Introducción a

la fotografía
 ¿QUÉ ES UNA CÁMARA REFLEX?
Una cámara réflex se diferencia a una cámara compacta por poseer :

1)Un espejo que refleja la luz que proviene del lente (de ahí el término Reflex)
2)Un visor donde el fotógrafo puede ver la imagen de forma fiel y sin errores antes de que la
imagen pueda ser capturada.

Además de que una cámara réflex da la posibilidad de utilizar diferentes lentes ya que son
intercambiables, el cuerpo de la cámara está separada del lente.

A medida que avancen en el curso voy a ir explicando bien todos los puntos que componen a
una cámara de manera que lo puedan entender

PARTES DE UNA CÁMARA REFLEX

ESTE ES UN EJEMPLO DE UN MODELO ESPECÍFICO.
MIREN EL MANUAL DE SUS CÁMARAS PARA SABER EXACTAMENTE DONDE SE UBICA
CADA COSA, YA QUE VARÍA SEGÚN LA MARCA.

1 - eL LENTE, pieza clave para la calidad de imagen, MAS ADELANTE

HABLAREMOS EN PROFUNDIDAD de ellos.

2 - Botón para SACAR LOS LENTES y poder

intercambiarlos.
3 - Disparador
4 - Rueda de control: Con esta rueda podes manejar funciones
como la apertura del diafragma o velocidad de obturación, cosas
que veremos más adelante.
 5 - Receptor para control remoto, Por si usamos un mando a distancia.

6 - Conector para flash externo.
7 - Botones que se pueden configurar desde el menú de la cámara según la función
que le quieras dar, ejemplo: bloquear el enfoque, bloquear el flash externo, poner la
cámara en modo ráfaga, etc.
8 - Sensor de balance de blancos Para medir correctamente el tipo
de luz que tiene la escena.

9 - El visor óptico. Característica fundamental de las cámaras réflex.

A través de él se puede previsualizar la imagen antes de capturarla

10 - El monitor LCD, o pantalla de visualización:

En ella podremos ajustar los parámetros principales de las tomas o
configurar las opciones de la cámara, y ver las fotografías que tomamos,
instantáneamente DESPUÉS de hacerlas.
la mayoría de modelos suelen darnos mucha información sobre la toma, sus
parámetros, las zonas sub/sobreexpuestas, etc... Incluso podremos ver el
histograma en la mayoría de los modelos actuales, En los modelos que
disponen de Live view, o visión en vivo, podremos encuadrar y disparar
visualizando la escena por este monitor, tal y como hacen la mayoría de las
compactas.
También tenemos que tener en cuenta la movilidad de la pantalla. Mientras
en algunos casos es fija, en otros podremos girarla y moverla, característica
útil queremos encuadrar desde posturas difíciles con una réflex.

11 - Rueda de control para variar los parámetros principales de la toma.

12 - Interruptor de encendido/apagado

13 - Apertura cierre de la tapa de la ranura para las tarjetas de

memoria

14 - Botón de reproducción de imágenes Para poder ver las fotos almacenadas en la

tarjeta y sus parámetros de toma.
15 - Botón de reproducción de imágenes Para poder ver las fotos almacenadas en la
tarjeta y sus parámetros de toma.

16- estabilizador de la imagen

17 - Botónes dedicados : Botones que se pueden configurar desde el menú de la

cámara según la función que le quieras dar, ejemplo: bloquear el enfoque, bloquear el
flash externo, poner la cámara en modo ráfaga, etc.

Tipos de cámaras

COMPACTAS

Son las cámaras que solemos tener cuando no conocemos sobre fotografía por
su facilidad de manejo y por su tamaño.
Son livianas y pequeñas pero su sensor también y eso hace que no sean de
buena calidad sobre todo en situaciones de poca luz.
Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo.
Es un tipo de cámara de manejo limitado ya que suelen ser más automáticas
que otra cosa y no se puede jugar mucho con la creatividad.
Aunque algunas llevan un visor, éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la
pantalla.
El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado.
 Cámaras Bridge

Es el siguiente escalón en tamaño.

A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente más
grande, lo que da como resultado un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así
como en la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad.

Contienen más funciones que las Compactas.

Las lentes son de una calidad superior a las compactas y suelen
tener un zoom no intercambiable.

Algunas tienen visor, también simbólico por no ser una cámara réflex.
Son cámaras ideales para viajar ya que tampoco son muy grandes y permiten hacer
fotos de mejor calidad que las compactas y con un poco más control a la hora de
hacer fotos

El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado.

 Cámara réflex o DSRL | con un sensor APS-C

El tamaño del sensor es significantemente mayor que en las cámaras bridge.

Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior.
Las características principales de la cámara DSLR es que permite el
intercambio de objetivos, cuenta con un visor réflex que muestra con mucha
precisión el resultado definitivo de las fotos antes de hacer la toma.
Tiene más funciones que te permiten ser mucho más creativo y controlar con
más exactitud la fotografía que vayamos a tomar.
Cuentan con varios accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad de
un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.
Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia
entre los básicos y los modelos profesionales.
El uso que se le da a las cámaras DSLR con un sensor APS-C puede ser de
aficionado y de un profesional más bien principiante/intermedio.
 Cámara réflex | FULL FRAME
(SENSOR COMPLETO)

La diferencia entre una DSRL con sensor aps-c y una con un sensor Full frame
es el tamaño del sensor. Las cámaras con un sensor full frame tienen un sensor
de la medida de las cámaras analógicas de 35mm y por ende en situaciones de
poca luz se maneja mucho mejor que una Réflex básica.
Se puede subir el ISO a valores más altos sin perder tanta calidad y pudiendo
aprovechar más la luz del ambiente, esto te permite a su vez reducir el uso del
flash y obtener fotos más naturales y profesionales.
Otra ventaja es que suelen enfocar de manera más precisa y más
rápida.
Su costo es mucho más alto y su uso es para fotógrafos profesionales
 CÁMARAS DE FORMATO MEDIO

Las cámaras digitales de medio formato son las que están más arriba en el

mundo de la fotografía profesional.
Cuentan con un sensor más grande que las cámaras réflex dando como
resultado una nitidez y calidad impresionante.
Fabricantes como Hasselblad, Leica o Pentax son algunas de las marcas con las
que podemos encontrar cámaras de este tipo y son ideales para fotografía
publicitaria y bodegones de alta calidad, las campañas publicitarias
de marcas muy reconocidas solo realizan con este tipo de cámaras o para uso
científico.
Fuera de esto no tiene sentido este tipo de cámaras ya que tienen un costo
altísimo.
 DIAFRAGMA 
El diafragma es un dispositivo en el lente que
controla la cantidad de luz que ingresa a la
cámara.

Limita la cantidad de luz que ingresa, por lo

general, desde la cámara el fotógrafo puede
elegir la apertura del mismo, se cierra o se abre
para permitir que entre más o menos luz según
sea necesario.
Es como “la persiana” de nuestra casa, si
queremos que nuestra habitación se ilumine
más, la abrimos para que entre más luz o
viceversa.
 
Las diferentes aperturas del diafragma de un
lente
se especifican mediante el número F°

Como vieron en la imagen anterior los números más chicos indican

una apertura más grande del diafragma y por ende permiten
ingresar más luz, los números más grandes, por el contrario indican
un diámetro más cerrado y permiten menos ingreso de luz.

¿Como manejo el Diafragma?

Con la cámara en modo MANUAL o en modo Proridad de apertura
 
¿Que más me permite el diafragma de un lente?

Además de poder controlar cuanta luz entra a mi cámara,

dependiendo del número F° que elija (la apertura del diafragma)
puedo jugar con la PROFUNDIDAD DE CAMPO
 ¿QUÉ ES LA PROFUNDIDAD
DE CAMPO?
Es la parte de la imagen que está en foco.
¿Vieron esas fotos donde la persona/objeto sale en foco y el fondo sale desenfocado? O al
contrario ¿cuándo ven una fotografía y nos da la sensación de estar todo enfocado y muy
nítido? 
Entendemos por profundidad de campo la parte de la imagen que podemos apreciar
como nítida o enfocada. Es decir, cuando vemos una fotografía y en ella se distinguen
zonas más nítidas y zonas más borrosas, la profundidad de campo se correspondería
con el área de la imagen que apreciamos como nítida.

Algo importante: La fotografía solo puede tener un plano en foco, el resto de la

fotografía va a tener un foco aceptable para que el ojo humano lo perciba como
nítido. Por eso me refiero a la “sensación de foco” cuando hablo de profundidad
de campo.
¿Que factores afectan a la profundidad de campo?
La apertura del diafragma y la distancia focal del lente que estamos utilizando
 
Miren estos ejemplos:

Poca profundidad de campo

Cuando el N° F° es abierto (ejemplo: utilizar un diafragma F° 2.8) se logra

enfocar únicamente aquello que queramos destacar, sea una persona u objeto
y el resto de la imagen va a salir desenfocada
 Mucha profundidad de campo

En cambio, utilizando diafragmas cerrados (ejemplo

F° 8) se logra mayor sensación de nitidez y foco en toda la imagen.
Ejemplo: si están de vacaciones y quieren fotografiar un paisaje lo más
probable es que prefieran que todo salga en foco y se pueda apreciar todo el
paisaje entonces te conviene utilizar este tipo de Diafragmas

Distancia focal:
La distancia focal de un lente nos dice el ángulo de visión, es decir, que es lo
que va a salir de la escena.
Por otro lado el aumento nos indica qué tan cerca vamos a ver a los
objetos/personas de la imagen.
Mientras más larga sea la distancia focal, más estrecho será el ángulo de
visión y mayor será el aumento.
Mientras más corta sea la distancia focal, más ancho será el ángulo de
visión y menor será el aumento
 
A los lentes de distancia focal corta se los llama Lente ANGULAR, Con estos objetivos
tendremos mucha profundidad de campo, es decir, la mayor parte de la imagen saldrá en
foco

A los lentes de distancia focal larga se los denomina TELEOBJETIVO. Con estos lograremos
obtener fondos desenfocados debido a su poca Profundidad de campo.

Por último tenemos una distancia focal que reproduce de manera fiel a como vemos
nosotros y lo llamamos Lente NORMAL.

La distancia focal de la lente se ve representado por un número el cual indica que tipo de
lente es + mm (milímetros).
En el caso de los lentes zoom se indica por DOS números que indican el mínimo y el
máximo de distancia focal de ese objetivo.

Se encuentra en la parte frontal del objetivo

Lentes angulares: De 35mm para abajo,

mi Objetivo Angular favorito es el 24mm
 
Lente Normal: 50mm (infaltable para un
fotógrafo)
 
Teleobjetivo: De 80mm para arriba

Los Lentes Angulares son ideales para paisajes y planos generales fotografiar un
grupo grande de personas o cuando trabajas en situaciones de poco espacio. Estos
lentes deforman en los bordes de la imagen, por eso mismo es recomendable
cuando se fotografían personas que los rostros se encuentren ubicados en el centro
de la imagen de modo que no salgan afectados.
 
Un lente normal es un objetivo versátil y cuando tenemos que decidir en comprar
nuestro primer lente es el que recomiendo ya que tienen un grado de distorsión baja
y favorece al fotografiar a las personas, además de que es cómodo por que produce
una imagen similar a lo que vemos los humanos.
 
Un teleobjetivo es ideal para retratos ya que no deforma el rostro en absoluto o
cuando queres fotografiar animales como pájaros u objetos donde no te podes
acercar mucho para tener la foto que estás buscando.
 
Recuerden que estos son sólo guías, no hay reglas para esto.
Podes hacer un retrato con un lente angular o sacar a un paisaje con un teleobjetivo. La
clave está en entender el rango de visión que aporta cada lente para prever la imagen
de antemano.
 Clases de lentes
Zoom:
Es un lente de distancia focal variable, el más conocido por las personas.
Es decir, con un mismo lente podes tener un plano más alejado o más cercano de lo que
estas fotografiando.
Tienen como ventaja la posibilidad de tener varios planos con un solo lente y no tener
que llevar varios objetivos encima para poder tener las fotos que queres, por ende son
más cómodos y llevas menos peso con vos.
 
Fijos:
Son lentes con una distancia focal fija, no podes “hacer zoom” En lo personal y muchos
otros fotógrafos profesionales los recomiendan si querés llevar la fotografía a algo más
que un hobbie.
Ya que si bien no podes acercar ni alejar la imagen es JUSTAMENTE lo que te hace
moverte para buscar diferentes tomas y eso te aporta creatividad.
El estar en constante movimiento buscando planos distintos, cosa que no sucede con el
zoom porque estas muy cómodo parado desde un mismo lugar sacando fotos y eso
hace que luego las fotos se vean un poco parecidas solo que más de cerca o mas lejos.

En cuanto a calidad óptica los lentes fijos también son de mi preferencia.

La cámara y sus componentes:

 
Sensor:
El sensor de las cámaras digitales está considerado como el corazón del dispositivo,
convierte la luz que proviene a través del lente en una señal electrónica que
finalmente se transforma en un archivo de imagen digital

ISO:
La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita
nuestra cámara para hacer una fotografía.
La diferencia principal entre la ISO y los otros dos parámetros es que tanto la
velocidad de obturación como el diafragma dejan pasar naturalmente más o
menos luz hacia el sensor de la cámara, mientras que la ISO lo que hace
es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos ganar más luz, pero a costa de
perder calidad en la imagen.
Se recomienda en cámaras básicas mantener el ISO entre 100 y 400 para mantener
una calidad en la imagen aceptable
 
Obturador:
El obturador de nuestra cámara es un dispositivo mecánico que se encuentra
delante del sensor, el mismo controla el tiempo durante el cual le llegará la luz al
sensor de la cámara. Se compone de dos cortinas (una que se abre para iniciar la
exposición y otra que se cierra para finalizarla) el espacio que queda entre ellas será
por el que entre la luz.
 El tiempo que haya entre la cortina que inicia la exposición y la otra lo finalice será
la velocidad de obturación
 
Velocidad de obturación:
Con la velocidad de obturación dejamos ingresar más o menos luz al sensor de
nuestra cámara con el objetivo de: congelar o no el movimiento de la fotografía.
 ¿Qué Implica la Velocidad de
Obturación?

Veamos cuáles son los resultados de utilizar tiempos de exposición más o menos largos.

Velocidad de exposición Lenta/larga:

Se considera una exposición larga por a una velocidad por debajo de 1/60. Con las
exposiciones de este tipo haremos que ingrese más luz al sensor y una fotografía en
movimiento producido por el objeto/sujeto al que estemos fotografiando.
En general se recomienda usar trípode para este tipo de fotografías ya que nuestro
propio movimiento puede hacer que las fotos salgan movidas.
Las exposiciones largas con ideales para la fotografía nocturna o en situaciones de poca
luz ya que necesitamos dejar que pase al sensor la mayor cantidad de luz debido a la
falta de la misma
También cuando queremos generar sensación de dinamismo, movimiento en la
imagen.
 
Velocidad de exposición Rápida:
Por el contrario cuando lo que queremos es congelar la imagen y que NO salga movida
usaremos este tipo de valores, por encima de 1/60.
En estos casos ingresa menos luz al sensor ya que el tiempo que permanecen las
cortinas abiertas es menor, esto es un factor importante a tener en cuenta ya que en
situaciones de poca luz hay que compensar con un diafragma abierto y un ISO un poco
elevado para que no te quede oscura o SUBEXPUESTA la imagen.
 Miren este ejemplo para que puedan comprender
mejor:

¿Cómo Puedo Controlar la Velocidad de

Obturación?
Modo de prioridad a la velocidad de obturación (TV/S)
En este modo podrás controlar la velocidad de obturación y la cámara calculará
automáticamente los valores del diafragma y del ISO para exponer adecuadamente
la imagen.
Revisa siempre las fotos y los avisos que te de la cámara, ya que si usas velocidades
demasiado rápidas y no hay luz suficiente en la escena, puede que tus fotos, a pesar
de compensar con la ISO y la apertura de diafragma, salgan oscuras.
 
MANUAL:
Con el modo manual el fotógrafo tiene el control sobre todos los parámetros:
Velocidad, diafragma e ISO. Usar este modo sin duda es lo ideal, ya que de esa forma
obtendrás la fotografía que estás buscando. En modo manual podremos trabajar
hasta velocidades lentas que no suelen superar los 30 segundos de duración,
dependiendo el modelo de tu cámara.
 
Con el modo Bulb (B). 
En modo manual no nos suele permitir disparar tomas que duren
más de 30 segundos. Es bastante tiempo, pero si te gusta la fotografía nocturna
seguro que para algunas de tus tomas necesitas más de 30 segundos de exposición.
Para esos casos, el modo Bulb es el indicado. Es como el modo manual, solo que te
permite
exposiciones más largas. Serás vos quien le indique a la cámara cuándo empieza y
acaba la toma.
 APRENDIENDO A EXPONER

Triángulo de exposición:
Cuando al sensor de imagen le llega la cantidad de luz justa y necesaria, la
fotografía queda correctamente expuesta.
Por el contrario, cuando le llega más o menos luz de la necesaria, el resultado
es una fotografía sobreexpuesta (más luz de lo necesario) o subexpuesta
(Menos luz de lo necesario, fotografía oscura)
Se puede controlar la cantidad de luz que le llega al sensor mediante lo que se
conoce como triángulo de exposición. Se trata de combinar adecuadamente
los tres parámetros básicos para obtener una determinada exposición que
vimos anteriormente:

• Apertura del objetivo (Diafragma)

• El tiempo de exposición (Velocidad de obturación)
• La sensibilidad a la luz (ISO)

La combinación de estos tres factores da como resultado una exposición determinada.

Otro factor importante es que cuando subimos o bajamos alguna de las tres
variables dejamos pasar o el doble de luz, o la mitad

Ejemplo: Si yo estoy sacando una fotografía con una velocidad de Obturación

de 1/60 y lo cambio a 1/15 estará ingresando el doble de luz que antes y en 1/125
la mitad de luz que antes.

De esta misma manera funciona con el Diafragma y el ISO.

Una apretura de diafragma f/2 deja ingresar el doble de luz que en f/2.8 y la
mitad que en f/1.4

Un ISO 200 dejara ingresar el doble de luz que un ISO 100 y la mitad que un
ISO 400
A eso lo llamamos “Pasos de luz” es la medida que se usa para determinar la
cantidad de luz
que se va a capturar en una fotografía, determinada por el doble o la mitad de la cantidad de luz
inicial. Es decir que cuando dejamos pasar el doble de luz que en la fotografía anterior estamos
aumentando 1 PASO de luz y si dejamos pasar la mitad de luz estaremos restando 1 Paso de luz
 HISTOGRAMA:
El histograma es una representación gráfica de los tonos de negros, grises y
blancos de una fotografía, te indica los tonos que hay en la imagen y en qué
cantidad.

Hay dos ejes, uno vertical y otro horizontal:

El eje vertical nos dice la cantidad de píxeles que hay de cada tono, es decir, cuanto
más alta sea la barra, más tonos como ese habrá en la fotografía.
      
El eje horizontal indica los diferentes tonos de blancos, grises y negros que hay.
En la parte izquierda se encuentra el negro puro y en la parte derecha del eje horizontal
el blanco puro, entre medio encontrarás los tonos de grises o luminosidad.

Es importante revisar este eje: Si la gráfica sobresale de alguno de los dos extremos
(del negro más puro o el blanco más puro) quiere decir que hay información en la
imagen que se perdió, ese blanco o negro no va a tener ningún detalle ni textura en
la imagen, hay que evitar esto exponiendo bien.

Si la gráfica se sobresale del blanco más puro (imagen sobreexpuesta) se soluciona,

cerrando el diafragma o subiendo la
velocidad o bajando el ISO, es decir dejando pasar menos luz.
Por el contrario, si se vuelca hacia el lado de los negros y se sobrepasa de la línea
(imagen subexpuesta) Hay que hacer lo inverso: Abrir el diafragma o subir el ISO o
bajando la velocidad, es decir, dejando pasar más luz.

Recuerden que no hay un histograma que este mal, muchas veces nos dicen
que si el histograma no está repartido entre negros, grises y blancos, es decir
una distribución homogénea de la gráfica como en la imagen “exposición
normal” la foto está mal.
No es así, depende mucho de lo que esté buscando el fotógrafo, solo hay que
evitar que quede subexpuesta o sobreexpuesta para que la imagen contenga
la mayor cantidad de información y textura posible.
 Temperatura de Color

Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los

colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color
blanco hacia el rojo o hacia el azul.
¿Qué quiere decir eso? La luz, ya sea natural o artificial, tiene una dominante
de color que tiende hacia el rojo (pasando por
el amarillo y el naranja), o hacia el azul (pasando por el blanco). 
Esto hace que los tonos de nuestra fotografía se alteren, y que el blanco no
aparezca como un blanco puro, sino que tenderá a ser rojizo o azulado.
La temperatura de un color se mide en Grados Kelvin (K) El color blanco puro
tiene 5.500 K, es color que encontramos en la luz del mediodía o en un flash.
 Balance de Blancos
Una vez comprendida la temperatura de color, vamos a ver que es el ajuste o
balance de blancos:

Es un control que poseen las cámaras digitales que permite corregir los colores
de una foto en función de las condiciones de luz en las que se ha tomado.
Como vimos en temperatura de color no es lo mismo hacer fotos a plena luz del
día, que con iluminación artificial o con flash.
Al hacer un balance de blancos lograremos que los colores sean fieles a lo que
capturamos y no tengan ningún color dominante y que los blancos como los
negros sean puros.

¿Cómo realizo el Balance de

blancos en mi cámara?
Las cámaras digitales te dan la opción de hacer un balance de blancos automático.
Pero dependiendo de las fuentes de luz, la cámara puede acertar en mayor o menor
grado.
Por ejemplo, utilizando el balance de blancos automático en situaciones lumínicas
neutras, la cámara lo tiene más fácil para medir.
En situaciones como el mediodía, a la máquina le es muy fácil recoger una
referencia de blanco puro. Le es fácil porque a esa hora no hay colores dominantes
como en el atardecer.
Por el contrario, cuando hay diferentes temperaturas en las que los dominantes
pueden ser más cálidos o fríos, la cámara se pierde. Por lo tanto el modo automático
del WB, en algunas ocasiones, no cumplirá con su cometido.
En situaciones como por ejemplo el amanecer, a la cámara le cuesta encontrar una
referencia correcta de la temperatura del color blanco.

¿Cuáles son los modos del balance

de blancos que encontramos en nuestra
cámara?

En algunas cámaras más avanzadas te dan la opción de elegir la temperatura

de color manualmente, para eso pueden tomar de referencia los valores que
están en la imagen cuando aprendimos que es temperatura de color.
 Medición de la luz

La cámara cuenta con un fotómetro que sirve para medir la luz y poder
indicarnos si la imagen esta correctamente expuesta.
Cuenta con varias opciones para medir la luz, si bien el fotómetro de la cámara
no es lo mas preciso que existe (para eso existe un fotómetro externo que lo
podes comprar) podemos ayudar a la cámara eligiendo adecuadamente el
modo de medición segun la escena a fotografiar

Medición Matricial: Se tiene en cuenta la luminosidad de toda la escena, este

modo de medición se utiliza cuando la escena tiene una iluminación pareja,
Ejemplo: Cuando trabajamos en exteriores en un día nublado.
Medición Puntual: En este modo la cámara mide la luz de un punto específico
del encuadre (Suele ser un punto específico en el centro). A diferencia de la
medición matricial de esta forma no se tiene en cuenta la luminosidad de toda
la imagen, si no que se intenta exponer correctamente una zona concreta y
puntual
Ejemplo: Si en la escena la mayor parte esta oscura y solo hay una mínima
parte iluminada este es el mejor modo de medición para lograr que la parte
iluminada quede bien expuesta
Medición ponderada al centro:
En este modo para exponer la cámara toma en cuenta la parte central de la
escena, es decir que es ideal para cuando nos interesa que todo lo que esté al
centro de la imagen quede bien expuesta
 TIPOS DE
ENFOQUE:
Las cámaras Réflex cuentan con varios métodos de enfoque que
podemos configurar.

Veamos cuales son y para qué son útiles:

AF-S / ONE SHOT:

·        
A mi parecer es el más utilizado y el más preciso en cuanto a foco con
respecto a los demás.
Cuando fotografiamos personas u objetos estáticos, este enfoque es el
más indicado ya que es más preciso que los otros automáticos. También
es más lento, a tener en cuenta ya que no es el más indicado cuando
hay situaciones de mucho movimiento.

AF-C O AI SERVO:
Ideal para fotografiar sujetos en movimiento.
Se enfocará aquello que se mueva ante el objetivo y hará el seguimiento
siempre que tengamos apretado el botón del obturador hasta la mitad.
Una vez decidamos tomar la fotografía, sólo hay que apretar el
obturador hasta el fondo.

AF-A O AI FOCUS:
Cuando pienses que una situación estática puede convertirse en una
de movimiento, este modo es el mejor, ya que es capaz de pasar de un
sistema estático a seguir el sujeto en movimiento de forma automática.
 ENFOQUE MANUAL:
Acá el fotógrafo debe enfocar manualmente girando la rueda de
enfoque de tu objetivo.

Es ideal para fotografía Macro, paisaje, producto, situaciones de poca luz

donde al lente le cueste enfocar automáticamente o toda situación
donde necesitemos un foco lo más preciso posible.
Debemos usar este tipo de enfoque únicamente cuando tenemos
tiempo para ello y solo en situaciones estáticas, ya que si no corremos el
riesgo de que las fotos salgan fuera de foco

ENFOQUE AUTOMÁTICO:
Acá el lente enfoca automáticamente, este tipo de enfoque es ideal para
situaciones de movimiento, donde no tengas tiempo de dedicarte a
enfocar cada toma o cuando sepas que pueden surgir situaciones de
improvisto y no puedas arriesgarte a perder tomas.
Por lo general es el más usado.

Ejemplo en Deportes, fotografía

calleras, sociales, recitales, etc.

NOTA IMPORTANTE
ACERCA DEL ENFOQUE:
Cuanto menor es la profundidad de campo, sea por usar un diafragma
abierto o por utilizar un teleobjetivo hay mayor dificultad para enfocar y
es más lento, es decir que hay que ser lo más precisos que se pueda a la
hora de realizar la toma.

Esto es algo a tener en cuenta a la hora de decidir que lente y en que

diafragma vamos a trabajar ya que en situaciones donde necesitemos
un foco muy ágil no es recomendable
usar focales largas o diafragmas muy abiertos al menos que estemos
bastantes cancheros.
 FORMATOS DE IMAGEN
Cuando fotografiamos podemos encontrarnos con dos tipos de formato de
imagen: RAW Y JPG

¿Qué es un
archivo RAW?
Un archivo Raw es un formato que utilizan las cámaras Réflex al guardar las
imágenes. Es un formato distinto al JPG: de mayor calidad y peso, un archivo
RAW te permite jugar mucho más con la edición sin dañar la calidad de la
imagen.

En un archivo JPG el proceso es el siguiente:

1. El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara, compone una escena y dispara.

2. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto, la convierte a

formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de imagen.
3. El procesador de imagen utiliza los parámetros que tiene en ese momento la cámara
y se los aplica a la foto (ajuste de blancos, sub/sobre-exposición, contraste, nitidez,
etc…). Después convierte esta imagen en un fichero comprimido JPG, con su
consecuente pérdida de calidad.
4. El fichero JPG se almacena en la tarjeta de memoria.

En un archivo RAW el proceso es el siguiente:

1. El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara, compone una escena y dispara.
2. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto, la convierte a
formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de imagen.
3. El procesador de imagen guarda en un único fichero RAW por un lado la imagen tal
como la ha enviado el sensor y por otro lado un resumen de los parámetros que tenía
la cámara en ese momento. El fichero RAW va comprimido, aunque su nivel
compresión es mucho menor que JPG porque se hace sin pérdida de calidad.
4. El fichero RAW se almacena en la tarjeta de memoria.
5. En un ordenador, con un programa que lea un archivo RAW (Photoshop y
lightroom son los más habituales) podemos modificar varios parámetros de la
imagen que si aplicáramos estos ajustes en un archivo jpg perderíamos mucha
calidad en la imagen, esta es la ventaja de un archivo RAW:

Exposición
Contraste
Temperatura de color
Los tonos (podemos modificar cada tono: su saturación, luminosidad y la
tonalidad del mismo)
La saturación de la imagen
La iluminación de los negros, las sombras, las altas luces y los blancos de la
imagen (básicamente el histograma)
Nitidez
6) Luego de editar la imagen podrás guardarla en un formato diferente. Ya que
el archivo RAW no es un tipo de archivo que puedas subir a redes sociales.

Aclaración importante sobre el formato Raw:

Si bien es cierto que es un archivo que te permite corregir los errores
cometidos al momento de tomar la imagen como la exposición, la
temperatura de color y demás sin dañar la imagen, este tiene un límite.
Las imágenes hay que tomarlas correctamente siempre que sea posible desde
su toma y luego en un programa potenciarlas y mejorarlas.
 DISTANCIA HIPERFOCAL

Es la mínima distancia de enfoque que nos permite tener la máxima

profundidad de campo.
Si enfocas al infinito perderás nitidez en tu primer plano. La distancia
hiperfocal nos ayuda enfocar desde el primer plano hasta el punto de
infinito.
 
En palabras más simples, es a la distancia a la que tenes que enfocar
para que todo salga lo más nítido posible. Por ejemplo, si querés
fotografiar un paisaje y que todo salga en foco, desde las piedras en
primer plano hasta las montañas más lejanas. Normalmente si enfocas
al fondo, los elementos cercanos aparecerán desenfocados, mientras
que, si enfocas las piedras, el fondo estará fuera de foco.

Existe un punto entre el fondo y el primer plano que, si enfocas sobre él,
hace que estos dos planos se vean aceptablemente nítidos a la vez, a
ese punto se le llama distancia Hiperfocal
 

La «hiperfocal» es una distancia tal que todo lo contenido desde la

mitad de su valor hasta el infinito se muestra nítido en la fotografía,
Imagina que en determinadas condiciones la distancia hiperfocal es de
3 metros, eso quiere decir que si fijas el enfoque a esa distancia, todo lo
que esté entre 1,5 metros con respecto a tu cámara y el horizonte saldrá
aparentemente en foco.

¿Cómo se calcula?

Dh = (DFxDF)/(F* D)

DF: Distancia focal del objetivo

F: Diafragma
D: Diámetro del círculo de confusión
DH: Distancia Hiperfocal
 
En fotografía, el círculo de confusión suele ser de 0,03 mm en sensores
Full Frame y de 0,02 mm en sensores APS-C.

Para conocer el valor exacto de tu cámara te recomiendo visitar esta

página http://www.dofmaster.com/digital_coc.html
 
Cosas a tener en cuenta a la hora de utilizar la distancia Hiperfocal:

Cuanto más cerrado el diafragma y más angular el Lente mayor va a ser

la profundidad de campo
 
No se preocupen, actualmente existen aplicaciones para smartphones,
páginas web, programas de descarga gratuita, que realizan el cálculo
de forma automática simplemente colocando algunos datos
 Tipos de iluminación
Existen varios tipos de iluminación en la fotografía:

Contraluz:
La fuente de luz frente a la cámara, no detrás del fotógrafo o en un lateral.
Con este tipo de iluminación logramos las famosas fotos de las siluetas (la
silueta puede estar totalmente oscura o un poco iluminada, ambas son
opciones muy interesantes para probar)

Esta clase de fotografías puede lograrse:

-Colocando a la persona/objeto delante de una ventana
-Con un flash colocándolo frente a la cámara
-Ubicándose frente al sol
-Las posibilidades son varias, lo importante es entender el concepto de que el
fotógrafo tiene que ubicarse de frente a la fuente de luz (sol, flash, una ventana,
luz led, una lámpara, etc)
Ejemplos de fotografías a contraluz
Iluminación Frontal:
La fuente de luz se encuentra de frente al objeto/persona a fotografiar y detrás
del fotógrafo. Este tipo de iluminación aplana a los objetos o las facciones del
rostro y disminuye la textura, a su vez produce sombras duras por detrás del
objeto/persona, resalta los brillos del objeto, del maquillaje y ropa, incluso la
transpiración del rostro.

Iluminación Lateral:
La fuente de luz se encuentra al costado del objeto/sujeto al que vamos a
fotografiar. Este tipo de iluminación destaca las texturas y los volúmenes del
objeto o persona, además genera contraste.
 Iluminación Rembrandt o a 45°:
La fuente de iluminación se encuentra a 45° grados del objeto o persona. Este
tipo de iluminación favorece mucho los retratos ya que destaca los volúmenes
del rostro pero sin producir sombras duras en el rostro.

Ejemplo: La fuente de luz puede ser un flash, una ventana, una lámpara, etc, lo importante es que
se ubique a 45 grados

Luz Cenital:
La iluminación cenital es la que se produce cuando la fuente de luz se encuentra por
encima del objeto/sujeto y de la cámara
Ángulos de cámara:

A continuación aprenderemos como se denominan las diferentes posiciones de la cámara con

respecto a la toma fotográfica
 TIPOS DE PLANOS
1. Gran Plano General
Es plano es el más abierto de todos, y comprende una gran cantidad del lugar
que estemos fotografiando.
Lo más común es hacerlo objetivos gran angular u ojo de pez, porque son los
lentes que más Angulo de visión

2. Plano General:
En este plano muestra también una gran cantidad del paisaje/locación donde
se realiza la toma, pero no de una manera tan lejana. 
Suele tener también algo que protagoniza el plano, sea un objeto o persona,
no es simplemente un paisaje amplio.
Más allá de tener un elemento o persona protagonista, el fondo tiene casi la
misma importancia que éste, hay que prestarle atención a ambas cosas la hora
de hacer la toma.
3. Plano Entero:
La persona o elemento de interés sale completamente,
protagonizando la fotografía y ocupando de arriba a abajo todo el encuadre.
Hay que tener mucho cuidado con cortar los pies, la cabeza o las manos.
Muchas veces nos centramos tanto en el centro de la fotografía que olvidamos
mirar a los bordes antes de disparar.
4. Plano Americano:
El plano americano muestra 3/4 de la persona, cortando justo por debajo de las
caderas, a medio muslo.
Es importante no cortar la articulación, a la altura de la rodilla, esto está
considerado como técnicamente incorrecto.
5. Plano Medio:
En este plano se encuadra al sujeto a la altura de la cintura.
Acá hay que cuidar el corte en los brazos, si la persona tiene los brazos estirados evitar realizar el corte
de la imagen en las articulaciones de la muñeca o justo en la articulación del codo.
6. Primer Plano:
Se encuadra a nuestro protagonista por encima del pecho y debajo de los
hombros, poniendo el foco en su rostro. Al igual que antes,
evitar cortar los brazos a la altura del bíceps, para no cortarlos a la altura
del codo.
6. Primerísimo Primer Plano:
Este tipo de plano es más cercano que el primer plano, poniendo el foco
principalmente en la cara de nuestra persona retratada.
Normalmente corta a mitad de frente y a mitad del mentón si hacemos la foto en horizontal, o a
mitad de cuello y a mitad de cabeza si la hacemos en vertical.
 COMPOSICIÓN
A la hora de componer, cuando queremos llevar el foco a una parte de la
imagen sea un objeto o una persona existen varias maneras de lograrlo:

Ley de TERCIOS
La idea con la Regla de los Tercios es imaginarte la composición como si
estuviera dividida en 3 columnas y 3 filas proporcionales

Al colocar el objeto/sujeto (lo que quieras hacer que se destaque) en alguno

de esos puntos estarás usando la ley de tercios y llevando la atención a lo que
vos querés
 
Veamos un ejemplo
con una de mis fotos: Mi intención era hacer que la pareja sea el punto de
Interés, para eso los coloqué en uno de los 4 puntos de interés.
 Ley de Horizonte
Toda fotografía tiene un horizonte, sea de manera explícita o implícita.
La regla dice que para ayudar a la composición la línea hay que ubicarla en alguno de los
dos puntos, no en el medio, por encima o por debajo de la mitad como verán en la
siguiente foto

Dependiendo de si el fotógrafo quiere resaltar la parte inferior o superior de la toma

ubicas el horizonte arriba o abajo, veamos un ejemplo:
 ESPACIO EN NEGATIVO
El espacio negativo es todo aquello que rodea a nuestro sujeto/objeto principal sin
aportar información ‘relevante’, es decir, es la zona que acompaña, pero que no es
protagonista en la imagen porque carece de peso.

Contiene muy poca información (texturas suaves, colores planos, fondo blanco o negro…)
Para que nos sirve usar esta técnica?
Para dar protagonismo a lo que realmente quieras destacar ya que la falta de
información
del espacio negativo, hace que tu ojo se dirija instintivamente a aquello que
contiene más peso.
 Punto de Fuga

Uno de los problemas que solemos encontrar en fotografía es que nos cuesta
plasmar un entorno tridimensional, ya que es un medio plano.
Sin embargo, tenemos diferentes recursos que podemos utilizar para darle
más profundidad a nuestras tomas. Podemos jugar con la profundidad de
campo, podemos componer usando las líneas de nuestro entorno, o podemos
valernos de la perspectiva. Y es precisamente en esto último en lo que se basa
el punto de fuga.
Técnicamente, el punto de fuga se define como "el punto en el que las líneas
paralelas de una imagen parecen converger y extenderse hasta el infinito".

¿Qué significa esto?

En una imagen plana, nuestro cerebro percibe los objetos más grandes como
más cercanos, y los más pequeños como más lejanos.
Es por eso que las líneas paralelas, al alejarse, parece que van juntándose
hasta converger en un solo punto, como podemos ver en la imagen de abajo.
Las lineas de la imagen "nacerán" en ese punto de fuga y se podrían extender
hasta el infinito, separándose cada vez más.
¿Que se puede lograr aplicando puntos de fuga en tus fotos?

Crea profundidad:
Ayudar a crear una profundidad muy atractiva en tus fotografías.
Consejo: cuanto más cerca situemos la cámara del plano inferior (puede ser el
suelo, o una superficie como una mesa o una barandilla), más se acentuará esa
profundidad. Pegarte a uno de los lados, como por ejemplo una pared,
también incrementará esa sensación de profundidad.

Dirige la mirada:
Las líneas del punto de fuga dirigirán la mirada del espectador. Así pues, si
sitúas tu centro de interés en el camino de estas líneas, o al final de ellas,
ganará mucha más fuerza e importancia en la fotografía.