AÑOS 20, 30 Y 40

CONTEXTO HISTÓRICO

AÑOS 20:
En EEUU se pone en la cabeza al nalizar la guerra mundial. Europa
queda relegado. Se termina una época complicada (guerra) y comienzan
los años 20. Una época de esplendor. A Europa llega a partir del 1924.
Hay un cambio bruco de mentalidad. "Disfrutar la vida que son dos días".
Se empieza a impulsar el capitalismo y consumismo de masas y
comienza " el sueño americano" y tratar de vivir mejor para acabar las
penurias de la guerra. La economía también cambia. Se reconstruyen
ciudades, se lleva la electricidad a muchos sitios, se cambia la forma de
trabajar en las fábricas, (Ford-coches). Aumentará el consumo y empieza
una nueva industria; la publicidad. El uso del crédito y la venta a plazos.
Hay más higiene, el agua corriente llega a más sitios (por lo menos a
capitales Europeas). Es la época de los espectáculos, cabarets, salir a
bailar… "Locos años 20" - FLAPPERS. La mujer adquiere protagonismo,
hay 3 mujeres x 1 hombre. Es una época bene ciosa par esta. Se le
permiten cosas que no ha hecho hasta ahora; se le permite hacer
deporte, ropa ajustada al cuerpo, no corsé, si sujetador y enseñará las
rodillas. A diferencia de anteriormente que se potenciaban las curvas,
aquí se llevan las mujeres andróginas, poco pecho, poca cadera y corte
recto. Se cortan el pelo "corte garson". Se estrenan películas famosas de
Hollywood y el gran boom será la radio que llega a todos los hogares.
"América opulenta" Pero por otra parte se potencian los valores, buscan
que la gente gaste y compre pero también invierta. Se fomenta el éxodo a
la ciudad. Época de la ley seca y ma as; la más fuerte es la Italia
(también Rusa y Griega). Los ideales WASP persona blanca,
anglosajona, nativa y protestante. Estas ma as y mercado negro, que
vemos en todos los sitios pero donde más se potencia es en EEUU se
corta de golpe en el 29 con el crack de NY. Y comienzan los años 30.
En esta época es importante el art decó que rompe con el nouveau.
Época de grandes rascacielos (crisler) Es muy geométrico, no sigue las
formas naturales, esta inspirado en Egipto y se lleva a todos los aspectos.
Muy presente en el periodo de entreguerras. Líneas muy rectas,
simétricas y con mucha in uencia del futurismo, cubismo colores
fauvostas y líneas de la bauhaus.

AÑOS 30:
Se da un cambio en todo. Corte radical. EEUU y Europa entran en una
crisis económica (hace que personas cono Hitler tengan libertad para
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fomenta esos nacionalismos). Mucha gente perderá sus ahorros
invertidos en bolsa. Todo ese optimismo se corta radicalmente y empieza
una época pesimista, caldo de cultivo para la 2º GM. En EEUU es
presidente Roosevelt, quien lidera la mejora económica con en !New
deal". El país a nal de los 30 empieza a ver la luz.
La moda es muy sobria, corta totalmente con los años 20. Pobreza,
invertir en algo bueno que vaya a durar.

AÑOS 40:
En 1939 comienza la 2º GM y vuelve a cambiar otra vez todo el
panorama. Aun que es una época dura, en EEUU se empiezan a
desarrollar los famosos "años dorados" de Hollywood. "El gran dictados",
"El forajido"… (se mantiene hasta la época de los 50). Se mantiene la
radio y cada bando tenía su emisora, la gente estaba al día de la guerra
con ella. Adquieren protagonismo potencias en segundo plano como
Argentina mujer de Juan Perón, Evita Perón (Película Maddona - Evita)
Ella impulsa el sufragio femenino, igualdad política, igualdad jurídica entre
marido y mujer y patria potestad.

INDUMENTARIA AÑOS 20

Es una moda que re eja el esplendor de la época. Por primera vez vemos
vestidos cortos, el talle baja a la cadera. Son vestidos lenceros sueltos,
con bastante movimientos, suelen ir de tirantes y no llevar corsé. Se pone
de moda la mujer muy delgada. En 1922 Victor Margarit va a escribir "La
Garson". Se le considera una novela pornográ ca en EEUU. Describe
una mujer que estudia, lleva el pelo corto, disfruta del amor libre, que
pueda tener novios y no le digan con quien se debe casar. Esa mujer
andrógina que prueba "lo prohibido" lo que no se permitía, se le
denomina "mujer devora-hombres" como hay pocos hombres, ella decide
disfrutar la vida, no casarse y tener hijos. (Todo esto en los años 30 se
termina y no se recuperará hasta los 68 con el verano del amor)

Es un vestido suelto, a veces ajustado a la cadera con un fajín o un

atado. Pueden ser más o menos cortos pero, por primera vez se ve la
pierna. El vestido de día es un poco más largo pero de noche se acorta.
El vestido de las appers es de tirantes y por encima de la rodilla, vestido
de noche. Tejidos transparentes, cuentas de cristal y ecos para dar
movimiento mientras bailan. Medias transparentes con costuras en la
parte de atrás. (se pintaban con un lápiz la línea para simular que las
llevaban) Aparecen nuevos tejidos que mejoran las medias.
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Se rompe con lo recargado de la belle epoque. Aquí sigue un poco en
alza Paul Poiret (Europa) con la in uencia de los Ballets Rusos. Por
primera vez empiezan a establecerse las modas en EEUU (aun que en
Paris esta Chanel).

Destaca Chanel, por primera vez en 1913 presenta los primeros modelos
deportivos de genero de punto. Utilizar el punto da mucha facilidad de
movimiento, una ropa mas sencilla, cómoda y que se ajuste al cuerpo. Se
desarrolla mucho la ropa de deporte en esta época. Cambia el ideal del
art nouveau, se pone de moda el pelo corto "Corte de pelo garson".
Llevan vestidos cortos y en invierno llevaban abrigos de piel (quine no
puede € lleva paño). Se le da mucha importancia a los accesorios, aun
que sufren un cambio radical. Se pone de moda fumar entonces será muy
importante las pitilleras, también las polveras ya que van muy muy
pintadas. Utilizan las boas de plumas y los abanicos de plumas. En
cuanto al calzado, los zapatos llevan tacón mas ancho y alto y llevan un a
pulsera al tobillo a que se usarán para bailar, para que se ajusten mejor al
pie.
EN la moda deportiva son vestidos de punto y la moda de plisar la ropa
(deportiva y de día). También se realizan vestidos camiseros (sin
demasiados cambios hasta la actualidad) que llevaran el talle en la
cadera.

Sigue habiendo mucha in uencia del ballet ruso que actúan por ultima
vez en el 29 (a los pocos días el crack).

INDUMENTARIA AÑOS 30

Comienza los años 30 y hay un cambio radical en la moda. Se dejan esos

vestidos, se deja crecer el pelo, y se olvida todo lujo y despilfarro. Esta
época se caracteriza por la elegancia y so sticación, el bien vestir.
Empieza una especie de falda lápiz. Se empieza a hacer (potencia en los
40); ensanchar los hombros, se utilizan hombreras. Empezamos a ver
faldas al biés (corte ideado por madame Vionnet). Esta manera de cortar
a contra-hilo da más libertad a la hora de hacer vestidos. Sobretodo los
vestidos de noche, de gala, de Hollywood.
Sigue habiendo escotes pero no se utilizan esos vestidos de tirantes de
los años 20 aun que si se puede ver en los little black dress de Chanel.
Es la época del swing, sobretodo en EEUU, en Alemania se prohibió por
eso mismo. También serán importantes el foxtrot y la rumba.
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Aquí se populariza el bolero, ahora es una prenda habitual. Se llevan las
capas y capelinas, aun que queda mejor de pelo, es muy caro y se
ribetea en pelo o se hace de seda o algodón. Son más baratos y en
verano con telas más ligeras para que tengan movimiento.

Debido a la crisis se confecciona mucho con algodón. Una de las mujeres

que empieza a hacer vestidos de noche con algodón en Chanel. (Aunque
lo haga ella, EEUU lo pone de moda y luego se populariza en Europa).

Las mujeres idean como aprovechar su ropa de épocas pasadas. Añaden

tejido para alargar los vestidos, ribeteando. El largo de los vestidos será
el actual corte midi. Siempre que pueden ribetean con piel ya que es
símbolo de lujo (aun que no se puede mucho por la época de crisis).
Utilizara n abrigos 3/4. Se ponen de moda los trajes de chaqueta
entallados con solapas bastante anchas. También se ponen de moda los
guantes (sobretodo largos a la altura del codo), los sombreros y tocados
pequeños (da un aspecto diferente al miso vestido) tocado cloché años
20 pero ahora se lleva uno más pegado a la cabeza.
CHANEL comienza haciendo tocados.
ESLA SCHAPARELLI boom de los tocados (sombrero zapato).

Se vuelve a impulsar la corsetería. No el corsé como antes pero si que se

vuelve un poco a restringir el cuerpo. Utilizan sujetadores que sujeten
bastante por debajo, camisetas interiores, va mas tapada y no utiliza
transparentes como antes. Se empieza a utilizar el látex y la ropa interior
femenina adquiere mucha importancia. Las medias siguen siendo de
rayón, de color carne (llegan a ser accesorio de lujo). Los bolsos también
son importantes, sobretodo los de mano. Chanel impulsa la bisutería
mezclada con perlas. Por primera ves se ponen de moda los pantalones
anchos. Una de las mujeres que utiliza primero estos pantalones es la
actriz Marlen Dietrich. Otra cosa que tiene importancia es que usan estos
para hacer deporte. Los tejidos van mejorando y se permite mayor
adaptación al cuerpo. Importante también en los trajes de baño; no se
deforman al mojarse, ni absorben tanta agua.

INDUMENTARIA AÑOS 40

A partir del verano del 38, de la mano de Chanel, en la moda hay una
corriente neorromántica. Faldas mucho más anchas, vestidos más
elaborados que llevan hasta crinolina (sobretodo para las galas de
Hollywood), los hombros cada vez se amplían más y a partir de los 40 se
potencias muchísimo las hombreras.
Con la década de los 40 se potencia el hombro y se acorta la falda. Esta
corriente neorromántica nos va introduciendo a la moda de los 40. Con la
guerra se vuelve a una escasez donde la mujer tendrá que realizar las
tareas del hombre que está en la guerra. Por eso la ropa y los zapatos
debe ser cómodos. Estos serán planos y se ira perdiendo esa "belleza"
de épocas pasadas, que se recuperara mas adelante con el new deal.
Es una ropa sencilla, donde las mujeres se privan de mujas cosas. Se
pone de moda el carmín rojo (forma de dar color al look). Cuando termina
la guerra se vuelve a poner de moda los colores más alegres, azul,
blanco rojo y se vuelve a poner tacón el los zapatos. Un accesorio que no
sufre restricciones son los sombreros.
Habrá restricciones en todo el mundo; en Inglaterra se prohíbe la seda ya
que está destinada a los paracaídas.
Durante la 2º GM no hay modi caciones en la moda ya que queda
"congelada", no es una prioridad. Pero si que es importante en esta
época Hollywood, donde las mujeres van a buscar esa inspiración. En el
39 Vivien Leigh rueda "Lo que el tiempo se llevó" y "Un tranvía llamado
deseo". Época de: GRETA GARBO, KATHERINE HEPBURN, JOAN
CRAWFORD (hombros muy anchos)

DISEÑADORES:

20 (Se mantienen Poiret y Fortuny ) CHANEL Y MADAME VIONET

30 SCHIAPARELLI Y GILBER ADRIAN
40

CHANEL

Rompe con la moda del momento. Ella buscaba la elegancia pero

también la comodidad (veníamos de la belle epoque, anti moda, corsés,
grupa de caballo). Chanel se mete de lleno con esos cortes
característicos de los años 20.

Al morir la madre, el padre las lleva a ella y a la hermana con las monjas,
aprenden a coser y tejer y a los 18 años tienen que marchar. En un
primer momento se ganan la vida en un cabaret, allí conocerá a Etienne
Balsan, su amante. Se va a vivir con el a las afueras de París. Ahí
empieza a coger ropa de hombre y adaptarla a ella. Al principio llama la
atención y acaba gustando, tiene bastante clientela y le hacen encargos.
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Mas tarde baraja la idea de abrir un negocio. Conoce a Arthur "Boy"
Capel [amor platónico] (dinero de las minas) quien le dará dinero para
abrir la tienda. En un primer momento se dedica a hacer sombreros y
tocados. A Chanel le va bastante bien. Poco a poco va mejorando los
sombreros y comienza a hacer vestidos sueltos de genero de puto. En un
primer momento no tenían mucho valor pero ella consiguió elevar el tejido
de punto y las lanas al mismo nivel que la seda. Siempre acompaña las
perlas de bisutería, así consigue elevarla. La pondrá muy de moda.
Después de los vestidos de punto comienza a hacer las chaquetas de
tweed, primero coge la de su amante y la ajusta con un cinturón, luego la
irá entallando a su gura. Va a utilizar muchísimo los bolsillos, a menudo
falsos, y los bolsillos de plastrón que en la moda femenina no se
utilizaba.

Cada vez va asentándose mas; comienza en París, luego destaca en

Francia y luego se extiende hasta EEUU (cuando vienen a copiar los
looks). Empieza a diseñar vestidos de noche: comienza con el "Little
black" dress; tirante, cintura caída, ecos… A partir de aquí siempre hará
un vestido negro. Comienza haciéndose ropa primero para ella, la gente
la ve y le hace encargos. Comienza las colecciones crucero (Abril)
colores blancos, azules, botones, bisutería. Es ropa cómoda y elegante
de veraneo para la clase alta. Da mucha importancia al tejido y calidad,
invertir en algo bueno que no pase de moda. (ej: la camelia)

MADAME VIONET

Creó el corte al bies. Vistió a muchas actrices en los años dorados de

Hollywood. En un primer momento fue matemática, trasladó ese estudio a
la moda y descubrió este corte diagonal.

Trabaja mano a mano con el maniquí, lo que le gustaba era moldear y

diseñar sobre el. Era una artista de fruncidos, plisados y drapeados.
Además desde pequeña aprendió costura.

Vivió en París y marchó a Inglaterra donde trabajo como lavandera y

costurera. Se cada y tiene su familia y a los 20 años empieza a trabajar
con diseñadores como Doucet o Poiret y se va formando como
diseñadora. Es bastante creativa.

Le encanta las telas con caída; chiffon, gasa… Y el color predilecto es el

blanco. Toma de inspiración a las mujeres de la antigüedad clásica.
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Esta, al igual que otros anteriores, le gusta marcar la silueta de la mujer;
adaptar los vestidos a ella. Le gusta un trabajo realmente elaborado, es
muy perfeccionista. Hace un vestido apper eco a eco de abalorios
cosiéndolos uno a uno porque quería que tuviera un movimiento mejor
que el conseguiría con una tira de ecos.

Busca un a mujer elegante y cómoda.

Utilizara esa antigüedad clásica para los cortes de los vestidos de las
actrices de Hollywood. Vestirá a muchas grandes actrices.

Utilizará mucho metraje ya que dará mas importancia una prenda mejor
(buen producto) que una colección entera.
A diferencia de Chanel, Vionnet es una mujer cuya vida privada no será
muy extravagante; se casó y tiene una hija.

Es la primera que hay un Copyright; saca fotos a todos sus diseños y los
pone en un álbum. En palabras de la Vogue; si se comparan las dos
mujeres, Madamme Vionnet es desconocida en comparación con C
(repercusión a nivel mundial). La diferencia es que V hacia pocas cosas y
muy bien y C algo bonito, práctico pero no con la misma calidad.

ELSA SCHIAPARELLI

Es muy importante en cuanto a diseños. Se adapta a las diferentes

épocas y materiales. Intima amiga de Dalí. Es la diseñadora de los
surrealista, de los extravagante. Era un a mujer muy creativa y original.
Se casa y marcha a EEUU; tiene una hija con problemas y el marido las
abandona. Ella tiene que buscarse la vida.

En un primer momento crea un jersey blanco con un lazo negro. Llama

tantísimo la atención que todo el mundo le encarga el mismo. En un
primero momento hace ropa pero luego adquieren mucha importancia los
complementos. EN un primer momento hace prendas mas sencillas y
poco a poco mas llamativas. En el 33 diseña su primer vestido largo con
crepe blanco y para darle el toque lo combina con una chaqueta de frac
masculina. Llama muchísimo la atención y eso da el pistoletazo de salida
a su carrera.

Va a trabajar mano a mano con Dalí quine le diseñara bastantes

estampados y también con la escuela de bordado de Paris "Le Chat". Da
mucha importancia a los bordados.
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Se parece un poco a Poiret ya que cada vez que presenta una colección
trata de llamar la atención; creatividad, era llamativa.

Pese a que el boom es en los años 30 y es una época sobria, utilizara

mucho el color y prendas llamativas. Hace un look sobrio pero rompe con
un cinturón, guantes, tocado… Busca escandalizar y llamar la atención.
En esta época no había mucho tejido así que utilizara cualquier material
para seguir produciéndose (adaptarse) Vestido en los años 40, le
reprocharon que utilizara cremalleras que venían muy bien para los trajes
del ejercito.

Nació en Roma, fue a EEUU, luego a Francia al terminar la guerra. En

1954 se jubila y siempre quedará el pique entre ella y Chanel. Cuando
Elsa se jubila, Chanel vuelve pletórica al mundo de la moda.

GILBER ADRIAN

Es de EEUU y mientras que las diseñadores anteriores destacan con la

alta costura, él es el modisto de las estrellas estadounidenses, no solo
para las galas sino también para las películas. Le da mucha importancia a
la comodidad de la mujer y gracias al corte al biés marcara la parte de
arriba y dará volumen a la parte de abajo. Adquiere mucha importancia
con Joan Crawford, quien tenía los hombros muy pronunciados y él los
marcó más. A las revistas les llamó muchísimo la atención y alabaron el
buen trabajo (hombreras Crawford). La potenciación del os hombros en
los años 40 está en parte in uenciado por este diseño.

Es importante este diseñador porque no tiene la formación de los

franceses. Se declara el mismo como gurinista en vez de diseñador. Se
interesa en la opinión de las clientas, de que quieren ellas. A partir de
esta época se hace valer la moda de EEUU. Vestirá a Greta Garbo, a
Katherine Hepburn y en el 42 abrirá la casa de costura en Beberly Hills.
Realizará pret a porter, no solo alta costura. Tendrá mucha importancia
hasta 1952 cuando muere con 59. Quedará re ejado como una gran
diseñador de los años dorados de Hollywood.

NINA RITCHI moda suave, estampados, moda mas juvenil…

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