y el cuidado
ambiental.

• SOCIAL: Para alcanzar el equilibrio, el desarrollo no debe perpetuar ni profundizar la

pobreza, la exclusión y la desigualdad. Debe apuntar a alcanzar la equidad y la justicia

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 social, promoviendo la participación de las sociedades en la generación (y la distribución)
de riqueza.

SOSTENIBILIDAD

Aplicados al campo de la economía, la ecología o el desarrollo y la responsabilidad social, el

desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable pueden considerarse palabras sinónimas. En
realidad, si nos basamos en las raíces de ambas palabras, en un diccionario, estos términos son
sinónimos, y ambos suelen utilizarse de forma indiferente.

Una aplicación en común que podemos mencionar acerca de los conceptos de sustentabilidad
y sostenibilidad, es que al hablar de ambos se alude a cualquier proceso que puede
mantenerse sin afectar a la generación actual o futura, ya que el mismo debe ser perdurable
en el tiempo sin afectar los recursos existentes en la actualidad.

Etimológicamente, la sostenibilidad hace referencia a “sostener”, que implica en el fondo, que

alguien o algo externo o ajeno aparezcan en escena y “sostenga”. Por ello, lo sostenible se
halla en el ámbito externo o exógeno a un sistema. Dentro del ámbito externo se hallan las
políticas de gobierno, el clima, los tratados, la competencia, el mercado, el medio ambiente,
entre otros. Por lo tanto, si hablamos de una organización “sostenible”, tiene que ver con las
oportunidades y las amenazas que puedan existir en el exterior de un sistema para
mantenerse en el tiempo.

Algunos ejemplos de desarrollo sostenible son las energías renovables que, con la intervención
humana, nos ayudan a producir el recurso energético sin comprometer el medio ambiente de
nuestra generación ni de las generaciones futuras. (Global STD, julio 2017. Diferencias entre
sustentabilidad y sostenibilidad).

Entonces, concluyendo las diferencias entre sustentable o sostenible, se resume en que una se
enfoca más a la intervención humana, mientras que la otra definición se inclina hacia una idea
de autosuficiencia. Finalmente, ambas se proyectan al futuro y son interdependientes.

Por esta razón, en este trabajo se enfoca en una estrategia que aspira a ser sustentable y
sostenible al mismo tiempo. Para que esto funcione se debe tener en cuenta un equilibrio
entre las siguientes afirmaciones:

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Global STD (julio 2017). Diferencias entre sustentabilidad y sostenibilidad.

15
SUSTENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Los estilos de vida eco amigables forman gran parte de los diseños y de la industria textil de la
actualidad, esto se traduce en procesos sustentables que, aunque para algunas empresas
puede tratarse de una estrategia de marketing, en realidad, la conciencia y la rentabilidad
predominan.

En América Latina no hace mucho que las compañías comenzaron a acoplarse a este esquema:
la abundancia de recursos naturales hace que sea más difícil generar conciencia, tanto para el
productor como para el consumidor. Pero, aun así, los procesos compatibles con el medio
ambiente que proliferan entre fabricantes se están centrando en el recurso más afectado, el
agua; y en uno de los materiales que más tarda en descomponerse, el plástico.

Moda verde. Marcas de lujo y sostenibilidad - WWF ha

presentado el estudio “Deeper Luxury”

“La exigencia viene de parte de los consumidores y su estilo de vida. Es importante que los
empresarios puedan verlo y así empiecen a implementar estos procesos”, asegura Manuela
Gómez, coordi-nadora de Negocios e Inversión de Inexmoda.

La principal resistencia que se evidencia en las empresas surge desde la rentabilidad y sus
dudas. “Muchas veces creen que porque la compra de maquinaria nueva, de cierto tipo de
tuberías o la adecuación de sus instalaciones, implica el empleo de grandes cantidades de
dinero, el cambio no se traducirá en ganancias. En realidad, los procesos sostenibles permiten
el ahorro de recursos y materiales, por lo que finalmente, les generarán más ingresos”, explica
con una mirada más a mediano plazo.

El teñido de las telas es uno de los factores más contaminantes en el proceso. En 2017 el
Instituto del Color Pantone definió que el “greenery”, un verde que evoca al verde hierba y a
las hojas de los árboles, sería el color del año que los diseñadores tomarían para sus
colecciones. Esta elección no fue casual, sino que actuó como síntoma de una sociedad que
tiende cada vez más a lo ecológico. Pero no sólo Pantone puede ser un indicador, sino que las
cifras de las empresas que ya incorporaron procedimientos sustentables para sus producciones

16
dan cuenta de la capacidad de la rentabilidad de los mismos y de la reducción del impacto
ambiental. (Eugenia Muzio, 2019. La industria textil hacia el camino de la sustentabilidad).

La moda se refiere según la Real Academia Española, a los usos, modos y costumbres, aquellos
hábitos que hacen nuestra conducta cotidiana y de los cuales no somos plenamente
conscientes. Es decir que es lo que se encuentra en tendencia actualmente en el mundo; hoy
en día se siguen las mismas modas en todos los rubros, no solo en la indumentaria. Es por esto
que la sustentabilidad es un tema que se encuentra dentro de todos los ámbitos de la
sociedad, ya sea en la indumentaria, en la industria automotriz, en los procesos de producción
de comida, en las energías renovables, entre otros.

La contaminación ambiental se ha vuelto un tema de tal relevancia y preocupación mundial,

que ha creado que la sustentabilidad se vuelva una moda, y así poder llegar a la mayor
cantidad de empresas e industrias. Por más de que todavía no se ha llegado a todos los rubros,
es importante que la sustentabilidad siga como tendencia, para que así la gente comience a
tomarlo en serio y a querer adquirir un estilo de vida que se asemeje con esta.

Según la organización “Ayuda en acción” algunos de los valores más importantes que
colectivamente ayudan a las sociedades a avanzar, son la empatía y la responsabilidad.
Greenpeace destaca estos valores dentro del cuidado ambiental, impulsan las soluciones
necesarias para obtener un futuro verde y en paz. Sus objetivos principales son proteger la
biodiversidad en todas sus formas, prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las
tierras, el aire y el agua dulce, terminar con todas las amenazas nucleares, y promover la paz,
el desarme mundial y la no violencia. Todos estos valores van de la mano con la empatía y la
responsabilidad que anteriormente se menciona.

A medida que la sociedad avanza, con valores que se destacan por la preservación y el cuidado
del medio ambiente, las industrias deben adaptarse a lo que los consumidores desean en sus
productos. Las empresas y las marcas buscan llegar a las personas desde la moral y la ética,
cambiando sus estrategias de marketing y los procesos de producción. Al dar a conocer a la
sociedad la transición de una marca a ser sustentable, atrae a los clientes desde otro punto a
comprar sus productos, para que sientan que están ayudando así a la preservación y el cuidado
del planeta. Según los resultados de la encuesta, la mayoría es atraído por las marcas “verdes”,
en las que aseguran una producción sustentable, materiales reciclados, que no arrojan
desechos tóxicos y que tienen una política que se asemeja con los valores que la sociedad de
hoy en día defiende y cuidan los recursos de las generaciones futuras.

17
d. EL NUEVO LUJO

La definición de la palabra “lujo” originalmente es la exhibición o manifestación de la riqueza.

Aquellas personas que querían demostrar su fortuna o hasta aparentarla, usaban prendas y
accesorios “de lujo” que brillasen, que tengan diamantes, hilos de oro, marcas
reconocidamente caras. Esta definición hace alusión a tan solo unos años atrás, en el siglo
pasado se consideraba lujo a lo excedente de lo necesario.

“El lujo siempre fue un concepto asociado a la opulencia y el glamour. Con el paso de los años,
ha evolucionado sumando otros elementos importantes, como la sustentabilidad y el tema
social, cuyos proyectos se realizan para evitar daños irreparables en el medio ambiente y
cuidar el planeta. Además, no hay que olvidar que las marcas de lujo siguen apostando por la
innovación, el diseño y, sobre todo, la calidad de sus productos.” Fragmento del artículo “El
lujo y la sustentabilidad se unen” por Juan Carlos Gutiérrez, 13 de junio de 2017.

Los conceptos de las palabras a lo largo del tiempo y a medida que la sociedad va avanzando,
pueden cambiar sus significados, o pueden llegar a tener distintas interpretaciones. Así fue
cómo surgió el “nuevo lujo”, este puede tener muchas definiciones con respecto a cómo lo
interpreta cada disciplina y en cómo se aplica.

La definición en la que se enfocará este trabajo parte de que el concepto no tiene que referirse
siempre por brillos y diamantes, también puede ser la prenda más simple, con un arduo
trabajo de manualidad detrás que le genera un valor agregado. Esto la hace única, sumándole
el proceso sustentable para generar esta prenda, estampados hechos a mano, lo que hace que
llame la atención y anime a las personas a adquirir una prenda única, lujosa y amigable con el
medio ambiente.

Las personas suelen adquirir prendas de marcas reconocidas como lujosas y caras para
demostrar que son capaces de pagarlas, como también por gusto a consumir prendas de
calidad, estando seguros de que estas marcas garantizan buenas telas, originalidad, y diseño.
Pero ¿cuánto puede estar dispuesta una persona a consumir prendas con definición de “nuevo
lujo”? A través de una investigación sobre el concepto y lo que la sociedad de hoy en día tiene
como valores, haciendo referencia a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente;
tomando en cuenta los resultados de las encuestas realizadas para este proyecto (anexo 1),
sabemos que estarán dispuestas a adquirir prendas de alto valor teniendo en cuenta todo lo
que conlleva a la confección de estas.

Lo sustentable es considerado un valor agregado en la indumentaria, ya que la gente está

dispuesta a pagar un mayor precio sabiendo que de esta manera ayuda al cuidado del medio
ambiente y a sí mismo satisface la necesidad de vestirse y comprar una prenda única y hecha a
mano. El trabajo manual hace alusión al esfuerzo personal en la confección y la originalidad de
que no habrá otro diseño igual, también genera un aumento de valor y hace que la sociedad
este atraída a adquirir prendas que reflejen lujo de esta manera.

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e. LUJO SUSTENTABLE

«La sustentabilidad es una necesidad de la especie humana. La declinación drástica de los

recursos naturales, la extinción de las especies, la desaparición de culturas milenarias hace que
el hombre repiense la modalidad de su desarrollo», dice Miguel Ángel Gardetti, director del
Centro de Estudios para el Lujo Sustentable.

Siguiendo con el concepto que nos deja Gardetti, los términos sustentable y lujo son sinónimos
y a sí mismo paradójicos. El lujo tradicional se opone y contradice al lujo actual. Lujo,
generalmente significa placer, moda, excesos, y en cierto modo residuos; mientras que
sostenibilidad es sinónimo de ética y moderación, y genera en los consumidores actuales una
manera nueva para satisfacer sus necesidades y deseos sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

El lujo también puede tener características sostenibles de la misma forma y premisas

esenciales que otros artículos de lujo, requiriendo aún más creatividad de parte del propio
diseñador, ya que deberá fusionar el lujo con el cuidado del medio ambiente en todo el
procedimiento de creación y confección de la prenda. Ésta debe elaborarse a partir de
materiales excepcionales, de buena calidad, con durabilidad en el tiempo, así la prenda no es
de fácil descarte. Sigue con el concepto de “menos pero mejor” que lucha contra el
consumismo y el fast fashion.

Los artículos del “nuevo lujo” tienen la sostenibilidad implícitamente incorporada, ya que no
pasan de moda, son únicos y perduran en el tiempo. (Miguel Angel Gardetti, octubre 2018.
Lujo sostenible).

19
Amy Powney, disectora de la marca Mother of
Pearl, (2019). London, UK.

2. TINTURAS TEXTILES

a. MATERIALES TEXTILES

Fibra textil

Es un filamento plegable posible de ser hilado. Tiene una gran longitud en relación a su
diámetro, muy parecido a un cabello. Es lo que le va a dar a la tela calidad, el costo,
durabilidad, resistencia, textura, suavidad y todas las características que definen a cada una.

CLASIFICACIÓN DE FIBRAS:

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21
Fibras de origen vegetal (celulosa)

- Fruto: algodón
- Tallo (fibras de Liber): lino, ramio, cáñamo, yute
- Hoja: rafia, sisal

Propiedades comunes a todas las fibras de celulosa

- Baja resiliencia
- Buenas conductoras de electricidad (no acumula estática)
- Alta densidad
- Absorbencia
- Reacción al almacenamiento y uso externo
- Buen conductor de calor, tela fresca
- Inflamabilidad, no se funde, se quema fácilmente
- Biodegradable

ALGODÓN
(fruto, flor)

Se puede dar en cualquier parte del mundo siempre y cuando la temperatura sea de mayor a
los 21ºC. tiene baja resistencia a la abrasión. Las fibras de algodón poseen ondulaciones que se
les denominan convulsiones y tienen forma de tirabuzón. Estas hacen que la fibra tenga mejor
cohesión, es decir que se adhiere mejor al momento del hilado.

Se utiliza todo del algodón, desde las fibras, las semillas, de ellas se obtiene el rayón, hasta el
desperdicio se utiliza para el papel. La calidad depende de donde fue cultivada la planta,
dependiendo de la tierra y el clima. El algodón egipcio es considerado el de mejor calidad,
aunque también el algodón peruano, comenzó siendo algodón egipcio importado a Perú, Pima,
que por las condiciones de la tierra dio muy buenos resultados. El pima peruano tiene una
fibra más fina y extra larga, anti hongos, insecto resistente, brillo, blancura y suavidad.

Las telas que pueden fabricarse siendo 100% de algodón puede ser el jersey, encaje, red,
punto, broderie (algodón o rayón), gabardina, denim, batista, terciopelo (plano).

"Algodón". Autor: Julia Máxima Uriarte. Última edición: 10 de marzo de 2020.

22
LINO

(fibra de Liber, tallo)

Para poder extraer fibras de tallos de algunas plantas, debe tener un filamento continuo y que
se pueda extraer fácilmente.

Las fibras de Liber tienen un proceso común de obtención llamado “enriado” que es la
putrefacción bacteriana donde se saca la corteza. Consiste en el proceso donde se extrae la
fibra, se rompen y despegan, se golpea la fibra para que se separen con mas facilidad y luego
se peinan. Dentro de las fibras de Liber se encuentran además del lino, el ramio, cáñamo y
yute.

Hace más de 4.500 años que se utiliza. La textura de sus filamentos es característica debido a
los nodos, estos se tiñen más oscuros. Puede variar su color natural, grisáceo o amarillento.
Esta tela es considerada de lujo, ya que su producción es de alto costo y muy limitada. Tiene
cierta rigidez, pero es más resistente que el algodón.

CAÑAMO

(fibra de Liber, tallo)

Fibra totalmente ecológica 100% orgánica. Sirve de aislante y controlador de humedad, se

usaba mucho para la construcción. Dentro de los usos para la indumentaria se encuentran que,
al ser una fibra ecológica, no requiere pesticidas, ya que es autoinmune, ni herbicidas o ningún
producto químico en la producción. Se producen prendas durables y suaves. Posee una
producción ultravioleta del 95%, cuando la mayor parte de las telas no superan el 30%. Se
puede mezclar con fibras de seda. Calvin Klein realizó una colección enteramente de cáñamo.

23
Tela de cáñamo. Pamela N. Danziger (octubre, 2019). 2020 Forbes Media LLC. All Rights
Reserved.

24
RAMIO

(fibra de Liber, tallo)

No se utiliza tanto en la actualidad, la textura es muy parecida al lino. Es producido

principalmente en China, Brasil y las Filipinas, donde es mayormente usada, un mínimo
porcentaje es exportado. En Corea el traje típico “hanbok” es hecho 100% de ramio, como
también algunos uniformes militares chinos.

Es una tela que absorbe bien, tiene un color verde-blanco puro y funciona como aislante, es
decir que no se filtra el agua.

YUTE

(fibra de Liber, tallo)

No puede utilizarse como primera piel, ya que es una tela áspera y dura. Se desgarra
fácilmente, es atacada por microorganismos. Es la más baratas en cuanto a su producción.

RAFIA

(hoja)

Proviene de las palmeras, una hoja de 1,60 metros de largo. Es la más flexible y difícil de
quebrarla, persistente y muy lustrosa. Es un tejido de cintas. Dolce & Gabbana realizan
colecciones enteras con rafia en 2013 de Diane Voin Furstenberg.

SISAL

(hoja)

Proviene del género agave, tiene un aspecto rústico característico. Dentro de sus nuevos usos
se destaca que al ser un material ecológico se utiliza para hacer papel, sustituye el asbesto y la
fibra de vidrio. En el estudio “taller tsimani” de México, realizaron una colección de bolsos y
carteras hechos con sisal.

Hilo sisal. Papelera avellaneda. (2020)

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Fibras de origen animal (proteicas)

- Lana
- Seda
- Pelos especiales: llama, alpaca, vicuña, guanaco, mohair, angora, cashmere.

Principales propiedades

- Resiliencia
- Higroscopia (humedad - absorbe del medio ambiente - para climas fríos)
- Requieren cuidados especiales (lavado y planchado, no aceptan el blanqueador, con
temperatura se contrae, cuidado con la luz, el sol y el movimiento)
- Mala conductora de calor
- Resisten la llama, es decir que no se encienden fácilmente, no desprende tanto monóxido de
carbono.

LANA

La lana merino es considerada la de mejor calidad, proveniente de Australia, se puede

encontrar también en la Patagonia. Se obtiene de la raza de ovejas Merino, es una lana finita,
larga, brillante y de color blanco puro. La lana corriedale es de otra raza de ovejas, de una
calidad media, y la lana criolla es la de menor calidad, ya que se crían para lana y para carne.

Esta fibra proporciona calor, tiene una repelencia inicial al agua y un retardo a la llama. De la
lana se pueden realizar tejidos o enfieltrados. Este ultimo son aglomeraciones de las fibras
creando un paño llamado pana, esta se puede moldear aplicando humedad, calor y presión,
como para hacer sombreros, por ejemplo.

Lana de oveja. Adela Muñoz Mateu (marzo, 2017).

26
SEDA

Se obtiene de un capullo que forma el gusano de seda. La sericultura es el proceso de

obtención para la seda, se clasifica en seda en rama, seda silvestre y duppion. Se controla su
espacio, alimentación y temperatura, luego de 2 o 3 días elaboran todo el capullo. Se pueden
obtener 4000 metros continuos de un capullo, aunque al momento de separarla se rescatan de
800 a 1000 metros. Los restos del capullo que no funcionan como hilo continuo, se utiliza para
hacer sedas de menor calidad.

VICUÑA
(pelos especiales)

Este es el pelo de mejor calidad, es la más cara porque tiene una fibra larga, pelo fino y muy
suave. Son telas hipoalergénicas. Los colores que se obtienen son tostados y marrones claros y
tienen una textura que se parece al cuero.

ALPACA

(pelos especiales)

Este es un camélido domesticable. El pelo de la alpaca bebe es el mas caro, ya que se extrae
del animal antes del año de vida. Es un pelo esponjado y de mayor calidad. Se pueden generar
muchas mezclas, posee una gran variedad de colores.

Pelos especiales. Alpaca, vicuña, guanaco, llama. (abril, 2017)

27
GUANACO
(pelos especiales)

Esta fibra tiene propiedades aislantes al frío y al agua. Los colores de los guanacos rondan
entre los marrones hasta los rojizos, del pecho se extrae un color natural o amarillento.

LLAMA
(pelos especiales)

Esta fibra es la de menor precio ya que su pelo es más áspero. Se lo suele mezclar con la lana
para que no sea tan áspero al contacto con la piel. La llama tiene el pelo veteado es decir que
tiene varios colores mezclados.

ANGORA
(pelos especiales)

Su nombre original es Brehmer, es nativa de Turquía en Angora. Posee un peki largo, fino y
vaporoso. Se puede extraer de cualquier conejo, pero el conejo de angora es el de mejor
calidad, ya que es el más fino y resistente.

CASHMERES
(pelos especiales)

Proviene de la cabra cashmeria, originaria de la zona en disputa entre India y Pakistán. Es un

pelo raro ya que no se cría con mucha facilidad y en pocos lugares, es por esto que es muy
caro. Los colores rondan entre grisáceos tirando a blancos y su tejido es más rústico. Existen
muchas imitaciones.

MOHAIR
(pelos especiales)

Proviene de la cabra de Angora, del mismo lugar que el conejo. Esta fibra es parecida a la del
conejo porque tiene los pelitos blancos que salen a la superficie por mas de que este teñido.

28
Fibras artificiales

- Rayón
- Acetato
- Lyocell

Características

- Son telas derivadas de fibras naturales intervenidas artificialmente mediante un proceso

químico.

RAYON

Fue la primera fibra artificial, surge del algodón o de la pulpa de la madera, se quería crear una
fibra que imitara a la seda. Las fibras de rayón se pueden utilizar para realizar telas como
chiffon, crepes, linos, terciopelos, tafetanes, sabanas, toallas, etc. No es bueno para ser
guardado, tiene mala resiliencia, es absorbente, se encoje progresivamente y se chamusca.

ACETATO

Se origina después del rayón, también es proveniente del algodón o de la pulpa de la madera.
Se utiliza para barnizar las alas de los aviones. Es como una pasta y con esta se generan los
hilos y se solidifican para crear la fibra. Se utiliza en satén, brocato, tafetas. Resiste a las
polillas, moho y hongos, es resiliente. Se funde, pueden crear plisados o formas fijas mediante
el calor, que al lavado sigue fijo.

LYOCELL

Fue la primera fibra artificial eco friendly, ya que es biodegradable. Surge de la pulpa del
eucalipto, requieren menos metros de espacio que los cultivos de algodón y se utiliza poca
agua para el riego. Es altamente resistente, absorbente y transpirable, es buena para telas
deportivas.

29
Fibras sintéticas

- Poliamida
- Poliéster
- Acrílico
- Elastómeros
- Fibras vinílicas

Características

- Altamente resistentes
- Baja absorbencia
- Excelente resiliencia
- Termoplásticas, sensibles al calor, se pueden generar texturas
- No se arruga con facilidad
- Secan rápidamente

POLIAMIDA

Fibra de nylon, surge en el ’39 y en el ’40 se empieza a comercializar. Es una tela impermeable,
no resistente al sol, super elástica, de ella se crean las medias de nylon.

POLIÉSTER

Fiberfill es el nombre del material de relleno, es la única fibra que se puede fabricar con
desecho de botella y consume poca agua en el proceso. Esta fibra se puede fundir y
reprocesar, otras no, es por esto que es la más versátil del mercado y puede imitar cualquier
tela.

ACRILICO

Esta fibra se utiliza para imitar la lana, pero genera pilling, que hace que se formen bolitas en la
tela porque el hilo esta hecho a partir de fibras cortas. Es hipoalergénica, aparece en el
mercado en los años ’50.

ELASTOMEROS

Son fibras elásticas que surgen en el año ’98. La primera fibra elástica fue el hule, que se forma
con látex coagulado, pero esta ya no se usa. Ahora la que se utiliza con mucha frecuencia se
llama spandex, esta se tiñe con facilidad y se estira para todos lados, se usa también como
complemento del 5% en otros tejidos como el algodón.

FIBRAS VINILICAS

30
Estas fibras surgen en el año ’58, pueden crearse telas como saral y viñon. Se utiliza para la
fabricación de pelucas y telas que imitan los cueros. Se crea una pasta gomosa, lo que seria la
capa de arriba de la cuerina.

31
b. PRIMEROS TINTES

Los términos colorantes o tintes naturales se refieren a los derivados de las plantas, insectos o
minerales. En lo que se enfocará este trabajo será en los colorantes vegetales provenientes de
las plantas (raíces, bayas, cortezas, hojas y madera), y otras fuentes orgánicas como, por
ejemplo, los hongos y los líquenes.

La historia de los primeros colorantes de telas se remonta a los 4.000 a.C. en Babilonia donde
se teñían prendas de lana. Incluso, anterior al año 3.000 a.C. se registran trabajos de tinturas
naturales en China con Rubica Tinctoria, de la cual se extrae el colorante rojo. Para el 2.500
a.C. la India ya domina la tintorería y el estampado, y se encontraron ropas en Egipto, teñidas
con Indigofera Tinctoria, planta que produce el colorante azul. Por el año 2.000 a.C.
alquimistas egipcios ya combinaban sales metálicas para usarlos como fijadores, a fin de tornar
sus colores más permanentes. En Perú, la civilización Chavin, que dio origen al pueblo Inca, ya
utilizaba alpacas, llamas y vicuñas y tenían un vasto conocimiento sobre el uso de colorantes
naturales.

El escritor Giaventura Rosetti, de Venecia, publica en 1548, el primer libro completo de

colorantes naturales “Selección de Técnicas del Arte de los Tintoreros” y demuestra que las
sales de metales influyen en la estabilidad del color y en su tonalidad. Menciona el empleo de
vinagre, de orina y de jabón y comprueba distintos grados de permanencia del color.

Von Kesselstatt, N. (2019). Gabardina de algodón teñido con membrillo. Trabajo final diseño de
indumentaria y textil.

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, todos los colorantes empleados para teñir los tejidos eran
de origen natural, pues procedían de plantas, insectos o moluscos. Por ejemplo, en el caso de
las plantas, el añil daba un tinte azul, la gualda uno amarillo, y la rubia una roja. El tinte negro
se conseguía a partir del palo de Campeche, y el violeta, a partir de un liquen de nombre
urchilla. Por otro lado, de cierto molusco del género Murex de obtenía un costosísimo tinte
llamado púrpura tiria.

Con este color, también conocido como púrpura imperial, se teñían las vestiduras de los
emperadores romanos. Pero mucho antes de la época imperial romana, la gente rica y
distinguida de otros lugares ya vestían prendas teñidas con colorantes naturales, los tintes
rojos, por ejemplo, se extraían de las hembras de un insecto llamado quermés. Se cree que
este es el origen del color escarlata, carmesí empleado en Israel para teñir tanto las telas del
tabernáculo como las prendas de vestir del sumo sacerdote.

32
33
c. TINTES ARTIFICIALES

Para 1856 el químico inglés Sir William Perkin, descubre el primer colorante sintético, la
malveína, obtenida por oxidación de la anilina con bicromato de potasio, base de nuevas
investigaciones que llevarán al crecimiento de la industria de compuestos químicos orgánicos.
Junto con la revolución industrial y la búsqueda de materiales sintéticos más económicos y de
rápida producción, dejaron de utilizarse los colorantes naturales, dando paso a los tintes
sintetizados en laboratorio diseñados para fijarse a los nuevos tejidos derivados del petróleo.

Ya en el 1900 los colorantes sintéticos dominan el mercado de la industria textil. Desde

entonces se tiñe con colorantes sintéticos, y es probable que se siga haciendo de esta forma
por siempre. Pero, algunos sectores de la industria están tratando de evolucionar en
sostenibilidad con técnicas de tintura milenaria. El mercado de los tintes naturales en la
industria de la moda experimenta un resurgimiento, los consumidores se han vuelto más
conscientes por su salud y por el impacto ambiental que tienen los tintes sintéticos, generando
una demanda creciente de productos que utilicen tintes sostenibles.

Morella García Figuera. (8 de mayo, 2017). Hacer moda a través del teñido.

d. MORDIENTES

Para el teñido de telas no solo se requieren colorantes para conformar el proceso, sino que
también se utilizan varios productos especiales para ayudar a fijar los colores en las telas. Estos
materiales son llamados mordientes, que incrementan las propiedades de los productos
terminados y mejoran la calidad del teñido, la suavidad, firmeza, textura, lavado, entre otros.

34
El mordiente es una sustancia que suele ser de origen mineral o metálico solubles en agua.
También hay algunos colorantes vegetales que contienen sustancias astringentes y altas en
taninos que ayudan a fijar el color.

Los mordientes comunes incluyen la sal de mesa, alumbre, hierro y taninos. Los taninos se
encuentran fácilmente en el entorno: están en el té negro, en las uvas, así como en el
algarrobo y muchas otras plantas. El alumbre es el mineral más utilizado generalmente seguido
por el hierro, pudiendo ser utilizados y eliminados de las prendas de manera segura. A pesar
de que otros metales como el estaño y cromo puedan resultar en colores más intensos, tienen
un mayor riesgo sobre la salud y el impacto ambiental. Estos metales tienden a dar a los tintes
naturales una mala fama por su toxicidad. (Nadege Seguin, 2017. Tintes Naturales).

e. MODOS DE EMPLEO

Existen distintas formas de teñido que se aplican para los tintes naturales o artificiales, para
cada uno se necesita un modo de empleo específico. Para el fruto, mineral o extracto, formar
las tinturas tiene un proceso determinado que no funcionará con cualquier otro, ya que se
utiliza aquel que genere que el color se extraiga de forma más concentrada y pura. (27 de
diciembre, 2019).

Se debe tener en cuenta que para los colorantes naturales es esencial que se utilicen telas
compuestas por fibras naturales. Esto se debe a que fibras como el algodón, lino, cáñamo,
seda, ext. serán más eficientes, ya que los tejidos sintéticos no absorben ninguna tintura
natural o mixta.

Proceso de teñido de telas. Tintorería Maldonado. (8 de febrero de 2012)

35
De acuerdo con los enlaces de producción y procesamiento, se puede dividir en 5 pasos:
teñido en solución, teñido de fibra, teñido superior, teñido de hilo, teñido por pieza y teñido
de prendas.

• Solución teñida: Cuando se fabrica fibra química (artificial o sintética), la solución de

hilatura debe prepararse primero. En general, la solución original es incolora o blanca, y la
fibra también es blanca. Es decir que el color se realiza previo a generar la fibra, este
proceso es solo posible para las fibras químicas. Podríamos agregar sustancias coloreadas
en el líquido original o en el colorante previo al hilado, después de mezclar e hilar
completamente, se pueden obtener todo tipo de fibras coloreadas, ya sea fibra corta o
filamento.

• Teñido de fibras: Para enriquecer el color del producto, reducir la diferencia de color del
hilo, podemos llevar a cabo el teñido de fibras sueltas, como el teñido de fibras de lana, el
teñido de fibras de algodón, etc. Hilando y tejiendo después del teñido de fibra suelta,
podemos obtener el hilado y la tela de color.

• Teñido de hilo: Este proceso se utiliza para teñir principalmente los hilos, antes de ser
tejidos, o simplemente para realizar hilos para tejer o coser.

• Piezas teñidas: El teñido por piezas se refiere a un método para teñir la pieza en bruto de
la tela tejida, y los métodos comunes son en forma de teñido en forma de cuerda, teñido
por chorro, teñido en rollo, acolchado y teñido por slasher, y solo se introduce aquí el
teñido por pieza de la tela.

• Prenda teñida: para obtener un estilo especial, puede utilizarse el método de teñir la
prenda ya confeccionada, esta se tiñe por inmersión, tanto las telas de tejido plano como
las de punto se pueden teñir. El teñido de prendas es principalmente adecuado para
calcetines de punto, camisetas y otras prendas de punto, suéteres, pantalones, camisas y
otras prendas simples y listas para usar.

36
Cómo teñir telas con colorantes naturales y artificiales. Maura. (28 de mayo, 2017).

f. TÉCNICAS Y ESTAMPADOS

Según María de Guadalupe de Agüero Servín escribe en su manual de técnicas experimentales

para la creación de telas de corto metraje (octubre de 2017); el teñido de textiles abarca no
solo el color de base de las fibras y los hilos en un color plano, sino que también existen
distintas técnicas para generar formas en la tela y estampas. Estas se pueden dividir en
estampación y teñidos por reserva. Dentro de estas pueden realizarse técnicas naturales y
artificiales con maquinaria.

TÉCNICAS DE TEÑIDO:

• Batik: es también conocido como teñido de cera, una técnica que se aplica el teñido por
reversa. El proceso consiste en que antes del teñido, se dibujan patrones con cera derretida en
los tejidos de materiales naturales, y luego se sumergen en el colorante. Cuando la cera
penetra en las fibras, aísla el colorante líquido. Por último, se sumerge el tejido en agua
hirviendo, lo que hace que se retire la cera, dejando que emerjan los patrones blancos. La
condensación y la contracción de la cera líquida provocan fisuras en los patrones, mostrando
unas venas naturales y singulares después del teñido.

Técnica de batik. Nathalia Carneiro. (26 de octubre, 2017)

37
• Shibori: también conocida como teñidura con nudos, es una técnica antigua del pueblo chino
que consiste en atar la tela de distintas formas, lo que genera un “bloqueo” del color en
algunas áreas. El bloqueo se puede realizar con una amarra, con un mecanismo de presión,
con una costura, parche o bordado, doblando, plisando, torciendo o comprimiendo una tela.
Se pueden combinar varias técnicas a la vez para crear diseños muy complejos.

Shibori. Cómo teñir telas con colorantes naturales y artificiales. Maura. (28 de mayo, 2017).

ESTAMPADOS:

Esta técnica consiste en el plasmado de un sello o figura en la tela, ya sea con tintura o
colorante, o de forma natural con la misma clorofila si se utilizan hojas, frutos o flores. Existen
algunos métodos para realizar estampas de forma química con maquinaria, o de forma natural.

• Estampado con sellos: es una técnica antigua de muchas culturas como en la India, Egipto y
en América prehispánica. En la actualidad este proceso se sigue utilizando para decorar textiles
de forma artesanal. En sus inicios los sellos se realizaban sobre un trozo de madera grabando
con motivos para estampar. En la actualidad artistas y diseñadores textiles utilizan esta
técnica, lo único que ha cambiado es el tipo de materiales con los cuales se realizan, como la
goma y el linóleo, entre otros.

38
• Ecoprint: consiste en plasmar y estampar directamente desde la planta, el proceso crea una
transferencia permanente de pigmento de las hojas a la tela, sin colorantes externos o
pinturas. Se realiza sobre tejidos 100% orgánicos como la seda, el algodón, la lana o el lino
entre otros. Durante el proceso de estampación no se utilizan químicos sino ácidos y óxidos
naturales. Cada diseño es único, la técnica del ecoprint permite experimentar y crear pequeñas
obras de arte diferentes entre sí, es muy difícil que te queden dos estampaciones iguales ya
que no es fácil controlar todas las variables durante la elaboración.

LA TÉCNICA DEL ECOPRINT, ESTAMPACIÓN BOTÁNICA NATURAL. (29 de abril, 2019). Anna
Canal Martínez.

• Serigrafía textil: La serigrafía es una técnica de impresión que hace que el estampado dure
con el tiempo y sea resistente en cada lavada. La misma consiste en reproducir imágenes y
textos de forma manual y muy sencilla, se aplica la pasta de estampe a través del esténcil, que
son placas recortadas de papel, cartón, acetato o cualquier otro material, donde la zona de
recorte permitirá el paso de color y el resto de material bloqueará el paso de la pasta de
estampe y servirá de reserva. Actualmente se hace de forma mecánica automática y usando la
tecnología digital. Los estampados pueden hacerse en prácticamente en cualquier tamaño y
tipos de telas, la gama de colores a usar es muy amplia.

39
• Sublimación textil: Esta técnica nos permite imprimir prendas blancas 100 % poliéster, lo que
llamamos sublimación textil. Es muy utilizado en prendas deportivas porque no tapa el poro
del tejido y permite la transpiración. La impresión en sublimación no se va con nada, ya que la
tinta se funde químicamente con el tejido.

• Vinilo textil: Este tipo de estampado también es conocido como termo impresión. Para esta
se emplea una capa muy fina de vinilo de gran resistencia, durabilidad y calidad, lo que le da
una ventaja grande, ya que soporta una gran cantidad lavadas sin que se deteriore, lo que lo
hace muy recomendable para uniformes de trabajo y uniformes para deportistas.

• Transfer textil: Es un tipo de vinilo de impresión, con la diferencia que este sí se puede
personalizar y se puede imprimir en mayor cantidad, es bastante rápida y su costo se ha vuelto
muy accesible. Se puede plasmar cualquier tipo de imagen, colores, reproducir pantones,
fotografías a todo color, sobre prendas de colores oscuros sin perder la calidad o luz los colores
claros y son bastante resistentes a las lavadas, aunque no tanto como la serigrafía o vinilo
textil.

• Tampografía: Este tipo de impresión es uno de los más usados para artículos promocionales y
adecuado para casi todas las superficies, formas o tamaños, desde grande y pequeños, con
formas redondas, cóncavas, convexas, cuadradas, con mezcla de ángulos y con superficies con
texturas variadas y en gran variedad de colores.

• Impresión directa: Esta técnica es también llamada Serigrafía Digital, con ella se puede
imprimir prendas en casi todo tipo de telas, con una impresora Inkjet especializada en la
impresión de prendas con tintas especiales. La ventaja es la misma de la Serigrafía, su gran
duración, pero mejora la Serigrafía logrando resolución y detalle nunca antes logrado esta se
basa en el uso de una impresora directa con tinta textil, que imprime directamente sobre
algodón y telas a base de algodón en todos los tonos, el uso de tinta Blanca permite esta
función.

40
 3. PIGMENTOS NATURALES

a. PLANTAS TINTÓREAS

Para extraer el color de las plantas con propiedades tintóreas, pueden utilizarse desde las
raíces, las hojas, el fruto, las semillas, el tallo o la flor. Los tintes naturales se extraen de
plantas al desmenuzarlas, cortarlas o aplastarlas. Estas luego se colocan en agua calentada a
una temperatura justo antes de que esta hierva, hasta que el color se haya transferido al agua.
Cuando el color es añadido a un material saturado en mordiente, el tinte se adhiere entonces a
la fibra del material. Los mordientes ayudan a que los colores se fijen con mayor firmeza a las
fibras textiles.

Algunas de las plantas tintóreas que se pueden encontrar en campo abierto:

• Guaco: (Mikania Glomerata) se utilizan las hojas de esta planta, se hierven y dan un
color negro. Se encuentra en todo Sudamérica.
• Chamizo blanco: (Adenostoma Fasciculatum) con las flores de la planta se obtiene un
color amarillo, y con la corteza interna un verde gracias a la clorofila. Originaria de
México.
• Girasol: (Helianthus annuus) el color se obtiene de la misma flor, la sustancia que se
extrae se llama xantofila, que es la materia colorante y da amarillo. Originaria en toda
América.
• Frambuesa silvestre: (Rubus idaeus) se utiliza el mismo fruto de la planta para obtener
un color rosado. Es originaria de Grecia, pero se puede encontrar en América del sur
como una planta silvestre.
• Chicoria: (Chicorius intybus) se obtiene el color amarillo de sus flores. Se encuentra en
prados y campos de Europa. También se encuentra en América, Oceanía, Asia y África
debido a procesos de dispersión.
• Molle: (Molle huiñan) de la cocción de sus hojas y corteza se obtiene un tinte color
amarillo. Es un árbol oriundo del Perú.
• Enebro: (Juniperus virginiana) también llamado “Enebro de las montañas rocosas” se
obtiene el color purpura de sus raíces. originaria de Norteamérica.
• Mullaca: (Muehlenbeckia volcanica) las hojas machacadas de la planta dan un color
azul. Pequeño arbusto que crece preferentemente en las alturas andinas del Perú.
• Índigo: (Indigofera tinctoria) el color se obtiene triturando las hojas y se hierven hasta
fermentar para extraer todo el color. Está naturalizada en Asia, y partes de África, su
hábitat originario no se conoce.
• Chilca: (Baccharis salicifolia) se utilizaban sus hojas para obtener colores amarillos y
verdes. Se encuentra en Venezuela y hasta el norte de Argentina.
• Chamiri: (Relbunium hypocarpium) es una planta pequeña con raíces de las que se
obtiene un tinte color rojo. Tiene flores diminutas y amarillas y bayas de color carmesí.
Se extiende desde México hasta Argentina.
• Alisa: (Alnus acuminata) de su corteza se obtiene un color marrón amarillento.
Originario de toda el área andina.

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Las más comunes que pueden encontrarse en cualquier tienda:

• Cebolla: (Allium cepa) genera colores muy sólidos con su corteza como cobre, naranja
y amarillo. Originaria de Asia central.
• Arándano: (Vaccinium myrtillus) el fruto tiñe de un color azul. Originaria de Estados
Unidos. El mayor productor es Perú en el mundo, y el segundo es Chile.
• Remolacha: (Beta vulgaris) esta crea una tonalidad rosa muy fuerte. Se encuentra
sobre todo en zonas próximas al Mediterráneo, en la costa atlántica de Europa y la
India.
• Zanahoria: (Daucus carota) picando el vegetal se extrae un color naranja de tonalidad
marrón. Originaria de Europa y Asia sudoccidental.
• Espinaca: (Spinacia oleracea) de sus hojas se obtiene un color verde oliva oscuro.
Originaria de Persia.
• Cereza: (Nothofagus pumilio) el fruto da un rosado fuerte. Es originaria de la zona
entre el mar Negro y el mar Caspio.
• Café: (Coffea) de los granos de café mismo se puede obtener un color marrón muy
concentrado.
• Té: (Camellia sinensis) de esta especie se elabora el té verde, negro, blanco, rojo,
amarillo, etc. que se procesa para obtener diferentes grados de oxidación, y así mismo
se obtienen distintos tonos de color.

COLORANTES NATURALES, TÉCNICAS ANCESTRALES APLICADAS AL PRESENTE. José Nilton

Vergara. (16 de julio, 2019)

42
43
b. EXTRÁCTOS NATURALES

Se le llama extracto a toda aquella sustancia muy concentrada que se obtiene de cualquier
cosa, ya sea una semilla, un animal, un insecto, un mineral, etc. por diversos procedimientos.
Los principales extractos naturales utilizados en la industria textil se resumen en los siguientes:

Derivados de animales:

• Insecto cochinilla (rojo)

• Orina de vaca (amarillo indio)
• Insecto laca (rojo, violeta)
• Cañadilla Murex brandaris (púrpura)
• Pulpo sepida (marrón sepia)

Derivados de minerales: algunos de estos materiales se caracterizan por ser tóxicos, y tienen
un mayor riesgo sobre la salud.

• Arsénico (verde)
• Arcilla (ámbar)
• Cadmio (verde, rojo, amarillo, naranja)
• Carbón (negro)
• Cromo (amarillo, verde)
• Cinabrio (bermellón)
• Cobalto (azul)
• Cobre (verde, azul, púrpura)
• Óxido de hierro hidratado (ocre)
• Plomo (blanco, amarillo-rojo)
• Limonita (siena)
• Titanio (blanco, beige, amarillo, negro)
• Zinc (blanco)

Pigmentos de ocre de todo el mundo. Regina Sienra. (24 de diciembre, 2019)

44
 4. REFERENTES

Dentro de la moda existen algunos referentes para analizar que se han enfocado en la
sustentabilidad como un lujo en sus colecciones. Ya que este tema se ha vuelto uno de los más
importantes en todas las industrias, la textil no se queda atrás con la conciencia social
ambiental. Los diseñadores deben adaptarse a los cambios en los valores que los
consumidores están empezando a plasmar de forma positiva al comprar un producto. Es por
esto que las empresas textiles de lujo buscan cambiar su forma de producir y diseñar, con
objetivo de influir en la decisión de compra a través de la responsabilidad ambiental.

a. INTERNACIONALES

• Stella McCartney
La diseñadora de modas británica es una de las pioneras de la sustentabilidad en la
industria textil con el uso de materiales eco-friendly y descartar las pieles de animales.
Por esto, tomó la iniciativa para liderar una carta de moda sostenible de la ONU cuyo
objetivo es firmar 16 compromisos basados en el suministro, diseño y fabricación de la
ropa. Kering, grupo de moda francés al cual pertenece McCartney, está posicionado
como líder de sustentabilidad en el sector de lujo. (www.stellamccartney.com )

Stella McCartney.

45
 Johnny Fly co.
Esta marca de lentes y bolsas ecofriendly parte de la premisa de que cada uno de sus
clientes es único, por lo que los productos también deben serlo. Localizada en
Charlotte, NC, sus lentes están elaborados con madera y en sus bolsas no utilizan
químicos dañinos para el planeta. En conjunto con la fundación One Tree Planted,
plantan un árbol por cada pedido que se realiza. (www.johnnyflyco.com )

• Loewe
Premiada en 2014 en los Awards for Sustainability in the Premium and Luxury Sector,
la firma española lleva más de 150 años presumiendo su filosofía empresarial
responsable y sostenible. Actualmente son un referente en la moda gracias al
constante trabajo que realizan cada año en favor de la tradición artesanal, respeto de
la piel y cuidado de la producción en todas sus prendas. (www.loewe.com )

46
 • Etikology
Es una empresa de moda orgánica y tintes vegetales que confecciona en Ibiza.
Propone una mirada diferente sobre el concepto de la moda con diseños ecológicos y
sanos. Los materiales que utilizan son orgánicos hipo-alergenicos, bio-degradables y
compostables. Las prendas son únicas y originales y están libres de tóxicos químicos
cloro y tintes sintéticos. Creada por Nadege Seguin, CEO y Cofundadora de Etikology,
“organic fashion by Nanou Couture” coordinadora regional Fashion Revolution Day en
Baleares. (www.nanoucouture.com )

b. NACIONALES

• Eugenia Zoia
Utilizando tintes naturales y la técnica del ecoprint, la diseñadora de indumentaria
crea prendas únicas, que transmiten su amor por la naturaleza y el respeto al medio
ambiente. Es un estudio en Belgrano, Buenos Aires donde reúne distintas marcas
inspiradas en el mundo natural. (www.jardinestampas.com.ar )

47
• Verde textil
Es una empresa argentina que provee productos textiles orgánicos a empresas, marcas
y diseñadores, interesados en una producción responsable y cuidadosa del medio
ambiente. Su propósito es promover y desarrollar prácticas sustentables en la moda,
siendo una plataforma textil orgánica que además de desarrollar productos y
proyectos propios, colabora activamente con el crecimiento de una tendencia de
moda “ética”, la cual involucra, el cuidado medioambiental en la fabricación de
productos textiles, prácticas de comercio justo y el compromiso social de mejorar la
calidad de vida de las personas. (www.verdetextil.com )

• Datri
Su filosofía consiste en reutilizar los objetos en desuso de una manera artística y
respetuosa con el medio ambiente creando diseños exclusivos con un alto valor
añadido, durabilidad, gran impacto visual y funcionalidad. El objetivo principal es
frenar el flujo de recursos naturales a través del sistema de la moda, diseñando
productos más duraderos y atemporales, que el usuario pueda intercambiar y
combinar con las distintas colecciones.

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c. REGIONALES

• Re Diseño
Es una marca mendocina, creada por las diseñadoras Juana Peñalva, Rocío del Mar
Muñoz y Martina Kretschemar, que tiene como objetivo crear prendas nuevas a partir
de la reutilización, revalorización y resignificación de otras en desuso.

• Haz & Envez by Poupeé

Una marca mendocina que realiza arte vegetal en textiles, su lema “en la impronta de
las especies naturales está nuestra esencia con identidad andina”. Crean diseños
artesanales en textiles con vegetales transfiriendo pigmentos naturales de la flora
encontrada en la cordillera andina.

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• Xinca
Esta marca diseña zapatillas completamente a partir de materiales reciclados. Con una
impronta joven y la responsabilidad social como bandera, Xinca ha introducido un
modelo de negocio que puede generar muchas buenas ideas y cambios. Esta empresa
mendocina fue nominada para los GSC 3S AWARDS, premio que se otorga a aquellas
empresas, corporaciones e individuos que apoyan el desarrollo global sustentable, la
responsabilidad social, las prácticas comerciales éticas y ecológicas; y la idea general
de retribuir a la comunidad.

• Savia Indumentaria y Arte Textil

Esta marca fue creada por las hermanas Patricia y Fabiana Persia. Ellas producen no
sólo para Mendoza, sino también para Chile. Su producción de prendas y accesorios se
basa en hilados con tejidos que provienen de animales como oveja y llama
(principalmente). Los tintes que utilizan para la coloración de las prendas son de
procedencia exclusivamente vegetal y cada diseño es confeccionado a mano y
artesanalmente. Las creaciones son bien variadas. Entre sus diseños se pueden
encontrar ponchos, suéteres, cinturones, pañuelos, gorros, bolsos y calzado.

50
Moda Slow: súper sustentable. Diario Los Andes. (29/07/2013)

51
DESARROLLO DEL
PROYECTO

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Nosotros somos Marie, nos interesa la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la
importancia de tener un proceso sustentable y que las prendas sean de calidad y lujo. Nuestro
logo representa los valores de la marca, y queremos brindar a las personas más que solo
prendas de vestir, sino que también la experiencia de lo que es el proceso sustentable que
conlleva a la producción de la prenda que están comprando.

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 1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

a. MISIÓN

La misión de la marca es vestir a la sociedad y brindar un sentido de participación en el cuidado

del medio ambiente a las personas a la hora de vestir una prenda creada a partir de un proceso
sustentable, teñidos naturales, y a si mismo que sea de lujo.

b. VISIÓN

A largo plazo se espera ampliar el mercado más allá de la provincia de Mendoza, en un

principio a las ciudades más importantes de Argentina como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires,
para luego expandirse por el resto del país. En un plazo más largo el objetivo sería expandirse
internacionalmente. También se aspira a que en un mediano y largo plazo se llegue a ser una
empresa 100% sostenible con energías renovables y autosuficientes, comenzando por
pequeños pasos como el reciclado y la reutilización de algunos materiales, produciendo los
propios pigmentos en una huerta propia, para luego pasar a instalaciones con paneles solares
que permitan calentar el agua y obtener energía por medios amigables al medio ambiente.

c. VALORES

La prioridad de la marca es mantener los principios que esta defiende al mismo tiempo que la
calidad de las prendas. Disfrutar la marca y hacer de sus prendas una memoria, algo de valor
que cumpla con el cuidado del medio ambiente, para que así la sociedad tome conciencia de la
importancia de la sustentabilidad, el reciclaje, la preservación de los recursos naturales; que
entiendan que no se trata de consumismo sino del uso consciente de la indumentaria, en
función a la durabilidad en el tiempo.

d. PROMESA DE MARCA

La marca promete continuar con las creencias y valores que asegura en sus productos,
defendiendo la importancia de la naturaleza y el cuidado ambiental, manteniendo el proceso
de creación y teñido de las prendas de un modo sustentable. Asegura a sus clientes de
confianza un trato familiar y con beneficios al compartir los mismos valores.

54
 2. BRIEF DE EMPRESA

Descripción del producto

Prendas de lujo a partir de teñidos sustentables.

Línea de productos

En las distintas líneas de productos se realizarán, sobre todo prendas de lujo que abarcan
desde vestidos, camisas, blusas, pantalones y faldas. Dentro de un largo plazo se aspira a
diseñar y crear bolsos, carteras y mochilas de lujo.

Competencia

En Mendoza existen algunas marcas que se dedican a la creación sustentable de prendas, tales
como Poupée, Re diseño, entre otras.

Restricciones legales

Una de las restricciones legales más importantes es la ley de talles, la cual tendremos en
cuanta y realizaremos una curva de talles que abarque toda la población sin discriminar.

Objetivos de marketing

Llegar a un público más joven, mostrando la marca fresca, amigable.

Estrategia de marketing

Lanzamiento de marca: insertar el producto en Mendoza como una marca fresca sustentable y
de lujo, brindando una experiencia al consumidor a la hora de la compra del producto.

Plazo: 6 meses

Ventajas:
- Sustentable
- Poca competencia
- Innovador
- No genera residuos
- Durabilidad

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Identidad del producto

Diferenciación positiva del producto en términos del consumidor. Producto sustentable que se
crea para acatar un target que está en crecimiento y no encuentran productos que cumplan
con sus necesidades. La marca posee una conciencia social y ambiental en la quiere demostrar
que se puede vestir con estas cualidades.

Objetivos publicitarios

Puntos que tiene que comunicar específicamente la campaña.

- Conciencia social y ambiental
- Durabilidad
- Lujo
- Calidad y moda
- Experiencia sustentable

Estrategia publicitaria

Manera de alcanzar esos objetivos:

- Mostrar las tinturas sustentables y de donde se extraen.
- Coworking con influencers y empresas que promuevan el mismo valor que la marca.
- Comunicación online o en caso de usarse papel se usará solo reciclado.

Consumidor

Esta marca está dirigida principalmente a mujeres, también hombres, con un estilo de vida
activo, que se interesan por el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos
naturales, con un gusto para vestir flexible y fresco.

Momentos u ocasiones de consumo:

- Cambio de estaciones del año.

- Ante un evento social, como un casamiento, cumpleaños, una fiesta, reuniones.

¿Quién compra?, ¿Quién decide la compra?

- Mujeres (principalmente) y Hombres, a los cuales les gusta productos de lujo, calidad y
el cuidado ambiental.

Edad: 25 - 55 años

Estacionalidad – Tiempo de vida: todo el año

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Target según vals (segmentación por estilo de vida):

- triunfadores: no convencionales, conscientes de la marca, realistas orientados por los

logros.
- Creyentes: Literales, respetuosos, leales, conservadores y prácticos.

Que hacen:

- Les gusta verse y sentirse bien

- Reciclan productos
- Les importan las luchas sociales y el medio ambiente
- Dan una imagen de status

Gestión de contactos:

- Lugar de compra: redes sociales

- Situación de compra: visualización del producto a través de las redes sociales donde se
genera una necesidad, luego se dirige al lugar en el que se vende el producto.
- Necesidad - Decisión de compra - Compra - Experiencia de compra
- Momento de compra: cuando tienen un evento social, cuando se realiza el cambio de
temporada.

Proposición al consumidor

Se propone al consumidor una experiencia sustentable, visualizando todo el proceso

productivo de la prenda que están por comprar, desde la huerta donde se cultivan los
pigmentos a utilizar para las tinturas, hasta las energías renovables mediante paneles solares y
el ambiente de naturaleza en donde se trabaja y se crean estas prendas de lujo.

- Exposición en idioma no creativo del beneficio principal para el consumidor, que debe
comunicar la campaña.
- Obtener un producto de calidad y lujo. Tratar de demostrar que es cero
industrializado.
- Concepto: el concepto se basa en el lujo sustentable.

Sistema gráfico, tono y estilo

Orientación a cerca del carácter final que debe tener la campaña.

- moderno
- Calidad
- Altitud de productos
- Frescura
- Diversión

57
- Sustentabilidad

58
 3. PARA QUIÉNES DISEÑAMOS

a. BRIEF DEL USUARIO

Para quien está dirigida la colección: Está dirigida a mujeres y algunos hombres dentro de un
rango de 25 a 55 años.

Descripción del grupo objetivo: Mujeres con un estilo de vida activo, que se preocupan por el
cuidado ambiental.

Clase de personas: Poder adquisitivo alto, ya que la marca tiene un largo proceso de
producción y muy específico de calidad, entonces las prendas tendrán un costo elevado, les
importa mucho las relaciones familiares y de amigos.

Que hacen: reciclan, llevan una vida sana, hacen yoga, deporte, salen a comer con grupos de
amigos, van a fiestas y reuniones, donan prendas en desuso, cuidan los recursos naturales
reduciendo el consumo del agua, separan residuos, les gusta hacer actividades al aire libre,
salir al campo y disfrutar de la naturaleza.

Que piensan: piensan en la importancia del cuidado ambiental y en lo que esto significa para
las generaciones futuras.

Como toman sus decisiones racionales: pensando en la utilidad y necesidad a la hora de

adquirir un bien, como en los beneficios y repercusiones que estos generan al medio
ambiente, en la calidad y en el precio.

Como toman sus decisiones emocionales: se basan en los valores y creencias que defienden,
también en lo que realmente quieren, sin pensar en el costo, sino más en sus gustos
personales y en adquirir prendas de lujo.

Que necesitan: verse sofisticadas, comodidad, destacar por su variedad de estampados y

colores.

Que desean: desean poder vestir prendas de lujo, que les guste, y que les haga sentir que
contribuyen de alguna manera al cuidado del medio ambiente por medio de la adquisición de
estas.

59
b. LÁMINA DE USUARIO

60
 4. DIAGNÓSTICO

a. CONTEXTO Y OPORTUNIDAD

Dentro del contexto de la empresa se analizarán las estrategias de comunicación, y se centrara

en lo más importante que es la satisfacción del cliente y la calidad de los productos. En primer
lugar, se realiza el análisis interno de la empresa, vinculados con la cultura, principios,
procesos, comunicaciones y la estructura organizacional. Y lo que abarca la capacidad
directiva, financiera, tecnológica y de talento.

En el caso del contexto externo, se deben considerar aspectos como el entorno social,
tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico. Por ejemplo: cambio en la ley, en
el mercado, en la competencia, eventos, reputación corporativa.

Todas estas características del contexto son analizadas dentro del FODA, donde se debe
especificar las fortalezas y debilidades de la misma empresa, siendo este el contexto interno, y
a sí mismo, las oportunidades y amenazas que puede llegar a enfrentar la empresa en el
contexto externo de esta.

b. FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Diseño e innovación - Posicionamiento en el mercado

- Funcionalidad - Fácil aceptación del producto
- Comodidad - Venta online a otras localidades del país
- Variedad de colores, telas y estampas - Ampliación a países vecinos
- Proceso ecológico y amigable al medio ambiente - Desarrollo de nuevos productos
- Teñido sustentable

DEBILIDADES AMENAZAS

- Escasez de materia prima - Entrada de nuevos competidores

- Costos altos en distribución - Aumento de precios de insumos
- Se requiere mucha inversión - Inflación
- Se requiere maquinaria especifica - Enfermedades pandémicas
- Materiales específicos - Demanda excesiva y poco stock

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c. COMPETENCIA Y POSICIONAMIENTO

La competencia que tendremos principalmente son las pequeñas marcas o “showrooms” que
están surgiendo en el momento en Mendoza, estas surgen con ideas similares de
sustentabilidad, aunque aplicadas a modalidades distintas como el reciclado de prendas o de
materiales en desuso, abarcan el mismo ámbito que nuestra empresa. Igualmente, los
principales competidores del mercado actual mendocino serian, la marca Haz&Enves by
poupee que realiza prendas con ecoprint, Re diseño que realiza su colección reciclando
prendas en desuso, Begina Rueda recicla cámaras de neumáticos para confeccionar sus
prendas y carteras.

Lo más importante en la competitividad que hay que tener en cuenta, es en qué nos
diferenciamos de estas empresas que ya se encuentran en el mercado. Comenzando por la
diferenciación más importante está el diseño, ya que cada diseño de estampado y de la prenda
será único y original. La funcionalidad de las prendas cumple la misma que las otras marcas ya
que son prendas de vestir, aunque nuestra empresa se dedica a realizar prendas sustentables
que también puedan ser un lujo, entonces la diferencia reside en la ocasión de uso, ya que esta
podrá ser tanto formal como informal. El posicionamiento actual es una desventaja que
tendremos al principio de lanzar la marca en el mercado, ya que estas marcas ya son algo
reconocidas en la provincia, esperamos que en un mediano plazo luego de ser reconocidos en
Mendoza, podamos expandirnos al resto de las regiones del país, para seguir
internacionalmente. Por último, una de las diferenciaciones con la competencia más
importantes es la relación precio-calidad, ya que muchas personas prefieren pagar un precio
más alto para asegurarse de tener prendas de buena calidad.

El posicionamiento de la marca quiere decir el lugar que ocupa el producto en la mente del
consumidor. Esto se realizará mediante una estrategia de marketing, y un análisis de los
clientes potenciales, averiguando sus gustos, preferencias y como es su vida cotidiana;
realizando encuestas y así poder llegar a conocer mejor a nuestros clientes. El plan de
marketing se llevará a cabo con estrategias de penetración en el mercado bien definidas y
especificadas.

- Marketing virtual: busca llegar a la gente mediante el uso de redes sociales como
medio de comunicación, páginas web y anuncios vía online. Se contará con paginas
oficiales de la marca en Instagram, Facebook y pagina web, donde podrán encontrar
los productos para la venta online.
- Marketing saliente: se utilizarán recursos de comunicación para darse a conocer y
promocionar la marca como afiches y anuncios publicitarios en distintas partes de la
vía pública.
- Marketing social: anuncios publicitarios en paradas de ómnibus que creen
concientización acerca de la contaminación ambiental y la importancia de la
sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Las estrategias para permanecer en el mercado son tan importantes como las estrategias para
insertarse en él, hay que tenerlas bien definidas y especificadas. Se realizarán estrategias de
promoción, mostrando las ventajas y beneficios a los clientes que realizan su primera compra,

62
obteniendo un descuento en la segunda compra. Ampliar el diseño de las colecciones y
también inclinarse hacia otros rubros como carteras y accesorios en un mediano y largo plazo.

5. PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA

La dirección de la empresa será organizada por la diseñadora Natalie Von Kesselstatt, y la

organización de los distintos rubros para la confección y distribución se realizarán mediante
talleres de confección, donde se crearán las prendas y teñidos sustentables, un personal de
manejo de redes sociales, atención al cliente en los distintos locales de ropa, distribución del
producto desde el taller central hasta todos sus locales.

Para el buen funcionamiento de una empresa es necesario detallar cada rubro y necesidades
que esta tendrá a lo largo del proceso de producción, promoción y distribución. Son necesarios
muchos materiales y recursos para no enfrentar ningún problema en el camino.

a. MATERIALES

Los materiales necesarios para la producción principalmente abarcan las telas específicas, ya
que para realizar teñidos con productos 100% naturales y un proceso sustentable se deberán
obtener telas de primera calidad y de origen natural, es decir con fibras de celulosa o
proteicas, ninguna fibra artificial o sintética. También se necesita para la producción hilos y
avíos con las mismas características de las telas, y por último los elementos naturales para
teñir y realizar los estampados. Los pigmentos necesarios para teñir los textiles serán
cultivados de forma natural en una huerta perteneciente a la misma marca. Esta se encontrará
en el local principal, y se brindará un recorrido a las personas que se acerquen a comprar,
mostrando la totalidad del proceso productivo.

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Estas imágenes son una inspiración de cómo será la huerta natural de la empresa, donde se
cultivarán las distintas plantas tintóreas que serán utilizadas para su extracción de pigmentos
para teñir nuestras colecciones.

b. PROCESOS

Dentro de la producción hay distintas etapas en las que se realizan procesos específicos.
Principalmente esta la obtención de las materias primas, siendo estas las telas específicas y los
insumos necesarios para realizar los teñidos. Las telas serán obtenidas de los mejores
productores regionales de América de algodón, lino, yute, lana y seda. Los pigmentos naturales
serán cultivados en la huerta que se encontrará en la planta de producción. Para luego llegar a
el taller donde se harán las primeras pruebas de color, realizando muestrarios con los distintos
estampados. Después las telas pasan a la etapa de confección, donde se realizan las prendas
previamente diseñadas y toda la colección, por último, se distribuyen a los distintos locales
donde estas serán vendidas físicamente o vía online.

Esta es la inspiración para el taller donde se confeccionarán las colecciones, y se realizarán los
distintos teñidos naturales. El lugar de trabajo estará rodeado de plantas para mantener el
mismo ambiente de armonía y paz con la naturaleza.

64
65
c. PRODUCTOS

Principalmente los productos que se realizarán serán prendas de vestir para ocasiones
formales e informales, ambas siguiendo la ética de calidad y de lujo de la marca. A corto plazo
se comenzará con modalidades de camisas, remeras, pantalones, faldas y vestidos simples, lo
que destaca es el estampado y el color de los teñidos sustentables. A mediano plazo se
ampliará más el diseño y por último a largo plazo se aspira a realizar una colección de bolsos y
carteras.

d. VENTA

Dentro de la estrategia de marketing antes mencionada se quiere brindar al consumidor una

experiencia total en el momento de compra, transportarlo a un ambiente natural y sostenible
mediante energías renovables. La venta del producto será tanto en un local físico como online,
para que los clientes tengan la posibilidad de visualizar las colecciones en las redes sociales y
luego pasar por el local a probarlas o para comprarlas de forma virtual y recibirlas en sus
hogares. Contaremos con distribuidores que se encargaran de hacer las entregas en la
provincia y luego se tercerizarán las entregas que sean de compras fuera de la localidad, ya sea
en otras provincias o internacionalmente.

e. COMUNICACIÓN

Para comunicarnos con nuestros clientes potenciales o seguidores de la marca, se aprovechará

el beneficio de hoy en día de las redes sociales, que permiten llegar a la gente de una manera
más fácil y cómoda. Diseñando las páginas de una forma atractiva para la vista, así podremos
obtener más seguidores que les guste nuestro estilo y filosofía de marca que se basa en
comunicar la importancia del cuidado ambiental y lo preocupante que es la contaminación. El
mensaje más importante que queremos compartir con la comunidad es permitir que la
sustentabilidad pueda convertirse en el nuevo lujo de la sociedad.

f. SERVICIOS

Los servicios que se brindaran a los consumidores potenciales son que una vez atraídos por la
marca, y estos se conviertan en fieles clientes, se les darán promociones y beneficios. Habrá
clientes estrella que al colaborar con la marca y compartir sus creencias podrán obtener
servicios únicos como las primicias de las nuevas colecciones y entradas vip a los potenciales
desfiles de la marca.

g. ALIANZAS

La marca aspira a que cuando ésta ya sea conocida al menos a nivel nacional, pueda hacer
alianzas con empresas de otros países limítrofes o en otros continentes para poder ampliarse
mundialmente a largo plazo.

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