MÓDULO IV

FOTOGRAFÍA
CATÓLICA

Facilitador:
Facilitador:
Lcdo. Carlos
CarlosDaniel Prieto
Daniel
La palabra fotografía proviene del griego photos, que
significa 'luz' y graphis, que significa 'dibujo/escritura'. Por lo
que el término 'fotografía' vendría a significar algo así como
'escribir o pintar con luz'.

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
COMPACTAS

Son las más comunes por su facilidad de manejo. Son

pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo
es. Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque
caben en un bolsillo.

INTERMEDIAS O BRIDGE

A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior,

lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad
de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad.

Tienen más funcionalidades que las compactas.

Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un
zoom no intercambiable habitualmente con
mayor alcance que las compactas.

RÉFLEX O DSLR

El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las

cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es
claramente superior.

Cuenta con más funcionalidades, como el intercambio de

lentes, que te permiten ser mucho más creativo y controlar con
más exactitud el proceso de tomar una foto. Tienen un sinfín de accesorios y permiten
ampliaciones en papel de calidad de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.
SIN ESPEJO

A diferencia de las cámaras réflex digitales, que utilizan un espejo

para reflejar la luz en un visor, las cámaras Mirrorless (también
conocidas como cámaras compactas de sistema) no contienen un
espejo ni un visor óptico, por lo que suelen ser más pequeñas que
las réflex digitales.

EL TRIÁNGULO DE LA EXPOSICIÓN:

Este término se refiere a los tres parámetros que determinan la exposición de una
fotografía: Apertura, ISO y Velocidad. El equilibrio correcto entre estos tres elementos la
clave para obtener el resultado que esperamos en nuestras fotografías.

Las variables que escojamos de estos tres parámetros también variarán según el tipo de
fotografía que queramos conseguir. Deberás tener en cuenta que modificarlos también
afectará a otros aspectos, además de la exposición. Por lo tanto, el dominio de estas
variables en fotografía será crucial tanto para la técnica como para la composición.

El triángulo de exposición lo que pretende es establecer gráficamente la relación entre

estos tres elementos y que nos hagamos la idea de que si cambiamos uno de sus lados (en
sentido figurativo) hay que tocar los otros para compensar su forma.
APERTURA DEL DIAFRAGMA

Este término hacer al tamaño de la abertura circular de la lente que deja pasar la luz. Esta
apertura se mide con una escala que se llama número f: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22,
32, 45. Cuanto más grande es este orificio, más luz llega al sensor.

Cuanto mayor es la apertura del diafragma, menor es el número f (por ejemplo: f/1.8)
Mientras que cuanto más pequeño es el orificio y menos luz entra, mayor es el valor del
número f (por ejemplo: f/22).

Al abrir o cerrar el diafragma también estaremos modificando otro aspecto, la profundidad

de campo. Cuanto más abierto esté el diafragma (número f bajo) menor profundidad de
campo vamos a obtener. Gracias a esto, podemos obtener retratos con fondos
desenfocados y sujetos nítidos.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que el obturador está abierto. El

obturador se encarga de regular el tiempo durante el que la luz llega hasta el sensor de la
cámara y se mide en segundos. Cuanto mayor es la velocidad que escogemos más rápido
se abre y se cierra el obturador y menos luz llega hasta el sensor. Mientras que, cuanto
menor es la velocidad, más lento se abre y se cierra el obturador y más cantidad de luz
llega hasta el sensor.
Usaremos velocidades de obturación lentas cuando nos encontremos en lugares donde
haya poca iluminación. Por ejemplo, cuando hacemos fotografías en un interior, nocturnas,
atardeceres o amaneceres.

Hay que tener en cuenta que abrir o cerrar el obturador más rápido o más lento también
afectará a otros aspectos. Si fotografías sujetos u objetos estáticos y utilizas trípode es
posible que no tengas problemas. Pero si usas velocidades lentas cámara en mano, puede
obtener imágenes trepidadas debido a las vibraciones de tu cuerpo.

SENSIBILIDAD ISO

La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una
fotografía. La sensibilidad de la cámara se mide usando los valores correspondientes a la
escala ASA para película fotosensible.
Concretamente, se mide con estos números
ISO: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.
Dependerá de la cámara y de sus límites, pero
en general, si usas sensibilidades ISO altas
provocarás que tu imagen se llene de ruido.

El ruido de una imagen son esos puntitos de

colores que aparecen en la imagen. Se crea un
efecto granulado que elimina el detalle y que
suele estropear bastante nuestra captura. Este
es quizá el mayor inconveniente de usar ISOs
Altas, aunque hoy en día es fácil de corregir en
programas de edición. Podrás salvar una foto con ruido, pero no una foto subexpuesta,
sobreexpuesta o muy trepidada.

ENCUADRE Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FOTO

EL ENCUADRE

Las fotos primero se sacan con los ojos para luego,

mediante la cámara, inmortalizarlas en papel (o en un
archivo digital). La diferencia radica en que la visión no
tiene límites establecidos (o se ignoran) mientras las
cámaras fotográficas sí y dichos límites, conocidos como
bordes, serán el marco de todas tus fotografías.

La forma en que utilices dicho limite a la hora de

encuadrar (componer) tus fotografías puede que cambie
radicalmente las sensaciones que tus fotos trasmiten, por
lo que conocer los secretos del encuadre se convierte en
casi una obligación.

¿QUÉ ES EL ENCUADRE?

El encuadre, en fotografía, hace alusión a la porción de la escena que como fotógrafo,

utilizaras para tus fotografías. Es decir, que proporción de la escena vas a capturar en una
fotografía. Imagínate al encuadre como el escenario en donde transcurren tus fotos.

Básicamente hay tres formas de encuadrar:

 Planeas con anticipación el encuadre, para una vez decididos todos los elementos a
incluir en tu fotografía, ajustar los parámetros de la cámara para la toma.
 Compones la fotografía mientras encuadras, es decir, decides que elementos
incluirás o no en tus fotografías en el instante previo a oprimir el disparador.
 Tomas la fotografía para luego, re encuadrarla en el ordenador.

FORMATO DEL ENCUADRE

Las fotografías a pesar de que pueden ser trabajadas para que adquieran sensación de
profundidad, solo tienen dos dimensiones: alto y ancho. Cuando hablamos de proporción
o formato del encuadre, justamente nos referimos a la relación (matemática) que existe
entre el alto y el ancho del encuadre.

Formato estándar 3:2 (Ancho x Alto): este formato

es el más utilizado por los sensores de las cámaras
fotográficas ya sean 35mm o no (35 mm hace alusión
al ancho del sensor o película). Este formato es muy
popular debido a que representa muy bien la
sensación de horizontalidad de la visión del ser
humano.

Formatos intermedios 4:3: este tipo de formatos han

ganado mayor protagonismo en los últimos años con
la creciente popularidad de las cámaras digitales y a la
sensación “más natural” que ofrecen sus imágenes. A
pesar de ello, en lo que a composición respecta, al no
haber una dirección tan dominante (es menos
marcada la diferencia entre el ancho y el alto del
encuadre), no resultan tan cómodos para a la hora de
disponer los elementos en la escena. A pesar de ello,
son más flexibles a la hora de disparar.

Formato cuadrado: la relación en este tipo de encuadre es

de 1:1, es decir, que tanto el ancho como el alto son iguales.
Muy pocas cámaras fotográficas permiten disparar de forma
nativa en este formato, pero tú puedes simularlo recortando
la foto en el ordenador, es decir, re encuadrándola luego. Es
un formato inusual debido a que, hay pocas escenas que se
presten a dicho formato. ¿Cómo sacarle el jugo?
Aprovechando la sensación de simetría y equilibrio perfecto
que trasmiten, para luego romperla a la hora de disponer los
elementos, o bien aprovechando dicho equilibrio y potenciarlo.

Panorámica: este tipo de imágenes, como te podrás

imaginar, son aquellas en las que el ancho del encuadre
es mucho mayor a su alto. Este tipo de formato permite
crear un marco horizontal, que se corresponde con la
línea del horizonte, que resulta ideal para las fotografías
de paisajes. En la mayoría de estas escenas, la longitud de la escena es clave, mucho más
aún que la profundidad que puedan llegar a trasmitir. Si quieres saber más, en esta guía
completa te explicamos cómo conseguir paso a paso impresionantes panorámicas.

ORIENTACIÓN DEL ENCUADRE

La orientación del encuadre es la orientación vertical u horizontal que le darás al encuadre

(tu cámara y su sensor) al momento de tomar tus fotografías. A continuación nos
detendremos a ver cada uno de ellos:

Encuadre horizontal: dependiendo de cómo pretendas

disponer los elementos presentes en una determinada
escena, una orientación horizontal puede ser más
efectiva que una vertical: si lo que quieres es trasmitir
sensación de estabilidad o bien, los elementos a retratar
están dispuestos de manera horizontal, lo ideal es
utilizar dicha orientación ya que es muy cómoda a la
hora de componer.

Encuadre vertical: este tipo de encuadres, a diferencia del

anterior que proporciona imágenes más estables, proporcionan
más fuerza a aquellas fotografías cuyos elementos también
respetan dicha orientación, como por ejemplo, un retrato (las
personas somos más altas que anchas).

La decisión de adoptar una u otra orientación dependerá del

mensaje que quieras trasmitir con tus fotografías. Cuando
utilizar uno u otro dependerá básicamente de tu experiencia
como fotógrafo, por lo que cuantas más fotos tomes y más
tiempo le dediques a analizar los resultados, mejores decisiones
tomaras. Como ejercicio, te recomiendo que, en una misma
escena practiques las distintas orientaciones para luego ver cómo funciona una u otra a los
ojos del espectador. Eso si, antes te recomiendo que le eches un vistazo al siguiente
artículo: “9 Consejos y Trucos Para Mejorar Tu Composición Fotográfica”.
RE ENCUADRES

Tal como su nombre lo sugiere, re encuadrar es

una “técnica” que hace alusión a, una vez tomada
una fotografía, trabajarla en el ordenador o en el
estudio para lograr el encuadre deseado. Es decir,
que primero se toma la fotografía y luego se
busca el mejor encuadre.

PLANOS FOTOGRÁFICOS

PLANOS FOTOGRÁFICOS EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL MODELO

Estos planos se construyen en relación a la proporción del cuerpo humano. Se logran en la

medida en que nos acercamos o alejamos del modelo.

GRAN PLANO GENERAL O PANORÁMICO

Es el más abierto de todos los planos. Sirve

para describir y ubicar muy bien el lugar
donde sucede la foto. Los personajes tienen
poca importancia y solo sirven como
referencia del tamaño de los edificios o de
los elementos naturales. En general se usa
para paisajes o escenas urbanas.

PLANO GENERAL

Es descriptivo porque es muy abierto, permite

contemplar al modelo de cuerpo completo pero
también da información sobre el contexto. Al igual
que el gran plano general se utiliza para tomas de
paisajes, y aunque el fondo sigue siendo lo más
importante, ya no es tan impersonal. Se utiliza
principalmente en fotografía documental y de viajes.
PLANO ENTERO

Este plano logra que la atención se centre en el modelo, lo abarca

de pies a cabeza sin cortar ninguna parte de su cuerpo. En este
plano eres capaz de reconocer todas las características del modelo y
un poco del contexto donde se sitúa.

PLANO AMERICANO

Encuadra desde la cabeza hasta medio muslo, ligeramente por

encima de las rodillas. Está totalmente centrado en el modelo, se
distingue su rostro y también la posición de su cuerpo.

PLANO MEDIO LARGO

Corta al modelo a la altura de la cadera. A partir de este encuadre

debes cuidar mucho dónde coloca las manos tu modelo, pues se ve
muy mal si salen cortadas.

PLANO MEDIO

Abarca de la cabeza a la cintura del modelo. Puesto que este tipo de

plano permite tener más detalle de las expresiones del rostro, se
utiliza mucho en moda y en retratos formales. Se considera un retrato
intermedio, ya con cierto grado de intimidad entre el modelo y el
fotógrafo.

PLANO MEDIO CORTO

El modelo capta toda la atención en este encuadre. Del fondo se

obtiene muy poca información, solo sirve para enmarcar al sujeto.
Para lograr este plano debes cortar justo por debajo del pecho del
modelo. La sensibilidad del fotógrafo es muy importante en este encuadre, porque si el
corte no está bien hecho puede generar fotos raras, sobre todo si la modelo es mujer.

PRIMER PLANO

Por su cercanía permite hacer retratos más expresivos, porque detalla

todos los aspectos del rostro. Encuadra la cabeza del modelo hasta
sus hombros para conseguirlo.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

Todo el encuadre está ocupado por la cara del modelo. Es un retrato

sumamente emocional, íntimo y expresivo.

PLANO DE DETALLE

La foto se centra en una pequeña porción de tu modelo: pueden ser

los ojos, las manos o lo que llame tu atención.

PLANOS FOTOGRÁFICOS EN FUNCIÓN DEL

ÁNGULO DE LA CÁMARA

Estos planos se logran por la ubicación de la cámara en relación al modelo o al objeto al

que estamos fotografiando.

PLANO CENITAL

La cámara se coloca encima del modelo en un ángulo de 90

grados. Para modelos resulta una toma incómoda, pero es muy
estético para fotos de comida y objetos en general.
PLANO PICADO

La cámara está encima de los modelos pero en un ángulo más

abierto que el cenital. Este plano se utiliza para abarcar una
escena desde un punto de vista original o para acentuar el
tamaño pequeño de niños o mascotas.

PLANO NORMAL

La cámara se coloca paralela al suelo y de frente al modelo u

objeto. Es la forma habitual de mirar, por lo que evoca
estabilidad, familiaridad y confianza.

PLANO CONTRAPICADO

En este plano debes situar la cámara por debajo del personaje

y ligeramente de costado. De esta manera se ve más grande
de lo que es en realidad y se le puede atribuir un significado
de grandiosidad, poder o importancia.

PLANO NADIR

Es aún más radical que la contrapicada, pues la cámara se sitúa por

debajo del modelo perpendicular al suelo. Le otorga al personaje
proporciones casi irreales.

CONTEXTO Y COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

En fotografía, la palabra “contexto” está relacionada con el

contenido de la imagen, con su relación con las palabras o
imágenes que la acompañan, con el lugar en que se publica
o se expone, pero también se refiere a un contexto más
amplio, fotográfico, social, cultural, histórico y geográfico.
La composición de la imagen es la forma en que se encuadra y ubican los objetos
comprendidos en una fotografía.

REGLAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

LA REGLA DE LOS TERCIOS

Si dividimos el encuadre en tres partes iguales tanto longitudinal

como transversalmente, nos encontramos con cuatro
intersecciones que reciben el nombre de puntos críticos. Todo
elemento que coloquemos en uno de ellos resaltará sobre el resto
de la escena, ya que es ahí donde primero fijamos la vista.

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

Las reglas de la composición indican que debemos

evitar que la línea del horizonte divida la fotografía en
dos mitades iguales. Esto implica decidir si nos interesa
más ganar espacio en el cielo o en la parte baja del
encuadre. La línea del horizonte debe aparecer, por
norma general, nivelada. En caso contrario, la escena se
desequilibra y produce una sensación desagradable en
la que aparentemente los elementos caen hacia un lado.

REFERENCIAS DE ESCALA

Al realizar una fotografía, es fácil que perdamos la referencia

del tamaño del motivo principal, ya que el espectador no
tiene por qué saber con qué focal hemos disparado o a qué
distancia nos encontramos. Una de las mejores referencias
es la figura humana.
CONTRASTE DE COLOR

Cuando compaginamos colores muy oscuros con

otros muy llamativos resulta más fácil obtener
imágenes impactantes.

DIAGONALES Y LÍNEAS DE FUGA

Siguiendo las reglas de la composición, incluir diagonales

en nuestras composiciones es una buena idea, ya que las
dotan de fuerza y dinamismo. Las líneas de fuga que
convergen en un punto lejano crean una sensación de
profundidad muy interesante. Las líneas que se internan
en nuestra fotografía tienen, además, la facultad de dirigir
nuestra mirada en esa dirección.

EL ESPACIO NEGATIVO

Se considera espacio negativo los grandes espacios

vacíos, normalmente en blanco o negro, dentro de una
fotografía, normalmente a un lado.

El alejamiento del elemento central de la imagen,

rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos
permite transmitir una información adicional de soledad,
aislamiento o calma a la imagen.

Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar habitualmente, no está de más conocerlo.

Está enfrentada a la regla de composición consistente en rellenar el encuadre comentada
más arriba en este mismo artículo.

TRABAJANDO LAS TRES DIMENSIONES: FRENTE Y FONDO

El contenido del frente y del fondo de una foto es importante.

Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros
elementos compositivos como los colores o las líneas.
Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan
distraer la vista del espectador del centro de interés.

La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el
fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma
que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el
fondo.

LOS ELEMENTOS REPETIDOS

La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros,...), dan un sentido de relación
de distintas partes de una imagen.

Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar

moviéndose en grupo por el aire, definiendo formas
interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la
dirección de la fotografía.

En algunas ocasiones puede aportar factores

psicológicos, como el sentido de la unión y el
compañerismo.

SIMETRÍA

Aunque puede parecer una contradicción con la anterior regla de

descentrar al sujeto, en ocasiones hay motivos que reclaman la
simetría. Para que este tipo de fotos funcione, el motivo debe estar
muy equilibrado en cuanto a peso visual. Por ejemplo, en la
fotografía de un edificio abandonado, las imperfecciones y la
puerta abierta ayudan a romper la simetría de la imagen y aportan
un mayor interés a la toma.

EDICIÓN DE FOTOS

Los conceptos claves en edición fotográfica se relacionan

directamente con los fundamentos de la luz en la
fotografía. Es importante saber qué cambios van a generar
en tu imagen, para luego manipularlos a tu gusto.
Con estos 6 conceptos podrás comenzar a editar tus fotografías y llevarlas al siguiente
nivel:

1. LA EXPOSICIÓN TIENE QUE VER CON LA CANTIDAD DE LUZ QUE RECIBE EL

SENSOR DE TU CÁMARA

De esta manera tendrás tomas correctamente expuestas (con la cantidad correcta de luz),
subexpuesta (por debajo de la exposición correcta) y sobreexpuesta (por encima de la
exposición correcta).

La exposición es una decisión estética, no todas las fotos deben estar correctamente
expuestas. Modificar estos valores puede ayudarte a salvar una foto oscura, oscurecer una
toma demasiado brillante o simplemente darle un toque creativo.

2. EL CONTRASTE ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS TONOS CLAROS Y OSCUROS DE

UNA FOTOGRAFÍA

Al editar estos valores consigues imágenes más definidas o con auras más etéreas. En
general, te servirá para darle definición a tus fotografías, destacar los contornos o para
conseguir efectos más artísticos.

3. ALTAS LUCES, SOMBRAS Y CANTIDAD DE BLANCO Y NEGRO

Pueden parecer conceptos parecidos e incluso funcionar de la misma manera, pero en

realidad son temas diferentes. Las altas luces te sirven para controlar la luminosidad de las
partes de la fotografía que se encuentran mayormente expuestas.

Lo mismo sucede con las sombras, herramienta que te ayuda a controlar la luz de las zonas
menos expuestas.

Con ambos valores puedes, por ejemplo, mejorar cielos muy blanquecinos o fotos de
arquitectura donde te han quedado muy marcadas las luces y sombras.

El manejo de blancos y negros tiene que ver con la pureza de estos dos tonos. En una
fotografía, modificando estos dos indicadores, conseguirás negros más puros o blancos
más brillantes.

4. BALANCE DE BLANCOS: TEMPERATURA Y MATIZ

Es ideal hacer un correcto balance de blancos en toma mediante un fotómetro o una carta
de gris medio 18 % Si por alguna razón no has podido o buscas efectos creativos, el
balance de blancos es la herramienta que necesitas.
Con el matiz podrás modificar la presencia de verdes o magentas que haya en tu
fotografía, lo que te ayudará a manejar la predominancia de amarillos, algo común en la
fotografía digital.

La temperatura tiene que ver con el cálido o frío de una luz, y te permite corregir luces
incandescentes o cualquier otro elemento que no hayas podido tener en cuenta en el
momento de la toma.

5. SATURACIÓN E INTENSIDAD

En saturación manejarás la pureza de los colores, o sea, la cantidad de pigmento que hay
en un color. La intensidad trabaja sobre los colores menos saturados y modifica la cantidad
de presencia de ellos.

Es muy útil en fotografía de retratos porque el ajuste de cada tono es más controlable.
Ambos efectos, utilizados de manera sutil, harán que tus fotografías destaquen o se
integren a diferentes paletas de colores.

6. CLARIDAD O NITIDEZ EN EDICIÓN DE FOTOS

Puedes encontrarla también como “estructura”, según la versión del programa de edición.
Esta herramienta trabaja con las diferencias de luces y sombras en los tonos medios.

Aumentar la nitidez ayudará a obtener definición en fotografías muy comprimidas o a

quitar el suavizado característico de las tomas en raw.

TIPOS DE ARCHIVO Y BANCO DE IMÁGENES

JPEG (y JPG) – Joint Photographic Experts Group (Grupo Conjunto de Expertos en
Fotografía)

JPEG (o JPG) es un formato de archivo de imagen rasterizado con una compresión con
pérdida que lo hace adecuado para compartir imágenes. Los JPEG son imágenes «con
pérdida», lo que significa que reducen el tamaño del archivo, pero también la calidad de
las imágenes cuando se utiliza el formato.

JPEG sigue siendo uno de los tipos de archivos de imagen más utilizados en Internet
debido a su compresión y su soporte virtualmente universal para los navegadores y los
sistemas operativos.
La mayoría de las plataformas de medios sociales (como Facebook e Instagram) convierten
automáticamente los archivos de imagen cargados en JPEG. También utilizan tamaños de
imagen de medios sociales únicos para controlar la resolución de tus fotos.

VENTAJAS
- Soporte universal para navegadores y sistemas operativos.
- Un tamaño de archivo bastante pequeño.
- Soporte para los navegadores y los sistemas operativos
- Soportado por defecto por todos los visualizadores y editores de imágenes de los
principales sistemas operativos.

DESVENTAJAS
- La pérdida de compresión de la imagen puede causar una mala legibilidad del
texto y poca información para trabajar la edición de la imagen.

CASOS DE USO
- Buena elección para imágenes de blogs y artículos, como fotos de entrevistas,
imágenes de productos y más.
- No utilices JPEG para las infografías con mucho texto pequeño o capturas de
pantalla de tutoriales donde el texto es fundamental.

RAW IMAGE FILE TYPES (FORMATO DE IMÁGENES RAW)

Los formatos de imagen en bruto son los tipos de archivo que una cámara digital utiliza
para almacenar imágenes de calidad total para su posterior post-producción y edición.

Los principales tipos de archivos de imágenes en bruto por el fabricante de la cámara:

- Kodak: CR, K25, KDC

- Canon: CRW CR2 CR3
- Epson: ERF
- Nikon: NEF NRW
- Olympus: ORF
- Pentax: PEF
- Panasonic: RW2
- Sony: ARW, SRF, SR2

En lugar de los 256 tonos por canal de color (8 bits) disponibles en un archivo JPEG, los
archivos RAW ofrecen hasta 16.384 tonos por canal de color (14 bits) en una sola imagen.
Eso te da más flexibilidad a la hora de ajustar los colores y el contraste en el post-
procesamiento.

Las imágenes Raw no están pensadas para la web o para ser compartidas y no son
compatibles con ningún navegador o visualizador de imágenes importante.

VENTAJA
- Imágenes de mayor calidad con mayor variabilidad en los colores.

DESVENTAJA
- Archivos de imágenes gigantes (un archivo Raw puede fácilmente ser de hasta 20 a
40 megabytes).

CASOS DE USO
- Guardar las fotos con la mayor calidad posible para su post-procesamiento y
edición.

EL BANCO DE IMÁGENES
Los bancos de imágenes son imprescindibles para el
marketing de tu marca en la web. ... Utilizar imágenes de
alta calidad te hará diferenciarte de la competencia. Hay
empresas que tienen su propio material y no hacen uso de
estas webs, pero son las menos. Reforzarás la imagen de tu
marca.

Muchas marcas recurren a bancos de imágenes de renta como shutterstock, istockphoto y

otros, pero sucede que al ser tantas las marcas que existen, los bancos de imágenes en
ocasiones se ven sobrepasados y por eso vemos la misma imagen en dos marcas
completamente diferentes.

Una buena forma de diferenciarte, es crear un banco imágenes propio, en el que tu

producto o servicio sea el protagonista en distintos escenarios y situaciones, con esto
podrás crear contenido único.

Ejemplo de un banco de imágenes propio para la parroquia:

 Templo Parroquial y filiales.

 Altar
 Imágenes de Santos
  Momentos de la Celebración Eucarística, Oración y Adoración al Santísimo:
Lecturas, homilía, doxología, comunión, consagración, coro parroquial, ofrendas y
feligresía.
 Vestuarios litúrgicos: altar y servicio.
 Caritas si aplica.
 Actividades frecuentes: santo rosario, visitas a enfermo, evangelizaciones,
actividades con la comunidad en general.
 Grupos apostólicos y pastorales.

BANCOS CATÓLICOS:

- https://uncatolico.com/
- https://www.cathopic.com/es

TIPS PARA LA FOTOGRAFÍA CON EL TELÉFONO

TÓMATE TU TIEMPO PARA CONOCER TU CÁMARA

Si quieres sacarle el mayor partido posible a la cámara de tu móvil, el primer paso siempre
ha de ser el de conocerla a fondo. Esto va un poco más allá de saber sus megapíxeles, que
sólo son un dato de resolución. También es importante conocer otros aspectos de la
cámara, como su apertura o si el móvil incluye una segunda lente fotográfica.

INVESTIGA TU APLICACIÓN DE CÁMARA

Échale una ojeada a los modos de escena, a si tiene un modo manual, y a si es fácil,
entendible y cómoda de utilizar. Explora también otros modos que puedas tener como la
cámara superlenta o la rápida para los vídeos. Y en cuanto a los filtros y efectos que pueda
implementar, recuerda que lo mejor suele ser sacar la foto sin ellos y luego si eso aplicarlos
después con alguna aplicación de edición.
INVESTIGA APPS DE TERCEROS

Algunos somos de quedarnos con la app fotográfica nativa del fabricante del móvil, ya que
por lo general suele ser suficiente para sacarle un buen rendimiento. Pero si hay cosas que
echas de menos tampoco dudes en echar mano de aplicaciones de terceros. Eso sí,
siempre teniendo cuidado con los permisos que les estas otorgando y los datos personales
a los que puedan acceder.

LIMPIA EL LENTE DE VEZ EN CUANDO

Esto no sólo implica estar atento a pelos o el polvo que se pueda quedar posado o pegado
en la lente. Algunos celulares tienen sensores de huellas dactilares en la parte trasera cerca
de la cámara, por lo que es más fácil de lo que parezca mancharla sin darte cuenta con tus
propios dedos. La lente se ensucia fácilmente y hay que limpiarla con la misma frecuencia,
aunque siempre frotando con cuidado de no rayarla.

RECURRE A LA LUZ NATURAL SIEMPRE QUE PUEDAS

Teniendo en cuenta que el gran punto débil de la mayoría de móviles es precisamente lo

mal que se desenvuelven en condiciones de poca luz, será inevitable que en algunas
circunstancias no te quede otra que encender otras luces no naturales. En estos casos,
intenta buscar con ellas las mismas claves que tiene la luz natural, que sea abundante y
preferiblemente difusa.

INTENTA EVITAR EL FLASH

Y ya que hablamos de iluminación, vamos a mencionar la solución nativa de muchos

móviles para cuando hay poca luz: el flash LED. Evítalo siempre que te sea posible y úsalo
sólo cuando no haya más remedio, ya que produce una luz demasiado dura que genera
sombras muy marcadas. A veces con poca iluminación prescindir del flash te hará sacrificar
nitidez y provoque que aparezca ruido, pero es que el flash puede modificar tanto la
iluminación que la fotografía puede quedar incluso peor.

Evidentemente, siempre hay alguna excepción. El flash LED puede ayudar cuando estés
sacando fotos a mediodía, que es cuando hay más contrastes entre luces y sombras. En
estos casos el flash puede rellenar las sombras y saturar. Y en interiores siempre puedes
decantarte como alternativa por luces LED con las que iluminar el objeto a fotografiar. Pero
quitando estos contados casos, intenta prescindir de él.
LOS CONTRALUCES NO SIEMPRE SON EFECTIVOS

Todos tenemos en mente algunas fotografías a contraluz que son realmente

espectaculares, con una luz quemada de fondo marcando perfectamente la silueta de una
o varias personas. Pues bien, en algunas ocasiones la luz de frente puede ser un buen
recurso, pero en otras los resultados son muy diferentes y lo único que conseguirás es que
la luz se coma los detalles de la fotografía que estabas tratando de sacar.

LOS CONTRASTES TAMBIÉN PUEDEN SER UN PROBLEMA

Cuando la cámara de tu móvil es capaz de mantener un buen balance entre luces y

sombras, jugar con los contrastes e iluminación puede ser interesante para generar efectos
en los que parte de una foto está bien iluminada y la otra queda entre sombras. Sin
embargo, no todos los móviles son capaces de manejar este tipo de iluminación.

En móviles de gamas inferiores, cuando saques fotos en horas centrales del día en las que
hay grandes contrastes con zonas muy iluminadas y otras oscurecidas, es posible que lo
que acabe pasando es que las luces aparezcan quemadas y se pierdan los detalles de las
sombras. Esto depende de cada móvil, por lo que es importante que vayas viendo hasta
qué punto se lleva bien con los contrastes para intentar limitarlos cuando sabes que se va
a estropear la foto.

Fotografía HDR

Aquí viene otro consejo: conocer bien el HDR. Se trata de un recurso que ayuda a que las
fotografías queden más brillantes, lo que te ayudará cuando quieras fotografiar escenas en
las que hay cantidades de luz muy diferentes en distintos puntos. Sí, este modo puede
ayudarte a salvar los contrastes marcados de los que te acabamos de hablar.

Por ejemplo, el HDR puede ayudarte a salvar cielos y sombras en escenarios con mucho
contraste. En definitiva, se ilumina todo bien y evita que haya zonas que queden apagadas
o demasiado expuestas. Puede ser un aliado interesante en fotografías con días
especialmente soleados o con luces que nos vienen de cara dispuestas a estropear la foto,
aunque tiene sus límites y no siempre es capaz de hacer milagros.

PIÉRDELE EL MIEDO AL RESTO DE MODOS MANUALES O MODO PRO

ISO, apertura y obturación, ya te hemos hablado de este triángulo mágico con el que vas a
controlar la iluminación de la cámara y otros aspectos como los elementos que se mueven
en ella, el ruido o el área de la fotografía que va a aparecer enfocado. El modo automático
está bien, sobre todo en móvil, pero el modo profesional o manual de la cámara te
ayudará a conseguir muchos tipos de fotografía diferente.

NO TE CONFORMES SÓLO CON UNA FOTO

Tienes que hacer muchas fotos. Raramente vas a conseguir una foto perfecta tal y como a
ti te gusta a la primera, o sea que es mejor sacar muchas fotos con diferentes planos y
opciones, y luego dedicarle un rato a repasarlas en busca de la que más te gusta.

Eso sí, que quede claro que no te estamos diciendo que saques 3.000 fotografías iguales,
sino que vayas probando haciendo diferentes tipos de fotos variando ángulos, parámetros
y puntos de vista. Seguro que de vez en cuando te encuentras con alguna sorpresa
inesperada.

ACTIVA O CAMBIA LA CUADRÍCULA DEL VISOR

La aplicación de cámara de la mayoría de móviles también incluye líneas para el visor, con
las que te ayudará a componer mejor las fotos. La mayoría de ellos tiene las clásicas
cuadrículas 3x3 que te dividen la imagen en nueve cuadrículas iguales, aunque también
hay algunos que ofrecen alternativas como un cuadrado que pueda quedar en el centro de
la foto con el que calcular mejor lo que saldrá en apps como Instagram.

EL ZOOM SÓLO CUANDO ES ÓPTICO

Con esto nos referimos a que si tu móvil no tiene zoom óptico, lo que vas a tener es un
zoom digital que se coma muchos detalles y empeore la calidad de la fotografía. En
muchas ocasiones es mejor sacar la foto sin zoom y luego utilizar una app de edición para
hacer el recorte que necesites.

CUIDADO CON LOS FONDOS EN LAS FOTOS EN EL MODO RETRATO

Este mismo efecto bokeh está muy de moda en los selfies gracias al modo retrato de los
móviles, pero también tienes que tener algunas precauciones con él para que no quede
mal. Intenta que el sujeto esté bien separado del fondo, y evita fondos muy complejos que
el sistema pueda confundir con la figura principal. Si no, es posible que el recorte que
realice el móvil para difuminar el fondo salga mal, y haya partes que no queden bien
desenfocadas y se mezclen con tu cara.

Esto también es aplicable al resto de fotografías, en cualquier circunstancia siempre es

importante vigilar el objeto principal como el fondo. Hay que vigilar que ambos elementos
casen bien entre sí mismos, y más en la fotografía móvil, donde todo está enfocado.
GUARDA LAS IMÁGENES EN FORMATO RAW

Aunque casi todos los móviles guardarán siempre las fotos en formato JPG, cada vez son
más los que te van a permitir configurar la cámara para que las almacenen también en
formato RAW. Es un formato que contiene toda la información que la cámara capta al
realizar la captura sin realizar ningún tipo de procesado posterior, como un negativo
digital que puedes modificar a posteriori.

En términos prácticos, si sacas una foto en RAW y te queda oscura, normalmente puedes
recuperar la información incluso de las zonas más negras (por supuesto no es infalible) ya
que es una información que “está ahí”, en el archivo. Lo mismo pasa cuando vayas a
corregir ruido. Eso sí, las imágenes en este formato ocupan muchísimo más espacio.

TIPS PARA LA FOTOGRAFÍA RELIGIOSA

 Conocer todas las partes y las locaciones donde se realizarán los ritos propios del
evento a fotografiar, para así proveer ángulos. De ser posible, conversar sobre la
ubicación con responsables del templo o personal de protocolo.
 Evitar el uso de flash directo, de ser preferible rebotarlo en paredes o techo si es
bajo.
 Utilizar una lente rápida, para captar mejor la luz de ambiente, o en su defecto
evaluar el uso de tiempos lentos o ISO alto.
 Conocer hasta el mínimo de velocidad que puedes utilizar con el equipo en las
manos sin que salga movida la imagen.
 Acercarse lo más posible al objeto que se desee fotografiar para que la lectura de
luz sea lo mejor posible.
 Utilizar modo silencioso si el equipo lo tiene.
 Evaluar la posibilidad de hacer algunas tomas fuera de las celebraciones litúrgicas
para distraer lo menos posible a la feligresía y los celebrantes.
 Conocer si la Iglesia o templo tiene alguna normativa específica para la toma de
fotografías.
 Los teleobjetivos y el uso del zoom pueden ser útiles cuando se deseen hacer fotos
de detalles para evitar acercarse mucho. No aplica para móviles.
 Si no conoces el templo, llega temprano para que veas las condiciones de luz, la
distribución del mobiliario y los accesos a las diversas áreas donde puedas hacer las
tomas.
 Realiza algunas fotografías de prueba antes de la ceremonia para evaluar la
respuesta del equipo ante la iluminación existente.
  Si puedes utilizar un trípode o monopod no lo dudes.
 Si es la solemnidad de algún santo o patrón, trata de hacerle fotos a la imagen
mucho antes de la eucaristía, o puedes perder la oportunidad.
 Cuando no haya otra opción utiliza el flash directo, pero no durante momentos de
lectura o ritos sagrados, porque puedes desorientar a las personas.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Documenta una actividad religiosa incluyendo entre las fotografías los siguientes ejemplos:

1. A un mismo sujeto una foto con encuadre vertical y una con encuadre horizontal
(1pt).
2. Una imagen en plano picado (1pt)
3. Una imagen en plano contrapicado (1pt)
4. Dos imágenes cuyo encuadre cumpla con la regla de los 3 tercios (1pt)
5. A una misma escena hacerle fotografías encuadrando los siguientes planos: (5 pts)
General. Entero. Americano. Medio. Detalle.
6. Incluye 3 imágenes diferentes donde el espacio negativo del encuadre este bien
definido y pueda ser utilizado para incluir texto, sin que se afecte el sujeto principal
de la foto. Pueden ser planos fotográficos diferentes. (6 pts)
7. Realiza una fotografía y describe su contexto. Especifica toda la información que
puedas sobre lo que la imagen transmite o puede transmitir. Explica cómo el
encuadre seleccionado ayuda a transmitir esa información. (5 pts)

IMPORTANTE:
Fecha límite de entrega: lunes 8 de Noviembre.

Las fotografías deben entregarse en un único archivo word o pdf.

El trabajo es individual.

Enlace para cargar la actividad

https://forms.gle/ks3jva3BgHLXsZym7