Fundamentos de La Barberia1

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“FUNDAMENTOS DE LA
BARBERIA 1”
COPYRIGTH THE WALL BARBER SCHOOL ELABORADO POR ERIK SILVA HERNANDEZ
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HISTORIA DE LA BARBERIA
No hay que olvidar el pasado, miraremos el pasado como una historia. Una
historia que nos cuenta que siempre necesita fe para salir adelante. En técnica, en
sensibilidad en ideas. La historia es relevante para la carrera de cualquier
persona. Ustedes no pueden mirarse solo a ustedes mismos; de esa forma no se
verán. Ni sabrán qué hacer ni cómo hacerlo… Yo encuentro inspiración en todas
partes: es la cultura, en la historia en los libros.
El conocimiento de la Historia les dará la forma de sentirse seguros y bien con
ustedes mismos… entonces triunfaran en su propio ser y en sus talentos.
ALDO COPPOLA, estilista italiano.
Si hablamos de Historia, podemos encontrar mucha información a través del

tiempo en este oficio, existen diferentes hipótesis sin embargo te daremos una
breve reseña en general de dónde venimos.
MERYMAÀT, Quizá las manos gravadas en la caverna de esta imagen, de cerca
de 20 mil años de antigüedad, hayan sido los primeras en corta el cabello humano,
o darle alguna forma distinta de lo natural. El arte de cortar o modelar el cabello,
es sin duda uno de los más antiguos en la historia de la humanidad. En las
sociedades paleolíticas primitivas, quienes cortaban el pelo eran las personas con
más autoridad en los grupos sociales. Se pensaba que en el cabello residía el
alma de la gente, que era una manifestación de los pensamientos. Al cortarlo era
una forma de quitarse la esencia de lo malo acumulado en ellos y renovar
energías. Por eso esa tarea era confiada a los más sabios, a los sacerdotes.
Se han encontrado afeitadoras echas de piedras afiladas, de la edad de Bronce.
De 3.500 años de antigüedad en excavaciones en Egipto.
Entre los antiguos egipcios, los barberos eran personas distinguidas y respetadas.
En la tumba Nº45, en el Bajo Cementerio de Tebas, se halla una estatuilla de
46cm de alto perteneciente a la 18a. Dinastía o quizá anterior, es decir de cerca
de 3.300 años de antigüedad. La imagen representa al barbero Merymaàt.
Él era el encargado de afeitar a los sacerdotes del templo de Amón. Este era un
ritual que se cumplía cada 3 días y consistía en afeitarles íntegramente todo el
pelo del cuerpo, del rostro y de la cabeza. Los egipcios pensaban que eso
contribuía a la pureza de sus funciones sacerdotales. Esta estatuilla en la cual se
ve a Merymaàt usando una falda de pliegues y con una peluca que adornaba su
cabeza, demuestra la importancia que tenían los barberos en el templo de Amón,
y la alta categoría de su función.
En la antigua Grecia, el oficio de barbero se volvió muy popular, cerca del siglo V
AC, el estilo de los hombres era de los cabellos enrulados y barbas, las cuales
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recortaban, enrulaban y peinaban. A esta tarea se dedicaban los barberos. El arte

de cortar y arreglar barbas llego a ser una profesión en la Antigua Grecia. Es allí
donde se formaron las primeras barberías, que llegaron a ser puntos de reunión,
como clubes para los hombres donde se reunían y conversaban sobre los temas
filósofos, políticos comunales. Esas barberías eran para ellos tan importantes
como punto de reunión como el Ágora, la plaza pública. La tarea de estos
barberos era además de cortar peinar cabellos y barbas, masajearlos cepillarlos y
darles brillo con lociones pomadas y cera de abejas. Como el pelo de los griegos
era generalmente de colores obscuros, también lo teñían de rubio. El toque final
era perfumarlos con esencia a base de flores y aceite de oliva, las mujeres hacían
sus cortes y sus peinados dentro de sus hogares, asistidas por sus criadas. En el
siglo III AC, Alejandro Magno conquista casi toda Asia y pierde varias batallas
contra los persas a causa de las barbas de sus militares. Los persas los agarraban
fácilmente de las barbas y los desmontaban de los caballos, ganando superioridad
en las batallas, Alejandro Magno dio entonces la orden en todos sus dominios que
los soldados debían tener su rostro completamente afeitado, al poco tiempo, los
civiles siguieron la moda y las barbas se dejaron de usar. A mayores afeitadas,
mas trabajo tuvieron entonces los barberos quienes ahora debían atender a sus
clientes cada 2 o 3 días.
En el imperio romano, hasta esa época los hombres usaban barbas y cabellos
largos pero la influencia de los griegos le trajo a la moda de los barberos y las
barberías. En el año 296 AC, Ticinius Mena, un senador romano vuelve a Roma
desde Sicilia e introduce la costumbre de las barberías. Según cuenta Plinio el
Viejo, el primer romano importante que apareció afeitado fue el general y cónsul
Escipión el africano. Así aparece su imagen en la moneda de siglo III AC, a partir
de esa fecha, ese será el estilo de los hombres en roma, hasta casi la caída del
imperio, donde vuelven a usarse las barbas y las cabelleras largas. Los barberos
eran llamados tensores y también entre los romanos, la profesión de tonsurar era
muy respetada. Los romanos cuidaban mucho su aspecto y pronto las (barberías)
al igual en Grecia, se volverán un punto de reunión y de sociabilidad importante
para los romanos. La operación del afeitado de las barbas era echa solo con agua
y navajas de bronce afiladas con piedras (novaculae) o por medio de depilación
con cera de abejas y pinzas depiladoras. Además de cortarles el cabello, los
masajeaban les hacían manicura y pedicura y los perfumaban, los romanos
pasaban varias horas en las barberías para estos cuidados, e incluso en esta
época los barberos comenzaran a hacer también extracciones dentales. Los
patricios, gente de mejor posición social tenían sus propios barberos dentro del
conjunto de su servidumbre y las mujeres cortaban siempre con barberos
personales entre sus esclavos.
LOS BARBEROS-CIRUJANOS, Cuando se produce la caída del imperio Romano
y los pueblos llamados por ellos barbaros, invaden Europa, todos lucían muy
afeitados. Pero los francos, visigodos y los demás pueblos germanos traen la
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moda de los cabellos largos y las barbas. En la era Medieval, se produce un

ascenso importante en la actividad de los barberos. Todas las operaciones
quirúrgicas habían pasado a las manos de los clérigos, quienes eran las únicas
personas ilustradas en la sociedad Medieval. Los nobles, incluso no sabía en su
gran mayoría leer ni escribir. Los clérigos tomaban a sus asistentes en sus
intervenciones medicas a los más capacitados para esa tarea, por entonces: los
barberos, quienes estaban ya familiarizados con extracciones dentales y algunas
otras menores. El concilio de Letran de 1123 prohibió la práctica de la medicina a
monjes y sacerdotes. En el Concilio de Tours de 1163, el Papa Alejandro III
prohíbe a los clérigos seguir realizando operaciones quirúrgicas, y en el 1215 el
Papa Inocencio III, lanza una anatema contra los clérigos que practiquen cirugía.
Se declara extraer sangre de los seres humanos (la mayoría de las curaciones
eran sangrías) seria, de allí en más un pecado de sacrilegio para los ministros de
Dios, como consecuencia, los barberos pasan a tomar en sus manos íntegramente
estas funciones. La profesión de barbero adquiere entonces una categoría no
conocida anteriormente y también comienza en el transcurso de los próximos 6
siglos, una lucha y una competencia entre barberos y médicos cirujanos. Hasta la
mitad del siglo XV los barberos continuaron haciendo cirugías y todo tipo de
curaciones, sin mayores problemas. En 1450 en Inglaterra los barberos por
decisión del Parlamento, quedaría restringidos a sangrías, extracciones dentales y
corte y cuidado del cabello. En los siglos XVI, XVII, los barberos ocuparían altas
posiciones en las cortes reales. Una ordenanza de enrique VIII, los autorizaba a
recibir una vez por año cadáveres `para diseccionar y estudiar la anatomía
humana.
EL VERDADERO ORIGEN DE LA INSIGNIA DE LOS BARBEROS, Se ha dicho

que la insignia de los barberos tiene su origen en el anuncio público frente a la
puerta de sus negocios, para conocer a distancia al viajero fatigado y herido a
donde podría recurrir. Las franjas blancas simbolizan las vendas las franjas rojas
aludían al color de la sangre en flebotomías, solo es una explicación parcial.
Las franjas azules
Palo, en 1658fue publicado un trabajo titulado ``Comenii Orbis Pictus`` por un
obispo de Moravia, lohannes Amos Comenius, que dice fue el primer libro escolar
ilustrado e impreso. En una de sus páginas podemos ver la imagen del interior de
una barbería. Un barbero-cirujano le está practicando una flebotomía a un
paciente. El paciente sostiene con su mano derecha un bastón, el cual permite
tener su brazo horizontal y tiene una venda enrollada alrededor del bastón. Ese
fue el motivo de la insignia del barbero. Seguramente fue instrumento de uso
común en los barberos y ayuda fácilmente identificar al viajero, lo que sí es claro
que el origen de este símbolo va muy atrás en el tiempo, posiblemente Antigua
Roma.
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LIMITACIONES DEL OFICIO A TAREAS TONSURALES, Hasta 1745, las

corporaciones de cirujanos funcionaron junto con las compañías de barberos. A
partir de este año por decisión del rey Jorge 11 de Gran Bretaña, corporaciones
serán separadas y los barberos deberán limitarse a sus funciones de corte y
arreglo de cabello. El rey Luis XIV en Francia tomará la misma medida pocos años
después esto producirá una reclinación y una pérdida de prestigio en la profesión
de barbero. A partir de la 2da, mitad del siglo XVII, las barberías se vuelven
lugares frecuentados por gente de bajo nivel social, y los barberos pierden respeto
y categoría social.
LOS PELUQUEROS, Sin embargo, inmediatamente un nuevo enfoque en los

estilos de cabello de la gente hará que en la 2ª mitad del siglo XVIII, los barberos
vuelven a tener importancia y relevancia en la sociedad. El creciente uso de las
pelucas en los hombres y en las mujeres, a partir de finales del siglo XVII, lograra
que los barberos se transformen en peluqueros, es decir fabricantes y diseñadores
de pelucas. Quienes además de diseñarlas y colocarlas, tendrían la tarea de
mantenerlas en buen estado periódicamente. Las pelucas del siglo XVII fueron
famosas por sus diseños espectaculares y elegantes. De a poco en poco, todo el
mundo comenzó a usar pelucas, los hombres pelucas generalmente empolvadas
en un tono gris blancuzco y las mujeres a partir de 1770, pelucas de todos colores
que se fueron haciendo cada vez más altas, hasta el final del siglo, el diseño de
estas pelucas era una tarea complicada y se transformó en toda una industria de
primerísima necesidad, se hacían de cabello humano, lo más apreciadas y las
más baratas de fibra de algodón o pelo de animales, cuando la peluca era
terminada de diseñarse se perfumaba con flores cítricas y luego se espolvoreaba
con almidón o talco coloread. Las fábricas de pelucas se volvieron importantes y
empleaban mucha gente. En Europa había factorías que tenían más de 600
empleados trabajando, el incendio de una de estas fábricas de pelucas fue famoso
en 1729 pues destruyo casi completamente la ciudad de York, en la Inglaterra. En
la mitad del siglo 18, un famoso peluquero inglés. Richard Arkwright, descubrió
una fórmula para hacer tintura para pelucas que no se borraba con el agua,
trabajando en pelucas Arkwright desarrollo una máquina para hilado de algodón
que fue una precursora de las modernas procesadoras.
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EL RESURGIMIENTO DE LA PROFESION
DE BARBERO, Los peluqueros tuvieron su
periodo dorado durante el siglo XVIII, pero
luego de la Revolución Francesa, como
rechazo al Ancien Régimen, las pelucas
comenzaron a dejar de usarse y resurgieron
las tendencias de estilos basados en el
cabello natural, en los cortes y en los
parlamentos, sin embargo, se siguieron
usando pelucas empolvadas. Pero los
peluqueros durante XIX, comenzaron a
trabajar cada vez menos, pues ya el uso de
pelucas era masivo. Siguiendo, trabajando en
el corte afeitado de barbas y diseño de
peinados.
A pesar de que ya no estaban autorizados
legalmente hacerlo, en muchos lugares los
barberos todavía seguían practicando sangrías y extracciones dentales,
especialmente en los lugares donde no había profesionales de la medicina cerca.
Pero en 1850 esta costumbre desapareció totalmente. La profesión vuelve a
reorganizarse, entonces basada solamente en el cabello. Después de la segunda
mitad del siglo XIX, había peluquerías en todos los pueblos y en todas las
ciudades y comenzaron a formarse también cadenas de peluquerías.
Los barberos comenzaron a tomar nuevamente prestigio social y la actividad tuvo
un resurgimiento, lo que motivo a la búsqueda de nuevos estándares y
regulaciones para darle mejor más jerarquía a la profesión.
En 1886se formo la Barber` Protective Union en Columbus, Ohio en 1887
Journeymen Barber International Union en Buffalo, New York. Este grime se llama
hoy la Barber Junto con las nuevas agrupaciones gremiales, se formaron
institutos de enseñanza de la profesión, se necesitaba controlar que hubiera un
nivel de trabajo profesional, bajo el otorgamiento de licencias y una instrucción y
preparación adecuadas. Al comienzo del siglo XX, los gremios comienzan a darle
un nivel mas científico a su profesión con la asistencia de químicos, quiroprácticos,
anatomías y biólogos.
En 1924 se fundó Associated Master Barber Of America (AMBA) en Chicago. Este
gremio actualmente se llama Hair International. Cuando si inicia los primeros
viajeros en transatlánticos, las líneas navieras proveen a sus pasajes de un
servicio de barbería para lucir bien afeitados durante el viaje. Durante casi todo el
siglo XXlas peluquerías fueron solo para hombres o solo para mujeres.
Culminando la década del 70` entre los hombres se ponen de moda cortes y
peinados con el cabello muy largo, con largas patillas y armados en permanentes
a laqueados. Las pelucas tradicionales masculinas, en general no atenderán estos
servicios, más acordes con la estructura de las peluquerías de mujeres y entonces
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los barberos expandirán su clientela y atenderán a

hombres y mujeres juntos. En la década del `80
seran cada vez más comunes las peluquerías
unisex ya que en los `90 este tipo de locales eran
los más comunes. Actualmente todavía existen
peluquerías solo para hombres o para mujeres,
pero son la minoría. La mayoría de los estilistas
atienden a los dos sexos indistintamente.
USO CORRECTO DE LOS PRINCIPALES

PEINES DE BARBERO.
El peine es un utensilio plano con púas que sirve para
arreglar, desenredar y limpiar el cabello u otras fibras.
Existen diferentes modelos, que varían en el numero y
grosor de las púas, que según el tipo de cabello o fibra que
se desee arreglar. Los peines se fabricaban antaño en
concha de carey, pero al estar prohibida la caza de tortuga,
ahora los materiales mas habituales son el plástico y la madera.
PEINE WAHL
Es una herramienta principal para el uso del barbero, existen 2 tamaños del peine
chico y grande el tamaño más común utilizado por los expertos en Barberia y que
normalmente vienen en los equipos de maquinas de la misma marca es el grande
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TECNICA DE USO CORRECTO

DIVISIONES Y SECCIONES:
.El cabello esta implantado sobre una superficie más o menos esférica y para
cortarlo es necesario seccionar el cráneo para realizar el corte
. Son divisiones que se hacen en la cabeza separando el cabello en el momento
del corte.
TECNICA MAQUNA SOBRE PEINE

La técnica se utiliza para realizar un pulido en el corte, integrar nuestros laterales a
la zona superior. Nuestro peine whal nos facilitara a tener un mejor pulso sobre la
técnica, ya que el peine consta de un carril en la zona inferior que nos ayudara a
que la cuchilla de la maquina casqueteadora corta sobre ese carril
TECNICA TIJERA SOBRE PEINE

la zona superior. Nuestro peine whal nos facilitara a tener un mejor pulso sobre la
técnica, ya que el peine consta de un carril en la zona inferior que nos ayudara a
que la punta fija se apoye sobre ese carril
MAQUINA SOBRE PEINE TIJERA SBRE PEINE
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PEINE DE GRADOS
Es una herramienta principal para el uso del
barbero. El peine de corte está formando por
una fila de púas paralelas. Un extremo posee las
púasmásfinas y juntas para las zonas dónde el
cabello es más corto y el otro lado las tiene más
gruesas y separadas, usándolo cuando el cabello es más largo
TECNICAS
Divisiones y secciones: El cabello está
implantado sobre una superficie más o
menos esférica y para cortarlo, es
necesario seccionar el cráneo para
realizar el corte. Son divisiones que se
hacen en la cabeza separando el cabello
en el momento del corte
TIJERAS SOBRE PEINE

La técnica se utiliza para realizar un pulido en el corte, y nos ayuda a que este se
vea conectado.
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PEINE FLAT TOP

El peine plano, flat top o flat tóper, es un peine
ancho en variedad de colores y diseños, con
mango angosto redondeado, en ocasiones con
dentado en zigzag o liso, para recoger el cabello
y empleado en diferentes técnicas con máquina
de corte o tijera para realizar incorporaciones y
amplios trazos
TECNICAS
Maquina sobre peine:
la zona superior. Nuestro peine flat top nos facilitara a tener un mejor pulso sobre
la técnica, su anchura nos permite cubrir
por completo las cuchillas de la casquete
adora
TIJERAS
Las tijeras son un instrumento que sirve para cortar y que está formando por dos
brazos móviles, afilados, cuyos bordes se
deslizan uno por delante del otro. Los brazos se
unen mediante un pasador y funcionan
simultáneamente con la acción de palanca
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ejercida sobre sus mangos. Cualquiera que sea su uso especifico, todos los tipos
de tijeras se basan en el mismo principio de palanca. Además de las tijeras de uso
doméstico
se usan tijeras de diseño especial, por ejemplo, en cirugía, confección y
peluquería
PARTES DE LA TIJERA
3PIEZAS PRINCIPALES;
LAS HOJAS:
Son pedazos de metal afilados que permiten el corte y que están echas de acero
inoxidable para impedir que se oxiden fácilmente. En los extremos de las hojas
hay unos “salientes” que se introducen en un plástico protector. Este saliente tiene
una pequeña curva para asegurar que estén bien sujetos al plástico y no salga con
facilidad. Las hojas tienen ciertos agujeros para introducir un tornillo, que es el eje
entre las dos hojas, y que permiten que al presionar los mangos de plástico estas
se junten y corten los materiales que se encuentren entren ellas. Esto ha de ser
así por que en los zurdos las tijeras se colocan a la izquierda del individuo para
cortar, entonces la hoja derecha estorba para ver bien el punto donde se quiere
cortar. Al estar invertida la hoja de la derecha es la que no permite ver el punto de
donde cortar
EL MANGO:
El mango de las tijeras son dos pedazos de plástico situados en los extremos de
las hojas y que están encajados a ella mediante unos salientes en las mismas. La
única razón por la que este mango es de plástico es qué permita que la mano no
esté en contacto con el metal; pueden ser perfectamente eliminados, y en su lugar
se extenderían las hojas de metal que tendrían la misa forma que el mango. Los
mangos constan de un agujero en cada trozo de plástico para introducir los dedos
y ejercer presión para que el eje gire
EL TORNILLO:
Este tornillo se introduce en los agujeros de las hojas. Como estas, esta echo de
acero inoxidable, que permite que no se oxiden a medio plazo. Las funciones de
este tornillo so unir las dos hojas, y la más importante, ejercer de eje entre las dos
hojas para que puedan girar.
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EJERCICIO: SEÑALA CADA UNA DE LAS PARTES DE LAS TIJERAS DE

CORTE.
TIPOS DE TIJERAS Y SU USO CORRECTO:

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TIJERAS DE CORTE:
Las tijeras, el instrumento mas importante para el peluquero o barbero. Hay dos
aspectos claves a destacar:
La TECNOLOGIA: Integra todos los avances técnicos: aleaciones de acero,
titanio, rodamientos, etc… Todo ello determina el precio de la tijera.
EL DISEÑO:
Le daremos importancia a la ergonomía mas que al aspecto puramente estético,
puesto que la ergonomía es la que le proporcionara al profesional el rendimiento
de corte en el tiempo.
TIJERASBASCULANTES:
NO hay nada más ergonómico que las tijeras basculantes disponen de un sistema
giratorio que permiten adoptar el dedal al pulgar. Pueden rotar uno o dos dedales
TIJERAS CON FILO DE NAVAJA:

Los filos están acabados de un modo similar a la hoja de una navaja. Corte mas
suave y mayor duración de las hojas. Válidas para desfilar al poderlas deslizar con
la misma suavidad que una navaja.
TIJERAS MICRO DENTADAS:

Son aquellas en el que uno de los dos filos está acabado de manera similar al de
una sierra. El cabello no se desliza por la hoja, pero el corte es menos suave.
TIJERAS DE ESCULPIR:
Vacían el corte e igualan zonas de diferentes longitudes, así como da y quita
volumen. Compuestas de una hoja de dientes y otra con filo su capacidad de
quitar volumen oscila entre un 10% y un 70% (lo normal sería entre 30% y 40%).
Se dividen en tres tipos:
Dientes rectos
Dientes curvos
Dientes
Forma de v tijeras
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ENTRE SACAR
Dos hojas con dientes. La ventaja con las de esculpir es que el cabello no cortado
no queda dañado debido a que no existe un filo descubierto en ninguna de las dos
hojas.
USO DE LAS TIJERAS DE CORTE:

El agarre correcto de la tijera de corte de cabello profesional para corte estándar.
La forma correcta de tomar la tijera es colocando los dedos índices, medio, anular
y meñique en ese orden la hoja fija, que por lo general lleva una cola donde el
meñique descansa, un anillo donde se introduce el dedo anular y es más larga que
la correspondiente a la hoja de corte. La hoja de corte es aquella en la que
introducimos el pulgar por su extensión y desplazamos para realizar un corte, la
sujeción correcta nos permite trabajar con rapidez y soltura. No es necesario
introducir los dedos por completo en los anillos, pues esto solo nos limita a tener
un mejor manejo de ella. Lo correcto es introducir máximo la primera falange de
cada dedo o manejarla con la yema de los dedos. La variación en el Angulo en el
que empleamos nuestra tijera de corte nos brindara una textura o acabado
diferente, un corte transversal se usa para realizar cortes planos, uno sesgado
para dar textura o realizar cortes más naturales y un corte longitudinal para quitar
peso
DIRECCION DE CORTE TRANSVERSAL RESPECTO AL

CRECIMIENTO
DIRECCION DEL
CRECIMIENTO
EJERCICIOS:
1. Traer las tijeras de corte 2
días seguidos, haciendo
tus actividades
cotidianas.
2. Cortar una hoja de papel en recto, dentando y pointing
15 | P á g i n a
GRADOS DE
ELEVACION
PARA CORTE A
TIJERA
El cabello esta
implantado en una
superficie mas o
menos esférica,
dependiendo de la
forma del cráneo, y
para cortarlo es necesario seccionar por medio de diferentes líneas para ejecutar
perfectamente cualquier tipo de técnica. SECCIONES: Para realizar de manera
correcta los cortes básicos, es necesario seccionar toda el área de la cabeza para
llevar un orden; la mayoría comienza de abajo hacia arriba. Por lo general se parte
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de la nuca baja, para delimitar la longitud del cabello a la cual se va a cortar el

cabello. Al hacerlo, se debe seccionar toda la cabeza, con ayuda de los
implementos de sostén, los que se irán soltando conforme se vayan cortando, de
acuerdo con el seguimiento del corte especifico o dela técnica. En todo momento
se debe tener seccionado y sosteniendo el cabello en cada punto
ORIGEN Y EVOLUCION
DE LAS MAQUINAS DE
CORTE
Maquina recortadora de
cabello (Clipper) las
maquias de recortar cabello
como las conocemos
actualmente son el resultado de la evolución de

múltiples herramientas de corte, existe una
infinidad de estilos, modelos y marcas,
fabricadas para cubrir diferentes necesidades,
gustos y presupuestos, constituidas
generalmente por un mecanismo móvil
impulsado por un motor que puede ser
electromagnético, de pivote o rotatorio
PRIMERA MAQUINA
Este instrumento tiene origen serbio y fue creado por un hombre de campó
llamado Nikoa Bizumic nacido en 1823, quien l emplearse con un barbero, creo
una herramienta llamada máquina para cortar cabello a mediados del siglo XIX. En
un principio era manual, así que imagina si el peluquero de esa época no tenía la
habilidad y pericia para cortar el cabello, cuantos trasquilones te podría dar
PRIMERA MAQUINA DE CORTE
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PRIMER
MAQUINA
ELECTRICA
A principios de 1831 mathewandi comenzó en

el sótano de casa la producción del primer
modelo operativo de una máquina de cortar
pelo eléctrico. Con el tiempo, la máquina de
cortar pelo ha ido sustituyendo gradualmente
las maquinas manuales. Hoy en día las
maquinas eléctricas son ampliamente
utilizadas para los barberos y peluqueros en la
mayoría de los países industrializados.
MAQUINA CASQUETEADORA
Maquina recortadora de cabello (clipper) las máquinas de recortar cabello como
las conocemos actualmente son el resultado de la evolución de múltiples
herramientas de corte, existe una infinidad de estilos, modelos y marcas,
fabricadas para cubrir diferentes necesidades, gustos y presupuestos, constituidas
generalmente por un mecanismo móvil impulsado por un motor que puede ser
electromagnético, de pivote y rotativo.
MAQUINA TRIMMER
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Maquina delineadora (trimmer) máquina de corte de

tamaño compacto diseñada para llegar a lugares difíciles y
detallar, terminar o pulir detalles y delineados, alimentada
por energía eléctrica o por una batería recargable, con un
mecanismo impulsado por un mecanismo electromagnético
o rotativo, con una infinidad de modelos, personalizaciones
y cuchillas disponibles
TIPOS DE MOTORES
El motor electromagnético: tiene en su interior una bobina
alimentada por energía confiable mediante un cable o cordón conectado a la línea
eléctrica local. Se clasifican por la alta velocidad y oscilaciones que pueden
alcanzar en un minuto; En términos generales,
el motor electromagnético es económicas y
accesibles, pero no pueden operar si hay una
falla en el suministro eléctrico y mientras más
grande o potente sea la bobina, genera mayor
calor.
El motor de pivote o eje: brinda alta potencia

con menor velocidad de desplazamiento en la
lámina, por lo general empleando cuchillas
con ancho espacio interdental le permite
realizar un corte de cabello con menos
pasadas, las maquinas con este tipo de motor
son ideales para cabello grueso, pesados o
húmedos, este motor trabaja con más fuerza
que el electromagnético (que en cabello
grueso o en condiciones de trabajo pesado no
funciona correctamente), los motores de eje o
pivote generalmente se emplean en máquinas de corte de alta gama ya que su
fabricación y mecanismo son más complejos que los electromagnéticos estándar,
por lo tanto, también son más costosos.
. Motor rotativo: igual potencia y velocidad de la lámina; empleado

por máquinas de corte inalámbricas y delineadoras (trimmers) de
toda Barberia profesional, clasificadas por su tipo AC y su DC y
unidades de potencia. Existen opiniones divididas acerca de la
eficacia de los motores rotativos en máquinas de corte de cabello
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respecto a los tradicionales, pues brindan potencia en relación a la carga y

estabilidad de la fuente de energía que los alimenta, en el caso de las maquinas
inalámbricas, dicha fuente es una batería que no brinda la suficiente energía para
empujar con fuerza el mecanismo y lograr resolver trabajo pesado.
TIPOS DE CUCHILLA
Primero nos gustaría identificar a que le llamamos cuchilla y a que le llamamos
peine, la parte inferior que es la que corta el cabello para mi será la navaja de
corte y la parte superior que recoge el cabello la llamare peine en conjunto son
una cuchilla. También definiremos los nombres a los cuales me referiré en el
ajuste de cuchilla. Cuando me refriera al ajuste “stock” significa que es como viene
ajustada la maquina al sacarla de la caja o su configuración de fábrica. Cuando
me refiera a que la cuchilla ha sido ajustada a “Zero gap” es que la cuchillaha sido
modificada manualmente para que tenga un corte más al ras. En las cuchillas de
whal hay diferentes tipos de navajas de corte y diferentes tipos de peines, estas
nos servirán para hacer diferentes trabajos al cortar el cabello. Hablaremos de las
más utilizadas ya que en la gama de whal hay muchas cuchillas para diferentes
máquinas.
CUCHILLA DE TRES HOYOS ESTANDAR MEDIDA DE CORTE 1MM

Esta cuchilla es la más popular en las maquinas tradicionales de corte, al tener un
borde en el peine que simula una panza en el cual nos dará un mayor rango al
realizar un corte, la cuchilla estándar de tres hoyos viene equipada en máquinas
como el senior de color gris o las designer tradicionales, la navaja de corte es
estándar y funciona bien en cabello seco y mojado. También es llamada cuchilla
taper . es una cuchilla ideal para las personas que van iniciando ya que la longitud
de corte no es tan al ras como en otras cuchillas.
Excelente para cortes tipo casquete. Esta cuchilla se recomienda utilizar en
cabello delgado ya que por su longitud de corte perdonara o recogerá menos
cabellos cuando se utilice y no hará un corte tan al ras.
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Su configuración es en stock es la ideal, pero se puede hacer zero gap y cortara

en la medida de los tres ceros; no lo recomiendo ya que al usar peinetas en ella
generara mucho ruido que llega a ser molesto.
CUHILLA ESTANDAR DOS HOYOS LINEA CINCO ESTRELLAS MEDIDAS DE

CORTE 0000.
Esta cuchilla es utilizada en la línea 5 estrellas de la familia whal es una chilla
plana totalmente, sin bordes; el peine nos ayudará a recoger mayor cantidad de
cabello y dará un efecto de rapado total, esta cuchilla viene equipada en las
máquinas senior de la línea cinco estrellas como la siniorfivestars y la
siniorcordless, la navaja de corte es estándar y funciona bien en cabello seco y
mojado.
También conocida como una cuchilla de fade o cuchilla quirúrgica. Es una cuchilla
ideal para realizar cortes de estilo fade ya que por su longitud de corte deja
acabados ideales para un desvanecido al cortar en un número muy cercano a los
cinco ceros.
Es muy recomendable utilizar en cabello grueso y abundante ya que nos dará un
acabadomás al ras, su ajuste de stock es muy bueno si se hace cero gap puede
llegar a ser muy ruidosa.
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CUCHILLA DE DOS HOYOS ESTANDAR MEDIDA DE CORTE 1MM

Muy similar a la cuchilla de corte de tres hoyos, la diferencia venderán que no
contiene, la tecnología de pointadjustlock que utilizan las cuchillas de tres hoyos;
esta viene equipada en las maquinas super taper, wahl .
En esencia es lo mismo que una cuchilla estándar de tres hoyos cuchilla wedge
(medida de corte 00000).
Esta cuchilla fue creada especialmente para la maquina legend de la línea cinco
estrellas de wahl. El peine es totalmente plano y fue diseñada para poder dar un
acabado más definido en los cortes tipo fade la profundidad. Que tiene en los
dientes del peine, sumado a la palanca de niveles que trae la legend, le da una
mayor longitud de corte para casi llegar a los 3mm al abrir la palanca (o una
medida de peineta 1) y al cerrar la palanca de niveles nos dará una medida de
cinco ceros.
Equipada con una navaja de con una mayor longitud ideal para cabello seco o
mojado
22 | P á g i n a
CUCHILLA STAGGER TOOTH MEDIDA DE CORTE 0000:

Esta cuchilla fue creada para la maquina magicclippcordless, el peine que utiliza
es totalmente plano y fue diseñada para hacer desvanecidos en el cabello con una
textura más al ras, si no has probado aun esta cuchilla en un fade.
Equipada con una navaja de corte micro dentada esta cuchilla se desempeña
como una de las más recomendables a utilizar cuando se realiza un corte fade, si
es ajustada en cero gap da resultados similares a los cinco ceros, pero hay que
tener cuidado al manejarla ya que puede llegar a clavarse en los poros de la
cabeza. Su ajuste de stock no es malo, pero es mejor ajustarla manualmente, la
recomiendo en cualquier maquina inalámbrica de wahl en especial la senior
cordless, no la recomiendo en máquinas como la senior alámbrica ya que las rpm
que tiene son muy rápidas y no realiza el mismo trabajo que una de menor
velocidad
23 | P á g i n a
CUCHILLA BALDING MEDIDA DE CORTE 6 CEROS:

Esta cuchilla fue creada específicamente para la maquina balding de la línea cinco
estrellas de wahl, fue diseñada esencialmente para realizar outlining (quitar el
contorno del cabello como en un skin fade) en la cabeza de las personas o hacer
un corte rapado totalmente ya que al dar una medida de corte seis ceros dejan el
cabello más al ras que un trimmer bien ajustado.
Equipada con una navaja curva el ajuste de las cuchillas es un poco complicado
sin embargo vale la pena esta máquina ya que nos ahorrara demasiado trabajo al
retirar grandes porciones de cabello.
MOVIMIENTO MAQUINA
CASQUETEADORA
1 MOVIMUENTO EN RECTO
24 | P á g i n a
2 MOVIMIENTO EN “C” O CUCHAREO
3MOVIMIENTO DE PULIDO O BLADING
VOCABULARIO TECNICO
PRESECCIONAR Son las divisiones que se realizan en un corte permitiendo su forma
LINEA Una serie de puntos conectados pueden ser rectas o curvas
HORIZONTAL Sirve para cortes parejos
VERTICAL Sirve para cortes en capas
PARALELO Línea que conserva igual distancia en todos los puntos de su extensión
NO PARALELO Línea no equis dante
25 | P á g i n a
DIAGONAL A LA
DERECHA
DIAGONAL A LA
IZQUIERDA
DIAGONAL Línea diagonal dirigida hacia adelante en dirección a la cara, se utiliza para
INTERIOR realizar cortes cóncavos.
CONCAVA Cortes caracterizados por ser cortos en la nuca y alargados en los laterales
CONVEXA Cortes caracterizados por ser largos en la nuca y cortos en los laterales, son
los mismos cortes en V.
ZIG-ZAG Utilizados para descargar es decir quitar peso en la cabellera
LINEA GUIA Primer corte que se realiza como guía puede variar en cualquier parte de la
cabeza
CONCAVIDAD Estilo de corte caracterizado por ser corto en la nuca y largo hacia los
laterales proyección anterior al frente.
LA FORMA Es la apariencia externa que resulta de un corte de cabello, es decir con
resultado final.
Es la presentación tridimensional de la figura que comprende longitud
anchura y longitud.
FIGURA Es una presentación bidimensional de la forma que consta de longitud y
anchura
CAIDA NATURAL Vista del cabello sobre la curvatura de la cabeza en caída por la gravedad
PROYECCION Vista abstracta del cabello proyectado por 90º desde cada punto de curvatura
NORMAL de la cabeza esta vista permite analizar la estructura o la disposición de lo
largo de un diseño.
ESTRUCTURA Es la longitud y disposición que se da al cabello en las distintas zonas de la
cabeza para obtener una forma concreta
PEINADO Distintas formas que se pueden lograr de una misma estructura, gracias a la
manejabilidad del cabello
TECNICA Conjunto de normas reglas o protocolos que buscan un resultado requiere
destrezas manuales e intelectuales.
Es un término muy usado en la profesión y es aplicado en diferentes campos
En general la peluquería está conformada por un conjunto de distintas
técnicas como lo son el corte color y forma
ASIMETRIA Todos los cortes donde se encuentran desiguales en las longitudes
Este tipo de longitudes permite lograr secciones de cabello largas y cortas.
TEXTURA Es la cualidad de la superficie que puede verse y sentirse.
La textura puede ser modificada por técnicas de esculpido.
En el corte hay diversos tipos de textura:

• TEXTURA ACTIVA: las puntas del cabello están expuestas, crean una
apariencia rigurosa y de movimiento, cortes con capas
• TEXTURA INACTIVA: líneas continuas que pueden ser rectas o
curvas que llegan a un mismo perímetro dando apariencia de calma,
cortes sólidos.
• TEXTURA CONVINADA: mezcla de ambas texturas
26 | P á g i n a
COLOR Efecto visual cuando la luz refleja un objeto. Elemento de diseño que crea
profundidad y dimensión, da sensación de textura, sensación de movimiento
y dirección.
GRADACIONES Distribución en grados para ejecutar el corte
1.Los cortes proyectados a cero grados son cortes solidos o sin elevación
2.Corte a 45º lleva una parte gradada y otra pareja
3. Cortes a 90º logran incremento de capas
4. Cortes a 180º a contra pelo en capas mas cortas
EJE ESPACIA Símbolo matemático utilizado para identificar las líneas rectas, líneas curvas,
ángulos y direcciones
DIRECCION Trayectoria que descubre una determinada línea, una de las claves para
analizar la estructura capilar
CRESTA Parte alta de la cabeza que separa la zona posterior de la zona suprior
LINEA DE Es una línea imaginaria que en los cortes milimétricos marca la separación
CUMBRERA entre la textura inactiva y la textura activa
ARMONIA Unión y mezcla de unidades que son diferentes en algún aspecto, pero al
acoplarse logran grata combinación
DISTRIBUCION Es la que adopta al cabello cuando se peina en cualquier dirección, se utiliza
VARIABLE para incrementos.
DISTRIBUCION Es la dirección del cabello en forma horizontal, vertical o diagonal en relación
DIRECCIONAL con el eje espacial
PROYECCION Angulo con respecto a la curvatura de la cabeza en el que sostiene el cabello
durante el corte
LINEA DE DISEÑO Es una disposición artística o guía de largura que se utilizan durante el
esculpido.
La línea de diseño puede ser estática o móvil
LINEA DE DISEÑO Guía ala cual se dirigen todos los largos, se utiliza para realiza progresiones
ESTABLE de largos
LINEA DE DISEÑO Una cantidad de cabello previamente esculpida, sirve como guía para
MOVIL esculpir las secciones siguientes, cada corte es utilizado como guía para
realizar el siguiente
PATRON DE Longitud de cabello que sirve como guía para realizar el corte
MEDIDA
PROYECTAR Dar la dirección para donde se quiere dirigir el corte
DISEÑAR Determinar el estilo de corte a realizar.
TEXTURIZAR Dar movimiento a los puntos del cabello.
CONTORNEAR Realizar los trazos de los laterales de una cabellera (personalizar el corte)
PERFILAR Marcar el corte en patillas y nuca.
DEFILAR Dar movimiento desde los medios hacia las puntas, bien sea con tijeras o con
depiladora.
DEGRAFILAR Es dar textura al cabello.
ENTRESACAR Eliminar densidad en un cabello muy grueso, (quitar volumen)
CINCELAR Crear líneas irregulares en el área de la nuca.
SOLIDEZ Obtener volumen en el corte.
GRADAR Lograr capas en las puntas del cabello.
INCREMENTAR Lograr capas de diferente longitud.
27 | P á g i n a
DIFUMINAR Borrar la marca de una línea de corte.

CUSPIDE Área de la coronilla y se corta a 135º o a 45º
FADE Efecto de sombra en el cabello conformado de 3 tonos: blancos, grises y
obscuros. Nombrado también como desvanecido, sombreado, degradado.
DESENCAÑONAR Corte a navaja en sentido contrario al crecimiento del bello.
LINE UP Limpieza de contornos de la frente y laterales.
CUCHAREO Movimiento de muñeca formando una C para no marcar líneas.
CONTRA POSICION Corte del cabello en sentido contrario al nacimiento.
FORMA GRADADA Es una proyección del largo que va desde el interior hasta el exterior, las
puntas aparecen apiladas una encima de otra.
FORMA SOLIDA Es una proyección de largos que aumenta desde el exterior cayendo hacia un
mismo nivel dando como resultado una superficie continua e inactiva.
ENCAPADO Un estilo de corte caracterizado por largos iguales que van paralelos a la
UNIFORME curvatura de la cabeza.
Su figura es redondeada también en forma paralela a la curvatura de la
cabeza.
ENCAPADO Diseño en el que los cabellos en forma progresiva se vuelven mas largos
INCREMENTADO hacia el exterior, dando como resultado una textura de superficie totalmente
activada con peso no visible.
PROYECCION Cortes con área de la nuca corta posición de dedos, de proyección.
ANTERIOR
PROYECCION Cortes con laterales cortos.
POSTERIOR
28 | P á g i n a
ESCALA DE LONGITUD DE CORTE
Toda técnica de desvanecido y corte exige el conocimiento y dominio de la

distancia que cada herramienta recorta de acuerdo con su función y propósito y
diseño, existen diferentes referencias, herramientas y fabricantes que pueden
variar respecto a la tabla propuesta
TABLA MILIMETRAJE WAHL
MEDIDA LONGITUD HERRAMIENTA

0000000 0 mm Rasurado en contra del
crecimiento
000000 0.1 mm Rasurado a favor del
crecimiento
00000 0.2 mm Delineadora ajuste cerrado
invertida
0000 0.35 mm Delineadora regular invertida
000 0.5 mm Delineadora ajuste cerrado
00 0.6 mm Casqueteadora regular
0 0.7 mm Casqueteadora regular
cerrado
0.5 1.5 mm Casqueteadora + #.5 WAHL
1 3 mm Casqueteadora + #1 WAHL
1.5 4.5 mm Casqueteadora +# 1.5 WAHL
2 6 mm Casqueteadora + #2
3 10 mm Casqueteadora + # 3 WAHL
Existe una identidad de herramienta y técnicas para lograr longitudes similares de

corte, por lo que la tabla propuesta crea solamente una referencia general de
como conseguirlas.
29 | P á g i n a
CONTORNOS
FORMA: representación
tridimensional de la figura. A su
vez tiene 3 componentes:
Línea: serie de puntos
conectados, pueden ser curvas o
rectas, horizontales, verticales,
diagonales
Dirección: trayectoria de la línea
Figura: representación
bidimensional de forma que,
consta de longitud y de anchura.
La figura de un diseño se
identifica por los limites exteriores
a la silueta y se le conoce como
LINEA DE FORMA. Pueden ser
cuadrado triangulo circulo o
rectángulo.
TECNICA DE CONEXIONES
Hablaremos sobre 3 técnicas de conexión de un corte entre la parte inferior y
superior
1MAQUINA SOBRE PEINE
2 TIJERA SOBRE PEINE
3 TIJERA SOBRE DEDO
CONEXIONES DEL CORTE
Término utilizado para referirse al crecimiento sistemático, gradual y continuo en

un corte sin disrupciones o cambios drásticos en el diagrama general logrando
conectar de manera armónica
MAQUINAS SOBRE PEINE

La técnica se lleva a cabo al terminar nuestro desvanecido con un mili metraje de
la peineta 3 o 4 respetando la línea límite de nuestra cresta. El peine entra en una
elevación de 90º y lo inclinaremos a 45º tomando sección de a cresta y partes
30 | P á g i n a
superiores, desbastando todo el sobrante del peine con la maquina casquete

adora en una posición horizontal paralela al peine, con nuestro regular natural (0
cerrado)
TIJERAS SOBRE PEINE

la peineta 3 o 4 respetando la línea límite de nuestra cresta. El peine entra en una
elevación de 90º y lo inclinaremos a 45º tomando sección de la cresta y partes
superiores, devastando todo el sobrante del peinecon nuestra tijera de corte o
tijera de degrafilar según el efecto o caída cortando con un movimiento efecto
guillotina, subiremos el peine junto con nuestros movimientos de las hojas de
nuestra tijera tomando secciones de la cresta hasta llegar a nuestra parte superior
TIJERA SOBRE DEDO

la peineta 3 o 4 respetando la línea limite de nuestra cresta, se tomaran secciones
en diagonales con un grado de elevación de 90º tomando como guía nuestro
largo de los laterales y nuestro largo de la zona superior, se tomaran las secciones
diagonales rodeado de todo el contorno de nuestro cuadro básico.
31 | P á g i n a
“LOS SECRETOS DE LA BARERIA”

2DO. MODULO
INTRODUCCION AL DESVANECIDO
El fade o desvanecido es un tipo de difuminación que se realiza en el contorno de la cabeza y hace

que el pelo valla de más corto a más largo. Es el más extremo de los cortes en difuminación
existentes ya que parte de un número más bajo para lograr ese efecto de “desvanecido” en el
propio contorno del pelo. Ah de partir de un número inferior al 1 (3mm) pudiendo partir de un
afeitado incluso del contorno inferior si nos hiciera falta para lograr ese efecto de desvanecido
completo del pelo.
32 | P á g i n a
El partir de una longitud u otra

a la hora de realizarlo va a
depender de varios factores
que se han de tener muy en
cuenta antes de empezar a
cortar como es la densidad de
pelo por centímetro cuadrado,
el color de la piel… ya que de
lo que se trata es de crear un
desvanecido en el contorno del
pelo que tenemos en la cabeza,
y esas variables influyen
mucho.
Por ejemplo a un rubio pasarle
la maquina numero 2 (6mm)
equivale a pasarle un 0,5
(1,5mm) a una persona de pelo
negro y piel morena, y esto es
por el contraste creado, y
partiendo de que ambos tienen una densidad igual y normal de pelo. Así mismo en
alguien que pueda tener el pelo negro y piel morena con poca densidad de pelo
podría hacer pasar el 4 (12mm) con la maquina casqueteadora equivale pasar el 1
(3mm) visualmente y eso puede hacer que no se logre hacer el desvanecido que
queremos si no partimos del número correcto.
Esta disminución extrema que es el “fade o desvanecido” se logra pasando la
casqueteadora en distintas longitudes, simétricas y concéntricas en variaciones de
0,5 (1.5mm) en espacios de unos 0.5 cm hacia arriba hasta lograr ese efecto de
fundido o desvanecido progresivo dentro del contorno del pelo.
Es un corte que requiere de muchas pasadas de la maquina a diferentes alturas, y
donde se crea una sombra más oscura (al aumentar la longitud del pelo según
subimos) siempre y cuando tengamos un desvanecido progresivo de al menos 2
números completos (6mm) entre los extremos, pudiendo situarse esta sombra más
notoria a diferentes alturas (alta, media, baja) respecto al eje formando entre la
sien y hueso occipital. Del contorno de la cabeza a más alto si se situé esa sombra
respecto al eje menos números de la casqueteadora podremos pasar por el
contorno, y menos se notara ese desvanecido aunque lo hayamos realizado
perfectamente, será más sutil y puede que imperceptible como una disminución
tradicional y lo contrario, situemos ese sombreado que se crea más notorio será
ese efecto de desvanecido progresivo si logramos hacerlo por ejemplo: entre el
33 | P á g i n a
0000 (0.25mm) y el 4 (12mm) con saltos de 0,5 (1.5mm) en todo el contorno de la

cabeza y tomando como referencia el eje antes mencionado.
El corte surgió en los estados unidos haya por los años 60 bajo el nombre de
“fade” (desvanecido) y hasta hace muy poco se puso de moda en el resto del
mundo, en España lleva menos de 2 años desde que se empezó a realizar y su
boom ha sido en el último año (2015) tras el uso de este estilo por parte de
algunos futbolistas.
ALTURAS DE FADE:
LOW FADE (desvanecido bajo) sería el desvanecido o fade más clásico de
barbería y es el que establece el sombreado un poco más bajo del eje entre la
sien hasta el occipital con una ligera caída hacia atrás.
MID FADE (desvanecido medio) sería el desvanecido o además clásico de

barbería y es el que establece el sombreado en medio del eje entre la sien hasta
el occipital con una ligera caída hacia atrás.
HIGH FADE (desvanecido alto) sería el desvanecido o fade alto donde se integran
los 3 tonos claros, grises y obscuros
TECNICA DE CORTE
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________
SHEVER Y NAVAJA.
USO CORRECTO DE LA SHAVER: las máquinas de afeitar de lámina se
componen de hojas afiladas que se mueven hacia los lados extremadamente
rápido detrás de una delgada placa de metal perforada. Los vellos entran a través
de las perforaciones en la placa y luego son cortados por las cuchillas. Aparte de
las placas perforadas, casi todas las máquinas de afeitar eléctricas es el vello
largo. Por lo tanto, un requisito previo de un buen afeitado con una máquina de
34 | P á g i n a
afeitar es tener la barba razonablemente corta, especialmente si está usando una

máquina de afeitar de cuchillas y eso es porque las máquinas de afeitar eléctricas
rotativas. Si por cualquier razón te afeitas cada tres días o más, es buena la idea
que recortes la barba con un recortador antes de afeitarte
NAVAJA LIBRE
Una navaja de afeitar es una navaja de filo agudísimo. Hecha de acero muy
templado, que sirve para afeitar la barba. Se le llama también navaja barbera o
simplemente barbera. Una navaja de afeitar manejada con destreza sobre un
rostro humedecido y enjabonado deja la piel lisa y libre de vello.
Antes del siglo XX, todos los hombres se afeitaban con este tipo de navajas; hoy
en día siguen usando por hombres que así lo prefieran, así como en barberías
tradicionales. Aunque han sido casi completamente remplazadas por la máquina
de afeitar y las afeitadoras eléctricas, las navajas barberas aun desempeñan un
papel importante en el mercado del afeitado, ya que en foros de internet y tiendas
como cuchillerías se proveen productos, tutoriales y consejos a los hombres y
jóvenes que afeitan con navaja. Además, aún existen
fabricantes de navajas de afeitar en Europa, Asia
(especialmente en Japón) y en los estados unidos
Se requiere cierta habilidad para afeitar estas navajas, así
como más cuidado al afeitarse. Estas habilidades eran
importancia en los colegios de barberos.
PARTES DE LA NAVAJA
El filo cóncavo (que es producto del vaciado) es lo que caracteriza a las navajas
barberas para producir su filo finísimo; y la delgadez de la hoja.
Las grabaciones/decorados de muchas navajas que se fabrican hoy en día son
incrustaciones de oro. Además, algunas navajas, suelen tener también mangos de
materiales exóticos como maderas caras o cuernos de búfalo, dando como
resultado navajas únicas y exquisitas.
35 | P á g i n a
EJERCICIO COLOCA LOS NOMBRES DE CADA PARTE DEL PORTA

NAVAJAS:
TIPOS DE PUNTA
Las navajas de afeitar se pueden clasificar de acuerdo a su tipo de punta, los
cuales recaen en tres categorías principales.
. PUNTA RECTA (O CUADRADA): El contorno de la punta desciende en línea
recta, de forma perpendicular al filo y termina en una punta afiladísima la cual es
muy útil para afeitar áreas estrechas y delinear la barba. Requiere un poco más de
cuidado que las puntas redondas y francesas, pero en manos expertas es de gran
utilidad.
. PUNTA FRANCESA: el contorno es parecido a la cuarta parte de una
circunferencia, pero con una curva más filosa. La punta final que forma con el
resto del filo es tan aguda como la punta recta, aunque quizá un poco menos
precisa. La diferencia entre la punta francesa y la recta es meramente estética.
Además de estos tres principales tipos de punta, hay otros que pueden ser una
combinación entre estos. Otros tipos de punta, no derivados de los anteriores,
existen por razones culturales, históricas o meramente estéticas.
. PUNTA ESPAÑOLA: El contorno de la punta se curvea ligeramente hacia
adentro; hacia el resto del cuerpo de la navaja
36 | P á g i n a
. MUESCA DE BARBERO: Se caracteriza por un pequeño agujero entre el lomo y

el filo.
. PUNTA REDONDA: El contorno de la punta es semi circular y la puta que forma

con el filo es menos afilada y más segura que la punta recta. Por esto son las
ideales para nuevos usuarios. Sin embargo, este tipo de punta no ofrece la misma
precisión que la punta recta para delinear la barba.
TIPOS DE PUNTAS:
TECNICA NAVAJA SOBRE

PEINE
Un peine navajo generalmente
se divide en tres partes. El extremo del peine tiene un peine regular el frente del
peine se divide en dos partes distintas: la de dientes pequeños y la de dientes
anchos. La parte con dientes pequeños es buena para rebajar el cabello y crear un
estilo más sutil.
Si eres principiante, primero usa la parte
con dientes pequeños. Una vez que te
acostumbres a usar esta parte, usa la otra.
DIVIDIR TU CABELLO
Divide tu cabello en tres secciones. Utiliza
horquillas o gomas de cabello para dividir
tu cabello en secciones superior, central e
37 | P á g i n a
inferior. La sección superior debe formarse con el cabello desde la parte superior
de tu cabeza hasta el hueso parietal. La sección central debe formarse con el
cabello desde tus patillas hasta el hueso occipital la sección inferior debe formarse
con el cabello de la nuca. El hueso parietal es la cresta ósea a lo largo de la parte
superior de la cabeza el hueso occipital es la protuberancia ubicada en la base del
cráneo
CORTAR CON NAVAJA LAS SECCIONES INFERIOR Y CENTRAL

Divide la sección central de tu cabello. Divide la sección sentarla en dos partes
lleva ambas partes hacia adelante sobre tu hombro para que puedas ver tu cabello
SEPARA UN MECHON DE CABELLO. Separa un mechón de cabello del lado
derecho o izquierdo. El mechón debe ser de aproximadamente 10 a 12mm de
grosor. Sostén el mechón de cabello desde un lado de la cabeza. Asegúrate de
sostenerlo de manera tirante.
UBICA EL PEINE EN UN ANGULO DE 45 GRADOS. Comienza a nueve o diez
milímetros de distancia de la raíz de tu cabello y ubica el peine en un ángulo de 45
grados en relación a tu cabello. Con una leve presión, mueve la navaja
suavemente con movimientos cortos y entrecortados desde la mitad hasta las
puntas de tu cabello
Asegúrate que la navaja no esté en un Angulo de 90 grados (perpendicular) o 180
grados (llano) en relación a tu cabello.
PEINA LOS RESTOS DEL CABELLO. A medida que cortes el cabello con la
navaja, los restos del cabello se acumularan. Usa el peine para eliminar los restos
de cabello.
Repite el proceso desde el paso dos al cuatro en el resto de la sección inferior
repite este método para la sección central. Una vez finalizada la sección inferior
sepárala con una goma de cabello, luego suelta el cabello de la sección central.
Repite desde el paso uno al cuatro en la sección central de tu cabello.
Mientras cortes la sección central, trata de evitar cortar los vellos de tus patillas.
Una vez finalizada la sección central, recuerda separarla con una goma de cabello
para proceder a cortar la parte superior de tu cabello.
CORTAR CON NAVAJA LA SECCION SUPERIOR
38 | P á g i n a
Separa una sección de cabello. Suelta el cabello de la sección superior. Divide la

sección superior por el medio en dos partes. Desde atrás, separa una sección de
cabello, la sección de cabello debe ser de aproximadamente 9 mm (3 pulgadas)
de grosor.
Sostén la sección de forma tirante. Posiciona la navaja a una distancia de 7 a 9
mm (dos a tres pulgadas) (o más) de la raíz de tu cabello. Ubica la navaja en un
ángulo de 45 grados en relación a tu cabello.
Corta las secciones superiores con una leve presión. Con una leve presión,
mueve la navaja suavemente con un movimiento corto y entrecortado desde la
mitad hasta las puntas de tu cabello. Debido a que el cabello de la parte superior
es mas visible, asegúrate de aplicar una leve presión y trabajar lentamente.
Recuerda que siempre puedes volver a cortar mas cabello si no es suficiente.-
Procura usar el peine para eliminar los restos de cabello a medida que lo vas
cortando.
POSTURA CORRECTA PARA UN CORTE
Su postura, forma de andar y movimientos forman su presentación física. Las
personas forman opiniones sobre usted por la manera como se presenta ¿Esta de
pie erguida o desgarbada? Camina con confianza o arrastra los pies su
presentación física es parte de su imagen profesional.
BUENA POSTURA.
La buena postura no solo mejora su apariencia personal, presentando su figura
para su provecho y creando una imagen de confianza, sino que también evita la
fatiga y otros problemas físicos. Debido a que al trabajar como cosmetólogo usted
pasara la mayor parte de su tiempo de pie, debe desarrollar de un principio una
postura correcta, por medio de un ejercicio regular y autodisciplina
39 | P á g i n a
EL CABELLO O PELO
Es una continuación del cuero
cabelludo, formando por una fibra de
queratina y melanina constituida por
una raíz y un tallo. Se forma en un
folículo de la dermis y constituye
rasgo característico de la piel
delgada o fina. La zona papilar
dérmica esta compuesto de tejido
conjuntivo y vasos sanguíneos, que
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para el crecimiento
FASES DEL CRECIMIENTO

El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene su propio ciclo de
crecimiento. Llamado ciclo piloso y cada folículo es independiente y los mismos
tienen 3 fases:
1) FASE ANAGENA: nace y crece por 4 a 6 años
2) FASE CARTAGENA: se detiene el crecimiento por 3 semanas
3) FASE TELOGENA: caída de cabello 3 meses
40 | P á g i n a
TIPOS DE PELOS DURACION
cabello 4 a 6 años
barba 1 año
corporal 13 a 15 semanas
cejas 1 mes
bigotes 4 a 14 semanas
FUNCION DEL PELO

1)PROTECCION: calor, frio, sudor, polvo, amortiguación de golpe, raspaduras
dificulta la picadura de insectos
2)STETICA: el peinado,lavado,recogido y adorno, hasta su total o parcial afeitada
TIPO DE CABELLO En función de su estructura, el cabello en su conjunto puede

tener distinta apariencia física:
A) Liso, lacio o lisotrico. La forma de folículo es redonda y está orientada
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
B) Ondulado o cinotrico. Tiene forma oval y está orientada formando un ángulo
agudo.
C) Rizado o úrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la
superficie de la piel.
NORMAL El aspecto es brilloso

suave, aterciopelado 6-9 PH
SECO El aspecto es áspero y
quebradizo. 0-7 PH
GRASO El aspecto es brillante y
pegajoso 7-1 PH
COLOR DE CABELLO:
Los pigmentos responsables del color del pelo son la melanina, que son
producidas por los melanocitos de la matriz.
VISAGISMO
Es el estudio de los rasgos faciales de una persona, la cual nos ayudara a decir,
cual corte de cabello le es más conveniente, de acuerdo a su fisionomía: su
estructura corporal, cadera, cuello, rostro, perfil, nariz, frente, tipo de cabello.
41 | P á g i n a
EL
CABELLO: ESTRUCTURA, PROPIEDADES, COMPOSICIÓN QUIMICA Y

MAS…
Los cabellos son los pelos largos y flexibles que cubren el cuero cabelludo o piel
que reviste la cabeza. El cuero cabelludo es la piel que tapiza las diferentes partes
del cráneo (frontal, temporal, parietal y occipital). Desde la antigüedad, el pelo de
la cabeza y la forma de llevarlo ha formado parte de la personalidad de su
poseedor, siendo incluso un distintivo religioso o un símbolo de nivel social y de
fuerza. Para que el cabello es considerado hoy por hoy por muchas mujeres y
hombres como una parte importante e imprescindible personal.
ESTRUCTURA
El cabello se encuentra en la piel

como un árbol en la tierra, el tallo
del árbol se consideraría aquí
tallo piloso y la tierra se
consideraría aquí folículo piloso.
42 | P á g i n a
El cabello es por tanto una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la

epidermis denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos consistente en una
raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por
encima de la superficie de la epidermis
La
raíz se agranda en base. La zona papilar o papila dérmica esta compuesta de

tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias
necesarias para su crecimiento. Cada cabello empieza cerca 4mm bajo el cuero
cabelludo en un pequeño tubo llamado folículo. A medida que el pelo crece sale
de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde puede ser visto.
La parte que veamos, que forma la fibra del cuello (eje) de hecho esta
biológicamente muerta
El eje del pelo es una estructura compleja que consiste en una estructura interna o
núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras exteriores (cutícula).
Cutícula del cabello.
43 | P á g i n a
La cutícula es la parte externa de la fibra del pelo. Es la cutícula la que necesita

cuidados y la que está sujeta a ataques del medio. La condición de su cabello
depende de la cutícula. El viento, la lluvia la luz solar, piscinas y agua salada,
químicos fuertes, permanentes excesivos, decoloración o coloración y daño
mecánico causado por cepillado fuerte puede causar daño a su cabello.
Dependiendo del tipo de daño, hay tratamientos especiales que le pueden ayudar
a prevenir y a reparar el cabello dañado.
Los vasos capilares en la base de cada folículo, llamado papila, nutren cada raíz
de cabello para permitirle crecer. Esta parte del pelo requiere el cuidado que viene
desde adentro, de una nutrición completa con todos los minerales, vitaminas y
aminoácidos. Una deficiencia en vitamina o un nivel anormal de proteínas, debido
a una dieta desequilibrada o a cambios hormonales, puede alterar su crecimiento,
dañando la estructura y la operación de la raíz del pelo. Estas situaciones pueden
llevar problemas de perdida y caída del cabello.
• Cada folículo tiene una glándula sebácea que es responsable de mantener
la condición de su pelo. El sebo es ese material graso producido por
glándulas sebáceas que lubrica naturalmente su cabello. En definitiva, en el
cabello podemos distinguir dos partes.
• La parte externa y visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no
visible y profunda en el interior de la piel, que conocemos como raíz pilosa.
Mientras que el tallo está compuesto por células totalmente queratinizadas
y desvitalizadas, la raíz es la parte viva del pelo en la que se encuentran las
células germinativas. A esta zona se la conoce como matriz.
• La raíz: Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la
epidermis denominada folículo piloso. La raíz del pelo está compuesta por
células vivas, no queratinizadas. Podemos distinguir varias partes:
-Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células de
la matriz germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de la
vaina externa.
-Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al
folículo piloso y que disminuye de grosor cuando mas profundiza (al contrario de la
vaina interna).
-Musculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya
formado por fibras musculares lisas que se dirigen desde la dermis papilar hasta
por debajo de la glándula sebácea.
-Bulbo piloso: Es la parte inferior y mas voluminosa del folículo. Esta formada por
un conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que formaran la
queratina del pelo.
44 | P á g i n a
-La papila dérmica: Es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos
y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina la papila el pelo
desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila
reanudándose el ciclo piloso.
- El tallo: En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte
central formada por la medula y dos capas envolventes: una media, llamada
corteza o córtex y una externa denominada cutícula. Este compuesto por células
muertas queratinizadas y sin núcleo.
- Cutícula: Es la parte mas exterior del tallo y esta formada por unas células
aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (traslucidas) que se superponen
unas sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el extremo libre
hacia la punta del pelo.
- Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De
ella dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.
- La medula: Es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las
alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener
pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas poco unidas entre
sí.
PROPIEDADES
Las propiedades mas importantes del cabello son:
45 | P á g i n a
• Permeabilidad: Se define la permeabilidad como la capacidad que

tiene el cabello de absorber líquidos y debe tenerse muy en cuenta a la
hora de aplicar un producto químico. Las fibras de queratina tienen una
gran atracción por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a
absorber, hasta una tercera parte de su peso. Al producirse en el cabello
una absorción de agua, puede producirse en este una alternación de las
demás características tales como su longitud, diámetro y forma.
• Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tracción.
Esta propiedad del cabello esta determinada por su estructura y
composición química. La resistencia del pelo puede verse alterada por la
acción de determinados agentes químicos como ocurre en caso de los
cabellos decolorados. La tención ejercida sobre el cabello esta relacionada
directamente con el contenido de azufre en este y antes de romperse el
cabello se produce en el una serie de transformaciones en su queratina.
También es muy resistente al calor, resistiendo temperaturas superiores a
140º C de calor seco y de calor húmedo hasta 220º C (siendo de vital
importancia tenerlo en cuenta en los cambios de forma del cabello). Por
ultimo la gran cantidad de azufre y su estructura compacta de la queratina
la hace muy resistente a los ataques de microorganismos.
• Plasticidad: Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar
nuevas formas al cabello sin que este recupere inmediatamente su forma
natural. Cuando mojamos el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y
se moldea este con mayor facilidad.
• Elasticidad: Es la propiedad mas importante del cabello y puede
variar su forma, longitud y diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él,
volviendo a su forma original cuando esa esta. Esta propiedad esta
relacionada con la mayor o menor unión entre moléculas de la queratina,
pudiendo verse afectada por algunos factores tales como la humedad, la
temperatura, la radiación ultravioleta y algunas sustancias químicas. La
elasticidad puede llegar hasta una tercera parte de la longitud del cabello.
Propiedades eléctricas: Esta propiedad se produce por fricción (cepillado,
peinado, etc.). Es debido a la presencia de cargas electrostáticas, impidiendo
estas el normal peinado y cepillado del cabello. Se pueden reducir estas cargas de
dos formas: - Mojando el cabello. – Recubriendo el cabello mediante una película
grasa, bien procedente del propio sebo o de un cosmético de tipo graso.
COMPOSICION QUIMICA
El cabello este compuesto por: proteína, oligoelementos, agua, pigmentos y otras
sustancias.
• 28 % de proteínas.
• 2% de lípidos.
• 70% agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.)
46 | P á g i n a
Las proteínas capilares son en su mayor parte queratinas, la queratina del cabello
y de las uñas tienen mayor contenido en azufre, que la de la piel. Podemos
diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda. La queratina dura
presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda se observa en la
medula del pelo. La ruptura de la queratina se debe a la acción de álcalis fuertes y
reductores, en esto se basa el proceso de cambio de forma permanente.
CICLO
El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una
duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos. Un ciclo se define
como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo.
Cada folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros
folículos que hay alrededor. El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en
personas mayores.
En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases
1. : FaseAnágena: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece.

Dura entre 4 a 6 años, aunque normalmente se toma valor medio 3 años.
La forma del folículo en esta fase, es más ancha en la base que en el tallo.
El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se
47 | P á g i n a
dividen por mitosis contantemente. Representa esta fase al 85% de los

cabellos.
2. Fase Catagena: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas,
durante los cuales el crecimiento se define y se separa de la papila cesando
la actividad de las células de 6 la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo
toma un aspecto cilíndrico. Representa el 1% de los cabellos.
3. Fase Telógena: Es la fase del descanso y de caída de pelo, dura unos 3
meses aproximadamente, La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y
permanece insertado en el folículo. Representa el 14% de los cabellos.
DATOS Y FORMULA PILOSA

• N.º de cabellos 100.000
• Velocidad crecimiento 0.5 mm/día
• Perdida diaria 100
• Cabello anágeno 85%
• Cabello catageno 1%
• Cabello telógeno 14%
TIPO DE PELO DURACION DE LA FASE ANAGENA
• Cabello 3-5 años
• Vello corporal 13-15 semanas
• Barba 1 año
• Bigote 4-14 semanas
• Cejas 1 mes
TIPOS DE CABELLO
Podemos distinguir tres tipos de cabello:
Lanugo: Es el primer cabello que se forma en la vida uterina: alrededor de la
semana veinte al veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.
Vello: La epidermis esta recubierta por un cabello delgado con escasa
pigmentación y corto (menos de un centímetro), el cual remplaza al lanugo en la
mayor parte de las zonas corporales donde se encontraba este. No existe este tipo
de cabello en las zonas donde hay un cabello terminal, ni en la zona plantar.
Pelo Terminal: Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como el
cuero cabelludo, cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados,
modulados, gruesos, resistentes y relativamente largos. Son los primeros cabellos
terminales elaborados en el folículo piloso. En la adolescencia se produce el
llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la aparición de andrógenos
de origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o pelo sexual
48 | P á g i n a
secundario que sustituye al vello de las axilas, la zona púbica, abdomen, tronco y
barba en los varones. En el cuero cabelludo se puede producir una atrofia del pelo
terminal y convertirse en vello.
CLASES DE CABELLO
La estructura de su folículo capilar determinara su tipo de cabello. Si ese tubo es

pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de
una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.
Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:
A) Estructurales
B) Según la emulsiónEpicutánea
C) Según su resistencia
En función de su estructura: El cabello en conjunto puede ser, según su

estructura y su apariencia física:
• Liso, lacio o lisotrico. La forma del folículo es circular y está orientado
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
49 | P á g i n a
• Ondulado o cinotrico. Tiene forma oval y esta orientado formando un ángulo

agudo.
• Rizado o ulotrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la
superficie de la piel. En los caucásicos suene predominar en cabello liso
ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo
agudo con la vertical a la piel.
El tipo lisotrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos
rizados lo son de las personas de raza negra.
En función de su emulsiónEpicutanea: El cabello se puede clasificar en función

de la emulsiónepicutanea, que presenta en:
• Normal. La emulsiónepicutanea esta equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
• Seco. La emulsiónepicutanea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto
del cabello es áspero y quebradizo.
• Graso. La emulsiónepicutanea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.
En función de su resistencia:
Cabello fino. Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina. Se
encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y
personas que tienen la piel fina. Cabello grueso. Debe su grosor a un aumento en
la producción de queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello
oscuro y moreno y este asociado a una piel gruesa. Las características o
determinación del cabello varíande acuerdo con la raza, el sexo, la edad, la zona
cutánea y las particularidades propias de cada individuo.
DISTRIBUCION
Con la independencia de la edad, de los factores ambientales y biológico y de la
herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada varía según
el color de cabello de esa persona. Así: una cabellera rubia tendrá un promedio de
50.000 pelos, una cabellera morena tendrá un promedio de 100.000 pelos y una
cabellera pelirroja entre 80.000 y 90.000. Los pelos se encuentran localizados en
gran numero por toda la superficie corporal, excepto en las palmas de las manos y
plantas de los pies.
LONGITUD
El cabello crece aproximadamente de 0.50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de
10 a 20 cm por año. Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado
este tiempo el cabello cae y otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no
excede de un metro aproximadamente, El ritmo de crecimiento de cada cabello no
50 | P á g i n a
es el mismo, al comienzo es más rápido y después mas lento. En los jóvenes

crece más rápidamente que en los ancianos y algunas enfermedades o embarazo
pueden retardar su crecimiento. Los factores que pueden influir en el crecimiento
del cabello pueden ser:
• Factores genéticos
• Factores hormonales
• Factores de nutrición
• Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.)
• Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.)
La longitud de los pelos varia de acuerdo con la zona corporal que se trata, pero
que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el cuerpo
podrían clasificarse según sus características de longitud en:
• Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la
axila y del pubis.
• Pelos cortos y rígidos: Son pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las
orejas. Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las
extremidades.
COLOR
El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su
pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos
oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y
el rojo (feomelanina). La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el
color natural de su pelo.
51 | P á g i n a
En alguna forma también es cierto que mientras mas claro sea un pelo menos
melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que
alguien con pelo rubio o rojo. El color del pelo es una característica individual, que
esta determinada genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la
coloración de los ojos o la pigmentación cutánea. El color que presenta el pelo es
debido a la eumelanina y feomelanina.
La disposición y cantidad de estas melaninas proporcionan las diferentes
tonalidades de pelo, por lo que el color del cabello se debe ala presencia de
gránulos de melanina elaborados del bulbo capilar y distribuido en los
queratinocitos del tallo, de forma similar a lo que ocurre en la epidermis. En cada
cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante dependerá de las
cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su distribución
en el córtex.
Existen tres tipos de melaninas:
• Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro
• Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
• Tricocromo: De color rojizo.
Sobre la melanina influyen varios factores:
• L a herencia
• Raza y características que heredamos de los padres
• Las hormonas: MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.
• La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del color del
cabello, mientras que la piel se oscurece.
• La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco,
hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el
cabello comienza a volverse blanco (canicie).
• Otros factores: Ciertos medicamentos, la falta de nutrición,
trastornosmetabólicos, emocionales, etc.
Forma/implantación.
La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero cabelludo.
En el cabello nos podemos encontrar los denominados “remolinos”, diferentes
líneas de implantación y distintas direcciones de las raíces. En la zona donde hay
remolinos el cabello nace con mas fuerza en la “raíces” y se dirige hacia una
dirección determinada. No se puede eliminar, pero en cambio si se puede
disimular aplicando la técnica adecuada en el corte y el peinado. La línea de
importancia es distinta en cada persona y no se puede eliminar, solo adaptarla por
el peinado adecuado. El cabello puede tener en su raíz mas o menos fuerza, esto
52 | P á g i n a
le da una caída natural característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al

conjunto de la cabellera. Se pueden encontrar diferentes líneas de implantación de
cabello en la parte delantera como en la nuca. Aquí pueden ser en pico, dos
puntas, tres puntas, cuadrado y redondo. 8.5 Calidad: Se determinará la calidad el
cabello a través del tacto y la vista. Lacalidad del cabello depende sobre todo de la
herencia capilar y además de unos cuidados alimenticios y estéticos.
SECCIONES Y LINEAS DE LA CABEZA PARA EL CORTE

El cabello esta implantado sobre una superficie más o menos estética y para
cortarlo, es necesario seccionar el cráneo para ejecutar el corte y tener un orden.
Por lo general se inicia el corte de abajo hacia arriba para delimitar la longitud a la
cual se va a cortar. Las secciones son divisiones que se hacen de la cabeza para
ejercer control del cabello en el momento del corte. Las secciones requeridas son
frontal, laterales, coronilla, nuca (alta, media y baja), contornos.
53 | P á g i n a
TECNICA DE SHAMPOO
PASO A PASO
54 | P á g i n a
PRODUCTOS DE UNA BARBERIA
POMADAS:
CERA:
PASTA:
GEL:
CERA GEL:
FIBRA CAPILAR:
BIGEN:
COLOR SEMIPERMANENTE:
COLOR PERMANENTE:
COLOR TEMPORAL:
55 | P á g i n a
GEL O POMADA NEGRA:
AFTER SHAVE:
FACIAL:
BLACK MASK:
ENFERMEDADES DEL CABELLO

Las enfermedades del cuero cabelludo son aquellas que se adquieren a causa de
gérmenes y otros microorganismos que afectan la corteza donde nace el cabello y
pueden provocar además otros trastornos, ya sean emocionales o físicos.
Es fundamental conocer cuales son las enfermedades del cuero cabelludo para el
desarrollo de la cosmética en estos tiempos solo así se podrá orientar al cliente
56 | P á g i n a
sobre cuales son los tratamientos que se pueden aplicar, e incluso, recomendarlo
para ser atendido por un especialista de piel.
Cada enfermedad del cuero cabelludo tiene causas, incidencia y factores de
riesgo, y para cada una de ellas existe un tratamiento adecuado.
• ALOPECIA.
• SEBORREA.
• PITIRIASIS.
• Secas: aparece en los cueros cabelludos secos, puede ser simple, media o
aguda.
• Grasa: aparece en los cueros cabelludos grasos, puede ser simple, media o
aguda.
• TIÑA.
• PEDICULOSIS.
Ejercicio: Describe brevemente cada enfermedad y su tratamiento para combatirla.
57 | P á g i n a
¿Cómo eres frente a tus clientes?

Realiza el siguiente test para describirlo.
Instrucciones: Toma lápiz y papel, anota el numero que corresponda a tú
respuesta, cuenta las preguntas y puntos de cada respuesta. Al finalizar realiza la
suma de acuerdo a los números de cada categoría y lee los resultados.
1. _Totalmente en desacuerdo 2. _Desacuerdo 3. _Ni acuerdo ni
desacuerdo 4. _De acuerdo 5. _Totalmente de acuerdo
1. Me gusta pasar el tiempo con mis clientes.
2. Cada cliente es digno de respeto.
3. Cada relación con el cliente consiste en dar y recibir.
4. No tengo miedo de hablar abiertamente sobre sus preocupaciones.
5. Soy feliz de escuchar que los clientes piensan sobre mi organización y al
escuchar sus preocupaciones.
6. Estoy dispuesto a ayudar a los clientes y para pedir el apoyo de mi
organización cuando lo necesite.
7. Cada individuo se compone de una mezcla de fortalezas y debilidades.
8. Creo que la mayoría de las personas responden positivamente si se les
acerca positivamente.
9. No espero agradarles a todos los clientes, o que cada cliente me agrade.
10. Puedo aceptar que los clientes no siempre se comportan o son como yo
quisiera.
¿Qué tal lo hiciste?
Si tu puntaje es inferior a 25, tu actitud tiende a ser más negativa que positiva, lo
que hace que sea difícil al momento de entablar una relación con el cliente.
Si tu puntuación es entere 25-34, no estas abierto a hacer nuevas relaciones y ni
establecer contacto con los clientes. Debes ser mas abierto y tolerante. Ofrecer
una buena atención al cliente es una habilidad que se puede desarrollar si se esta
preparando para trabajar en ello.
Si tu puntaje es entre 35-44, tu actitud tiende a ser más positiva que negativa, pero
puede resultar difícil con el cliente. Tienes que informarte un poco mas y pulir tu
atención al cliente.
58 | P á g i n a
Si tu puntaje es entre 45-50, tu actitud hacia los clientes es abierta y positiva. La

relación que construyes con los clientes es muy probable que tenga éxito. Sin
embargo, siempre hay espacio para mejora.
PUNTUACION:
HOJA DE AASISTENCIA Y CALIFICACIONES
ASISTENCIA Y CALIFICACION TEORICA.
ASISTENCIA Y CALIFICACION PRACTICA
CALIFICACION TEORICA CALIFICACION PRACTICA GRAN FINAL
PUNTOS A CALIFICAR:
59 | P á g i n a
TU TIENES UN 10 ASEGURADO, TUS ENTRENADORES TE RESTARAN

PUNTOS A ESE 10 ASEGURADO A CRITERIO EN CASO DE:
• LLEGAR TARDE
• NO PARTICIPAR EN CLASE
• NO ENTREGAR TAREAS COMPLETAS
• FALTAS INJUSTIFICADAS
• NO SEGUIR PROTOCOLOS DE SERVICIO
• FALTAS DE RESPETO
• UNIFORME INCOMPLETO
• SABER SER SIN ACTITUD
• MAL SERVICIO AL CLIENTE
• Calificación mínima para Acreditar Modulo es7.
60 | P á g i n a
LOS SECRETOS DE LA BARBERIA

3ER MODULO
INDICE
Método de estudio
61 | P á g i n a
2.1Ética Profesional
Terminología Profesional
4.1 El pasado de la Barberia
5.1 El futuro de la barbería
6.1 Herramientas de la Barberia
7.1 Productos de Barberia
8.1 Higiene
8.2 Higiene Personal
8.3 Higiene en herramientas
8.4 Desinfección y Esterilización
9.1 Visagismo
10.1 Puntos clave para Diseño de Barba
11.1 Tipos de Barba
12.1 Tipos de Bigotes
13.1 Los 2 Servicios de Barberia
14.1 Técnica de Cuidado y Rebajando la Barba
15.1 Técnica Total Razor
16.1 Conexión Barba y Cabello
17.1 Negocio Blanco de la Barberia
18.1 Protocolos de Barberia
19.1 Fibras Capilares
20.1 Minoxidil
21.1 Tendencia en Barberia 2020
2.1 ETICA PROFECIONAL Y EL TRATO CON EL CLIENTE

Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del
hombre.
Profesional: Persona que ejerce su profesión con capacidad y
aplicación.
ÉticaProfesional:Cordón que une las relaciones humanas con la
clienta, compañeros de escuela, trabajo, etc.
La ética exige al profesional ser una persona responsable con un
entrenamiento que le permita tener una personalidad estable,
equilibrada y activa. La dedicación exclusiva nuestros clientes nos harán
62 | P á g i n a
comprender que esperan de nosotros. La ética se manifiesta cuando

entregamos una palabra de sincero estimulo. El cliente es la persona
más importante del salón, nosotros dependemos de ellos. La clienta
tiene distintas cualidades, es inteligente y aprecia que estilista le
conviene.
3.1 TERMINOLOGIA PROFECIONAL

Preparación del cliente: Invítale a sentarse confortablemente.
Prepárale para los servicios de peluquería, lavados, cortes, etc. Haz que
el cliente se sienta cómodo, iniciando una conversación amena y cortes.
Conversación: Acontecimientos corriente, las ultimas noticias,
televisión, moda, etc. Son temas favorables para iniciar una
conversación con el cliente. El tema elegido deberá estar ven
consonancia con su edad o su personalidad. Rehúye cualquier tema de
conversación, como política, religión, etc. No abordes jamás chismes ni
habladurías.
El cliente difícil: Exige un trato cuidadoso. El tacto y la paciencia deben
entrar en juego. No discutas jamás con un cliente. Escucha su petición o
quejas tratando de captar el sentido de lo que pide.
Educación: Ser agradable y de buena manera es un requerimiento
mínimo exigido en la peluqueríay son cualidades que siempre agradan
al público.
Personalidad: significa el “ YO TOTAL”, una voluntad, una satisfacción
propia, con la que el público gusta asociarse.
Afán de superación:Ambición dirigida hacia el trabajo y el éxito
Tacto: Es el acto racional de hacer o decir “algo exacto en el momento
justo” “la habilidad de ser consecuente con los sentimientos de los
demás “
Lealtad: No discutir con nadie sobre los asuntos personales del
empresario o del compañero, mucho menos con los clientes.
Habilidad artística: No es esencial, pero una ventaja muy apreciada
para diseñar un peinado y demostrar un estilo personal.
Tino: Cuidar siempre donde decir las cosas, por muy malas que sean,
siempre buscar un lugar alejado de la estación del trabajo.
Tono: Buscar el momento adecuado para que así relaje y pueda usar
un tono sereno para decir las cosas.
63 | P á g i n a
Tiempo: No por hacer las cosas más rápido, llegaras primero, toma
tiempo para decir y cuidar de ti.
Organización: Los implementos deben de estar en orden, limpios y ala
mano para realizar el trabajo en óptimas condiciones.
Trato al cliente: Debemos ser respetuosos y amables además de reunir
todas las cualidades antes mencionadas, para lograr un buen trato y
mejor atención al cliente.
Perfeccionamiento profesional: Se deben realizar en forma periódica
ya que siempre se esta renovando en el rubro de la estética.
El empresario Los empresarios de peluquería imponen ciertas normas a

sus Barberos. Las mas importantes de entre ellas son: buena presencia,
limpieza, entusiasmo, atención, puntualidad, educación, personalidad,
afán de superación, tacto, lealtad y habilidades artísticas.
4.1 EL PASADO DE LA BARBERIA

Hoy en día es habitual cruzarse con todo tipo de barbas: frondosas, de chivo, de
tres días…
Hay reyes y presidentes con barba, y también artistas o gente corriente. Llevar
varaba es una opción estética más, y en la época moderna la prevalencia del vello
facial va variando con el paso de las décadas.
Paradójicamente, el comienzo de la historia de la barba como elemento estético
debe situarse en el momento en el que el hombre comienza a afeitarse, hecho
que parece remontarse a la edad de piedra, hace 2,5 millones de años.
DENTISTAS Y CIRUJANOS
Con el tiempo, los barberos acumularon tareas. En la edad media, también eran
dentistas y cirujanos. De ahí viene su símbolo, un cilindro listado que se ponía
fuera para anunciar que se realizaban sangrías.
64 | P á g i n a
Como en todo, la moda iba y venía. En el siglo XV triunfo el afeitado; en el XVI

imperaron las barbas incluso muy largas, como la de Leonardo da Vinci; en el XVII
dejaron de estar de moda, no la utilizaron Isaac Newton ni Luis de Góngora, por
ejemplo, aunque si la lucieron pequeña, al estilo mosca, sus colegas Lope de
Vega y Quevedo.
A partir de mediados del siglo XIX la barbería volvió a coger protagonismo, para
perderlo una vez más con las peluquerías unisex que ocupan las calles desde
hace décadas.
Pero estos establecimientos se resisten a abandonarnos, y con la moda hípster
encontraron un filón para un nuevo retorno por todo lo alto. Si bien esa moda
parece que ha decaído con el paso del tiempo, nos ha dejado una herencia que
para algunos se ha convertido ya en todo un signo de identidad: las barbas.
La mayoría de ellos siguen un patrón común, una apuesta por el estilo clásico
con el fin de recordar los “Good olddays“en los que las barberías eran iconos del
urbanismo de las ciudades y centros de reunión.
Pero ya no vivimos en el siglo XX, y no querer avanzar puede ser ruinoso para el
negocio. La clave esta en saber adaptarse, combinar tradición y vanguardia
para aportar al cliente una sensación totalmente innovadora. Hay que adaptarse
a las nuevas modas. Este fue uno de los principales motivos por los que la
barbería cayo hace años en comparación con la peluquería unisex.
¿Y cuáles son estas nuevas necesidades? Tienen que ver con la distinción y un
trato más profesional y cercano, adoptando a cada cliente.
Las barberías han encontrado su nicho de mercado en los hombres que quieren
un trato personalizado, una experiencia diferente a la típica peluquería. “Se ha
65 | P á g i n a
captado así también a clientes nuevos, más jóvenes que los tradicionales, que
buscan la innovación que ahora se ofrece” manifiestan en Barbero.
Cada vez más millennials acuden a una barbería, cuando este establecimiento
estaba asociado a gente mayor y anclada en el pasado. El rejuvenecimiento de las
barberías, sin olvidar su esencia, pero atentos a las novedades y tendencias
actuales ha modificado esa percepción.
La barbería contemporánea va más allá de los servicios tradicionales.
5.1 EL FUTURO
Renovarse o morir. Los barberos ya no practican operaciones ni cirugías, si no
que venden ginebra o productos especiales. Pero en lo importante, cortar el pelo y
retocar la barba, siguen siendo la mejor opción. Su renovación ha atraído a una
juventud muy preocupada por la estética, por lo que su futuro está asegurado.
No solo cortamos cabello los barberos actuales, si no tenemos una amplia gama
de servicios para ellos.
“todo oficio que funciona bien tiene un problema, que todo el mundo quiere
trabajar de ello. Creo que hay que ser un poco precavidos a la hora de abrir un
negocio como este. No porque algo este de moda significa que vaya a
funcionar 100% seguro.
6.1 HERRAMIENTAS
66 | P á g i n a
Dentro de la barbería existen herramientas e instrumentos indispensables para

que tu servicio sea un éxito.
1. Sillón Reclinable
2. Capa de corte
3. Papel cuello
4. Cepillo Facial
5. 5 guantes
6. Navajas
7. Porta Navajas
8. Maquina Casqueteadora
9. Maquina Delineadora
10. Maquina Sheiver
1. Peinetas
2. Peine Wahl
3. Peine de Grados
4. Peine Flat Top
5. Tijeras de Corte (7’, 7.5’, 8’, 8.5’, 9’)
6. Toallas Faciales
7. Vaporizador
8. Calentador de Toallas
9. Espumadora Caliente
EJERCICIO 1
Realizar una breve descripción sobre cada una de las herramientas que vamos a
trabajar en nuestro Taller. Auxíliate de dibujos especifico, como (recortes, dibujos,
estampas, impresión a color, etc.
2.2 VAPORIZADOR
67 | P á g i n a
2.3 CALENTADOR DE TOALLAS
7.1 PRODUCTOS DE BARBERIA

Los productos Juegan un papel muy importante dentro de nuestros servicios de
Barberia y estos deben ser de calidad y tener a la venta para que el cliente pueda
adquirirlo.
Pre Shave
JabónAntiséptico
Espuma Caliente
Minoxidil
Gel Negro
Pomada Negra
Rímel
Tinte Temporal
Tinte Semipermanente
Tinte Permanente
Aceite Hidratante
After Shave
Black Mask
MaskColágeno, Perlas o Naturales
Cera Fría o Caliente
Shampoo para Barba
68 | P á g i n a
8.1 HIGIENE
Toda persona que entre en contacto con materiales, productos, equipos y
utensilios, deberá observar las siguientes indicaciones, según corresponda:
- Usar ropa limpia y apropiada al tipo de trabajo que desarrolla, incluyendo el
calzado. Los empleados al comienzo de las operaciones deben cambiarse
la ropa de calle por uniformes o vestimentas limpias. El calzado debe
mantenerse limpio y en buenas condiciones, además de no usarlo fuera de
la planta.
- Cuando es de esperarse que los uniformes o las vestimentas, debido al tipo
de trabajo se ensucien rápidamente, entonces es recomendable el uso de
delantales plásticos o de tela sobre los mismos, y estar lo suficientemente
ajustados para proteger la limpieza de los uniformes.
- Lavar las manos y sanearlas antes de iniciar el trabajo, después de cada
ausencia del mismo y en cualquier momento durante la jornada cuando
puedan estar sucias o contaminadas. Los operarios deben lavar sus manos
a fondo, desde la mitad del antebrazo hasta la punta de los dedos, con
jabón y restregando con energía, usando cepillo para las uñas y yemas de
los dedos; después de enjuagarse, sumergir las manos en una solución
desinfectante, secarlas en el secador de aire o con toalla desechable de
papel. Nunca deben usarse toallas de tela.
- Mantener las uñas cortas, limpias y libres de pintura y esmalte. Si se utilizan
guantes que estén en contacto con el producto, serán impermeables y
deberán mantenerlos limpios y desinfectados, con la misma frecuencia que
las manos, tal como se ha indicado en párrafos anteriores.
- Usar cubre boca, asegurando que se cubra nariz y boca.
- Evitar cualquier contaminación con expectoraciones, mucosidades,
cosméticos, cabellos, sustancias químicas, medicamentos o cualquier otro
material extraño.
- El cabello debe mantenerse limpio, recortado y en buen aspecto.
- Los bigotes deben ser cortos y mantenerse limpios. No deben rebasar la
comisura de los labios, ni extenderse más allá de los lados de la boca, no
se permite el bigote del tipo manubrio. No se permite bigote bajo el labio
que se extiende bajo la barbilla.
- La barba y el cabello facial no se permite, a no ser que estén protegidos
totalmente.
- Las patillas deben mantenerse limpias y recortadas, no más largas que la
parte inferior de la oreja. No se permiten patillas del tipo chuleta de puerco,
ni curveadas; a no ser que estén cubiertas totalmente con un protector
facial.
69 | P á g i n a
- Fumar, mascar, comer o beber solo podrá hacerse en áreas prestablecidas,

en donde el riesgo de contaminación sea el mínimo.
- Se prohíben chicles, dulces u otro objeto en la boca durante el trabajo, ya
que estos pueden caer al producto en proceso.
- Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, lentes, herramientas,
alfileres, sujetadores u otros objetos desprendibles en los bolsillos
superiores de la vestimenta.
- No se deben usar joyas, ni adornos; broches para el cabello, pasadores,
pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, collares y otros que puedan
contaminar el producto, aun cuando se usen debajo de una protección.
- Queda prohibido estrictamente escupir en el área de proceso.
- Evitar estornudar y toser sobre el producto (uso obligatorio de cubre boca)
- Los operarios deben mantener un alto grado de limpieza personal. Se
requiere que se presenten diariamente bañados, de preferencia al llegar a
su trabajo; usen el cabello convenientemente recortado y los hombres estén
bien afeitados.
- Evitar que personas con enfermedades contagiosas, erupciones, heridas
infectadas o mal protegidas, laboren en contacto directo con los productos.
Sera conveniente aislarlos y que efectúen otra actividad que no ponga el
peligro la calidad del producto.
- Cortadas o heridas, deberán cubrirse apropiadamente con un material
sanitario (gasas, vendas) y colocar encima algún material impermeable
(dedillo plástico, guante plástico) antes de entrar al área de proceso.
8.3 HIGIENE HERRAMIENTAS

- Utilizar desinfectante avalado por una autoridad sanitaria.
- Utilizar específicos, así como brochas para sacudir el exceso de cabello y
producto cosmético.
70 | P á g i n a
-Utiliza un recipiente con agua y desinfectante(barbicide) para tus peines y

peinetas.
-Para el higiene y desinfección de máquinas y porta navajas, utiliza el
desinfectante en espray (cool care), o algún desinfectante que contenga
cuaternario de amonio en cada servicio.
- Las navajas para barba son personales, no son reutilizables, y deben ser
depositadas en un recipiente específico para residuos peligrosos, y a su vez
depositarlos en un hospital o algún lugar de extrema seguridad.
Ejercicio 1: Enlista tu producto de seguridad e Higiene que utilizaras en tu

barbería.
8.4 DESINFECCION Y ESTERILIZACION

DESINFECCION: Es la desilusión de microorganismos mediante el uso de
productos desinfectantes y antiséptico en cual existen dos procesos: físicos y
químicos (cool care, Detergentes, Agua Oxigenada, cloro, alcohol)
TIP: No todo puede desinfectarse solo los materiales no porosos, como los
plásticos y metales.
71 | P á g i n a
ESTERILIZACION: Es la destrucción de todo tipo de microbios. Es el sistema más

seguro para evitar diversas infecciones, el cual existen 2 procesos: Físicos y
Químicos (Autoclave seco o húmedo, Cool care o Barbicide)
NOTA: Todo aquello que no pueda desinfectarse debe considerarse de un
solo uso y desecharlo después de utilizarlo en un recipiente de desechos
peligrosos.
8.5 ENFERMEDADES DE LA BARBA

La piel de la barba puede sufrir las mismas enfermedades que las que puedan
aparecer en otras localizaciones de nuestra superficie corporal, pero tiene unas
características especiales que haya determinados trastornos prácticamente
específicos de ella. En la piel de la barba existen las mismas capas que las que
hay en la piel del resto del cuerpo (epidermis, dermis e Hipodermis) y los mismos
cutáneos (folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas). Pero
tanto el grosor de cada estrato (mayor en la piel de la barba) como la densidad y
desarrollo de los anejos cutáneos (superiores también) son diferentes al resto del
manto cutáneo que recubre nuestro organismo.
Dentro de los posibles trastornos o enfermedades que pueden afectar a la piel de
la barba podemos destacar lo siguiente:
Foliculitis de la barba
En la foliculitis se produce la infección por bacterias de uno o más folículos
pilosos, principalmente por una en concreto denominada estafilococo, aunque
también es posible que este tipo de infección pueda darse por hongos.
El folículo piloso aumenta de tamaño, se hace dolorosa y la lesión típica que se
observa es una pústula o cabeza de material purulento (blanquecino-amarillento)
en la base del nacimiento de un pelo, rodeada de un halo eritematoso (rojizo). La
foliculitis es un trastorno común de la barba debido sobre todo al traumatismo
mecánico que supone el afeitado. En personas predispuestas o con una higiene
menos cuidada, al estafilococo puede diseminarse con el afeitado a muchos
folículos de la superficie, formando un área de foliculitis extensa que cobra el
nombre de sicosis de la barba. En la mayoría de los casos no es necesario para
esta enfermedad por resolverse por sí sola, pero cuando este es preciso consiste
en el uso de jabones, lociones o cremas con antisépticos; muy excepcionalmente
puede requerirse la terapia oral con antibióticos.
Pseudofoliculitis de la barba
72 | P á g i n a
La Pseudofoliculitis es un trastorno
inflamatorio que se da principalmente en
hombres con una barba densa y rizada,
sobre todo. También puede producirse en
quienes se afeitan en sentido contrario al
del nacimiento del pelo (a contrapelo),
buscando al máximo apurado. Se produce
porque los pelos a ras de la piel se curvan
y vuelven a introducirse en la misma, de
manera que se enquistan. Esto produce la
consiguiente inflamación que se incrementa a medida que el pelo crece, lo que al
final provoca una foliculitis secundaria que pueda requerir tratamiento antiséptico o
antibiótico en determinados casos.
Lo ideal para evitar este problema es intentar prevenirlo. Cuando ya se ha
instaurado la inflamación es aconsejable dejar de afeitar durante un tiempo hasta
que desaparezca la infección y reanudar posteriormente el afeitado de forma
cuidadosa. Para prevenirlo es recomendable no afeitarse a contrapelo ni buscar
un apurado extremo, especialmente en el cuello, utilizar productos que hidraten
bien el pelo para ablandarlo de modo suficiente y elegir el medio de afeitado que,
por nuestra experiencia, mejor toleramos. También es conveniente afeitarse más a
menudo, pero menos intensamente.
Tiña de la barba
Con este nombre se denomina a la infección de esta área de la piel que se
produce por determinados hongos, principalmente los de tipo dermatofitos. Se
produce una lesión inflamatoria rojo-grisácea algo descamativa que acaba
formando costras y dejando sin pelos la zona en la que asienta. Esta alopecia
puede convertirse en irreversible si no se trata la enfermedad a tiempo. Las
lesiones se pueden sobre infectar por bacterias y el tratamiento, necesario para
73 | P á g i n a
erradicar la infección, consiste en fármacos antifúngicos por vía oral ( terbinafina,

itraconazol, fluconazol, griseofulvina, etc.). La duración del tratamiento suele ser
de 1 a 2 meses.
Alopecia areata de la barba
Se llama así a la perdida del pelo que se produce en determinadas áreas. Puede
ser una lesión no inflamatoria solitaria o pueden ser varias, y su forma suele ser al
principio redondeada y bien delimitada, formando islas de piel sin pelo o de pelos
muy cortos dentro del cuero cabelludo o de la barba.
Esta enfermedad no produce necesariamente alopecias irreversibles y se piensa
que esta causada por un trastorno autoinmune dirigido contra la matriz del pelo en
el folículo piloso. Si se extienden las lesiones y confluyen pueden llegar a dar una
perdida completa del pelo en la barba o en el cuero cabelludo (alopecia total)
9.1 VISAJISMO
La barba una de las partes del rostro mas destacadas, puede llamar mucho la
atención y marcar la diferencia en personalidad, y esta puede causar una buena
impresión o no.
También, para muchos hombres y mujeres, es un rasgo muy atractivo.
Según el tipo de rostro:
¿Cómo determinar el tipo de

rostro de nuestro cliente?
74 | P á g i n a
11.1 TIPOS DE BARBAS

No hay nada como una barba bien recortada para mejorar el look. Pero, con todos
los estilos de barba que existen, ¿Cómo saber cuales te sientan mejor? A la hora
de encontrar el estilo de barba perfecto, hay que empezar por cual es la forma del
rostro.
13.1 SERVICIOS DE BARBA

Existen muchas técnicas de trabajar un buen diseño de Barba, hasta este
momento ya sabemos todas las herramientas, utensilios, productos, etc. Sabemos
definir que tipos de Barba y Bigote son los mas comunes, podemos determinar
que look es el ideal para nuestros clientes.
Ahora abarcamos la parte técnica de este taller, cada Barbero podrá personalizar
cada servicio según sea la necesidad de cada Barberia, eso te hace único, solo
recuerda seguir con los protocolos de seguridad e higiene para garantizar una
salud a tus clientes y un servicio profesional.
En el área de Barberia existen solo 3 servicios:
75 | P á g i n a
1. REBAJADO Y CUIDADO DE BARBA

2. TOTAL RAZOR (RAZURADO TOTAL)
3. DISEÑO DE BARBA Y BIGOTE
16.1 CONEXIÓN DE BARBA Y CABELLO
17.1 NEGOCIO BLANCO DE LA BARBERIA

PANADERIA PASTELERIA
PELUQUERIA BARBERIA
76 | P á g i n a
18.1 PROTOCOLOS DE BARBERIA

RITUALES DE BARBERIA
EXPRES NORMAL VIP
RECORTE DE BARBA
DELINEADO DE BARBA
ACEITE HIDRATANTE
$100 – TIEMPO 20min RECORTE DE BARBA
DELINEADO DE BARBA
LAVADO DE BARBA
ACEITE HIDRATANTE
$200- TIEMPO 35min
RECORTE DE BARBA
VAPORIZADOR
DELINEADO DE BARBA
LAVADO DE BARBA
EXFOLEANTE FACIAL
TOALLA CALIENTE
MASAJE FACIAL
LIMPIEZA FACIAL
PEINADO DE BARBA
77 | P á g i n a
ACEITE HIDRATANTE PIEL

AFTER SHAVE
$400 – TIEMPO 45min.
MINOXIDIL + $100
19.1 FIBRAS CAPILAR

TIPOS Y USOS
APUNTES
78 | P á g i n a
20.1 MINOXIDIL
Mucha gente acude al Minoxidil para crecer la barba como una solución
definitiva a sus problemas en el crecimiento o la densidad del volumen de su vello
facial. Y es cierto que el tratamiento con Minoxidil es uno de los mas efectivos y
asequibles, pero también uno de los que deben ser aplicados tras informarse de la
composición del tratamiento y siendo consciente de si lo necesario es tomar
pastillas o se puede resolver con otros métodos. Ten en cuenta que las pastillas
de Minoxidil son un fármaco desarrollado para ingerir vía oral y que tiene como
principal efecto secundario ser vasodilatador. Ojo, no tiene nada que ver con el
comportamiento de este fármaco cuando se descubrió (leer más abajo) pero
debes tener en cuenta que es una medicina, y que antes de acudir a él, debes
saber que tomas, cuanto debes tomar y probar a combinar con otros remedios. Si
lo has probado ya todo, puede que el Minoxidil sea una buena opción.
¿QUE ES EL MINOXIDIL Y PARA QUE SIRVE?
El Minoxidil, junto con las pastillas de biotina, es uno de los productos que se ha
incorporado en los últimos años al “pack barbudo”, en realidad es un fármaco de
aplicación tópica conocido para el tratamiento de la alopecia, es decir, la
perdida parcial o total del cabello. Esta formulación ha demostrado ser eficaz para
promover un nuevo crecimiento y evitar que siga disminuyendo.
El Minoxidil para barba funciona por que estimula los folículos pilosos con un
mecanismo de acción aun desconocido, pero no relacionado con sus propiedades
vasodilatadoras.
Una de las características del fármaco es ser activo en todo el cabello y no solo
en los folículos pilosos de las zonas andrógeno-dependientes. Por lo tanto,
79 | P á g i n a
además de tratar la perdida de cabello, el Minoxidil también puede utilizarse de

forma específica en el rostro, para el crecimiento de la barba, pero con las
consideraciones adecuadas.
TECNICA DE APLICACIÓN:
21.1 TENDENCIA BARBAS 2020

Te decimos que tipo de barba y bigote se llevara durante 2020. Cada vez
existe mayor variedad de opciones de estilistas en cuanto al tema de barbas y
bigotes. Sin duda, estos dos peludos aliados han servido como forma de expresión
masculina, la cual tuvimos olvidadas por muchos años. Ahora, bueno desde hace
tiempo, regresaron - tanto la barba como el bigote- para dejar claro que no
volverán a ser olvidados. A continuación, te decimos nuestras predicciones de
los estilos, tanto de barba como de bigote para 2020.
1. BICOLOR
Ya no es momento de ocultar las canas, es más, ahora se deben de portar en
forma en que te sientas orgulloso de ellas. Por eso, para este 2020 estará de
moda el estilo bicolor, el cual crea un mix entre cabello original y las canas que
están surgiendo, entre mas disparejo sea el look, mejor se verá.

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1|P ági na

Si hablamos de Historia, podemos encontrar mucha información a través del

recortaban, enrulaban y peinaban. A esta tarea se dedicaban los barberos. El arte

moda de los cabellos largos y las barbas. En la era Medieval, se produce un

EL VERDADERO ORIGEN DE LA INSIGNIA DE LOS BARBEROS, Se ha dicho

LIMITACIONES DEL OFICIO A TAREAS TONSURALES, Hasta 1745, las

LOS PELUQUEROS, Sin embargo, inmediatamente un nuevo enfoque en los

los barberos expandirán su clientela y atenderán a

USO CORRECTO DE LOS PRINCIPALES

TECNICA DE USO CORRECTO

TECNICA MAQUNA SOBRE PEINE

TECNICA TIJERA SOBRE PEINE

MAQUINA SOBRE PEINE TIJERA SBRE PEINE

TIJERAS SOBRE PEINE

PEINE FLAT TOP

EJERCICIO: SEÑALA CADA UNA DE LAS PARTES DE LAS TIJERAS DE

TIPOS DE TIJERAS Y SU USO CORRECTO:

TIJERAS CON FILO DE NAVAJA:

TIJERAS MICRO DENTADAS:

USO DE LAS TIJERAS DE CORTE:

DIRECCION DE CORTE TRANSVERSAL RESPECTO AL

de la nuca baja, para delimitar la longitud del cabello a la cual se va a cortar el

actualmente son el resultado de la evolución de

PRIMERA MAQUINA DE CORTE

A principios de 1831 mathewandi comenzó en

Maquina delineadora (trimmer) máquina de corte de

El motor de pivote o eje: brinda alta potencia

. Motor rotativo: igual potencia y velocidad de la lámina; empleado

respecto a los tradicionales, pues brindan potencia en relación a la carga y

CUCHILLA DE TRES HOYOS ESTANDAR MEDIDA DE CORTE 1MM

Su configuración es en stock es la ideal, pero se puede hacer zero gap y cortara

CUHILLA ESTANDAR DOS HOYOS LINEA CINCO ESTRELLAS MEDIDAS DE

CUCHILLA DE DOS HOYOS ESTANDAR MEDIDA DE CORTE 1MM

CUCHILLA STAGGER TOOTH MEDIDA DE CORTE 0000:

CUCHILLA BALDING MEDIDA DE CORTE 6 CEROS:

2 MOVIMIENTO EN “C” O CUCHAREO

3MOVIMIENTO DE PULIDO O BLADING

En el corte hay diversos tipos de textura:

DIFUMINAR Borrar la marca de una línea de corte.

ESCALA DE LONGITUD DE CORTE

Toda técnica de desvanecido y corte exige el conocimiento y dominio de la

MEDIDA LONGITUD HERRAMIENTA

Existe una identidad de herramienta y técnicas para lograr longitudes similares de

Término utilizado para referirse al crecimiento sistemático, gradual y continuo en

MAQUINAS SOBRE PEINE

superiores, desbastando todo el sobrante del peine con la maquina casquete

TIJERAS SOBRE PEINE

TIJERA SOBRE DEDO

“LOS SECRETOS DE LA BARERIA”

El fade o desvanecido es un tipo de difuminación que se realiza en el contorno de la cabeza y hace

El partir de una longitud u otra

0000 (0.25mm) y el 4 (12mm) con saltos de 0,5 (1.5mm) en todo el contorno de la

MID FADE (desvanecido medio) sería el desvanecido o además clásico de

afeitar es tener la barba razonablemente corta, especialmente si está usando una

EJERCICIO COLOCA LOS NOMBRES DE CADA PARTE DEL PORTA

. MUESCA DE BARBERO: Se caracteriza por un pequeño agujero entre el lomo y

. PUNTA REDONDA: El contorno de la punta es semi circular y la puta que forma

TECNICA NAVAJA SOBRE

CORTAR CON NAVAJA LAS SECCIONES INFERIOR Y CENTRAL

Separa una sección de cabello. Suelta el cabello de la sección superior. Divide la

FASES DEL CRECIMIENTO

FUNCION DEL PELO

TIPO DE CABELLO En función de su estructura, el cabello en su conjunto puede