ALTA COSTURA Y PRÊT – À – PORTER

La Alta Costura nace en el siglo XIX, sinónimode moda.

Hoy no es un factor económico importante en la moda, sigue siendo una

plataforma publicitaria determinante, la Alta Costura representa el 6% del volumen de
negocios actual, el resto procede de licencias o del Prêt – à – Porter.
El término Alta Costura es una denominación jurídica protegida, la lista
establecida anualmente por una comisión particular del Ministerio de Industria, según
se indica en la Cámara Sindical de la Alta Costura, fundada en 1868 por
diseñadores para proteger sus diseños del plagio.
Los principales criterios son: tener al menos veinte modistos, presentar a la
prensa en París cada temporada ( primavera-verano y otoño-invierno ) una colección
de al menos setenta y cinco conjuntos o prendas con modelos de día y noche,
confeccionados a mano y a medida. Y se debe contar con un Atelier.

Durante los ‗60 del siglo XX, apareció el Prêt – à – Porter. Hoy en día
representa el sector económico más importante de las grandes casas de moda que,
creada por diseñadores, se produce y comercializa industrialmente y en grandes
cantidades. una moda asequible para una mayor cantidad de público. Generando
grandes ganancias en ventas por la elevada cantidad y bajos precios de produccion
El Prét - á - Porter se destaca como el sector más lujoso dentro de la
confección industrial . abarca una amplia gama cualitativa y de precios, la
moda de confección, hecha en grandes almacenes. El arte del diseño, en este caso,
casi no desempeña ningún papel. el diseño sea llevable, consecuente con la
tendencia de moda y muy comercial.

siglo XIX, confeccion de ropa el oficio de sastres para la moda masculina y las
costureras y modistas para la femenina. confeccionaban según las medidas y deseos
individuales de la clientela. La confección industrial, a finales del siglo XVIII, se
prefabricaban capas, abrigos y otras prendas, que no requerían ajustarse
exactamente a la mujer que las llevaba. Así se podían adquirir prendas de vestir semi-
confeccionadas para luego acabar de coserlas y ornamentarlas en casa.

A mediados del siglo XIX, se creó la Alta Costura Parisina que transformó drásticamente la
moda conocida hasta entonces. En lugar de confeccionar los vestidos según los deseos
de la clienta, se diseñaban colecciones individuales que se presentaban a las mujeres de
la alta sociedad, y éstas solo tenían que elegir entre ellas. Se dejó de confeccionar
vestidos para pasar a diseñar moda y estas creaciones vestían a reinas, princesas,
actrices y burguesas acomodadas.

Jean Patou años '20, concibió los desfiles de moda como concurridos eventos
sociales y uso a la prensa para lanzar el nombre de la firma. También estampar sus
iniciales en los modelos, como un signo de distinción llevarlas bien visibles en las
prendas. innovación publicitaria.
 Durante entreguerras, el espíritu empresarial y la internacionalización creciente
de la moda, dieron pie a la creación de numerosas casas prestigiosas. Mas personas
consumen moda al margen de la situación económica. Trabajo tercerizado a países
con bajo coste de mano de obra, la prenda se producía, enviaba y vendía cada vez
más barata. La ropa había dejado de ser un producto que se adquiría para que
durara mucho tiempo. Se compraba y consumía compulsivamente y desechar para
sustituirla por otra. esta indumentaria era de baja calidad. Surgieron locales de
marcas de indumentaria juvenil a la moda, que se diferenciaban de las grandes
tiendas por emitir permanentemente música y por la disposición del espacio. Las
casas de Alta Costura se tuvieron que adaptar a esta situación incluyendo Prêt -
à - Porter en sus colecciones. No obstante la confección era obra de un determinado
diseñador y presentaba una gran calidad, la cual se reflejaba en el elevado
precio. La Alta Costura ya no podía conseguir grandes sumas de dinero, aunque
esta línea era la que daba prestigio a las casas de moda, como sigue pasando en la
actualidad.
se celebran dos desfiles anuales para moda Prêt – à – Porter. La industria de
la moda se avino a los deseos de un nuevo público joven con necesidad de consumir
y se dedicó a lanzar tendencias que cada vez variaban más rápido. Para poder sacar
el máximo de los recientes métodos de producción, debían disponer de mercados
nuevos. Estos crecieron y requerían técnicas de acabado mejores. la oferta y la
demanda Desde la perspectiva del fabricante. Algunas de las grandes firmas de
moda se expandieron enormemente con fin de servir al mercado internacional.
En la moda de masas había cambiado la imagen de los productores de moda.
Se va imponiendo la tendencia de que las culturas juveniles ("moda de la calle"),
que luego adoptan las colecciones de Alta Costura o de Prêt – à – Porter.
En los '70, la Alta Costura pasa a segundo plano, diseñadores como Giorgio
Armani, Kenzo, Karl Lagerfeld o Jean Charles de Castelbajac, consiguieron
hacerse un nombre gracias al Prêt – à – Porter.
En los '80, la Alta Costura no tenía mucha relevancia para crear nuevas líneas, colores y
formas. El Prêt – à – Porter tomó relevo como creador de nuevos estilos. La Alta
Costura debían obtenerse licencias para comercializar el nombre de una casa importante
en líneas de cosméticos, accesorios, zapatos y carteras. Las clientas, 15.000 en 1947 y
menos de 1000 en la actualidad.
E precio ha aumentado considerablemente, un traje puede costar de U$S
16.000.- a U$S 20.000.- y un traje de noche U$S 60.000.-. Pero dado que la Alta
Costura es uno de los soportes publicitarios más importantes para una firma, se
celebran los desfiles. Estos se han convertido en espectáculos de dimensiones
gigantescas, en los que se despliegan grandes dotes de fantasía y talento, sin que
las prendas exhibidas sean siempre indicadoras de la moda (―obra pura del
diseñador").

En los ‗ 90, la moda que crean los grandes diseñadores, también las prendas
en las boutiques o grandes almacenes y que deberán desecharse la temporada
siguiente. El cambio constituye la esencia de la moda, El nacimiento de la moda
coincide con el capitalismo, con el consumismo. Asimismo el arte no se puede
desvincular del comercio.

Hoy la Alta Costura recibe impulsos nuevos, gracias al trabajo de muchos

ingleses. Y aunque París, aún se considera la capital de la moda, el término
"moda" ha dejado de ser un sinónimo de "moda francesa". A lo largo del siglo XX, la
moda se convirtió en un fenómeno internacional.
 ALTACOSTURACLASICA ARGENTINA

En Buenos Aires, las más destacadas son Henriette, Rosina y Finesse.

Tradicionales, casas familiares, en general de inmigrantes europeos, trayectoria en el
país de más de 50 años. Las distintas generaciones van tomando como herencia la
dirección. Su trabajo se basa en su experiencia en taller, ya que no realizaron
estudios anteriores.
Las clientas habituales forman parte del ambiente político, del espectáculo e
integrantes de pequeñas elites, como las colectividades residentes.
Cada maison tiene su método de trabajo, basado en su experiencia personal.
Todas realizan el trabajo sobre maniquí, que se rellena de acuerdo a las medidas de
cada clienta, a diferencia de la Alta Costura europea, que cuenta con un maniqui
para cada clienta.
El personal que trabaja allí es altamente calificado, gran parte de la
colección se realiza en talleres internos, y de ser necesario se envían a talleres
externos, bajo una cuidada supervisión, se trata de trabajos específicos como el de
teñido, plisado y bordado. Las costuras según diseño, pueden ser de 7 a 10 días o
más.
Los modelos son exclusivos, si bien se tiene en cuenta la tendencia europea,
estas casas no realizan copias. Las telas que utilizan pueden ser compradas en el
exterior o en el país, si se trata de una tela muy común en el mercado, se le hacen
distintas aplicaciones o procesos, como el bordado, para desdibujada.
Estas casas no realizan en la actualidad grandes presentaciones de
colecciones, sino pequeñas colecciones para un núcleo reducido, como cierta
colectividad, prensa o televisión. Luego se recreará el diseño elegido para cada
clienta.
A pesar de que realizan publicidades en revistas especializadas o
televisión, la mejor es la de su larga tradición y la seguridad que se tienen
al tener la exclusividad del diseño hecho a medida.
 DESARROLLO DE COLECCIÓN DE ALTA COSTURA

Las casas de Alta Costura presentan dos colecciones ( Enero - Julio ) que son
las consideradas la obra "pura" del diseñador, no se comercializan, lo que Ies permite
diseñar en libertad y una amplia gama de recursos materiales y técnicos pues el
costo de armado de colección va desde los U$S 750.000.- a los U$S 3.000.000.- A
su vez actúan de promoción de la empresa, despertando curiosidad en la prensa,
posicionando así al diseñador/ marca y facilitando la venta de artículos básicos y de
cosmética que son los de mayor rentabilidad.

1. Elección del tema

2. Recepción de tejidos:
Se observa de los tejidos recibidos. Partiendo de las cualidades físicas del
material (peso, caída y mano), se decide la línea.
Algunos rollos de tejido se reciben en consignación, es decir, con la posibilidad
de devolver el sobrante.

3. Diseño:
El diseñador/ marca genera una línea rectora, la que guiará al grupo de
diseñadores pasantes para que realicen propuestas que presentarán en figurín.
El diseñador/ marca y los jefes de taller (Premiere) realizarán una selección
de dichos diseños.
4. Interpretación de diseño:
Se distribuyen los figurines a los talleres respectivos, ya que no se utilizan
geometrales en Alta Costura.
El jefe de taller designa los figurines según las habilidades específicas
de cada realizador (Premiere Mains)
Se realizan toiles con materiales de características similares a los tejidos
originales.
 ATELIER – TAILLEUR DE SASTRERIA: Se realizan
corpiños bases sobre maniquí. Marcando el diseño de
estructura con cintas negras aplicadas con alfiler.
Algunas casas tienen dos talleres de sastrería:
A) Clásica y estructurada (mayor trabajo de entretelas).
B) Actual, de tejidos más suaves y diseños más libres.
 DEPARTAMENTO DE VESTIDOS – ALTELIER FLOU:
A) Al bies: no necesitan estructuras internas, sólo se
remiten al cuerpo del usuario para lograr su forma,
el material cortado al bies logra su adaptabilidad.
B) Drapeados de tejidos suaves: Deben realizarse por
envolvente sobre el maniquí y luego fijarse a una
prenda base para conservar su forma.
C) Armados: logran su volumen total por estructura interna
Se deben verificar por medio de toiles, llevan de 6 a 8 horas de
elaboración cada una dependiendo de la complejidad del diseño. Una
vez aprobado el diseño sobre toile se desarma y se plancha para ser
usado como molde.
 5. Realización:
Se verifica la selección del tejido base y se corta. Luego se hilvana y
prueba.
A) Para desfile: prueba sobre la modelo, se corrige y cose
definitivamente. Las costuras y las terminaciones pueden no estar todas
hechas a mano ni confeccionadas totalmente.
B) Para venta: Se hacen de 3 a 6 pruebas. Se realizan
las costuras definitivas en cada momento del proceso.
El promedio es de 80 horas por prenda (dos semanas de
tiempo completo para realizar el pedido diseñado en conjunto
con el diseñador y la clienta).
6. Talleres externos:
Se derivan las artesanías especializadas a talleres externos. Algunos de estos
trabajos requerirán 200 horas de elaboración.

7. Terminaciones:

A) Para desfiles: Se ahorra tiempo sulfilando a máquina e inclusive

dejando algunas prendas sin su forrería.
B) Para venta: Se cumple con todos los requisitos tradicionales de
la técnica de la Alta Costura.
Productos de edición limitada:
- los diseños realizados a pedido
-los diseño sobre muestrario que sólo se producirá por encargo, más
económico, también realizado a medida y con las clásicas terminaciones de la Alta
Costura.
TALLER DE COSTURA DE CHRISTIAN LACROIX

Un ejemplo de su metodología
cada modelo de la colección de alta costura es cortado en un tejido similar al original
y se prueba sobre el maniquí, luego se prueba sobre una modelo y se presenta la
toile al creador , que ve por primera vez el resultado tridimensional de su diseño. Es
entonces donde se crea el prototipo con la tela final que se vuelve a probar sobre la
modelo y al que se le realizan tantas correcciones como sean necesarias hasta llegar
a la perfección.
En el Taller de Laocrix trabajan más de
20 cortadoras en la producción de una
nueva colección, cortan, hilvanan,
corrigen ymodifican los diseños hasta su
finalización.
En la imagen de la izquierda,
observamos a una modista ultimando
detalles sobre el maniquí para luego
probar a una modelo.

CASA DE BORDADOS LESAGE

La casa Lesage propone mas de 300 diseños por temporada. Preparados en

computaoras, con una descripción del dibujo y todos los componentes que lo
integran. El recorrido de cada hilo se calcula matemáticamente, con un código
distinto para cada color; en lamisma ficha se realiza una descripción técnica de cada
material que se debe utilizar como perlas, lentejuelas, strass, plumas, perlas de jade,
hilos de seda, piedras, etc. Los trabajos se realizan totalmente a mano, durante
cientosde horas. Un mismo artículo puede requerir hasta 100.000 puntadas, una
colección hasta 25.000 horas de trabajo.
Muchos grandes diseñadores recurren a esta casa bordadora que trabaja para la alta
costura desde el año 1922, Yves Saint Laurent, El mismo Lacroix,Oliver Lapidus, Dior,
entre otros.
 TECNICAS DE REALIZACION DE LA ALTA COSTURA
La elección de la tela y a los detalles pequeños, justifican los precios. Las telas
que se usan para ropa de noche, como el terciopelo, satén, chiffón, suelen resbalar y
estirarse, y por eso es necesario manipularlas con cuidado. Hay que coser el
terciopelo en dirección del pelo, por ejemplo. Es preciso hilvanar con puntada
pequeña para evitar que se mueva mientrasse trabaja

Telas especiales:

Algunas telas especiales son más fáciles de coser que muchas de las telas
tradicionales; otras pueden necesitar un paso extra en la costura o cuidado adicional.
 Telas con pelillo: como la pana y el terciopelo tienen una textura peluda, suave
o una superficie velluda por el lado derecho. se deben acomodar los moldes de la
prenda en un mismo sentido de pelo.
 Telas lustrosas: como el brocado, telas con fibras metálicas, satén, damasco,
etc., también requieren que los moldes se acomoden en una sola dirección. Al cortar
todas las piezas con un mismo sentido, se tiene la garantía de que habrá uniformidad
en el color de la prenda terminada.
 Telas transparentes: como la espumilla, el chiffón, el encaje y la gasa, entre
otras, se ven mejor con costuras angostas y requieren acabados en los bordes
porque las costuras interiores son visibles desde el exterior de la prenda. Las costuras
y los surfilados son ideales para estas telas. Para armonizar con la delicada textura
de estos tejidos, se debe usar hilo extrafino y una aguja número 9/65 para las
costuras a máquina,

 Bordados:

Los adornos tejidos pueden adoptar las formas más variadas y estar hechos
con los más diversos materiales. Tradicionalmente era una labor de aguja que se
hacía a mano y que durante el siglo XX pudo ser realizada también a máquina.
Existen distintos tipos de bordado:
 A canutillos: con hilo de oro o plata en canutos.
 Al pasado: con punto cadeneta en un bastidor pequeño
 De imaginería: que imita en lo posible a la pintura, generalmente de seda
 De realce: es aquel en que sobresalen mucho las figuras o adornos
 De sobrepuesto: bordando las figuras o los adornos separadamente para
aplicarlos luego en la tela.
Los materiales: piedras, canutillos, lentejuelas, azabaches, perlas, cristales, etc. Y los hilos
suelen ser hilos de seda o cintas de seda. Los tipos se clasifican según color o blanco.
Los elementos necesarios para bordar con hilo son la aguja y el bastidor. La tela tensada
para que no se fijen las arrugas durante el bordado. El grosor, el color, la composición y el
tipo de hilo que se utiliza, dependen del diseño del bordado. Los hilos pueden ser: perlé,
hilo de seda vegetal, etc.
 Las agujas pueden ser:
 Aguja de punta de gancho: se necesitan agujas, bastidor y dos caballetes
 Aguja número 10: la aguja más un bastidor.
La preparación para bordar partes de un vestido:
Se corta y se prueba el vestido. Una vez hechas todas las modificaciones y
luego de haber hilvanado o marcado el lugar que ocuparán se vuelve a abrir sin
coser las pinzas, tablas, frunces, etc. Para bordar un vestido tiene que estar abierto
y sin costuras.
Marcado de la tela:
Una vez preparadas las partes del vestido, se marca la tela en las partes de la
prenda donde lleva el bordado. En el caso del tul se coloca un papel debajo con el
dibujo que se desea bordar.

 Inserción de otros textiles:

Esta técnica se realiza sobre las telas bases del vestido, existen dos maneras:
 Aplicación: superponer un detalle o tejido en el vestido mediante costura o
bordado.casi ilimitada por las formas en la que se puede utilizar.
 Por incrustación: se puede hacer por encastre o calado, en este caso se aplica
un detalle retirando la parte del tejido base del vestido en el que iría ubicado. El
calado es una técnica que da por resultado una apariencia de encaje o bordado
tiene une apariencia abierta y delicada.
  Pespuntes:
Los pespuntes, detalles decorativos cuando se hacen en el exterior. Esta
técnica muestra las puntadas y en algunos casos pestañas, dando un sofisticado
detalle con los elementos mismos de la prenda.
Se realizan en general en textiles rígidos como el shangtung, tafeta, etc.
pespuntes son de tipo ornamental y ayudan a conformar la estructura de la prenda.
Se pueden hacer a mano o a máquina según la complejidad que presente. Hay varios
tipos de resolución:
 Acentuando los elementos de la estructura de la prenda
 Matelassé: diseño localizado. Primero se debe marcar el diseño que se va a
matelassear y luego, hacer el pespunte a máquina, si se trata de grandes superficies
de tela a trabajar y a mano si son pequeñas. Se realiza en el derecho de la prenda.
 Nervaduras: son tablitas de 0,2 cm aproximadamente
 Alforzas: son pequeñas tablas fijadas con una costura desde 0,5 cm o más.
  Drapeados:

se diseña partiendo de las cualidades físicas del textil. Siempre se cortan al

bies para dar más elasticidad a la tela. Los tejidos son los suaves, crepe, gasa, seda,
etc. Existen diferentes tipos de drapeados:
 De caída: es un fragmento de tejido de formas geométricas puras, sostenidas
de un punto que caen formando pliegues naturales. Por ejemplo: godets, javots,
buche de pavo, etc.
 Uniformes: es una pieza al bies previamente plegada que se fija con una
costura a mano a la forrería. Es continua en toda la tercera dimensión del cuerpo (no
se cortan los laterales de !a prenda)
Direccionales: el drapeado se concentra en una sola dirección. Se reúnen pliegues
en un sector que se disipan en el resto de la superficie, siguiendo la moldería
convencional.
En los dos últimos casos se tratan de drapeados fijos.

De caída, uniformes y direccionales

  Plisados:

Se realiza en hornos. EI plisado tiene medidas especiales (0,5cm, 1cm, 1,5cm),

Se suele utilizar sectorizados, en algún lugar del diseño. Para trabajarlo en el cuerpo
es necesario hilvanarlo, pues caso contrario resultaría difícil su manipulación.

 Diseñados desde la moldería:

Una asociación de elementos estructurales, de síntesis (molderías asociadas en forma no convencional),

ubicación de pinzas y cortes de entalles como elementos de diseño.

 Por modificación de la silueta:

Hay recursos internos para modificar siluetas. Son detalles invisibles,
colocados en el interior de la prenda para lograr cierto efecto. Estos son:
- Tiras de tela al hilo, en forrería o cinta: sirven como sostén de pliegues, por
ejemplo: se ubican en faldas y hombros.
- Arnés: son de elástico, sirven para el sostén de escotes profundos.
- Sobaqueras: se compran ya hechas, para ser ubicadas en vestidos
de clientas que transpiran en exceso.
- Para controlar un cuello fuera de hombro, se ubica un elástico
 donde corresponda y se lo cubre con una funda de hilo,
- Pequeñas pesas: se utilizan forradas, para controlar el vuelo de un
tapado, etc. o para controlar una línea de costura que se levanta.
- Ballenas: es utilizan enfundadas en un escote cuadrado para que no
se desboque.

También existen los rellenos:

- Las hombreras son preparadas según el espesor necesario, en
relación al cliente y al diseño.
- Los rellenos son un recurso utilizado para corregir los defectos indeseados.
Pueden ser de guata, goma, pluma, entretelas y capas de tul armado. se arman por
capas superpuestas, según requerimiento necesario, ya que estos materiales son finos.

El uso moderado de rellenos, En la actualidad se busca una silueta más

natural. La modificación de la silueta, además está dada:
 Por contracción – corsés: modifica la silueta natural del cuerpo desde el interior
o el exterior.
El corsé es una pieza que se arma a máquina realizándole todos los recortes
necesarios para lograr una línea perfecta. Siempre tiene que estar unido al vestido, y
puede contar con rellenos en las ubicaciones que así lo requieran.
Existen dos tipos en relación al diseño:
- Corsés externos: diseño que incluye el corsé
- Corsés internos: todos los vestidos sin breteles necesitan de un corsé interior
para lograr sostener la prenda.
 Por extensión – miriñaques: es una extensión del yo corporal. Es utilizado para
novias y vestidos de noche. El miriñaque es una falda que se usa por debajo del
vestido, armado con alambre o ballenas, y diferentes telas, que se arman en forma de volados
y encima se montan capas de tul para que no se marquen esos volados.
EI tul puede ser de algodón, de nylon y crinolina de nylon. Y siempre se trabaja
al bies.

Relleno, corsé y miriñaque

 Elementos decorativos que se fijan a las prendas:

Una amplia variedad. Combinados entre sí decorativa. Su aplicación es

generalmente artesanal,(tiempo de trabajo, da valor agregado). Por ejemplo:
 Cintas: son de diferentes anchos, materiales y colores. Se usan las cintas de
raso, de falletina, trencitas de seda, entre otras.
Los tipos de fijación de las cintas a la tela varían según el diseño o del efecto a
dar. Se la sujeta desde adentro con una puntada invisible. También se pueden
terminar las prendas con cintas para envivar.
 Galones. se pueden comprar hechos o hacer con aplicaciones de bordados
sobre una tela base o recortando una forma generada en un encaje, guipiur y
dobladillando sus bordes.

El galón puede estar todo relleno o tener transparencias, por lo tanto se aplica
sobre la tela o se puede coser yuxtaponiendo el borde del galón con el de la tela, esto
depende del efecto que se quiera dar. también se pueden recortar distintas formas
generadas en dicha tela para aplicarla después sobre otra tela.

 Cordones: de diferentes grosores, materiales y colores. de seda, de metal,

cola de rata, etc. Se con una puntada desde el revés de la tela y varia según el
diseño o efecto que se quiera dar.
  Flecos: vienen armados en una tira o se los puede armar, también
pueden ser con aplicaciones de canutillos, mostacillas o perlas.
El armado de los flecos puede ser con cordones, hilo u otro elemento que se
lo sujeta a una trencilla o tira en su parte superior.
Los flecos se aplican sobre la tela y se los cose por el galón con un hilo al tono
y se pueden superponer los flecos de manera que se tapen los galones o se pueden
coser en la unión de telas.

Plumas: son de faisán, avestruz, ganso, gallo, marabú (plumas de la cola y las alas
del marabú africano), etc. Pueden venir agarradas entre sí y se las sujeta a la tela con
una puntada simple o pueden estar sueltas, entonces se las cose a una tira que luego
se sujeta a la tela, Su fijación al tejido dependerá del efecto que se quiera dar. Venden
x metro
El color puede ser blanco, de color o matizado, Se las puede comprar en
blanco y luego teñirlos del color que se quiera. las plumas de avestruz, que son
largas y finas, se les hace un tratamiento para enrularlas.
  Pieles: se usan la chinchilla, visón, zorro, etc. en su color natural o teñir.

 Cueros: se usan cabretilla, antílope, nonato, para coserlos se utilizan agujas

cortantes. terminaciones de ruedos, puños, cuellos, etc.

 Flores: se realizan en telas, cintas. la organza, tafeta, terciopelo, shantung, etc.

Los floristas, personas especializadas en dicha labor. Una forma de hacerlas es enrollar una
tira de tela doble y , en su parte inferior, se puede colocar un tallo para sujetarla a la prenda.
Otra modo es recortando pétalos, se los engoma y se trabaja cada pétalo con un bolillo para
darle forma. Luego se arma la flor y se la sujeta desde la parte inferior, por donde se le
coloca el tallo para sujetarla a la prenda.
 PRÊT – À – PORTER

En el Prêt – à – Porter, se pueden hacer los mismos efectos que en la Alta

Costura. producir en cantidad y ahorrar tiempo y dinero. es probable que en lugar de
mandar a bordar a talleres externos, que demandarían muchas horas de trabajo,
se compren las telas ya bordadas o matelasseadas. Si se trata de un Prêt — à
— Porter exclusivo puede suceder que haya algunas terminaciones a mano pero
en general la prenda estará hecha en confección industrial. Además no hay
exclusividad de diseño, se realizan producciones pequeñas o grandes de los
diseños presentados en los desfiles de temporada.
Es más fácil cuando se habla de un Prêt — à — Porter medio o básicos, ya
que es evidente que las prendas no requieren un desarrollo complejo de
producción. Ni los tejidos utilizados son tan caros y especiales.

Catedra Camargo