CAPITULO 4

FIBRAS DE ORIGEN QUÍMICO

Desde sus comienzos, las fibras químicas se desarro-

llaron buscando imitar las fibras naturales pero mejorando
algunas de sus propiedades. La seda es extraordinaria-
mente suave, flexible y brillante, pero algo frágil y costosa
de producir. El algodón es confortable, absorbe la transpira-
ción, es suave y fresco, pero muy arrugable y tarda mucho
en secarse. La lana es un excelente aislante, pero a veces
es áspera, se encoge y es atacada por las polillas. Con las
fibras químicas se busca tomar lo mejor de las fibras natu-
rales, agregarle otras ventajas que se consiguen a través de
la tecnología y lograr mejores costos.

Las fibras químicas son Esta categoría de fibras se divide en dos grandes grupos:
elaboradas por el hombre
1) Las fibras artificiales, que son obtenidas a partir de
fibras de origen natural transformadas mediante agentes
químicos.

2) Las fibras sintéticas, que son obtenidas a partir de po-

límeros obtenidos por síntesis química. Son íntegramente
elaboradas por el hombre.
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Las fibras artificiales

Cuando estas fibras comenzaron a desarrollarse se las denominó también sedas artifi-
ciales, siendo productos artificiales muy similares a la seda natural. La principal analogía
entre estas dos clases de fibras consiste en el brillo intenso y la estructura continua del fi-
lamento, común a las dos. Pero desde el punto de vista químico son muy diferentes, ya que
las sedas artificiales se encuentran constituidas por sustancias derivadas de la celulosa.
Para evitar confusiones en el comercio de estos productos se ha optado por la denomina-
ción “Rayón” para todas aquellas fibras obtenidas a partir de celulosa regenerada.
El proceso de obtención de fibras artificiales a partir de celulosa se puede sintetizar de
la siguiente manera:
1° Disolución de la celulosa en sustancias o líquidos especiales, para obtener una solu-
ción viscosa y filamentosa,
2° Extrusión de la solución a través de una hilera
3° Solidificación en un medio adecuado.
También se ha explorado la fabricación de fibras artificiales a partir de proteína regene-
rada, como la caseína de leche. Las mismas tienen propiedades semejantes a la lana, por
su origen proteico.
 Rayón Viscosa

Origen
Para su fabricación puede utilizarse fibra de algodón y
sus desperdicios como también pasta de madera.

Historia
Las fibras artificiales fueron inventadas a fines del siglo
XIX, consolidando una gran aceptación en la confección
textil, con una elaboración que se ha ido perfeccio-
nando desde la producción de la fibra hasta la fabricación
de los tejidos y su mezcla con otras fibras, tanto naturales
como artificiales.
La primera fibra artificial con producción a escala indus-
trial fue el rayón, desarrollada por el francés Hílaire Berni-
ggaud, conde de Chardonett en 1884. Fue conocida como
seda artificial, y se obtuvo a partir nitrato de celulosa. El pro-
cedimiento para fabricar hilos de rayón viscosa, fue descu-
bierto en 1891, por C.F.Cross y E.J.Bevan. El gran desarrollo
de éste tipo de fibras se debió a la introducción al mercado
de la fibra cortada, denominada fibrana.
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Producción y Obtención de la fibra
El rayón viscosa es una fibra artificial que se obtiene a
partir de pulpa de celulosa tratada con varios productos quí-
micos, principalmente hidróxido de sodio (soda cáustica).
Luego de un proceso de maduración se obtiene un líquido
viscoso que se extruye dentro de un baño de coagulación
(hilatura en húmedo) que solidifica las fibras. Este tema se
ampliará en el capítulo “Hilatura de fibras continuas”.

Aspecto al microscopio
El rayón viscosa se caracteriza por tener una sección cir-
cular profundamente dentada, lo que hace que en su super-
ficie se vean una serie de estrías. De todas formas, como di-
jimos anteriormente, el tamaño y forma de las hileras puede
variar según su fabricación, pudiendo así obtener fibras con
secciones diferentes. También varía el aspecto según si la
hilatura es en seco o en húmedo, la velocidad del proceso, y
si ha sido hecho o no con estiraje. (Fig. 1)

Propiedades Físicas
A diferencia de lo que sucede con el algodón, la resis-
Fig. 1: Sección circular tencia de las fibras de celulosa regenerada es mayor en
dentada seco que en húmedo.
 Tienen baja resiliencia y son de escasa capacidad de recuperación después del arrugado.

Comportamiento ante la llama

Las fibras arden fácilmente y se carbonizan, con un característico olor a papel quemado.

Propiedades Químicas
Las propiedades químicas del rayón viscosa son las de la celulosa, y son similares a las
6 del algodón y otras materias celulósicas.
Absorben más humedad que el algodón, por lo que son muy confortables. Se hinchan en
agua y mucho más en soluciones alcalinas moderadas. Esto hace que su capacidad para
absorber colorantes sea óptima

Cualidades para el Uso

El tacto de los tejidos de viscosa es frío y su alta capacidad de absorber humedad hace
de estas fibras muy buenas para prendas de verano.

Cuidado de las fibras y los tejidos

- El planchado de los artículos de celulosa regenerada requiere más cuidado que en los
productos de algodón. La temperatura de la plancha no debe superar los 176°C. y es reco-
mendable utilizar un paño húmedo y no la plancha directa sobre el tejido.

- Los artículos de viscosa pierden resistencia al mojarlos, por eso se tiene mucho cui-
dado en los procesamientos húmedos que se le realizan (tintorería) y por la misma razón
en el lavado doméstico. Este no está prohibido pero es recomendable proceder al lavado en
seco de las prendas fabricadas en su totalidad con viscosa.

- Por su inestabilidad dimensional es frecuente que se les realice a las fibras regeneradas
de celulosa tratamientos que les confieren resistencia a las arrugas.

Fig. 2: Los hermanos
Dreyfus
Fig. 3: Película de acetato
Fig. 4: Sección lobular
redondeada
Rayón Acetato
Origen
Si son fumadores, el próximo cigarrillo que fumen puede
que tenga un filtro hecho de acetato, una de las tantas
formas en que esta fibra tan versátil puede utilizarse. El ace-
tato no es igual que el rayón porque no parte de celulosa
regenerada sino de acetato de celulosa, que es un derivado
de la celulosa.
Historia
Fue inventada a partir del descubrimiento realizado por
dos hermanos suizos, los doctores Camille y Henri Dreyfus
alrededor del 1905. (Fig. 2). Ellos produjeron la primera pe-
lícula de acetato de celulosa, que pronto sustituyó a las pe-
lículas de celuloide. (Fig. 3)
Producción y Obtención de la fibra
- Se disuelve la celulosa con una mezcla de ácido acético
y anhídrido acético, formándose el tetracetato de celulosa
en forma de escamas o copos.
- Se deja que esas escamas precipiten en una solución 7
acuosa
- Este producto obtenido se disuelve en acetona
- Luego se lo extruye en hileras, formando un filamento
continuo que se va solidificando por contacto con el aire a
medida que se evaporan los solventes.
Aspecto al microscopio
Tiene una superficie bastante lisa y brillante, y su corte es
lobular redondeado. (Fig. 4)
Propiedades físicas
El rayón acetato tiene un brillo característico muy pare-
cido al de la seda natural. Es muy suave al tacto y más cá-
lido que el rayón viscosa. Es poco conductora del calor y es
un buen aislante térmico.
Poseen buena resiliencia, excelente tacto, flexibilidad y
por lo tanto, buena caída.
Una de las propiedades más importantes a destacar de
estas fibras es que son termoplásticas, eso significa que
pueden son moldeables a la acción del calor, permitiendo
realizar plisados a los tejidos.
 Comportamiento ante la llama
Arde produciendo un característico olor a vinagre, des-
prendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder.

Curiosidad: ¿Por qué algunas fibras despiden olor a vi-

nagre cuando se queman?
El ácido acético un ácido que se encuentra en el vinagre,
siendo el principal responsable de su sabor y olor agrios.
Como hemos visto, es el agente químico que se utiliza para
la disolución del acetato de celulosa, y es por esto que Fig. 5: El ácido acético es
cuando se acercan las fibras de rayón acetato al fuego, las el principal compuesto del
mismas desprendan ese olor a vinagre. (Fig. 5) vinagre

Propiedades Químicas
El rayón acetato absorbe difícilmente el agua, aunque su
contacto prolongado la hincha.
Resiste bien la acción de los insectos y microorganismos
Las fibras no se tiñen con colorantes comunes para la
celulosa. Exigen el uso de colorantes dispersos (colorantes
insolubles en agua que se desarrollaron específicamente
para teñir esta fibra) pero se obtienen excelentes solideces.
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Cualidades para el Uso
Al ser una fibra muy suave y brillante como la seda, el
acetato es usado en telas como satenes, brocados, tafe-
tanes para acentuar el lustre, el cuerpo y la caída. Las fibras
de acetato se utilizan en indumentaria muy variada, desde
lencería hasta blusas, corbatas y pijamas. (Fig. 6)

Cuidado de las fibras y los tejidos

- El lavado doméstico de estas fibras puede realizarse sa-
tisfactoriamente., a temperatura moderada.
- Los productos de acetato no se encogen durante el la-
vado y se secan con rapidez.
- Se debe planchar a temperatura moderada porque es
una fibra termoplástica
- Puede limpiarse en seco, sin cloroetileno

Fig. 6: Aspecto satinado

 Las fibras sintéticas
Las fibras de polímeros sintéticos se obtienen de una
amplia variedad de sustancias producidas enteramente por
síntesis química.
Actualmente se producen comercialmente fibras hechas
de poliamida, poliéster, poliuretano, poliolefina, poliacriloni-
trilo y otros polímeros.
Una de las características especiales de la fabricación
de casi todas las fibras de polímeros sintéticos es que des-
pués del proceso de extrusión necesitan un pequeño alarga-
miento para orientar la estructura molecular de la fibra y así
aumentar la tenacidad de la misma.
La mayoría de las fibras sintéticas pueden colorearse me-
diante técnicas de teñido. En algunos casos especiales el
único modo posible de colorearlas es añadiendo pigmentos
al polímero antes de la extrusión.
Las fibras sintéticas son resistentes al moho y al ataque
bacteriano.

Poliéster
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Origen
Las fibras de poliéster son aquellas formadas a partir
de un polímero de macromoléculas de cadena larga con
uniones formadas por grupos éster. Se hilan por fusión y
sus filamentos son suaves y de sección transversal circular.
La fibra de poliéster de mayor importancia comercial es
la obtenida a partir del polietilentereftalato (PET), tan cono-
cido por ser utilizado en envases de botellas de agua y ga-
Fig. 7: Envase PET seosas. (Fig. 7)

Curiosidad: ¿Qué es un polímero?

La palabra viene del griego: poly: muchos y mero: parte,
segmento. Son macromoléculas formadas por la unión de
moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El almidón,
la celulosa y la seda son ejemplos de polímeros naturales,
entre y entre los polímeros sintéticos encontramos el nylon
y el polietileno (Fig. 8)
Fig.8: Polímero
Historia
El poliéster PET fue sintetizado por primera vez por Whin-
field y Dickinson en el Reino Unido en el año 1940, pero la
producción a escala comercial no sucedió hasta 1954.
 Los fabricantes de trajes de hombre fueron de los pri-
meros en usar poliéster por su alta recuperación al arrugado
y por su resistencia.

Producción y Obtención de la fibra

Es una fibra cuya obtención es muy económica, por lo
que existe una gran disponibilidad comercial.
El poliéster PET se obtiene por condensación del ácido
tereftálico con etilenglicol, lo que genera una cinta que se
corta en forma de pepitas. Este producto es sólido a tem-
peratura ambiente y cambia a estado líquido por acción del
calor (fusión). Luego es extruído en la forma y diámetro de-
seado. Este tema se ampliará en el capítulo “Hilatura de fi-
bras continuas”

Aspecto al microscopio
La sección transversal del poliéster es redonda, aunque
existen variantes con secciones transversales de forma es-
pecial (tri, penta, octo lobuladas) y a veces huecas. (Fig. 9)
Estructura genérica de la fibra poliéster Fig.9: Estructura gené-
rica de la fibra poliéster
Propiedades Físicas
10
Entre las principales propiedades del poliéster PET po-
demos destacar su: alta tenacidad, su alta resistencia a la
abrasión aunque inferior a la de las poliamidas (nylon), ex-
celente estabilidad dimensional.

Curiosidad: ¿Diferencias de precio? ¡Diferencias de

calidad!
Las medias de algodón deportivas deben tejerse siempre
con una base sintética que estructura el tejido. El poliéster
es mucho más económico que el nylon y también mucho
menos resistente a la abrasión (frote o roce continuo). Si se
te hicieron agujeritos muy rápido en el talón o en la puntera
ya sabemos una de las posibles causas. (Fig. 10)

Es termoplástica por lo que tiene buen comportamiento

al termofijado y la texturización.
Fig.10: El poliéster no
Las fibras de poliéster son menos elásticas que las de po-
tiene buena resistencia a la
liamida. Sin embargo, su recuperación es excelente cuando
abrasión
la deformación se ha producido por flexión. De ello resulta
que los tejidos de poliéster son muy resistentes al arrugado.

Comportamiento ante la llama

Arde lentamente y se derrite, desprendiendo humo negro
 y olor plástico. Es una fibra termoplástica.

Propiedades Químicas
Las fibras de poliéster son altamente hidrófobas. La re-
tención de agua por imbibición es de 2-5%, por lo que son de
secado rápido pero son muy difíciles de teñir, lo que obliga
a teñir a altas temperaturas (120-130°C) o a 100°C en pre-
sencia de carriers o transportadores.

Cualidades para el Uso

Las fibras de poliéster son muy utilizadas en indumen-
taria, hogar y aplicaciones industriales. Cuando se trata de
prendas de vestir se utilizan como multifilamento y también
como fibra discontinua mezclada con otras fibras como el
algodón principalmente.
Con poliéster se fabrican tejidos ligeros para corbatas,
lencería y forrería. En aplicaciones domésticas pueden ci-
tarse cortinas, tapicería, alfombras y fibras de relleno (almo-
hadones, acolchados, bolsas de dormir). En aplicaciones
industriales podemos mencionar velas de barcos, redes,
cuerdas e hilos de coser y bordar.
No es confortable usarlas en contacto directo con la piel
y menos para prendas deportivas, ya que por su baja hidro- 11
filidad no absorben la transpiración y al cabo de unas horas
de ejercicio sentiremos el cuerpo húmedo (y ni mencionar
las axilas. ¡Fuchi!) (Fig. 11)
Fig. 11: Algunos usos del
poliéster. Curiosidad: El sublimado
Es una técnica de estampación mediante transferencia
por calor (termo transferencia). Se realiza mediante un
papel impreso con tintas especiales que se coloca sobre un
tejido. Al aplicar calor y presión el dibujo del papel se trans-
fiere al tejido. Pero ¡OJO! Para que esto ocurra, el tejido debe
ser de al menos 75% Poliéster. No es posible sublimar sobre
tejidos de algodón. (Fig. 12)

Fig.12: Remeras de po- Cuidado de las fibras y los tejidos

liéster sublimadas Los tejidos de poliéster son de muy fácil cuidado. Poseen
gran resistencia a las arrugas, secan rápido y tienen buen
comportamiento al lavado doméstico y a la limpieza en
seco.
Se debe tener mucho cuidado al plancharlo, ya que al no
poseer humedad en su interior y ser termoplástica se derrite
con facilidad al contacto con una superficie caliente.
Fig.13: Cuidados de la
fibra (Fig. 13)
 La ventaja es que por esa misma cualidad es posible
otorgarle a los tejidos plisados y formas permanentes si lo
deseamos. (Fig. 14)
Las fibras de poliéster se utilizan mucho mezcladas con
fibras naturales de manera que toman el aspecto, textura y
tacto de las fibras naturales a las que imitan, con la ventaja
de no necesitar los delicados cuidados de éstas. En el caso
de la mezcla con algodón obtenemos tejidos que absorben
la transpiración pero que no se arrugan tanto.
Modificar la sección transversal de la fibra fabricada utili-
zando boquillas en las hileras con diferentes formas, en vez
de solamente redonda, le permite conseguir la apariencia de
algunas fibras naturales. La trilobal se hizo buscando con-
seguir la apariencia del hilo de seda.

Poliamida. Nylon o Nailon.

12 Origen
Las fibras de poliamida son aquellas formadas a partir de
un polímero de cadena larga formado por una sucesión de
grupos amida. (Fig. 15)

Historia
La investigación y desarrollo sobre la obtención de una Fig.17: Esquema de las
fibra de poliamida, se remonta a las primeras décadas de partes de la planta del Lino
1900. El descubridor de la primera de ellas fue Wallace H.
Carothers en 1935, patentado en 1938 bajo el nombre co-
mercial Nylon (DuPont)
Las fibras de nylon se obtienen mediante un proceso de
hilado por fusión, que era desconocido hasta entonces, y
se estiran a fin de conseguir estructuras moleculares bien
orientadas. Los hilos poseen resistencia a la tracción, se fa-
brican en forma de monofilamento, multifilamento y floca.
Se les pueden realizar procesos texturizantes y con ello
obtener hilos elásticos como el Nylon streech que se usa Fig.14: Plisados obte-
como hilo para costuras elásticas (por ejemplo Overlock). nidos mediante termofijado
del poliéter con cilindros
Curiosidad: El brillo dentados.
Los hilos de nylon pueden ser brillantes, semi-mate o
mate de acuerdo con la cantidad de bióxido de titanio que
se encuentre presente en el polímero. (Fig. 16)
 Producción y Obtención de la fibra
- El Nylon 6.6 es un polímero que se obtiene por conden-
sación de Exametilendiamina y Ácido adípico.
Veremos que el proceso de transformación del polímero
Fig.15: Estructura de la
en fibra textil es muy similar al del poliéster:
poliamida
- El polímero obtenido se transforma en un líquido vis-
coso por el método de fusión a alta temperatura, y se hace
pasar, bajo presión, a través los orificios de una hilera. El
diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera.
- La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece.
- Las moléculas de la fibra están desordenadas, por lo
que hay que estirarlas para poder alinearlas y así obtener
las propiedades mecánicas y las cualidades deseadas de la
Fig.16: Brillo producido fibra: resistencia, flexibilidad, elasticidad, dureza, tacto, etc.
por el bióxido de titanio - La diferencia con el poliéster es que el nylon se estira
en frío.

Aspecto al microscopio
La forma de su sección transversal es redonda pero
existen tipos triobales o multiobales (tipo estrella) y fibras
ahuecadas, especialmente adecuadas para aplicaciones en
prendas térmicas (como el thermolite). (Fig. 17) 13

Propiedades Físicas
Entre las características principales de las fibras de nylon
podemos mencionar su:
Fig. 17: Forma triobal - Gran tenacidad,
y forma ahuecada de la
- Alta elongación,
poliamida
- Excelente recuperación elástica,
-Excelente resiliencia y recuperación a la deformación
por flexión,
- Excelente resistencia a la abrasión,
- Gran estabilidad dimensional,
- Baja tasa legal de humedad,
- Fácil cuidado,
- Desarrollo de electricidad estática y
- Débil resistencia a la luz.

Comportamiento ante la llama

Al contacto con la llama funden, gotean y tienden a auto
Fig. 18: Olor a apio y extinguirse. Despiden un olor similar al apio y el humo que
humo blanco emanan es blanco. (Fig. 18)
 Propiedades Químicas
Se secan fácilmente debido a su hidrofilidad moderada,
es decir que no absorben grandes cantidades de humedad
en su interior. La retención de agua por imbibición es del
10-15%

Curiosidad: Wash and Wear

O en español “Lavar y Usar” es un término que surgió a
partir de la fabricación de fibras sintéticas. Las mismas, por
su baja hidrofilidad, se secan rápidamente y requieren poco
o ningún planchado. Esto sumado a la aparición del lavado
automático fue la felicidad de las mujeres durante los años Fig. 19: Wash and Wear
50. (Fig. 19)

Cualidades para el Uso

Por su gran flexibilidad y resiliencia, el Nylon se utiliza
mucho en calcetería (medias, calcetines), lencería y otros
artículos de punto. También en aplicaciones domésticas
como alfombras y tapicería, ya que al ser hidrófoba repele
mejor las manchas. En cuanto a los usos industriales, su
resistencia la hace una fibra apta para cuerdas, hilos de cos-
tura y paracaídas.
14
Es muy utilizada para realizar avíos de abrojo (velcro).
(Fig. 20)

Cuidado de las fibras y los tejidos

El Nylon es una fibra liviana y de muy fácil cuidado.
Es termoplástica por lo cual el planchado debe realizarse
con temperatura leve.
También es recomendable que la temperatura de lavado
sea baja, pero puede realizarse repetidas veces si alterar el
aspecto de la prenda.
Como acumula mucha electricidad estática no es reco-
mendable el uso de secadora, pero la misma no daña las
prendas si se hace a baja temperatura. (Fig. 21)

Fig. 20: Medias, cuerdas

y abrojo (velcro)
Fibras Acrílicas

Origen
Se definen como las fibras formadas por cualquier polí-
mero sintético de cadena larga compuesto por lo menos del Fig. 21: Cuidado de las
85% de acrilonitrilo. fibras
 Historia
El acrilonitrilo es un producto que se obtuvo por primera
vez en Alemania en el año 1893 y fue uno de los productos
utilizados por Carothers Wallace en su investigación de po-
límeros para hilatura. Du Pont desarrolló una fibra acrílica
en 1944 e inició la producción comercial de las mismas en
1950.

Producción y Obtención de la fibra

Cuando se hila en seco, la extrusión de los polímeros se
consigue en aire caliente; al evaporar el disolvente, el pro-
ducto se solidifica. En caliente, se estiran las fibras de 3 a
10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación,
longitud final, grosor, etc).
Cuando la hilatura es en húmedo, disuelto el acrilonitrilo,
su extrusión se realiza en un baño coagulante.

Aspecto al microscopio
La forma de la sección transversal de las fibras acrílicas
Fig. 22: Sección de las fi-
depende del proceso de hilatura que haya sufrido. Existen
bras acrílicas
cortes cortes con forma de hueso, otros redondeados y
otros con forma de poroto liso. (Fig. 22)
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Propiedades Físicas
Encontramos dos tipos de fibras acrílicas con distintas
propiedades:
Fibra acrílica Regular (Mono componente):
Es una fibra no muy fresca, cortada para la medida del
sistema de hilatura algodonero, es decir de 38 o 45 mm de
largo con un diámetro de 13 a 18 micrones.
Esta fibra se hila por sistema algodonero y se suele mez-
clar con algodón, esto hace que su tacto sea suave.
Fibra acrílica Hig Bulk (Bi componente):
Esta fibra nace con la premisa de reemplazar a la lana.
Incluso se le pueden agregar ondulaciones a la fibra para
que se asemeje aún más.
Se forma con dos componentes que reaccionan de forma
distinta frente al calor, produciendo un efecto particular en
la fibra.
Fig. 23: Esquema
de obtención de fibra Las prendas son mucho mas livianas en comparación a
bi-componente la lana. Son abrigadas y no se afieltran.
Es un producto fácil de lavar y es mucho mas barato que
la lana.
(Fig. 23)
16