BUJIAS

mira segun el manual usa NGK CR7HSA, pero calculo que podes conseguir algun reemplazo en
bosch o alguna otra marca, hay un post sobre bujias donde explica que significa ese codigo, como
para buscar alguna alternativa, esta aca.
segun eso las caracteristicas de las bujias son:

C: 10 mm Rosca, 16 mm, del hexagono

R: ripo resistencia (construccion ,. caracteristica)
7: (grado termico)
H: 12,7 (longitud de rosca)
S: electrodo central de cobre.
A: diseño especial de construccion

Hoy | 13:08 hs. #28 (permalink)

rubebasil
Re: Mondial HD250 - Capitulo V

Cita:
Originalmente publicado por Skyller
hola! en la semana paso por warnes que hay una casa de bujias y pregunto, pero no es CR6HSA
sino CR7HSA asi dice en el manual
Hola:Si Oscar lo que pasa que ahi 3 Modelos La de calor Estandar es la NGK CR6HSA , la
Fria NGK CR5HSA y la de alta Velosidad NGK CR7HSA para el caso es lo mismo cualquie
cosa me mandas un Msj saludos. Ruben Pergamino

Hoy | 18:22 hs. #233 (permalink)

kili_77
Re: Mondial HD250 - Capitulo V

Para los que andan buscando las mejores bujías, acá les paso el dato de dónde conseguirlas.

Marca / Modelo : NGK / CR7HSA 4549 (las mejores japonesas, recomendadas en el manual).
Dirección : Av. Pueyrredón al 900 (el primer negocio de motos que hay después de Avant Motos).

Hoy | 15:43 hs. #425 (permalink)

gustavoorce
Re: Mondial HD250 - Capitulo VI

Cita:
Originalmente publicado por alejomoto
las qeu dice el manual son para clima templado, me extraña araña, o pato en tu caso. lo qeu no se
si le debo poner bujias mas frias o mas calientes, nadie me supo nunca explicar ese tema y cual es
el numero que me convendria ( original son las nº 7) ese numero indica la temperatura de trabajo
creo no?
jajaja....por el tema de bujias frias o calientes, lee acá Bujias. Y por el tema del numero de bujiam
todo depende del fabricante, mira aca Bujias: Nomenclatura Bosch, y aca Bujias: Nomenclatura
NGK

si vivis en un clima muy frio, te conviene una bujia un poco mas caliente q la normal. Pero para
estar realmente seguro, preguntale a Calano, o a Il Conejorleone, o Tango, o Dcastrelo. Ahora, nadie
me contesto sobre el diametro y la marca del carburador de la china.
Bujías: ajustes, problemas y limpieza

Las bujías se encargan de dar la chispa necesaria para la combustión

en el cilindro, si no están en buen estado la moto puede funcionar mal,
calentarse o incluso no arrancar.
En el consultorio técnico del foro de TODO TRIAL han aparecido un par de
mensajes sobre bujías y en ambos se dice cambiar de bujía cada tres o cuatro
salidas. Esto es un gasto innecesario si el motor funciona bien y, si realmente
se necesita cambiar de bujía con tanta frecuencia, entonces es que existe
algún fallo en nuestro motor. La bujía es para los trialeros aficionados a la
mecánica lo que el estetoscopio para los cirujanos cardiovasculares: un
instrumento que permite diagnosticar enfermedades por la presencia de
síntomas característicos.
En condiciones óptimas del motor, la bujía puede durar eternamente. Por
ejemplo, en mi Honda XLX 350 (trail 4T) con 42.000 km, cambié la primera
bujía a los 10.000 km (por precaución ante un viaje a Marruecos), pero
después se quedó hasta casi los 36.000 (más de 25.000 km con la misma
bujía) y no por tacañería, sino porque si algo funciona bien, no hay por qué
cambiarlo, como mucho, revisarlo.

La separación de electrodos se mide con una galga

En la trialeras no duran tanto las bujías, porque el aceite de la mezcla las

ensucia más rápidamente que en las 4T, pero no tanto como para tener que
cambiarlas cada 4 paseos (¡tendríamos que ir con un saco de bujías a una
excursión!). En un motor bien carburado, con mezcla al 1.5%, la bujía tiene un
color tabaco (marrón ligeramente tostado) y un aspecto seco; en estas
condiciones, y con la separación correcta de electrodos (unos 0.5 mm), puede
durar más de un año de salidas domingueras. En particular, yo cambio las
bujías en verano y ahí se quedan hasta el siguiente (salvo revisiones o fallos
ocasionales).
Problemas.
Si nuestra moto ensucia bujías con frecuencia, tenemos que revisar estos
puntos:
1. ¿La separación de electrodos es la correcta? Cuanto mayor sea esta
separación, más fuerza deflagradora tiene la chispa, pero más potente ha de
ser el encendido para que la corriente sea capaz de saltar. Ante un encendido
envejecido (por ejemplo, en las clásicas, donde el volante magnético suele
haber perdido campo) podemos acercar un poco los electrodos, hasta 0.4,
incluso 0.3 mm, para facilitar la chispa, pero entonces la bujía se ensuciará
antes y requerirá limpiezas más frecuentes (limpiezas, no reemplazos)

2. ¿El grado térmico es el correcto? El grado térmico de una bujía es un

índice de la capacidad que tiene la bujía para eliminar calor de sus electrodos
y, más o menos, podemos pensar de la siguiente forma: una bujía "caliente"
elimina calor más lentamente que una bujía "fría". En general, nos interesa que
los electrodos estén lo más caliente posible sin llegar a representar un riesgo
mecánico (por fusión del aluminio con que está construido el pistón, o
resquebrajamiento del material cerámico que forma el aislante de la bujía);
cuanto más calientes están los electrodos, menos se ensucian. Los electrodos
de una bujía "fría", a pocas rpm, no llegan a alcanzar la temperatura suficiente
y, por tanto, se ensucian rápidamente, dificultando el salto de la chispa y, en
un caso extremo, comunicando la bujía (la corriente prefiere pasar de un
electrodo a otro a través de la "suciedad" que saltar entre ellos.)
Es fundamental, por ello, que la bujía que utilicemos tenga el grado térmico
adecuado, no sólo para el motor, sino también para nuestra forma de conducir.
Esto pocas veces se tiene en cuenta, no todos los trialeros conducimos igual y,
por tanto, la bujía adecuada no depende sólo de la moto, sino en un cierto
grado, también de nosotros. Un ejemplo: en la mayoría de las trialeras se
utilizan bujías de tipo "caliente" aunque no extremadamente. La NGK BP5-ES
(equivalente, aproximadamente, a una Champion N11-Y o una Bosch W8) es la
que viene de serie en la mayoría de nuestras motos y está pensada para una
utilización estándar de nuestra moto, con un margen de seguridad ante un
posible "calentón" por un usuario demasiado fogoso.
En una conducción por riachuelo, "a punta de gas" y en invierno, mi Gas Gas
Contact GT-25 ensuciaba la BP5-ES, requiriendo el típico acelerón de cuando
en cuando. Entonces probé una Champion N12-YC (la típica bujía en las
clásicas por excelencia) y noté un mejor comportamiento. Como mi tipo de
conducción no es nada extrema, sino más bien clásica, sigo manteniendo esta
bujía, un poco más caliente que la BP-5 original, y estoy muy contento. Mi
Sherco 2.5 2000 aún tiene la NGK BP5 original y estoy esperando a que el
motor se "asiente" definitivamente para afinar completamente la carburación.
Entonces probaré la Bosch W8, que está mucho mejor construida y tiene
electrodos más lustrosos que la NGK.

Antes de montarla comprueba el grado térmico, la correcta separación

de los electrodos y el tipo de cuello
Saldrá de un color marrón y no tiene que dejar restos de aceite
Sale muy mojada, de color negro, significa que la moto va demasiado
gorda de carburación
Sale blanquecina, seca y significa que la moto va demasiado fina de
carburación

En definitiva: la bujía ha de durar mucho más de esas cuatro salidas. Hay que
ajustar la separación de electrodos entre 0.5-0.6 mm, sobre todo en bujías
nuevas, que suelen venir muy abiertas, y disminuir la distancia ante síntomas
de chispa débil. Si nuestra conducción es suave, podemos aumentar
ligeramente el grado térmico para evitar ensuciar la bujía (si nuestra moto
viene originalmente con NGK BP5-ES, podemos pasar a una Champion N12-
YC). Ojo con las Beta, que montan bujías mucho más frías (NGK BP7) y no le
podemos meter de golpe un salto tan brusco. Antes de cambiar a otro tipo de
bujía, comprobad que el largo del cuello es el mismo, pues hay bujías de cuello
corto y otras de cuello largo. Si metemos una bujía de cuello largo en lugar de
una de cuello corto, el pistón puede golpear en los electrodos.

En cuanto a las marcas, cada cual tiene su opinión, la mía en honesto orden de
preferencia, si encuentro el grado adecuado, es 1) Bosch, 2) Champion, 3)
NGK. Desde el punto de vista trialero, os pongo aquí debajo una tabla de
equivalencias aproximadas entre las distintas marcas y grados que he probado,
desde las más frías hasta las más calientes.
Código de las NGK.
Las letras que aparecen en las bujías de la marca NGK (R, P) corresponden con
el tipo de construcción del electrodo central y su aislamiento. En realidad hay 5
tipos (P, R, SD, U y Z) de los cuales "P" es el tipo con electrodo y aislamiento
normal, "R" indica que hay una resistencia intercalada en el electrodo y "Z" que
lleva un dispositivo antiparasitario (supresor del efecto inductivo de la chispa).
Los tipos SD y U son raros, pues sólo se utilizan en motores rotativos (wankel).
El tipo "R" suele dar una chispa más potente y limpia (más azulada) cuando el
encendido es capaz de generar el voltaje necesario.

La NGK R tiene una resistencia

Si tu moto puede montar un tipo R, obtendrás más rendimiento del motor con
este tipo que con el estándar P. En cambio, un encendido con poca potencia no
podrá sacar rendimiento de la bujía tipo R y funciona mejor con una P. Es
interesante señalar que hay "caperuzas" o "capuchones" de bujía que incluyen
una resistencia que tiene un efecto parecido. Con uno de estos capuchones
puedes montar bujías normales y se comportarán como si tuvieran una
resistencia incorporada. Es muy fácil comprobar si un capuchón lleva este
dispositivo incorporado: mide la resistencia con un polímetro entre el extremo
donde se conecta el cable y el extremo donde encaja el contacto de la bujía.
Cualquier valor inferior a "infinito" indica la presencia de una resistencia
intercalada.
Este efecto no es nuevo, hace decenas de años los "preparadores" de motores
incrustaban un botón de nácar en el capuchón de la bujía, de modo que la
corriente efectuaba un par de saltos, uno a través del botón y otro entre los
electrodos, reforzándose la chispa. Este es el mismo efecto que el de la
resistencia. De un modo muy teórico, tenemos que V=I·R (Voltaje igual a
Intensidad por Resistencia). Al aumentar la resistencia, el voltaje aumenta
proporcionalmente y, por tanto, la chispa es más potente. Para comprobar la
calidad de la chispa tendremos en cuenta la progresión de colores rojo-
amarillo-azul-violeta. Cuanto más voltaje desencadene la chispa, más cercano
al azul-violeta es el color.

La Bujía como un tornillo.

Es difícil que una bujía golpee el pistón de una moto de trial, pero aún así es
necesario asegurarse de que la bujía como "tornillo" sea del tipo adecuado. La
B de las NGK indica que el diámetro de la rosca es de 14 mm y la E del final
que la longitud roscada es 19 mm (bujía de cuello largo). Este es el tipo más
habitual en las trialeras.
Limpieza de la bujía.
La forma más efectiva de limpiar una bujía es fabricarte un útil en forma de
cuchillo muy estrecho con una hoja de sierra rota, de forma que puedas rascar
las paredes interiores de la cavidad. Un amigo que tenga una piedra de esmeril
te lo fabrica en menos de un minuto. A falta de ello, intenta con una aguja
gruesa (tipo "macramé" o "crochet"). Una vez limpia la cavidad, utiliza un
cepillo de alambres largos (unos 2 cm) para dejar los electrodos limpios. Con
papel de lija fino, retoca la punta del electrodo central y la parte interior del
electrodo de masa. Finalmente comprueba la distancia entre electrodos (0.5 -
0.6 mm, mas o menos el espesor de la hoja de sierra, si no tienes galgas). Ten
en cuenta que no merece la pena limpiar una bujía más de tres veces. Ni
tampoco sin necesidad.

fuente: http://www.todotrial.com/ttactual/taller/capitulo3.htm
Esta es la nomenclatura de las bujias Bosch, que es distinta de las NGK. Es util cuando vamos a
cambiar de Bosch a NGK o viceversa, para saber exactamente que tipo de bujia pedir.

Bujias: Nomenclatura NGK

Es posible que alguna vez se haya preguntado qué significan los códigos alfanuméricos que figuran
en las bujías y sus envases.

La combinación consiste en una serie de números y letras que se asigna a cada bujía NGK. Este
código contiene una fórmula lógica que proporciona información detallada acerca de las funciones
de la bujía.

NGK aplica esta fórmula a sus bujías para estandarizar toda la gama de productos, así como para
identificar las características específicas de cada bujía sin que exista ninguna ambigüedad.

Con ello, se simplifica el manejo y la selección de las bujías NGK, su colocación en las fábricas y
su organización en los puntos de venta, talleres e incluso facilita la identificación por parte del
cliente final.

La estructura típica del código es la siguiente:

* La combinación de letras (de 1 a 4 letras) delante del primer número (rango térmico) indican el
diámetro de la rosca, el tamaño de la llave de bujía (hexágono) y las caractéristicas de contrucción.

* El 5º lugar, el primero ocupado por un número, indica el grado térmico.

* La 6ª letra indica la longitud de la rosca.

* La 7ª letra contiene información sobre las características específicas de la bujía, normalmente la
punta de encendido.

* El 8º espacio, esta ocupado de nuevo por un número que identifica la luz, en mm., entre los
electrodos (sin número significa luz convencional).

---------------------------------------------------------------------------------
Agrego otra tabla mas, esta es un poco mas intuitiva: