Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada

en papel para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando,

armando y cosiendo las distintas piezas.
Se llama «patronaje» a la actividad de diseñar y adaptar patrones. «patronista»
es el profesional que se dedica al patronaje.
En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original
que realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando
tallas, materiales o detalles).
Patrones domésticos
Patrón casero en papel con marcas para
recortar en diferentes tallas.
Los patrones domésticos suelen ser de papel
de seda, papel manila (un poco más grueso)
o papel kraft (bastante más grueso) incluyen
instrucciones de uso, sugerencias sobre la
tela más apropiada y las posibles
adaptaciones. Están disponibles en una
amplia variedad de estilos, modelos, tallas,
precios...
Patrones industriales
Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El
diseño industrial de patrones comienza con un
«borrador» (ya existente) que representa
aproximadamente la idea del diseñador. El patrón
se realiza en papel manila y se revisa. Se aplica a
un tejido de prueba y se confecciona la prenda.
Esta prenda se probará en una modelo o
un maniquí para que la apruebe el diseñador.
A continuación, se confecciona una pequeña tirada de esa prenda en el tejido
definitivo y se presenta a los clientes potenciales, en general mayoristas. Cuando
se evalúa positivamente el potencial de ventas de la prenda o pieza, se realiza el
escalado, normalmente a través de programas CAD. La exactitud de las tallas, los
contornos y las líneas de las costuras se examinan cuidadosamente; se corrigen
los posibles errores y se procede a su producción industrial.
El corte de las distintas piezas que componen una prenda también se realiza con
ayuda de una computadora. Después de la fabricación del modelo, si tiene éxito
en el mercado, se guarda el patrón como posible «borrador» de futuros modelos.
Hoy en día existen diferentes herramientas con las que poder crear patrones.
 Que es el patronaje o moldearía
El Patronaje es una rama de la industria textil de confecciones relacionada
específicamente con el diseño y desarrollo de patrones o moldes para prendas de
vestir, y existen dos formas de trabajar que dan origen a las prendas únicas o a las
seriadas.
     El patronaje individual.
El patronaje individual lo
practican los sastres,
modistas y los talleres de alta
costura entre otros, se
encuentra dirigido a personas
especificas con medidas
propias. La estructura física
de las personas no es igual y
constante, por ende no todas
las personas tienen las
mismas medidas a pesar de
aparentarlas, por ejemplo
pueden haber dos personas
que tengan la misma estatura,
pero que uno tenga los brazos
más largos que el otro, por lo
que las medidas de largo
manga no serían las mismas en ambas persona, ejemplos como este hacen que
los sastres y modistas tomen medidas a cada una de las personas de forma
individual y creen un patrón o molde especial para cada una de ellas.

En 1589 se publicó el primer

libro llamado "El libro del Patrón
del Sastre” el “primer libro con
135 patrones, Libro de
Geometría Práctica. Cubre 23
categorías de la ropa: para los
hombres las mujeres, el clero,
caballeros y otros patrones      
El Patronaje Industrial.
Es el modelaje industrial o seriado es propio de las industrias de confección y
permite la producción de prendas dirigidas a conjuntos de personas con medidas
estandarizadas. Este tipo de modelaje tiene la particularidad de separar grupos de
personas que tengan similares medidas a las cuales les asigna tallas o talles, por
lo Un patrón, en el ámbito del que pueden desarrollar una misma prenda en
diferentes medidas o tal

3- Progresión de talles 
El origen de las tallas está en la producción en serie de las prendas. Los uniformes
militares fueron las primeras piezas de vestir producidas en grandes cantidades;
no es de extrañar que la primera aparición de los talles estuviera relacionada con
ellos. Durante la guerra de Independencia estadounidense (1775-1783) se
confeccionaron los primeros uniformes con talles estandarizadas.

Los talles se refieren a las medidas de las personas mediante un código de letras
o números en función del tamaño. En algunos casos, el número que designa el
talle hace referencia a las medidas de alguna parte del cuerpo, como por ejemplo
el perímetro del cuello o del pecho. En otras ocasiones es un código relacionado
con la tradición de cada país. Incluso en algunos sistemas de talle, la diferencia
entre dos talles consecutivas es menor entre las más frecuentes y mayor para las
menos habituales
El reconocimiento de talles estandarizadas requiere un consenso entre los
fabricantes de ropa. Por ello los talles son objeto de acuerdos comerciales
internacionales, como por ejemplo las normativas de la Unión Europea. La
diversidad en la identificación de los talles se debe a menudo a la diferencia en el
sistema de unidades de medida. En Estados Unidos y su zona de influencia se
utiliza la pulgada como unidad de medida para la confección de ropa, mientras que
en Europa la unidad en uso es el centímetro. El Reino Unido se halla en proceso
de transición desde el sistema vigente en el mundo anglosajón hacia el continental
europeo, obligado por las normas de la Unión Europea.

En la actualidad, cuando hablamos de talles y medidas para elaborar patrones es

porque se ha hecho el estudio "antropométrico´ de la conformación de los distintos
cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las
necesidades de la población, con lo cual damos un gran paso a la unificación de
talles y medidas en el mercado. La gradación de talles se refiere a la utilización de
un patrón base para aumentar o disminuir los talles. La gradación de talles se
llama progresión.
La progresión es el método utilizado para ampliar o disminuir los diferentes talles
de un molde base utilizado para la prenda, lleva este nombre porque su función es
servir de base para la realización de medidas predeterminadas desde donde se
obtienen las variaciones de los moldes progresionados. En la progresión es muy
importante tener cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya
que de esto depende la perfección del molde progresionado.  
Para comprender como usar la tabla de talles debemos mirar las medidas que se
toman como eje del talle y como se agrupan las medidas comprendidas entre los
extremos. La medida referente del talle que conocemos como 34 al 48
corresponde a la medida del cuello.
Sobre la base de una progresión de talles se aplica el gradado de los moldes, es
decir que el incremento secuencial entre cada molde se define por la diferencia
que el escalado establece entre cada talle.
4 .1- Progresiones o escalado 
Definición de progresión: “Es el aumento o disminución de un talle a otro sobre
un determinado modelo partiendo del molde base y realizando sabre este un
número de talles variables según la necesidad”.
Algunos puntos para comenzar:   
a- Las costuras:  Los moldes se progresionan, con las costuras incluidas, a
excepción de algunos cortes interiores, cuya postura se podrá añadir más tarde. Si
bien hay algunos casos en los que se utilizan programas de
escalado informático la inclusión de las costuras puede alterar el escalado,
principalmente las curvas.
b- El molde base: las progresiones o escalados podemos hacerlo, partiendo de
un talle medio, ascendiendo y descendiendo en el trazado de las líneas, según
correspondan. Igualmente se puede escalar partiendo de un talle base,
ascendiendo hasta el talle el límite y desde la base descendiendo al talle límite.
c- Molde del prototipo:  para realizar el proceso de progresiones en necesario
tener completo, listo, afinado y comprobado el modelo prototipo a escalar.
6- Como se puede   progresionar
 Se distinguen:
a- progresión proporcional: se denomina al incremento de cada talle aplicado a
cada lado del molde. Si el incremento es de 10 mm en este sistema se aplicará 0,5
mm en el costado lateral tomando el centro del molde. Esta progresión se realiza
en moldes enteros

b-progresión hacia un lado: en este caso el

incremento se aplica sólo a los costados del molde.
Si el incremento es de 10 mm se aplicará sólo en el
costado lateral. Esta progresión se realiza en 1/2
moldes

 Las progresiones o escalados se realizan tanto en

el sentido horizontal como en el vertical y se pueden
aplicar los varios tipos de progresiones. Esta
aplicación puede ser igual o combinada. En los
moldes de prendas de punto se realizan las
progresiones o escalados hacia un lado.  

4.2 Tipos de progresiones

a- Progresión Industrial: Cada talle tiene un crecimiento simétrico, y utiliza el
método del escalado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón
base, lleva este nombre porque en función a escalas de medidas predeterminadas
se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.

b- Progresión por Superposición: para este tipo de

escalado es necesario disponer de dos patrones, el
patrón del talle más pequeño y el límite extremo

Consiste en superponer el patrón prototipo dentro del

patrón límite en base a unas líneas comunes, una
horizontal y otra vertical, de esta manera se trazarán los
talles intermedios uniendo los vértices de ambos
patrones por medio de vectores y dividiéndoles por
número de patrones correspondientes.
 

c- Progresión por Incrementos: todo punto en el

espacio puede ser descompuesto en dos valores que,
en cada   incremento o Escalado en el espacio se
descompuesto en dos valores que corresponden con
los ejes de coordenadas predeterminados. 
Estos valores son: - La distancia de ordenadas,
vertical. 
       

La distancia en abscisas, horizontal.

              
Por tanto, en punto en un molde debe incrementarse horizontal y verticalmente en
una distancia determinada, así pues, necesitamos saber los valores de estas
distancias. Como consecuencia para realizar el escalado de un molde por
incrementos o coordenadas, debemos saber tanto el incremento de la distancia
horizontal como el de la distancia vertical. Estos incrementos los vamos a obtener
del cuadro de tallas.

d- Progresión por PUNTOS DE PROYECCIÓN: consiste en la localización del

punto geométrico, a partir del cual se realizan las proyecciones hacia los vértices
de la silueta del patrón y por los puntos significativos que la componen.
Estos puntos geométricos se localizan deduciendo matemáticamente reglas u
operaciones sencillas. Los focos sueles ser:
PUNTO HORIZONTAL, para los anchos. PUNTO VERTICAL, para los largos.

Aunque en determinados casos es necesario

deducir unos puntos intermedios. Dentro de cada uno de los sistemas de
progresión, se puede hacer otra división en dos clases de progresiones.
e-Progresión simple o relativo: es aquel en el que el crecimiento de la estatura
no se produce, es decir, solo aumenta de anchos, así lo llamamos crecimiento
aparente.
f-Progresión compuesta o absoluto: es aquel en el que el crecimiento de la
estatura se produce, es decir, aumenta de largos y anchos, a esto lo llamamos
crecimiento real.
6- La progresión y los tipos de cuerpo
Si bien ya describimos en las formas de progresionar, se debe tener en cuenta el tipo de
cuerpo que presenta el segmento del mercado en el que se desarrolla la empresa.
a- Si observan los estudios Antropométricos de la Población Femenina realizado
en España podrán visualizar como cambian los cuerpos en los distintos
grupos según edades. Esos estudios son la base de las decisiones de como
progresionar cada prenda.

7- La progresión y los tipos de prendas

Cada prenda requiere un análisis de como progresionar, por ejemplo, una
campera de abrigo, una prenda de tercera piel presenta un espacio entre el
usuario y la prenda de flojedad que debe contemplar dos capas de prendas, es
decir que a diferencia de una camiseta termina que se ajusta al cuerpo esta
prenda se encuentra hasta 3 centímetros de distancia. en base a da flojedad hay
empresas que reducen los talles de 6 a tres solamente apostando a
estos centímetros de flojedad. Dejando al usuario la tarea de probar entre dos
talles para que decida si le gusta más ajustada o
larga.

Guillermo Jennings Demorest y Ellen Louise

Demorest comenzaron la industria del modelo de
costura para hacer en el hogar en 1860
sosteniendo desfiles de modas en sus casas y
vendiendo los modelos en un principio. Crearon el
Emporio de Demorests de Moda y publicaron una
revista, El Espejo de Moda, que puso cientos de
modelos diferentes, el más disponibles en sólo
una talla. Los modelos eran del papel no
impreso, se podrían comprar doblado, o para un
arregló (con las piezas separadas clavadas con tachuelas en la posición), esta
versión se realizó para compensar la ausencia de instrucciones detalladas.

Ebenezer Butterick 
lanzó ButterickCompany en 1863 para crear plantillas de cartón  para la ropa de
niños. La innovación de Butterick ofrecía cada modelo en una serie del estándar,
talles clasificados. Los miembros de su familia cortan y doblaron los primeros
modelos que se vendieron de su casa. En 1866 Butterick comenzó modelos
industriales para moda femenina, y más tarde añadió algunos artículos de la ropa
masculina. Patrones Vogue se inició en el año 1905 como una característica de
pedidos por correo para la misma revista, estos diseños han sido siempre
innovadores y con una visión increíble, que mantiene un estilo de moda de los
grandes diseñadores del siglo 20. Los patrones modisto aparecieron ya en el año
1932, siendo en sus comienzos piezas distintas o reproducciones no exactas a la
moda que aparece en las pasarelas de París. Es entonces que A partir de 1949
cuando los patrones de Vogue París "originales" comenzaron a desarrollar diseños
de las grandes casas de Balmain, Schiaparelli, Lanvin y Jacques Fath.
New York Pattern Company comenzó en 1932 y siguió hasta principios de los
años 1950. Eran únicos en esto, las mangas del modelo tenían dibujado
caracteres de unión y el papel usado era no lustroso.
El avance comenzó modelos industriales en 1933, que se vendió exclusivamente
en J. C. Penney Company. La compañía siguió hasta 1966 hasta que se vendiera
al Puritano Modas.
 Vogue En la década de 1960, se pasó el furor y se dio pasó a una nueva
generación de diseñadores, los grandes diseñadores italianos y franceses Yves
Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Emilio Pucci y otros grandes que se unieron a
las filas de los diseñadores que contribuyen en la actualidad con la moda. 
A partir 1967, Vogue comienza a desarrollar la serie de patrones americanos, con
diseños de moda originales y hechas por los diseñadores americanos. Algunos de
los diseñadores que contribuyeron fueron Oscar de la Renta, Traina Teal, Geoffrey
Beene, y Bill Blass.