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 LA PIEL
LA PIEL es el órgano más extenso del cuerpo, al que recubre en su totalidad. Además de
actuar como escudoprotector contra el calor, la luz, infecciones y lesiones, la piel también
cumple estas funciones:

- Regula la temperatura corporal

- Almacena agua y grasas
- Es un órgano sensorial
- Evita la pérdida de agua
- Previene la entrada de bacterias

Las características (es decir, el grosor, el color, la textura) de la piel no son uniformesen todo
El cuerpo. Por ejemplo, la cabeza presenta más folículos pilosos que cualquier otra parte, mientras
que la planta de los pies notiene ninguno. Además, la piel de la planta de los pies y de la palma de las
manos es más gruesa.

La piel está compuesta por las siguientescapas, cada una de ellas desempeña distintas
funciones:

EPIDERMIS (queratinocitos y melanocitos):

El espesor de esta región varía según el sitio estudiado, siendo más compleja más gruesa
en la planta del piey en la palma de las manos, donde alcanza un espesor de 1,5 mm. Su
epitelio es pluriestratificado (5 capas o estratos celulares). Esta capa de la piel también
contiene células con pigmentos Ilamados melanocitos, que son los que dan el color a la
piel. No posee vasos sanguíneos.

DERMIS (fibroblastos):
El tejido conjuntivo sobre el que descansa la epidermis y que consiste principalmente
en fibras (colágenas yelastina), células de tejido conectivo (fibroblastos), Esta capa
dérmica contiene vasos sanguíneos y linfáticos, al igual que receptores sensitivos,
pelos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Las glándulas sudoríparas producen una
secreción acídica que actúa como una capa protectora que no permite el
crecimiento bacterianosobre la piel.

HIPODERMIS (Adipocitos):
Está compuesta por tejido conjuntivo laxo, uniendo de manera poco firme la
dermis con los órganos subyacentes y está formada por una capa variable de tejido
adiposo con una función de aislamiento, quepermite que la piel se modifique y
proteja contra la pérdida de calor y traumatismos superficiales
MANTO HIDROLIPIDICO

Recordemos, aquí, una vez más que la piel está recubierta por el manto hidrolipídico o manto
ácido que aísla
el medio ambiente al mismo tiempo que potencia su función barrera.
La función es la de preservar el manto hidrolipídico frente a la actuación de agentes
externos procurando mantener constantes la temperatura y el equilibrio hídrico.

MANTO ACIDO HIDROLIPIDICO

El manto ácido hidrolipídico propiamente dicho recubre la capa córnea y se relaciona

íntimamente con ella ayudándola en su función barrera y protegiéndola frente a las agresiones
exteriores. Esta emulsión natural considerada como el primer cosmético de la piel tiene una
gran importancia en la correcta hidratación cutánea impidiendo por una parte pérdidas
excesivas de agua y contribuyendo por otra activamente, a la hidratación. O sea, actúa
mediante dos mecanismos (como ya se verá más adelante), uno pasivo de oclusión y otro
activo de captación y fijación de las moléculas de agua.

El manto hidrolipídico procede por una parte de la secreción sebácea que se entremezcla con la
secreción sudoral y con restos celulares epiteliales procedentes de la descamación celular. En este
manto hidrolipídico se pueden encontrar también partículas procedentes del exterior, ya sea,
de polución, ya sea, restos de cosméticos aplicados sobre la piel. Todo ello formará una
emulsión en general tipo aceite en agua, 0lW. Es evidente que cualquier alteración a nivel de
las glándulas sebáceas o sudoríparas va a alterar el equilibrio de esta emulsión y por lo tanto
se van a alterar las funciones del manto hidrolipídico.
Finalmente, recordemos brevemente que la función del manto hidrolipídico no es únicamente la
de hidratar la piel, sino que tiene también otras funciones como la de ser antifúngico y
bacteriostático impidiendo así la penetración de ciertos gérmenes. Ello es debido principalmente a
su pH ácido entre 5,2 y 5,7. 0 bien la de ser una barrera frente a la penetración de las
radiaciones ultravioletas retrasando así el envejecimiento de origen actínico.

Cualquier alteración externa o interna incidirá directamente sobre las propiedades

de la función barrera,alterándola, favoreciendo así las pérdidas de agua, lo que dará
Iugar a una xerosis o sequedad cutánea. Igualmente, la alteración de la función
barrera favorece la penetración en la epidermis de gérmenes,
alergenos, productos
irritantes

El pH
La abreviatura pH proviene del término latino “potentia hydrogenii” que significa potencial de
hidrógeno, y es
utilizado como medida para conocer el nivel ácido o alcalino de cualquier elemento que
contenga agua.
Los instrumentos que lo miden dan valores que oscilan entre 0 y 14, Llamándose ácidos
a los valores entre 0 y 7 (que es el punto neutro), y alcalinos entre 7 y 14.
La piel del ser humano contiene agua además de grasa, y ella no tiene una medida neutra,
sino que es ligeramente ácida, un pH 5.5, ya que tiene sustancias con esta característica que
actúan como defensa frente a organismos tóxicos.
Para mantener la piel sana lo recomendado es mantener el pH propio cerca de los 5.5,
hasta un límite de 5.9.Esto se puede lograr con geles, cremas, emulsiones que contengan
esa medida, por ende, es importante que los laboratorios de cosmética especifiquen el
pH de sus elaboraciones.
Después de bañarnos, la piel tarda de una a dos horas en retomar su nivel normal. Si se
produce un cambio en el pH que no es inmediatamente compensado, hace que la piel
produzca más ácido.
Cabe destacar que en las cavidades fisiológicas como las axilas o el área genital el valor pH
es de aproximadamente ó.5, y que, para contrarrestar las sustancias alcalinas, la piel tiene un
manto ácido protectorque neutraliza el pH. Pero si se utilizan en forma cotidiana jabones y geles,
que en su mayoría tienen un pH alcalino o neutro, se destruye esa barrera ácida que protege de
gérmenes y contaminación. Además, puede verse alterado el manto graso, que nutre,
hidrata y protege contra el medio exterior
Cuando el valor del pH está por encima o debajo del rango permitido, se producen
disfunciones del sistemadefensivo de la piel dando Iugar al acné, dermatitis
seborreica o infecciones
La piel normal o eudérmico: es el menos frecuente. Tiene un aspecto
aterciopelado. Su pH es de5.50.

pH de la piel grasa. es de fácil reconocimiento por su aspecto oleoso, debido a la

hiperactividad de las glándulas sebáceas. Tiene poros dilatados y espinillas que
proliferan con frecuencia, pudiéndose transformarse en acné. Su PH tiende a ser
ácido y carecer de defensa ácida Oscila entre 4.9 y 5.5

pH de la piel seca. E.Z a fi.9 Su característica principal es el de una piel fina, tiene poc a
oleosidad y sus poros se encuentran cerrados. De aspecto opaca es áspera y reseca al tacto.
Este biotipo tiene un envejecimiento cutáneo. Su pH oscila entre 5.7 y 5.5

pH PIEL NORMAL: 5.5

pH PIEL SECA: 5.7 a 5.9
pH PIEL GRASA: 4.9 a 5.0
 COSMETICOS
DEFINICION Y FUNDAMENTOS
La palabra cosmético deriva del griego kosmetikós: adornar, y cosmética, del griego kosmetiké, que
significa “el arte de preparar cosméticos”.
En líneas generales se define a los cosméticos como “productos destinados al aseo y decoración de la piel, con
fines de protección de los caracteres normales y exaltación de la belleza humana”, aunque es indudable que
los cosméticos están capacitados para corregir ciertas desviaciones que, por leves, no pueden ser
consideradas patológicas. Por ejemplo, el cutis seco o graso, la fragilidad ungular o capilar implican una
modificación de la estructura química y por ende en su funcionamiento, sin que ello constituya más que un
paso de un estado fisiológico a otro también considerado normal. Proponemos la siguiente definición, tomada
del libro Cosmiatría de Viglioglia y Rubín:
“Los cosméticos son formulaciones de aplicación local, fundados en conceptos científicos, destinados al
embellecimiento de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las funciones vitales, irritar, sensibilizar ni
provocar fenómenos secundarios indeseables atribuibles a su absorción sistémica”

Para la legislación actual (Resolución N.º 155/98, ANMAT), se entiende como producto
cosmético,para la higiene personal y perfumes, aquellas preparaciones constituidas por
sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo
humano: piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y membranas
mucosas de la cavidad oral, con el objeto exclusivo o principal de higienizarlas, perfumarlas,
cambiar su apariencia, protegerlas o mantenerlas en buen estado y/o corregir olores corporales.
Estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna.

-COSMÉTICOS: Acción de Belleza - Uso Externo - Uso Tópico

-MEDICAMENTOS: Acción terapéutica

-COSMECÉUTICOS: Combinación entre Cosméticos y Medicamentos

El concepto cosmecéutica surge de la fusión de las palabras cosmética y farmacéutica. Engloba aquellos
productos cosméticos que presenten entre sus ingredientes, activos con propiedades terapéuticas que se
utilizan habitualmente en la industria farmacéutica. Esta característica consigue que actúe de una forma más
efectiva sobre el tejido cutáneo logrando los mismos resultados que algunos tratamientos médicos, pero sin
llegar a resultar invasiva.

El término fue otorgado por Mr. R.E Reed en 1962, en aquel entonces President of the Society of Cosmetic
Chemists. Según su definición, un cosmecéutico:

 Es un producto con una base científica, intencionadamente diseñado para su uso tópico (uso externo
en el cuerpo humano)
 Un producto eficaz que produce el resultado deseado
 Un producto que posee unas propiedades estéticas adecuadas
 Cumple con unos estándares tanto químicos, físicos y terapéuticos.
Se les puede llamar también, farmacología cosmética, esta se basa de una alternativa para potenciar los
cosméticos, utilizando principios activos en concentraciones más altas y efectivas para la piel.
“Son productos intermedios entre cosméticos y farmacéuticos, que tiene una acción mucho más notoria,
superficial y profunda en la piel”.
Estos productos, contienen ingredientes biológicamente activos, siendo más potentes que los cosméticos
tradicionales y pueden ayudar a retrasar el envejecimiento. Los cosmecéuticos aportan los nutrientes
necesarios y mejoran el aspecto de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS COSMECÉUTICOS:

-AHA´S: aceleran la descamación.

-VITAMINA C: Antioxidante, potencia la vitamina E.
-ADN: Hidratante, mejorador del metabolismo celular.
-PEPTIDOS: Estimula la producción de colágeno.
-ACIDO HIALURONICO: Aumenta la absorción y retención de humedad. Humecta en profundidad y mejora la
elasticidad.
-SILICIO: Indispensable para la estructura de los componentes del tejido conectivo. Otorga turgencia y
firmeza, refuerza las fibras de sostén.
-CALCIO: Es utilizado por las células como mensajero para controlar la acción de muchos procesos. Restaura
las funciones celulares, otorga mayor elasticidad y firmeza.

Condiciones que debe cumplir un producto cosmético:

-Estabilidad - No sensibilizante - Terminado estético - pH adecuado - Afinidad por la piel - No irritante -
Penetrabilidad adecuada - Composición constante - No tóxico - Consistencia adecuada

La formulación cosmética: su composición química

En forma genérica, podemos representar a la fórmula cosmética de la siguiente manera:

 Principios Fundamentales o Activos

*Compensadores de la piel y de la fórmula

*Conservadores: antimicrobianos - antioxidantes

 Vehículo
*Color

*Perfume
SEGURIDAD:

Los productos cosméticos deben ser seguros en condiciones de utilización normal o razonablemente previsible.

ROTULADO O ETIQUETADO
En el envase primario (el que contiene a la fórmula cosmética) o en el envase secundario (caja o estuche)
*Nombre del producto y grupo/tipo al que pertenece
*Marca
*Número de Inscripción
*Lote o partida
*Plazo de validez - vencimiento
*Contenido Neto
*País de Origen
*Fabricante/Importador/Titular
* Domicilio del Fabricante/Importador/Titular
* Modo de uso (si corresponde)
*Advertencias y restricciones de uso (si corresponde)
• Ingredientes/Composición en Nomenclatura INCI. Orden cuantitativo de mayor a menor (excepto menores al
1%)
• INCI (International Nomenclatura of Cosmetic Ingredients) es la nomenclatura adoptada por la gran mayoría
de las reglamentaciones.

PRINCIPIOS ACTIVOS o PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Se denominan principios fundamentales o activos a aquellos componentes cuya actividad farmacológica define
la acción del cosmético. Sin embargo, en algunos cosméticos el vehículo aporta las mismas propiedades en
grado y calidad. Por ejemplo, en un cosmético emoliente o nutritivo, todos los componentes (principios
fundamentales y vehículo) aportan generalmente esa propiedad.

La eficiencia del cosmético y su seguridad frente al usuario son los parámetros que enmarcan la concentración
de los principios activos, que debe estar en el rango seguro y efectivo.
El uso cotidiano de estos productos a través de largo tiempo y muchos de ellos reiterados al día,obliga a
adecuar la fórmula para evitar efectos secundarios indeseables.
El vehículo puede estar constituido por uno o más componentes. Es decir, puede ser simplemente agua,
alcohol, glicerina, propilenglicol, entre otros, y esto es lo más común, estar integrados por mezclas de
productos que constituyen las distintas formas cosméticas.
Algunas sustancias que integran el vehículo tienen por misión darle forma y estabilidad al producto, tal es el
caso de agente de viscosidad o emulsionantes, que podríamos definirlos como compensadores de la formula.
En cambio, aquellos cuerpos que suavizan la piel o sus anexos, protegiéndolos de la posible acción irritativa de
los principios activos, podríamos llamarlos compensadores del área cutánea. Estas concepciones teóricas no
son delimitativas ni estáticas y se efectúan al solo efecto de la mejor comprensión del tema. Así, la glicerina,
por ejemplo, puede cumplir funciones como humectante de la piel y del mismo cosmético, al evitar que éste
seseque por pérdida de agua.

CONSERVADORES ANTIMICROBIANOS
Tienen por misión evitar el deterioro del producto con su consecuente implicancia negativa sobre el usuario. Si
bien la buena conservación del producto nace con la higiene escrupulosa de los ambientes y material de
trabajo, del sitio donde se guardan los productos y de la buena forma de uso de estos, es necesario queel
producto contenga conservadores para garantizar su estabilidad.
A pesar de la variabilidad de conceptos de los entes internacionales, en general se aceptan pocas colonias de
microorganismos en los cosméticos, en el orden de 100 a 1000 unidades por mililitro o gramo y que ellos no
sean patógenos, dependiendo del área de aplicación y su riesgo.
 CONSERVADORES ANTIOXIDANTES
Son preventivos de la auto oxidación de los componentes grasos, que deterioran la calidad cosmética en
cuanto a sus características organolépticas, eficiencia y seguridad del producto.

COLOR Y PERFUME
Son componentes destinados a producir sensaciones visual y olfativa respectivamente, en el usuario.
Generalmente funcionan asociados, por ejemplo, una crema con perfume de limón posee junto a dicho aroma
el color amarillo, una loción herbácea lleva una nota verde de perfumería y un tinte verdoso en su coloración.
Estos dos ingredientes de las formulaciones tienen gran importancia ya que son responsables de la atracción
subjetiva del producto, pero también existen razones toxico-dermatológicas que limitan su concentración.

CLASIFICACION DE LOS COSMETICOS DE ACUERDOCON

SU FUNCIONALIDAD
Reconociendo lo difícil de una separación limitativa o definitiva, proponemos, sólo a fines de una mejor
interpretación, dividir a los cosméticos de acuerdo con las funciones que cumplen de la siguiente manera:

 Higiénicos: son aquellos destinados a eliminar de la superficie cutánea, por disolución o arrastre, las
impurezas o detritus provenientes de sus propias secreciones, sustancias ambientales o cosméticos.
Los cosméticos higiénicos deben realizar además un control sobre la población bacteriológica local,
manteniendo las colonias dentro de un número fisiológicamente aceptable. Ejemplo: jabones,
emulsiones de limpieza, abrasivos, desodorantes, etc.

 Decorativos: son aquellos que, con recursos de color y opacidad, permiten disimular imperfecciones y
exaltar la belleza humana. Entre ellos podemos citar a los maquillajes de rostro, ojos, labios, esmaltes
para uñas, tinturas capilares etc.

 Protectores o de conservación: son cosméticos destinados a mantener los caracteres cutáneosque

definen la Eudermica: antisolares, emolientes, humectantes, etc.

 Correctivos: debe entenderse corrección en su concepción cosmética, o sea cosméticos capaces de

restablecer la normalidad cutánea tras una desviación que signifique una alteración estética.
Mencionaremos entre ellos a los depilatorios, descongestivos, despigmentantes, estimulantes capilares,
etc.

 Cosméticos dermatológicos: como consecuencia del avance cultural de la humanidad, la dermatología

actual debe ocuparse de una serie de leves dermatosis que afecta a lo estético. El mejorconocimiento
de la fisiopatología cutánea y farmacodinamia cosmética ha permitido al médico abordarel tratamiento
de las alteraciones cutáneas conocidas como dermatosis inestéticas, dando lugar así al desarrollo de
una nueva especialidad conocida como cosmética dermatológica o Cosmiatría.

COSMETICO DERMATOLOGICO Y MEDICAMENTO LOCAL

El cosmético dermatológico tiende a confundirse con el medicamento local, sin embargo, presenta
deferenciasy debe prevalecer el carácter cosmético del mismo.
Como primera diferencia con el medicamento local, debemos recordar que esta forma farmacéutica está
integrada por drogas en concentraciones terapéuticas y su utilización se hace durante el periodo necesario
para su curación, a diferencia del cosmético que puede ser usado meses o años. Además, el medicamento
local raramente se usa con fines profilácticos, inclusive su poder alergénico pasa a un segundo plano. En su
fórmula se incluyen, además del vehículo o excipiente, drogas que no puede contener ningún tipo de
cosmético como: antibióticos, corticoides, hormonas, etc.
Finalmente, lo que prevalece en el medicamento local no es la intensión cosmética.
El cosmético dermatológico es un cosmético especial, con fundamento científico, orientado a complementar
los diversos tratamientos médicos de la piel con fines preventivos, de disimulo o de corrección de leves
imperfecciones de la piel. Ejemplos: blanqueadores cutáneos, restauradores de uñas y cabellos etc.
Sus características cosméticas de presentación (olor y color) y adaptabilidad de uso, infrecuentes en el
armamento médico, permiten adecuar los tratamientos sin modificar las costumbres del paciente y tolerar
mejor el lapso de espera hasta su curación.

FORMAS COSMETICAS
Las formas cosméticas son muy variadas, desde sencillas y conocidas hasta las más sofisticadas.
Nombraremos aquellas que más utilizamos en nuestros tratamientos.

Emulsiones: están compuestas por una fase acuosa y una fase lipídica íntimamente integradas gracias a la
intermediación de tensoactivos emulsionantes.
Aparentan una sola fase, son estéticamente elegantes, agradables y dermatológicamente aceptadas por su
afinidad con la emulsión percutánea.
Pueden ser aceite en agua (O/W) donde el aceite es la fase interna o de agua en aceite (W/O) donde la fase
interna es acuosa.
De acuerdo con su viscosidad suele nombrárselas leches (casi liquidas), emulsiones (viscosidad media) y
cremas (forma cosmética de alta viscosidad).

Lociones: son soluciones de sustancias químicas donde el líquido es transparente o translucido, incoloro o
coloreado. Su vehículo puede estar constituido por agua, alcohol, propilenglicol u otros, solos o mezclados
entre sí.

Geles: son formas viscosas, libres de aceites, obtenidas mediante gelificantes sintéticos, que pueden dejar
una película plástica sobre la piel, dependiendo de su formulación.

Otras formas cosméticas son: polvos compactos, espumas, máscaras, barras, jabones, sales, gránulos,etc.

MATERIAS PRIMAS DE USO COSMETICO

Los cosméticos están constituidos por principios activos o fundamentales y vehículos.

Los principios fundamentales son aquellos cuya actividad y concentración determinan la función del cosmético.
Deben ser eficientes y seguros en la concentración de uso. El vehículo debe aportar también propiedades
similares y no interferir con la acción del principio activo.
Tanto los principios activos como los componentes del vehículo pueden ser naturales, semisintéticos o de
síntesis orgánica.
Los productos naturales, pertenecientes a los reinos vegetal, animal y mineral son utilizados desde los
comienzos de la historia de la cosmética y muchos de ellos continúan utilizándose en la actualidad.
Normalmente se obtienen a través de un proceso de purificación, pero su estructura molecular no se modifica
en el laboratorio.
Cuando nuestra cultura alcanzó nuevos conocimientos químicos y del funcionamiento de nuestra piel, se
profundizaron los estudios sobre los antiguos materiales y la tecnología irrumpió en el terreno de la cosmética.
Desde pequeñas modificaciones de productos naturales hasta la síntesis completa de estructuras químicas
idénticas a las naturales, con sus mismas propiedades (por ejemplo: vitaminas, glicéridos, etc.) y productos de
la biotecnología, la ciencia cosmética continúa variando y enriqueciendo el caudal de principios activos,
mejorando su eficiencia y seguridad.
Cuando hablamos de cosméticos naturales queremos significar que el principio activo es natural y muchas
veces se cae en la confusión de creer que todo lo natural es vegetal, pero también se utilizan productos de
origen animal y mineral. Otro error consiste en considerar que todo lo natural es inocuo y no puede causar
ningún daño, pero esto no es así, ya que muchos productos naturales pueden ser tóxicos o irritantes y todos
deben estar autorizados por la autoridad sanitaria.

Minerales
Extractos vegetales
Vegetales Aceites vegetales
Aceites esenciales
Productos Ceras
Naturales
Hidrolizados o extractos de tejidos
Animales Aceites animales
ADN
Derivados de animales
PRODUCTOS DE ORIGEN MINERAL
Del reino mineral usamos óxidos, arcillas, talco, sílice, cuarzo sales, aceites minerales, parafina, etc.

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

El reino vegetal ofrece infinidad de productos. Se utilizan distintas partes: flores, tallos, hojas, raíces, frutos,
que aportan variadas propiedades cosméticas: hidratación, emoliencia, descongestión, antisepsia, perfume,
etc. Algunos vegetales pueden tener principios activos tóxicos o irritantes y por eso no todos pueden ser
utilizados en cosméticos.

Los extractos vegetales se obtienen por extracción con un solvente de los principios activos de la planta. El
solvente pude ser agua, alcohol, propilenglicol, glicerina, aceites, etc.
Estos extractos se obtienen por distintos métodos dependiendo de la zona del vegetal utilizado y la dureza de
este.

Para tejidos delicados se utiliza la maceración (temperatura ambiente durante 24 hs), para tejidos poco
penetrables en frío se utiliza la digestión (40-60 grados centígrados durante 24 hs.), para tejidos delicados de
fácil penetración se usa

la infusión (agua a punto de ebullición durante 20 minutos) y para tejidos poco penetrables, el cocimiento
(ebullición durante 20 minutos).
Existen muchísimos extractos, entre los que podemos nombrar al aloe vera, manzanilla, caléndula, centella
asiática, ginseng, algas, hamamelis, malva, pepino, tilo, etc. Sus funciones cosméticas son muy variadas:
humectantes, hidratantes, descongestivos, astringentes, desinflamatorios, anticelulíticos, etc.

Los aceites vegetales son empleados desde muy antiguo en cosmética por sus propiedades dermatológicas
favorables. Son mezclas de triglicéridos de ácidos grasos insaturados, los cuales eliminan de la piel asperezas
y sequedad, brindando emoliencia, suavidad y luminosidad. Los ácidos grasos insaturados son componentes
normales del sebo cutáneo y su carencia provoca signos característicos. A los ácidos linoleico, linolénico y
araquidónico se los considera por eso “ácidos grasos esenciales” y se les da el nombre de vitamina F.
La aplicación de ácidos grasos esenciales elimina de la piel la sequedad y la aspereza.
Los aceites de rosa moqueta, cardo mariano y jojoba son ricos en vitaminas F.

Dentro del arsenal cosmético contamos también con los siguientes aceites vegetales: aceite de germen de
trigo (rico en vitamina E), de zanahoria (rico en vitamina B-carotenos), de soja (rico en fosfolípidos como la
lecitina) de palta, de uva, de oliva, de almendra y otros.

Los aceites esenciales son aceites que se evaporan con facilidad y dan aroma, muchos de ellos conocidos
desde la antigüedad, y son la base de la perfumería. Actualmente son muy utilizados en aromaterapia. Se
utilizan no solo como perfumes sino también como principio activo. Algunos tienen propiedades antisépticas
como el eucaliptus, lavanda, rosa, romero, etc. Otros son refrescantes, como la menta y desodorantes como el
limón, naranjas, etc.

Las ceras vegetales se usan fundamentalmente en barras y labiales. Entre ellas podemos nombrar a las
ceras de retama, candelilla y carnauba.
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
El reino animal aporta distintos tejidos y también secreciones y derivados de los mismos.

Proteínas: son muy empleadas. La mayoría de ellas no se utilizan enteras ya que no son solubles en los
medios habituales en cosméticos. Se usan los hidrolizados, que son los productos de la ruptura de las cadenas
proteicas en polipéptidos y aminoácidos. Sus propiedades cosméticas se deben a su afinidad con los
componentes de la piel, son hidratantes y reparadoras de los tejidos. Las proteínas más usadas son: colágeno,
elastina, queratina, fibrina, líquido amniótico, placenta, lactoalbúmina, caseína, etc.

Colágeno: es la proteína más usada en cosméticos. Forma parte constitutiva de la dermis, siendo su proteína
más abundante, le confiere alta resistencia mecánica.
Se puede utilizar el hidrolizado y también las fibras de colágeno soluble que son las cadenas proteicas enteras
sin entrecruzar.
El colágeno soluble se absorbe por la piel, es hidratante y normalizador del equilibrio acuoso, restaura la
elasticidad de la piel, retrasando la aparición de arrugas.
El hidrolizado de colágeno parte del colágeno maduro y actúa como coloide protector, protegiendo la piel de
los agentes externos, por su acción humectante y reparadora.
El colágeno soluble se extrae entero de animales jóvenes y, por lo tanto, su composición química diferirá
delhidrolizado de colágeno, que está constituido por péptidos de bajo peso molecular.

Elastina: la elastina junto al colágeno, los mucopolisacáridos (entre ellos el ácido hialurónico) y glicoproteínas
estructurales, constituyen la trama de la dermis.
La elastina forma fibras que confieren elasticidad al tejido.
Su función cosmética es la hidratación y aumento de elasticidad de la zona tratada.

ADN: en la célula, los ácidos nucleicos (ADN y ARN) contienen y transmiten la información genética y
sintetizan las proteínas. En cosmética los utilizamos por sus propiedades hidratantes y protectoras de la piel.

El ADN es altamente hidrofílico y se usa para mantener la hidratación de la epidermis. Tiene la capacidad de
captar 10000 veces su propio volumen de agua, actuando como una esponja sobre la piel y formando un film
sobre el estrato córneo que evita la deshidratación. Este film es biodegradado por enzimas específicas de la
epidermis, liberando fosfatos que activan la biosíntesis del colágeno y el ácido hialurónico endógenos,
aportando una importante acción nutritiva y regeneradora de la piel.
Por sus propiedades antioxidantes protege a los ácidos grasos insaturados de las células cutáneas,
destruyendo los radicales libres producidos en la piel por exposición a la radiación UVA.
Su uso previene la formación de arrugas y puede ser usado en tratamientos post-solares.

Aceites animales: son muy tradicionales en cosmética. Actualmente se reemplazan por sus símiles sintéticos.
El aceite de hígado de bacalao y de tiburón son ricos en vitaminas A y D. El aceite de tortuga es rico en
ácidos grasos no saturados, de allí su gran penetración y afinidad por la piel. Este aceite, así como elde cisne
y el de visón, son reemplazados actualmente por el aceite de purcelina sintético.

Derivados de animales: se utilizan productos derivados de la abeja: miel, jalea real, propóleo, derivados dela
leche, del huevo, de lana de oveja: lanolina, etc.

-Miel: su composición varía según la zona, pero en general contiene vitaminas, azúcares, sales minerales y
oligoelementos. Actúa como humectante y suavizante de la piel.
-Jalea Real: tiene mayor concentración de vitaminas, proteínas y minerales que la miel. Tiene acción nutritiva
y activa el metabolismo celular.

-Propóleo: tiene propiedades antioxidantes y cicatrizantes. Es levemente antiséptico.

-Cera: se utiliza desde muy antiguo en la cosmética. Forma parte del cold-cream, cuya fórmula se atribuye a
Galeno. Tiene propiedades suavizantes y se usa como viscosante de las emulsiones.

PARABENES, aditivos muy peligrosos

Los parabenos son conservantes antimicrobianos, y están considerados como los aditivos más peligrosos ya
que puede producir muchas reacciones cutáneas, dermatitis de contacto, irritabilidad y enrojecimiento de la
piel, sequedad excesiva, dolor e inflamación de la piel.
Hay estudios que incluso los relacionan con diferentes tipos de canceres y alteraciones de los estrógenos en el
organismo, ya que pueden imitar a las hormonas interfiriendo en el sistema endocrino. Su uso está permitido
en una concentración no mayor de 0,4% pero se está utilizando combinados hasta en 0,8%.
Los parabenos en las etiquetas figuran como:

• ETHYLPARABEN, E214.
• ISOBUTYLPARABEN.
• ISOPROPYLPARABEN.
• BENZYLPARABEN.
• BUTYLPARABEN.
• METHYLPARABEN, E218.
• PROPYLPARABEN, E216.

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE CUTANEA

La suciedad que se deposita diariamente en la superficie cutánea constituye un terreno apto para el
anidamiento y desarrollo de microorganismos y parásitos que pueden alcanzar niveles peligrosos para la salud
de todo el organismo. Asimismo, impide el libre accionar de todo cosmético y el normal trofismo de la piel.
Los productos que se depositan en la piel son de origen interno y externo.
La suciedad autóctona está compuesta por sebo, sudor, células muertas y algunas veces, escamas, exudados,
pus, sangre. Como contrastantes ambientales podemos nombrar al polvo, humo, tierra, grasas y partículas
varias, dependiendo de la zona.
Los productos cosméticos, decorativos y de tratamiento aumentan la complejidad de los productos que se
depositan sobre nuestra piel.
Es decir que la suciedad de la piel está compuesta por materiales solubles en agua, solubles en aceite e
insolubles. Por lo tanto, el cosmético higiénico deberá reunir una serie de condiciones que le permitan
eliminarlos a todos.

Estos cosméticos no están destinados a penetrar sino a eliminar de la superficie cutánea, ya sea arrastrando,
emulsionando o solubilizando, toda variedad de contaminantes, dejando la misma en perfectas condiciones de
limpieza para su normal metabolismo.

Un producto para la higiene facial debe satisfacer las siguientes condiciones:

 Proveer detergencia moderada
 Buen poder de arrastre
 Ser ligeramente antiséptico
 De acción superficial
 De fácil eliminación
 Tener pH neutro o ligeramente alcalino
  Dejar la piel suave
 Ser compatible dermatológicamente

La forma cosmética de preferencia es la emulsión, ya que reúne características estéticas agradables, tiene
similitud con el manto hidrolipídico de la piel y es fácil aplicar y también de retirar.
La emulsión de limpieza tiene un alto contenido en lípidos (no menos de un 10%) en un sistema emulsionable.
Los integrantes de su composición, fase oleosa y acuosa, junto con el emulsionante, producen sobre la
epidermis efectos detersivos y solubilizaste de sustancias.

GELES DE LIMPIEZA
Los geles de limpieza son ideales para las pieles grasas. No contienen aceites y por lo tanto su poder de
arrastre o desmaquillante es pobre, pero poseen buen poder detersivo para eliminar el sebo cutáneo y los
contrastantes ambientales.

JABONES
Los jabones tradicionales son sales sódicas o potásicas de ácidos grasos con 12 o más átomos de carbono
(palmítico, esteárico, oleico, linoleico, láurico, etc..).
En la elaboración de jabones, se utilizan grasas y aceites animales y vegetales.
Los procedimientos utilizados son diversos, dependiendo de la materia prima utilizada.

Mencionaremos dos:

 Saponificación de grasas con álcalis y posterior separación de la glicerina

 Hidrólisis de las grasas o aceites a altas temperaturas. Los ácidos grasos libres resultantes se purifican
y se neutralizan con hidróxido de sodio.

Las propiedades fundamentales que posee un jabón son su acción detergente dispersante y la de coloide
protector, lo que hace que la suciedad se emulsione, se mantenga suspendida y sea arrastrada al enjuagar
con agua.
Los jabones, al solubilizarse en agua crean un medio alcalino, entre pH 9 y 11, que depende
fundamentalmente del peso molecular de los ácidos grasos que integran el jabón.
Para compensar los efectos desengrasantes de los jabones alcalinos de que no son bien tolerados por algunas
pieles, se les adicionan cuerpos grasos destinados a aportar una película oleosa que mejore el tacto y controle
el rebote sebáceo fisiológico compensatorio. La adición de estos compensadores se hace generalmente luego
del proceso de saponificación, y ellos pueden ser: lanolina, miristato de isopropilo (componente oleoso), cold
cream (aporta hidratación y protección de los agentes externos), aceites vegetales, etc.

Los jabones manifiestan de por sí una acción antiséptica, al disminuir el número de colonias presentes, sea
por arrastre mecánico o por modificación del pH del medio. De todos modos, cuando se desea una activa
protección antimicrobiana o como desodorante, se pueden agregar al jabón sustancias antisépticas.

SISTEMAS DE TRANSPORTE
Aunque los cosméticos siempre han incorporado principios activos, estos se han vuelto más importantes en los
últimos tiempos en que la mejor funcionalidad de los cosméticos adquiere mayor peso. Pero no solo se trata
de lograr cada vez principios más efectivos sino también que estos penetren hasta el sitio de acción deseado.

En la mayoría de los casos, los principios activos deben penetrar en la epidermis y no a través de ella. O sea,
los ingredientes funcionales deben permanecer en la superficie de la piel, llegar al estrato córneo o a la
epidermis viable, pero no al sistema circulatorio. Esto es un tema importante, por eso se han desarrollado
distintos sistemas de transporte de principios activos que regulan la liberación de los activos y los protegen,
digiriéndolos directamente a su sitio de acción.
LIPOSOMAS:

Son microesferas hechas de fosfolípidos naturales, semisintéticos o sintéticos, que en medio acuoso forman
estructuras vesiculares cuyas paredes están formadas por una doble capa de fosfolípidos, dejando en el centro
de la esfera un espacio acuoso. Esta disposición es análoga a las membranas celulares y admite incorporar en
los espacios acuosos sustancias hidrosolubles y también intrapolar en las membranas sustancias
liposolubles.

El liposoma es un transportador ideal para atravesar la capa cornea,

permitiendo llegar a las capas más profundas de la epidermis.
Los liposomas no son solo un vehículo portando principios activos,
sino que también enriquecen las membranas celulares con su aporte de fosfolípidos.
Es interesante decir que a pesar de que los liposomas son cuerpos lipídicos en esencia, no
provocan en respuestahipersecreción sebácea, como la que producen otros agentes de
alto contenido graso. También cuando solo llevan agua son importantes agentes hidratantes.
Los cambios cuando se utilizan liposomas son particularmente visibles en regiones donde la piel es delgada,
como la región peri orbital y labios, donde puede apreciarse la reducción de arrugas superficiales, y una
evidente mejoría de la piel involutiva o dañada por el sol u otros factores externos.

-Aplicar los productos liposomados con tecleo o suaves roces

-En el interior de la piel, van a liberar los principios activos por acción de la temperatura corporal
-Algunos liposomas podrán atravesar la membrana basal, liberando sus principios activos en la dermis

NIOSOMAS:
Son vesículas similares a los liposomas, en las que la parte lipídica está formada por lípidos sintéticos no
iónicos.

NANÓSFERAS:
Son estructuras microscópicas, cuya matriz está constituida por polímeros sintéticos capaces de captar una
cantidad de activos cuya liberación es controlada bajo ciertas condiciones.
Pueden ser incorporadas en los vehículos cosméticos habituales, son estables, de gran resistencia mecánica y
no los afectan los tensioactivos usuales.
Los activos quedan fijados a la matriz y una vez aplicado el cosmético sobre la piel, los principios activos
difunden desde la matriz hacia la periferia logrando así una liberación pausada y continua. Al igual que con
otros sistemas de transporte se minimizan los riesgos de sobre concentración de activos en la superficie
cutánea y la posibilidad de reacciones adversas.

MICROESPONJAS:
Son partículas esféricas porosas constituidas por polímeros sintéticos,
estables al calor y pueden ser hidrofílicas y lipofílicas. Estos transportadores favorecen la
estabilidad química de los activos disminuyendo una potencial irritabilidad de este,
y logran una mayor concentración del activo. Las microesponjas, por su tamaño, no pueden penetrar en el
estrato córneo y por lo tanto se mantienen en la superficie actuando como sitios de liberación controlada,
permitiendo que el activo mantenga su funcionalidad por más tiempo, sin necesidad de aplicar un exceso de
producto.

MICROCAPSULAS:
Son estructuras pequeñas que transportan activos y se hallan rodeadas por una envoltura que protege los
principios activos y permite obtener una liberación programada del material vehiculizado. El ingrediente activo
se libera cuando la pared se rompe, ya sea por fricción o presión. Permiten mantener al principio activo
aislado de excipiente y de esta forma protegido de la degradación. (ej. Cosmoesferas Vitaminadas).

MASCARAS

Las máscaras son un elemento infaltable en todo tratamiento cosmetológico.

Permiten ser formuladas con mucha versatilidad adecuándose a las necesidades de los distintos biotipos
cutáneos y a distintas formas cosméticas.
Podemos clasificarlas en:

-Máscaras que forman película cuando se secan.

-Máscaras que no forman película y se mantienen húmedas

Dentro de las primeras incluimos a las máscaras hechas de silicatos (caolines, bentonita, talco y otros), gomas
naturales y sintéticas (karaya, tragacanto, arábiga, carboximetilcelulosa y otros derivados de la celulosa),
polímeros de vinilo y del acrílico.
Estos cosméticos se comportan como verdaderas máscaras ya que se aplican húmedas, pero a los pocos
minutos (10’ a 15’) comienzan a secarse, amoldándose a la cara (o zona de aplicación) dando lugar a una
serie de interacciones entre las mascara y la piel, que culmina en higiene, aclaramiento, suavidad y
descongestión.
La base de las máscaras ya de por sí concede propiedades al cosmético: limpiadora al absorber el sebo e
impurezas de la superficie cutánea, acción tensora por vía física, descongestiva, aclaradora de la pigmentación
por los caolines y mejoramiento de la turgencia merced al bloqueo del medio externo con su consecuente
humectación.
El advenimiento de sustancias capaces de formar mucílagos que al secarse forman películas continuas y no
frágiles (alcohol polivinílico, alginatos) permitieron al formulador preparar máscaras plásticas de eliminación
integral, es decir que se retiran a modo de una cubierta plástica o de goma, sin que se fragilice.
Dentro de las segundas están las llamadas máscaras húmedas, que no tienden a secarse ni a formar película.
Son formas cosméticas oleosas o viscosas no evanescentes que se aplican en capa gruesa sobre el rostro (o
zona a tratar) y se mantienen sin secarse durante 15’ a 20’ compensando las necesidades de pieles secas,
eritrósicas, involutivas, etc. Se retiran con papel tissue o esponjas humedecidas por agua.
La adición de principios activos imparte a cada máscara un carácter especial que establece la acción
resultante.

Según el tipo de efecto deseado se podrán obtener, por ejemplo:

-Máscaras queratolíticas
-Máscaras astringentes
-Máscaras blanqueadoras
-Máscaras emolientes
-Máscaras nutritivas

HUMECTACION - HIDRATACION - NUTRICION

La pérdida de humedad de la piel trae aparejada la aparición de arrugas y la disminución de la elasticidad.

Esta disminución de la humedad puede deberse a factores extrínsecos e intrínsecos. Entre los primeros, los
factores ambientales y climáticos son primordiales: rayos ultravioletas, temperaturas, humedad, viento, gases.
Los productos químicos, detergentes, jabones, cosméticos, también afectan el grado de hidratación. Entre los
factores internos debemos considerar que toda distorsión en el metabolismo general tiene su consiguiente
implicancia cutánea. Anemias, deficiencias nutricionales, medicamentos y muchos otros motivos pueden
condicionar la aparición de signos de involución cutánea al favorecer la pérdida del contenido acuoso orgánico.
La capa cornea se encuentra conectada en su superficie con la llamada emulsión Epicutanea, la fase acuosa
que esta contiene electrolitos, azúcares, productos nitrogenados (urea y ácidos aminados) y el agua que
proviene de los fluidos existentes en la dermis, de la humedad ambiental y la secreción sudoral.
La fase lipídica procede de la liberación de constituyentes celulares en el proceso de la queratinización cornea
y también de la secreción sebácea, por lo tanto, la composición química de los lípidos de la capa córnea es
distinta a la del sebo, conteniendo fosfolípidos (lecitina), ácidos grasos libres y combinados y esteroles.
Esta emulsión desempeña un papel importante en la prevención de la sequedad cutánea y en el control
microbiano gracias a su pH acido.
La capa córnea posee en su composición queratina, lípidos y un complejo de sustancias solubles e
higroscópicas que cuando funcionan adecuadamente mantienen la piel en estado turgente y flexible, la

concentración acuosa critica se considera el 10 %, encontrándose en la piel joven aumentada al 13% y

descendiendo hasta el 7% en pieles envejecidas.
Se ha demostrado que la perdida de humedad trae aparejada la aparición de arrugas y la disminución de la
elasticidad, ya que esta disminución de la humedad puede deberse a factores extrínsecos e intrínsecos. Entre
los primeros, los factores ambientales y climáticos son primordiales (rayos ultravioletas, temperatura,
humedad, vientos, gases) que van conformando los síntomas de la piel agraviada. Los compuestos químicos,
jabones, detergentes, cosméticos afectan el grado de hidratación.

Entre los factores internos mencionaremos que toda distorsión en el metabolismo orgánico general tiene su
consiguiente implicancia cutánea. Variadas afecciones (estados carenciales, anemias), medicamentos
(diuréticos) y muchos otros motivos pueden motivar la aparición de signos de involución cutánea al favorecer
la pérdida del contenido acuoso orgánico.
El mismo proceso de envejecimiento cutáneo acentuado en las áreas expuestas con la modificación estructural
de la dermis (donde las fibras colágenas y elásticas sufren un proceso degenerativo y el tenor de
mucopolisacáridos se modifica), produce una merma en la retención hídrica.

Para establecer esa humectación, la cosmética puede manejarse con:

1) sustancias químicas capaces de retener la humedad en sus superficies: higroscópicas como laglicerina,
sorbitol, poliglicoles, ADN, ácido hialurónico.

2) Sustancias higroscópicas intracelulares: azucares, aminoácidos, hidroxiácidos, urea, factor natural de

humectación, proteínas (colágeno, elastina, queratina, etc), alfa-hidroxiácidos (en concentración menor al
10 %), liposomas, extractos vegetales (caléndula, ginseng, aloe vero, pepino, manzanilla etc.)

3) Sustancias oclusivas: vaselina, parafina, siliconas, ceras y también sustancias oclusivas higroscópicas
como la lanolina y sus derivados, miristato y palmitato de isopropilo, colesterol y lecitina. Ciertos coloides,
como los derivados de la celulosa tienen importancia como humectantes al poseer la capacidad de formar
películas bloqueantes (máscaras)

Pese a la dificultad de discernimiento en variados casos, se ha propuesto llamar Humectantes a los cuerpos
higroscópicos que actúan pasivamente (grupos 1 y 3) y llamar Hidratantes a los que intervienen en el proceso
en forma activa.

Se llamó Factor Natural de Humectación (FNH o NMF) a un grupo de sustancias químicas, entre otras,
aminoácidos libres, ácido pirrilidón carboxílico, urea, iones, etc. Que están presentes en la capa cornea y que
serían responsables de la captación de la humedad por la epidermis en un verdadero mecanismo de equilibrio
hídrico entre las capas profundas de la piel y el medio ambiente.

Existen en el mercado composiciones químicas basadas en el Factor Natural de Humectación, que sin ser lo
mismo actúan como hidratantes activos. Se los incorpora en los cosméticos en una concentración entre el 1y
10%.
La capa córnea de la epidermis está compuesta por queratina, en un 50%, FNH en un 30%, y sustancias
lípidas en un 11%. Estos dos últimos juegan un rol importante en la integración de la emulsión hidrolipídica
que se fija sobre los queratinocitos.
La urea tiene buenas propiedades hidratantes ya que aumenta la capacidad de retención de humedad por
parte de la capa córnea. Integra en un 7% el FNH. La urea es inestable en medio acuoso y se la estabiliza con
ácido láctico.

Los productos Nutritivos son muy tradicionales dentro del campo cosmético y han sido destinados a
contrarrestar los efectos de una piel seca y envejecida.
El concepto de cosmético nutritivo como alimento cutáneo ha sido descartado por la evolución científica e la
cosmética, pero si se toma el término nutrir en su significado de fortalecer activo, la denominación sigue
siendo válida.
Otras denominaciones surgieron además como sinónimos de nutritivos, aunque con connotaciones más
amplias: revitalizador, rejuvenecedor, bioestimulante, etc.
Se utilizan muchos productos biológicos, entre ellos: vitaminas, proteínas e hidrolizados, aceites, complejos
herbáceos, etc.., con el objeto de mejorar la condición de la piel, obtener mejor elasticidad, aumentar el
caudalsanguíneo y estimular las actividades glandulares sudoral y sebácea.
Es necesario valorar el rol del vehículo en muchas de las acciones beneficiosas de este tipo de cosméticos, sus
posibilidades emolientes y humectantes.
Pero es indudablemente la presencia de aceites y vitaminas lo que caracteriza a los productos nutritivos. Estos
deben proveer emoliencia, ablandando la capa cornea, flexibilizando la piel y disminuyendo el endurecimiento
de la queratinización de piel involutiva.
Aceites: Se utilizan aceites animales, vegetales y semisintéticos.
Animales: aceite de hígado de bacalao, rico en vitamina A (actualmente se lo reemplaza por la vitamina A
sintética).
Aceites de cisne, visón, tortuga. Se lo reemplaza por el aceite de purcelina sintético.
Vegetales: son ricos en ácidos grasos insaturados. Se utilizan los aceites de rosa mosqueta, cardo mariano,
soja, uva, girasol, oliva, jojoba, palta y otros.
Además, algunos aceites aportan:
Β-caroteno: aceite de zanahoria.
Vitamina E: aceite de germen de trigo, soja, palta.

Semisintéticos: aceites hidrogenados derivados del aceite del algodón.

Lanolina: extraída de la grasa de la oveja y derivado de la misma.

Vitaminas: Fueron incluidas empíricamente en los cosméticos desde hace muchos años. Sus efectos sonmuy
apreciados ya que en muchos casos producen resultados manifiestos. El tratamiento local permite aumentar
la concentración regional de dichos principios activos. Los conocimientos actuales permiten asignarles
funciones específicas a diversos compuestos vitamínicos usados en forma local.
Pueden ser de origen animal o vegetal. Actualmente se utilizan mucho las vitaminas sintéticas.
Vitamina A o Retinol: se halla en estado natural en el hígado de los animales, también se la obtiene
sintéticamente. En la piel, la vitamina A es un factor normal de crecimiento y diferenciación. Tiene una acción
estimulante sobre las
células vivas de la epidermis. Por su acción local se la ubica dentro de los productos antioxidantes, emolientes
y revitalizantes. Ayuda a corregir condiciones de sequedad y descamación de la piel, como restaurados de
tejidos dañados y para aumentar la renovación celular.
Es un líquido, oleoso, insoluble en agua, es inestable y se oxida con facilidad. Suele asociarse con la vitamina
E, que ayuda a mantenerla.

Vitamina B5: es el alcohol pantotenílico o pantenol, que es un componente normal de nuestra piel y pelo. En
cosméticos para la piel se lo utiliza por sus propiedades epitelizantes y emolientes. Es más importante en
cosméticos capilares, donde se emplea en el tratamiento de los cabellos dañados o debilitados.
Vitamina B6: se emplea principalmente en cosméticos para cabellos, como
antiseborreico y estimulantecapilar.

Vitamina C: es antioxidante. Se encuentra en la naturaleza en aceites vegetales,

principalmente en los de germen de trigo y palta, también se la obtiene sintéticamente.
Se vincula al manto epicutáneo (emulsión natural que protege nuestra piel)
aumentando la acción protectora del mismo. Es un integrante normal de lasmembranas
celulares, donde desarrolla su acción antioxidante. Mejora la retención de agua sobre la
piel. Su acción cosmética es humectante, anti radical libre, previene arrugas, estrías y
sequedad cutánea.

Vitamina K: La vitamina K tiene, principalmente, funciones ligadas a la coagulación de

la sangre. Las propiedades cicatrizantes para la piel y anticoagulantes son los grandes
beneficios con los que cuenta esta vitamina esencial en nuestro organismo. Se emplea
para tratamientos calmantes de la piel, descongestionando y aliviando el
enrojecimiento cutáneo. Además de evitar la irritación de la piel, la revitalizade manera
natural, devolviéndole un aspecto saludable. También se emplea en tratamientos para
hacer desaparecer las ojeras y las venitas de la piel.
 LA GLANDULA SEBACEA

En el cabello podemos distinguir dos partes:

Raíz pilosa: Es la parte no visible y profunda en el interior de la piel.

Tallo piloso: La parte externa y visible del pelo.

LA RAIZ: Está en el folículo piloso, y termina en un bulbo en cuyo hueco

central se alberga la papila dérmicaque es la que alimenta el pelo. Cuando la
circulación sanguínea es activa el crecimiento del pelo es rápido, siendo lento
en el caso contrario.

Podemos distinguir varias partes:

Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células
de la matriz germinativa, seextiende hacia arriba separando la raíz del pelo de
la vaina externa.

Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al

folículo piloso y quedisminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario de
la vaina interna).

Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya

formado por fibras musculares lisasque se dirigen desde la dermis papilar hasta
por debajo de la glándula sebácea.

Bulbo piloso: Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado
por un conjunto de célulasbasales situadas alrededor de la papila que formarán
la queratina del pelo.

La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos

y nervios situadas en la parteinferior del bulbo. Si se elimina la papila el pelo
desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila
reanudándose el ciclo piloso.

EL TALLO:

El tallo se refiere a la hebra que sale por la piel cabelluda. Es aquí donde
vemos el crecimiento del cabello ypodemos determinar su estructura y la etapa

1
de su ciclo de vida.

ESTRUCTURA:

Cutícula
La cutícula es la capa externa del cabello y se encarga de proteger la fibra
capilar. Está formada por capas dequeratina dura que dan la apariencia de
escamas.

Corteza
En esta capa se encuentran las células de melanina las cuales aportan color al
cabello.Dentro de la misma capa encontramos los puentes de disulfuro.

Puentes de disulfuro
Son pequeñas cadenas encargadas de darle forma al cabello, es decir, si es
lacio rizado u ondulado.

Médula
La parte más profunda del cabello es la médula y está formada por células de
queratina blanda unidas entresí.

EXISTEN DOS TIPOS DE PELOPOSNATAL:

El vello: cubre casi toda la superficie del cuerpo, es delgado, blando,

ocasionalmente pigmentado y raramentesobrepasa los 2 cm de largo.

El pelo terminal: es más largo, grueso, duro, pigmentado y con medula. Se

encuentra en el cuero cabelludo, barba, axilas y pubis adulto.

MORFOLOGÍA DEL: VELLO

Lacio (mongoloides)
Ondulado.
Helicoidal.

Espirado (negroides)

FASES DEL PELO

El pelo no crece indefinidamente como las uñas. La actividad de cada folículo

2
es individual, cíclica y pasa portres fases sucesivas:

FASE ANAGENA: de crecimiento.

FASE CATAGENA: de involución.

FASE TELOGENA: de reposo.

FASE ANAGENA:
Esta fase, conocida también como fase anágena, es un período en que el pelo
se está produciendocontinuamente en la región del bulbo piloso. Esta etapa
dura entre 3 a seis años.
El factor genético, determina el crecimiento del cabello.
Esto quiere decir que el cabello de una persona, por ejemplo, puede no
alcanzar una mayor longitud, ya queesta es una característica genética, no
existiendo, en ese caso, "fórmula mágica" para el crecimiento.

FASE CATAGENA:
fase Catágena, es un momento en que la actividad celular es reducida y se
observa la atrofia del bulbo.Esta fase dura, en promedio, de dos a tres
semanas.

FASE TELOGENA:
Esa fase es la etapa final, también llamada de telógena, y se caracteriza por la
caída del pelo.En ese momento, el pelo se suelta del folículo, que está
completamente atrofiado

FACTORES QUE ALTERAN EL CRECIMIENTO DEL VELLO

HIRSUTISMO: Denota excesiva pilosidad femenina en regiones en las que tal

desarrollo es normal para elhombre. Implica crecimiento prominente del pelo en
las zonas andrógeno-sensibles: barba, bigotes, nariz, oreja, dorso de dedos,
hombros, pecho, abdomen inferior y muslos.
Los estudios referentes a la influencia de los factores étnicos y genéricos en el
hirsutismo son numerosos.

HIRSUTISMO FISIOLOGICO: La pubertad estimula intensamente al desarrollo

del pelo, en especial el sexual. La adolescencia se indica como el comienzo de
la secreción de las hormonas gonodotróficas por el lóbulo anterior de la
hipófisis con el aumento de la secreción de andrógenos adrenales indicados en
las niñaspor el desarrollo de pelo sexual y la elevación de los 17 celosteroides
urinales. Comienza entre los 9 y 17 años, un poco antes en las mujeres que los

3
varones.

FACTOR ENDOCRINO: Generalmente relacionado con las glándulas de

secreción interna y dentro de ellaslas que juegan un papel muy importante, o
sea la glándula suprarrenal y ovárica.

FACTOR DE EDAD Y MEDICAMENTOSO:

Hay dos épocas importantes en la edad de la mujer y que debemos considerar:
PUBERTAD y MENOPAUSIA. Ambas caracterizadas por la aparición de un sin
números de trastornos de diferentes orígenes y que traen aparejados
desequilibrios físicos y psíquicos. En nuestro caso nos preocupa la aparición de
vello que debe sertratado con prontitud y eficacia.

FOLICULITIS

La foliculitis es una afección que se produce cuando se inflaman los folículos

pilosos. Esta afección de la piel puede producirse en cualquierlugar del cuerpo
donde crece pelo. Pero suele encontrarse en el cuello,la cara y el cuero
cabelludo.

Se engrosa la capa córnea sobre la abertura del folículo pilosebáceo ytambién

a su alrededor.
El pelo se atrofia, enrolándose, por no poder salir a la superficie y

puede inflamar la zona (foliculitis).

Algunos pelos se engrosan bajo la epidermis y es necesario levantarloscon una
aguja hipodérmica.
La capa córnea de la piel suele engrosarse en respuesta al roce, friccióno
agresión exterior. Por lo tanto, es frecuente encontrar vellos encarnados:
foliculitis o queratosis folicular en zonas corporales donde justamente es habitual
el roce y la fricción de las prendas Ueans, medias pantys, etc.).
Se sugerirá a la clienta el uso de una esponja vegetal o sintética al bañarse y la
humectación habitual de lapiel de todo el cuerpo.

CAUSAS QUE LA ORIGINAN

Roce o fricción Ej.: ropa, afeitado

Bloqueo del folículo

Ej.: engrosamiento de la piel.

Depilación: malas maniobras.

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Ej.: malos tironeas, ceras calientes

En su mayoría, las pústulas tienen bacterias estafilococos

(Staphylococcus aureus)

SINTOMAS

ERUPCION CUTANEA.
PICAZON
PEQUEÑAS INFECCIONES Y PUSTULAS.

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 INVOLUCION CUTANEA
Proceso fisiológico
Aparición de manifestaciones inestéticas.
Primeras repercusiones estéticas: entre los 25-30 años
Histológicamente afecta a las 3 capas de la piel

Aparición progresiva de la flaccidez cutánea

Alteraciones vasculares y pigmentarias
Aparición de pliegues y surcos
Caída del cabello, etc

ALTERACIONES EN LA CAPA DE LA PIEL

En la Epidermis

Adelgazamiento de la epidermis
Aplanamiento de la membrana dermoepidérmica, con pérdida progresiva de las
ondulaciones
Hiperpigmentaciones
En la Dermis

Desorientación y desorganización de las fibras de colágeno

Degeneración de las fibras elásticas

Alteraciones celulares y de la sustancia fundamental

Disminuye la capacidad mitótica de los fibroblastos y el contenido de ácido hialurónico
de la sustanciafundamental amorfa
Disminución de la secreción de las glándulas sudoríparas ecrinas
Disminución de las glándulas sebáceas
En la Hipodermis

Disminución en el tamaño y el número de los adipocitos

Factores que desencadenan o aceleran al envejecimiento:

FACTORES ENDÓGENOS
Disminución de la regeneración celular
Decremento en la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas
Reducción de la producción de estrógenos.
Nutrición y hábitos alimenticios desequilibrados
Ciertas enfermedades como la diabetes y trastornos cardiovasculares

FACTORES EXÓGENOS

La radiación Ultravioleta (UV) y los radicales libres.

Ambiente y clima
El tabaco y el alcohol
 OBESIDAD
La obesidad es una enfermedad crónica, que se caracteriza por un exceso de
grasa, y su vez se traduce en unaumento de peso, que sobrepasa en un 15% el
peso teórico, debido al aumento de las reservas adiposas. La obesidad es el
trastorno más frecuente de las sociedades desarrolladas.
Es una enfermedad que se desarrolla cuando la energía ingerida excede la energía
gastada, y debe ser tratadacomo tal.

Las principales consecuencias de la obesidad son:

Hipercolesterolemia
Hipertensión arterial

Diabetes

SINDROME MEATABOLICO

El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgo de

enfermedad cardiaca, diabetes yotros problemas de salud.
Estos factores de riego incluyen:

Cuerpo con "forma de manzana", también llamada obesidad abdominal. Tener

demasiada grasaalrededor de la cintura es un factor de riesgo mayor para
enfermedades del corazón que acumular demasiada grasa en otras partes del
cuerpo

Dieta: Su riesgo de obesidad es más alto si su dieta incluye mucha comida rápida,
refrigeriosenvasados y bebidas azucaradas
Falta de ejercicio: La falta de actividad física para quemar las calorías que
consume, generaaumente de peso

Antecedentes familiares: Se tiene más probabilidades de tener obesidad si tiene

familiares cercanoscon obesidad

Envejecimiento: Con la edad, el tejido muscular disminuye y el metabolismo es

más lento. Esto puede llevar al aumento de peso y por último a la obesidad, aun
habiendo tenido un peso saludablecuando era más joven

Embarazo: Durante el embarazo, el aumento de peso es algo normal. Pero si después del
parto no seadelgaza, eso puede llevar a problemas de peso a largo plazo

Menopausia: Muchas mujeres aumentan de peso después de la menopausia.

Esto puede deberse acambios en los niveles hormonales o a la reducción de las
actividades diarias
Biología: Nuestros cuerpos tienen sistemas que contribuyen a que mantengamos un
peso saludable.En algunas personas, estos sistemas no funcionan bien. Esto puede
hacer que les resulte muy difícil bajar de peso

Trastornos hormonales: Algunas enfermedades hacen que el cuerpo produzca

cantidades excesivaso insuficientes de ciertas hormonas importantes. Esto puede
causar aumento de peso y, a veces, obesidad

¿Quién está en riesgo de síndrome metabólico?

Los factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico son:

Obesidad abdominal (una cintura grande)

Estilo de vida sedentario
Resistencia a la insulina

RESISTENCIA A LA INSULINA:
La resistencia a la insulina se produce cuando el organismo deja de reaccionar
a la acción de la insulina, la hormona segregada por el páncreas para distribuir
la glucosa en las células y para mantener controlados losniveles de azúcar en
la sangre. Con ello aumenta la glicemia, generándose la necesidad de más
insulina aún.Se crea así un círculo vicioso, que puede desembocar en una
diabetes cuando el páncreas ya no tiene capacidad para secretar más insulina.

EN RESUMEN: EL SEDENTARISMO, ALIMENTACION INADECUADA, LAS

CONDICIONES GENETICAS, EL MEDIO AMBIETAL, TERMINAN PRODUCIENTO
CONDICIONES PARA DESARROLAR SOBREPESO, CONLLEVANDO A
COMPLICACIONES, COMO DIABETES, LISLIDIPEMIAS, RESISTENCIA A LA
INSULINA, ESTADOS DE INFLAMACION CONSTANTE EN EL CUERPO,
PROBLEMAS CIRCULALATORIOS GRAVES.

OBESIDAD EXÓGENA: obesidad debida a una ingesta calórica superior a la

necesaria, para cubrir lasnecesidades metabólicas del organismo.

OBESIDAD ENDÓGENA: obesidad producida por disfunción de los sistemas

endocrinos o metabólicos.
En este último tipo de obesidad, son más frecuentes las complicaciones
vasculares y metabólicas (diabetes,HTA, hiperlipidemia)
 METODOS DE EVALUACIÓN CLINICA DE LA OBESIDAD:

IMC = peso en kg/estatura en m2

Ej., una persona que pesa 75 Kg. Y mide 1.60 m- El cálculo sería:

75/2,56= 29.29
En adultos, el IMC guarda relación con el contenido de grasa corporal
calculado por los métodos experimentales y no requiere el empleo de tablas.
Valores de IMC superiores a 27,0 se consideran sobrepeso u obesidad leve.
Entre 30,0 y 39,9 es obesidad moderada-grave y por encima de 40 se trata de
obesidad muygrave o mórbida.

Diámetro de la cintura: La medición de la circunferencia de cintura es decir la

circometria abdominal debe ser realizada a nivel la línea media axilar, en
este caso las referencias serían obteniendo el punto medio entre la última
costilla(flotante) y el hueso de la cadera (cresta ilíaca) aambos
lados del individuo. con una cinta plástica
no deformable, el circómetro. Se realiza conel paciente en posición de pie, y al
final de
una espiración normal. Se recomienda realizar al menos 2 mediciones las
cuales deben serpromediadas.

Referencias: Mujeres más de 80 cm. = riesgo aumentadoHombres: más de 90

cm. = riesgo aumentado
Pliegue cutáneo: La medida del espesor del pliegue cutáneo es un
procedimiento frecuentemente utilizado,
en combinación con el IMC para estimar la grasa corporal.La medición se
realiza con un lipómetro.

Bioimpedancia: es un examen que analiza la composiciónCorporal.

Este tipo de examen se hace en balanzas especiales, que tienenplacas de
metal que conducen un tipo de corriente eléctrica débil que atraviesa todo el
cuerpo.
Además del peso actual, estas balanzas también muestran la cantidad de
músculo, grasa, agua y hasta las calorías que el cuerpo quema a lo largo del
día según el sexo, la edad, la alturay la intensidad de la actividad física, estos
datos que se introducen en la balanza para poder realizar los cálculos
correctos.

PATOLOGIAS ASOCIADAS A LA OBESIDAD Y ADIPOSIDADADES

LOCALIZADAS

Trastornos respiratorios
A corto plazo: La obesidad incrementa la frecuencia de infecciones
respiratorias y favorece el broncoespasmo(disminución de la luz, o
estrechamiento, de las vías respiratorias, debido a una respuesta exagerada de
los músculos de la tráquea y bronquios).
A mediano o largo plazo: Tanto en niños como en adultos están descritas
apneas del sueño.
La apnea del sueño es una condición grave que ocurre cuando la gente deja de
respirar durante el sueño.Esta condición ocurre en más de 10% de los hombres
y mujeres con índice de masa corporal (IMC) mayorde,30, y 65-75% de los
individuos con apnea obstructiva del sueño, son obeso.
Existen evidencias de que la obesidad y dormir bien son muy pocas veces
compatibles. Esto es porque el aumento de la grasa de la pared del tórax y del
abdomen, por el exceso de peso, reduce el volumen pulmonary disminuye la
elasticidad del sistema respiratorio.

Trastornos musculoesqueléticos
El aumento de la carga mecánica producido por la obesidad influye
negativamente en los trastornos musculoesqueléticos como la artrosis y el
dolor de espalda; estos problemas son importantes en las personasmayores y
pueden llegar a causar discapacidad.

Problemas psicosociales
Las personas obesas pueden ser objeto de discriminación en la sociedad y en
el medio laboral, lo que puedeconducir a sentimientos de aislamiento y
depresión.

Enfermedad cardiovascular. La obesidad influye negativamente en la

mayoría de los factores de riesgo cardiovascular, especialmente la obesidad
visceral. Un perfil adverso de riesgo cardiovascular puede conducira
aterosclerosis, cardiopatía isquémica y muerte prematura.

Diabetes tipo 2
La asociación entre obesidad y diabetes tipo 2 está bien establecida. La
incidencia de diabetes tipo 2 aumentanotablemente con el incremento del
índice de masa corporal (IMC). Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un
riesgo elevado de desarrollar complicaciones a largo plazo como cardiopatía
isquémica, retinopatía, nefropatía y neuropatía.

Osteoartritis: La osteoartritis es un deterioro del cartílago y un

sobrecrecimiento del hueso quegeneralmente se debe a un "desgaste por uso"

Anormalidades hormonales
El sistema endocrino incluye ocho glándulas principales distribuidas por todo el
cuerpo. Estas glándulas producen hormonas. Las hormonas son mensajeros
químicos. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia lostejidos y órganos.
Entre los diversos factores que alteran el funcionamiento de estas glándulas,
está la obesidad, y por ende unadesarmonización de todo el organismo.

Hiperuricemia
La hiperuricemia es la elevación del ácido úrico en la sangre, en general por
encima de 7 mg/dl

La gota
es la enfermedad que se produce por la formación de cristales de una sal del
ácido úrico (urato desodio) en los tejidos, más frecuentemente en las
articulaciones.
 ESTRATEGIA DEL CONTROL DE LA OBESIDAD
Las dietas hipocalóricas son básicas en los programas de control de la
obesidad y bastante eficaces paraperder peso a corto plazo. La dificultad radica
en mantener la pérdida de peso.
Con el pasar de los años, hay un aumento de la grasa corporal y pérdida de la
masa muscular.Al tener menos masa muscular, disminuye el metabolismo.

Ejercicio físico
Estar activo es importante para cualquier programa de pérdida o mantenimiento
de peso. Al estar activo, elcuerpo utiliza más energía (calorías). Y cuando se
quema más calorías de las que se consume, se pierdes peso.
Una caminata de media hora al día, es una disciplina excelente como
complemento para bajar de peso.

Modificación de hábitos
Es un factor importante que varía de un paciente a otro ya que cada uno debe
ser valorado de forma individualizada. Los pacientes deberían recibir consejos
sobre temas relacionados con la preparación de los alimentos, los patrones de
alimentación y las recaídas. Se debe contar con la ayuda de los familiares
especialmente en los centros pediátricos. El objetivo global es ayudar a los
pacientes a identificar, alcanzar y mantener cambios razonables a largo plazo
en su estilo de vida como parte del programa global de control depeso.

Cirugía:
A veces es necesario recurrir a ella. Se utiliza en casos de obesidad
denominada mórbida (IMC>40), o encasos con complicaciones asociadas,
siempre según estricto criterio médico.

Tratamiento psicológico:
Los tratamientos psicológicos son fundamental para abordar los problemas
emocionales y de comportamientorelacionados con la alimentación. La terapia
ayuda a comprender la ansiedad de comer, y aprender formas saludables de
enfrentar la ansiedad.

Masajes reductores:
Los masajes reductores es un complemento importantísimo para abordar los
problemas de obesidad. Mientrasse hace el tratamiento adecuado, es
beneficioso reducir las medidas corporales, si bien no implica bajar de peso,
psicológicamente ayuda a la persona comprometerse con las dietas
adecuadas, dado que en poco tiempo reduce su talla, ya adquiere mayor
agilidad para los movimientos.
 ADIPOSIDAD LOCALIZADA
Podemos definir a la adiposidad localizada como la "acumulación de grasa,
normal en forma y función (a diferencia de la celulitis.), en una zona
determinada del cuerpo, que provocan aumento de volumen y pérdidade
armonía."

Es importante recordar que la adiposidad localizada no siempre tiene que ver

con sobrepeso u obesidad. En algunos casos la genética o determinados
hábitos pueden llevar a que el tejido adiposo aumente en forma localizada en
algunas zonas específicas, por lo tanto, se debe estudiar las causas que
originan esta adiposidad-

LOCALIZACION ADIPOSIDAD LOCALIZADA

La distribución de la grasa posee una gran importancia a la hora de predecir

posibles complicaciones derivadasde la obesidad. Se diferencian distintos tipos
según el predominio de la grasa:

a) Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): se localiza

preferentemente en la cara, eltórax y el abdomen. Se asocia a un mayor riesgo
de dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general.

b) Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula

básicamente en las caderas, muslosy brazos. Se relaciona con problemas de
retorno venoso (varices) y con artrosis de rodilla (Gonartrosis).

c) Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa

no predomina en ningunazona del cuerpo.

TRATAMIENTOS:

Masajes profundos
Masajes modeladores y reductores
APARATOLOGÍA:

Ultrasonidos
Electroestimulación
Radiofrecuencias
Lámpara infrarroja
Mesoterapia (solamente la realizan el profesional médico)
Mesoterapia virtual (corriente galvánica)
Electroformación
Presoterapia,
Termoterapia
Ultra cavitación
Crioterapia Etc.

PRINCIPIOS ACTIVOS LIPOLÍTICOS:

L Carnitina
Cafeína, tiene efecto lipolítico.
Centella asiática, tiene efecto anticelulítico y es activadora de la microcirculación,
Coezima A- Lipolítico
Té Rojo
Yerba mate
Naranja amarga
Castaño de India, disminuye la formación de edemas.
Algas iodadas
Hiedra
Ruscus
Gingko Bilova, estimulante y reafirmante.

Hedera Helix: desedematizante, contribuye a disminuir la acumulación de grasa.

Romero: ayuda a movilizar y disminuir las reservas lipídicas.
Oligoelementos
Fucus
Hisopo, reduce las adiposidades localizadas

APARATOLOGIA: REDUCCION- MODELACIONLIPO-LASER

Es un método no invasivo que permite la reducción-modelación y tratamiento
de celulitis, basado enla aplicación de energía láser.
Este método, no elimina las células adiposas, ni las destruye, sino que activa el
metabolismo celular.Los triglicéridos se derraman fuera de las membranas de
las células y se liberan en el espacio intersticial, donde son transportados
natural y lentamente a través de las funciones metabólicas del cuerpo, sin
efectos fisiológicos adversos.
Al recibir la estimulación láser localizada, las mitocondrias de los adipocitos
liberan una enzima llamada lipasa, esta transforma los triglicéridos contenidos
en la célula, que son grasas pesadas, enácidos grasos y glicerol. Los
tratamientos adicionales potencian los resultados aún más.
Los resultados son visibles inmediatamente después de cada tratamiento. Un
ejercicio físico despuésde cada sesión es fundamental para completar el
tratamiento.
El, Lipo-laser es un equipo con bajo nivel de emisión, por lo tanto, es indoloro y
totalmente seguro. Sepuede utilizar en todo tipo de piel y partes del cuerpo y se
puede regresar a sus actividades normalesinmediatamente después del
tratamiento
Los resultados son visibles inmediatamente al finalizar cada sesión, donde
puede observarse una pérdidade 2 a 3 cm de circunferencia abdominal.
Se recomienda un total de 10 sesiones, 2 por semana.
Las ventajas son múltiples, podemos mencionar que pérdida de grasa se
manifiesta desde las primeras sesiones, beneficia tanto la obesidad como la
celulitis, no provoca flacidez en las zonas tratadas, no daña los tejidos, ni
membranas. Se puede aplicar sobre cualquier parte de la piel sinafectar ningún
órgano.
ZONAS PARA TRATAR: abdomen, flancos, pantalón de montar, aductores,
glúteos, muslo anterior,muslo posterior o brazos
 FLACCIDEZ
La piel dispone de sus propios tensores naturales, denominados fibroblastos,
que son células encargadas de producir colágenas y elastinas. Sin embargo,
con el paso del tiempo estas células disminuyen su actividad, y empiezan a
reaccionar negativamente ante algunos agentes como el sol, la mala
alimentación, el estrés y loscambios bruscos de pesos. La disminución del nivel
de agua en la dermis es otro de los factores que acompañan a estos trastornos,
y es así como poco a poco, la flacidez –que es la alteración en la elasticidad de
los tejidos a nivel cutáneo o muscular- empieza a aparecer en la forma
pronunciada en músculos, brazos, glúteos, abdomen y bustos entre otros.

El tejido fláccido es un tejido esponjoso y flotante que rueda bajo los dedos. Se
moviliza con los cambios posturales, afectando fundamentalmente la cara
anterior e interna de los muslos y también la cara posteriordel brazo. A menudo
está asociada a una musculatura atrófica.
El masaje indicado para tratar la flaccidez es aquel masaje de tipo activador
que funciona a base de pequeñospellizcos aumentando la circulación de la piel
y el tono del tejido cutáneo.

El masaje de percusión: tecleo, palmoteo, golpeteo yventoseo produce una

vasodilatación local aumentando la cantidad suplementaria de sangre derivada
hacia la piel lo que implica modificaciones importantes en el metabolismo
celular y en las reacciones fisicoquímicas de los líquidos intersticiales.
Aumenta así la vitalidad y la elasticidadde los tejidos con resultados estéticos
evidentes.
Pero, aunque hay masajes destinados a mejorar laflaccidez, no es el único
método al que se debe recurrir, lo mejor es asociarlos a otros métodos.
CAUSAS:

El paso del Tiempo

Malas posturas: Mantener la espalda encorvada hace que el músculo

Transverso del abdomen pierdatonicidad y logre que la grasa se acumule con
mayor facilidad.

Embarazo: la piel se estira haciendo que las fibras de colágeno y elastina en la

piel se rompan

Cambios bruscos de peso: Cuando la persona tiene sobrepeso o una barriga

grande la piel que se ha extendido ya ha perdido la elasticidad bajar de peso el
exceso de piel queda flácida por eso la pérdida de pesodebe ser gradual

Estrés, polución y entorno.

Menopausia.

Estrías.

Malos hábitos.: Aunque no haya exceso de peso alimentos ricos en grasas

azúcar y harina generan flacidezabdominal en cambio las proteínas no deben
faltar en tu alimentación para estimular la formación de tejidosaumentar la
masa muscular y bajar de peso

Deficiencia de colágeno y elastina

REGIONES:

Zona submentoniana
Tercio inferior del rostro
Cuello
Escote
Mamas
Cara interna de miembros superiores
Cara interna de miembros inferiores
Rodillas
Abdomen
Glúteos
Región dorsal
TRATAMIENTO

Humectación
Nutrición
Protección solar
Radiofrecuencia receptiva tripolar
Ultrasonido
Electroestimulación
Electroporación
Yesoterapia
Fangos termales tensores
 CELULITIS
¿Qué es?

Podemos definirla como una afección típicamente femenina, que produce alteraciones
biológicas, fisiopatológicas y estructurales de los tejidos en ciertas zonas del cuerpo,
implica cambios específicos en el tejido conectivo de la dermis, comprometiendo el
tejido adiposo en su estructura y a la dermis en su lozanía.Dando a la vista una
modificación de las formas (dismorfias) y de la superficie afectada:

Se observan depresiones, ondulaciones, aspecto “poceado” (piel de naranja), flacidez, demás

adiposidades, sequedad y aspereza de la piel. Telangiectasias y arañas vasculares, pesadez de
las piernas, calambres, frialdad. etc.

Clínicamente se caracteriza por ser un inconveniente estético de neta incidencia en el sexo

femenino, nosiempre asociado a la obesidad.

A través de los años, surgieron muchas definiciones que tenían en cuenta una eventual
inflamación de la dermis y el tejido celular subcutáneo:

Paniculosis Lipoedema Mesenquimatosis

Lipodistrofia Segmentaria LocalizadaFibroedema Geloide
Paniculopatía Edematofibroesclerosa
Estos 2 últimos términos se atienen más a la realidad de Lo que pasa en los tejidos.El
término CELULITIS puede referirse a:
CELULITIS (INFLAMACION): Expresión médica que indica inflamación aguda de los
tejidos blandos de la piel, de carácter difuso, doloroso, y supurativo, que afecta a la
dermis y al tejido celular subcutáneo.
CELULITITS (ESTETICA): expresión coloquial que indica aspecto irregular de la piel en
distintas zonas corporales.

P.E.F.E: Paniculapatia Edematosa Fibro Esclorotica

D.E.F: Dermopaniculopatia Edematosa Fibrosa.

En las mujeres la capa de grasa subcutánea está organizada en cámaras verticales y

por Io tanto permiten acumular grasa. Las cámaras en los hombresestán organizadas en
unidades pequeñas y diagonales.Acumulan menos grasa y no permiten la formación de
celulitis
CAUSAS
Para tratar correctamente esta afección, es necesario conocer mejor los aspectos
etiológicos,fisiopatológicos y estructurales de los tejidos afectados.
Tal vez la parte más controvertida de la celulitis está en el conocimiento de las causas o
factores desencadenantes, en qué momento y en qué orden actúan, y en la importancia de
cada uno de ellos para darlas diferentes variedades y formas clínicas de celulitis
conocidas y aceptadas
FACTORES ETIOLOGICOS DE LA CELULITIS:

Se pueden dividir los factores Etiológicos en:

-Factores etiológicos de iniciación o factores primarios o predisponentes.

-Factores etiológicos de amplificación o factores secundarios o determinantes.
-Factores etiológicos de estabilización o factores terciarios o agravantes que
pueden serbiológicos o fenómenos de autoalimentación.

FACTORES ETIOLÓGICOS PRIMARIOS

Son los responsables de la iniciación de la afección y son básicamente dos:

Factor Genético: Este dado por la presencia de genes múltiples, capaces de expresarse en las
células de
T.C.S. de ciertas zonas. Esta aptitud se Ilama capacidad de respuesta.

Factor Hormonal: Los estrógenos, siempre próximos a su valor máximo en un ciclo

ovárico normal, produceuna síntesis intensa de receptores hormonales (RH) sobre todo
para estradiol en piel y T.C.S. Dichos RH son responsables de la acción hormonal dentro
de células como los adipocitos y fibroblastos, hasta aquí todo está a nivel microscópico,
pero ya está preparado el terreno para que actúen los otros factores.

FACTORES ETIOLOGICOS SECUNDARIOS

Son aquellos que, agregados a los primeros producen una amplificación de los fenómenos biológicos y
las alteraciones fisiopatológicas iniciadas por los factores primarios.
Comienzan a hacerse visibles las alteraciones zonales y se puede ir determinando la variedad y el
grado de celulitis, son los siguientes:

Alimentación deficienteSedentarismo
Afecciones osteomusculares: Pies planos, hiperlordosis, hipotonía muscular,
laxitud ligamentaria,etc.
Déficit respiratorio
Alteraciones hepáticas o digestivas (constipación, dispepsias)
Obstétricas: Gestaciones reiteradas. Hay un aumento de estrógenos
circulante en sangre.Alteraciones hormonales (Disendocrinias):
Hipotiroidismo, Hipercoticalismo, Hiperinsulinismo, Hiperprolactinemia por
efectos directos o indirectos.
Alteraciones ováricas que cursan con Hiperestrogenismo.Acción de
medicamentos, automedicación - hormonas.
Tóxicos: Tabaco — Alcohol. Estados de agotamiento y estrés.
Estados emocionales y psíquicos.
Disfunciones hipotalámicas con influencias tróficas sobre T.S.C.
Los factores psíquicos pueden afectar a través de influjos neuronales y modificar o
aumentar la respuesta genética.
FACTORES ETIOLOGICOS TERCIARIOS

Son aquellos que actúan en un tercer tiempo y resultan de la acción combinada de

factores terciarios están constituidos por fenómenos biológicos y de
autoalimentación.

Factores Biológicos: Es la capacidad de respuesta metabólica celular de los tejidos

involucrados (piel yT.S.C.).
Capacidad de división y diferenciación celular.Presencia de células jóvenes de
recambio.
Capacidad de responder con fibrosis.

Fenómenos de autoalimentación:

Pueden ser primarios y secundarios:

Primarios: Como respuesta a la fibrosis, a la inflamación local y a la hipertrofia

adipositaria, todos estos cambios van a producir una compresión en la microcirculación,
iniciando la descompensación microvasculotisular.
Secundarios: se intensifica la fibrosis, hay hipertrofia e hiperplasia de las células del
T.C.S. y de losadipocitos.
Hay además una activación enzimática fibroblástica e infiltración mucoidótica de ácido
hialuronico y otras sustancias con mayor compromiso de la microcirculación,
agravándose aún más la descompensación
microvasculotisular, favoreciendo el desarrollo de la celulitis.

CLASIFICACION

EXISTEN VARIAS CLASIFICACIONES DE LAS FORMAS CLÍNICAS DE

CELULITIS.

SEGÚN EL TONO TISULAR

CELULITIS DURA- COMPACTA: masa dura y granulosa, adherida a planos

profundos. piel de naranjacon pellizcos a simple vista (estadios avanzados) no se
modifica con los cambios de posición y no padece dolor. se ve en mujeres jóvenes de
buen fisico con tejido firme y buena tonicidad.
Predominio: genotipo genoide. o en personas con más de 10 kgs de sobrepeso.
Tratamiento: masajes modeladores, debridantes, tejido conectivo, termogenicos,
elastocompresion.
CELULITIS BLANDA- EDEMATOSA: dolorosa al tacto se acompaña siempre de
insuficiencia circulatoria,varices, edemas, telangiectasias, aumento de la fragilidad capilar,
calambres y hormigueos. se ve en mujeres que refieren siempre haber tenido piernas
gruesas (edema blando, edema de tarde). trabajos con posicionesfatigantes (pie o
sentada). la piel de naranja se ve fácilmente a la presione ambas manos)
Tratamiento: masaje drenante, geles criogenos o flebotonicos

CELULITIS FLÁCCIDA: LA piel rueda entre los dedos, cambia según la posición,
pierde su capacidad de continente y no padece dolor, hay disminución de la elasticidad.
Puede ser provocada a veces por masoterapia violenta (masajes) o adelgazamientos
muy rápidos,
Afecta a personas sedentarias, quienes dejaron de hacer deportes después de hacerlo
durante mucho tiempo, siendo frecuente las várices y las estrías. Se encuentra también en
menopáusicas, anoréxicas, personas que han hecho tratamientos prolongados con
corticoides y/o antibióticos. Frente al signo del pellizco la piel demora en
volver, HAY ALTERACIÓN DEL TEJIDO CONECTIVO
Tratamiento: Es fundamental el tratamiento de la piel y su oxigenación, la hidratación, evitar
el sol, el
cigarrillo y el café, las dietas extremistas. Fundamental beber mucha AGUA
Elastocompresión
Actividad física sugerida: Actividad de fuerza con o sin sobrecarga (pesas) pero
siempre realizarla con un
MEDIO DE CONTENCIÓN (CALZAS, CICLISTAS) Pilates

Contraindicado siempre que haya flaccidez: Calor y masajes modelantes

(amasamiento,torsión, pinzamiento, petrisage, retorcimiento)

MIXTA: es la combinación de alguno de los tres tipos anteriores.

Tratamiento: se comenzará siempre por el tipo de celulitis que predomine más. Si
hay dolor o edema, seacual fuere el tipo de celulitis se comienza con dos o tres
sesiones seguidas de masajes drenantes y elastocompresion como si fuera
exclusivamente edematosa.

GRADO I- MÍNIMO. ALTERACIONES ZONALES INCIPIENTES.

GRADO II- MODERADA. HAY MAYOR DEFORMACIÓN ZONAL.

GRADO III- ACENTUADO. COMIENZA A APARECER LA PIEL DE NARANJA.

GRADO IV- SEVERO. AUMENTA EL POCEADO. COMIENZA LA FLACIDEZ.

GRADO V- MÁXIMO. GRAN FLACIDEZ, SURCOS, DEPRESIONES Y DEFORMACIONES
IMPORTANTES.

La hipodermis está formada por tres capas de grasa, todo compuesto por tejido conjuntivo
laxo. El mismo forma trabéculas donde se alojan los adipocitos. La patología se manifiesta en
la capa más superficial, es decir, la grasa subcutánea. Existe prácticamente una unanimidad de
criterios entre los diversos especialistasen diferenciar en fases la formación del tejido
celulítico, o más bien en las etapas en que se produce la desestructuración del tejido
subcutáneo que va a dar Iugar a la formación de la celulitis.

GRADO I (CELULITIS BLANDA): No tiene una manifestación clínica y por lo tanto es

prácticamente imposible diagnosticarla. Se caracteriza por un enlentecimiento de la
microcirculación venosa y linfática. Los vasos se dilatan y la sangre permanece en ellos más
tiempo del habitual.

GRADO II:(CELULITIS EDEMATOSA): Debido a la persistencia de la estasis

sanguínea, y de lavasodilatación, la pared de los pequeños vasos venosos y
linfáticos se hace más permeable dejando salir líquido al exterior. Es lo que se
denomina edematización del tejido conjuntivo.

GRADO III: Esta inundación conlleva una serie de reacciones químicas ya que estas
sustancias
extrañas crean un compromiso de presiones al ocupar un espacio que no es el apropiado,
dificultando todavía más la nutrición correcta de las células grasas que se localizan en su alrededor.
Es Io que se denomina fenómeno de hiperpolimerización de los mucopolisacáridos, en el que
asistimos a una transformación del Iíquido seroso en una sustancia geloide, más densa, que todavía
entorpece más los intercambios de nutrientesentre los vasos y las células adipocitarias. Estas células
al no poder verter sus metabolitos al torrente microcirculatorio, se hipertrofian aumentando
considerablemente de tamaño, pudiendo Ilegar, incluso, a romperse y verter al exterior su
contenido graso y tóxico.

GRADO IV (CELULITIS DURA) En el transcurso de algunos meses se produce un

fenómeno de proliferación fibrosa en la que la sustancia fibrosa de la dermis e hipodermis
se organiza en fibrillas hinchadas y turgentes formando auténticas redes que engloban a
todos los elementos: células grasas, vasos venosos, linfáticos y nervios, dificultando todavía
más los intercambios nutricionales entre los vasos y las células. La compresión de las
terminaciones nerviosas se manifestará en forma de dolor, y la compresión de los
adipositos da lugar a la apariencia de acolchado típica del fenómeno celulítico.

GRADO V (CELULITIS COMPACTA): La evolución de la fase anterior se

traduce en una auténtica fibrosis o esclerosis cicatricial que comprime a células,
vasos, linfáticos y nervios, y se organiza en forma de micronódulos que al unirse
entre sí da lugar a los macronódulos que a veces podemos palpar en las zonas
celulíticas. Parte de estas mallas traccionan de las últimas capas de la piel
formando ondulaciones características que denominamos “piel de naranja.”
SEGÚN EL IMC (ŹNDICE DE MASA CORPORAL)

-TIPO 1- IMC entre 22 y 30. Existe obesidad generalizada de moderada a intensa, hay
acolchados que se destacan más, sobre todo en trocánteres (caderas).

-TIPO 2- IMC inferior a 22. Hay hipertrofia del tejido adiposo localizado en las caderas,
cara interna del muslo y rodillas, también en zona umbilical. No hay sobrepeso. Clásico
“pantalón de montar”.

-TIPO 3- IMC entre 18 y 25. Existe hipertrofia del tejido adiposo en caderas, miembros inferiores y
superiores. Hay además insuficiencia venosa y linfática con edemas vespertinos de miembros
inferiores.

SEGÚN EL TIEMPO DE EVOLUCION

FORMAS RECIENTES: SON MAS DURAS,CONGÉNITAS Y DOLOROSAS A LA PRESIÓN.

FORMAS EVOLUCIONADAS: PRESENTAN PIELDE NARANJA Y SON MAS BLANDAS,

PUEDEN PRESENTAR NUDOS ESCLERÓTICOS.

SEGÚN SU EXTENSION

A- FORMAS LOCALIZADAS: PUNTUALES

B- FORMAS DIFUSAS: GENERLIZADAS

OBJETIVOSDELTRATAMIENTO

-REDUCCION DE GRASAS.

-APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS: que estimule la lipolisis en los adipocitos, es

decir, estimular la
degradación de los triglicéridos de los adipocitos, reduciendo así su volumen.

-ACTIVAR LA CIRCULACIÓN DE RETORNO VENOSO Y FAVORECER EL DRENAJE:

aumentar la -
resistencia capilar, disminuir su permeabilidad y activar la circulación, favoreciendo así el drenaje
de lassustancias toxicas y del agua en exceso.

-ANTIGLICACION (alisante): bloquear los azucares e inhibir su fijación en las proteínas

colagénicas, lo quedisminuye la rigidez del colágeno, responsable de la aparición de la piel de
naranja. Estimular también la síntesis de colágeno. De esta manera se combate el
envejecimiento y se mejora la elasticidad de la piel.
 APARATOLOGÍA.
-Corregir el déficit circulatorio zonal: Vacum con microsucciones con ventosas —
Ultrasonidos

-Aumentar el flujo de sangre arteriolar y producir hiperemia local: Vacum con

microsucciones conventosas y deslizamientos

-Promover la lipólisis: hidrolipoclasia con Crioiontoforesis y ultrasonidos

-Mejorar el trofismo del T.C.S.: Ultrasonidos y Radiofrecuencia

-Recuperar la función de la esponja dérmica y normalizar la matriz amorfa de ácido

hialurónico

-Electroporación más ultrasonidos.

-Mejorar o corregir las alteraciones venolinfáticas y sus consecuencias: Presoterapia, drenaje

linfático mecánico.

-Aumentar el tono muscular: Ondas rusas, interferenciales, cuadradas.

 ESTRÍAS
Las estrías son atrofias cutáneas en forma de Líneas sinuosas de color blanquecino o
amoratadas que localizadas en el tejido conjuntivo. Se localizan preferentemente en la pared del
vientre, caderas, glúteos, piernas, muslos, brazos, espalda y senos. En realidad, son un
estado patológico del tejido conjuntivo de la dermis, caracterizado por una fibrosis excesiva
localizada en forma de cordones como respuesta a la ruptura ymala calidad de las fibras
anteriormente existentes. Podemos decir que son cicatrices de este tejido.

De formarse la estría, es de color violáceo, que la dermis aún tiene riego

sanguíneo. Después es rosada, también tiene riego. Cuando ya no hay riego
sanguíneo son de color nacarado. Aparecen en la adolescencia,en los embarazos,
y en personas que hacen dietas estrictas o suben de peso bruscamente.

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: Mimetización, función de relleno, estimular la síntesis de

colágeno, estimular
la capa basal para engrosarla y homogenizar la superficie donde se asienta la estría. Apoyo
Domiciliario: Aplicación de productos cosméticos específicos para esta patología.

ESTRIAS VIOLACEAS
ESTRIAS NACARADAS

ESTRIAS BLANCAS
 MICRODERMOABRASION
La microdermoabrasión consiste en la remoción mecánica y controlada de los estratos más
superficiales de lapiel, produciendo una exfoliación muy suave que comprende al estrato
corneo y granuloso, pudiendo llegar eventualmente a la dermis papilar. Como consecuencia
de esta exfoliación, se produce la consiguiente:

Regeneración celular e incremento en la producción de colágeno. Clínicamente se observa un

incremento en la elasticidad y tono de la piel. Son eliminadas manchas producidas por la
exposición solar.
Se atenúan las líneas de expresión y arrugas.

Actualmente se han desarrollado unos instrumentos (cánulas) que incorpora en su extremo distal
partículas dediamantes de diferentes diámetros, 50, 70, 100 y 150. Estas cánulas se conectan con
bombas de vacío de potencia regulable y se desplazan sobre el área a tratar. La succión
comprime la piel sobre los diamantes y el desplazamiento de estos sobre la epidermis produce
una exfoliación suave, controlada y uniforme, pues existe una perfecta visibilidad de la
profundidad de la exfoliación. AI mismo tiempo, las células desprendidas son aspiradas por
la succión del equipo y depositadas en un filtro, lo que mantiene el procedimiento libre de
toda contaminación. El procedimiento es limpio.

INDICACIONES

Foto envejecimiento, prevención y tratamiento lanchas actínicas. Hiperqueratosis. Melasmas

Líneas de expresión, arrugas finas y medianasQuistes de milium. Comedones
Reducción de poros abiertos. Pieles seborreicas
Ciertas cicatrices de acné. Cicatrices superficiales y queloides
Mejoramiento del aspecto de la estría
Pretratamiento de laser resurfacing y peelings
Previo a la aplicación de determinados principios activos en la piel, para optimizar su
absorción

NIVELES DE PROFUNDIDAD
Con la microdermoabrasión tratamos la epidermis (sus cinco capas) y podemos llegar a la
dermis papilar. De a acuerdo a la patología a tratar y de la ubicación de esta, realizaremos una
exfoliación más o menos profunda. Podemos hablar de tres niveles de tratamiento:

Primer nivel: se realiza una exfoliación de la capa cornea. Es un peeling superficial, el efecto es
visible. En la piel adquiere un aspecto blanquecino y luego se observa un eritema leve. Se utiliza
con el fin de obtener loconocido como “refreshing” de la fiel. También se utiliza esta profundidad, en
exfoliaciones previas a otros tratamientos.
Segundo nivel: es una abrasión que logra un eritema más marcado pero que no Ilega a un
puntilladohemorrágico, no alcanza la unión dermoepidérmica.

Tercer nivel: en este nivel se Ilega a la dermis papilar, donde se hacen visibles los pequeños vasos
del plexosubepidérmicos. Aquí se observa un puntillado hemorrágico. Este nivel puede utilizarse
en pieles más gruesas o dañadas, y también para determinadas patologías tales como cicatrices
de acné, queloides, arrugas, estrías, hiperpigmentaciones, poros abiertos, etc.
PREPARACIÓN DEL PACIENTE

Previo al inicio del tratamiento se debe realizar el correcto diagnóstico y la evaluación previa de
las posibilidades terapéuticas. Para ello debe realizarse una adecuada historia clínica teniendo en
cuenta si el paciente padece alguna enfermedad importante, medicación que recibe,
antecedentes de herpes, infecciones en la piel, tipo de cicatrización, entre otros. Se debe tener
en cuenta el fototipo de piel y sensibilidad.
Se realiza la limpieza de la piel con una emulsión de limpieza para pieles sensibles, la que
luego se retira con toallas húmedas. Finalmente se seca la piel.
Un punto muy importante en tener en cuenta es determinar laprofundidad que se desea
alcanzar, y esta dependerá de la patología a tratar. Las variables que se pueden manejar
durante el tratamiento son:
-El tamaño de diamantes a utilizar.
-Intensidad de vacío.
-Números de pasadas por cada zona

TÉCNICA Y APLICACION

Una vez planificados los parámetros que regulan la profundidad de la exfoliación se procederá a
regular la intensidad de la succión o vacío del equipo de microdermoabrasión dependiendo de la
profundidad que se desee exfoliar. Esta presión de vacío controla la presión de la piel sobre
los diamantes.
Se trabaja deslizando los diamantes suavemente sobre la piel a tratar. Se pueden realizar varias
pasadas por la misma zona dependiendo la profundidad que se desee llegar.

RECOMENDACIONES

En todos los casos conviene que la piel este tensa, por la que se recomienda ayudarse con la
otra mano ytensar la piel al mismo tiempo que se realizan las pasadas.
CUIDADOS POST TRATAMIENTO

Se recomienda usar mascara descongestiva durante 15 minutos.

El paciente no puede exponerse al sol inmediatamente luego del procedimiento se recomienda
aplicar FPS 30 como mínimo, hasta luego de 4 meses de realizado el tratamiento.
La duración de cada sesión es de 20 a 30 minutos, según la zona a tratar.
El número de sesiones es variable, pero en general se realizan de 4 a 10, separadas cada una
de ellas entre 1y 3 semanas.

VENTAJAS

Puede ser realizado en época estival.

Es un tratamiento rápido, preciso y controlado que permite regular la profundidad de la abrasión y
laextensión de estas.
Puede utilizarse en todo el cuerpo y en pieles sensibles.
Puede realizarse en personas que presentan alergias a los ácidos y no pueden someterse a
peelings químicos.No hay interacciones químicas.
No requiere de anestesia, es prácticamente indolora, no presenta el clásico eritema con
costras, no requiere profilaxis con antibióticos y antivirales, ni analgesia, la recuperación es
inmediata y no requiere vendajes ni cuidados especiales.
 EDEMAS
La palabra edema procede del griego “oideema” (hinchazón). Con ella se define
el estado de hinchazón visibley palpable en una parte del cuerpo causada por
la acumulación de líquidos en el espacio existente entre las células de los
tejidos (espacio intersticial, intercelular o extracelular).
Normalmente los edemas aparecen entre las fascias musculares y la piel,
siendo muy poco frecuentes debajode las fascias.

ORÍGENES DE LOS EDEMAS

Existen diversas causas que pueden dar origen a la aparición de un edema.

Siendo importante su descripciónya que no toda situación edematosa es
susceptible de ser tratada con DLM.

Aumento de la presión hidrostática intracapilar.

-Insuficiencia cardíaca descompensada: suelen generar edemas simétricos en
piernas, empeoran al estar depie, piel cianótica (azulada) y algo enrojecida,
DLM totalmente contraindicado.
-Trastorno (insuficiencia) de la circulación venosa: provocada por trombosis,
tromboflebitis, etc. Edema deuna extremidad (asimétrico). Cuando la causa es
obstructiva (trombosis) inflamatoria (flebitis) DLM está contra indicado.

Disminución de la presión oncótica

Por disminución de concentración de proteínas (albúminas, sobre todo) de la
sangre (hipo proteinuria), causas:
-Dietas muy bajas en proteínas: zonas de hambre (niños con vientres y piernas
hinchadas, edematosas).
En otros casos a pesar de una dieta suficiente o abundante en proteínas, la
hipoproteinemia puede originarseen enfermedades de determinados órganos,
como:

-Riñón: (síndrome Nefrótico) en este caso se pierde proteínas por orina, si esta
es intensa y duradera disminuirán las proteínas en sangre. Estos edemas suelen
iniciarse en el rostro. DLM no indicado hasta resolverla enfermedad.

-Hígado: en hepatopatías que afectan la síntesis de la albúmina. (detectable en

análisis de sangre).

-Intestino delgado: los vasos linfáticos intestinales se hiperplasian, provocando

edema en la pared intestinaly heces diarreicas. Enfermos crónicos. Alimentación
+ gimnasia respiratoria + DLM. Suele dar buen resultado.

Aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos.

Esto permite la salida de mayor cantidad de líquidos de su interior al espacio
intersticial, por ejemplo, en una inflamación.

Causas:

-Infección aguda: DLM contraindicado pues se favorecería la difusión de la

infección por vía linfática.

-Reacción alérgica: en eccema alérgico crónicos podemos usar DLM, no en los

agudos.

-Traumatismos (golpes, heridas, esguinces, etc.: vasos sanguíneos y linfáticos

vierten su contenido al espacio intersticial generando hematoma, DLM
especialmente útil para favorecer reabsorción vía linfática y no den lugar a
endurecimientos.
En edemas hiperproteicos, la elevada concentración de proteínas estimula a los
fibroblastos a producir más tejidos que, pueden dar lugar a nódulos o placas
endurecidas, sobre todo cuando la magnitud y extensión del hematoma fue
amplia.

Trastornos del flujo (drenaje) linfático.

Dan lugar a linfedemas o edemas linfostáticos. Indicación principal del DLM. En
ellos la causa reside enalguna parte del sistema linfático vascular. Puede ser:
Funcional: defecto del funcionamiento, como ocurre en el espasmo de linfagión
(ej. En un proceso infecciosoel organismo para evitar propagación estrecha los
vasos linfáticos de la zona), parálisis de linfangión (permanecen entreabiertos y
sin funcionar correctamente), aumento de la permeabilidad de la pared de los
vasos linfáticos, o falla del funcionamiento de las válvulas.
-Orgánicos: defecto físico que puede afectar a canales prelinfáticos (bloqueados
por coágulos de fibrina) filamentos de sujeción de los capilares linfáticos,
grandes troncos, vasos y ganglios (por irradiación, traumatismo, extirpación, etc.

Otras causas
Lipedemas, embarazos, menstruación.

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS LINFEDEMAS

Si la linfedema se deja sin tratar, evoluciona hacia un empeoramiento progresivo

pasando por tres fases:

1- Fase reversible: relativamente reciente, blandos al tacto, pueden presentar

“fóvea”, los tejidos no han cambiado.

2- Fase espontáneamente irreversible: la parte edematizada se va

endureciendo. Con medidas desedematizantes, entre ellas el DLM, es posible
resolverlos, aunque ya existen cambios en los tejidos afectados.

3- Elefantiasis de origen linfostático: la forma y volumen que alcanza la pierna

afectada es tal que adquiereaspecto de pierna de elefante. La piel también se
engrosa y endurece. Incluso en estos casos tan avanzados (que incluyen
empantanamiento y proliferación de tejido) se puede conseguir buen resultado
con DLM complementándolo con otras medidas.
 PRINCIPIOS ACTIVOS - GLOSARIO
A
Aceite esencial. Esencia aromática extraída de las plantas mediante
destilación, disolución o prensado. Posee un olor agradable y volátil. Se puede
inhalar, ingerir, aplicar sobre la piel mediante masajes o mezclar en el agua del
baño. Se utiliza en cosmética como suavizante, regenerante o tonificante. Está
compuesto porésteres, acetonas, aldehídos y alcoholes. Algunos de los más
empleados son: Aceite de Almendras, de Argán,de Nuez, etc.

Aceite de almendras. Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Posee

propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Muy utilizado en cosmética como
aceite de soporte para la fabricación de cremas, a las queproporciona una
textura dúctil y elástica.

Aceite de argán. revitaliza y nutre la piel, estimulando la regeneración y la

oxigenación cutánea. Es anti radicales libres y protege contra las agresiones
externas y el envejecimiento. Promueve la cicatrización y larenovación celular.
El caviar debido a sus múltiples nutrientes es un potente reconstituyente,
tonificante y regenerador cutáneo. Es rejuvenecedor, intensamente nutritivo y
también favorece la cicatrización.

Aceite de caléndula. Muy apropiado para pieles muy sensibles y delicadas,

sobre todo la de los niños. Esantiinflamatoria, cicatrizante. Brinda emoliencia,
hidratación y elasticidad a la piel.

Aceite de chía. Es un aceite vegetal indicado para pieles sensibles, secas y/o
maduras. Nutre, calma, ayudaa la producción de colágeno

Aceite de germen de trigo. Rico en vitamina E. Muy indicado para la piel

seca. Reduce las cicatrices deheridas y operaciones. Por sus propiedades
antioxidantes suele añadirse a otros aceites más propensos aoxidarse,
alargando así su vida. Se emplea en cosmética como componente de cremas y
lociones.

Aceite de Nuez. Emoliente, humectante e hidratante. Devuelve la elasticidad a

la piel. Mejora la flaccidezcutánea. Otorga una excelente suavidad, lozanía y
luminosidad a la piel.
-Es altamente antioxidante (reduce la formación de radicales libres).
-Desvanece las líneas de expresión.
-Estimula la producción de colágeno y elastina.
-Muy buen cicatrizante
-Protege a la piel de los daños ambientales: frío, calor, viento
-Refuerza la queratina del pelo y de las uñas, da brillo y protección a los
mismos.
-Se puede utilizar en niños, adultos y embarazadas.

Aceite de Oliva. Emoliente, es decir, ejerce un efecto suavizante y

antiinflamatorio sobre la piel. Rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales
con propiedades emolientes, antioxidantes y tonificantes de la epidermis. Su
efecto reparador del manto hidrolipídico, permite mantener a la piel en óptimas
condiciones,proporcionándole una profunda hidratación.

Ácido hialurónico. Sustancia que forma parte intrínseca de la piel, se va

perdiendo según pasan los años. Seutiliza en la cosmética como un magnífico
hidratante y como reconstituyente de la piel, a la que protege de losfenómenos
atmosféricos. Gracias a su capacidad de retener agua en un porcentaje
equivalente a miles de veces de su peso, desarrolla una eficaz acción:
reconstituyente de las fibras que sostienen los tejidos de la piel. Cumple una
función hidratante, estimula la circulación periférica, revitaliza el ciclo celular y
restituye a la piel luz y suavidad. Se utiliza en tratamientos anti-age,
hidratantes, pieles foto envejecidas, arrugas, estrías, celulitis, piel fláccida y
depresiones de acné.

Ácido kójico. Compuesto utilizado en cosmética para la eliminación de las

manchas de la piel. Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de la
melanina al bloquear la transformación de la L-Tirosina, aminoácido precursor
de la melanina. Su mayor ventaja radica en la suavidad que aporta a la piel y en
que nocausa irritación ni fotosensibilización.

Ácido Málico. Es extraído de las manzanas, y es empleado para las manchas

cutáneas y acné.

Ácido retinoico. Preparación que estimula y acelera la renovación de las

células y aumenta el espesor de la piel, atenuando las arrugas. Debe aplicarse
bajo control médico. Comercializado con el nombre de Retín-A, nodebe
confundirse con el retinol. Aunque ambos procedan de la vitamina A poseen
propiedades diferentes. Su uso está prohibido en cosmética.

Ácido salicílico. Compuesto muy empleado para fines medicinales, sobre todo
en forma de ácido o en suforma acetil-salicílico. En el cuero cabelludo actúa
como agente keratolítico eliminando la capa de células muertas que existe en
la piel. Se utiliza además para tratar el acné, las pieles grasas y como
renovador celular.

Ácido Tartárico. Se obtiene de las uvas, y es empleado para tratar manchas y

acné.

Acuaporinas o canales de agua. Son proteínas dispuestas a modo de

canales en las membranas celulares que, en respuesta a fuerzas osmó-ticas,
controlan la entrada y la salida de agua y moléculas específicas. Dadala gran
importancia de las acuaporinas en el proceso de hidratación cutánea, las
grandes compañías cosméticas están realizando numerosos estudios con
intención de encontrar –y patentar– sustancias activas que estimulen estas
proteínas. La cafeína, el aceite del árbol del té, el mentol, el té verde y algunas
vitaminasson activos que estimulan la actividad de las acuaporinas.

Aditivos. Son sustancias que, incorporadas a un cosmético, evitan su deterioro

(conservantes) o mejoran suaspecto (colorantes, perfumes) y ayudan a
conseguir un producto estable, atractivo y más fácil de comercializar. A todos
ellos se les atribuye ser responsables de irritaciones y alergias. Hoy en día se
tiende cada vez más a prescindir de ellos o sustituirlos por compuestos menos
agresivos.

Adifylline ®. Estimula la adipogénesis (diferenciación de los pre-adipocitos en

adipocitos) y la lipogénesis(síntesis de triglicéridos). De esta manera aumenta
el espesor del tejido adiposo y la acumulación lipídica, obteniéndose una piel
más rellena, con menos arrugas y más firme. Proporciona elasticidad,
resistencia, volumen y suavidad.

ADN. Ácido desoxirribonucleico. Está presente en el núcleo de las células y

condiciona la síntesis de las proteínas (colágeno y elastina). En cosmética, se
utiliza el ADN procedente del esperma del salmón o el reproducido por
biotecnología. Se emplea en el tratamiento de pieles envejecidas por su
capacidad para retener agua y porque aumenta el potencial de regeneración. El
ADN Marino es una macromolécula esponja natural que absorbe la humedad y
la retiene (capta 10.000 veces su volumen). Forma un film que humecta yevita
la deshidratación, dándole a la piel un elemento vital para su salud y belleza. Al
ser degradado por las
enzimas epidérmicas es absorbido, favoreciendo así el metabolismo celular y
dando un efecto rejuvenecedor.Sus propiedades cicatrizantes y regenerativas
dan gran vitalidad y lozanía a la piel.

Alantoína. Extracto de plantas. Favorece la regeneración celular y posee

efectos calmantes y sedantes. Lafunción reparadora sobre los tejidos la hace
ideal para formar parte en la formulación de cremas indicadas para tratar
algunas afecciones cutáneas por su efecto antibacteriano, anti- inflamatorio y
cicatrizante

Alcanfor. Se obtiene de un árbol perenne originario de Oriente, aunque es muy

común su sustituto sintético.Tiene propiedades anestésicas, anti inflamatorias,
astringentes, antisépticas, refrescantes y estimulantes del sistema circulatorio.

Alfa hidroxiácidos. Son conocidos como AHA y también como ácidos frutales
y sirven para exfoliar con suavidad la epidermis, afinando el poro. Son aliados
del antienvejecimiento. Entre los más empleados, se cuenta con el ácido
glicólico, que se extrae de la caña de azúcar; el láctico, proveniente de la leche;
el tartárico, extraído del vino, el cítrico y el salicílico, que viene de la corteza del
sauce. Se utiliza en tratamientopara regenerar la piel.

Almendras. Posee propiedades emolientes, regeneradoras y nutritivas.

Aloe Vera. Planta cuyo contenido en ácidos grasos y magnesio le confieren

propiedades emolientes, antiinflamatorias, cicatrizantes e hidratantes. El gel de
esta planta tiene una gran capacidad hidratante y de penetración cuatro veces
superior al agua, lo que multiplica su eficacia.

Algas Espirulinas. Es una pequeña alga azul de agua dulce con forma de
espiral (de ahí su nombre) Rica enaminoácidos, vitaminas y oligoelementos. No
contiene Yodo. En materia de vitaminas, además de la A, E y H se destaca por
ser la fuente natural más rica en vitamina B12. En cuanto a minerales, es rica
en hierro, calcio,fósforo, potasio, sodio, selenio, cromo y zinc, entre otros. Las
algas espirulinas son recomendadas en tratamientos corporales reductores
para personas hipertensas, por la carencia de Yodo entre sus componentes.

Algas Macrocystis. El mucílago que desprende al hidratarse (llamado

alginato), es un excelentereconstituyente del tejido epitelial.

Algisium C. Es un silanol, derivado orgánico del silicio, cuyo radical principal es

el ácido manurónico, derivadode las algas. Posee una acción hidratante
bioactiva, ya que por su estructura estabiliza el agua libre en la epidermis y la
fija en los tejidos. Por otra parte, frena el daño causado por radicales libres,
incrementa la protección a las membranas celulares y previene la glicación de
las fibras dérmicas. El resultado es una eficiente protección sobre el tejido
conectivo, que resulta en una piel más tersa y firme.

Aminoácidos. Moléculas indispensables para el organismo, ya que fijan el

agua y aportan a las células lasmaterias básicas que necesitan para funcionar
correctamente.

Ananá. Tiene propiedades tonificantes sobre la superficie cutánea.

Antimicrobianos (agentes). Reducen el número de microorganismos. En un

champú anticaspa atacan elexceso de la bacteria que produce la caspa
(Pityrosoporum ovales) para reducirla a un nivel normal.

Antiséptico. Son sustancias que ayudan a prevenir infecciones en la piel.

Antioxidantes. Son substancias que protegen a las células de los radicales
libres y son capaces de retardar oprevenir la oxidación de las moléculas.

Aquilea. Planta con propiedades emolientes

Argán – Aceite. Revitaliza y nutre la piel, estimulando la regeneración y la

oxigenación cutánea. Es anti radicales libres y protege contra las agresiones
externas y el envejecimiento. Promueve la cicatrización y larenovación celular.
El caviar debido a sus múltiples nutrientes es un potente reconstituyente,
tonificante y regenerador cutáneo.Es rejuvenecedor, intensamente nutritivo y
también favorece la cicatrización.

Arándanos. (o blueberry, en inglés) son un alimento muy rico en antocianina,

una sustancia encargada de dar color a los arándanos, altamente antioxidante,
y también ayuda a aclarar manchas de la piel, además deafirmarla y brindarle
así un aspecto más juvenil.

Argilerine ®. Impide la formación del complejo responsable de la contracción

muscular. De esta manera laslíneas de expresión se ven atenuadas, y así se
reducen las arrugas, tanto las macadas como las incipientes.
Árnica. Planta que activa la circulación periférica. Descongestiva y
antiedematizante.

Avena. Cereal cuya harina produce beneficios sobre la piel. En el baño se usa
para aliviar irritaciones y la sequedad de la piel; los productos de limpieza, no
jabonosos, a base de avena son indicados para la limpiezafacial y corporal ya
que respetan el equilibrio ácido de la piel y no la alteran, es muy notable su
efecto sobre las pieles acneica. Es emoliente, antinflamatorio y sedativo.

Azufre. El azufre es un elemento químico de color amarillento que, además de

ser muy abundante en la corteza terrestre. Está presente en la composición de
numerosos productos cosméticos destinados al cuidadode la piel:

-Favorece la síntesis de colágeno y queratina, fundamentales para la formación

del cabello, las uñas y la piel,y también para mantener la firmeza de esta última.

-Tiene propiedades antibacterianas y fungicidas: en el organismo, el azufre

actúa como un potente desinfectante debido a su facilidad para unirse a las
sustancias tóxicas, lo que facilita su neutralización yeliminación; en concreto,
resulta muy adecuado para combatir la psoriasis y el acné.

Azuleno. Componente de la camomila. Su efecto es calmante y descongestivo.

Bambú -ext. Glicólico. Contiene 70% de sílice, que es estimulante de la

formación de colágeno, y remineralizante, lo que repara el tejido conectivo. Con
alta concentración de flavonoides y vitamina E,antioxidante.

Bardana. El uso más extendido de la Bardana es depurativo, siendo esta

planta utilizada como tratamientodermatológico para afecciones como la
psoriasis, la dermatitis, el acné, los eczemas, los herpes y las enfermedades
eruptivas de la piel. Descongestiona, desinflama, cicatriza la piel dañada y es
un buen tratamiento contra la caída del cabello.

Bentonita. Arcilla de origen natural que se ha usado desde la antigüedad con

fines medicinales y cosméticosdebido a la alta cantidad de minerales que
contiene. Se suele presentar en forma de polvo, algo granuloso, ysu color
puede variar ligeramente. Es muy beneficiosa al hidratar nuestra piel en
profundidad debido a la altacantidad de minerales que actuarán de forma
distinta al aplicarse la arcilla sobre la piel

Betacaroteno. Se sintetiza de la Vitamina A para el uso cosmético y a menudo

se usa de forma intercambiable con el término "provitamina A". Se usa a nivel
mundial en la industria de la cosmética, en productos para el bronceado,
limpiadores, humectantes, lociones para después del afeitado, productos de
ducha, maquillaje, productos para el cuidado del cabello y productos para el
cuidado de la piel facial. Se usa comúnmente como un agente colorante para
los productos de maquillaje y las lociones autobronceantes. En los productos
para el cuidado del cabello, la "provitamina A" se usa para solucionar la
fragilidad y prevenir laspuntas florecidas. En los productos para el cuidado de la
piel, el betacaroteno se usa por sus propiedades antioxidantes, su capacidad
de proteger a la piel del daño del sol (no se trata de un método de protección
solar, o no debería ser así), y su capacidad de ayudar a emparejar el color de
la piel, considerándolo un ingrediente activo anti-age. También se lo utiliza en
los productos anti-age por sus capacidades de protecciónal daño del sol.

Biofitoestimulinas -Extracto: activador de la circulación y epitelizantes

Bioskin Up® fortalece las paredes capilares y ejerce una función

vasoprotectora, lo cual mejora lamicrocirculación y el color de las ojeras.

Bisabololol. Sustancia activa obtenida a partir de las Camomila, que calma la

piel irritada y evita lainflamación.

Botox. La toxina botulínica, más conocida como botox (la marca del primer
medicamento de este tipo que secomercializó), es en realidad la toxina que
produce el botulismo. Sin embargo, se aprovecha su capacidad de producir
parálisis muscular para utilizarla con fines médicos en el tratamiento de ciertas
enfermedades neurológicas y en medicina estética para las arrugas de
expresión, que es por lo que más se la conoce.

Boswellia. Es un árbol originario de la India y Arabia, utilizado desde muy

antiguo en la medicina Ayurvédica.Sus activos son los ácidos boswéllicos, que
inhiben el proceso inflamatorio.
Reduce significativamente la sensación de ardor y escozor causada por los
peeling ácidos. Tiene efectocalmante luego de la depilación. Reduce el eritema
y la picazón en pieles sensibles o con rosácea.
C

Cacao. Por su riqueza en lanolina, el cacao se utiliza para regenerar las pieles
secas, arrugadas por la vejez ylos malos usos.

Cafeína. Indicada en casos de combate a la celulitis, ya que es lipolítica y

estimulante.

Caléndula. Sustancia natural que reconforta la piel sensible y fácilmente

irritable. Es antiinflamatoria,cicatrizante. Brinda emoliencia, hidratación y
elasticidad a la piel.

Camomilla. Planta herbácea de flores olorosas con propiedades medicinales y

cosméticas.

Caolín. Tipo de arcilla que se utiliza para la elaboración de muchas mascarillas,

debido a su poder paraabsorber impurezas de la piel.

Cápsico -ext. Glicólico. Planta de la familia de los pimientos, de propiedades

estimulantes. Utilizada paraaliviar dolores musculares.

Cardo Mariano: Es un potente antioxidante que ayuda a combatir el desgaste

y la oxidación de las célulasprovocados por los radicales libres.

Caroteno. Colorante que aumenta el bronceado al penetrar en la epidermis, es

muy utilizado en losproductos solares.

Castaña de indias. El aceite esencial se utiliza como anticouperosico. La

infusión se utiliza como calmante,regulador de la circulación venosa, tónico de
las paredes capilares y como limpiador. Descongestivo, antinflamatorio y
vasoconstrictor.

Caviar: Destinado a desarrollar una profunda regeneración en las pieles

maduras, posee un altísimocontenido en aminoácidos esenciales, proteínas,
ácidos grasos esenciales, oligoelementos y yodo.
El Extracto de caviar, extraído delas huevas del esturión, posee notables
beneficios nutrientes y vigorizantes,que aportan una luminosidad instantánea y
dejan a la piel con un aspecto terso y suave.
Altamnete antioxidante, nutritivo, hidratante y revitalizador recomendado para
pieles sensibles, maduras odeshidratantes. Posee un alto contenido vitamínico:
Vitraminas A, D, E, B1, B2 y B6, contiene además aminoácidos, oligoelementos
y minerales que ayudan en la recuperación de la piel.

Células Madres de la Rosa Alpina: (materia prima de Suiza)

Características: aumenta la vitalidad de las células madre epidérmicas y las
protege frente al stress producidopor la radiación UV. Debido a sus compuestos
activos es anti radicales libres, atenúa las arrugas y mejora el aspecto y la
lozanía de la piel revitalizándola. Protege contra la deshidratación, los cambios
climáticos y las agresiones del frío y del medio ambiente. Mejora la función
barrera de la piel disminuyendo la irritación y el enrojecimiento de las pieles
sensibles.

Centella asiática. Es una planta que con gran poder cicatrizante, estimula el
proceso reparador de los tejidos, antiedematoso, antinflamatorio y tiene eficacia
en procesos celulíticos. Es flebotónica y vasoprotectora(aumenta la resistencia
de las paredes vasculares reduciendo el edema y fragilidad capilar)
La centella asiática tiene una doble función: estimula la biosíntesis del colágeno
(rejuvenecimiento de la piel) ymejora la microcirculación cutánea y la
permeabilidad capilar. Mejora la celulitis, y reduce el tejido adiposo. Esun
exepcional complejo antiarrugas y renovador de los tejidos. Aconsejada para
los tratamientos antiarrugas, cicatrices e imperfecciones de la piel. Corrige la
grasa localizada, ayuda a prevenir la aparición de las estrías. Estimula la
reparación del tejido conectivo y linfático. Mejora la fragilidad capilar.

Ceramidas. Lípidos presentes en las capas superficiales de la piel. Aseguran la

buena cohesión de la capacórnea y tapan las fisuras que surgen. Al principio, la
cosmética utilizaba las ceramidas procedentes de losanimales, actualmente se
usan las sintéticas o las vegetales.
Chocolate. El chocolate resulta muy útil aplicado externamente en la
realización de masajes con propiedadesterapéuticas. El uso de estos masajes
facilita el drenaje de estas capas profundas y superficiales de la piel, resultando
adecuado en el tratamiento de celulitis, sequedad, manchas en la piel,
proporcionando más brillo altener propiedades exfoliantes, hidratantes y
vigorizantes. Las mascarillas de chocolate, muy ricas en lanolina, aplicadas
sobre la cara consiguen humedecer la piel aumentando
la hidratación de esta lo que favorece el tratamiento de la piel seca que es la
responsable de la apariciónde muchas arrugas.
El alto contenido de flavonoides ayuda a reducir la inflamación de los vasos
sanguíneos, mejora la microcirculación, lo que explica sus propiedades
anticelulíticas y reductoras. Además, posee propiedades lipolíticas, mejora la
elasticidad de la piel y ayuda a combatir la flaccidez. Tiene efectos
antioxidantes, drenantes, revitalizantes, suavizantes e hidratantes. Contiene
minerales, como el potasio, fosforo, hierro,magnesio y vitaminas: A, B, C, D, E,
K y B1.

Ciclometicona: gel elastómero (polímero que presenta propiedades elásticas)

con silicio Citoquinas. Autorregulación cutánea, devuelven a la piel sus

funciones naturales de autodefensa.Citopeptinas. Citoquinas de origen

vegetal.

Cloruro de benzalconio: utilizado normalmente como conservante de distintas

formulaciones, es unantiséptico muy eficaz.

Coenzima Q10: Es un potente antioxidante, previene la oxidación de los lípidos

de la piel, protegiendo contralos radicales libres y la radiación UV. Es un
compuesto antienvejecimiento, evita la degradación del colágeno,
la formación y profundidad de las arrugas. Restaura la barrera lipídica de la piel,
favoreciendo el buenfuncionamiento de las membranas celulares
Según algunos estudios dermatológicos, esta sustancia añadida a las
formulaciones cosméticas es capaz dereducir la profundidad de las arrugas y
proporcionar un resultado visible tras cinco semanas de uso continuado. Esto
es debido a que, tras su aplicación tópica, se produce una disminución de la
oxidación cutánea y de las arrugas finas de expresión, al tiempo que frena la
degradación del colágeno dérmico.
También es frecuente encontrarla en productos corporales (reafirmantes
principalmente y, también, en tratamientos regeneradores para manos y pies),
en cuyo caso actúa apoyando al proceso natural de la regeneración de la piel
del cuerpo, mejorando notablemente su elasticidad. También en líneas
cosméticas masculinas, fortaleciendo la piel y contrastando los signos de
cansancio, y en productos para el contorno deojos, aumentando la energía
celular de tal forma que se minimizan bolsas, ojeras y líneas de expresión.

Cola de Caballo: su propiedad remineralizante, contribuye al mantenimiento

del colágeno (sustancia fundamental del tejido conjuntivo). Aumenta tanto la
elasticidad de los tejidos como las defensas inespecíficasdel organismo, posee
múltiples acciones terapéuticas, centrales en la regeneración de los tejidos.
Ayuda a frenar el envejecimiento cutáneo, y a prevenir y atenuar las estrías, al
regenerar los tejidos dañadospor las variaciones de peso, la celulitis, el
embarazo y los desequilibrios hormonales.

Colágeno. Constituyente de la dermis que asegura la flexibilidad, tonicidad y

elasticidad. Las pieles jóvenes son ricas en este elemento que va perdiendo
sus propiedades con la edad. El colágeno que se emplea en cosmética es una
proteína soluble que se extrae del tejido conjuntivo de los animales jóvenes o
se reproduceen laboratorio. También se usa colágeno marino. Hidrata y
estimula el revestimiento cutáneo.

Colágeno Hidrolizado. Sustancia natural de origen vegetal que garantiza la

flexibilidad y tonicidad de la pielya que actúa como precursor del colágeno
nativo metabolizable por la piel. Su función es garantizar la flexibilidad,
tonicidad y elasticidad de la piel por lo que es usada en cosmética para la
hidratación y estimulación del revestimiento cutáneo.

Cola de caballo. Tiene efecto reafirmante, depurante y desintoxicante

Colorante. Pigmento, tinte u otra sustancia que colorea un cosmético. Pueden

tener un origen natural, si proceden de plantas o animales; inorgánicos, cuando
proceden de minerales, o sintéticos si se elaboran enlaboratorios. Su uso está
regulado por las normas comunitarias.

Comedogénico. Materia prima cuya aplicación implica un aumento en el

tamaño y número de comedones.

Consólida: planta epitalizante.

Conservantes. Son ingredientes que se añaden a un producto para que se

mantenga en buenas condicionesy libre de agentes patógenos y
microorganismos.

Cristofina. Se obtiene del calabacín y sirve para hidratar la piel.

DHA. Siglas de la Dihidroxiacetona, derivado de la glicerina utilizado en los

productos solares para pigmentarla epidermis.

Dióxido de Titanio. Filtro de efecto físico que actúa como pantalla para
proteger la piel de los rayos del sol.

Elastina. Componente del tejido conjuntivo que garantiza, como su nombre

indica, la elasticidad y tonicidadde la piel y que se deteriora con los años.
Constituye, junto a los colágenos, el material fibrilar
de la dermis, representando hasta un 20% del peso en seco de la misma. En
cosmética, se utiliza para retrasar y prevenir el envejecimiento. Se aplica en
cualquier tipo de piel envejecida por la falta de elasticidad yturgencia. Zonas
con falta de firmeza o con estrías provocadas por el embarazo o
adelgazamiento brusco.

Emolientes. Sustancias empleadas en la elaboración de cosméticos por su

gran capacidad de retener agua.Ej. Aceites y ceras. Su principio activo está
constituido por sustancias suavizantes. También pueden ser utilizadas
directamente para mantener la hidratación del estrato córneo.

Emulsión. Mezcla homogénea y estable de dos líquidos en estado natural que,

en principio, son incompatibles. Un líquido constituye la fase continua y otro la
fase dispersa. Dependiendo del líquido queforme cada fase, se dan dos tipos
de emulsiones:
Emulsión aceite en agua (O/W): el agua es la fase continua y engloba la grasa
(en forma de gotas). Así seforman las leches untosas y las cremas.
Emulsión agua en aceite (W/O): la grasa engloba el agua. Los productos son
más ligeros y menos grasos. Es importante aplicarlas con los dedos, y no con
algodón, realizando un ligero masaje para conseguir desprenderla mayor
cantidad de impurezas.

Eucalipto. Provoca una suave elevación dela temperatura produciendo efectos

sedantes y relajantes.

Extracto de algodón. Brinda elasticidad y emoliencia

Extracto de zanahoria. Es un portador oleoso de provitamina A. aumenta la

microcirculación de la piel (flujosanguíneo) asegurando una mejor alimentación
de los tejidos., a lo que incrementa la elasticidad de la epidermis. Posee una
alta concentración de betacaroteno y antioxidantes que ayudan a combatir los
signos delenvejecimiento y a proteger la piel ante las agresiones externas
como los rayos UV. También contienen vitamina C que ayuda a la producción
de colágeno en el cuerpo. El colágeno es un tipo de proteína que es esencial
para el mantenimiento de la elasticidad de la piel. Ayuda a prevenir las arrugas
y bloquea el proceso de envejecimiento. Contiene vitamina A, que al ser un
antioxidante, también ataca los radicales libres para prevenir los signos del
envejecimiento como las arrugas, la pigmentación y el tono desigual de la piel.

Extracto de Biofitoestimulinas. Activador de la circulación y regenerador

Extracto de corteza de fresno. Desedematizante

Extraplant reafirmante. Es una combinación de extractos vegetales que

estimulan la síntesis proteica yactúan como reconstituyentes y tonificantes.

Eyeseryl®. Es un tetrapéptido con propiedades desedematizantes, eficaz para

reducir las bolsas de los ojos,debido a su efecto descongestionante y
elastizante.

Factor de humectación natural. Conocido también como NMF, siglas de

natural moisturizing factor. Es unaimitación del fluido que se encuentra en el
estrato córneo y se compone de sustancias altamente higroscópicas que
regulan el contenido de humedad en esta capa epidérmica, y su permeabilidad
selectiva.

Factor de Protección Solar (FPS). Es un índice que indica el tiempo que una
persona puede estar expuestaal sol sin sufrir quemaduras. Dicho índice, es un
multiplicador del tiempo que una persona puede estar tomando el sol sin
quemarse. Es decir, si puede soportar media hora expuesta
sin sufrir daños, un fotoprotector con factor de protección solar cuatro le
permitirá tomar el sol al menosdurante dos horas (cuatro veces más).

F.N.H (Factor Natural de Humectación) Es un conjunto de sustancias de la

piel que se encargan de regular el nivel de hidratación de la misma. Este
complejo muchas veces se ve afectado por distintos factoresexógenos, como el
clima, la contaminación o inclusive factores internos como el stress o los malos
hábitos alimenticios. Todo esto puede conducir a una deshidratación
prolongada iniciando un proceso de
envejecimiento y desestabilidad del equilibrio normal de la epidermis. Por eso
es necesario mantenerlo en suestado natural, con agentes protectores y de
hidratación que estimulen la capacidad de la piel.

Fango. Aporta toda la riqueza de los minerales y oligoelementos de las tierras

volcánicas, en una textura finafácilmente hidratable, que descongestiona,
calma y suaviza. Forma una máscara oclusiva que mejora la penetración de
otros principios activos.

Fitonadiona. Vitamina K de origen vegetal. La vitamina K es uno de los

factores que participan en la cascadade coagulación. En alteraciones de los
capilares sanguíneos en las que hay extravasación de sangre que queda
depositada y se oxida dando coloración verdosa- ocre a la piel, es un excelente
aliado para neutralizar estas discromías. También se utiliza para desvanecer
hematomas cutáneos.

Flavonoides. Moléculas obtenidas de los extractos vegetales que protegen las

fibras elásticas de la degradación y estimulan su producción natural que
disminuye con la edad. Además, son unos anti-radicaleslibres muy buenos. Su
calidad y concentración depende de la planta de origen.

Frambuesa. Fortalece los capilares sanguíneos y es de acción refrescante.

Fucus. Alga marina rica den aminoácidos, vitaminas, minerales y

oligoelementos. Posee yodo, cuyo efectosobre el metabolismo lo hace
recomendable en tratamientos para la celulitis. Activa el metabolismo de las
células ayudando a eliminar los elementos tóxicos acumulados.

Garcinia cambogia. Extracto de los frutos y corteza de la Garcinia Cambogia,

arbusto nativo de sudesteasiático. De propiedades reductoras, reduce
acumulación de células grasas al activar la lipólisis. También posee
propiedades drenantes. Y es altamente antioxidante por su contenido en
Vitamina C
Germen de trigo –aceite. Por su alto contenido de vitamina E es un muy buen
antioxidante y antirradicaleslibres. También contiene lecitina, emoliente y
emulsificante, que atrae agua, actuando como humectante.

Germen de trigo -ext. Glicólico. Con alto contenido de vitamina E, este

extracto tiene propiedades antioxidantes, refuerza la barrera cutánea contra
pérdida de agua transepidérmica; además protege el tejido conectivo y es
descongestivo. Aporta betacarotenos, vitaminas del grupo B, aminoácidos y
péptidos, glúcidos,etc.

Gingko biloba -ext. Glicólico. Aumenta el flujo sanguíneo activando la

oxigenación de los tejidos, protegetambién las paredes de los vasos. Es muy
antioxidante. Posee una acción antienvejecimiento, favorece la circulación
sanguínea, elimina toxinas y protege las membranas celulares. Es un tónico
venoso, aumenta la resistencia de los capilares y produce una disminución de
la permeabilidad de los mismos.

Gingseng -ext. Glicólico. Extracto tónico y nutritivo por su contenido en

vitaminas (especialmente vitaminaB) y fitohormonas. Es oxigenante,
rejuvenecedor y estimulante la piel. Se obtiene de las raíces de la planta.

Guaraná -ext. Glicólico. Extracto de la semilla del árbol que crece el oeste de
Brasil y Venezuela. Contienetres veces la cantidad de cafeína del café, lo que
lo hace un excelente extracto reductor. Es también astringente, tónico,
estimulante y vasodilatador.

Glicerina. Hidratante activo o humectante, es decir, que retiene la humedad.

Se utiliza también en otrospreparados para mejorar su conservación, ya que
esta molécula permite retener el agua en el interior delenvase, impidiendo que
el producto se seque.

Glistin ®. Es un neuroprotector cutáneo, de efecto anti estrés, que actúa

bajando los niveles de sensibilidadcutánea y la sensación de tirantez o picazón.
Mejora la hidratación profunda de la piel.

Gluconolactona: es un derivado de la glucosa que se encuentra en nuestra

piel. Actúa como renovadorcelular, con propiedades hidratantes y
antioxidantes. Combate los signos de foto daño.

Guaraná: contiene taninos, cafeína y saponinas, actúa como estimulante,

defatigante, activador de lacirculación y reconstituyente.

Hamamelis -ext. glicólico: Extracto botánico con propiedades antirradicales

libres, cicatrizantes,suavizantes y calmante.

Hedera Hélix: es desedematizante, anti-oxidante y venotónico, su efecto

contribuye a disminuir lasacumulaciones grasas.

Hiedra -ext. glicólico: Previene la formación de edemas, es suavizante y

calmante. Por su contenido en vitamina P, tiene efecto vasoconstrictor y
antiinflamatorio. Disminuye la permeabilidad capilar, evitando la exudación que
conduce a la inflamación. Presenta propiedades analgésicas y lipolíticas,
favorece la irrigación yel drenaje linfático. Contiene principios activos que
actúan sobre los 3 componentes involucrados en el desarrollo de la celulitis: la
microcirculación, el tejido graso y el tejido conectivo. También tiene acción
vasoconstrictora, lo que hace potencialmente activas en los tratamientos de
varices y celulitis.

Hidratantes: Sustancia que ayuda a recuperar el estado de humedad de la

piel. Pueden ser oclusivos, queevitan la pérdida de la humedad o
higroscópicos, que retienen agua.

Hinojo: Hidratante.

Hipoalergénicos: Producto comprobado para aminorar los riesgos de

reacciones alérgicas. Antes de salir a su venta pasa por unos registros y
pruebas que verifican si las sustancias que se han usado en su elaboración
pueden dar lugar o no a este tipo de reacciones.

Humectantes: Sustancia que absorbe la humedad o promueve la retención de

agua, sustancia que muestraafinidad por el agua, con acción estabilizadora
sobre el contenido de agua de una sustancia.
I

Iónico. Sustancia que se puede ionizar.

Isoflavonas: Son hormonas vegetales de propiedades nutritivas, hidratantes,

regeneradoras, protectoras ysuavizantes para la epidermis. Entre sus efectos
más evidentes está la de estimular la renovación celular yevitar la pérdida de
colágeno. Neutraliza además los radicales libres.

Iris (lirio): astringente y descongestivo.

J

Jalea Real. Polen elaborado por la abeja reina. Contiene prótidos, glúcidos,
lípidos y Vitaminas. Tiene muchas ventajas nutritivas y energéticas, aumenta el
consumo de oxígeno en los tejidos y mejora el metabolismo, aumenta la
resistencia al cansancio y al frío, aumenta la vitalidad y es un buen nutriente
para ladermis

Jojoba –aceite: Un repositor natural de la oleosidad de la piel, actúa con sus

lípidos para prevenir la pérdidade agua transepidérmica. Provee a la piel
tersura, suavidad y lubricación. De rápida absorción, tiene la capacidad de
preservar el efecto de la humedad, reconstituyendo el manto hidrolipídico de la
epidermis.
Contiene vitamina E, la cual combate los radicales libres de la piel que son los
responsables del envejecimientoprematuro.
Usos múltiples del aceite de Jojoba:
*Embarazo: aumenta le elasticidad de la piel y previene la flaccidez y las estrías
tan comunes durante lagestación.
*Piel seca: es ideal, porque hidrata, da tersura y suavidad y brinda un brillo
natural.

Kiwi: posee gran acción antioxidante, nutre y energiza la piel.

Lanolina. Es una sustancia grasa de color amarillo blancuzco, consistente

básicamente en una especie decera natural la cual es producida por las
diferentes glándulas sebáceas de algunos mamíferos.
Especialmente se obtiene a partir de la lana del cordero o del carnero, y es
comúnmente utilizada en farmaciao en cosmética como excipiente por sus
increíbles cualidades para la belleza más natural, sobre todo por la facilidad
con que es absorbida por la piel. Es altamente humectante.

L-carnitina: favorece la metabolización de los ácidos grasos y la menta piperita

es descongestiva ydesedematizante.

Lecitina. Sustancia que aporta tersura a la piel. En cosmetología se utilizan

principalmente las lecitinas procedentes del huevo y del girasol. Poseen
propiedades emulgentes, hidratantes y protectoras. Dela lecitinase pueden
extraer los fosfolípidos, que se utilizan en la preparación de liposomas y como
activos reparadoresdel estrato córneo en los cosméticos destinados a pieles
sensibles, postsolares, productos postafeitado, entreotros.

Lecitina de soja. Sirve para contribuir al arrastre de las impurezas que se

quedan en la superficie de la piel.

Linumine® (extracto de semillas de lino): Suaviza la piel, tiene alto contenido

de vitamina E, y se utilizacomo preventivo de la aparición de cicatrices

Limón -ext. glicólico: extracto botánico astringente, tónico, antiséptico,

blanqueador. Contiene ácido cítrico yvitaminas B y C. Retrasa el proceso del
envejecimiento cutáneo al protegerlo de la oxidación.
Los bioflavonoides que contiene se ocupan del perfecto estado de los capilares
sanguíneos, favoreciendo que sean elásticos y que sus paredes sean
permeables. El limón contiene calcio, potasio, hierro, magnesio, sodio, fosforo,
cobre, zinc y manganeso. Recomendado para los tratamientos anti-age faciales
y para ser utilizado enestrías corporales.
Lino -ext. Oleoso: Aceite vegetal rico en ácido linolénico (omega3) obtenido
de las semillas de la planta; se lo utiliza como agente emoliente,
antiinflamatorio y cicatrizante. Regula la producción de sebo. Suaviza la piel,
tiene alto contenido de vitamina E, y se utiliza como preventivo de la aparición
de cicatrices.

Lípidos. Sustancias hidrófobas que participan en la cohesión y mantenimiento

de los corneocitos. Sonprincipios inmediatos que son ésteres de ácidos grasos
de elevado peso molecular.

Lipófilo. Que tiene afinidad o preferencia por aceites, grasas o ceras.

Lipomoist 2036 ®: mejoran significativamente la firmeza y la hidratación de la

piel.

Liposoluble. Que es soluble en aceites, grasas o ceras.

Liposomas: Ayudan a transportar los ingredientes activos hasta el sitio de

acción, se puede lograr una liberación más lenta y regulable sin producir
interacciones secundarias indeseables. Son cápsulas microscópicashuecas
que acumulan en su interior principios activos y que poseen una estructura
similar a la de las membranas celulares, lo que les permite fusionarse con ellas
y liberar en el interior de las células los principiosactivos que transporta.

Lubricantes: Sustancia suave, oleosa y resbaladiza que se usa para lubricar

una pieza o estructura.

Lúpulo. Planta emoliente, cicatrizante, antialérgico, y antiséptico.

M

Macadamia, aceite de: Ingrediente natural, de alto poder reafirmante, que

devuelve su elasticidad a la piel.
Magnesio carbonato: Tiene gran poder de absorción, especialmente de agua.
Se utiliza en los maquillajes,mascarillas y pastas dentífricas.

Malva: planta de la que solo se usan las flores. Su efecto sobre la piel es
emoliente y astringente. Contienemucílago, almidón, vitaminas A, B y C se
utiliza en pieles finas e irritables y compresas se utiliza contra dermatosis
alérgicas.

Mango: es rico en nutrientes que cuentan con propiedades antienvejecimiento

y por poseer oligoelementosresulta anti radicales libres.

Manteca de cacao: Por sus propiedades hidratantes, es un componente muy

utilizado en barras de labios yalgunas emulsiones.

Manteca de Karité: Nutre y protege la piel. Es muy útil cuando la piel está
irritada. Tiene virtudes de regenerativo celular y de este modo retarda el
envejecimiento de la piel, además de ser suavizante, humectante y
reestructurante. Es un regenerante celular y es muy efectivo en tratamientos
antiedad. Tienepropiedades suavizantes, humectantes y reestructurantes.

Manteca de Capuaçu: Obtenida de la fruta tropical de árbol que se cultiva en

América Latina, principalmente en la zona del Amazonas, Colombia, norte de
Brasil, Bolivia y Perú, del tamaño del melón y aspecto similar al coco. Posee
propiedades hidratantes y combate la deshidratación cutánea por sus
características higroscópicas (que absorben la humedad del ambiente) y cloruro
de magnesio, un componentemineral con propiedades relajantes. Reduce la
rigidez muscular y los calambres.
Indicado también en masajes para personas ancianas cuya piel se presenta
siempre deshidratada.

Manzanilla: Planta aromática y amarga. Su función es antiespasmódica, rebaja

hinchazones y desensibilizante en algunas alergias. Altamente descongestiva,
descongestiva, cicatrizante y antiséptica.

Maracuyá: fruta que se caracteriza por favorecer la reposición de la película

hidrolipídica de la piel gracias alporcentaje de ácido linoleico que aporta a la
misma.

Melisa: planta sedante

Melón: El extracto de melón (Cucumis melo) en medio glicerinado se está

comercializando como activocosmético con propiedades suavizantes e
hidratantes.

Menta: Estimulante y astringente

Micelas (Principio activo del Agua Micelar) son pequeñas esferas de moléculas
limpiadoras que se dispersanen el agua. Al aplicarse sobre la piel, los agentes
limpiadores toman contacto con el sebo, la suciedad y el maquillaje,
quitándolos de forma delicada y efectiva.

Miel: Tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas, astringentes y

suavizantes. Ayuda a cicatrizar y aprevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales.

Minerales: los minerales son sustancias inorgánicas indispensables para el

funcionamiento adecuado delorganismo. Los minerales actúan como
catalizadores interviniendo en los mecanismos de defensa y en la reparación
natural de la piel. Ayudan a potenciar la eficacia de las vitaminas, la renovación
celular y la estimulación cutánea.
Moras: retrasan el envejecimiento epitelial y nutren la piel.

Mucopolisacáridos: Su nombre aparece en muchos productos cosméticos por

ser de acción hidratanteintensiva.

Muérdago: planta con propiedades suavizantes.

N

Nanosomas: Mejoran la absorción, penetración y difusión del principio activo

de los productos y loestabilizan.

Néctar de flores: humectante, antioxidante, elastizante y tonificante de la piel.

N.M.F. (Natural Moisturizing Factor): Factor hidratante natural. Mezcla de

diversos compuestos existente en laepidermis y que ayuda a retener agua. Los
cosméticos capilares se elaboran también en muchas ocasiones con el objetivo
de hidratar al cabello que por motivos diferentes sufre en ocasiones
deshidratación.Es un conjunto de sustancias de la piel que se encargan de
regular el nivel de hidratación de la misma. Este complejo muchas veces se ve
afectado por distintos factores exógenos, como el clima, la contaminación o
inclusive factores internos como el stress o los malos hábitos alimenticios. Todo
esto puede conducir a una deshidratación prolongada iniciando un proceso de
envejecimiento y desestabilidad del equilibrio normal de la epidermis. Por eso
es necesario mantenerlo en su estado natural, con agentes protectores y de
hidratación que estimulen la capacidad de la piel.

Niosomas: Pequeñas esferas formadas por diversas capas de lípidos

sintéticos. Su estructura es semejante ala de los espacios intercelulares de la
capa córnea, capa que atraviesan para integrarse en la epidermis liberando los
principios activos que llevan en su interior.
O

Oclusivo. Sustancia que cubre o tapa una superficie. En cosmética se refiere a

un producto que impide latranspiración de la zona de piel donde se aplica.

Oligoelementos: Elementos minerales que se encuentran, en muy pequeña

cantidad, en todo el organismo. Algunos de ellos (tales como el zinc, cobre y
manganeso) tienen una función indispensable en el metabolismo celular.
Tienen un efecto estimulante en los intercambios producidos a nivel de la
epidermis, intervienen en la síntesis de las proteínas y de las vitaminas y en la
constitución de los tejidos. Atraviesan la membrana cutáneay en cosmética
sirven para estimular y revitalizar las pieles cansadas.

Oligovita: Activo vegetal compuesto por L-arginina, maca y jengibre.

Ortiga: Planta que pertenece a la familia de las urticáceas; se utiliza para pieles
secas y sensibilizadas.

Oro: Ayuda a reforzar las defensas naturales, nutre la piel y crea un escudo
protector que previene de losefectos del tiempo, además protege contra el
envejecimiento celular.

Óxido de Zinc: Es un nutriente muy importante para la salud de la piel.

Participa junto a la vitamina A en laregeneración del tejido cutáneo, en la
síntesis del colágeno y la elastina, componentes importantes del tejido
conjuntivo de la piel encargadas de proporcionar elasticidad y tonicidad a la
dermis.

Óxido de Titanio o Dióxido de Titanio: el Titanio es un metal que se

encuentran comúnmente en las plantas y los animales. El titanio interactúa de
forma natural con el oxígeno para formar óxidos de titanio, que se encuentran
comúnmente en los minerales, polvos, arenas y suelos autóctonos. El pigmento
de dióxido detitanio se utiliza en algunos cosméticos para ayudar a ocultar las
imperfecciones e iluminar la piel. El dióxidode titanio permite utilizar una capa
más delgada de maquillaje y obtener el mismo efecto deseado.
P

Pantenol: Provitamina B5. Calma la piel irritada y contribuye a suavizarla. Es

beneficioso para la piel por sualta capacidad de humectación y por sus
propiedades antinflamatorias está especialmente indicado para aplicarlo
después de una exfoliación o cualquier agresión externa a la piel.

Papaína: Enzima de la papaya, la podemos encontrar en el jugo de ésta. Se

usa como renovador celular.Papaya: contiene vitamina C y B, varios minerales

y papaína, es astringente y afina suavemente la piel.

Parabeno: sustancia empleada en preparados cosméticos como bactericida.

Cualquier producto cosmético requiere alguna sustancia que evite que se eche
a perder una vez abierto por acción de los microorganismos. Los parabenos
son unos conservantes muy habituales en los cosméticos, normalmente
añadidos en combinación con otros tipos de conservantes. Además, evitan que
el producto pierda efectividad. El Journal ofApplied Toxicology reveló en un
estudio de 2004 que se habían detectado parabenos en ciertos tumores
mamarios. Pero lo que no llegó a confirmar es si tenía relación en la formación
del cáncer.

Parahidroxibenzoato de Metilo: Se utiliza como conservador y agente

antimicrobiano.

Parafina: Hidrocarburo saturado obtenido de la destilación del petróleo. La

industria cosmética utiliza cada vez más la parafina para su uso tradicional
como hidratante de pies y manos, o como ingrediente activo en cremas (por su
consistencia similar a la vaselina). También se emplea como generador de
calor, lo que haceque las cremas y geles que se aplican tengan un mayor
efecto, logrando grandes beneficios en la piel.
Pepino: Aplicado sobre la piel, la suaviza e hidrata, devolviéndole la textura y
la frescura que va perdiendocomo consecuencia de las agresiones del
ambiente y las propias del organismo. El pepino repara los efectosdel sol en la
piel, causados por una exposición excesiva.

Pepitas de Uva: Es altamente antioxidante, de todos los antirradicales libres,

sustancias que ayudan acombatir el envejecimiento, los componentes de las
pepitas de uva superan a todas las vitaminas. Los polifenoles (componente de
la uva) protegen la elastina, el colágeno y el tejido conjuntivo de la piel.
Hidrata y mantiene la piel joven. Posee vitamina C, D, E ácido linoleico y
betacarotenos, que aumentan la resistencia de la piel, haciéndola más elástica
y disimulando arrugas. De fácil penetración, puede ser utilizadoen cutios
grasos, ya que tonifica sin obstruir los poros. También puede ser utilizado en
cicatrices y estrías.
Están indicadas para brindar hidratación a la piel, cutis envejecidos, o
fotoenvejecidos. En tratamientos anti-age. Personas fumadoras o que se
exponen al sol sin protección solar.

pH: Potencial Hidrogeniones. Este símbolo corresponde a la escala de

valoración de la acidez y la alcalinidadde una solución. Químicamente el pH
neutro es igual a 7; si es inferior a 7 la solución es de reacción ácida, ysi es
mayor, alcalina. El ph neutro corresponde, dermatológicamente, a 5,5.

Placenta: Sustancia que contiene oligoelementos, ácidos aminados y

vitaminas B1, B2 y B12, proporcionaelasticidad, colabora en la simulación de
oxígeno y permeabilidad celular.

Polifenoles: Componentes de la uva que aumentan la resistencia de los vasos

sanguíneos reforzando lamicrocirculación, protegen las fibras de colágeno y
elastina.

Principios activos de un cosmético: Son los compuestos responsables del

efecto o función que realiza uncosmético. Pueden ser de origen vegetal,
animal, sintético o semisintético.

Provitamina B5: Sinónimo de pantenol. El Pantenol es una vitamina del

complejo B esencial para elmetabolismo de las células. Tiene alta capacidad de
penetración en la piel y un característico poder humectante. Es suavizante y
acondicionador, ideal para aplicar en irritaciones suaves de la piel.
Por si sola, la vitamina B5 es un constituyente natural del cabello sano, si llega
a faltar (cabello desnutrido) elmismo se presenta con falta de brillo, delgado,
quebradizo e, incluso, se produce caída.
El pantenol permanece en el tallo del cabello una vez aplicado y después de
enjuagarlo, permitiendo retener lahumedad y superar la sensación de sequedad
y fragilidad.
Propilenglicol: Sintético o natural. Es humectante, retrasa la pérdida de agua en
las emulsiones y la piel.

Proteína: Sustancias orgánicas formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y

nitrógeno. Actúan comoprotectores cutáneos.
Las unidades estructurales del organismo humano son las proteínas. Los
músculos, piel, pelo, uñas, ojos yenzimas se encuentran compuestos
principalmente de proteínas. Son esenciales para el crecimiento y reparación
de los tejidos del cuerpo

Proteínas de leche: tienen propiedades hidratantes, humectantes y

suavizantes, brindando un efectoaterciopelado a la piel.

Queratina: Proteína existente en gran cantidad en las formaciones epidérmicas

de los vertebrados (especialmente uñas y pelo). Desempeña un papel muy
importante en la protección de la epidermis.

Quina: es una planta altamente efectiva para la caída del cabello.

Radicales Libres: Los radicales libres son moléculas inestables, a las cuales
estamos expuestos cada día.Estas moléculas dañan las membranas de las
células de nuestra piel.
Raíz de Iris (Raíz de lirio): astringente y descongestivo.

Rayos UVA: Son los responsables de la pigmentación inmediata de la piel y

del bronceado. Penetran lentamente en las capas más profundas de la piel, y
causan cambios en los vasos sanguíneos, provocandomanchas y
envejecimiento al destruir el colágeno que aporta elasticidad a la piel.

Rayos UVB: Poseen mayor energía que los rayos UVA, pero penetra poco en
la piel. Son responsables de lasquemaduras, del incremento del grosor de la
piel y del cáncer de piel.

Regaliz: Extracto obtenido de la raíz de la planta que se conoce con el mismo

nombre. Tiene propiedadessuavizantes, humectante y regenerativas además
de ser antiséptico.

Resveratrol: Es el principal polifenol de la uva se encuentra principalmente en

la piel de la uva roja y es10,000 veces más efectivo que la vitamina E, como
antioxidante.

Retinol: Derivado de la vitamina A. Se utiliza en tratamientos antiarrugas y

como reparador de la piel.

Romero: tonifica la circulación sanguínea. Se destaca por su poder tonificante

y estimulante del cuero cabelludo. Además de ser cicatrizante y antiséptico.
Estimula la cicatrización de las heridas, úlceras de la iel yeccemas. Es
reconstituyente de la piel.

Rosa Alpina: (materia prima de Suiza)

Características: aumenta la vitalidad de las células madre epidérmicas y las
protege frente al stress producidopor la radiación UV. Debido a sus compuestos
activos es anti radicales libres, atenúa las arrugas y mejora el aspecto y la
lozanía de la piel revitalizándola. Protege contra la deshidratación, los cambios
climáticos y las agresiones del frío y del medio ambiente. Mejora la función
barrera de la piel disminuyendo la irritación y el enrojecimiento de las pieles
sensibles.

Rosa Mosqueta, aceite esencial: Variedad de rosa (planta), cuyo aceite se

obtiene de las semillas. Este líquido contiene glicéridos insaturados y ácidos
que debido a su elevada concentración en ácidos grasos esenciales
poliinsaturados: Linoleico, se ha revelado como uno de los más potentes
regeneradores de la piel, es efectiva en el tratamiento de cicatrices, arrugas y
otras afecciones que provocan envejecimiento prematuroa la piel. Contiene un
compuesto muy importante: TRETINOINA o VITAMINA A acida (restauradora
de la membrana y promotora de la reproducción celular)

Salvia: posee un poder Antinflamatorio

Saponina. Sustancia capaz de formar espuma al ser agitada con agua o

disuelta en alcohol. La contienen plantas muy diversas, entre ellas la acacia, la
saponaria o jabonera, el castaño de indias y muchas otras. Lassaponinas se
han utilizado mucho, y aún se utilizan en ocasiones, como agentes limpiadores
de la contaminación producida por vertidos tóxicos. Poseen virtudes
hemostáticas (capacidad de detener las hemorragias).

Sauco: es calmante y elastizante

Sedaplex ®: fórmula sedante muscular

Selenio: Fundamentalmente tiene un efecto antioxidante complementario al de

la Vitamina E, por este motivose cree que podría ayudar a la prevención del
cáncer. El selenio también es importante para mantener la saluddel cabello,
uñas y músculos. Las pieles desvitalizadas y frágiles pueden aprovecharse de
sus beneficios.

Silicio: Es imprescindible para mantener la estructura y elasticidad de los

tejidos blandos, ya que contribuye ala regeneración cutánea. Además, es
esencial para el tejido conjuntivo cutáneo (prevención de estrías en la piel)
óseo (buen estado de los cartílagos) y vascular (integridad de la pared arterial).
Al tener propiedades de antienvejecimiento orgánico y una acción hidratante y
cicatrizante está indicado para pieles arrugadas, secas ycon verrugas.
Siliconas: actúan como film protector contra factores externos y como
hidroregulador interno, evitando ladeshidratación y la sequedad.

Sirtuinas: Estimulan la piel y se encargan de regular la vida de las células.

Soja: Planta cuyas semillas son comestibles y de las cuales se extrae un aceite
que posee afinidad con loscomponentes de las membranas celulares y cuyo
efecto es ser un buen emoliente.

Sodio PCA: Mantiene la humectación y firmeza de la piel.

Sorbitol: Es un carbohidrato que se emplea en cosmética por su capacidad de
humectación he hidratación.

Sulfato de Zinc: Participa junto a la vitamina A en la regeneración del tejido de

la piel, proporcionaelasticidad y tonicidad a la piel.
T

Terpenos: principio termoactivo, poderoso difusor de sustancias lipolíticas y

drenantes que promueve un intenso aumento de la microcirculación y de la
temperatura en la zona tratada., posibilitando el drenaje de lastoxinas y los
líquidos retenidos.
Estimula el metabolismo del tejido adiposo.
Incrementa la quema de calorías disminuyendo el tamaño de las células
grasas.Reduce la celulitis y las adiposidades localziadas.

Tocoferol: Proceso de renovación celular. Es un antioxidante que actúa contra

la formación de los radicaleslibres y protege de los rayos ultravioleta.

Triclosan: Agente microbiano de amplio espectro.

Trietanolamina: Líquido incoloro viscoso, miscible en agua. Se usa como

emulsificante. Sirve como un equilibrador de pH en muchos productos
cosméticos diferentes que van desde cremas limpiadoras y leches, lociones
para la piel, gel para cabello, gel para ojos, cremas hidratantes, shampoos,
espumas de afeitar, etc.

Urea: Tiene la propiedad hidratante al aumentar la capacidad de retención de

humedad por parte de la capacornea.

Valeriana: Para pieles irritadas y congestionadas y para desvanecer arrugas.

Vaselina: Sustancia grasas compuesta por hidrocarburos. Es oclusiva, no

permite la pérdida de agua, por loexiste una mejora del nivel de hidratación.
Cuando se utiliza en grandes cantidades y por un espacio de tiempo
 prolongado puede acusar foliculitis (por los hidrocarburos) y falta de
oxigenación
Vitaminas: Son sustancias orgánicas indispensables para la vida, necesarias
para que el cuerpo funcione debidamente y que normalmente no pueden ser
fabricadas o sintetizadas internamente. Si bien se encuentranen los alimentos,
es en pequeñas cantidades, por lo que es recomendable obtenerlas en
suplementos dietéticos o por vía tópica. Las fundamentales son:

– Vitamina A: liposoluble, para ser absorbida por el aparato digestivo, necesita

de las grasas y minerales. Sirvepara favorecer la renovación celular y mejorar
la elasticidad de la piel.

– Vitamina C: Es fundamental para la formación del colágeno. Se absorbe mal

en personas fumadoras y sepierde fácilmente en momentos de estrés.

– Vitamina E: Es la vitamina del antienvejecimiento. Impide la oxidación de la

grasas e hidrata desde elinterior de la piel

– Vitamina F: permite a las células de la epidermis recuperar toda su tensión

en agua al nivel de sus capassuperficiales. Las ventajas de la vitamina F son
reconocidas en cosmética para proteger contra el resecamiento de la piel y
ayudar a restablecer la barrera protectora de la piel.

– Vitamina K: mejora el aspecto de las pieles enrojecidas ya que participa en la

vascularización de capilares.

–
W

Waterproof: resistente al agua

Yerba Mate: Por su contenido en xantinas (sustancias estimulantes) es ideal

en tratamientos anticelulíticos.También posee Vitamina C y Minerales. Es
activador de la circulación y desinflamante.

Yodo: cualidades antisépticas. Se utiliza tradicionalmente en caso de uñas

débiles y quebradizas, las cuales tienden a romperse con muchísima facilidad
debido a diferentes causas (siendo las más comunes los déficitsnutricionales o
la utilización regular de determinados productos químicos dañinos para la
adecuada salud delas uñas). El yodo, aplicado en forma local, permita reducir
el tejido adiposo y por ende adelgazar la zona tratada.
Z

Zinc, oxido: Actúa como sustancia queratinizante; posee gran capacidad de

absorción, por lo que es un buen secante, fija la humedad del aire y tiene poder
astringente. Se utiliza en cremas para bebes, para el acné, en mascarillas y en
polvos de talco.

Zinc Pyrithione (ZPT). Ingrediente antimicrobiano, insoluble al agua, por lo

que suele incorporarse en soluciones muy viscosas de carácter tixotrópico. En
su forma cristalina es un agente muy eficaz para controlarla caspa, al actuar
reduciendo el número de colonias de Malassezia y Pityrosporum ovale.
Zn Sebum: con péptidos de Zinc, hamamelis, malva, tomillo y canela. De
acción astringente ysebonormalizante. Proporciona hidratación, acción
descongestiva y antibacterial.
 MASAJE CIRCULATORIO

El MASAJE circulatorio es una técnica cuya finalidad es la de activar el riego

sanguíneo y linfático favoreciendo el intercambio celular. Al movilizar los
líquidos corporales, se consigue, por un lado, que los nutrientes lleguen mejor
a las células, y por otro, que las toxinas circulantes alcancen los órganos y
ganglios encargados de eliminarlas.
La técnica consiste en movilizar los líquidos corporales, actuando
directamente sabre los vasos sanguíneosy linfáticos, e indirectamente sabre
las terminaciones neuromotoras. Este procedimiento favorecerá el
funcionamiento del musculo cardíaco e intensificará la distribución sanguínea
desde los órganos internos
hacia los músculos y la piel. Como resultado, habrá un incremento en la
temperatura corporal que calentaráy transformará los tejidos, previniendo
lesiones circulatorias.
La incidencia en cada uno de los circuitos es distinta según se trate del
sistema circulatorio sanguíneoarteria-venoso o linfático:

CIRCULACION VENOSA
Los vasos sanguíneos venosos circulan a nivel superficial, por lo que el
masaje se debe de realizar en lamisma dirección de la sangre en las venas,
es decir, desde las extremidades en dirección al corazón.
Este procedimiento incrementa el flujo de la sangre que va de retorno al
corazón, mejora el filtrado deesta, y estimula la función de las válvulas de
entrada y salida del musculo cardiaco.

CIRCULACION ARTERIAL
El aumento de calor y rubor obtenido del masaje provoca la dilatación de los
vasos arteriales.
Esta dilatación favorece el tránsito de oxígeno en sangre, así coma de
nutrientes, que aumentaran el
metabolismo de la zona.
Se va a producir una "HIPEREMIA": Se produce por vasodilatación delos
vasos periféricos y será mas
intenso cuanto más constante y profundo sea el estímulo aplicado El sistema
de vasos arteriales se mueve a nivel profundo dentro delorganismo, por lo
que el masaje no
actúa de forma tan directa sabre ellos, coma se lo hace en la circulación
venosa. Al tratar las masas
musculares profundas mediante la buena distribución del oxígeno y
nutrientes, que mejora el estado tráfico de la musculatura y la piel,
conseguimos también que la sangre arterial circule de forma más fluida
 CIRCULACION LINFATICA
El sistema linfático, junta con la circulación venosa, es el encargado de
purificar el organismo.
Esta circulación se mueve a nivel de la piel. Con un masaje suave es suficiente
para movilizar los líquidos retenidos, para su filtrado y desagüe.

INDICACIONES DEL MASAJE CIRCULATORIO

El masaje está indicado para todo tipo de personas, y en particular aquellas

que presenten:

• Trastornos circulatorios. Retención de líquidos

• Edemas. Celulitis. Obesidad

• Contracturas

• Cefalea. Migrañas, Insomnio y situaciones de estrés

• Fatiga o cansancio

• Enfermedades reumatológicas

• Lesiones musculares

• etc.
 CONTRAINDICACIONES
• Flebitis. Trombosis

• varices muy pronunciadas

• fragilidad vascular

• lesiones que afecten la zona a tratar

• procesos que cursan con dolor en inflamación

• problemas de la piel

• ganglios inflamados

• tumores malignos

• etc.

CAUSAS DE INSUSFICIENCIA CIRCULATORIA

• Vida sedentaria.

• Actividad laboral con poca movilidad física.

• Patrones hereditarios.

• Mala alimentación.

• Aumento de peso.

SINTOMAS DE LA INSUFICIENCIA CIRCULATORIA

• Pesadez en las piernas.

• Hinchazón en los tobillos.

• Varices.

• Fatiga.

• Frialdad en algunas zonas. Calambres.

• Transformación en el tejido conjuntivo.

• Donde hay deterioro de la circulación sanguíneo que ya no aporta oxígeno y

alimentos nutritivos al tejido.
• La piel pierde elasticidad y temperatura.
 CONSEJOS UTILES

• Ejercitarse regularmente (caminatas, natación, bicicleta etc.),

• Usar zapatos con 3 o 4 cm de taco,

• No usar ropa demasiado ajustada que pueda interferir con la circulación

venosa normal,
• No permanecer largo tiempo en la misma postura (sentada o parada etc.),

• Elevar las patas de la cama 4cm como máxima, buscar ayuda del flebologo

para la recomendación deltratamiento a seguir

• La utilización de las medias de Descanso
 PRINCIPIOS ACTIVOS MASAJE CIRCULATORIO
-ALGAS: humectante, aceleran el intercambio celular. Estimulan la
circulaci6n.

-GINSENG: reafirmarte, aporta vitamina E (antioxidante)

-CENTELLA ASIATICA: cicatrizante, astringente, antiséptica, flebotonico,

estimulante de la reparaci6n
de los tejidos afectados por la celulitis. Estimulador de la síntesis de fibras.
Hidrataci6n profunda a nivel de dermis.
AUMENTA LA RESISTENCIA DE LAS PAREDES VASCULARES REDUCIENDO EL
EDEMA Y LA FRAGILIDAD CAPILAR.

-HIEDRA (hederá hélix): contiene sopaninas, con acci6n vasoconstrictora,

lo que hace potencialmenteactivas en el tratamiento de varices, celulitis,
etc.
-FUCUS: alga rica en sales minerales sabre todo yodo, potasio, bromo,
magnesia, potasio, hierro y silicio.
-ALGAS ESPIRULINAS: recomendadas en personas con hipertensi6n por
tener poco yodo.
-VERBA MATE: anticelulítico, activador de la circulaci6n, desinflamante,
antiirritante.
-ORTIGA: vasoconstrictora.

-ZANAHORIA: vasoconstrictora.
-CASTANO DE INDIAS: evita la formaci6n de edemas. Indicado en la
prevenci6n y tratamientos de casos de insuficiencia venosa cr6nica: varices,
pesadez en las piernas, edemas, fragilidad capilar y coma coadyuvante en
tratamientos contra la celulitis.
 PROTOCOLO MASAJE CIRCULATORIO
ASEPSIA: Topicamos la zona a trabajar con LOCION ANTIBACTERIAL (TRICLOSAN), cumple
la función deprevenir infecciones y de eliminar bacterias y agentes patógenos.

LIMPIEZA: Aplicamos con roses suaves, ascendentes y circulatorios con GELO LECHE DE
LIMPIEZA
Retiramos el excedente de producto con agua tibia.

PULIDO: cumple la acción de remoción de "células muertas". La aplicación es con CREMA

PULIDORA confricciones ascendentes, circulares y constantes. Retirar con agua tibia.
Enjuagar con agua limpia.
RETORNO A LA EUDERMIA: la acción del pulido permite la remoción de células muertas,
pero a la vez se extrajo el manta lipídico (factor principal en la protección de la piel)
razón por la cual debemos Brumizar sabre la zona LOCION REFRESCANTE O LOCION
TONICA QUE CONTENGAN ETRACTOS
DESCONGESTIVOS POR EJE. MANZANILLA, PEPINO Y GINSENG De esta manera
creamos una barrera decontención para que la piel no se sienta agredida.

MASAJE: maniobras de masaje circulatorio. ROCES-FRICCION-AMASAMIENTO-

LISAGES.

USOS ESPECIFICOS
• CREMA DE MASAJES
• EMULSION
• CREMA SEDANTE
• ACEITE PARA MASAJES RELAX
• CREMA LIPOREDUCTORA ACTIVA
• EMULSION REAFIRMANTE TOTAL
• CREMA CORPORAL ANTICELULITICA

OPCIONAL: MASCARA de 10 a 15 min aplicar con pincel (si es necesario ocluir

con film osmótico).Se puede combinar con vendas frías

• GEL REFRIGERANTE
• FANGOS
• ALGAS GIGARTINAS DESHIDRATADAS.
• ALGAS ESTRELLADAS. (POLVO).

PRODUCTO FINAL:

• ESPUMA REAFIRMANTE O MODELADORA.

 PRINCIPIOS ACTIVOS FLEBOTONICOS
Cuando aplica la técnica de masaje circulatorio se debe n tener en cuenta el
vehículo y sus principiosfundamentales o activos.
Las acciones de los principios activos deben ser flebotonico, descongestivos y
refrescantes, ya que debenfavorecer la reducción del edema, retención del
líquido, absorción y movilización de este.

FLEBOTONICOS: se denomina a grupos variados de medicamentos utilizados

para incrementar el tono venoso y disminuir la permeabilidad capilar. Su
principal aplicación clínica es en los pacientes con enfermedadvenosa crónica
de miembros inferiores.

DESCONGESTIVO: Provocan la constricción de los capilares sanguíneos y

linfático. Mejorando su actividad yel flujo de los fluidos.

REFRESCANTE: Atempera el calor corporal y produce movilización de líquidos.

ALGUNOS PRINCIPIOS FLEBOTÓNICOS SON:

CASTAÑO DE INDIA: Previene la creación de varices y arañas vasculares y en

el caso de ya tenerlas mejorala circulación de estas y por lo tanto disminuye su
inflamación y por consiguiente las molestias y el dolor que estas puedan
ocasionar en casos como el de las piernas cansadas

CENTELLA ASIÁTICA: se emplea para tratar muchos problemas de la piel.

Contiene una serie de principios activos que intervienen en la circulación
sanguínea y en la producción de colágeno. Mejora la hidratación de lapiel,
renueva los tejidos y retrasa la aparición de arrugas.

TÉ VERDE: contiene vitaminas C y E, ideales como antioxidantes naturales

para nuestro bienestar cutáneo.También posee isoflavonas y citoquinas que
son componentes perfectos para prevenir el envejecimiento celular, tanto de los
órganos como de la piel.

COLA DE CABALLO: tiene propiedades cicatrizantes, esto la convierte en una

gran aliada para personas quetiene la piel atópica. Es efectiva también para
frenar las hemorragias nasales
 PROTOCOLO PARA UN DIA DE SPA
ASEPSIA: Realizamos la higiene de nuestras manos y el cuerpo de nuestra paciente con
una lociónantibacterial.

LIMPIEZA: Colocamos un mousse de limpieza y retiramos con esponjas o discos de

algodónhumedecidos en agua tibia.
Nota: Si utilizamos esponjas, las mismas deben ser obsequiadas a la/el
paciente. Garanticemos labioseguridad: utilicemos insumos descartables.

LCION: Brumizamos con una loción refrescante o algún tónico corporal

RENOVACION CELULAR: Realizamos un pulido corporal con una crema o gel pulidor.
Retiramoscon esponjas o discos de algodón humedecidos en agua tibia.

LOCION: Brumizamos con una loción refrescante o algún tónico corporal

MASAJE: Realizamos un masaje relajante con velas de cera vegetal (soja) aromáticas, o
aceites relax con el aroma que les guste a nuestra/o paciente. Si no sabemos hacer
masajes relajantes solocolocamos los productos con maniobras de roce hidratando
todo el cuerpo. Podemos también realizar un masaje capilar con algún principio activo
específico como la ortiga.

MASCARA: Colocamos una máscara que vaya acorde a nuestros productos utilizados
anteriormente. Por ejemplo, podemos utilizar una máscara de chocolate. Luego la
retiramos conesponjas o discos de algodón.

FINAL DEL TRATAMIENTO: ¡¡Podemos darle para degustar una taza de

chocolate caliente o un chocolate, y ofrecerle mientras lo disfruta realizarle una
máscara de parafina en sus pies!!
 VENDAS FRIAS
El descenso de temperatura local acelera la actividad metabólica del
organismo, desencadenando así un proceso en el cual el organismo responde
consumiendo más calorías y consiguiendo así una rápida reducción del grosor
de la masa adiposa, acelerando la eliminación de toxinas coma y mejorando la
tonificación de los tejidos
Al eliminar las grasas en forma rápida da como resultado una reducción en la
presión entre los tejidos adiposos y las fibras que unen la piel con la dermis
reticular, lo que ayuda a eliminar la celulitis y conseguir una piel mucho más
suave y con mayor fuerza

Esta es una de las mejores técnicas para adelgazar y eliminar la celulitis sin
necesidad de recurrir al bisturí o a los químicos
BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA APLICACION DE LAS VENDAS
FRIAS

• Baja de peso porque quema la grasa, ayudando a que la autoestima se

eleve y emocionalmente la persona se sienta mejor.

• Regula el metabolismo de organismo ya que al quemar la grasa coma las

toxinas desaparecenliberando al cuerpo y armonizando funcionamiento de las
glándulas.

• Mejora la circulación sanguínea y linfática, ya que los flujos son más rápidos, y
a limpiar la sangrecoma la oxigenación es mayor y se elimina os excesos de
proteínas.

• Desaparece la celulitis

• Disminuye y suaviza las estrías

• Desinflama y mejora las funciones gastrointestinales

• Mejorar los músculos porque elimina tóxicos de las fibras disminuyendo la

inflamación tensión y dolor.

• Mejora el sistema nervioso

Aplicación:
► Humedecidas con agua fría o solución criogeno.

► Gel criogeno

► Algas (m u c i l a g o )
Colocación de vendas:

El paciente o cliente permanece acostado en la camilla.

Comenzar la aplicación de las ventas de empeine (base de los dedos)
Una vuelta de venda sostiene la otra mitad (mitad con mitad)
Al legar a la rodilla, movilizó el pie para no entorpecer la circulación, y
continúa vendando el muslo.

Ya vendada la pierna y el muslo solicitar a lapersona que se incorpore para

vendar los glúteos

Comienzo desde la mitad de abdomen, doy toda una vuelta entera sosteniendo
la venda, bajo por cara anterior de muslo y subo por glúteos para
levantarla, giro nuevamente por el abdomen y repito lamaniobra y continua
por el resto de muslo que me falta vendar
 MASCARAS
Máscara de chocolate:
Su aroma tiene propiedades energizantes y estimula el buen humor. Entre las
virtudes que se le atribuyen sedestacan sus efectos antioxidantes, drenantes,
lipolíticos, revitalizantes, suavizantes e hidratantes.
Mascara ideal para tratamientos Antiage, hidratantes, pieles, foto envejecidas,
pieles de fumadores y entratamientos reductores y anticelulíticos.
Puede usarse como mascara para finalizar un tratamiento o como apoyo
domiciliario tanto en tratamientosfaciales como corporales. Puede aplicarse en
todo tipo de piel, aun en las más sensibles.

Máscara de naranja:
Por su alto contenido en vitamina C es un excelente antioxidante (los
antioxidantes retrasan el proceso de envejecimiento). Esta máscara está
recomendada para pieles normales o grasas, cuenta con agentes
rejuvenecedores de las células y de los tejidos, contribuye a mantener en buen
estado la piel, previniendo laaparición de arrugas.
Además, es ligeramente astringente, cierra los poros y alisa la piel, posee un
ligero efecto aclarante. Contiene también té verde. Los polifenoles del te
también pueden ayudar a proteger la piel contra el dañoprovocado por el sol.
Contiene arcillas que le otorgan un efecto tensor por evaporación del agua e
íntima adherencia con la superficie epidérmica. Máscara indicada para aplicar
como final de una limpieza de cutis, en tratamiento parapieles sometidas a
radiaciones solares, para personas fumadoras, para pieles con poros dilatados,
es una excelente máscara para tratamientos Antiage.

Máscara de oliva y limón:

Es emoliente, en patologías dermatológicas como la psoriasis puede ayudar a
evitar la descamación y mejorarel aspecto de la piel.
Ayuda a combatir el efecto de los radicales libres evitando el envejecimiento
prematuro de la piel. Contiene además limón, rico en vitaminas B, E, C, y
minerales, estimula la circulación, es un blanqueador yastringente. Máscara
recomendada para el tratamiento preventivo de las estrías en pieles
deshidratadas,
Antiage, pieles deslucidas y envejecidas, puede usarse en personas con
psoriasis para reducir la descamación.

Máscara de vid roja:

Contiene polifenol. Este es un poderoso neutralizador de los radicales libres.
(Principales responsables delenvejecimiento cutáneo)
Retrasa el envejecimiento de la piel, mejora su elasticidad, aumenta la vitalidad
celular y protege la piel contraagresiones ambientales.
Contiene también colágeno y uva ursi, un efectivo despigmentantes que mejora
las manchas causadas por elsol. Mascara indicada en tratamientos
blanqueadores (unifica el color de la piel), pieles envejecidas, flacidezcutánea,
tanto en tratamientos faciales como corporales.
Fango verde volcánico:
Múltiples usos, tanto en tratamientos faciales como corporales: lifting, acné,
celulitis, modelación corporal.Como máscara facial actúa como agente natural
anti-edad, purifica, oxigena y remineraliza la piel, lograndouna piel saludable y
lozana.

CHOCOLATERAPIA
En El mundo entero el cacao se haconvertido en un gran aliado de la belleza. Su
Elio valor cosmético escada vez más extendido gracias a sus importantes
beneficios terapéuticos.
Su aroma tiene propiedades energizantes y estimula el buenhumor.

Beneficios:
A nivel cosmético hidrata y nutre la piel, combate la celulitis, retrasa el envejecimiento,
tiene accióndrenante, da elasticidad a la piel, deja una piel suave. Actúa como exfoliante
erradicando las células muertas.

A nivel salud tiene efectos cardiovasculares positivos, aporta minerales calcio, hierro,
magnesio, fósforo, vitaminas A, E Y B. Reduce la inflamación de los vasos sanguíneos y
mejora la circulación.

A nivel psicológico mejora el estrés, actúa en el sistema nervioso como antidepresivo,

ayuda evitarla ansiedad y mejor el rendimiento ante esfuerzo físicos o mentales. También
estimula la euforia gracias a la felimetilanina.

El chocolate actúa aumentando los niveles de endorfinas (hormonas de la

felicidad). El chocolate es unestimulante que nos aporta energía gracias a la
cafeína y la teobromina que contiene.
Además, si lo considera afrodisíaco por estimular la serotonina (hormona de la
felicidad tranquilidad yrelajación)

VINOTERAPIA
El vino ya no se limita a deleitar el paladar, ahora se ha empezado a ver como algo
más que un complementogastronómico convirtiéndose en una terapia para la
salud.
La vinoterapia es una serie de tratamientos que utilizan distintos tipos de uvas,
jugos de uvas antes de fermentar, residuos en la producción del vino, vinos y aceite
derivado de la uva con fines terapéuticos y debelleza.
La uva es una fruta exquisita pero además sus pepitas tienen la propiedad de ser una
fuerte sospechade beneficios para la piel.
En la cutícula de la pepita existe un activo denominado polifenol, este es un
poderoso neutralizador delos radicales libres (principales responsables del
envejecimiento cutáneo).
El poder enzimático de este activo es fundamental ya que se opone al deterioro de
las fibras decolágeno y elastina.

Estimula la producción de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico en la piel.

Combate los procesos de involución cutánea.

Reduce la actividad de la síntesis de melanina.

FANGOTERAPIA
El Fango termal volcánico posee principios activos tales como el magnesio, azufre,
calcio, zinc, cobre, cobalto,fósiles silicios, oligoelementos indispensables para
mantener en equilibrio las funciones celulares.

Posee propiedades refrescantes, desinflamatorias, descongestivas, purificadoras,

revitalizantes,absorbentes, calmantes y anti bacteriológicas.

El fango termal favorece la regeneración de la epidermis, la acción del cobalto barre sin
agredir lascélulas muertas

Nutre las células aportándoles todos los minerales y oligoelementos esenciales para su
regeneración ynutrición

Equilibra el pH y activa la circulación sanguínea

 FANGOTERAPIA
La fangoterapia es una terapia complementaria, basada en la aplicación de
fango con fines
estéticos y terapéuticos.
Su utilización se remonta al antiguo Egipto, y fue trascendiendo en las distintas
civilizaciones, El fango también conocido como arcilla, barro, lodo, se
caracteriza por ser un elemento naturalque aporta a nuestro cuerpo minerales
como hierro, potasio, magnesio, etc.
Se aplicar una capa de fango sobre la piel y se deja actuar alrededor de unos
20 minutos, para que la piel puede absorber todos los minerales que ayuden a
regenerar las células y eliminar lastoxinas, y luego se retira.

Otras formas de aplicar el fango son:

Baños de Inmersión: se realiza en piletas o piscinas con agua caliente a una

temperaturade 37° a 40°, donde la permanencia no debe superar los 30
minutos.

Compresas: se aplica una capa generosa, sobre a zona a tratar, esperar a se

seque, y luegose retira con toalla mojada con agua tibia.

Cataplasma: se extiende sobre una tela de algodón al fango y se aplica sobre

la zona a tratar. Hay en el mercado cataplasmas ya preparadas: simplemente
hace falta mojarlas enagua mineral o destilada y aplicarlas.

Son múltiples los beneficios de esta terapia, entre ellos se encuentran:

Relaja y tonifica los músculos.

Mejora la rigidez de las articular.
Activa la circulación sanguínea.
Analgésico.
Antiinflamatorio.
Hidrata la piel.
Tratamiento de artrosis, artritis.
Combate los síntomas de envejecimiento.
Etc.
CONTRAINDICACIONES:
En todo proceso agudo.
Embarazo.

Enfermedades renales
Infecciones.
Hipertensión arterial descompensada.
Hipotensión.
Problemas cardíacos severos.

Aunque la fangoterapia engloba todos los tratamientos que se realizan con

tierra, hay que diferenciar, en primer lugar, entre fangos y barros, puesto que
los primeros se extraen de los fondosdel mar, manantiales o lagos, mientras
que los barros provienen directamente de la tierra.

Barros termales. Se encuentran cerca de los volcanes y son ricos en

oligoelementos. Sonlos más indicados para tratamientos estéticos,
remineralizantes o regeneradores.

Lodos marinos. Se encuentra en el fondo del mar, son ricos en sales y algas,
con granefecto drenante, ideal para tratamientos de celulitis.

Lodos de río. Generalmente, ricos en azufre y de ácidos. Su uso,

generalmente, consistereactivación de la circulación, sedantes y, también, para
problemas óseos.

Arcilla: El barro más común es la arcilla que, y se presenta en diferentes

variedades, y condistintos minerales, y se utiliza en tratamientos médicos -
estéticas. Así, podemos encontrar arcillas verdes (la más común y usada para
purificar la piel), amarilla, rosada, negra, roja, verde, gris, y hasta blanca, la
única que puede ingerirse y ayudar a tratar problemas digestivos desde el
interior del organismo.

ARCILLA BLANCA O CAOLIN: Al ser la arcilla nativa es la más en pobre en

oligoelementos. Se usa principalmente en pastas dentríficas y en productos
para bebes Sirve para exfoliar, tonificar y eliminar toxinas. Efecto similar genera
la arcilla negra que seconsigue en el mercado y que elimina contracturas.

ARCILLA ROSA: La arcilla rosa es un elemento natural que contiene diversos

mineralesbeneficiosos para los tratamientos cosméticos; entre ellos aluminio,
hierro, silicio, magnesio, calcio y potasio. También contiene colágeno y elastina.

LA ARCILLA VERDE es empleada para tratar afecciones en las piernas,

 articulaciones, músculos o edemas. Absorbe las toxinas en tratamientos contra
la Gota y otras patologías.Es antibacteriana, limpia a profundidad y equilibra los
niveles de grasa. Es perfecta para pieles con tendencia acnéica.

ARCILLA ROJA: Es rica en óxido de hierro, ideal para problemas circulatorios,

artrosis.Lumbalgias, etc.
Revitaliza y suaviza la piel. No se recomienda para pieles inflamadas o con
acné.

La mejor variedad es la bentonita, que también puede ser de color pardo o gris,
muy rica en magnesio, además contiene silicio, potasio, fosfatos, óxidos de
hierro, aluminio, manganeso,magnesio y titanio.

TEMPERATURA DE LA ARCILLA
Según el tipo de tratamiento, utilizaremos la arcilla fría o tibia ia-caliente. En
ningún caso la aplicaremos muy caliente, ya que las temperaturas muy
elevadas destruyen las propiedades de ésta.Si tenemos que calentar la arcilla,
lo haremos con doble hervidor (baño María), nunca en el microondas.

FRIA: se aplica para desinflamar, descongestionar.

TIBIA O CALIENTE:
 Revitalización del organismo-
 Para tratar contracturas.
 RADIOFRECUENCIA
¿QUE ES?

En el espectro electromagnético, se considera alta frecuencia o radiofrecuencia (RF) al rango

de 500 kHz (5000 Hz) a 2450 MHz (2450000 Hz).
Estos parámetros vienen dados por acuerdos internacionales, según los cuales están autorizados
los fabricantes ausar las pautas referidos de estas bandas a fin de evitar interferencias de
radiodifusión, v u otros sectores industriales.
En estética, kinesiología y medicina estética, se utilizan bandas de 1 a 3 MHz con los equipos
llamados regeneradores celulares, adaptadores biomoleculares, transferencia
eléctrica capacitiva, etc... Llevados a producir un efecto térmico profundo y controlado a
nivel de la dermis y tejido celular subcutáneo.

Esto va a provocar una cascada de reacciones que Ilevan consigo la colágenoginesis

tensando la piel y los septos fibrosos drenando la estasis linfática del tejido adiposo, mejoran
la circulación de la piel y el tejido conectivo y mejora ostensible de la laxitud facial y
corporal.

CÓMO ACTUA

Cuando aplicamos el equipo sobre la piel, se produce una resistencia de nuestros tejidos al
paso de la RF. Esta resistencia hace que se produzca una elevación interna de la temperatura
tisular, fenómeno Ilamado “baile molecular”.

Como sabemos, la respuesta al calor de un tejido es:Vasodilatación

Apertura de los capilares Aumento del flujo capilar Mejora del trofismo tisular
Reabsorción de los Líquidos intercelulares excesivos
Incremento de la circulación
Aumento de los mecanismos de reparación de lesiones oxidativos,
favoreciendo

la mejor captación de principios activos,

Disminución del no y volumen de los adiositos del tejido subcutáneo

Contracción de las fibras de colágeno con la compactación de la dermis.

Este aumento circulatorio de la zona hace que la sangre traiga consigo una mayor cantidad
de oxígeno y que arrastre y contribuye a eliminar una mayor cantidad de toxinas que están
afectando a los tejidos y por supuesto a la piel, provocando la disminución de acidosis
tisular.
La hiperemia local, produce la disminución de la viscosidad de los Iíquidos y caloides
orgánicos, Io que facilita los intercambios iónicos en el interior del organismo.
Otro efecto inmediato del calor es la contracción del colágeno Io que indica la reparación y
remodelación delcolágeno profundo.
Esto acaba produciendo una reafirmación de la piel y una reducción evidente de las arrugas,
colgajos y otros signosde envejecimiento cutáneo, similares a los obtenidos con un lifting
quirúrgico.
El aumento de temperatura que estimula a las proteínas de choque térmico hace que los
 fibroblastos responden
aumentando la producción de colágeno.

Hay un incremento del drenaje venoso, esto hace que se acelere la reabsorción de los
catabolitos y disminuya el edema en ares con procesos inflamatorios

ACCION DE LA RF SOBRE LOS DIFERENTES ESTRATOS

Emulsión acida epicutanea: la RF tiene la capacidad de nivelar y restablecer el equilibrio

iónico, tiende a corregir
el PH de la emulsión devolviéndole su función protectora a este estrato.
Epidermis: la RF estimula las células consiguiendo una regeneración_
Dermis: este estrato es la más afectada por el proceso de envejecimiento. Se produce una
disminución de la síntesis de fibras elásticas y colágenas. Las aplicaciones de RF tienen un
máximo efecto sobre la estimulación y reparación de los fibroblastos los cuales también influyen
en la retención de agua o hidrófila, dando a la piel un aspecto saludable.

Hipodermis o tejido celular subcutáneo: este es el gran sostén sobre el que se apoya la piel y
al mismo tiempoque modela las formas, disminuye los relieves óseos más visibles.

Tejido muscular: aumenta la producción del neo colágeno, elemento constitutivo de la

membrana muscular, epinicio y perimisio. Estos tienden a favorecer el trofismo muscular, al
tiempo que aumenta la hidrofilia de estetejido y favorece la irrigación sanguínea de las
fibras sanguíneas musculares.

TIPOS DE RADIOFRECUENCIAS

Ablativas: para uso médico en dolor y como electrobisturíes y electrocauterios.No ablativos:

de uso fisioterapia, estética o deportivo.
Dentro de la no ablativa encontramos las frecuencias:

INDUCTIVAS: MONOPOLARES.
RESISTIVAS MONOPOLARES Y BIPOLARES.
CAPACITIVAS: BIPOLARES, TRIPOLARES, MULTIPOLARES, ETC.

Poseen electrodos de vidrio con un gas incandescente que produce arcos voltaicos (dependiendo
de su frecuencia)generando calor hacia la profundidad del tejido o con efectos bactericidas,
germicidas y fungicidas a nivel superficial.

La frecuencia puede regularse y controlarse según los termoreceptores de la piel” dependiendo

de su:

• Forma.
• Potencia aplicada desde el equipo.
• Plodo de emisión: continua o pulsada.
• Planera y velocidad de aplicación.

Su frecuencia varía de 0,5 a 2 NHz, siendo los de 1 a 1,8 NHz los másadecuados.
Se los Ilama monopolares porque al tomar contacto con el cuerpo, formaun campo, cerrando un
circuito donde induce el calor al interior de ese circuito.

Cuando apoyamos el cabezal sobre la piel, cerrando el circuito electromagnético, se produce una
resistencia deltejido al paso de la radiofrecuencia y al calor inducido por el cabezal.
Se caracteriza por sus cabezales metálicos con muy buena conducción.
La ausencia de arcos voltaicos disminuye las posibilidades de quemaduras. Pero la emisión fraccionada
lo que contribuye a la seguridad de no producir este desagradable efecto.
Esta característica sumada al efecto sinusoidal bipolar, le confiere lacapacidad de producir la
“Electroporación”.

Cuando se utiliza un electrodo metálico radial bipolar va a depender de la distancia entre sí, mayor
penetración por consiguiente a menor distancia más superficialidad de su efecto.
Cuando aplicamos esta modalidad tendremos en cuenta:
Su calentamiento es más homogéneo que la inductiva y su mayor influencia
es en los tejidos pobres en agua, ya que estos ofrecen mayor temperatura.
Esto les da una ventaja con respecto a las otras modalidades. Su influencia es más localizada y
homogénea concentrando y potenciando su efecto sobre el tejido conectivo rico en colágeno.

Así mismo, el calor generado no se disipa, quedando su influencia más tiempo, potenciado la
angiogénesis, la hiperemia en profundidad con la consecuente oxigenación y nutrición en
forma residual por la dilatación de los vasos que irrigan la dermis.

CAPACITIVA
Es similar a la resistiva en cuanto a la frecuencia y homogeneidad de transmisión de calor
de tejidos.
Difieren en sus electrodos, puesto que, en esta modalidad, generalmente se usan dos de
ellos. Pueden ser metálicoscon una cobertura de una pintura especial, o construidos
en baquilita.
Resulta fácil diferenciarlos a los resistivos, los capacitivos poseen aislantes creando un
capacitor.
Otra diferencia consiste en que actúa con mayor eficacia en tejidos ricos en agua, lo que
hace más adecuado en tratamientos de termo lipolisis sobre
adiposidades.

RESUMEN:

La Radiofrecuencia está indicada para tratamientos faciales, corporales, y capilares y su uso está
indicado enpatologías propias de la Fisioterapia y Kinesiología.

TRATAMIENTOS CORPORALES:
Reafirmación de senos. Reafirmación de glúteosFlaccidez. Estrías. Celulitis
Rejuvenecimiento de codos, rodillas, planta de pie. Reducción de cicatrices

TRATAMIENTOS CAPILARES
Alopecia. Caída de cabello
Seborrea

TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA
Contracturas musculares, tendinitis, bursitis, etc

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CORPORAL MONOPOLAR

Se divide la zona a tratar en 3 partes, de 15 cm a 15 cm; se aplica los electrodos cebollas

durante 5 a 10minutos en cada zona en MODO CONTINUO y se termina realizando el
planchado con el electrodo horquilla en MODO INTERMITENTE.
DOSIFICACION: DOS VECES POR SEMANA.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CORPORAL BIPOLAR

Se aplica de igual manera, pero se acortan los tiempos de aplicación a 3 a 5 minutos por
subzona.DOSIFICACION: una vez por semana.
 ULTRASONIDO
Es energía sonora producida por oscilaciones mecánicas en un cuerpo. Sonido y Ultrasonido
son de igual naturaleza, pero se diferencian porque los Ultrasonidos presentan una mayor
frecuencia y no son percibidos por el oído humano.
Las ondas ultrasónicas provocan movimientos de vaivén a nivel celular y molecular,
produciendo un:
MICROMASAJE PROFUNDO.

EFECTOS

Efectos mecánicos: el micromasaje provoca un incremento de la acción metabólica celular,

beneficiando aquellos tejidos que sufren lesiones.

Efectos térmicos: \a fricción molecular ocasiona un aumento de la temperatura local (no

perceptible)
produciendo un beneficio en alteraciones microcirculatorias. Importante efecto Antidematoso (celulitis)
Destrucción de procesos fibrosos
Vasodilatación

Hiperemia
Aumento de la tasa metabólica local
Incremento de la capacidad celular de eliminación de catabólicos

Favorecimiento del drenaje linfático local

BENEFICIOS

Facilita una mejor oxigenación de los tejidos

Indicando para contracturas musculares
Favorece la reducción de adiposidad localizada

Actúa produciendo un mayor drenaje circulatorio

Ayuda a disminuir los edemas regionales
Indicado para procesos fibroticos como cicatrices y estrías

TIPOS

1 MHZ:
Frecuencia: 1 millón de ciclos por segundo.
Emisión ultrasónica: Ilega internamente hasta ó cm aproximadamente del tejido.

3 MHS:
Frecuencia: 3 millones de ciclos por segundo.
Emisión ultrasónica: Ilega internamente hasta 3 cm aproximadamente del tejido.

EMISIONES

CONSTANTE: aplicación constante de la vibración de la frecuencia. (tejidos gruesos)

PULSANTE: aplicación interrumpida de la vibración de la frecuencia. “ráfagas de impulsos”
(tejidosdelgados)

MODO DE APLICACIÓN

El medio de acople entre el cabezal y la piel es el gel neutro o geles con principios activos
adecuados. Con movimientos circulatorios, constantes y ascendentes.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar sobre:
Genitales. Abdomen durante el embarazo
Eminencias óseas. Pacientes con osteoporosis
Tromboflebitis. Procesos febriles
Alteraciones infecciosas, micoticas, queloides etc.
Marcapasos

VACUNTERAPIA

La endermologia (también conocida como vacum-dermo- movilización) consiste en la generación de

un vacío capaz de provocar un pliegue cutáneo, el que es movilizado, mediante el accionar de un cabezal
destinado a tal fin. Esta modalidad terapéutica es utilizada:
En tratamientos con celulitis (c o m p a c t a y mixta)
Adiposidades localizadas
Tratamientos pre y post quirúrgicos (lipoesculturas) favoreciendo la reabsorción de edemas
residuales y disminuyendo la equimosis.
 EFECTOS FISIOLÓGICOS
Aumento circulatorio. Incremento metabólico de las células grasas originado por la elevación del flujo
sanguíneo. Acción mecánica sobre el micro y el macrogranulos.
Acción sobre procesos fibroticos de distinta índole. Reorganización del tejido epitelial y conectivo.
Incremento de la fluidez del espacio extracelular. Descompresión del sistema retorno venoso.
Atenuación del edema.

TIPOS DE MANIOBRAS
Deslizamiento lineal longitudinal. Deslizamiento lineal transverso
Deslizamiento transversal
Deslizamiento vaiven
Maniobra zigzag
Figura del ocho
Golpeteos

CONTRAINDICACIONES
Hematomas recientes
Heridas abiertas. Infecciones
Procesos neoplásicos
Procesos neoplásicos
Zona abdominal embarazada.
Varices generalizadas

VACUMTERAPiA CORPORAL

• Indicada para adiposidades localizadas

• Flaccidez.
Celulitis (mixta o compacta) Las pasadas tienen que seguir las líneas de Langer (las fibras
musculares

PRESOTERAPIA
Consiste en la aplicación de una presión externa, positiva, intermitente y cíclica sobre los
miembros inferiores ylo superiores (aunque también se la utiliza en abdomen) a los fines de
estimular la circulación de retorno, favoreciéndose de este modo la reabsorción de líquido
intersticial. Debido a ello su empleo guarda una relación directa con los procesos edematosos y
aquellos casos en los que, por causa mecánica o de otra índole, la mencionada circulación de
retorno pudiera verse afectada.
Los accesorios aplicados más utilizados son las botas, las cuales están destinadas a los miembros
inferiores y deben cumplir con una serie de requisitos:

La suela debe ser adaptable a la estructura anatómica, de modo que sea posible lograr una compresión
uniforme a este nivel.

En lo referente a su altura, las botas deben llegar hasta el abdomen.

Es aconsejable que terminen en un corsé o faja rígida y regulable capaz de proteger la zona
abdominal.
Tienen que llegar hasta la zona glútea.
EFECTOS FISIOLOGICOS

Favorecimiento de la circulación de retorno venoso.

Incremento de la presión tisular.

Estimulación de la reabsorción linfática de líquido intersticial.

Estimulación de la actividad de precolectores y colectores linfáticos.

Efecto analgésico debido a la disminución de la presión intersticial. Incrementada por la reacción

inflamatoria propia de procesos traumáticos.
Por efecto indirecto se produce una estimulación de la circulación general del organismo, lo que favorece
notablemente a la relajación

INDICACIONES

Edemas venosos. Linfedemas.

PEFE edematosas. Tratamientos post quirúrgicos, principalmente de flebectomías.

Sensación de piernas cansadas (pesadez de piernas)

Como medida coadyuvante en el tratamiento de la obesidad.

Fatiga post ejercicio, debido a su capacidad de elevar indirectamente la circulación general.

Edemas post traumáticos. Prevención del trombo-embolismo pulmonar de los pacientes en reposo.

Ulceras venosas.

CONTRAINDICACIONES

Linfangitis. Infecciones en general.

Insuficiencia respiratoria o renal.

Trombo fIebitis. Trastornos de la tensión arterial (principalmente hipertensión)

Predisposición a la formación de trombos.

Embarazo (1º y 3º trimestre)

Procesos cancerígenos.

Descompensaciones cardiocirculatorias.

Infarto de miocardio.

Flebotrombosis.

VALORES DE PRESIÓN DE TRABAJO

Los valores de presión son variables y es posible encontrar diferentes opiniones. Existen
tendencias opuestas:

Tratamientos con valores altos de presión: hay autores que confirman que los valores
pueden ser superiores a los de la presión linfática e incluso a los de la presión venosa, pero
jamás supera a los de la presión mínima arterial. Si se toma como referencia que la presión
linfática suele ser de aproximadamente 20 mm Hg (milímetro de mercurio) y la venosa de
unos 40 mm hg, y que el valor promedio de la presión arterial en condiciones normales oscila
entre 80 y 100 mm hg, este criterio contempla el empleo de presiones comprendidos entre 40 y
70 mm hg. En la actualidad, la tendencia al empleo de valores altos de presión no cuenta con
consenso en el ámbito profesional debidoprincipalmente al alto riesgo de daño vascular
que trae aparejado.

Tratamientos con valores bajos de presión: numerosas experiencias han demostrado que los
mejores resultados se obtienen a partir de valores de presión que no deben sobrepasar los 35-40
mm hg ya que presiones mayores serían capaces de provocar daño vascular y colapso funcional.

Las presiones ideales de trabajo son:

-Tobillo 35 mm hg
-Pantorrilla 30 mm hg
-Muslo 20 mm hg.

Durante la aplicación del tratamiento, la presión arterial tiene una subida de unos 20 mm
hg, lo cual impone una vigilancia a los pacientes ligeramente hipertensos y una prohibición
del tratamiento a los pacientes con hipertensión manifiesta.
Como regla general es posible establecer que los edemas derivados de la insuficiencia
del sistema linfático deben ser tratados mediante presiones de trabajos BAJOS (20 a 30
mm hg) y sesiones prolongadas (30 o 40minutos). Mientras que la patología venosa
resulta efectiva la realización de sesiones más cortas (15 a 25 minutos) y con valores de
presiones ALTAS (DE 30 a 40 mm hg).
CORRIENTE GALVANICA – IONTOFORESIS
La Iontoforesis es un método de electroterapia donde se utiliza una corriente
continua directa para laintroducción tópica de iones activos en la epidermis y
membranas mucosas. Descubierto por Leduc en 1903, basado en el principio
de repulsión de cargas del mismo signo.

Es una terapéutica que utiliza la corriente eléctrica galvánica (continua) para

llevar medicaciones hidrosolubles a través del tejido subcutáneo en zonas del
organismo donde se localizan las patologíaso disfunciones estéticas.
Es un método no invasivo y que requiere concentraciones iónicas mínimas.
En su principio la aplicación residía específicamente en tratamientos
terapéuticos y posteriormentefue incluyéndose en tratamientos estéticos,
en zonas del organismo donde se localizan las disfunciones estéticas.
Su mayor beneficio está en que es una terapia no invasiva, ya que los
medicamentos penetran através del estrato córneo de la piel estimulados
por la polaridad de la corriente.
Si bien su efectividad es indiscutible, con el pasar de los años fue perdiendo
vigencia, y no se encontraban avances sobre esta técnica, la principal
desventaja que tenía era la quemadura química,en algunos aspectos de su
utilidad terapéutica esta corriente ha sido superada por la gran gama de
modalidades eléctricas con las que se cuentan en la actualidad

Efectos fisiológicos de la corriente galvánica:

Analgesia: obedece a un proceso de hiperpolarización (aumento del

umbral del dolor) de lasmembranas de las células musculares y
nerviosas, lo que disminuye su excitabilidad.

Efecto antiedematoso: la disminución del edema o inflamación

acontecidos durante del empleode corrientes continuas posiblemente se
debe a cambios iónicos en las membranas celulares facilitadores de la
reequilibrizacion de líquidos intra y extracelulares.
Vasodilatación: el aumento del calibre vascular se evidencia primero en
las proximidades del polonegativo, a nivel superficial, y por vía refleja en
tejidos más profundos.

Efecto hiperemiante: la hiperemia lograda no es más que la manifestación

extensiva del proceso vasodilatador polar. El aumento circulatorio local
conlleva a un incremento en el aporte de oxígeno yde sustancias nutritivas a
los tejidos, como así también una aceleración de eliminación de los desechos
provenientes del catabolismo celular.

La IONTOFORESIS es la introducción medicamentosa de diversos iones

con variados fines. Es laaplicación práctica de las propiedades de la
corriente galvánica para la introducción de productos cosméticos o
médicos susceptibles de que sus principios activos sean disociados
iónicamente.
Dicha penetración se produce sometiéndose a las sustancias a un
campo eléctrico de corriente galvánica, que la disocia en iones negativo
y positivos, los cuales migran hacia los electrodos depolaridad inversa a
ellos, o sea, los iones negativos se dirigen al electrodo y los iones
positivos al electrodo negativo.

La velocidad con que penetra los iones depende de la cantidad de corriente

que circula (intensidadde campo eléctrico) y del tiempo de aplicación.
Gracias a la iontoforesis, se han obtenido resultados sorprendentes en los
tratamientos dermatológicos, cosméticos y cosmetológicos, por sus
propiedades de penetración a mayores nivelesde profundidad.
Es la introducción de los iones en el organismo por medio de corriente
galvánica hasta la dermis endonde pierden su carga eléctrica y se
convierten en sustancias farmacológicamente activas.

Se coloca sobre la piel una almohadilla embebida del principio activo escogido
y encima del electrodoque se conectara a la polaridad correspondiente y con
ello el pasaje de las sustancias al interior de las células.
La velocidad con que penetran los iones depende de la cantidad de corriente
que circula (intensidadde campo eléctrico) y del tiempo de aplicación.
Si bien su efectividad es indiscutible, con el pasar de los años fue perdiendo
vigencia, y no se encontraban avances sobre esta técnica, la principal
desventaja que tenía era la quemadura química,en algunos aspectos de su
utilidad terapéutica esta corriente ha sido superada por la gran gama de
modalidades eléctricas con las que se cuentan en la actualidad.

Es una técnica no invasiva, para la introducción cutánea de

fármacos, que combina métodostérmicos y eléctricos.

REPASANDO CRIOLIPOLISIS:

Es un tratamiento no invasivo, tiene por objetivo reducir la grasa subcutánea

luego de la aplicaciónde frio.
La estrategia quema-grasa de la crio-lipolisis pasa por reducir la
temperatura de la zona a tratar hasta -8ºC. Llegados a ese punto, los
adipocitos mueren y son eliminados al largo de las semanasposteriores a
través de la orina y el sudor.
La crio lipólisis resulta ser una técnica científicamente eficaz, segura y
no invasiva para eliminarpequeñas áreas de grasa rebelde que no
responden a la dieta ni al ejercicio
CRIO-LIPÓLISIS POR SUCCIÓN:

Consiste en 1 o dos cabezales que funcionan con técnica de succión al vacío

despegando así el tejidoadiposo
Puede romper capilares produciendo arañitas en algunos casos,
siendo de esta manera norecomendado para pieles sensibles
Por otra parte, por su técnica de succión al vacío provoca flacidez debido al
estiramiento de la piel,muchas veces provocan dolor y hematomas.

CRIO-LIPÓLISIS PLANA

Consiste en cabezales rectangulares que se apoyan en las zonas a tratar

simultáneamente a unatemperatura de hasta menos 5º
Resuelve notablemente el tema de la celulitis pues rompe los adipocitos
favorece el alisado del tejidoy la correcta circulación.

CRIO-IONTOFORESIS CON UN SOLO CABEZAL

En 1984 el Dr. Vasharof en Bulgaria, implementa una nueva forma de la

aplicación de Crio- Iontoforesis con un solo cabezal móvil que genera frio,
asegurando de este modo la imposibilidad degenerar quemadura, ni
hematomas en la piel.
Al equipo se le agrego una placa masa que arrastra desde el cabezal hacia
la placa masa, una especie de corriente eléctrica que arrastra los productos
activos, que están en el gel en el que se está deslizando el cabezal, esto se
llama iontoforesis, porque puede introducir principios activos, yasean
terapéuticos o de estética.
Los beneficios de este equipo, es que permite introducir principios
activos por medio de laiontoforesis, y simultáneamente generar
frio, que producirá la apoptosis del adipocito.}

El método es indoloro, no deja hematomas, no es invasivo ni produce

sangrado y es completamenteaséptico por lo que puede ser aplicado por los
profesionales de la kinesiología y la estética.

Se puede combinar perfectamente con otras terapias como la Endermología,

la Electroestimulación,la Preso terapia, radiofrecuencia.
El cabezal también puede generar calor. Para la penetración de
productos, solamente de utiliza elfrío, pudiéndose en la modalidad de calor
para tratamiento de contracturas musculares.

USOS Y APLICACIONES:

Kinesiología:
Tratamiento del dolor
 Estética:
Modelación corporal
Tratamientos Reductores y anticelulíticos
Estrías y flacidez cutánea
Rejuvenecimiento
Tratamiento de alopecia
Rosácea

ELECTROPORACION
La ELECTROPORACION, es una técnica por radiofrecuencia, que permite la
introducción de productosen forma no invasiva e indolora por vía
transdérmica.
Se la denomina “mesoterapia virtual “es un tratamiento no invasivo, y
eficaz como alternativa a lamesoterapia médica tradicional inyectada.

La electroporación se logra con la emisión de una onda electromagnética

pulsada, atérmica y no ionizable, que provoca una alteración en el potencial
de membrana, y genera un electro rotación delos lípidos, dando como
resultado una apertura momentánea de la membrana celular para el ingreso
de sustancias, este mecanismo tiene la particularidad de ser reversible y
transitorio debido a la característica de la corriente: pulsada, no constante.

La electroporación genera un reacomodamiento físico de las células de la piel,

permitiendo introducirprincipios activos al interior de las células de la piel para
obtener diversos beneficios. Y lo más importante es que es un tratamiento
completamente libre de dolor, convirtiéndose en una alternativamuy
conveniente por sobre otras técnicas que implican ciertas complicaciones.
El producto para utilizar tiene que ser liposomados por su membrana
fosfolípido, con característicassimilares a la membrana celular,
lográndose una mejor aceptación de la célula.

El paso de sustancias a través de la piel requiere:

· Cruzar el estrato córneo.
· Epidermis.
· Dermis para llegar al plexo vascular dérmico o papila dérmica.

Un área de 10 X 10 a tratar nos

llevara de 1 a 1,5 minutos.No es
necesario que los productos sean
iónicos.
La mayoría de los laboratorios en la actualidad han creado líneas muy
completas de productos que seutilizan para electroporar en diferentes
afecciones cutáneas.

Los cabezales de los electroporadores tienen una superficie metálica que va

en contacto con la piel, yhay otros que tienen una superficie plástica que
toman contacto con la piel, cualesquiera de los dos son excelentes. Los
equipos nos dan a elegir de usar la onda continúa o pulsada, la onda continua
no tiene pausas, la forma pulsada genera un campo electromagnético y lo
corta por segundos, este método se utiliza especialmente para edemas.
Hay productos para electroporar que son más oleosos y otros son
emulsionados, esta característicamarcará el tiempo de penetración.

CONTRAINDICACIONES
Marcapaso
Embarazadas
Precauciones en pacientes epilépticos,
Trastornos cardiológicos, trastornos de valvulopatía
Pacientes que estén pasando por algún proceso oncológico
Pacientes con marcapaso - Implantes metálicos
No tiene efectos secundarios y se notan los resultados desde la primera
sesión, ya que tiene efecto flash y va mejorando durante las 24 horas
siguientes. Para alcanzar unos resultados óptimos lo ideales hacerse entre 4
y 6 sesiones.

CRIOLIPOLISIS
Es un tratamiento no invasivo, tiene por objetivo reducir la grasa subcutánea
luego de la aplicación de frio y vacío, en caderas, abdomen, cara interna y
externa de los muslos, carilla interna de rodillas,brazos, espalda alta y baja,
flancos, tejido pectoral y área submentoniana (debajo del mentón).
El adipocito es una célula que sirve de depósito de triglicéridos
(compuestos de glicerol y ácidosgrasos libres) muy importante para el
almacenamiento de energía a mediano y largo plazo, la regulación
hormonal y otras funciones endocrinológicas.
Cuando la ingesta calórica excede las necesidades energéticas, los
adipocitos se cargan de triglicéridos. A medida que los adipocitos continúan
creciendo se van deformando, creando distensiones convexas de tejido
blando que modifican los contornos en caderas, abdomen inferior,cara
interna y externa de los muslos, carilla interna de rodillas, brazos, la línea
por debajo del corpiño, los flancos, el abdomen inferior, el tejido del pecho y
el área submentoniano.
La apoptosis es un fenómeno de muerte celular natural con el propósito de
mantener la homeostasisy eliminar adipocitos

La estrategia quema-grasa de la crio-lipolisis pasa por reducir la temperatura

de la zona a tratar hasta -8ºC. Llegados a ese punto, los adipocitos mueren y
son eliminados a lo largo de las semanasposteriores a través de la orina y el
sudor.
La crio lipólisis resulta ser una técnica científicamente eficaz, segura y
no invasiva para eliminarpequeñas áreas de grasa rebelde que no
responden a la dieta ni al ejercicio
El equipo de CL se compone de un aplicador en forma de copa, que utiliza
vacío moderado para tirarde la capa de piel y grasa, posicionándola entre dos
placas de enfriamiento. Éstas producen una intensa bajada de temperatura, lo
que induce a la muerte de adipocitos del área de tratamiento; el hielo lipídico
intracelular se forma alrededor de los 4 a 10° C (en comparación con el agua
a 0° C). Un estudio demostró que, aún en condiciones de temperatura de 1°
C, los adipocitos presentan daños y sus posibilidades de supervivencia
disminuyen.

Tipos de crio-lipólisis Crio-lipólisis por succión:

Consiste en 1 o dos cabezales que funcionan con técnica de succión al vacío

despegando así el tejidoadiposo
Puede romper capilares produciendo arañitas en algunos casos,
siendo de esta manera norecomendado para pieles sensibles
Por otra parte, por su técnica de succión al vacío provoca flacidez debido al
estiramiento de la piel,muchas veces provocan dolor y hematomas.
Crio-lipólisis plana

Consiste en cabezales rectangulares que se apoyan en las zonas a tratar

simultáneamente a unatemperatura de hasta menos 5º
Resuelve notablemente el tema de la celulitis pues rompe los adipocitos
favorece el alisado deltejido y la correcta circulación.

Crio-iontoforesis

Posee un cabezal de metal que consta de corriente galvánica que nos

permite inducir principiosactivos acordé al tratamiento que vamos a
realizar.
Es una técnica no invasiva e indolora.

TRATAMIENTO GLUTEOS UP CON APARATOLOGIA

Radiofrecuencia:
Trabaja con radiaciones electromagnéticas que generan un aumento en la temperatura
cutánea
Actúa a un nivel dérmico
Mejora la calidad de las fibras de colágeno y elastina
Activa la circulación sanguínea y linfática
Mejora la flacidez cutánea
Otorga más luminosidad a la piel
Otorga más suavidad la piel

Radiofrecuencia Monopolar: 1 sesión

por semana Radiofrecuencia Bipolar
o Tripolar: 1 sesión cada 15 días
Cantidad de sesiones de 5 a 12
sesiones como máximo

Electroestimulación:

Ondas Rusas
Las corrientes electroestimulación trabajan a nivel muscular mejorando el
tono muscular de forma pasiva. Las corrientes rusas se caracterizan por su
propiedad de hipertrofiar los músculos (Aumentar el volumen). Es muy
utilizada estética por rápidos y efectivos resultados en los tratamientos de
levantamiento de glúteosdefinición abdomen, Además también se utiliza en
fisioterapia para apoyar y complementar los períodos de rehabilitación.
Se Trata de corriente de frecuencia media modulada a baja frecuencia que
permiten un trabajo de mayorintensidad y muy buena tolerancia

Ondas Interferenciales
Las corrientes interferenciales tienen como función principal la estimulación de la
circulación tanto sanguíneacomo linfática.
Mejora el tropismo muscular
Ayuda a estimular la
circulación de retorno
venosoReabsorbe
edemas.

Ondas Australianas
Las corrientes australianas tienen como fin estimular y tonificar los
músculos reduciendo al mínimo la molestia del paso de corrientes. Es
ideal para personas que no realizan deportes ni electroestimulación,Para
aquellas que no toleran las ondas rusas ni interferenciales.
Mejora el tropismo muscular y ayuda a estimular la circulación.

PRINCIPALES PRINCIPIOS ACTIVOS REAFIRMANTES:

Colágeno: proteínas fibrosas de alto peso molecular que posee

propiedades humectantes e induce laformación de nuevas fibras por
estimulación de fibroblastos

Elastina: proteínas que aporta elasticidad de la piel e induce a la formación de

fibras elásticas jóvenes

Ácido hialurónico: absorbe agua como una esponja y la sede paulatinamente

al estrato córneo.

Chitosan: es un derivado soluble de la quitina que presenta una capacidad

hidratante similar a la del ácidohialurónico

Galactomanano: estructura y propiedades similares a la del ácido

hialurónico mantiene el contenidohídrico del estrato córneo y tiene
emolientes sin ser oclusivo
 ELECTROESTIMULACION

Se denomina “corrientes de electroestimulación” a aquellas corrientes

eléctricas capaces de estimular laactividad muscular, es decir, de provocar
contracciones musculares. Se trata de corrientes en los que la amplitud- y
como consecuencia la intensidad- está en variación constante. Razón por la
cual se los conocetambién como corrientes “variables”.

En una acción voluntaria, el cerebro envía un impulso eléctrico hacia la medula

espinal y de ahí hacia el nerviomotor.
En cambio, la electroestimulación, será el electro estimulador el que enviará el
impulso eléctrico directamente alnervio motor a través de los electrodos. En
ambos casos, el resultado será una “sacudida” del musculo: cuya suma
producirá la contracción muscular.

TEJIDO MUSCULAR-ESQUELETICO
Nuestro tejido muscular está compuesto de distintos tipos de fibras musculares
y éstas se dividen en"blancas" y "rojas" e intermedias, dependiendo de su
capacidad de contracción.

Las fibras de contracción rápida son también conocidas como fibras blancas,
mientras que las decontracción lenta son llamadas fibras rojas.
Las fibras rojas son lentas y resistentes, porque tienen gran cantidad de
mioglobina, que le aporta oxígenoal músculo. pero no tienen mucha fuerza.
Este tipo de fibras permite a la persona adaptarse a la resistencia y a la larga
duración de las actividades,pero no podrán generar un aumento muscular,
como sí lo hacen las fibras musculares blancas.

Las fibras rojas predominan en los músculos del tronco es decir en los
músculos que controlan la postura,ya que es allí donde se necesita menor
velocidad de contracción, pero mayor tiempo de actividad.
Las fibras blancas predominan en las extremidades, que son de contracción
rápida, y se necesita realizargrandes fuerzas.

DENTRO DE UN MÚSCULO SUELEN EXISTIR FIBRAS DE AMBOS TIPOS,

AUNQUE SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTOHABITUALMENTE REALIZADO
PREDOMINAN LOS DE UNO DE ELLOS.
LAS FIBRAS ROJAS
PREDOMINAN EN LOS
MÚSCULOS POSTURALES
(MÚSCULOS DEL TRONCO)
CUYA ACTIVIDAD ES
CONTINUA Y LAS BLANCAS
EN LOS MÚSCULOS
RELACIONADOS CON EL
MOVIMIENTO (MÚSCULOS DE
LAS EXTREMIDADES) QUE
NECESITAN CONTRAERSE
CON MAYOR RAPIDEZ.

Los equipos de electroestimulación se utilizan para complementar la mayoría

de los tratamientos estéticos y de rehabilitación, ejemplo: adiposidad
localizada, flaccidez cutánea, celulitis, para fortalecer los músculos, para
rehabilitarlos, etc.
Son muy eficaces, emiten distintas ondas que las vamos a describir:

T.E.N.S
ONDAS RUSAS
ONDAS CUADRADAS

ONDAS T.E.N.S (E l ect r o e s t i m u l a c i ó n Transcutánea Nerviosa)

Se utilizan para la tonificación y rehabilitación muscular.

La estimulación con T.E.N.S. es percibida por el paciente a nivel del área
subyacente, a la ubicación de loselectrodos, como sensación de burbujeo o de
contracciones fibrilares.
El número total de sesiones es variable, siendo una alternativa terapéutica que
implica pocos o ningún efectocolateral adverso frente a otros procedimientos,
de modo tal que, se puede utilizar todo el tiempo que el profesional actuante
considere necesario, y siempre que, durante el mismo, no se presenten
complicaciones.

ONDAS DE KOTS O RUSAS

Son equipos que logran una estimulación de los nervios motores a una
profundidad mayor y sin demasiadamolestia al paciente.

Al utilizar ondas rusas se tendrá en cuenta que cuando la electricidad ingresa

por el tejido, lo hace por la piel buscando los nervios hasta llegar a la
musculatura. En la musculatura va a trabajar a nivel de las fibrassuperficiales,
buscando la contracción involuntaria del musculo, esa contracción va a lograr
un aumento delmetabolismo, como también un mejoramiento en el aspecto
cutáneo: celulitis y flacidez.

Una de las características de estas ondas, es que no trabajan en forma

continua y a una intensidad constante ( como los antiguos contractores
musculares) , sino que comienza con una intensidad cero aumenta hasta un
máximo en algunos segundos, estos se llama: rampa de subida, luego se
mantiene laintensidad constante durante 1 a 10 segundos, esta es la
Contracción, y luego cae suavemente en algunos segundos, esta es la zona
de rampa de bajada, deja de contraer, la intensidad se mantiene en cero de 1
a 50 segundos y este periodo es el de relajación.

Los tiempos de rampas: contracción y relajación se eligen de acuerdo con cada

paciente ytratamiento.

Usos y Aplicaciones en estética:

Reducción de edemas
Reducción del dolor
Activa la circulación sanguínea
Aumento del volumen muscular
Flacidez muscular
Tratamientos modeladores
Tratamientos reductores y anticelulíticos
CARACTERISTICAS

Buena tolerancia por el paciente.

Alcanza profundidades importantes.

Trabaja en modulaciones de 2500 Hz. para trabajar, así en 30 Hz y 120 Hz

para adaptarse a los distintostipos de fibras musculares, lentas o rápidas.

Se puede regular la frecuencia, el tiempo y tolerancia del paciente.

Están conformadas por una especial forma de onda y frecuencia, que, gracias
a una particular modulación, es capaz de alcanzar músculos muy profundos
con grados de extrema flaccidez y hacerlos trabajar con mucha intensidad,
pero con baja sensación, sin alterar la sensibilidad cutánea. Esto se debea que
actúa simultáneamente a nivel del tejido muscular, del panículo adiposo y del
sistema circulatorioperiférico venoso y linfático.

Sobre el músculo induce una forma especial de trabajo isométrico que refuerza
la acción reafirmante eincrementa el metabolismo, provocando un consumo
enérgico del organismo quemando, corrigiendo, mejorando la flaccidez y
aumentando la tonicidad muscular.

Sobre el panículo adiposo favorece la movilización de los depósitos grasos y

degradación de las grasas

almacenadas, produciendo reducción del contorno corporal.

Sobre el sistema circulatorio favorece la reabsorción y movilización de líquidos

retenidos aumentando considerablemente el drenaje linfático, resultando una
acción directa sobre la celulitis y los edemas, quesumados a otros efectos
mejoran el típico poceado de la celulitis.

Es recomendable realizar un mínimo de 2 a 4 sesiones de 30 minutos por

semana, y no menos de 12 a16 sesiones según cada caso particular, además
es recomendable combinarla con otros métodos de tratamientos.

Utilización: Debido a sus características, son empleadas cuando el objetivo

perseguido es la obtención dealtos niveles de fortalecimiento muscular, en cual
en ocasiones es acompañado de hipertrofia de la musculatura estimulada. La
importancia terapéutica de su utilización radica en su capacidad de lograr
notables cambios en el tropismo y función muscular.

Las Corrientes Rusas se utilizan en el abordaje de la musculatura cuya

enervación se halla intacta, y mediante su aplicación es posible lograr un
mantenimiento de la flexibilidad, reducción del grado de atrofia(por ejemplo, en
zonas lesionadas) o estimulación del aumento de la fuerza muscular.
 Cuadro sugerido para la programación de las Ondas Rusas

ONDAS RUSAS FIBRAS ROJAS FIBRAS FIBRAS BLANCAS

INTERMEDIAS
FRECUENCIA 30 50 70
RAMPA SUBIDA 5 seg 1 seg 1 seg
CONTRACCION 8 seg 8 seg 1 seg
RAMPA BAJADA 5 seg 3 seg 1 seg
RELAJACION 2 seg 6 seg 7 seg
TIEMPO SESION 30 min 15 min 10 min
TIEMPO DE RELAJACION 12-24 hs 24-48 hs 72 hs

CADENCIA DE Todos los días Día por medio 2 días semanales

APLICACIÓN
ACCION FISIOLOGICA Ácidos grasos h. de carbono Fosfato
Lípidos glucógeno
TRATAMIENTO ESTETICO Modelación Trofismo Hipertrofismo
Reducción Flaccidez Definición musc
Circulación
 ONDAS CUADRADAS

Se trata de un nuevo y revolucionario concepto en electros estimuladores

musculares de utilización en estética y fisioterapia. Las ondas se presentan en
forma de pulsos de baja y media frecuencia en donde la forma de onda es
muy importante, debido a ello las aplicaciones faciales y corporalesson
posibles ya que reduce casi en su totalidad la sensación eléctrica que
generalmente aparece en el uso de estimuladores eléctricos,inclusive en
aquellas personas que poseen alta percepción al paso de la corriente y
manifiestan incomodidad con el tratamiento.

Las ondas cuadradas se emplean para recuperación muscular con agradable

sensación, surgen como unaalternativa a la eletroestimulación convencional,
ya que son más suaves que las rusas y no provocan sensación eléctrica sobre
la piel de la paciente.

DIFERENCIA ENTRE CORRIENTES RUSAS Y CUADRADAS

Las Ondas Cuadradas se diferencian de las rusas (y de todas las demás
ondas) en la sensación eléctrica. La impresión eléctrica de la Onda Rusa es
debido a que produce ráfagas de ondas, mientras que la ondacuadrada
realiza un solo ciclo. Otro punto a favor de esta onda es la gran capacidad de
reclutamiento defibras motoras. Mientras más fibras trabajen en forma conjunta,
mayor es el trabajo muscular y por ende losbeneficios del tratamiento.

ELECTRODOS
Es importante la buena colocación de los electrodos para un rendimiento
óptimo.
Se colocan os electrodos en la zona que se va a tratar y se fijan con bandas
elásticas. Los electrodos debencolocarse sobre los puntos motores musculares
porque es en ellos donde las fibras motoras penetran en el musculo.

¿EN QUE ZONA APLICAMOS LOS ELECTRODOS? PUNTOS MOTORES :

Se puede definir este punto como el punto de la superficie de la piel que

permite que se produzca una
contracción utilizando la menor energía. En general, está ubicado sobre el
vientre muscular, aunque nosiempre, entre la unión de los tercios superiores
y medio vientre.
 Abdomen medio Abdomen

Pantalón de Glúteo Mayor y Glúteo

Electrodos de goma de carbono: son los más populares por su facilidad de
uso y limpieza, son reutilizables y pueden moldearse a lasuperficie cutánea

Electrodos adhesivos: compuestos por un polímero que lohacen maleable y

una capa de material conductor.

Marcapasos

Infecciones

Embarazo. Después de un parto natural, se debe esperar 3 meses para

colocar electrodos en elabdomen, y 6 meses después de una cesárea.
Problemas musculoesqueléticos donde la contracción muscular empeora el
proceso.
CONDUCCIÓN: Geles neutros, paños húmedos.

CONTRAINDICACIONES DE LA ELECTROTERAPIA

ULTRASONIDO
El ultrasonido se define como una forma de vibración acústica. Estas se
producen a una frecuenciatan elevada que no pueden ser percibidas por el
oído humano. De esta manera, las frecuencias inferiores a 17,000 hertzios se
denominan como sonido, mientras las que están por encima se denominan
ultrasonidos.

Los hertzios, también denominados hercios (el símbolo es Hz) son la unidad
de medida de las ondassonoras y se refiere a las vibraciones por segundo. 1
Hz es igual a una vibración por segundo.

Frecuencias Ultrasónicas .Qué son los hertzios, megahertzios y

kilohertzios?1 hertzio (Hz) es igual a una vibración por segundo.

1 Kilohertzio (KHz) = 1.000 Hercios (La ultra cavitación se mide en

Kilohertzio: KHz). Esto quiere decir que un ultracavitador de 28Khz produce
28,000 vibraciones por segundo. Frecuencia más lenta pero más profunda

1 Megahertzio (MHz)= 1.000.000 Hertzio (El ultrasonido se mide en

Megahertzio: MHz) Esto quiere decirque un ultrasonido de 3 MHz produce
3’000,000 de vibraciones por segundo, su onda es tan rápida que es
imperceptible al oído humano! Frecuencia más rápida pero menos profunda.

Las frecuencias ultrasónicas utilizadas con fines terapéuticos varían entre 0,8 a
3 Megahertz(MHz).

- La frecuencia entre 0,8 a 1 MHz se utiliza, básicamente, por su capacidad de

penetrar las
capas más profundas de los tejidos y los ultrasonidos con estas frecuencias
son muy utilizados por loskinesiólogos.
-La frecuencia de 3 MHz es especialmente útil en el tratamiento de tejidos o
estructuras poco profundas, debido a su bajo poder de penetración, por eso los
ultrasonidos con esta potencia son
muy empleados por masajistas y esteticistas corporales, porque tiene una gran
acción en los tratamientosanti-celulíticos.

A medida que el ultrasonido se propaga a través de los tejidos, se absorbe

gradualmente y se convierte en calor. La distribución de la temperatura que
produce el ultrasonido es única entre lasmodalidades de calentamiento
profundo y tiene una capacidad de penetración mayor de lo que lohacen otros
tipos de termoterapia profunda, constituyendo el agente de calentamiento
profundo más eficaz.
Las ondas ultrasónicas provocan movimientos de vaivén a nivel celular y
molecular, produciendo un micro masaje profundo que estimula el adipocito
aumentando la permeabilidad de su membrana y elefecto del lipólisis. Así
mismo produce una estimulación de los fibroblastos, favoreciendo las fibras
colágenas.

EMISIONES
CONSTANTE: aplicación constante de la vibración de la frecuencia. (tejidos
gruesos)
PULSANTE: aplicación interrumpida de la vibración de la frecuencia. “ ráfagas
de impulsos” (tejidos delgados)

USOS Y APLICACIONES – Ultrasonido 3MHz

Kinesiología:

Cicatrices queloides
Tratamiento de cicatrices retraídas post-quirúrgicas o post traumáticas

Estética:

Flacidez muscular
Tratamientos modeladores corporales
Tratamientos reductores y anticelulíticos
Tratamiento de prótesis mamarias encapsuladas o como preventivo pos-
operatorio
Flacidez cutánea
Tratamiento de cicatrices y estrías
Facilita una mejor oxigenación de los tejidos
Indicando para contracturas musculares
Favorece la reducción de adiposidad localizada
Actúa produciendo un mayor drenaje circulatorio
Ayuda a disminuir los edemas regionales

Aplicación: se debe aplicar una capa de gel neutro o con principios activos
aptos para ultrasonido, sobrela región a tratar, y deslizar el cabezal del aparato
con pequeños círculos concéntricos. El tratamiento estándar debe durar entre
5 y 10 minutos en cada 10 cm² de la zona.

CONTRAINDICACIONES

Posicionamiento cerca de la zona de la cabeza, pecho o corazón.

Posicionamiento cerca de los órganos sensibles como: genitales, ovarios, cabeza.
Posicionamiento cera de los oídos o canales auditivos
Pacientes con marca-paso o electrodos implantados
Muy alta presión sanguínea
Trastornos neurológicos
Enfermedades del corazón
Fallo renal
Disfunción hepática
Altos niveles de triglicéridos .

CAVITACION
ESPECTRO

El oído humano percibe frecuencias entre 20 Hz (tono más bajo) a 20 kHz

(tono más alto). Todos lossonidos por debajo de 20 Hz se califican como
infrasonidos, aunque algunos animales los escuchan y los utilizan como medio
de comunicación, como por ejemplo las ballenas, el elefante, el topo, etc.
Superando los 20 KHz se encuentra el rango de la cavitación (30 KHz a 50
KHz) y por estar tan cerca
de la frecuencia del oído humano, cuando utilicemos un cavitador
escucharemos un silbido en el oído, esto nosucede cuando utilizamos los
ultrasonidos de 1 MHz o de 3 MHz

ULTRASONIDOS DE ALTA POTENCIA

Un ultrasonido de alta potencia realiza una vibración molecular y es un

reestructurante del tejido conectivo

CAVITADOR

La ultra cavitación tiene ondas más lentas y por tanto más profundas, además
la clave de la ultra cavitación reside en la precisión para discriminar el agua de
la grasa destruyendo sólo estas últimasno dañando la microcirculación.
También se obtienen resultados más fácilmente dado que las explosiones de
burbujas son más grandes y logran desintegrar la grasa evitando que vuelva.

El equipo de cavitación emite ondas de sonido de más de 20.000 vibraciones

por segundo,generadas por un transductor piezoeléctrico.
Estas ondas tienen ciclos en donde se comprimen y expanden.

FASE DE EXPANSIÓN Y FASE DE COMPRESIÓN:

Durante el ciclo de compresión generan una presión positiva que acerca las
células adiposas entre sí,mientras que en el de expansión las aleja. Debido a
la intensidad de la emisión de las ondas, se van creando micro burbujas dentro
del fluido del tejido graso.
De esta forma, las células adiposas son expuestas a sobrepresión tal que
provocan una ruptura de susmembranas y paredes celulares.

La liberación de la energía contenida presiona la membrana de los adipocitos,

fisurándolas y consiguiendo que liberen ácidos grasos y glicerol al torrente
sanguíneo, para ser metabolizado yexcretado por el sistema linfático y vías
urinarias.

Una parte de la sustancia el cuerpo la excreta por heces y orina durante las
primeras 24 horassiguientes al tratamiento, mientras que el resto permanece
en el organismo en forma de lipoproteínas esperando ser metabolizada.

Se tendrá en cuenta para hacer Cavitación:

Índice de Masa Corporal

El Índice de Masa Corporal.

Ingesta abundante de agua
Actividad física (va a favorecer el consumo de glucógeno)
No realizar en pacientes con problemas hepáticos, con hipertensión y diabetes.
Al terminar la aplicación del ultracavitador se debe realizar un drenaje linfático
manual omecánicamente (a través de las botas de preso terapia)

En CELULITIS: se trabaja 5 min por 10 cm de zona. En modo continuo o

fraccionado (según elgrado de celulitis) y la frecuencia de la aplicación va a ser
de 2 o 3 sesiones semanales. No es necesario realizar DLM.

En ADIPOSIDADES: se va a trabajar 10 min por 10 cm de zona o pliegue. En

modo continuo. Y ladosificación va a depender del I.M.C.

DOSIFICACION:
Entre 18 % y 20 %: 1 vez por semana.Entre 20 %y 25 %: cada 10 días
Entre 25 % y 30 %: cada 15 o 20 días.
Entre 30 % y 35%: cada 20 días.
Más de 35 %: no se realiza el tratamiento de cavitación por el elevado índice
de masa corporal quenos diagnostica Obesidad tipo II.

APLICACIÓN:

Movimientos rotatorios, constantes y ascendentes.Gel neutro.

Guantes de látex en el profesional.

La aplicación de radiofrecuencia inmediatamente después de la ultracavitación

potencia los resultados, ayuda a drenar la grasa liberada y favorece el tensado
de la piel, evitando la aparición deflacidez.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo.
Lactancia.
Menores de edad
Hipercolesterolemia.
Obesidad.
Insuficiencia renal o hepática.
Cardiopatías.
Cáncer.
Prótesis metálicas en la zona a tratar.
Marcapasos u otros dispositivos electrónicos.
Epilepsia.
Problemas auditivos.
Piel lesionada en la zona a tratar (úlceras, quemaduras, psoriasis, etc).
Enfermedades infecciosas.
 ALTA FRECUENCIA
Es un equipo que comenzó a utilizarse en cosmetología hace aproximadamente
50 años.
La Alta Frecuencia es una cadena alternada de frecuencia elevada superior a
100.000Hz. Estas cadenas eléctricas son constituidas por oscilaciones
sucesivas que intercambian de sentido constantemente, con talrapidez que
llegan a 100.000 veces por segundo. Al alcanzar 100.000Hz la cadena no
produce contracciónmuscular hay entonces una producción de calor. La
descarga eléctrica en el aire entre el electrodo y la paciente transforma el
oxígeno ambiental en ozono, que por ser muy inestable reacciona con
diferentes compuestos, que se oxida y garantiza la asepsia del área que fue
aplicada.

INDICACIONES
Los efectos térmicos de este equipo dejan sobre la piel cierta energía en forma
de calor que aumenta latemperatura, si bien no es muy elevado, es suficiente
como para lograr desencadenar un estímulo en la circulación periférica
aumentando el vaso dilatación y la oxigenación celular.

Las cadenas de la ALTA FRECUENCIA actúan en la epidermis y tienen

innumerables indicaciones, siendo utilizadas como coadyuvantes en
tratamientos faciales, corporales y capilares como limpieza facial, lifting e
hidratación.

Es un complemento importante pero no puede ser el único. Las principales

funciones son activar la microcirculaciónperiférica de la piel desvitalizada.

Cauterizar pústulas y evitar la proliferación de bacterias y hongos en

tratamientos de acné y cuero cabelludo,mejora la oxigenación celular y acelera
la cicatrización superficial.

Las acciones curativa y sedante de las corrientes de alta frecuencia son

conocidas desde hace muchísimos años. Su efecto sobre el cuerpo humano
consiste, en primer lugar, en un enrojecimiento más o menos intenso(eritema),
señal del aumento de la afluencia de sangre (hipertemia) en la piel y los
tejidos, seguido de aumento de calor. Esto tiene por consecuencia el
enriquecimiento del tejido en oxígeno, a causa de la mayor nutrición. Además,
las corrientes de alta frecuencia mitigan considerablemente los dolores, hacen
que disminuya la picazón y obligan a las sensaciones nerviosas a retroceder
desde la hipersensibilidad hasta su estado normal, nuevamente.
 APLICACIÓN

Lo más importante es saber qué la ALTA FRECUENCIA debe utilizarse con la

piel totalmente seca sin quetenga ningún elemento como cremas, lociones o
productos que puedan potencializar indebidamente lasintensidades.
La cantidad sesiones depende del tipo de tratamiento adoptado, en general se
indica una serie de por lomenos diez sesiones.
El tiempo de la aplicación es variable, en general de 1 a 10 minutos

CUANDO APLICAR ALTAFRECUENCIA

Las indicaciones médicas de las corrientes de alta frecuencia son extensas.
Vamos a señalar a continuaciónalgunos de los padecimientos, para cuyo
tratamiento, el uso del aparato procura un efecto extraordinario.

Afecciones cutáneas
Enfermedades del cabello

Enfermedades internas
Enfermedades nerviosas
Enfermedades de los dientes y la boca

CONTRAINDICACIONES:

Procesos infecciosos generales.

Pacientes portadores de marcapasos.

Tuberculosis pulmonar.
Procesos micoticos.

Embarazo, tanto en el paciente como en el terapeuta.

Injertos cutáneos recientes.
Aplicación reciente de los órganos de los sentidos.

EN COSMÉTICA

También en la cosmética los rayos de alta frecuencia son apropiados para

contribuir considerablemente a la higiene facial y a la del cuerpo. Es suficiente
irradiarse algunos minutos la cara o el cuerpo, por la mañana o por la noche, con
los electrodos o con el rodillo de masaje. Se emplea también con éxito en este
terreno los rayos de alta frecuencia.
Como ya se explicó, el tratamiento de alta frecuencia provoca una hemostasia
energética de la piel y los tejidos debajo de la misma. Así es que el tratamiento
regular de la cara con las corrientes de alta frecuenciapreviene el
marchitamiento del rostro y conserva por mucho tiempo la frescura lisa y natural
del mismo.

MODO DE EMPLEO

Introducir en la boquilla del mango el electrodo seleccionado para el

tratamiento.
Como cada vez que se aplica o se retira el electrodo, saltan chispas, y esto es
desagradable para enfermos asustadizos, aunque no produce dolor alguno, ni
es peligroso, se recomienda no poner en marcha el aparatohasta que el
electrodo esté sobre la piel y desconectar antes de retirar el electrodo.

Sin embargo, en algunas enfermedades, como por ejemplo herpes, erupciones

cutáneas, etc. Es preferible mantener los electrodos a corta distancia de la piel,
para aprovechar en este caso la rápida acción curativa ybactericida de la
chispa.

Para lograr un efecto en extremo enérgico y activo, conviene aplicar el

electrodo de masajes.TIPOS DE ELECTRODOS
El uso del equipo depende del electrodo que utilizamos, el aparato viene
provisto de electrodos todos ellospara diferentes funciones:

Electrodo Cebolla Grande o Cebolla Chica:

Se apoya sobre la zona a tratar y se sube la intensidad de acuerdo con el
umbral sensitivo de cada paciente, luego se efectúa unmicro masaje,

Electrodo Pagoda:
Se utiliza alrededor de pústulas, espinillas o acné, para su ablandamiento. La
forma de utilizar dicho elemento es apoyar el electrodo y levantar
sucesivamente hasta conseguir su ablandamiento para su extracción, luego se
colocan sobre la zonagasa para pasar en forma plana el mismo electrodo, de
esa formaactúa como bactericida.

Electrodo Peine:
Se utiliza en tratamiento capilar se trabaja en todo el cuero cabelludo, en forma
de zigzag durante unosminutos.

APLICACIONES EN GABINETE

Flujo: Los electrodos son colocados en contacto con la piel, en pasadas lentas
y regulares, deslizándolosuavemente. La aplicación dura aproximadamente 10
minutos. La piel debe estar bien seca para el totalaprovechamiento del ozono.

Directo: Posee efectos térmicos, estimulante, antiséptico, cauterizante y

bactericida. Esta forma de aplicación está indicada para pieles atróficas,
desvitalizadas, acneica y con seborrea, el electrodo se mantiene distantealgunos
milímetros de la piel.

Indirecto: Esta forma de aplicación tiene efecto sedante, descongestivo y bactericida sobre
la piel, siendo indicado en el tratamiento facial de pieles congestionadas, puede ser
utilizada después de la depilación o parasedar la irritación producida en los tratamientos
capilares (seborrea, caspa, caída del cabello).
En este tipo de aplicación se utilizan electrodos planos, que son pasados lentamente, en
contacto constante con la piel.

Fulguración: Se utiliza el electrodo fulgurador o Pagoda que tiene acción hemostática y

que auxilia en lacicatrización y cauterización de pústulas.

LUZ PULZADA INTENSA

Es una emisión de luz multicromática que se emite en pulsos y con una longitud de onda de
400 a 1200 NM(EMITE ADEMAS DE LUZ VISIBLE, RADIACION INFRARROJA).
Es una luz incoherente, intensa, de alto espectro de banda (un rango de longitud de ondas),
entregada enpulsos cortos y que utiliza como fuente una lámpara de tipo flash.

APLICACIÓN
Fotodepilación (hirsutismo, hipertricosis) Foto rejuvenecimiento (arrugas, flaccidez
cutánea)Lesiones vasculares (telangiectasias, rosáceas) Hiperpigmentación (melasmas,
cloasmas, pecas) Foliculitis. Acné y comedones.

INFLUENCIA DE L A LUZ DE LA PIEL

La luz en relación con los cuerpos que la reciben puede comportarse de tres maneras:
puede ser reflejado,transmitida o absorbida a través de estas.
Solo la luz absorbida cederá su energía y tendrá por lo tanto algún efecto fotobiológico.
Un cromóforo es una molécula capaz de absorber la luz. Muchos componentes normales
de la piel soncromóforos y la luz tiene efectos fotobiológicos sobre estos (los más
importantes son la melanina, la hemoglobina y el agua)
De acuerdo con la longitud de onda los niveles de absorción de la energía varían en los
diferentes cromóforos.

FOTODEPILACION
Es un tratamiento no invasivo, indoloro, posible de realizar en cualquier parte del cuerpo,
es ambulatorio y conresultados de larga duración y poco molesto.
Aplicación: se limpia la zona con loción antiséptica. Luego se rasura la superficie a tratar
con una rasuradoraque el pelo quede corto al ras de la piel.
El grado de incomodidad varía según la sensibilidad de cada persona.
Después del tratamiento de IPL, las zonas tratadas pueden presentar un aspecto rojizo con
un ligero eritema oligeramente inflamado.
La cantidad de sesiones varía según la persona, edad, su fototipo cutáneo, grosor del pelo.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes que ingieren medicamentos con principios activos sensibilizantes como ácido
retinoico,hidroquinonas, hidroxiacetonas, vitamina A, etc.
Pacientes epilépticos.
Herpes. Psoriasis.
Fiebre.
Infecciones.
Embarazo y periodos de lactancia.

FACTORES QUE INFLUYEN EL CRECIMIENTO DEL PELO:

Factores genéticos. Factores hormonales

Déficits metabólicos (dietas hipocalóricas repetidas y constantes, déficit de hierro y de
vitamina A)Factores locales: (radiación, infrarroja, etc)
Factores autoinmunes (situaciones de stress, ansiedad o cambios emocionales bruscos,
pueden determinar la aparición de alopecias).

PREVIO A L A DEPILACIÓN

No depilarse la zona a tratar con otros sistemas de arranque del pelo. Solo es aconsejable
usar cremas depilatorias y rasuradoras.
No utilizar productos que irriten la piel tres días antes (retinol, ácido Mandélico, vit. A, ácido
glicólico, etc)

POSTERIOR A LA DEPILACIÓN

No usar productos irritantes. Evitar prendas ajustadasNo tomar cama solar por los
próximos 30 días.
Utilizar pantallas solares 2 veces por díaEvitar el agua caliente.

FOTOREJUVENECIMIENTO

Aumento de la síntesis de colágeno, compactación de este y estimulación de la producción

de elastina.
Disminución de líneas finas y arrugas
Reducción de las manchas de la edad

Disminución de hiperpigmentación
Reducción de los poros.
Incrementarla humectación. Mejora la elasticidad.

FOTOTERAPIA VASCULAR
Con el paso del tiempo las venas comienzan a dilatarse y se hacenmás visibles.
En la zona facial los problemas estéticos se hacen más evidentescon arañas vasculares y
manchas rojas. Son manchas que ya pueden estar presentes al nacer o con el paso de los
años.

Rosácea
Manchas seniles

Arañas vasculares en piernas (también se tratan las secuelas hemáticas

debidas a los tratamientosesclerosante.

CONTRAINDICACIONES

Predisposición a la aparición de cicatrices

Si se sufre de epilepsia
Si la piel es muy oscura

Si en los últimos tres días se ha tenido una larga exposición de la piel al sol o
la piel muy bronceadapor el sol, camas y cremas bronceadoras en las últimas dos
semanas.

En presencia de un metal superficial u otros implantes en la zona de

tratamiento deseado
Si se sufre de condiciones graves, como disturbios cardíacos
Si se poseen venas varicosas en la zona por tratar;

Si se poseen pecas de grandes dimensiones, zonas más oscuras

pigmentadas, cicatrices o manchas deldeseo en las zonas por tratar;
Embarazada o lactando

Si se dispone de un sistema inmunitario comprometido a causa de

enfermedades inmunodepresorascomo el SIDA y el VIH o utilizas fármacos
inmunodepresores

Disturbios endocrinos, como la diabetes

Soriasis, eczema, quemaduras, herpes, heridas o erupciones cutáneas
Enfermedades de la piel, cicatrizaciones anómalas de las heridas, como
también la piel muy seca yfrágil
Si se utilizan fármacos, hierbas, integradores alimentarios y vitaminas en grado de
inducir fotosensibilidad a la exposición a la luz y a la longitud de onda utilizada,
como, por ejemplo
Isotretinoína (Acutánea) y/ o retinoicos tópicos en los últimos seis meses,
tetraciclinas o hierba de SanJuan en las últimas dos semanas;
Si se usan fármacos que puedan estimular el crecimiento del vello, cómo el
Minoxidil;
Operación quirúrgica en la zona de tratamiento en los últimos tres meses o
antes de una completarecuperación
No utilizable en zonas cubiertas por tatuajes o maquillaje semipermanente

Cualquier tipo de anestésico

ANTE CUALQUIER CONSUMO de fármacos, consultar al médico antes de
utilizar la Luz Pulsada.

Vellos rojos, rubios, blancos o grises: poco eficaz.

ACTIVOS-MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES

Oxitetraciclina (Terramicina) Clortetraciclina (Aureomicina) Demeclociclina y

Doxiciclina (Vibracina)Minociclina (Minocin)

SULFONAMIDAS: Tiazidas, Sulfonilureas, Ciclamatos

FENOTIAZINA y derivados: Carbamacepina (Tegretol) Clorpromacina,
Prometacina (Fenergan), Otros

OUINOLONAS: Ciprofloxacino (Baycip, Velmonit, Rigoran, Otros)Enoxacino (Almtil)

Fleroxacino, Pefloxacino (Azuben)Ácido Nalidixico, Otras

ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS: Piroxicam (Feldene), Benoxaprofen,

Oxaprozin, 11aprofen, Carprofen, Otros

ANTIFÚNGICOS: Griseofulvina (Fulcin, Greosin)

HIPOGLICEMIANTES ORALES: (Tolbutamida)

 PULSO MAGNETICO
PULSOS MAGNETICOS DE ALTA INTENSIDAD: es la emisión de energía
electromagnética de alta intensidaden un breve periodo de tiempo, por eso se
habla de pulso.

El tratamiento con Pulso Magnético en un principio era aplicado exclusivamente

en el área médica, y conposterioridad a la estética, siendo altamente efectiva
en ambos tratamientos.
En estética se aplica para lograr el crecimiento muscular y reducción del tejido
adiposo.
La estimulación por medio de este sistema produce un aumento del trabajo
celular, lográndose una mayornutrición y oxigenación de los tejidos,
favoreciendo la formación de colágeno y elastina.

COMO FUNCION EQUIPO:

Durante el tratamiento el equipo genera una corriente de baja frecuencia, que

es enviada a un cabezal donde se encuentra una bobina de Tesla, generando
un campo magnético intenso y pulsante, que incide lostejidos, especialmente el
muscular y nervioso. Este campo magnético produce contracciones
musculares.
Es posible selectivamente estimular cada musculo, incluyendo los más
pequeños y músculos en granprofundidad.
Es un método no invasivo absolutamente indoloro porque está ausente la
sensación de corriente, se puedeaplicar en pacientes menores de edad como
niños recién nacidos con distintas parálisis, ancianos, sobre superficies
quemadas, debajo de vendaje o yesos.
El magneto estimulación permite evitar varias secuelas que pude producir la
electroestimulación comoelectro dermatitis, electro quemaduras galvánicas e
irritación de la piel.

Logros con el tratamiento de esta técnica:

En Estética:

Tonificación muscular
Aumento de la masa muscular.
Favorece la irrigación sanguínea.
Reduce el tejido adiposo.
Mejora la flacidez
Mejora la celulitis.

Se trabaja con el gel específico para el tratamiento. Dependiendo del equipo

por lo general se trabaja haciendo uno dos golpes por área y lo corremos, y en
tres secuencias de 100 disparos cada una abarcandoun área de 10 x 15 cm.,
los cambios son visibles e inmediatos.
La cantidad de sesiones: una vez por semana.

Se complementa muy bien con radiofrecuencia para controlar la flacidez

cutánea y el pulso magnético laflacidez muscular.

También se puede trabajar en sinergia de esta manera: LIPO-LASER+PULSO

MAGNETICO+ONDAS DE CHOQUE, trabajando por supuesto menos tiempo
con cada uno de ellos, pero los resultados son excelentese inmediatos.

Los lugares de aplicación de los electrodos son los puntos motores afines a
donde se colocan los electrodosde electroterapia.
Hay que tener en cuenta que los equipos son de distintas características, y se
deberá respetar la modalidadde trabajo de cada uno de ellos.
Por llegar los pulsos a mayor profundidad, no se aconseja colocar electrodos en
los pectorales.
En Kinesiología:

La estimulación muscular es muy selectiva musculo por musculo, entonces

varias de estas posibilidades danventaja a hacer una más completa la
rehabilitación en tiempos más cortos con mayor eficacia.
Se puede hacer estimulación con campo magnético de musculatura lisa, la
estimulación de la vejiga, laestimulación de los esfínteres gracias a que es
indoloro y no invasivo

CONTRAINDICACIONES:

-Tumores

-Procesos cancerígenos o tener antecedentes de familiares directos con

cáncer.

-Personas con tendencias a hacer trombos.

-Embarazo y lactancia.

-Marcapaso.

-Epilepsia.

-Si la persona tiene implantes metálicos, no trabajar en la zona de este.

-La persona no debe tener elementos metálicos en el momento de hacer el

tratamiento. ej. Relojes,pulseras, anillos, etc.

-Diabetes descompensada.

-Trastornos hormonales.
 ONDA DE CHOQUE
El objetivo de las Ondas de Choque es inducir la regeneración del colágeno, y
aumentar la permeabilidadcelular transitoria. Se logra excelentes resultados en
el tratamiento de la celulitis.
El colágeno es una proteína de gran tamaño que se encuentra distribuida por
todo el organismo, formandola entramada matriz que une las células para dar
lugar a los tejidos y órganos del cuerpo.
Sin la ayuda de las fibras de colágeno la piel pierde resistencia y firmeza, con la
terapia de Ondas de Choque(Ondas Acústicas), se consigue acelerar la
síntesis de esta proteína.
Como mencionamos anteriormente se logra aumentar la permeabilidad celular
transitoria, logrando lascélulas recibir nutrientes y oxígeno eliminando sus
desechos, es decir que mejora
sustentablemente el metabolismo celular, y por consecuencia actúa en forma
favorable para el tratamientode celulitis grado I, II y III.
La Onda acústica, aplicada inmediatamente después de un tratamiento con
crio- lipolisis, para reducciónactúa sobre las células congeladas, facilitando su
degradación.
Se recomendaba un masaje suave posterior a los tratamientos mencionados,
pero se ha demostrado que,con las ondas de choque, los resultados son
óptimos.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ONDAS DE CHOQUE?

El término Onda de Choque, se refiere a los pulsos de presión mecánica

que se expandencomo una onda en el cuerpo humano.

Con este equipo la persona siente una vibración, generando la activación

circulatoria, drenaje de la zona,actúa sobre los adipocitos favoreciendo la
eliminación de lípidos.

Hay dos tipos de Ondas de Choque:

-Para uso médico/kinesiológico: los cabezales son distintos, uno es puntual, el

cabezal es pequeño, la ondallega a 5 cm. de profundidad.

-Uso estético: el cabezal es grande, como la imagen que se muestra. Llega a

una penetración de 3 cm. deprofundidad, donde se encuentra el panículo
adiposo, fibrosis, y la retracción de la celulitis.

COMO USAR EL CABEZAL

Es importante la forma de utilizarlos, se toma con las dos manos una en el
lateral y la otra en la parte superior del cabezal haciendo cierta presión, para
que no entre aire entre el cabezal y la piel. Se hacen uno odos disparos y se
cambia de lugar, teniendo en cuenta de no hacer nuevos disparos en un mismo
sitio.
Hay que colocar gel entre el cabezal y la piel.

Logros con el tratamiento de esta técnica:

Celulitis
Nódulos
Adiposidades localizadas
Flacidez
Mejora las estrías

CONTRAINDICACIONES:

Los tratamientos con ondas de choque tienen efectos beneficiosos y muy

pocas contraindicaciones. Es importante que el paciente no esté en tratamiento
con medicación para los trastornos de coagulación, y eneste caso es necesario
consultar con el médico de referencia y valorar al paciente antes de tratarlo.

SESIONES RECOMENDADAS:
Lo recomendable son 10 sesiones, una cada siete o 10 días. Es beneficioso
Ondas de Choque + ultrasonidode alta frecuencia.
En caso de que las sesiones se hagan cada quince días (los resultados son
más lentos), en la semanaintermedia hacer ultrasonido y masajes.
Sesiones de 15 a 20 minutos por zona.

PARA TRABAJAR ADIPOCIDADES:

Se recomienda usar Crio lipólisis + Ondas de Choque +ultrasonido se hacen
solamente 10 pulsos por zona yse realiza cada 21 días.

EN KINESIOLOGIA: TRATAMIENTOS EFICACES PARA

Fascitis plantar
Codo de tenista
Espolón calcáneo
Trocanteritis
Tendinopatía de rótula
Tendinopatía de hombro y calcificación
Tendinopatía de Aquiles
Dolor miofascial y síndrome piramidal
Otras patologías
 CAMARAS TERMICAS CON OZONO
Son equipos de termoterapia, que generan calor.
Este calor llega al tejido adiposo, especialmente al panículo adiposo,
favoreciendo el metabolismo y porconsecuencia la lipólisis.
Activa la circulación sanguínea, con un aporte importante de nutrientes y
oxígeno a los tejidos.
Estos equipos generan ozono, favoreciendo aún más el aumento de la
irrigación, oxigenación y nutrición delos tejidos, porque la sobrecarga de
oxígeno que recibe la hemoglobina favorece a los glóbulos rojos.
Su aplicación es muy efectiva indolora no ocasionando ninguna molestia.

Estos equipos cuentan con un controlador de temperatura y ozono, para evitar

que se mezclen, dado que latemperatura destruye al ozono.
Está adaptada la parte interior para darle comodidad a la persona.

TRATAMIENTOS:

Flacidez
Celulitis
Arrugas
Estrías
Acné
Soriasis
Inflamaciones
Oxigenación celular
Antioxidante
Analgésico.
Ayuda a cicatrizar heridas
Cicatrices.
Hidrata la piel

Duración de la sesión: 30 a 40 minutos.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo
Personas que toman anticoagulantes.
Hipertensos.
 VIDEOS
Microdermoabrasión
https://www.youtube.com/watch?v=9PcHstRdiJ0
radiofrecuencia
https://www.youtube.com/watch?v=xTFY2-uGWmg
https://www.youtube.com/watch?v=yQKs3mwoFvs
ultrasonido
https://www.youtube.com/watch?v=z5Cb5vC9pJw
https://www.youtube.com/watch?v=t31_a3cL1e0&t=210s
vacumterapia
https://www.youtube.com/watch?v=2B47gqG8ty0
https://www.youtube.com/watch?v=AiAkVtGKT5w
https://www.youtube.com/watch?v=1ltcm_ItYZg
presoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=pSwL73fTuto
https://www.youtube.com/watch?v=OrAjLSEl1DI
https://www.youtube.com/watch?v=SF17boUpUJM
criolipolisis
https://www.youtube.com/watch?v=0krr-RBIWig
body up
https://www.youtube.com/watch?v=xAmHTP7SABI
https://www.youtube.com/watch?v=uqP_7c3tlmE
https://www.youtube.com/watch?v=24sLkgibytM
https://www.youtube.com/watch?v=FpXVei55U5I
glúteos up
https://www.youtube.com/watch?v=rGO3WWiWwfE
https://www.youtube.com/watch?v=s-O5rGzPMdI
electroporación
https://www.youtube.com/watch?v=GZ5mW8fRpXk
ondas rusas
https://www.youtube.com/watch?v=9itj4gw9skg
electroestimulación
https://www.youtube.com/watch?v=5zoc75DqXK8
https://www.youtube.com/watch?v=obxChclskXk
electrodos
https://www.youtube.com/watch?v=T57f0pkt06s
https://www.youtube.com/watch?v=lRfjJyPtyNo&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=_YMXhQEvtGY
https://www.youtube.com/watch?v=fkAzKGYSXkc
https://www.youtube.com/watch?v=LhPSAP_y3mA
https://www.youtube.com/watch?v=0Bt21Vv-aEI
https://www.youtube.com/watch?v=fMPurTGphVI
https://www.youtube.com/watch?v=wkP9gy4ynQo
https://www.youtube.com/watch?v=VQlDqkzB0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=PzO9JhaTav4
https://www.youtube.com/watch?v=Z8b5CnFNxlU
https://www.youtube.com/watch?v=wbzf4y2kIC8
https://www.youtube.com/watch?v=MtVDXWcDPFQ
https://www.youtube.com/watch?v=NJwnnGEy3uw
https://www.youtube.com/watch?v=0TcLxibvhEI
https://www.youtube.com/watch?v=PA_XJKeYLkg
https://www.youtube.com/watch?v=UFQViq9a34E
cavitación
https://www.youtube.com/watch?v=GBMfd525xI0
pulso magnético
https://www.youtube.com/watch?v=XTvzLkG7tt4
onda de choque
https://www.youtube.com/watch?v=QFvWuIs0wjg