UT 6: COSMÉTICA CORPORAL,

FACIAL Y CAPILAR.
1. COSMÉTICA CORPORAL.

Primero se desarrollarán los tratamientos básicos de limpieza, control del olor e hidratación. Después los tratamientos
específicos del cuerpo, anticelulíticos y antiestrías.

1.1 HIGIENE DE LA PIEL.

Su objetivo es eliminar todo tipo de suciedad respetando la fisiología de la piel y sus funciones.

Sus formas cosméticas son las siguientes:

A. GEL DE DUCHA O BAÑO:

Son los cosméticos que se usan con agua para eliminar la suciedad del cuerpo. Su composición básica es:

- Tensioactivos o detergentes: son moléculas que emulsionan la grasa con el agua, tienen un alto poder detergente
y son muy espumantes. Tienen el inconveniente de que son muy agresivos con el medio ambiente.
- Suavizantes: además de un efecto sobreengrasante, tienen propiedades espesantes que facilitan el proceso de
obtención del gel.
- Principio activo: avena, aloe vera, el que usen.
- Excipientes: perfumes: Colorantes, nacarantes, etc.
B. JABONES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.

Los jabones son productos obtenidos gracias a la reacción de saponificación que se da entre una grasa y una base o
alcallí. Éste debe ser neutro o ligeramente ácido.
Suele incorporar agentes sobreengrasantes para disolver las impurezas sin resecar la piel.

Estos productos han sido sustituidos por los geles del apartado anterior.

C. SYNDETS.

Syndet es la abreviatura de synthetic detergents, se obtiene a partir de tensioactivos sintéticos. Su acción limpiadora
se debe a que disminuyen la tensión superficial, por lo que su absorción en la piel es mayor que la de los jabones
naturales.
Poseen poder detergente, alta capacidad espumante y propiedades humectantes. Como son un gel sin jabón los
hace muy apropiados para las pieles con problemas.
C. EMULSIONES LIMPIADORAS.

No son muy habituales en nuestro país, pero sí en otros de Europa. Esta técnica de limpieza consiste en cubrir el
cuerpo con una emulsión y después retirarla con toallitas arrastrando la suciedad.

E. OTROS.

- Toallitas húmedas.

- Geles antisépticos: con alto contenido en alcohol, por lo que se usan como desinfectantes, sobretodo en las
manos.
1.2 CONTROL DEL OLOR CORPORAL.

La sudoración humana es un proceso fisiológico normal cuya misión principal es la regulación de la Tª corporal. Está
regulado por el sistema nervioso simpático y responde a estímulos térmicos, emocionales y gustativos.
El sudor responsable del olor corporal es apocrino.
El olor desagradable del sudor no se debe a la propia secreción apocrina, sino a la descomposición de este sudor por
las bacterias de la piel. Algunos de las sustancias volátiles que se desprenden en esta descomposición son ácidos
grasos, amoniaco, ácido sulfhídrico.
La composición del sudor y su olor depende de la raza, edad, zona corporal, dieta, ingestión de fármacos y el estado
físico y psicológico del individuo.

A. CONTROL DEL OLOR CORPORAL: Hay varios métodos para controlar el olor corporal y el axilar en particular:

- Aplicación de productos tópicos que enmascaran el olor.

- Aplicación tópica de sustancias que disminuyen la secreción sudorípara.
- Aplicación tópica o administración sistémica de compuestos anticolinérgicos para reducir o inhibir la actividad
glandular.

No hay una solución satisfactoria. El control básico debe hacerse por medio de una higiene corporal cuidada y
cotidiana y el empleo regular de cosméticos específicos aplicados en zonas limitadas del cuerpo, las de mayor
sudoración.
B. PREPARADOS COSMÉTICOS PARA EL CONTROL DEL OLOR CORPORAL.

Existen dos grandes grupos:

* Desodorantes: sustancias destinadas a reducir el mal olor corporal. Impiden los mecanismos por los cuales se
produce el mal olor:

- Mecanismo de acción antimicrobiano o antibacteriano: impide la proliferación de microorganismos para que así estos
no descompongan el sudor en moléculas volátiles de olor desagradable.

- Mecanismos de neutralización del olor con formación de sales o secuestrando las moléculas que lo poseen: es decir,
el sudor se descompone y el olor aparece, pero estos productos atrapan las moléculas para que no huelan.

* Antisudorales o antitranspirantes: actúan limitando la secreción sudoral, por medio de mecanismos que provoquen
la obstrucción parcial o temporal del orificio de los conductos secretores de las glándulas sudoríparas. Esta obstrucción
se consigue con la precipitación de las proteínas de la superficie de la piel.
Ambas sustancias se aplican sobre la piel de dos modos diferentes:

- Directamente sobre la piel en forma cosmética de polvo, loción, crema, barra o roll-on.
- En forma de spray.

Las moléculas más usadas como antitranspirantes son las sales de aluminio.
C. TRASTORNOS EN LA SUDORACIÓN.

Los trastornos en la secreción sudoral se refieren a:

- Cantidad de sudor:

* Hiperhidrosis: exceso de la secreción de sudor, que puede deberse a:

+ Ejercicio físico o calor.

+ Fiebre.
+ Enfermedades nerviosas, por lesión de los centros nerviosos.
+ Hipoglucemia.
+ Trastornos circulatorios.

* Anfihidrosis: falta de la secreción sudoral. Se da en insolaciones, afecciones nerviosas y algunas dermopatías.

- Bromhidrosis: olor muy desagradable, el olor aparece aunque haya una correcta higiene y se usen cosméticos
adecuados.

- Cromhidrosis: sudor con coloración. Se debe a la colonización por bacterias cromógenas, también aparece un
sudor verdoso en las intoxicaciones por cobre, de color azulados se debe a la ingestión de grandes cantidades de
hierro, el amarillento en la ictericia.
1.3 HIDRATACIÓN CORPORAL.

Generalmente se realiza después de la ducha o baño. Los productos más utilizados son:

A. EMULSIONES O CREMAS PARA DESPUÉS DEL BAÑO (BODY MILK O LECHE CORPORAL):

Suelen presentarse en forma de leches (emulsiones) cuya fase grasa contiene los principios activos cuya función es
reconstituir el MHL de la piel, destruido por haber usado detergentes. Los principio activos más utilizados son aloe
vera, aceite de almendras, aceite de oliva urea en diferentes porcentajes.

B. ACEITES CORPORALES.

Compuestos por ésteres grasos y derivados de lanolina, entre otras sustancias. Son de fácil absorción con el fin de
compensar el desengrasado excesivo de la piel como consecuencia de la aplicación de geles y jabones. Están
disponibles en spray, gel o líquido.
El mecanismo por el que los aceites corporales hidratan consiste en que el aceite forma una capa que impide que el
agua del MHL se pierda o evapore. No aportan agua, evitan la deshidratación,
1.4 HIGIENE ÍNTIMA.

La zona vulvovaginal o zona íntima de la mujer tiene unas características especiales, su flora vaginal es
característica, además tiene un pH que puede ir variando a lo largo de la vida. La flora vaginal cumple una función
protectora frente a patógenos externos, pero el aumento de pH provoca una disminución de esta flora, lo que
aumenta el riesgo de infección. Aún así el pH varía a lo largo de la vida de la siguiente forma:

- Antes de la menarquia: alrededor de 7.

- Época fértil: entre 4,5 y 5.
- Menopausia: vuelve a 7.
- Menstruación: sube ligeramente: 6,8-7,2.
- Embarazo: es más ácido 4-4,5.

Existen ciertos hábitos que pueden variar la flora vaginal, como la higiene íntima con productos inadecuados, el uso
de ropa muy ajustada o el uso de preservativos.
El lavado de la zona íntima puede hacerse con los productos de higiene corporal , por lo que no es estrictamente
necesario el uso de productos específicos para esta zona salvo en situaciones concretas (menstruación, postparto y
menopausia) . Se presentan en forma de gel, jabón o toallitas.
Estos productos deben limpiar la zona de suciedad debido a las diferentes secreciones y la orina, pero sin resecar, ni
irritar, ni alterar la flora ni el pH.
Existe un producto de higiene íntima adecuado para cada etapa o momento.
1.5 TRATAMIENTOS CORPORALES ANTICELULÍTICOS.

La celulitis indica la inflamación aguda del tejido subcutáneo, generalmente de naturaleza infecciosa, , pero de forma
errónea se comenzó a llamar celulitis, sin existir inflamación, a la alteración (distrofia) de la piel, que provoca un
aspecto irregular similar al de la piel de una naranja y que aparece normalmente en muslos, abdomen y glúteos de
las mujeres.

A. CAUSA Y DESARROLLO DE LA CELULITIS. Existen muchos factores que intervienen en la aparición y desarrollo
de la celulitis, entre otros:

- Factores congénitos: hay predisposición genética a padecer celulitis.

- Factores endocrinos: aparece durante los cambios hormonales, pubertad, embarazo, toma de anticonceptivos

y menopausia.
- Factores dietéticos: la alimentación inadecuada o el consumo de alcohol y tabaco aceleran la aparición de la
celulitis.
- Estilo de vida: ropa ajustada, estreñimiento y las malas posturas también favorecen su aparición.
- Factores psicosomáticos: ansiedad, estrés, tensión o problemas emocionales predisponen a la aparición de la
celulitis.

La celulitis es un largo proceso que conlleva varias etapas:

* Problemas circulatorios.
* Formación de edema.
* Aumento del tamaño de los adipocitos.
* Pérdida de tonicidad y elasticidad de la piel, “piel de naranja”.
B. COSMÉTICOS ANTICELULÍTICOS.

Deben ser de fácil aplicación mediante un masaje suave, sin efecto graso. Sus funciones son:

- Mejorar la circulación superficial, para facilitar la eliminación de los metabolitos.

- Acción lipolítica local.
- Acción tensora para evitar la flacidez.

Para cumplir sus funciones deben tener los siguientes principios activos:

* Vasotónicos: estimulan la circulación, el castaño de indias, la cola de caballo, por ejemplo.

* Lipolíticos de acción local: ayudan a destruir grasa, la cafeína es uno de ellos.

* Biorreparadores: para restaurar el metabolismo de las fibras.

1.6 TRATAMIENTOS CORPORALES ANTIESTRÍAS.

Las estrías son cicatrices en la piel que aparecen cuando se produce un exceso de tensión en la misma (por
estiramiento) que provoca un desgarramiento del tejido conectivo y una pérdida de elasticidad de la piel.
Se localizan principalmente en abdomen, glúteos, muslos, mamas, brazos y piernas de mujeres sobre todo.
COSMÉTICOS ANTIESTRÍAS.

Cualquier tipo de tratamiento antiestrias es poco eficaz, lo mejor es prevenirlas. Pero se puede mejorar el tejido
estriado con productos de acción estimulante trófica, bioactivante e hidratante.

Los resultados dependerán de :

- Antigüedad de la estría.
- Dimensiones de la estría.
- Características de la estría.
- Si conserva un tono rosáceo (signo de vascularización y mayor probabilidad de éxito).
La correcta elección del producto activo es un dato muy importante a la hora del tratamiento,

Existen productos para el tratamiento que contienen principios activos como ácido hialurónico, vitaminas (A, B, C, D y
E) con actividad regeneradora, protectora e hidratante: colágeno y elastina para incrementar la elasticidad de los
tejidos.

También hay productos para la prevención que suelen llevar en su composición estimulantes de la actividad
fibroblástica, elementos nutritivos y cremas hidratantes y regeneradoras.
2. COSMÉTICA FACIAL.

Primero se trataran los cuidados básicos (limpieza e hidratación) y después los específicos (antiarrugas o
despigmentantes).

2.1 HIGIENE FACIAL.

Los preparados para la limpieza de cutis, sirven para eliminar la suciedad que presenta la piel. En cuanto a su
composición, se puede clasificar esta suciedad en:

- Sustancias oleosas: procedentes del sebo y de los lípidos epidérmicos.

- Restos del medio ambiente.

- Restos de cosméticos.
- Células queratinizadas.

Los cosméticos que se usan en esta zona deben limpiar y siempre deben ser compatibles con la epidermis. Existe
una gran variedad de cosméticos usados para la limpieza facial, algunos de ellos son:

* Productos desmaquillantes.
* Productos limpiadores.
* Productos exfoliantes.
* Productos tonificantes.
A. PRODUCTOS DESMAQUILLANTES.

Sirven para eliminar el maquillaje, pero también limpian la piel del resto de suciedad. Este paso, el desmaquillarse es
esencial para tener una piel sana y bonita.
Se recomendará un tipo u otro en función del tipo de piel. Para la zona de los ojos existen desmaquillantes
especiales, ya que esta zona así lo requiere.

1. Desmaquillantes de cara. Se dispone de:

a. Toallitas: el más cómodo para desmaquillarse. En ellas están impregnados productos diversos en función del tipo
de piel a la que vayan destinadas.
b. Leches limpiadoras: son emulsiones fluidas en dos fases, una aceitosa que elimina las células muertas, y otra

acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. Hay dos tipos, las que se eliminan con un algodón y que requieren
de una aplicación de tónico después, y las que se retiran con agua. Se recomiendan en pieles secas y normales.
c. Tónico y lociones: los tónicos son líquidos, disoluciones acuosas, compuestos de agua destilada y extractos
vegetales que suavizan. Se aplican después de las leches y suelen hidratar. Los que tienen acción astringente se
recomiendan en pieles mixtas o grasas.
d. Geles: limpian y purifican, ya que eliminan suavemente las células muertas. Desmaquillan y limpian la piel. Se
utilizan en pieles mixtas y grasas.
e. Jabones y “pains” (syndet): pastillas de jabón sin detergente, su poder limpiador es alto, no hacen espuma y
tienen poder antibacteriano.
f. Espumas o foam: la espuma se forma al aplicar un poco de agua al cosmético. Se retiran con agua. Para todo
tipo de pieles.
g. Aguas micelares: contiene tres acciones en un solo paso, limpian, tonifican y desmaquillan. Para todo tipo de
pieles. Se aplican de forma suave, sin apretar y no dejan sensación grasa.
h. Aceites: es el desmaquillante que se retira más rápida y fácilmente. Aptos para todo tipo de pieles.

2. Desmaquillantes oculares.

Se pueden utilizar cremas o emulsiones limpiadoras convencionales, siempre que sean bien toleradas, pero es
recomendable utilizar productos específicos en forma de geles o líquidos.
Suelen ser disoluciones acuosas con un tensoactivo suave y extractos vegetales de acción calmante, suavizante y
antiinflamatoria como la manzanilla, caléndula, etc. Suelen estar poco perfumadas y lo hacen con aguas destiladas
aromatizadas. El pH debe ser próximo al del lagrimal.
B. PRODUCTOS LIMPIADORES.

Para la limpieza de la piel el agua sola no sirve. Los jabones debido a su pH alcalino y a su alto poder tensoactivo
pueden causar irritaciones al destruir el MHL. Por ello, hay que emplear sustancias con pH comprendido entre 3 y 7,
y que no sean excesivamente desengrasantes para no dañar la piel, por lo que no se aconseja el uso de jabones.

Es necesario utilizar productos específicos para cada tipo de piel. En cualquier caso siempre se elegirán productos
suaves que aporten sustancias lipídicas. Los principales tipos de cosméticos para la limpieza de la piel de la cara
son:

- Detergentes: emulsionan los restos grasos con el agua, facilitando su eliminación. Se usan solo en pieles grasas
para evitar que desengrasen en excesos los otros tipos de pieles. Hay diferentes presentaciones:

* Jabones: muy buenos detergentes y económicos, pero no son adecuados ya que tienen un pH alto. Pueden
provocar irritaciones.
* Syndets: para pieles sensibles, intolerantes a los jabones y pieles secas.
* Combos: mezcla de jabón y syndet. Tienen gran poder limpiador y son menos desengrasantes que el jabón. Se
pueden usar en pieles grasa y secas.
* Espumas limpiadoras (foams): para todo tipo de piel excepto la seca o sensible.
- Cremas o emulsiones.

Las cremas son disolventes de grasas con alto contenido en aceites minerales, la mayoría presentan pH ácido o
ligeramente alcalino para respetar el MHL y evitar efectos irritantes. Son excelentes limpiadores. Se emplean en
pieles secas o normales, ya que engrasan suavemente la piel. En algunos casos se retiran con agua, y en otros
con algodón y después se aplica un tónico.

C. PRODUCTOS EXFOLIANTES.

Se utilizan para hacer un peeling. El peeling consiste en la eliminación de distintas capas de la epidermis para
favorecer la regeneración de la piel. El número de capas que se elimine dependerá del tipo de peeling que se
realice (superficial, medio o profundo).

El peeling puede ser físico (usando sustancias abrasivas) o químico (usando distintos ácidos).

Objetivos de los peeling:

* Limpiar poro y afinar la piel.

* Favorecen que los productos cosméticos penetren mejor en la piel.
* Acción estimulante.
* Suavizan la piel.
* Los más profundos atenúan cicatrices y arrugas y eliminan manchas.
- Exfoliantes físicos.

Scrubs o peelings que se formulan con sustancias abrasivas capaces de eliminar las células del estrato córneo más
superficiales y los restos de suciedad de la piel, por efecto abrasivo.
Su acción es superficial, se aplican sobre la piel húmeda y pueden hacerse en casa.
El abrasivo puede ser natural o sintético. A la hora de elegir uno u otro, se tendrá en cuenta la dureza, tamaño y forma
de la partícula para lograr la mayor eficacia con el mínimo riesgo.
Los hay de uso diario o semanal.

- Exfoliantes químicos.

Utilizan productos químicos a diferente concentración. Se suelen emplear fenoles y alfahidroxiácidos. Cada sustancia
tiene una función diferente (antiarrugas, antiacné, despigmentante).
D. PRODUCTOS TONIFICANTES.

Tienen como objetivo completar la limpieza facial y del cuello, eliminando los restos de leche limpiadora y
tensoactivos que queden en la superficie de la piel. Ejercen un efecto estimulante sobre el cutis por su acción
refrescante y efecto vasoconstrictor y preparan la piel para las cremas que se aplicarán después.

Son soluciones hidroalcohólicas . El alcohol es el responsables del efecto astringente de los tónicos. El componente
acuoso suele ser agua destilada de caléndula.

Otros compuestos de los tónicos:

- Viscosizantes.

- Hidratantes.
- Soluciones reguladoras de pH.
- Conservantes.
- Colorantes.
- Perfume.

Entre sus componentes específicos se encuentran esencias y extractos vegetales. Los que son para pieles grasas
llevan productos astringentes y los de pieles secas, llevan emolientes.
2.2 HIDRATACIÓN DE LA PIEL.

El aspecto de la piel depende de su estado general y en particular del estado del estrato córneo.
Tras la limpieza debe hidratarse la piel así conseguimos aportar parte de la barrera al MHL que se ha eliminado con la
limpieza y el producto penetrará con más facilidad ya que están los poros dilatados.
Los productos hidratantes establecen el equilibrio hídrico y, lo hacen de dos maneras:

- Aumentando la hidratación del estrato córneo. Aportan agua.

- Evitando la excesiva deshidratación del estrato córneo mediante la aplicación de emolientes. Evitan o reducen la
pérdida de agua.

Las cremas hidratantes son emulsiones, como es sabido el agua y el aceite no se mezclan y para que lo hagan es

necesario un tensoactivo o emulgente que permita la formación de la crema y su posterior estabilidad. Las emulsiones
son sustancias semisólidas. Existen diferentes tipos:

* Emulsiones A/O: la fase externa es la oleosa y la interna es la acuosa. Son cremas brillantes, como si fueran más
grasas. Al aplicarlas en la piel dan sensación de pringue. Son hidrófobas.

* Emulsiones O/A:la fase externa es de naturaleza acuosa y la interna oleosa. Son cremas de aspecto mate, no dan
sensación de pringue al aplicarlas, sino de frescor.
Los cosméticos hidratantes incluyen de manera general, es decir todos, los siguientes ingredientes:

- Principios activos o sustancias humectantes: son sustancias higroscópicas capaces de aportar agua al estrato
córneo. Suelen ser polialcoholoes (glicerol, sorbitol, ácido hialurónico...)

- Principios activos o sustancias oclusivas: impiden la pérdida de agua formando una película oclusiva. Vaselina y
parafina líquida generalmente, pero también siliconas, ceras, aceites vegetales, grasas, lanolina…

- Emolientes: hidratan y mejoran la lubricación son sustancias hidrófilas que aportan suavidad, oclusión y elasticidad.
El emoliente es el responsable del tacto final.

- Otros componentes: adaptan las cremas al tipo de piel.

2.3 TRATAMIENTO ESPECÍFICO ANTIARRUGAS.

Son tratamientos específicos para pieles maduras que con el paso del tiempo y otras agresiones , como los rayos
solares, tienen arrugas y pierden elasticidad. Su objetivo es frenar el proceso de envejecimiento de la piel.

A. COSMÉTICOS ANTIARRUGAS FACIALES.

Los productos antiarrugas suelen contener estimulantes de la multiplicación celular, estimulantes del funcionamiento
de las glándulas sebáceas, estimulantes de la síntesis de colágenos y elastina, ácido hialurónico (responsable de la
hidratación) etc.

Algunos principios activos antiarrugas son: el ácido glicólico, el retinol y el ácido hialurónico.

B. ANTIARRUGAS PARA EL CONTORNO DE OJOS.

Las patas de gallo son arrugas radiales que se forman en la piel del borde externo del ojo. Los productos específicos
para esta zona incluyen hidratantes ( ácido hialurónico, colágeno, etc) , activadores del metabolismo celular (péptidos
de soja, colágenos, elastina, etc) y filtros solares UVA y UVB.
2.4 TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA NUTRICIÓN DE LA PIEL.

Las cremas nutritivas estimulan la actividad de la piel durante la fase nocturna. Los componentes de este tipo de
cremas se pueden desactivar con la presencia del sol y dejan de ser efectivas.
La diferencia entre hidratación y nutrición es que la hidratación es agua y nutrición son lípidos. La crema hidratante
aporta agua y las nutritivas grasa.
La crema hidratante está indicada para todo tipo de pieles, sin excepción, es un tratamiento básico.
Las cremas nutritivas están indicadas en pieles secas a las que les falta sebo.

2.5 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DESPIGMENTANTE.

Los despigmentantes son cosméticos que incluyen en su composición sustancias con actividad queratolítica
(arrastran las capas superficiales) y además actividad blanqueadora, corrigiendo las manchas cutáneas que aparecen
por exceso de sol, embarazo, anticonceptivos, vejez, etc.
Los agentes despigmentantes más utilizados son: ácido glicólico, ácido salicílico, hidroquinona, vitamina C, etc.
3. COSMÉTICA CAPILAR.

Es la cosmética del cabello. Existen tres tipos de cabello sano, su clasificación se basa en el tipo de MHL del cuero
cabelludo:

- Cabello normal: balance adecuado de agua y grasa.

- Cabello seco: falta de grasa y de agua. Son cabellos apagados, faltos de brillo y ásperos.
- Cabello graso: Exceso de grasa, hay hipersecreción seborréica, suelen ser brillantes.

Pero existen patologías del cabello, las más habituales son:

* Caspa: alteración que cursa con afectación de las capas más superficiales del cuero cabelludo, irritación, picor y
prurito. Hay descamación del cuero cabelludos. Su etiología puede ser variada: estrés, uso inadecuado de
cosméticos, falta de zinc. Actualmente se atribuye su aparición a un hongo Pitysosporum ovale.
Existen dos tipos de caspa en función del tipo de cuero cabelludo:
- Caspa seca: el cuero cabelludo es seco, tiene aspecto de copos de nieve que se caen de la cabeza y quedan
sobre los hombros.
- Caspa grasa: el cuero cabelludo es graso, aparecen escamas de color amarillento y no se suelen despegar.

* Seborrea: es un exceso patológico de las glándulas sebáceas de los folículos pilosos. Suelen aparecer en la
pubertad, con cambios hormonales, como efecto rebote tras el uso de cosméticos desengrasantes, etc.

* Alopecia: caída del pelo sin renovación. Se puede deber a componentes genéticos, exceso de testosterona, estrés,
enfermedad autoinmune, hipotiroidismo, etc,
3.1 HIGIENE CAPILAR.

A. CHAMPÚS.

Los champús son emulsiones que eliminan la suciedad del cabello y del cuero cabelludo. Un champú debe despegar,
emulsionar y poner en suspensión la suciedad.
Las fibras de queratina del pelo, cuando están limpias, están cargadas negativamente, y atraen a la suciedad, que
tiene carga positiva.
El uso de jabón no está recomendado, ya que generan pH alcalino, y si se usan con aguas duras se forman sales
insolubles que dejan restos blancos.

La composición de un champú básico es la siguiente:

1. Agua: componente mayoritario.

2 Detergentes: son los responsables de la limpieza. Pueden ser de tres tipos:

- Detergentes aniónicos: son muy espumantes y con carga negativa, son los que más limpian.
- Detergentes anfóteros: tienen carga positiva o negativa dependiendo del pH del medio en el que se encuentran.
Tienen doble función, por su carga negativa limpian y por la positiva acondicionan son más caros. Cuanto más
proporción de detergente anfótero tenga el champú, es de mayor calidad.
- Tensoactivos no iónicos: buena tolerancia, no tienen elementos viscosizantes.

3. Viscosizantes: le dan el aspecto de no muy líquido (nos resbalaría de las manos al usarlos) , ni muy sólido (sería
difícil de extenderlos).
4. Aditivos: conservantes, colorantes, nacarantes, perfume.
Champús para cabellos sanos.

- Champús para cabellos normales: 505 tensoactivos aniónicos y 50% tensoactivos anfóteros.
- Champú para uso frecuente o para bebés: detergentes con tensoactivos anfóteros y lipoproteínas, que suavizan.
- Champú para cabello graso: deben limpiar bien sin irritar las glándulas sebáceas. Deben añadir principios activos
que absorban grasa.
- Champú para cabello seco: el cabello es poroso y frágil. Deben contener sobreengrasantes, pero con moderación
porque conlleva la pérdida de volumen.

Champús de tratamiento.

Los champús recomendados en caso de que existe un problema capilar son:

* Champú para la caspa: la caspa grasa es más difícil de tratar. Si hay caspa se debe usar un champú específico 2-3
veces por semana, el resto de días se usa uno de uso frecuente o de uso normal. La composición básica de un
champú anticaspa es la de un champú normal al que se le añaden:

- Antisépticos: combaten la posible infección por el hongo, zinc, piritionato,etc.

- Sustancias antioxidantes: selenio.
- Queratolíticos: para quitar las escamas, ácido salicílico.
* Champú para la seborrea: se busca eliminar el exceso de grasa del cabello y del cuero cabelludo, pero sin eliminarla
en exceso, ya que nos produciría un efecto rebote. Se recomienda su uso 3-4 veces por semana, que se alternará
con uno de uso frecuente. Se deben usar con agua tibia , porque la caliente aumenta la secreción seborreica.
Los principios activos que se suelen usar en estos champús son:

- Breas y alquitranes.
- Compuestos de azufre.
- Extractos de plantas como la ortiga blanca.

Estos principios activos son también útiles con la caspa grasa.

B. ACONDICIONADORES.

Son emulsiones que se usan tras el lavado. Se basan en tres principios:

- Dar brillo.
- Proteger.
- Facilitar el peinado o suavizar.

Su composición consta de ácidos grasos, alcoholes grasos, aceites, y proteínas.

C. MASCARILLAS CAPILARES.

Las hay de diferentes tipos, pero todas tienen mayor consistencia que un acondicionador y deben dejarse actuar un
rato.

D. PRODUCTOS ANTICAÍDA.

Deben estimular el crecimiento capilar. Son diferentes en función de que sean para un hombre o para una mujer.
Llevan diferentes compuestos, preparados vitamínicos, vasodilatadores (para aumentar el riego sanguíneo). Una de
las sustancias más usadas es el Minoxidilo.

E. PRODUCTOS PARA EL PEINADO.

Se utilizan para facilitar el peinado. Hay de varios tipos y suelen ser fijadores (fijan el peinado)

F. TINTES CAPILARES.

Permiten el cambio de color del cabello. Según su duración se dividen en:

- Permanentes: compuestos por amoniaco, que abre la cutícula del cabello para que penetre el colorante, agua
oxigenada que decolora el cabello y el colorante en sí, que da color al cabello.
- Tono sobre tono: no contienen amoniaco, no abren la cutícula y son menos agresivos.
- Temporales: el colorante se deposita sobre la cutícula, el tinte desaparece tras varios lavados.