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4. LOGOTIPO............................................................................................................ 3
5. DIAGNOSTICO......................................................................................................4
9. ORGANIGRAMA..................................................................................................17
12. CONCLUSIÓN..................................................................................................18
13. RECOMENDACIONES.....................................................................................18
BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................18
1. LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
Para identificar nuestro mercado hemos observo en la cuidad de Viacha que las
sastrerías carecen de una atención limitada al cliente, por la cual optamos en
confeccionar pantalones de tela para varones de acuerdo a la medida del cliente.
3.2. EQUIPAMIENTO
4. LOGOTIPO
5. DIAGNOSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Gastos de operación
Material directo
Mano de obra
Material directo
Mano de obra
Esta vestimenta es usada tanto por los varones como por las mujeres, y suele
tener también accesorios tales como bolsillos para guardar elementos
personales, bragueta en el caso de los varones aletilla de cierre para poder
vestir más fácilmente aquellos materiales menos flexibles para poder sostener
aquellos que sean holgados de cintura.
8.3.1 MATERIALES
8.3.2
1 Tela (Oveja Tome, Casimir, Gardir, etc.) 1.20 metros
HERRAMIENTAS
EL CABALLETE TIJERA DE
SASTRE
Se conoce
como tabla de Se utiliza para el
planchar al soporte corte de patrones
que se utiliza en papel y la tela.
para planchar ropa
, al que también se
le conoce como
(burro de
planchar).
PIQUETE / AGUJAS DE
TIJERAS MAQUINAS
Es un pequeño Se han
cortador que tiene desarrollado
forma de alicate, diferentes sistemas
pero en la parte de de agujas a lo
al frente contiene largo del tiempo
dos cuchillas finas para asegurar que
que sirven para cada máquina que
cortes de precisión. las utilice tenga su
mejor desempeño.
MESA DE MAQUINAS:
TRAZADO
Recta industrial,
Es una mesa donde se hace las
pesada para trazar costuras.
la medida en
Overlock
sastrería.
Donde remallar el
borde de la tela
PLANCHA Colgadores
SEMIPESADO
Son para tener
Para el alisado de intacto el pantalón
la tela y las ya terminado.
prendas es
indispensable
poseer una
plancha con control
de temperatura.
Empezaremos a medir a una determinada persona para tener las medidas como ser
largo total, entre pierna, ancho de cintura, contorno cadera, ancho de bota pie, ancho
de rodilla, ancho de muslo, altura de rodilla.
Medidas en Centímetro
Acomodar la tela sobre una mesa de trabajo doblando en dos, el trazado debe
realizarse por la parte que no sea la cara de la tela, dejando de 6 a 2 cm para borde
y la orilla de la tela, luego procedemos a trazar con las medidas que hemos tomado,
para realizar con la ayuda de las reglas de sastrería, que es la base fundamental de
dicho trazado de la pieza.
Primero se traza con las medidas de largo total, entrepierna, alto de rodilla, luego se
toma el ancho del pantalón con la medida de cintura más 8 cm, la medida tomada
será para el pantalón con 2 pliegues, posteriormente se mide el ancho para encontrar
la línea el planchado, y esa línea nos sirve para tomar las medidas de ancho de bota
pie y ancho de rodilla. Una vez encontrando los puntos se utiliza las reglas
corresponden, posteriormente se marca los bolsillos y los pliegues y para el cierre se
mide 18 cm.
Una vez cortado la pieza delantera nos sirve como molde para sacar la parte trasera,
aumentando 2 cm luego 2.5 es para el ancho de cintura, como también en la parte de
bota pie, y ancho de rodilla. ANEXO 3
Armado de la Pieza Delantera. - Una vez tomado las medidas trazamos cortamos
por la línea marcado o trazado del pantalón delantero.
Armado del Bolsillo de la Pieza Delantero. - Primero, marcar las líneas anverso y
reverso y reforzar con plegable, y planchar esa línea, nos sirve para unir con el forro
del bolsillo delantero haciendo un doble desde la línea del planchado para poder
costurar a 0,5 cm o a una patita de la máquina, una vez costurado damos un
piquete de 1,5 cm hacia abajo el forro, y extendemos el forro para colocar la vista
delantera el cual se costura a 2 mil. Una vez realizado estos pasos se hace un
volteo del bolsillo en sentido contrario se costura a 1 cm, desde el lugar del
piquete hasta la parte de abajo del bolsillo, luego revolcamos el bolsillo,
despuntamos a 0,5cm todo el rededor teniendo cuidado de dar un piquete de 1 cm
la tela de la vista, hasta el lugar de la unión del corte del forro hacemos un
remache donde se termina el bolsillo.
Armado de la Pieza Trasera .- La pieza delantera nos sirve como base para
trazar la parte trasera, una vez trazado se corta por la línea que se trazó teniendo
cuidado de dar las medidas como se indican en la guía del pantalón es decir en el
trazado, primero se marca la pinza al revés luego costurar a 1 cm, del lado del
revés de la tela, de dicha pinza se marca el ancho del bolsillo trasero que tiene la
medida de 14 cm, dividiendo a 7 cm a ambos lados, luego se marca una línea
para el bolsillo sobre el cual se marca otra línea de 1cm arriba y 1cm hacia abajo
siempre tratar de prolongar dichas líneas porque son puntos guías de costura. Y
arriba dar 7 cm hacer una línea recta para marcar el bolsillo.
Como ya tenemos la línea del bolsillo marcado en la pieza trasera colocamos el
forro, haciendo una línea recta entre el forro y la tela en el doble del forro dar 2 cm
de espacio para empezar con la costura del bolsillo, luego colocamos el vivo 1
hacia arriba a 0,5 cm de igual manera el vivo 2 hacia abajo, costurar a una patita
o 0,5 cm cortar por la línea recta marcado anteriormente teniendo cuidado de dejar
1,5 cm antes de llegar a la línea del bolsillo, cortar en línea (V) y luego planchar
dichas piezas. El colocado del vivo 3 es una vez planchado los vivos 1y 2
extendemos el forro para colocar el vivo 3 casi en la misma línea, solo se costura
la parte de abajo del vivo 3 en el forro, terminado los pasos que se indica
revolcamos el bolsillo para costurar a 1 cm todo el rededor, luego volvemos a
revolcar del lado de la cara solo se hace el despunte al lado que es de costura,
realizado el despunte nos dirigimos para cerrar el bolsillo también colocamos la
aldaba con una costura en el mismo bolsillo haciendo los remaches de los dos
costados todo por dentro
Costuras para unir piezas delantero y trasero (costura 1 cm).- una vez ya
terminado el armado de la piezas delantera y trasera, se debe unir las dos piezas
tanto por la parte delantera con el cierre y la parte de los costados de las piezas
donde se encuentran los bolsillos delanteros.
PROPIETARIAS:
MELISA PAOLA HUANCA LAURA
FANNY MARIANELA CALLE QUISPE
CONFECIONISTA
(PERSONAL
CAPACITADO)
AYUDANTE DE AYUDANTE DE
COSTURA (TRAZADO Y COSTURA (COSTURA Y
CORTE) PLANCHADO)
12. CONCLUSIÓN
13. RECOMENDACIONES
- Realizar expansión del mercado con las tiendas físicas y la venta online
en: Facebook, Twitter, WhatsApp, tick tock y Instagram para la
posibilidad de asociarse con tiendas minoristas y boutiques.
- Mantener estándares de calidad en cada etapa del proceso de confección
para asegurar que los productos cumplen con las expectativas de los
clientes.
- Se debe realizar un seguimiento constante en los costos de los materiales,
para garantizar la rentabilidad del emprendimiento productivo.
BIBLIOGRAFÍA
- Texto guía del participante “Confección Textil” año 2014 Sucre – Bolivia.
- Método completo de corte y sastrería rocosa Edición: año1971 Barcelona.
- Texto de guía no editado: por el profesor Luis Torrez 2020
- Folletos y revisita: en sastrería edición actualizada Bolivia edición: año
2016.