Conformacion de Estructuras 2020.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
DISEÑO DE INDUMENTARIA
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA II

TECNICAS DE PRODUCCION DE INDUMENTARIA 3
CÁTEDRA: Dis. Text. Camargo
CONFORMACION DE LAS
ESTRUCTURAS BASE DE
SASTRERIA
Adjunta
Coletti, Susana
JTP
Spinetto, Ana
Docentes
Jabois, Canela
Desanto, Vanina
CICLO LECTIVO 2019
2020
Técnicas de Producción de Indumentaria II / 3
CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA BASE DE

SASTRERIA
En tiempos anteriores, algunos hábiles sastres se dieron cuenta de que las
personas podían clasificarse en varios tipos de cuerpos y vestirlos siguiendo unas
pocas reglas de proporción.
Fue en el siglo XIX, cuando la sastrería se convirtió en una ciencia. Los
victorianos se inspiraron en los escritos de Charles Darwin y en el nuevo arte de la
fotografía documental, para catalogar y medir las diversas formas humanas. La
ciencia de la antropometría, la medición del cuerpo, evolucionó. Surgieron varios
métodos para la toma de medidas corporales con fines de sastrería, empleando
planillas que estaban basadas en Ia división del cuerpo en secciones simétricas. En
la actualidad, la nueva tecnología, como los escáneres tridimensionales que captan
medidas precisas, mejoran la información y proporcionan el talle exacto de los
diferentes grupos geodemográficos.
Las medidas estándares se

revisaban a menudo ya que los
cambios en la salud y en la nutrición
de la población afectaban a la
proporción corporal media.
La toma de medidas es el punto
de inicio esencial para que un traje
sastre sea perfecto. Si ésta no se
realiza correctamente entonces la
prenda se perderá. En el siglo XIX
la forma de tomar medidas
corporales se sistematizó, pronto
surgieron infinitas teorías y las
manuales proliferaron, abarcando
todas las áreas de la indumentaria.
La importancia del arte sartorial
fue reconocida muy pronto; se
comenzaron a proyectar moldes y el
corte se convirtió en crucial a la
hora de definir un saco.
La conjunción entre la toma de
medidas de un cliente y el corte del
tejido son de vital importancia para
definir una buena caída de prenda
aún en la actualidad
El diseñador aunque no se convierta en un gran modelista, necesitará

comprender la importancia de la toma de medidas y la transferencia de éstas a un
molde con el fin de hacer su dibujo, diseño de la línea y el trabajo estructural. Para
diseñar bien, es fundamental que se tengan amplios conocimientos básicos de
moldería. La realización de moldes puede parecer una tarea muy aburrida v
matemática, hasta que la magia que posee empieza a funcionar y uno vea las
infinitas posibilidades que se pueden lograr con un corte en un punto en concreto y
una curva en otro, siguiendo la inspiración para un diseño. Muchos ajustes menores
pueden significar una gran diferencia en el aplomo o en el equilibrio de una prenda.
Cátedra Camargo Pagina 2

El arte del sastre consiste, en parte, en crear prendas de ropa que consiguen ocultar las
imperfecciones del cuerpo. La base de moldería es proyectada por talle o por medidas, pero también debe
ajustarse al tipo físico del cliente, determinado por la posición de su columna vertebral y caída de hombros.
El corte es fundamental, un buen cortador requiere de años de práctica y experiencia, para luego
poder convertirse en un buen sastre.
Hay dos métodos principales para desarrollar la forma de una prenda:
1) Proyección de moldes en plano: Es un dibujo de precisión que requiere

medidas precisas y uso de la proporción, además de la capacidad para imaginar el
efecto en tres dimensiones. Puede realizarse a mano o proyectarse con un
ordenador que esté programado para imprimir en un plotter las medidas
introducidas. El sistema de trabajar en dos dimensiones es rápido, económicamente
viable e indispensable para la industria de la moda. La forma es un molde base
creado para encajar en una figura específica. Los clientes de trajes hechos a medida
tendrán formas proyectadas para sus medidas, a partir de los cuales se elaborarán
todas sus prendas.
Clásico saco sastre derecho

según el método de De
Santis. Se puede observar
como la base de sastrería se
modifico para interpretar el
diseño.
Aquí vemos como

el sastre-modelista
realiza la molderia
con bases trazadas
anteriormente

2) Prueba sobre maniquí: Esta prueba se realiza con una ligera tela de algodón,
como un lienzo, sobre un maniquí especial para trabajar con un talle determinado o
en un cuerpo real. Cuando el talle y la forma son correctos, se retira la tela y se
copia el molde obtenido en papel o cartulina. El prototipo de estudio obtenido se
llamará toile. El maniquí de sastre es una pieza esencial del equipo de un estudio
para probar la viabilidad de los diseños. Los soportes pueden adaptarse mediante
adición de almohadillado si se diseña para figuras corpulentas. El exterior suele
estar dividido en ocho paneles verticales, lo que proporciona una guía en la que la
mayoría de las prendas pueden encajarse. Es posible cambiar el uso de las guías de
costura con cinta negra estrecha. La línea de cuello y la posición de los agujeros
para los brazos pueden también cubrirse con cinta y colocarse con agujas cuando
sean correctos. El maniquí es útil como sustituto del cuerpo ya que permite girarlo y
evaluar el trabajo que se realice sobre él a distancia. A pesar de su efectividad, está
limitado a una postura estática y no se debe usar en todos los casos, muchas
imperfecciones solamente se perciben cuando la prenda se coloca en cuerpo real.
Los ejes en el maniquí son fundamentales para la orientación de un sastre. Hay que
marcarlos con cinta negra o con guías dibujadas. Las pruebas sobre maniquí
determinaran el efecto de la caída de una prenda, su aplomo y su calce. La
observación se realizara a distancia para determinar los errores. Una toile será en
concreto, el primer muestrario obtenido para el buen funcionamiento de un diseño,
siempre y cuando el tejido en el que fue realizado sea de propiedades semejantes al
tejido original,

DESARROLLO DE MOLDERIA
En el desarrollo de un producto de diseño, como primera etapa se le deberá
mostrar al taller de confección cómo cortar un primer molde en papel. El modelista
copiará la base calcándola y, luego le realizara las transformaciones necesarias para
el diseño. Es importante marcar en los moldes todos los detalles que sean
necesarios para su fácil comprensión (sentido de hilo, delantero, espalda, ejes, etc.).
Hay que tener en cuenta que durante las transformaciones, el molde original puede
ser manipulado sucesivas veces, se cortará, redibujará, será movido, etc., de modo
que es necesario estar al tanto de cómo afectará ello al sentido del hilo.
La construcción de la toile de estudio: El molde transformado puede

probarse en un tejido similar en peso y comportamiento al material de la prenda final.
“Toile” es una palabra de origen francés que designa un tejido ligero de algodón. El
material crudo o blanco resulta más fácil de trabajar que las telas oscuras o
estampadas. Sin las distracciones del color es posible ver el corte y las
transformaciones del molde con mayor claridad.
Se marcan los ejes de los centros delantero y espalda con líneas claras, así
como también los contornos de cintura y caderas, para poder tener referencias para
pruebas y modificaciones. Esta toile se hace sobre el maniquí o sobre una persona.
Las costuras estarán hechas con hilvanes con puntadas anchas o sostenidas con
alfileres de modo que la prenda pueda abrirse y ajustarse de nuevo con rapidez. Se
cambiarán los detalles detectados y las instrucciones se podrán escribir sobre la
toile. Se podrá añadir papel o tela a la muestra para corregir los detalles, como las
solapas, redibujar las correcciones y más adelante transferirlas al papel de molde.
En el caso de una prenda simétrica también puede trabajarse con la mitad de una
toile. La construcción de esta muestra es la mejor forma de comprobar si los moldes
son los correctos antes de cortar el tejido original.
La mayor parte del desarrollo de moldes es una mezcla de cortado plano de
patrones y prueba sobre maniquí. Este último es muy útil para determinar el
comportamiento de un cuello, unas solapas, etc.
Las etapas de realización de
una prenda incluyen el
marcado de posiciones de las
costuras y detalles, hacer
cambios y probar la pieza
muchas veces. Estas toiles se
cortan a mano con tijeras. La
prueba sobre el maniquí es
como trabajar con tela y
cuerpo juntos. El tiempo que
lleva la realización de una
toile es tanto que en la
industria se hacen solo
cuando la tela original es
costosa o el diseño complejo.
De lo contrario,
se suele hacer una prueba en
la tela original y se comprueba
el calce de allí sobre una tabla
de talles ya establecida por la
empresa

Una vez terminada la correcta prueba de toile y las modificaciones de los
moldes, se podrá cortar el tejido base. Los tejidos escoceses y estampados
requieren cuidados especiales para que el efecto final sea óptimo. Otros tejidos
como la pana, tienen dirección o pelusilla que provoca sombras, por lo tanto el
molde deberá cortarse en un solo sentido.
La construcción de toiles de estudio no es algo que realicen frecuentemente
los talleres industriales. La pérdida de tiempo es muy grande y al estar los moldes
estandarizados en formas y talles, no requiere de una estricta forma, ya que es la
persona la que se deberá adaptar a la prenda y no a la inversa, como sucedería si
estuviera hecha a medida.
Las técnicas de la sastrería: La sastrería es el método de combinar y

amoldar tejidos juntos para crear la forma deseada del cuerpo. Es el resultado
conjunto de rellenar, hilvanar y prensar. Las entretelas, los tejidos de refuerzo y la
forrería se añaden para dar cuerpo, armazón, aplomo y comodidad, tienen que
cortarse y arreglarse cuidadosamente con el fin de evitar costuras voluminosas. La
mayor parte del trabajo en un saco sastre esta escondida. Hay mucho trabajo
manual y atención al detalle, por ende más costosa que otras prendas.
Un sastre hilvanará todo un traje para hacer la primera prueba. Cuando los
ajustes se hayan hecho, se coserá adecuadamente en una combinación de cosido a
máquina y manual. Los tejidos de lana responden muy bien a las técnicas de
sastrería ya que presentan propiedades inherentes de flexibilidad y moldeo. Sin
embargo, la sastrería no esta restringida a los tejidos de lana, pueden usarse
diversos materiales como los linos y los brocados.
Las modificaciones de los moldes pueden estropear o dar una buena
apariencia, el sastre no solo probará en un maniquí sino también en un cuerpo real
en movimiento. El arte de la sastrería consiste, en parte, en crear prendas que
oculten las imperfecciones del cuerpo. El cliente dará el veredicto acerca de la
comodidad y la facilidad de uso.

TOMA DE MEDIDAS
Cada sistema de moldería utiliza distintas medidas del cuerpo y tienen

diferentes maneras de tomarlas. Esas diferencias residen en la ubicación del
centímetro, desde y hasta donde se toman, si se toman justas o con centímetros de
flojedad, etc. Por tal motivo prestar mucha atención en el momento de realizar la
toma de medidas y respetar fielmente el método, ya que es fundamental para
preparar bases personales o confeccionar una curva de talles.
Se aconseja que la persona a la que se le tomarán las medidas para las
bases anatómicas vistan ropa interior o muy adherente.
Nota: Previamente atar un elástico fino alrededor de la cintura, ajustado en

forma cómoda, éste se dejará hasta el final de la toma.

La toma de medidas se realiza de la siguiente manera:
1-Talle de espalda: Desde la unión del hombro con el cuello hasta la cintura
(marcada con el elástico).
2-Talle delantero: Desde la unión del hombro y el cuello hasta la cintura pasando
por el busto.
3-Contorno de cintura: Alrededor de la cintura.
4-Contorno de busto: Alrededor del busto, en su parte más saliente dando 3cm. de
flojedad.
5-Contorno de cuello: Alrededor de la base del cuello en su unión con el cuerpo.
6-Ancho de espalda: Se mide en la espalda de sisa a sisa a 6cm. por debajo de los
hombros
7-Ancho delantero: Se mide en el pecho de sisa a sisa a 6 cm. por debajo de los
hombros.
8-Caída de busto: Desde el hombro en unión con el cuello hasta el punto más
saliente del busto.
9-Separación de busto: Se mide en forma horizontal desde los puntos salientes de

cada pecho.
10-Largo de Manga: Desde la sisa (conviene tener puesto el corpiño base ya

corregido) hasta la muñeca con el brazo ligeramente flexionado hacia adelante.
11-Altura de codo: Ubicar el centímetro al igual que en la toma del largo de manga,
llegando hasta el codo
12-Puño: Medir alrededor del puño cerrado.
13-Altura de primera cadera: Desde la cintura por el lateral hasta donde comienza
a ensancharse el cuerpo (hueso saliente); hacer una marca.
14-Altura de segunda cadera: Desde la cintura por el lateral hasta la parte más
prominente de la cadera.
15-Contorno de primera cadera: A la altura donde se encuentra la marca de la

primera cadera, medir con el centímetro una vuelta completa.
16-Contorno de segunda cadera: A la altura de la segunda cadera, medir con el

centímetro una vuelta completa.
17-Ancho de hombro: Desde la unión de hombro y cuello hasta el comienzo del

brazo.

GRAFICO DE TOMA DE MEDIDAS

CONSTRUCCION DE BASES ANATOMICAS
CONSTRUCCION DEL CORPIÑO BASE
• Trazado del rectángulo base:
Trazar un rectángulo, ubicando en los ejes horizontales las ½ del contorno de

busto y en los ejes verticales el largo total de espalda. Quedan formadas las líneas
de cuello y cintura, y centros de espalda y delantero respectivamente.
Marcar la ½ sobre la línea de cuello y trazar una perpendicular hasta la línea
de cintura. Así queda conformada la línea de costado.
Marcar la ½ sobre las líneas de los centros y trazar una horizontal de lado a
lado, formando la línea de sisa.
Sobre las líneas del centro espalda y delantero, marcar 1/10 del largo de
espalda (desde la línea de cuello hacia la de cintura) y trazar una horizontal uniendo
los dos puntos, formando la línea de hombro.
• Trazado de espalda :
Sobre la línea de cuello desde la línea del centro de espalda, marcar 1/6 del
contorno de cuello, punto A. Sobre la línea del centro de espalda, bajar 1,5cm. Unir
los dos puntos con una curva suave, queda formado el escote de espalda.
Trazar una paralela a la línea de hombro 1cm. arriba de la misma. Desde el
punto A hasta la paralela trazar la medida del ancho de hombro, generando el punto
B.
Sobre la línea de sisa desde la línea del centro de espalda marcar la ½ del
ancho de espalda. Trazar una perpendicular desde ese punto hacia la línea de
hombro, línea del ancho de espalda.
Formar la curva de sisa uniendo el punto B y el punto C, con una curva
suave apoyándola sobre la línea que marca el ancho de espalda.
Desde la línea del centro de espalda sobre la línea de cintura marcar ¼
contorno de cintura + lo que se le dará para profundidad de pinza, punto D. Por
ejemplo: 3cm.

La pinza de espalda se obtiene de la siguiente manera: sobre la línea de la

cintura desde la línea del centro de espalda, hacia el punto D, marcar 1/10 del
contorno de cintura. Unir ese punto con la ½ del hombro con una línea recta. Luego
sobre el punto marcado en la línea de cintura, marcar a los 3cm. la profundidad de
pinza. Unir con una recta desde ese punto a unos 15cm. aproximadamente con la
línea cintura-hombro. Queda así formada la pinza de espalda.
Unir el punto D con el C, formando el lateral y finalizando el trazado de la
espalda.
• Trazado del delantero:
Sobre la línea de cuello desde la línea del centro delantero, marcar 1/6 del
contorno de cuello, formando el punto A'
Sobre la línea central delantera desde la línea de cuello hacia la línea de
cintura, marcar 1/6 del contorno de cuello + 1cm.
Unir las dos marcas con una curva suave, formando el escote delantero.
Trazar una paralela a la línea de hombro 1cm. hacia abajo. Desde el punto A’
hasta la paralela trazar la medida del ancho de hombro, generando el punto B’.
Sobre la línea de sisa, desde la línea del centro delantero marcar la ½ del
ancho delantero. Trazar una perpendicular desde este punto hacia la línea de
hombro, línea del ancho delantero.
Formar la curva de sisa delantera, uniendo el punto B' y el punto C, con una
curva suave apoyándola sobre la línea que marca el ancho delantero.
Desde la línea de cuello hacia la línea de cintura, sobre la línea del centro del
delantero, aplicar el largo delantero, desde este punto trazar una paralela a la línea
de cintura. Sobre esta recta marcar 1/10 del contorno de cintura, formando el punto
E.

Sobre la línea de sisa desde la línea del centro delantero, marcar la ½ de la
medida de separación de busto. Trazar un perpendicular por este punto hacia ambos
extremos, línea de separación de busto.
Desde el punto A’ hacia la línea de separación de busto, aplicar la medida de
caída de busto, punto F.
Unir con una recta liviana los puntos D y E.
Para obtener la profundidad de la pinza del delantero tomar la ¼ de la medida

del contorno de la cintura y se le resta 1/10 del mismo contorno, el resultado se
marca en la recta D-E, desde D hacia E, punto G.
Unir G-F-E, se forma la pinza delantera.
Controlar que la medida F-E sea igual a la de F-G. Ajustar según la de mayor
longitud. Así queda terminado el trazado del corpiño las bases delantera y espalda.

CONSTRUCCION DE LA MANGA BASE
Realizar un rectángulo que tenga en el ancho: la medida de Ancho de manga

(medir el contorno del brazo a la altura del bíceps y darle cm. de flojedad a gusto,
según diseño) y el Largo total de manga. Doblar el papel por la mitad a lo largo y
aplicar las siguientes medidas:
Empezar a
dibujar la
copa a 1 cm Desde A hacía la línea de Puño colocar la
del punto A Medida correspondiente al largo de codo. Desde
ese punto trazar una
horizontal que llegue a la otra vertical, se forma
así línea de codo.
Medir el contorno de la sisa en el corpiño y
ubicar desde el punto A hacia la vertical lateral
la ½ de ese contorno - 1cm. Queda formada
una diagonal A-B. Con el punto C marcamos la
½ de A-B. Con el punto D marcamos la ½ de
A-C. Con el punto E marcamos la ½ de C-B.
En el punto D, subir 1cm., punto D’.

En el punto C, subir 1,5cm., punto C’.
En el punto E, bajar 1cm., punto E’.
Estas medidas son orientativas y dependen

del resto de la conformación de la copa de
la manga. (ancho de bíceps, contorno de
sisa, etc.) El dibujo de la copa puede no
pasar exactamente por esos puntos.
La sisa delantera se forma uniendo con una

curva sinusoide los puntos: A-D’-C-E’-B.
La sisa espalda se forma uniendo con una

curva sinusoide los puntos: A-D’-C’-E-B.
Desde el punto P hacía el lateral ubicar la medida de la ½ de puño.
Cortar el papel doble por la línea lateral y la curva de sisa de espalda, luego recortar
la sisa delantera con el papel simple. NO OLVIDAR DE DENOMINAR CON LAS
LETRAS E Y D, ESPALDA Y DELANTERO RESPECTIVAMENTE.
Queda así terminada la construcción de la manga base.

PREPARACION DE LAS BASES ANATOMICAS PARA SASTRERIA
• Trazado del delantero:
Reproducir el corpiño delantero y trazar una recta desde el costado hacia la

pinza de busto (Fig.1).
Cortar por dicha recta hasta dejar horizontal la línea de cintura. Si por
construcción la cintura ya se encuentra horizontal, no se debe hacer ninguna
modificación (Fig. 2).
Prolongar la línea del centro delantero hacia abajo y desde la cintura ubicar la
medida de Altura de 1ra Cadera. Trazar una paralela a la cintura desde ese punto.
Trazar una recta paralela a la central delantera que pase por la punta de
busto hasta la línea de la 1ra Cadera: Punto A. Unir el punto A con la pinza de
cintura (Fig. 3).
Sobre la línea centro delantero, desde la cintura ubicar la medida de Altura

de 2da Cadera. Trazar una paralela a la cintura desde ese punto y ubicar allí el ¼
del Contorno de la 2da Cadera. Trazar una curva leve uniendo el costado. (Fig.4)

• Trazado de espalda:
Reproducir el corpiño espalda.
Prolongar la línea del centro espalda hacia abajo y desde la cintura ubicar la
medida de Altura de 1ra Cadera.
Trazar una paralela a la cintura desde ese punto. Trazar como línea auxiliar
una paralela al centro espalda que pase por el vértice de la pinza, que llegue hasta
la línea de la 1ra cadera, punto B. Unir dicho punto con la pinza de cintura. (Fig. 5).
-
Sobre la línea centro espalda, desde la cintura ubicar la medida de Altura de
2da Cadera. Trazar una paralela a la cintura desde ese punto y ubicar allí el ¼ del
contorno de la 2da Cadera . Trazar una curva leve uniendo el costado. (Fig.6).
Las figuras 4 y 6, delantero y espalda respectivamente, son las bases que

utilizaremos, previa ampliación según diseño y temporada del año, para la
realización de prendas de sastrería. A partir de ellas podemos mediante movimiento
de pinzas, obtener otras bases para interpretar mas fácilmente, según necesidad
diversos diseños.

• Ejemplos:
En la figura 7 vemos la base en la que se prolongan las pinzas hasta el ruedo.

Al cerrar la pinza del costado y abriendo por las prolongaciones (de uno de los dos
lados hay que añadir un pedazo de papel) nos queda la base de la figura 8. Tener en
cuenta que hemos dado un pequeño evasé que de no ser necesario se puede
eliminar por el costado o por las mismas prolongaciones de la pinza.
Otra de las tantas opciones es la de tomar la base de la figura 8, trazar una

línea desde el centro del hombro hasta la punta de busto, cortar por la misma y
cerrar en la cadera hasta que las dos puntas se toquen. Figura. 9.

AMPLIACION DE BASES ANATOMICAS
Cuando tenemos que interpretar un diseño de un saco, de sastrería como

primera medida lo debemos estudiar bien.
Los puntos en los que fijaremos nuestra atención, además de la temporada
(invierno o verano), son varios:
• La línea: si es entallado, semientallado o suelto. En que sectores posee

mayor amplitud o si la misma es pareja.
• Si tiene envase o es recto. Y si la posee aproximadamente cuantos cm.
• Observar que tipo de estructura tiene, por donde pasan Ias pinzas, si están
desplazadas o no, si están repartidas entre varias pinzas o recortes, etc.
• Estimar que tipo de hombros posee, cuanto se alejan de la sisa base, que tipo
de hombreras tiene, analizar si las sisas están cavadas y en que medida.
• Ver que tipo de manga posee, si es sastre o base, si es ancha o angosta.
Determinar medidas.
• Observar si el escote fue cavado, cuanto, ver que tipo de cuello tiene y la
forma de la solapa, desde donde parte la línea de quiebre, o sea en donde
esta colocado el primer botón.
• Mirar el largo y determinar los centímetros del cruce.
• Si posee bolsillos, determinar su ubicación, tipo y formas.
Una vez realizado el análisis del diseño se procede a transformar las bases,
dándole la amplitud que consideremos necesaria.
En los costados le daremos la misma ampliación en el delantero y en la
espalda. La cantidad de cm. Ia obtendremos del análisis realizado previamente.
Si necesitamos cavar las sisas lo haremos en la profundidad deseada. Igual
en la sisa delantera y espalda.
El cavado del escote puede ser en un sector, todo parejo o no necesitar
cavado.
Dar el largo deseado, prolongando la línea del centro delantero, aplicar allí los
cm. de alargue y trazar un ángulo recto. Prolongar hacia el costado. En el costado
subir 0,5cm en el delantero y la espalda.
Con respecto a la manga tenemos dos opciones: ampliar la manga base o

hacer una base con la medida de la nueva sisa del corpiño. Si optamos por ampliar
la base debemos cavar las sisas en la misma medida que en el corpiño. Asimismo,
si ampliamos en los costados del cuerpo, debemos ampliar los costados de la
manga. Antes de cortar, es indispensable controlar que la medida de Ia sisa de
manga sea apenas mayor que la del corpiño, nunca al revés.
RECORDAR: SI NO REALIZAMOS LA APLIACION DE LAS BASES

ANATOMICAS NO HAY SACO POSIBLE.

• Gráficos de ampliaciones de bases anatómicas :
• Adaptación para hombreras :
Medir la altura de la hombrera.
Colocar la mitad de dicha medida en el hombro espalda y la otra mitad en el

hombro delantero. Solo aumentar en la sisa. No modificar el escote.
Dar a la manga en la copa el alto total de la hombrera. Armonizar.

CONSTRUCCION DE SOLAPA Y CUELLO SASTRE CLASICO

Una vez trazado el corpiño con el cruce correspondiente, ubicar el botón
sobre la línea de centro delantero si es un saco derecho y si es cruzado, colocar el
botón a una distancia de la línea de cruce que dependerá de la medida del botón.
Desde la ubicación del botón un cm. aprox. hacia arriba, sobre la línea de
cruce, se comienza a dibujar la línea de quiebre de la solapa. La misma se prolonga
pasando por el punto de unión hombro – escote del delantero: Punto A.
Desde el punto A se coloca la ½ de la medida del escote de la espalda: punto

B.
Trazar una línea horizontal que pase por el punto B en ángulo recto con la
línea de quiebre. Sobre esa horizontal desde B hacia el pie de cuello, 2 a 3cm.:
punto C. Y desde B hacia el lado opuesto dar cm. a gusto para formar el cuello:
punto E.
Unir con una recta desde C hacia el escote delantero terminando allí con una
curva. En ese sector se produce una superposición que no incide en la forma original
del escote delantero, que no sufrirá modificaciones. Y el cuello se calca por la línea
que parte del punto C. No olvidar de repetir la marca que se realiza en el punto de
encuentro entre el escote delantero y el dibujo del cuello, en cada uno de los dos
moldes
E
B
C

B
C
MODO DE SEPARAR EL CUELLO DEL DELANTERO
NOTA: ES MUY IMPORTANTE QUE NO SE QUITE A NINGUNO DE

LOS DOS MOLDES EL SECTOR QUE SE SUPERPONE EN EL
TRAZADO.
RECORDAR QUE NUNCA SE DEBE CORTAR LOS TRAZADOS,

DEBEMOS CALCAR LOS MOLDES RESULTANTES Y GUARDAR EL
TRAZADO DEL CUAL CALCAMOS LAS PARTES COMO
DOCUMENTACION PARA POSIBLES CORRECCIONES O FUTURAS
TRANSFORMACIONES.

CONTRUCCION DE MANGA SASTRE O DE DOS HOJAS
Reproducir la manga base. En el delantero, sobre la curva de la copa, desde

el lateral hacia el centro marcar de 4 a 5cm. En ese mismo sector pero sobre la línea
de puño de 2 a 3cm. Unir los dos puntos con una recta.
Cortar por la misma separando esa porción de manga, señalizándola sobre la

línea de lateral en la copa, línea de codo y línea de puño con las letras A-B-C
respectivamente.
Sobre la curva de copa de espalda, marcar desde el costado hada el centro

de 7 a 8cm. En ese sector pero en la línea de puño marcar 4cm. aproximadamente.
Unir los dos puntos con una recta. Marcar con las letras D-F-G en la línea lateral
desde la copa, en codo y puño. Cortar por la recta recién trazada.
Tomar el recorte del delantero y unir A-B-C con D-F-G de la espalda.
A continuación realizar los ajustes de medidas según el grafico
Nota: recordar siempre que las medidas aplicadas son proporcionales al talle
de la manga, no son fijas, debemos razonar y encontrar las medidas
adecuadas para que la pinza de la manga sastre, que da forma al brazo
flexionado, se ubique sobre el codo, en la costura de la espalda.

CONSTRUCCION DE BASES DE SASTRERIA INDUSTRIAL
La sastrería de damas posee una gran cantidad de bases con las que a su
vez se obtienen infinitas transformaciones.
En la cursada solo veremos dos, pero deben saber que aplicándole a las
mismas las correspondientes ampliaciones y transformaciones se pueden interpretar
todo tipo de diseños.
CONSTRUCCION DEL SACO INDUSTRIAL TIPO DIOR
Reproducir el delantero y espalda de la base anatómica. Luego del análisis del

diseño ampliar las bases y dar el largo deseado.
Dar cruce necesario.
Dibujar desde la sisa una curva

suave hasta la punta de busto, en
donde ubicaremos la pinza del
costado. Cortar por esa curva.
Cerrar la pinza ubicada en el

costado.
• Trazado del delantero: Trazar la solapa y el cuello.
Trazar una paralela a la línea de centro delantero que pase por el costadillo,
esta paralela marca el hilo del mismo.
Separar el costadillo cortando desde la pinza de sisa, pasando por la pinza de

entalle hasta llegar al ruedo. Dar evasé si es necesario.
Dividir la pinza de entalle en dos: una mitad trasladarla al centro de la espalda

y la otra moverla unos centímetros hasta el costado.
Dibujar una curva armónica desde la sisa hasta el vértice de la pinza
aproximadamente a unos 10 a 12 cm. del hombro.
Trazar una paralela al centro de espalda que pase por el costadillo, la paralela
marcará el hilo del mismo.
Separar el costadillo cortando por la curva dibujada en la sisa, pasando por la

pinza de entalle hasta el ruedo. Dar evasé si en necesario.
Medida para construcción de la manga sastre
Realizar la manga base a

partir de la medida de la sisa
tomada en el saco.
Si deseo que el recorte de la
espalda coincida con el de la
manga (en este diseño sí coincide)
se procede así:
Tomar la medida de la sisa

del costadillo espalda con el
centímetro de canto.
Dicha medida trasladarla a

la sisa espalda de la manga.
Continúo el trazado de manga

sastre normalmente.

CONSTRUCCION DEL SACO SASTRE CLASICO
Reproducir el delantero y espalda de la base anatómica. Luego del análisis

del diseño ampliar las bases y dar el largo deseado.
Trasladar la pinza de entalle hacia

el centro de la espalda. En su totalidad
o parcialmente, dependiendo de la
profundidad de la misma.
Armonizar la línea del centro de
espalda. No deben quedar ángulos
como en el dibujo. Suavizarlos.
En el costado marcar los puntos A,

B, C en sisa, cintura y ruedo
respectivamente. Restar 3cm parejo.
Recortar esa tira. Reservar.

Trazado del delantero:
Dibujar el cruce y a solapa con su cuello según diseño.
En el costado marcar con A-B-C en la sisa, cintura y ruedo.
A partir del costado marcar en forma pareja 5cm., (Fig. 1)
Tomar el costado retirado en la espalda y pegarlo al delantero uniendo según

las letras marcadas. (Fig. 2) Por la forma nos quedara el papel con frunces en la
cintura.
En la cintura, letra B, realizar un corte horizontal para hacer desaparecer el

frunce. También cortaremos por la marca a 5cm. en el delantero sin llegar hasta el
ruedo. Con estos cortes se logra aplanar el papel, (Fig. 3)

Trazar las líneas en el costado y escote que lleguen a la punta de pinza,

según las medidas del gráfico. (Fig. 3)
Cortar por esas líneas y cerrar algo la pinza e ir repartiéndola entre las dos
aberturas (Fig. 4). La pinza del costado se deja para embeber y la del escote se
redibuja más corta y su profundidad será de 1cm. aproximadamente.
Correcciones:
La separación del costado en la sisa debe ser

de 1cm como mínimo.
Si el calce de dicha pinza es correcto en el

cuerpo no se modificara su ubicación.
De lo contrario centrarla de la siguiente

manera:
Trazar una línea que pase por el centro de

esa separación y por el centro de la
separación en la cintura.
Centrar la pinza sobre ese eje (Fig.5).

BIBLIOGRAFIA
ROETZEL, Bernhard - El Caballero, Manual de la Moda Masculina Clásica - Ed.

Konemann.
JENKYN JONES, Sue - Diseño de Moda - Ed. Blume.
El sistema de moldería presente en el apunte, es creación y

propiedad de la Diseñadora de Indumentaria y Modelista Susana
Coletti, Adjunta de Indumentaria de la Cátedra Camargo.
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Conformacion de Estructuras 2020.

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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA II

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3-Contorno de cintura: Alrededor de la cintura.

5-Contorno de cuello: Alrededor de la base del cuello en su unión con el cuerpo.

9-Separación de busto: Se mide en forma horizontal desde los puntos salientes de

10-Largo de Manga: Desde la sisa (conviene tener puesto el corpiño base ya

12-Puño: Medir alrededor del puño cerrado.

15-Contorno de primera cadera: A la altura donde se encuentra la marca de la

16-Contorno de segunda cadera: A la altura de la segunda cadera, medir con el

17-Ancho de hombro: Desde la unión de hombro y cuello hasta el comienzo del

Cátedra Camargo Pagina 8

GRAFICO DE TOMA DE MEDIDAS

Cátedra Camargo Pagina 9

CONSTRUCCION DE BASES ANATOMICAS

CONSTRUCCION DEL CORPIÑO BASE

• Trazado del rectángulo base:

Trazar un rectángulo, ubicando en los ejes horizontales las ½ del contorno de

Cátedra Camargo Pagina 10

La pinza de espalda se obtiene de la siguiente manera: sobre la línea de la

• Trazado del delantero:

Cátedra Camargo Pagina 11

Para obtener la profundidad de la pinza del delantero tomar la ¼ de la medida

Cátedra Camargo Pagina 12

CONSTRUCCION DE LA MANGA BASE

Realizar un rectángulo que tenga en el ancho: la medida de Ancho de manga

En el punto D, subir 1cm., punto D’.

Estas medidas son orientativas y dependen

La sisa delantera se forma uniendo con una

La sisa espalda se forma uniendo con una

Desde el punto P hacía el lateral ubicar la medida de la ½ de puño.

Queda así terminada la construcción de la manga base.

Cátedra Camargo Pagina 13

PREPARACION DE LAS BASES ANATOMICAS PARA SASTRERIA

• Trazado del delantero:

Reproducir el corpiño delantero y trazar una recta desde el costado hacia la

Sobre la línea centro delantero, desde la cintura ubicar la medida de Altura

Cátedra Camargo Pagina 14

Reproducir el corpiño espalda.

Las figuras 4 y 6, delantero y espalda respectivamente, son las bases que

Cátedra Camargo Pagina 15

En la figura 7 vemos la base en la que se prolongan las pinzas hasta el ruedo.

Otra de las tantas opciones es la de tomar la base de la figura 8, trazar una

Cátedra Camargo Pagina 16

AMPLIACION DE BASES ANATOMICAS

Cuando tenemos que interpretar un diseño de un saco, de sastrería como