Historia de la Barbería

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Nuestra primera parada es hace 30 mil años atrás, en una pequeña comunidad
de homus sapiens donde vemos que solo los sabios y los que tenían mayor
valoración en la tribu era quien cortaba el cabello y el vello facial. Los
mechones del pelo se utilizaban también como amuletos y objeto de
embalsamamiento, ya que desde el principio de la humanidad, el cabello
se consideraba la residencia del alma y objeto mágico de gran valor.

Pennsylvania Museum
Ahora viajamos a Egipto, unos 3.350 años atrás, y podéis conocer al barbero
Meryma’at el encargado de afeitar a todo los sacerdotes del templo de Amón.
Era considerado muy importante en la sociedad egipcia por su trato con los
personajes de las grandes esferas. Los que manejaban el cotarro vamos.

Seguimos nuestro viaje en el tiempo hasta la Antigua Grecia, dónde el oficio

de barbero era extremadamente popular en el sigo V antes de Cristo. Donde
los hombres se reunían para cuidar sus barbas y filosofar sobre la vida y sus
facetas políticas y sociales. —Vamos, como hoy en día—. Aquí se originó los
primeros cosméticos elaborados, como bálsamos, aceites para barbas,
perfumes y pomadas fijadoras… también el concepto de la belleza y la estética
actual.

Fue Ticinius Mena, un senador romano del año 269 antes de Cristo que,
encantando con la función social de los barberos y su barbería traslada a Roma
este gran oficio. Llamados tonsores a los barberos, y a las
barberías tonstrinae, donde los romanos, al igual que antes los griegos, se
reúnen parar charlar y cortarse el cabello y todo los cuidados necesarios
para estar bien guapos, pasaban bastantes horas acicalándose para
ello. Aquí comenzó abrirse el mercado, y los barberos no solo se atrevían con
el pelo, sino que también extraían muelas entre otras tareas sorprendentes.

Esto nos lleva a dar un salto hasta el siglo XIII donde la figura a
evolucionado a Cirujano-Barbero, Los barberos habían desarrollado sus
habilidades hasta hacer sangrías, sacar muelas picadas, blanquear dientes,
cortar el pelo o afeitar a sus clientes.

De hecho la Barber Pole , que nos encontramos en las barberías, es una

representación de las antiguas sangrías. En la edad media se pensaba que
muchos dolores o afecciones se debían a un exceso de sangre que contribuía
a tener peor humor y enfermedades.
Los barberos procedían a poner el brazo de los clientes en agua caliente, para
que las venas fueran más visibles, —cada vena representaba un órgano a
tratar— y se pedía que agarrara fuertemente una barra para proceder a extraer,
mediante cortes, la sangre de la vena elegida y así aliviar sus males.

Se piensa que para señalar la barbería que hacia sangrías se utilizaba un

poste blanco en la puerta y un trapo con sangre alrededor, o bien el dibujo
de una mano con sangre. Siglos después evolucionó al fondo blanco y una
banda roja, y más tarde otra azul. Se cree que esto viene de un eufemismo de
la bandera americana, que los barberos americanos introdujeron con el tiempo
y se aceptó gráficamente en todo el mundo. Aunque esto no se sabe con
seguridad.
La consulta con el cliente
Al igual que con cualquier servicio capilar la comunicación antes de realizar el servicio te será útil
para hacer realmente lo que tu cliente desee y poder así conseguir los resultados previstos y
evitar cualquier mal entendido que pueda surgir.
Para asegurarte de la comodidad de tu cliente será conveniente realizar la consulta en un área
fuera del lava cabezas. Este lugar debe ser cómodo, el nivel de música o ruidos no debe ser alto
y si es posible la luz debe ser natural.

Tipos Afeitado:
1- Afeitado en húmedo: afeitado realizado con agua.
2- Clásico tradicional: afeitado realizado con utilización de toalla caliente, espuma y
brocha.
3- Moderno: afeitado realizado con gel de afeitar.
4- Afeitado en seco: afeitado realizado con afeitadora eléctrica o rasurador.
5- Afeitado contemporáneo: afeitado realizado con prestobarba.
6- Urbano: afeitado realizado en cerquillos, diseños y fade.

POSICIÓN DE LA MANO con la navaja.

Freehand Backhand
Ataque de navaja

WTG: XTG: ATG:

A favor del crecimiento. Perpendicular al crecimiento en contra del
(30°) (15°) crecimiento (5°)
PROTOCOLO DE AFEITADO CLASICO TRADICIONAL:
 Proceso de desinfección de herramientas de corte
Fundamentalmente, existen dos procesos de desinfección: físicos y químicos. Cuando hablamos de procesos físicos,
nos referimos a ebullición y radiaciones. La ebullición es un proceso recomendado para la desinfección de pinzas,
bigudíes, peines y cepillos. Hay que tener claro que este proceso es largo, ya que al menos será de veinte minutos,
y no acaba con todos los microorganismos.

La radiación es un proceso más rápido y efectivo que la ebullición. Se realiza mediante el uso de lámparas adecuadas
para este menester que se incluyen en el grupo de aparatología germicida. Eso sí, es imprescindible tener en cuenta
que sólo se desinfectará la parte que esté en contacto con la radiación, por lo que debemos llevar un especial
cuidado en este caso. Además, deberemos sustituir las lámparas generadoras de radiación cada cierto tiempo
(dependiendo del uso que se les dé), ya que se van deteriorando y pierden sus propiedades.

Por otro lado, contamos con los procesos químicos de desinfección, que se basan en la utilización de productos
antisépticos, como el mercurocromo, que impide que las bacterias se desarrollen, y el agua oxigenada de 10
volúmenes, que sólo cumple su acción antiséptica en el momento que se aplica.

Otros desinfectantes para elementos de peluquería que entran en el grupo de procesos químicos son la lejía, el
formol, tensioactivos, detergentes, clorofenoles, el alcohol de 70˚ (deshidrata los gérmenes) y los yodos.

Estos productos se pueden encontrar en el mercado en distintos formatos: loción, pulverizadores, aerosoles, para
sumergir el objeto e, inclusive, para vaporizar.
Debemos recordar que el sistema de desinfección es más liviano que el de esterilización, por lo que deberemos
orientar los utensilios más importantes a este segundo proceso.

Proceso de esterilización
Es el proceso más efectivo, ya que destruye los gérmenes patógenos.
Al igual que el proceso de desinfección, la esterilización se puede subdividir a su vez en procesos físicos y procesos
químicos.
En cuanto a los procesos físicos de esterilización para herramientas de peluquería, podemos destacar los más
habituales, que son:

● Incineración: Destruye totalmente los elementos infectantes

● Flameado: Consiste en poner el objeto en contacto con la llama.
● Planchado a vapor: Los tejidos alcanzan 130˚ de temperatura.
● Estufas y hornos: Producen calor seco, esterilizando con aire caliente y coagulando el protoplasma celular de
los microorganismos, alcanzando temperaturas de hasta 200˚.
● "Autoclave": Aparato que produce calor húmedo y se utiliza para objetos metálicos, textiles, vidrio, goma y
caucho.
Los procesos químicos para la esterilización son muy diversos, aunque tenemos que destacar el Óxido de etileno.
Este producto se trata de un gas que destruye todos los gérmenes variando su composición química. Para su
aplicación, necesitaremos un "Autoclave" especial.

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Enfermedades de la barba
Dentro de los posibles trastornos o enfermedades que pueden afectar a la piel de la barba podemos
destacar los siguientes:

▪ Foliculitis y "sicosis" de la barba

▪ Pseudofoliculitis
▪ Tiña de la barba (hongo)
▪ Alopecia areata de la barba (perdida de pelo)
▪ Otros procesos: acné, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, herpes simple, etc.

Foliculitis de la barba

En la foliculitis se produce la infección por bacterias de uno o más folículos pilosos, principalmente
por una en concreto denominada estafilococo, aunque también es posible que este tipo de
infección pueda darse por hongos.

El folículo piloso aumenta de tamaño, se hace doloroso y la lesión típica que se observa es una pústula o
cabeza de material purulento (blanquecino-amarillento) en la base del nacimiento de un pelo, rodeada de
un halo eritematoso (rojizo). Es un trastorno común de la barba debido sobre todo al traumatismo
mecánico que supone el afeitado.

En personas predispuestas o con una higiene menos cuidada, el estafilococo puede diseminarse con el
afeitado a muchos folículos de la superficie, formando un área de foliculitis extensa que cobra el
nombre de sicosis de la barba. En la mayoría de los casos no es necesario tratamiento para esta
enfermedad por resolverse por sí sola, pero cuando éste es preciso consiste en el uso de lociones o
cremas con antisépticos; muy excepcionalmente puede requerirse la terapia oral con antibióticos. Es
ideal el uso de la Línea tratante para piel grasa con tea treeoil de gran poder antibacteriano y
fungicida.
Pseudofoliculitis de la barba

La pseudofoliculitis es un trastorno inflamatorio que se da principalmente en hombres con una

barba densa y rizada sobre todo. También puede producirse en quienes se afeitan en sentido
contrario al del nacimiento del pelo (a contrapelo), buscando el máximo rasurado. Se produce porque
los pelos a ras de piel se curvan y vuelven a introducirse en la misma, de manera que se enquistan. Esto
produce la consiguiente inflamación que se incrementa a medida que el pelo crece, lo que al final
provoca una foliculitis secundaria que puede requerir tratamiento antiséptico o antibiótico en
determinados casos.

Lo ideal para evitar este problema es intentar prevenirlo. Cuando ya se ha instaurado la inflamación
es aconsejable dejar de afeitarse durante un tiempo hasta que desaparezca la infección y reanudar
posteriormente el afeitado de forma cuidadosa. Para prevenirlo es recomendable no afeitarse a
contrapelo ni buscar un rasurado extremo, especialmente en el cuello, utilizar productos que hidraten
bien el pelo para ablandarlo de modo suficiente y elegir el medio de afeitado que sea mejor tolerado por
la piel. También es conveniente afeitarse más a menudo pero menos intensamente.

Tiña de la barba

● Infección de la barba que se produce por determinados hongos, principalmente los dermatofitos.
● Se produce una lesión inflamatoria rojo-grisácea algo descamativa que acaba formando costras y
dejando sin pelos la zona en la que asienta.
● Esta alopecia puede convertirse en irreversible si no se trata la enfermedad a tiempo.

Alopecia areata de la barba

● Se llama así a la pérdida del pelo que se produce en determinadas áreas.

● Puede ser una lesión no inflamatoria solitaria o pueden ser varias.
● Su forma suele ser al principio redondeada y bien delimitada, formando islas de piel sin pelo o de
pelos muy cortos dentro del cuero cabelludo o del área de la barba.
● Esta enfermedad no produce necesariamente alopecia irreversible.
● La causa podría estar relacionada con un trastorno autoinmune dirigido contra la matriz del pelo en
el folículo piloso.
● Si se extienden las lesiones y confluyen pueden llegar a dar una pérdida completa del pelo en la
barba o en el cuero cabelludo (alopecia total).

Existen otras enfermedades del pelo que sin ser específicas de la barba pueden afectar a esta
región de modo importante. El acné queloideo, por ejemplo, es una enfermedad parecida a la
pseudofoliculitis de la barba pero en la que las lesiones acaban siendo queloides (cicatrices gruesas o
hipertróficas); se suele dar más bien en zonas de límite de piel con pelo y sin pelo, como la de la nuca.

Otro proceso que puede darse en la piel de la barba es la dermatitis de contacto, enfermedad en la que
se produce una reacción alérgica de rechazo a una sustancia que entra en contacto con ella,
produciéndose lesiones inflamatorias rojizas fisuradas descamativas y con exudado (con secreción
húmeda); esto puede sobrevenir en algunos hombres a raíz del uso de determinadas lociones o cremas
para el afeitado que contienen derivados del petróleo.
 Tipos de piel.
Es importante conocer qué tipo de piel tenemos para así conseguir un mejor afeitado y reducir las irritaciones. Al
afeitarse, la piel sufre también sus consecuencias como piel irritada, pelos enquistados y pequeños cortes. Los
tipos de piel incluyen piel normal, piel grasa, piel seca, y piel sensible. Algunas personas también tienen una
combinación de tipos de piel en las diferentes áreas de su piel. Tu tipo de piel puede cambiar con el tiempo. Por
ejemplo, las personas más jóvenes tienen más probabilidades de tener un tipo de piel normal que las personas
mayores. Los tipos de piel varían dependiendo de factores tales como:

● El contenido de agua que afecta a la elasticidad de la piel.

● Contenido de aceite (lípidos), que afecta a la suavidad de la piel.
● Nivel de sensibilidad de la piel.

Tipo de Piel Normal: La piel normal no es demasiada seca ni demasiado grasienta. Es el tipo de piel que todos
queremos. Este tipo de piel puede ser alterada considerablemente por factores tanto endógenos como exógenos.
Con un tipo de piel normal puede utilizar cualquier tipo de maquinilla, ya sea maquinilla de afeitar manual o
máquinas de afeitar eléctricas. Las maquinillas de afeitar manuales proporcionan un mejor apurado, tu piel te lo
permite. Un tipo de piel normal tiene :

● Ninguna o pocasimperfecciones
● No hay sensibilidadsevera
● Porosapenasvisibles
● Un cutis radiante

Tipo de piel mixta: Un tipo de piel mixta puede ser seca o normal en algunas zonas y grasienta en otras, como la
zona T (nariz, frente y barbilla). Muchas personas tienen la piel mixta, estas pueden beneficiarse de tratamientos
de diferentes tipos en diferentes áreas. Usa solo productos recomendados para pieles mixtas. La piel mixta puede
producir:

● Porosexcesivamentedilatados
● Puntosnegros
● Pielbrillante
Tipo de piel seca: Este tipo de piel, al tener una gran carencia de agua necesita mucha hidratación, de ahí que, las
cremas específicas sean muy untuosas (combinan agua y aceites). La pielsecapuedeproducir:

● Poroscasi invisibles
● Cutis áspero y apagado
● Manchasrojas
● Menoselasticidad
● Máslíneasvisibles

Cuando la piel seca se expone a factores de sequedad, la piel puede agrietarse, pelarse, puede causar picor,
irritada o inflamada. Si tu piel es muy seca, puede llegar a ser áspera y escamosa, especialmente en el dorso de las
manos, los brazos y las piernas. Para afeitarse recomendamos un gel de afeitado hidratante con efecto calmante.
La pielsecapuedesercausada o agravadapor:

● Factoresgenéticos
● Cambios debido a la edad o hormonal
● El ambiente como el viento, el sol o el frío
● La radiación ultravioleta ( UV) de las cabinas de bronceado
● Calefacción interior
● Baños y duchas largas y calientes
● Los ingredientes de los jabones, cosméticos o productos de limpieza
● Medicamentos

Estos son algunos consejos para cuidar mejor de la piel seca :

 ● Tome duchas y baños más cortos, no más de una vez al día.
● Use jabones suaves o limpiadores suaves. Evite los jabones perfumados.
● No frote durante el baño o el secado.
● Aplicar una crema hidratante justo después de bañarse o afeitarse. Los ungüentos y cremas pueden
funcionar mejor que las lociones para la piel seca. Vuelva a aplicar cuando sea necesariodurante el día.
● Use un humidificador y no deje que la temperatura interior se caliente demasiado.
● Use guantes cuando utilice productos de limpieza, disolventes o detergentes domésticos.

Tipo de piel grasienta: La piel grasa puede producir:

● Porosagrandados
● Pielbrillante, complexióngruesa
● Puntos negros, espinillas, manchas u otros

La piel grasienta puede cambiar dependiendo de la época del año o el clima. La pielgrasapuedesercausada o
agravadapor:

● Pubertad u otros desequilibrios hormonales

● Stress
● Exposición al calor o exceso de humedad

Para cuidar la piel grasa: Lave la piel no más de dos veces al día y después de sudar en exceso. Use un limpiador
suave y no se frote. No apriete o exprima las espinillas. Esto prolonga el tiempo de curación. Utilice productos
etiquetados como “no comedogénicos” estos tienden a no obstruir los poros.
Tipo de piel sensible: Si su piel es sensible, trate de averiguar cuáles son sus desencadenantes para poder
evitarlos. Puedes tener la piel sensible por una variedad de razones, pero a menudo es en respuesta a
determinados productos de cuidado de la piel. Para la piel sensible recomendamos las máquinas de afeitar
eléctricas ya que suelen ser mejor para pieles sensibles. Más aún si tienen cargador de bálsamo y si se pueden usar
en húmedo. De esta manera, la piel está más preparada, con el poro más abierto, y el gel facilitará el deslizamiento
minimizando la irritación. La piel sensible puedeaparecercomo:

● Rojez
● Picor
● Ardor
● Sequedad
Los conceptos básicos de cuidado de la piel: Estos consejos le ayudarán a mantener su piel saludable sin importar
su tipo.

● Use un protector solar de amplio espectro que bloquea los rayos UVA y UVB . Evite la luz solar directa y
use un sombrero y gafas de sol.
● No fumar.
● Mantenersehidratado.
● Lavar bien la piel todos los días.
● Hidratar la piel.
● Antes de afeitarte, limpia la piel usando una loción limpiadora para eliminar el exceso de suciedad y grasa
de la piel.
● Tras el afeitado, utilizar un bálsamo calmante o aftershave adecuado a tu tipo de piel.
TIPOS DE PUNTAS DE LAS TIJERAS
Triangular
Cuadrada
Redonda
De qué depende la forma de la punta, a más gruesa la hoja más
redonda la punta, la punta debe tener la dimensión suficiente para
soportar la fuerza de la hoja y a su vez mantener la estabilidad de la
misma durante el proceso de corte
Si la punta es triangular puede llegar a ser más agresiva con la piel, una
tijera de con punta redonda o cuadrada puede llegar a ser más útil a la
hora de realizar un corte con mayor precisión sin exponer la piel.
ANILLOS
En el mercado encontramos tres tipos de anillos
Simétrico
Offset (Ergonómica)
Crane Handle (Súper ergonómica)

Simétrico Offset (ergonómica) GraneHandle (súperergonómica)

Los anillos están dispuestos en la tijera por una funcionalidad, que como
norma principal no afecta en primer lugar a la ergonomía de la mano.
Una tijera offset hace que la metacarpiana sufra menos, (el movimiento
del pulgar es más suave, esto no solo está condicionado al offset si no al
largo de la tijera.

La posición de los anillos afecta es a la disposición del codo.

Análisis estándar: examen previo a cortar.
1) Superficie: Es la superficie del cráneo.
# mesocéfalo: normal (sin protuberancias)
# dolicocéfalo: alargado (angosto y largo)
# Braquicéfalo: ancho (cuadrado)

Hursos:

2) POSICION DE LA CABEZA
La posición de la cabeza es muy importante ya que una mala posición
puede incrementar el largo del cabello en 1.5cm, las posiciones más
utilizadas son inclinada hacia adelante, hacia el lateral izquierdo, hacia el
lateral derecho o recta, esto aplica a las longitudes largas, en las
longitudes cortas una mala posición de la cabeza puede alterar nuestra
línea de diseño.
POSTURA CORPORAL
Nuestra postura corporal es muy importante ya que puede afectar el
corte y nuestra salud, por ejemplo para crear unas capas circulares es
imperativo que nuestra posición corporal permanezca fluida para
podernos desplazar alrededor de nuestro cliente, para formas
TEXTURA:
Latextura es la manera en la que se presenta una superficie y que tipo de sensacion nos
produce.
- Profundidad
- Movimiento
( todo tiene textura, erroneamente la gente cuando quiere dar movimiento o suavidad habla de
textura, pero todo tiene textura)
Podemos encontrar 3 de las mismas:
- Textura inactiva:
No tiene movimiento esto quiere decir que el cabello esta compacto,
ejemplo claro es un corte Solido.
- Textura activa:
Cuando las puntas del cabello están expuestas, estas líneas discontinuas
crean una apariencia rugosa en la superficie, ejemplo un corte en
capas.
- Textura combinada:
Es cuando se presentan una combinación de texturas activadas y
estática, por ejemplo una corte puede tener las puntas apiladas en el
exterior que muestren una textura activada mientras que la textura lisa
inactivada se mantiene en el interior.

Masa: es la cintidad de cabello que entontramos x cmCUBICO en la cabeza.

Peso: es la cantidad de masa que encontramos en un punto, area o plano determinado.
Volumen: es el lugar que ocupa en el espacio el cabello.
CUATRO FORMAS BÁSICAS

Existen cuatro formas básicas principales que al utilizarlas solas o combinadas pueden lograrse todos los
diseños capilares. Aunque pueden esculpirse en una gran variedad de largos, cada una tiene una figura,
estructura y textura única. Estas formas son: sólida, gradada, encapado incrementado y encapado
uniforme.

Forma Sólida: esta forma tiene una progresión de largos que va aumentando desde el exterior hacia el
interior. Estos largos caen hasta un nivel, dando como resultado una textura de superficie continua e
inactivada. Cerca de la parte superior, la figura sigue las curvas de la cabeza. En la parte inferior de la
figura, se cae una línea de forma angular como resultado del aumento de peso del perímetro.

Textura inactiva figura cuadrada incremento de largos 75% -100%

De exterior a interior de peso

Forma Gradada: Esta forma presenta cabellos más largos en el interior y más cortos en el exterior no es
igual a la forma sólida ya que en esta forma los cabellos del interior no Illegan a juntarse con los del
exterior.

Textura combinada figura triangular incremento de largos 50%-75%

De exterior a interior de peso

Forma de Encapado Incrementado: Esta forma presenta una proyección que aumenta desde el interior
hacia el exterior.

Textura activa figura redonda incremento de largos 15% - 50%

U ovalada delinterior a exterior de peso

Forma de Encapado Uniforme: Esta forma presenta largos consistentes por todo el diseño, produciendo
un peso imperceptible, los largos se dispersan sobre la curva de la cabeza creando una apariencia de
textura totalmente activada. La figura redondeada de la forma queda paralela a las curvas de la cabeza.

Textura activa figura redonda igual largo 0% - 15%

de peso

FORMAS:
En las metodologías de enseñanza de corte a nivel mundial
encontramos que los cortes se dividen en 3 formas geométricas,
triángulos círculos y cuadrados permitiéndonos identificar los diferentes
cortes en tan solo 3 formas las cuales explicaremos a continuación.

FORMA CUADRADA
Es una forma usada para contrarrestar la redondez natural de la
cabeza, al utilizar esquinas como si se tratase de un marco cuadrado.
Las líneas cuadradas destacan la simetría y amplían la forma del rostro.
FORMA REDONDA O CIRCULAR
Una forma circular o redondeada es una curva sin ángulos definidos
esto quiere decir una forma fluida que aumenta paulatinamente su
longitud hacia la parte posterior o superior de la cabeza, también
recibe el nombre de forma convexa, el 80% de los cortes que realizamos
se ajustan a esta forma.
Las líneas redondeadas enmarcan el rostro y son muy utilizadas
FORMA TRIANGULAR
Es una forma que aumenta su longitud hacia la parte anterior esta
forma siempre será más larga en la parte anterior, también recibe el
nombre de forma cóncava.
Dentro de las formas anteriores podemos crear 5 tipos de capas o
efectos estos nos permitirán realzar, minimizar o acentuar cada una de
las formas.
1) Secciones:
Nos sirve para llevar un correcto procedimiento, entre las diferentes formas.

2) Partición:
Divisiones dentro de una sección que nos permiten establecer la forma deseada.
3) Distribución:
Es la dirección en la que peinamos el cabello en relación a la partición de la raíz.

DISTRUBUCION NATURAL
Distribuimos los cabellos respetando su caída natural, es decir, sin tensionarlos o estirarlos.
 DISTRIBUCIÓN PERPENDICULAR
Distribuimos los cabellos en ángulo recto respecto
de las distintas PARTICIONES..

DISTRIBUCION VARIABLE

Distribuimos los cabellos sin seguir la dirección

natural y perpendicular a la partición

4) Proyección:
Cuando elevamos los cabellos para obtener distintas formas y efectos.

90°superiores

+45°superiores

90°

45°
0°
+ ELEVACION = -peso - ELEVACION = +peso
+capas -capas
+movimiento -movimiento
+volumen -volumen
+textura +textura

5) Posición de los dedos:

6) Línea de diseño:
Constituye hacia donde dirigimos los cabellos al momento de cortar.
MAQUINAS
Encontramos una gran variedad de máquinas que se ajustan a la
necesidad y gusto de cada cual, las cuales observaremos
primeramente por su motores.
TIPOS DE MOTORES
Motor Magnético o Electro-magnético
Motor Rotativo
Motor Pivotante
Entonces qué tipo de motor deberías escoger.
Cualquiera que elijas, bien sea magnético, de pivote o rotatorio te
ofrecerá unos resultados de máxima calidad.
Lo único que tienes que hacer es elegir el motor adecuado para cada
tipo de trabajo específico.
MOTOR MAGNÉTICO:
Los motores magnéticos trabajan a altas velocidades resultando unos
cortes fluidos. Válidos para texturas de cabello fino e intermedio. Menos
partes móviles hacen estos motores más simples, seguros y los más
duraderos de todos los tipos de motores.
MOTOR DE PIVOTE:
Los motores de pivote tienen una velocidad más baja del juego de
cuchillas respecto a los motores magnéticos pero son el doble de
potentes. El más alto poder de corte las hacen ideales para cortar
cabello grueso y denso. Son motores silenciosos, de funcionamiento frio
y duraderos.
MOTOR ROTATORIO:
Los motores rotatorios tienen una cantidad de potencia y velocidad del
juego de cuchillas similares.
También es el único tipo de motor con velocidades múltiples. Su
equilibrio entre potencia, velocidad, tamaño y peso los hace
extremadamente versátiles y perfectos para un trabajo intenso con todo
tipo de cabellos.
CUCHILLAS
El material de las cuchillas influye en la precisión y la durabilidad de la
máquina de corte. Materiales como el acero o titanio son los más
usuales, aunque el mejor material es la cerámica, ya que permite hacer cortes de pelo
tanto en seco como húmedo, no se oxida y es
autoafilable ya que nunca pierde el filo de corte con el uso.
Guías
En la actualidad con los avances y la introducción de novedosas
técnicas, ya no es posible en algunos casos diferenciar cuando un corte
ha sido ejecutado a tijera o a máquina. Lo que determina el resultado
en el corte al usar la máquina es definitivamente el conocimiento en la
aplicación de la cuchilla y las guías.
Para utilizarla solo es necesario ajustar la guía de acuerdo a la altura de
cabello deseada por el cliente. Las guías más usadas van desde el
número 0, que es la máquina sin guía, hasta la guía número 4. La guía 0
es un corte a ras del cuero cabelludo y en la 4 es una altura del cabello
de aproximadamente 13 milímetros.
Es importante conocer el uso de las guías y la palanca de ajustes en la
técnica por cuartos, pues es la mejor manera de lograr el
desvanecimiento cerrado y obtener mejores resultados.
El recorrido de la palanca lateral es normalmente de 3cm lo cual nos
permitirá crear varios niveles de largura del cabello, al dividir este
recorrido por cuartos.
LA NAVAJA
El uso correcto de la barbera es un aspecto clave en un profesional, no
es lógico hacerse nombrar Barbero y no conocer el uso técnico de esta
herramienta. Se debe conocer los movimientos necesarios para
emplear de forma adecuada este implemento. Siempre pensando,
primero en la seguridad del cliente y después en la comodidad del
Barbero.

FADE = DESVANECIMIENTO
Se le denomina de varias maneras (fade, desvanecido, degrade, sombreado, difuminado, etc.),
pero, hace referencia a una conexión SIN marca entre la zona donde más corto está el cabello
hasta la zona de puente.
Tipos de fade:
Hay una gran variedad de fade, pelo los más conocidos son los siguientes. Taper fade, Low
Fade, Mid Fade, High Fade. A la vez, estos pueden variar dependiendo de la oscuridad que
quiera el cliente, se pueden hacer estirados, o comprimidos.

Existe una gran variedad de técnicas para realizar estos cortes, pero las más conocidas son 2.
1) De corto a largo (de abajo hacia arriba): esta técnica se realiza haciendo marcan con los
números de la maquina eh ir borrándolos progresivamente jugando con el alza de la
máquina.
2) De largo a corto (de arriba hacia abajo): esta técnica se realiza empezando con un
numero alto y disminuir gradualmente sin dejar escalones.
COMPRIMODO: los movimientos son más cortos
ESTIRADO: los movimientos son más alargados