Cuaderno de Patronaje 2022 - REV - v3

A E D E’ M D’
B A D L F B
R
12 cm 10 cm
2,5
2,5
1,5
Centro G’
Delantero
Q
G
E 7 cm
F K
HILO
G J 7 cm
L I
PIEZA 1 7 cm
x2
PIEZA 2
7 cm 7 cm x2
7 cm 7 cm
LOMO
Ñ
7 cm 7 cm
M N
107 cm
106 cm
Centro
106 cm
HILO
P
105 cm
/
HILO
P P’
Delantero O 7 cm 7 cm
H
N
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
MATERIAL DIDÁCTICO 7 cm 7 cm
Patronaje
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
4 cm 4 cm
C I’ K J’ I J H
4 cm 4 cm
a medida
C O O’
Ñ
4 cm 4 cm
A E D E’ M D’
B 2 cm 2,5 cm 2 cm 3,5 cm
R Cen o
Espatr
32 cm lda 31 cm
Centro
Delantero
Q
HILO - CENTRO ESPALDA

ESPALDA
PARA ESPECTÁCULOS
PANTALÓN
ACAMPANADO F K
DELANTERO
G J
L I
5 cm
HILO
Eva San Miguel ● Isabel Morales ● Iñaki Cobos

HILO - LOMO
DELANTERO
0,5 cm
0,75 cm
P P’
H
HILO
HILO
N
LOMO
C O O’
Ñ
Centro
Delantero
HILO
PANTALÓN
1:500 ACAMPANADO
DELANTERO
HILO
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 1 13/7/22 12:13

Anotación para la reproducción impresa de este manual
En este manual de patronaje se utilizan patrones a escala para que puedan comprobarse las
medidas reales con un escalímetro. Por este motivo, es muy importante que la impresión en
papel de este documento se realice manteniendo su tamaño real y no se realice ningún ajus-
te a otro formato o dicha escala al tamaño real se perderá.
Asimismo, se recomienda su impresión a doble cara o la visualización digital a doble página
para poder conservar la estructura original de la guía y mantener la colocación confrontada
de los diferentes patrones o explicaciones.
DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO

AUTORES
Eva San Miguel, autora de los patrones.

Isabel Morales, colaboradora digitalizando el material y colaborando
en el diseño gráfico y la comprobación del material.
Iñaki Cobos, con su aportación de los patrones de crinolinas y malla.
Julia Sarria, por sus aportaciones en las correcciones y comprobaciones.
Colaboración de Marisa Echarri en la coordinación

y Loreto Aldamiz y María Pérez en la maquetación final.

Índice
1. LA TOMA DE MEDIDAS 1
Introducción 1
Guía para la toma de medidas 2
Tabla de medidas 6
2. PATRONAJE 12
Introducción 12
La escala y el escalímetro 12
Vocabulario de patronaje 13
Identificación de patrones 15
Medidas estándar para patrones base 16
Medidas deducidas para patrones base 16
3. GUÍAS DE TRAZADO DE PATRONES BASE 17
Falda 17
Cuerpo 21
Control de recorridos y afinado 27
Vestido 28
Manga 30
Pantalón 33
Patrones base de partes de prenda 38
Cinturillas 38
Cuellos de tirilla 39
Puños camiseros clásicos 40

4. TRANSFORMACIONES BÁSICAS 42
Traslado de pinzas 43
Costadillos 45
Mono 50
Malla de cuerpo entero 52
Volúmenes 59
Introducción al volumen 60
1. Evasé 61
2. Acampanado 65
3. Abullonado 69
5. ESTRUCTURAS 73
Verdugado español 74
Pannier o miriñaque del s. XVIII 76
Crinolina elíptica 77
Polisón emballenado 82
ANEXO 83
Tabla de medidas 85
Tabla de medidas para mallas 91

1. La toma de medidas
introducción
El primer paso para la creación de un vestuario es la toma de medidas y su anotación

en una tabla de medidas. Es fundamental que los métodos y la documentación sean
comunes y entendidos por todo el equipo del taller, evitando problemas a la hora de
patronar. Cualquier nota o información que se añada en estas fichas debe ser clara y
concisa. Igualmente conviene dibujar la plantilla de los pies y las manos por si se
confeccionan prendas como guantes o mallas.
Antes de tomar medidas hay que considerar para qué personaje o espectáculo
se están tomando, las necesidades que pueda tener la persona en escena (cantantes,
bailarines, acróbatas, muñequería, ...) y tomar nota de cualquier tipo de información
específica relevante que pueda ser necesaria, además de las que se incluyen en la fi-
cha-tipo.
Durante una toma de medidas, es muy importante comenzar tomando todos los datos
de la persona a la que medimos: nombre y apellidos, número de teléfono, los perso-
najes que interpretará, número de pie y estatura.
La fecha en que la se están tomando las medidas es también una información valiosa
que no se debe olvidar de anotar.
El material que se debe preparar antes de la toma de medidas es el siguiente:
● Cinta métrica
● Fichas con la tabla de medidas
● Folios para las plantillas de pies y manos
● Otros folios extra
● Material de escritura
● Goma elástica para colocar en la cintura

guía para la toma de medidas
largo
de
nu
largo de oreja a oreja
ca
a fren
contorno de cabeza
te
lar
hom go
contorno cuello bro
bajada de pecho
ancho espalda
bro
largo talle delantero
largo talle espalda

rno
largo talle esp. en hom

ancho delantero n to zo
co bra
contorno pecho separación
de pecho
contorno bajo pecho contorno
ado
codo largo
codo
cost
contorno
era
cintura co
ad
mu nto
ac
ñe rno
ca
jad
contorno cadera
ba
largo brazo
contorno
muslo
contorno
rodilla
tiro
largo rodilla
entrepierna
contorno
pantorrilla
contorno
tobillo
largo tobillo
largo empeine
con
t
emp orno
eine
o pie
larg
ancho pie

guía para la toma de medidas
Se comienza situando el punto exacto de la cintura. Para eso, es muy práctico colocar
una goma ajustada en la cintura para que nos ayude y sirva de referencia.
A continuación se explica, punto por punto y por orden, el método para tomar las
medidas que se incluyen en la tabla-tipo del taller (que se pueden ver reflejadas en el
dibujo de la guía).
I. Bloque de contornos:
1. Contorno de cuello: medido en su base.
2. Contorno de pecho: se rodea con la cinta métrica el cuerpo por debajo de los
brazos, pasando a la altura del pezón del pecho.
3. Contorno de cintura: se toma la medida siguiendo la goma que se ha colocado
antes.
4. Contorno de cadera: se busca la parte más saliente/prominente de la cadera
y se toma la medida a esa altura.
* Las medidas de pecho, cintura y cadera se tomarán lo más recto posible y
ajustado, pero sin oprimir el cuerpo con la cinta.
II. Bloque de medidas para el cuerpo delantero:

1. Largo de hombro: se mide desde el nacimiento del cuello (punto esco-
te-hombro) hasta el hueso del hombro.
2. Bajada de pecho: (escote-hombro - pezón) desde el mismo punto esco-
te-hombro se mide bajando hasta el pezón.
3. L
argo de talle delantero: sin mover el metro del punto escote-hombro, se
sigue bajando y se mide hasta la cintura.
4. Separación de pecho: se mide de pezón a pezón, en recto.
5. Ancho delantero: se coloca la cinta por encima del pecho, desde el naci-
miento de un brazo hasta el otro, en recto.
6. C
ontorno bajo pecho (tórax): contorno tomado debajo del pecho, lo más rec-
to posible. Esta medida es muy importante para la realización de corsés, prendas
muy ajustadas y para poder realzar el pecho. Se toma primero con el tórax en
una posición normal. Después se pide a la persona que se está midiendo que
tome aire profundamente y se vuelve a tomar esta medida de tórax con aire.
7. Costado: se toma desde la cintura hasta la axila.
III. Bloque de medidas para el cuerpo espalda:

1. L
argo de talle de espalda: se toma desde el punto escote-hombro hasta la
cintura.

2. Largo de talle de espalda en hombro: no es imprescindible, pero se puede
tomar de forma adicional la medida del largo de talle de espalda desde el hueso del
hombro hasta la cintura, para poder saber con exactitud la bajada de hombro.
3. Ancho de espalda: desde el nacimiento de un brazo hasta el otro, en recto.
IV. Bloque de medidas de las partes inferiores del cuerpo (falda y pantalón):
1. Bajada de cadera: se coloca el extremo de la cinta métrica en el costado a la
altura de la cintura y se lleva hasta la parte más prominente de la cadera (don-
de se tomó el contorno).
2. L
argo rodilla: sin mover la cinta métrica se continúa (con la pierna sin flexio-
nar) y se toma la medida a la altura del hueso de la rodilla.
3. Largo tobillo: se continúa hasta el tobillo y se toma la medida justo por enci-
ma del hueso.
4. Entrepierna: se coloca la cinta métrica en la parte más alta del interior de los
muslos y se toma la medida hasta el tobillo.
5. Contorno de muslo: se toma en la parte más ancha del muslo, manteniendo
recta la cinta métrica.
6. Contorno de rodilla: a la altura del hueso de la rodilla.
7. Contorno de pantorrilla: en la parte más ancha de ésta.
8. Contorno de tobillo: justo por encima del hueso.
9. Tiro de cintura a cintura: desde el centro de la cintura en el delantero has-
ta el centro de la cintura en la espalda pasando la cinta métrica por entre las
piernas. Esta medida nos da todo el recorrido del tiro.
10. Tiro sentado: se pide a la persona a la que se está midiendo que se siente
sobre una superficie plana, con la espalda bien recta. La medida se toma por
el costado, desde la cintura hasta la superficie donde se haya sentado.
V. Bloque de medidas del brazo:

*P
ara tomar estas medidas se pide a la persona que flexione el brazo, colocando
la mano a la altura de la cintura o sobre el hombro opuesto.
1. Largo de brazo: colocar la cinta métrica en el hueso del hombro y medir has-
ta la muñeca, pasando por encima del codo flexionado.
2. Largo codo: sin mover la cinta métrica, comprobar la medida a la altura del
hueso del codo.
3. Contorno de brazo: manteniendo el brazo flexionado, tomar la medida en la
parte más ancha o abultada del brazo.
4. Contorno de codo: aun con el brazo flexionado, rodeando todo el codo.
5. Contorno de muñeca: rodeando la muñeca donde se encuentra el hueso.

VI. Bloque de medidas de la cabeza:
1. Contorno de cabeza: por encima de las cejas, rodeando la cabeza con la cin-
ta métrica muy recta.
2. Medida de oreja a oreja: por encima de la cabeza, como si fuese una diadema.
3. Medida de nuca a frente (casco): desde el nacimiento del pelo hasta la nuca.
VII. Plantillas y medidas de pies y manos:

Para la realización de monos, guantes u otro tipo de prendas que lo requieran, será
necesario trazar el contorno de las dos manos y los dos pies de la persona en varios
folios (cada trazado por separado).
Además, se tomarán las siguientes medidas:
1. Contorno de empeine: rodeando con la cinta métrica el contorno del pie a
la altura del tobillo, pasando por debajo del talón.
2. L
argo de empeine: se mide el empeine desde su punto más alto hasta el
punto más sobresaliente de los dedos del pie.
3. Largo planta pie: desde el talón hasta el punto más sobresaliente de los de-
dos del pie.
4. Ancho pie: con el pie apoyado se mide en plano en su parte más ancha.

tabla de medidas
La siguiente tabla y las páginas a continuación son un ejemplo de la documentación que
se extraerá en una toma de medidas. En este caso la tabla contiene las medidas que se
han tomado a un maniquí Stockman talla 40 y son la referencia con la que se ha trabaja-
do para la elaboración de todos los patrones que se encuentran en este documento.
En el Anexo se encontrarán estas páginas en blanco para su impresión e utilización.
Fecha 26/11/2022
Personaje/s Dulcinea
Nombre y apellidos Maniquí Stockman talla 40
Nº de teléfono xxxxxx
Estatura 1,70 m Nº pie 40
MEDIDAS DIVISIONES
CONTORNOS
Contorno de cuello 37 1/6 6,16
Contorno pecho 90 1/4 22,5
Contorno cintura 68 1/4 17
Contorno cadera 96 1/4 24
DELANTERO
Largo hombro 12,5
Bajada de pecho 26
Largo talle delantero 47
Separación de pecho 20
Ancho delantero 33 1/2 16,5
Cont. bajo pecho/con aire 74 1/4 18,5
Costado 22
ESPALDA
Largo talle espalda/hombro 45 41
Ancho espalda 36 1/2 18
FALDA Y PANTALÓN
Bajada de cadera 19
Largo a rodilla 60
Largo a tobillo 102
Largo a suelo 107
Entrepierna 75
Contorno muslo 51 1/2
Contorno rodilla 42 1/2
Contorno pantorrilla 36 1/2
Contorno tobillo 30 1/2
Tiro de cintura a cintura 66
Tiro sentado 25
BRAZO
Largo brazo 59
Largo codo 33
Contorno brazo 28 1/2 14
Contorno codo 28 1/2 14
Contorno muñeca 16 1/2 8
CABEZA
Contorno cabeza 56
Largo de oreja a oreja 32
Largo de nuca a frente 37
6

OBSERVACIONES:
En este apartado se anotarán las observaciones relativas a la toma de medi-

das: particularidades, uso de rellenos o corsetería que se utilicen bajo el
vestuario que se vaya a realizar, necesidades concretas, etc. En definitiva,
todo aquello que deba tenerse en cuenta a la hora de realizar los patrones.
A modo de ejemplo, en este caso se anotaría:
●E
stas medidas se han tomado a un maniquí con una sola pierna y sin brazos.
●L
as medidas que no se pudieron coger al maniquí se tomaron a una per-
sona con una anatomía similar.

PLANTILLAS
Mano derecha

PLANTILLAS
Mano izquierda

PLANTILLAS
Pie derecho
10

PLANTILLAS
Pie izquierdo
11

2. Patronaje
introducción
El patronaje nos permite representar gráficamente un volumen en plano. Existen

muchos métodos o sistemas de patronaje que se adaptan a las necesidades de los
distintos modelos de producción de prendas (industrial, artesanal, por tallas, a medi-
da, para niños, para mujer, para caballero, ...).
En nuestro caso, el patronaje está adaptado a las necesidades de la creación de vestua-
rio a medida para espectáculos.
Es útil conocer diferentes métodos, pero es muy importante a la hora de trabajar en
equipo compartir un mismo sistema, al igual que cuando se toman las medidas o
se confecciona una prenda.
También será muy valioso, en especial cuando se confecciona vestuario de época, bus-
car fuentes sobre patronaje histórico, pero siempre teniendo en cuenta que habrá que
adaptar los patrones a las necesidades del espectáculo y de las personas a las que vaya-
mos a vestir.
La primera fase del patronaje es la realización de patrones base: cuerpo, falda, pan-
talón, manga, mono (cuerpo+pantalón) y vestido (cuerpo+falda).
En el tercer apartado de esta guía se pueden encontrar las instrucciones para trazar
estos patrones. De ellos se partirá para poder realizar transformaciones para diferentes
tipos de prendas.
la escala y el escalímetro
Estos patrones están realizados con las medidas de uno de los maniquíes del taller y
trazados a la escala 1:500 del escalímetro para que cualquier persona con esta he-
rramienta pueda trabajar fácil y cómodamente con ellos.
Para ello, tomando el escalímetro, buscaremos la línea con la escala 1:500 y podemos
ver que 2 milímetros equivalen a 1 centímetro en la realidad. Es decir, estaríamos refle-
jando el patrón a un 20% de su tamaño real.
Ejemplo de lo que encontraremos en el escalímetro y la forma de interpretarlo:
1:500
0,5 1,5
1 2 3 4 medida del patrón
0
5
10 20 30 40 50 ... a tamaño real
en centímetros
12

vocabulario de patronaje
Antes de empezar, es necesario entender algunos de los términos más comunes del
vocabulario de patronaje y que se pueden encontrar en estos primeros patrones base:
●P
atrón base: punto de partida para la realización de una prenda. Los trazados
de un base se corresponden directamente con las medidas del cuerpo.
●L
íneas de construcción: son las líneas estructurales que se trazan al patronar.
Normalmente constan de un rectángulo con las medidas de largo y contorno y
de líneas adyacentes que marcan el resto de medidas de referencia. Son
fundamentales para poder hacer correcciones o modificaciones manteniendo la
referencia de la estructura base del patrón. En esta guía las veremos trazadas
con líneas más finas y grisáceas.
●N
ormas del trazado: son las instrucciones que da un método para dibujar
cada línea del patrón. Las indicaciones toman de referencia puntos señalados
con letras y/o números (punto A, entre A-B, escuadrar desde C, etc.).
●P
inza: elemento de forma triangular en el patrón que permite que los patrones
tomen volumen y se ajusten al cuerpo.
●A
plomo: pequeña marca en el contorno del patrón. En unos casos sirven como
nexo de unión entre diferentes piezas, en otros para indicar centros, embebidos,
pliegues...
●L
omo: en los patrones se indica línea de lomo cuando tienen una simetría,
marcando el eje en el que se espeja el patrón. Los patrones que indican línea
lomo pueden colocarse con el tejido doblado de manera que se pueda cortar el
patrón entero utilizando solo la mitad para marcarlo. En esta guía, el lomo está
marcado con una línea más gruesa.
líneas del patrón base aplomos

Ejemplos:
6
A D B A D B
D F B A D F B
E
G’ G’ Esp. Del.
G G
E
líneas de E’ E E’
construcción
HILO
HILO
I
HILO
HILO
Centro Centro
Espalda Espalda M F F’ F F’
CENTRO
CENTRO
H H’ H H’
LOMO
LOMO
L L
pinza
I’ K J’ I J H C I’ K J’ I J H C G D’ G’ C G D’ G’
1:500
1:500
- A-B es la medida del contorno de brazo - Unir E-H-G y E’ -H’-G’
rando K, trazar una línea vertical con - Con la medida de costado trazar una línea
+4 cm. normas escala
- Para trazar la copa:
de pinza (16 cm.) y marcar L desde J hasta la vertical de B y marcar M - A-C es la medida del largodel trazado
de manga - Trazar dos líneas de apoyo diago-
nales entre los puntos A y B y el
ida I-J se traslada tomando K como - Unir C-A-B y trazar un rectángulo centro de la manga (punto I)
-J’ = profundidad de pinza de cintu- - Unir G’ y M con la forma de sisa apoyando
ar pinza uniendo con L la curva en la vertical de F - Marcar D a la mitad de A-B. Trazar línea - Marcar el centro en la diagonal de
vertical escuadrando y marcar D’ B (delantero)
- A-E son 15 cm. de bajada de copa - Marcar desde A hasta el centro de

(o 1/4 del largo de manga) la diagonal -2 cm. (espalda)
- A-F es la medida del largo de codo - Trazar sisa apoyando en estas marcas,
13
dejando 1 cm. recto en los puntos E y E’
- Escuadrar puntos E y F hasta la vertical B
- Marcar un aplomo en centro y espalda
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 13 - G - G’ es la medida del contorno de y dos en el delantero 13/7/22 12:13
●C
ruce: añadido que se da al patrón en aquellas piezas que se solapan para
montar una sobre otra, como cinturillas o aberturas. Suele marcarse con una
línea discontinua.
●P
iezas de un patrón: una prenda puede estar compuesta por muchas piezas
de un mismo patrón. Por ello, es muy importante anotar en cada pieza los
elementos identificativos correspondientes (prenda, fecha, personaje, parte del
patrón, centros, etc.). Es vital para evitar perderlos o cometer errores en el corte.
●T
ransformación: modificación de los patrones base para crear los patrones
del modelo de prenda que queremos confeccionar.
●C
ontrol de recorridos: se comprueba que los puntos de unión de los patrones
o de sus piezas tienen las mismas medidas y que los trazados son continuos.
Este paso es fundamental a la hora de patronar y transformar una prenda ya
que evita problemas durante el proceso de confección. Un ejemplo de ello se
encuentra en la página 27 de esta guía.
●A
finado del patrón: durante el control de recorridos, al unir diferentes
patrones o piezas, hay que asegurarse también de que los trazados del patrón
son continuos y fluidos, sin picos o quiebres. El afinado consiste en suavizar ese
tipo de irregularidades en los recorridos, redibujando las líneas. Puede verse un
ejemplo de ello en la página 29, donde se afinan las pinzas y el costado.
●H
ilo/Bies/Contra: referencias de la dirección en la que deben colocarse las
piezas de un patrón sobre la tela. Es una información muy importante por
diferentes razones:
1. Los tejidos se comportan de diferente manera según la dirección en que se

cortan; el bies es la parte más elástica y el hilo la más resistente.
2. Puede haber telas con estampados o tejidos cuyo brillo o características varíen
en función de su dirección (por ejemplo, el terciopelo).
3. Para lograr el máximo aprovechamiento de tejido, es necesario saber si las

piezas pueden o no cambiar su dirección.
orillo del tejido
illo
HILO
or
ES
al
Paralelo al orillo
o
BI
ct
pe
es
ºr
45
de
lo
CONTRA
gu
án
ángulo de 90º respecto al orillo
14

identificación de patrones
Todas las piezas de un patrón deben identificarse correctamente usando un sistema,

permitiendo que cualquier persona del equipo de trabajo o del taller las
reconozca.
Entre la información que puede anotarse, la más importante sería la siguiente:
●F
echa
●N
ombre de la persona y personaje
●N
ombre de la prenda
●I
nformación sobre la pieza del patrón:
- Nombre de la pieza (costadillo, quilla, vista, etc.
- Delantero/ espalda
- Nº de pieza (por lo general numeradas de arriba a abajo y de izquierda a derecha)
- Nº de veces que se corta el patrón
- Referencia de su posición (centro delantero, costado derecho, etc.
- Lomo
- Dirección del tejido (hilo, contra, bies, etc.)
19/10/20
Fulanita/Celestina
Cuerpo traje azul
Pieza 1
es
Bi
C.Del.
19/10/20
Fulanita/Celestina
LOMO
Cuerpo traje azul

Pieza 2
costadillo
DELANTERO s
Bie
x1
Costado
DEL.
x2
15

medidas estándar para patrones base
Existen una serie de medidas que se encontrarán dadas en las guías para el trazado de
los patrones base ya que están estandarizadas. Todas pueden variar según los cuerpos;
pero tendrían que ser muy diferentes a unas tallas medias.
Esas medidas son las siguientes:
●B
ajada centro cintura falda: d
elantero = 1 cm.
espalda = 2 cm.
●A
ltura de cadera: ±18 cm. (de 15 a 20 cm.)
●A
ncho escote espalda y delantero: 7 cm.
●B
ajada escote espalda: 2 cm.
●B
ajada escote delantero: 8 cm.
●B
ajada de hombro: ±5 cm. en delantero y espalda.
●L
argo pinza de espalda: 16 cm.
●S
eparación de los vértices de las pinzas de pecho: 2 cm.
Medidas deducidas para patrones base
Por otro lado, estas medidas estandarizadas que se han señalado pueden no ajustarse
a todos los casos. Podemos encontrar ocasiones en las que nos falten mediciones en la
tabla de medidas. En esas situaciones, pueden deducirse a partir de fórmulas basadas
en las proporciones anatómicas del cuerpo humano. Algunas de las más frecuentes son
las siguientes:
●C
ostado: ½ del largo de talle de espalda -2 cm.
+4 cm para manga justa

a) ¼ del largo de manga
●A
ltura de copa de manga: +6 cm para manga holgada
b) ½ del ancho de manga
●T
iro de pantalón: entrepierna - largo pantalón
●A
ltura del tiro: alto de cadera + ½ del alto de cadera
16

Patrón base
falda
17

patrón base de falda
Guía de trazado
1 2 3
A B A D E B A D E B
HILO
HILO
HILO
F
LOMO
LOMO
LOMO
C C C 1:500
- Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de contor- - A-D : 1/4 contorno de cintura - B-F : medida de bajada de cadera
no de cadera
- A la mitad de D-B y se marca E - Se une E-F con una línea curva para dar la
- Trazar línea vertical A-C con la medida del forma de cadera
largo de falda
- Cerrar rectángulo escuadrando
18

Patrón base de falda
Guía de trazado
4 5 6
A G D E B A D’ G E’ D E B A D’ G E’ D E B
Delantero
+
HILO
HILO
HILO
Espalda
F F F
LOMO
LOMO
LOMO
C C C 1:500
- A la mitad de A-E se marca G (centro de - La medida D-E se traslada tomando G - Trazar pinzas de delantero y espalda
pinza de cintura) como centro (D’-E’ = profundidad de pinza
de cintura) - Trazar línea de cintura bajando en el
centro:
- Desde G se traza una línea vertical con la 1 cm. en delantero
medida del largo de pinza: 2 cm. en espalda
10 cm. en delantero
12 cm. en espalda
19

Patrón base
cuerpo
21

patrón base de cuerpo espalda
Guía de trazado
1 2 3
A B A D B A D F B
E E
G’
G
HILO
HILO
HILO
Centro Centro Centro

Espalda Espalda Espalda
LOMO
LOMO
LOMO
C C C
1:500
- A-B : 1/4 de contorno de pecho - A-D : 7 cm. de ancho de escote - A-F : 1/2 medida de ancho de espalda
- A-C : medida del largo de talle espalda - A-E : 2 cm de bajada de escote - F-G son 5 cm de la bajada de hombro
- Escuadrar G y trazar una línea horizontal

- Trazar rectángulo escuadrando - Se unen D-E con una línea curva con la de apoyo
forma de escote
- Desde D se traza una línea apoyada sobre
la horizontal G con la medida de largo de
hombro y se marca G’
22

patrón base de cuerpo espalda
Guía de trazado
4 5 6
A D F B A D F B A D F B
E E E
G’ G’ G’
G G G
HILO
HILO
HILO
Espalda Espalda Espalda M
LOMO
LOMO
LOMO
L L
C K I J H C I’ K J’ I J H C I’ K J’ I J H
1:500
- C-H : 1/4 contorno de cadera - Escuadrando K, trazar una línea vertical con - Con la medida de costado trazar una línea
el largo de pinza (16 cm.) y marcar L desde J hasta la vertical de B y marcar M
- C-I : 1/4 contorno de cintura
- La medida I-J se traslada tomando K como
- A la mitad de I-H y se marca J centro (I’-J’ = profundidad de pinza de cintu- - Unir G’ y M con la forma de sisa apoyando
ra). Trazar pinza uniendo con L la curva en la vertical de F
- A la mitad de C-J se marca K (centro de
pinza de cintura)
23

patrón base de cuerpo delantero
Guía de trazado
1 2 3
A B A D B A D F B
G’
G
E E
HILO
HILO
HILO

Delantero Delantero Delantero
LOMO
LOMO
LOMO
C C C
1:500
- A-B : 1/4 de contorno de pecho - A-D : 7 cm. de ancho de escote - A-F : 1/2 medida de ancho delantero
- F-G son 5 cm de la bajada de hombro

- A-C : medida del largo de talle delantero - A-E : 8 cm de bajada de escote
- Escuadrar G y trazar una línea horizontal
- Trazar rectángulo escuadrando - Se unen D-E con una línea curva con la de apoyo
forma de escote
- Desde D se traza una línea apoyada sobre
la horizontal G con la medida de largo de
hombro y se marca G’
24

patrón base de cuerpo delantero
Guía de trazado
4 5 6
A D L F B A D L F B A D L F B
G’ G’ G’
G G G
E E E
HILO
HILO
HILO
Q
C M C M Ñ C M Ñ
Del. Del. N Del. N
O P O P
LOMO
LOMO
LOMO
C I’ K J’ I J H C I’ K J’ I J H C I’ K J’ I J H
1:500
- C-H : 1/4 contorno de cadera - Escuadrar M hacia la vertical de B y marcar N - Con la misma medida Ñ-N trazamos una
línea entre Ñ y P
- C-I : 1/4 contorno de cintura - Marcar 2cm. desde M para la separación de
pinza de pecho (Ñ) y pinza de cintura (O)
- A la mitad de I-H y se marca J - Aplicar la medida de costado trazando J-P
- La medida I-J se traslada tomando K como y continuando desde N hacia arriba (saltan-
- A la mitad de C-J se marca K centro (I’-J’ = profundidad de pinza de cintura). do la profundidad de pinza). Marcar Q y
Trazar pinza uniendo con O trazar una línea de apoyo escuadrando.
- Desde K se traza una vertical hasta la hori-
zontal A-B y se marca L - N-P es la profundidad de pinza de pecho:
Pinza de = Largo de talle - Largo talle - Unir G’ y Q con la forma de sisa apoyando
- L-M : medida de altura de pecho pecho delantero espalda la curva en la vertical de F
25

patrón base de cuerpo
Control de recorridos y afinado
Una vez hechos los patrones de delantero y espalda de cuerpo es

necesario comprobar que al unir las dos partes las medidas de
hombro y costado coinciden.
A su vez, se controla que los recorridos del patrón que se unen en
Es ro
esos puntos (sisa, escote, cintura), forman líneas continuas sin
nt
p.
Ce
picos o quiebres. En el caso de que sea necesario se afinarán,
redibujando el trazado.
Unión en hombro
- Control y afinado de
recorrido de escote
recorrido de sisa
recorrido de sisa

Del. Del. Esp.
Unión en
costado
- Control y afinado del recorrido de cintura
27

Patrón base
vestido
28

patrón base de vestido
Unión del patrón base de cuerpo y de falda
(modelo con largo por encima de la rodilla)
espalda Delantero
LOMO
LOMO
Centro Centro
Espalda Delantero
HILO
HILO
Afinado de pinzas
y de costados
1:500
29

Patrón base
manga
30

patrón base de manga
Guía de trazado
A D B A D B
Esp. Del.
E E’ E E’
I
HILO
HILO
F F’ F F’
CENTRO
CENTRO
H H’ H H’
C G D’ G’ C G D’ G’
1:500
- A-B es la medida del contorno de brazo - Unir E-H-G y E’ -H’-G’

+4 cm.
- Para trazar la copa:
- A-C es la medida del largo de manga - Trazar dos líneas de apoyo diago-
nales entre los puntos A y B y el
- Unir C-A-B y trazar un rectángulo centro de la manga (punto I)
- Marcar D a la mitad de A-B. Trazar línea - Marcar el centro en la diagonal de

vertical escuadrando y marcar D’ B (delantero)
- A-E son 15 cm. de bajada de copa - Marcar desde A hasta el centro de

(o 1/4 del largo de manga) la diagonal -2 cm. (espalda)
- A-F es la medida del largo de codo - Trazar sisa apoyando en estas marcas,
dejando 1 cm. recto en los puntos E y E’
- Escuadrar puntos E y F hasta la vertical B
- Marcar un aplomo en centro y espalda
- G - G’ es la medida del contorno de y dos en el delantero
muñeca +4 cm. tomando D’ como centro
- F-H y F’-H’ es el entalle en la línea de

codo (2 cm.)
31

Patrón base
pantalón
33

patrón base de pantalón delantero
Guía de trazado
A E D M B
- Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de
contorno de cadera
- Trazar línea vertical A-C con la medida

del largo de pantalón

F K
L - B-D : 1/4 contorno de cintura
G J
I
- A la mitad de D-A y se marca E
- En la vertical A marcar:
F - medida de la bajada de cadera
G - medida del tiro sentado
HILO
H - medida del largo de rodilla
- B-I : medida del tiro sentado
- I-J son 5 cm. de hueco de caja en el

delantero
H N
- Se prolonga la línea J-I hasta G
- Marcar aplomo K a 5 cm. de I (referencia

para trazar la línea de tiro)
- Escuadrar verticalmente J hasta la

horizontal C y cerrar rectángulo
- Escuadrar el punto H hasta la vertical J
- En el centro entre G-J se marca L
- Escuadrar L y marcar línea paralela a A-C

(hilo pantalón)
C - En la vertical de L marcamos:
Ñ C’ C’’
M (centro de pinza)
N (centro rodilla)
1:500
Ñ (centro bajo pantalón)
34

patrón base de pantalón delantero
Guía de trazado
A E D E’ M D’ B
B’ - La medida D-E se traslada tomando M
como centro (D’-E’ = profundidad de pinza
de cintura)
Centro
Delantero
Q - Desde M se traza una línea vertical con la
medida del largo de pinza (12 cm.) y se
1º
pinza marca Q.
F K y
cintura
L - Trazar pinza de cintura (uniendo E’, Q y D’)
G J
I
- Bajar 1cm. en el centro delantero y marcar
B‘
- Trazar línea de cintura desde B’ hasta E,

curvando ligeramente desde M
HILO
2º
tiro
- Trazar tiro uniendo B‘-K-J
- P - P’ es la 1/2 de la medida de contorno

H P N P’ de rodilla más la holgura (4 cm.), menos 2
3º
rodilla cm. en el delantero (se añadirán a la espal-
da), tomando N como centro.
- O - O’ es la 1/2 de medida del ancho del

4º
bajo
bajo del pantalón (medida según modelo)
menos 2 cm. tomando Ñ como centro
- Trazar entrepierna con una línea curva

ligeramente cóncava uniendo J-P’-O’ (el
final de la línea en O’ puede terminar recta
o no, según el ajuste al tobillo)
- Trazar costado con una línea ligeramente

C curva uniendo E-F-P-O (el final de la línea
O Ñ O’ C’ C’’
en O puede terminar recta o no)
1:500
35

patrón base de pantalón espalda
Guía de trazado
N - Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de
A B
M contorno de cadera
- Trazar línea vertical B-C con la medida

del largo de pantalón

D
- En la vertical B marcar:
J D - medida de la bajada de cadera
H E
I G E - medida del tiro sentado
F - medida del largo de rodilla
- A-G : medida del tiro sentado
- G-H son 10 cm. de hueco de caja en la

HILO
espalda
- A la mitad de G-H se marca I
- Se prolonga la línea H-G hasta E
F - Escuadrar verticalmente H e I hasta la

K
horizontal C y cerrar rectángulo
- Escuadrar el punto F hasta la vertical H
- En el centro entre I-E se marca J
- Escuadrar J y marcar línea paralela a B-C

(hilo pantalón)
- En la vertical de J marcamos:
K (centro rodilla)
L (centro bajo pantalón)
- Desde la horizontal A, se miden 4 cm. y

se marca M. Desde M trazar una vertical
C de 3 cm. y marcar N
L
1:500
36

patrón base de pantalón espalda
Guía de trazado
- Desde N se traza una línea con la medida

de 1/4 del contorno de cintura más la
N P O P’ profundidad de pinza (misma que en el
A Ñ
M B delantero) hasta su encuentro con la hori-
zontal A-B y se marca Ñ en ese punto.
Centro
Espalda
Q - En el centro de la línea N-Ñ se marca O
1º (centro de pinza de cintura)
R pinza
y
cintura - P - P’ es la medida de profundidad de pinza
D
repartida a ambos lados de O
3cm
J
H E - Escuadrar O sobre la línea de cintura y
I G
marcar Q con la medida del largo de pinza
(10cm.)
- Se unen P y P‘ en Q para trazar la pinza

HILO
- Marcar aplomo R a 10 cm. de G (referencia

2º para trazar la línea de tiro)
tiro
- Trazar tiro uniendo H-R-N
F
S K S’
- S - S’ es la 1/2 de la medida de contorno de
3º rodilla más la holgura (4 cm.), más 2 cm.
rodilla
tomando K como centro
- T - T’ es la 1/2 de medida del ancho del bajo

4º
del pantalón (medida según modelo) más 2
bajo
cm. tomando L como centro
- Trazar entrepierna con una línea curva

ligeramente cóncava uniendo H-S-T (el final
de la línea en T puede terminar recta o no)
- Trazar costado con una línea ligeramente

C curva uniendo Ñ-D-S’-T’ (el final de la línea
T L T’
en T’ puede terminar recta o no)
1:500
37

patrones base de partes de prendas
Cinturillas
Los siguientes patrones de ejemplo siguen las medidas del maniquí Stockman del taller.
Cinturilla recta
Se traza un rectángulo con las medidas de contorno de cintura y el ancho de cinturilla deseado.
A estas medidas se les suele añadir directamente el cruce (3 cm) y los márgenes de costura (1 cm)
ya que facilita luego el planchado y la confección.
Medida contorno de cintura + cruce + márgenes de costura

margen de costura
Medida ancho
cinturilla (x2)
+ dobla
márgenes
de costura
cruce cruce
1,5 cm costado CE costado 1,5 cm
pinza pinza pinza pinza
Escala 1:500
Cinturilla con forma

Esta cinturilla se adapta a la forma de la cintura. Para darle forma partimos de un rectángulo con la
mitad del contorno de la cintura. Para crear la forma curva de esta cinturilla, se marcan 2 cm. hacia abajo
en la línea del centro de espalda y 2 cm. hacia arriba en el centro delantero. Para terminar de entallar la
cinturilla a la silueta de la cintura, meteremos 0,5 cm en el centro delantero y en el centro de la espalda.
A esta base se le añadirá el cruce deseado según el tipo de abertura.
1/2 medida contorno de cintura

0,5 cm
2 cm
0,5 cm
C.Del.
C.Esp.
2 cm
pinza
pinza costado
delantero
espalda
Escala 1:2
38

Cuellos de tirilla
Cuello de tirilla recto

Se traza un rectángulo con las medidas de contorno de cuello más holgura (de 2 a 4 cm para que sea
cómodo) más el cruce en el caso de tenerlo. El alto del cuello en este caso serán 4 cm.
1/2 medida contorno de cuello + holgura (+ cruce si lo hubiese)

1c
LOMO -
m
CE
90º
aplomo a 8 cm del centro de espalda
Cuello de tirilla pegado

Si queremos que la tirilla se adapte a la forma del escote y se pegue al cuello, el patrón debe curvarse (desde el
aplomo) subiendo 2 cm desde la base del centro delantero. Es importante controlar recorridos y el ancho de la tirilla.
1 cm
LOMO -
90º
2 cm
CE
Escala 1:1
39

Puños camiseros clásicos
(Patrones de ejemplo según medidas del maniquí Stockman del taller - contorno de muñeca de 16 cm.)
Puños camiseros clásicos
Medida contorno de muñeca + holgura (4 cm.) + cruce (3 cm.)
Ancho del puño

Puño de puntas rectas
Puño de puntas redondeadas
Puño de puntas matadas
Escala 1:1
40

Transformaciones
42

traslado de pinzas
en el patrón base de cuerpo
En el delantero del patrón base del cuerpo
encontramos la pinza de costado y la de Sobre ese eje las pinzas pueden
cintura cuyo eje es el centro del pecho. trasladarse a cualquier línea que se desee.
pinza de costado
pinza de cintura
trasladar a otro punto del patrón
Al cerrar una pinza se puede
trasladar a otra pinza
- Ejemplo de traslado de pinza de costado a pinza de cintura
Cerrar pinza rotando

el patrón tomando el
vértice de la pinza
como eje La pinza pasa
del costado
a la cintura
43

Al cerrar el costado
- Ejemplo de traslado de pinza de costado a hombro se traslada la pinza
rotando sobre el eje
Posición deseada del centro de pecho
para la pinza
Área del patrón

que se va a rotar
Se cierra la pinza
de costado
44

costadillos
El patrón base de cuerpo se puede transformar con este tipo de corte, dividiéndose así
en un patrón con varias piezas. Los costadillos pueden aparecer tanto en delantero
como en espalda. A la hora de aplicar este tipo de transformación hay que tener en
cuenta varias cosas siempre:
●L
os recorridos de las piezas deben coincidir. Es decir, el trazado tiene que
tener la misma forma y longitud.
●L
as líneas no pueden tener picos, siempre hay que afinar los trazados.
●E
s adecuado colocar al menos un aplomo en el recorrido de la unión de las
piezas para facilitarnos su montaje a la hora de coser.
s importante recordar colocar el hilo en la pieza de costadillo para no perderlo.
●E
Existen diferentes tipos de costadillo: redondo, francés, italiano y Chanel. Pese a

ser diferentes en su formas, todos se transforman cerrando y trasladando pinzas,
por lo que el sistema es muy similar en los cuatro modelos.
45

1. Costadillo redondo
En el costadillo redondo el corte se lleva hasta un punto intermedio de la sisa
(según modelo).
●D
elantero:
HILO
HILO
C C
Del. Del.
LOMO
LOMO
HILO
●E
spalda:
Si la línea del costadillo lo necesita, puede ladearse ligeramente el vértice de la

pinza para poder hacer una curva más natural.
HILO
HILO
Centro Centro
Espalda Espalda
HILO
LOMO
LOMO
HILO
46

2. Costadillo francés
En el costadillo francés se lleva la pinza de costado al hombro. Este punto es
aproximadamente la mitad del hombro +1 cm. en dirección a la sisa.
Hay que tener en cuenta que este punto debe coincidir en delantero y espalda.
●D
elantero:
PIEZA 1
HILO
HILO
PIEZA 2
C C
Del. Del.
LOMO
LOMO
HILO
●E
spalda:
PIEZA 3
HILO
PIEZA 4
Centro
Espalda
HILO
LOMO
47

3. Costadillo italiano
Este modelo sólo se presenta en el delantero ya que implica un traslado de pinza de
costado.
La línea de costadillo se lleva en este caso desde un punto intermedio entre el costado
y la pinza de cintura, hasta la sisa pasando por el vértice de las líneas del trazado del
hueco de sisa.
Para hacer la transformación:
●P
rimero se separa la pieza de costadillo y se cierra la pinza.
●D
espués,en el delantero se traslada la pinza de cintura a la pinza de pecho.
También se podría hacer al revés, según el modelo.
PIEZA 1
HILO
HILO
HILO
C C C
Del. Del. Del.
LOMO
LOMO
LOMO
*afinado línea
de cintura
2
A
IEZ
P
HILO
HILO
48

4. Costadillo Chanel
Este modelo une los costadillos de delantero y espalda en una sola pieza.
●D
elantero: ●E
spalda:
La línea del costadillo se lleva a unos La línea del costadillo pasa por el
3cm del hueco de la sisa. hueco de sisa.
Se procede de la misma manera que La pinza de cintura se reparte
en el costadillo italiano. entre el centro de espalda (2/3 de la
profundidad de la pinza) y el
costadillo (1/3 parte).
HILO
HILO
Centro
Espalda
C
Del.
LOMO
HILO
HILO
1/3 2/3
●U
nión costadillos:
Una vez separados y con la pinza
del costadillo delantero cerrada, se Centro
Espalda
unen ambos por la línea de costado,
dando lugar a una única pieza.
HILO
PIEZA 1 PIEZA 3
HILO
C
Del.
PIEZA 2
LOMO
HILO
49

Patrón base
mono
50

patrón base de mono
Unión cuerpo y pantalón
Delantero (modelo con largo pantorrilla) Espalda
Cen ro
Espatld
a
Centro
Delantero
En la espalda se hace coin-

cidir el costado y se abre
en el centro delantero.
5 cm Después, se
afinan estas líneas
añadiendo en el
costado lo que
quitemos en el
Ampliar y bajar centro de espalda.
el tiro 0,5 y 0,75 cm
respectivamente.
0,5 cm
0,75 cm
HILO
HILO
1:500 51

Patrón base
malla
de cuerpo entero
con pie y mangas
52

Las mallas son prendas que se pegan al cuerpo por completo y que necesitan ser con-
feccionadas en tejidos elásticos para facilitar el movimiento. Por ello, para patronar se
descontarán holguras proporcionales a las medidas tomadas a la persona.
En la siguiente tabla se ve un ejemplo de cómo se descuentan los porcentajes a cada
medida. Así se obtienen las medidas sin holguras y las divisiones de éstas, que será con
las que se patronará más fácilmente.
En el Anexo se encontrará la tabla en blanco para su impresión.
Medida
Medida -% sin Divisiones
holguras
CONTORNOS
Contorno de cuello 37 20 29,6 1/6 4,9
Contorno pecho 90 20 72 1/4 18
Contorno cintura 68 20 54,4 1/4 13,6
Contorno cadera 96 20 76,8 1/4 19,2
DELANTERO
Largo hombro 12,5 20 10
Bajada de pecho 26 5 24,7
Largo talle delantero 47 10 42,3
Separación de pecho 20 20 16
Ancho delantero 33 20 26,4 1/2 13,2
Costado 22 10 19,8
ESPALDA
Largo talle espalda 45 10 40,5
Ancho espalda 36 20 28,8 1/2 14,4
PANTALÓN
Bajada de cadera 19 10 17,1
Largo a rodilla 60 10 54
Largo a tobillo 102 10 91,8
Largo a suelo 107 10 96,3
Contorno muslo 51 20 40,8 1/2 20,4
Contorno rodilla 42 20 33,6 1/2 16,8
Contorno pantorrilla 36 20 28,8 1/2 14,4
Contorno tobillo 30 20 16 1/2 8
Tiro sentado 25 10 22,5
BRAZO
Largo brazo 59 5 56,05
Largo codo 33 5 31,35
Contorno brazo 28 15 23,8
Contorno codo 28 10 25,2
Contorno muñeca 16 10 14,4
PIE
Contorno empeine 25 20 20 1/2 10
Largo empeine 17 10 15,3
Largo planta pie 26 20 20,8
Ancho pie 9 20 7,2
53

1. Transformación de malla
M Trazaremos los patrones

C A D usando las medidas con sus
K Ñ N holguras descontadas
- Trazamos una vertical A-B con la
medida del largo suelo.
- En A trazamos una horizontal con la
medida de 1/2 del contorno de
H cadera C-D tomando como centro A.
I E - En la vertical A-B marcamos la
C’ D’ medida de tiro E, el largo de rodilla
L F y el largo de tobillo G.
J - Trazamos unas horizontales
J’
cruzando esos puntos.
- Bajamos unas verticales desde C y
D hasta la horizontal del tiro, las
llamaremos C’ y D’.
- En C’ salimos 4 cm. (I) subimos 4 cm
(H) y unimos con forma curva.
F - T
rasladamos la medida de la curva
H-I en vertical, midiendo desde el
punto C’ punto J.
- D
esde J entramos 3cm. y bajamos
3 cm. J’, unir con forma curva.
CINTURA
- D-M entrar 4 cm
- M-N es la medida de 1/4 de
contorno de cintura.
- C-K es la medida de 1/4 de
contorno de cintura.
G
- El espacio entre K-N es la pinza de
B cintura, Ñ centro de pinza y la
medida de bajada de cadera el largo
de pinza.
- Desde D’ salir 14 cm. y bajar 5 cm
de hueco de tiro (L).
- Marcar aplomo para la curva a 5 cm
hacia arriba desde D’.
1:500 - Unir M-L con una línea curva.
54

PIE
- Marcar un punto en la vertical A-B a 12
cm. hacia arriba desde B (X es el punto de
referencia para la pinza de tobillo).
M
C A D
- En la horizontal G marcar hacia la
Centro K Ñ N
Delantero izquierda (delantero) 2 cm. (G’) desde la
LOMO
vertical A-B.
- Desde G’ marcar hacia la izquierda
(delantero) 1/2 del contorno de tobillo (O).
- Desde B marcar en horizontal hacia la
H izquierda (delantero) 1/2 de contorno de
I E tobillo + 4 cm. (B’). Hacia la derecha
C’ D’ (espalda) 1/2 del contorno de tobillo (Q).
DELANTERO ESPALDA L - P-P’ medida del largo del empeine.
J
J’ - Unir B’-P’-B dando forma a la punta del
pie como se ilustra en el patrón.
HILO
- Unir B-G’-X y X-G-B dando forma a la

pinza de tobillo.
- Para la parte del tobillo bajar 2 cm. en B y
Q y subir 2 cm. desde la mitad de B-Q.
Unir como en el dibujo haciendo un
triángulo.
F F’
- Unir O’-L con una línea recta como
referencia. Entrar 2 cm. a la altura de la
rodilla (F`) y trazar la entrepierna con una
línea curva como en el dibujo.
- Marcar en la horizontal de F la referencia
del ancho de rodilla desde F’. Unir J’-O.
* COMPROBAR:
- Contorno de muslo a 10 cm. desde el
punto de gavilán (L).
X
- Contorno de rodilla en la horizontal F.
P G’ G - Contorno de pantorrilla a 1/3 de F-B.

O O’
- Rectificar la forma de la malla según estas
B’ B Q
A medidas.
B B’
PIEZA PLANTA DEL PIE

A’
- Hacer un rectángulo de la medida del
P’ ancho por el largo del pie.
planta
del pie - A-A’ bajar 4 cm. Unir B-A’-B’ y redondear
1:500 la parte inferior.
- Comprobar recorrido con la parte del pie
de la malla.
55

2. Transformación cuerpo y manga
Realizar el patrón base del cuerpo y la manga siguiendo las indicaciones incluidas en este
cuadernillo y usando las medidas sin holguras anteriormente calculadas en la tabla. No
habrá modificaciones menos en la copa de la manga a la que se le restarán 3 cm de altura.
Esp. Del.
HILO
HILO
CUERPO CUERPO MANGA

DELANTERO ESPALDA
HILO
C.
C. Esp.
Del.
LOMO
CENTRO
1:500
56

3. Unión cuerpo y malla
Los patrones del cuerpo y la malla se unirán por la cintura como se muestra a continua-
ción, aunque dependiendo de la forma de los patrones del cuerpo se podrán realizar
determinadas transformaciones como suprimir la pinza de pecho u otro tipo de ajustes.
Centro
C Espalda
Del.
Girar ligeramente
el patrón de la espalda
LOMO
sin que se solape

con el delantero.
Centrar la pinza
que se crea en la cintura
para repartirla.
1:500
57

Volúmenes
59

introducción al volumen
Existen diferentes maneras de crear volumen en una prenda despegando el tejido del
cuerpo, modificando las siluetas y creando distintas formas.
Para ello partimos de los patrones base y sobre ellos hacemos las transformaciones
necesarias para lograr los volúmenes o las formas deseadas.
Un factor clave que hay que tener en cuenta será qué tipo de tejido se va a usar. Crear
volúmenes sobre el cuerpo es una labor que depende, no sólo del patrón, sino también
del material. Dependiendo del diseño, será necesario hacer una elección de material
coherente.
En las siguientes páginas se encuentran los tres métodos básicos para añadir vuelo o
volumen a patrones base de pantalón y manga, pero su aplicación en cualquier otro
patrón seguiría el mismo proceso. El brazo y la pierna son vértices de movimiento en
el cuerpo y pese a tener patrones muy diferentes, puede verse como los procesos de
transformación serán semejantes. Una vez entendida la mecánica, las aplicaciones son
incontables: fruncidos, piezas, cortes, tejidos, etc.
Es necesario siempre analizar el modelo que se quiere realizar y los materiales con los
que se cuenta. Hay que recordar además que un mismo patrón podrá crear diferentes
modelos en función de los acabados que se den tal como se verá en los ejemplos más
adelante.
Cada método cuenta con una breve introducción explicativa que permita entender el
proceso de la transformación seguida de los patrones a escala 1:500.
En esas ilustraciones encontraremos:
1. El patrón base dentro de sus líneas de construcción para que sirvan de
referencia se verá trazado con línea roja discontinua.
2. Las piezas del patrón base que se transforman tendrán un fondo gris.
3. El trazado final del patrón transformado está delineado con un trazado negro
y continuo.
1 2 3
60

1. Evasé
El evasé proporciona a la prenda un volumen o vuelo progresivo al ceñirse al inicio y

alcanzar la amplitud máxima al final, ofreciendo una silueta triangular y fluida que se
despega del cuerpo.
Los modelos que se ven en las páginas siguientes son un pantalón, cuyo vuelo se ha
creado a partir del cierre de la pinza de cintura y una manga, a la que se le ha dado toda
la amplitud posible en el bajo.
Para dar evasé en una prenda En función de la amplitud que se quiera Se unirán las piezas del patrón base
se marcará una línea de quiebre se girarán en mayor o menor medida y se afinarán las líneas siempre.
que será el eje de apertura las piezas del patrón base. En este ejemplo
de las piezas del patrón. se cierra la pinza de cintura:
Eje de
rotación
PANTALÓN BASE
DELANTERO PANTALÓN EVASÉ
DELANTERO
Línea de corte del patrón
HILO
61

Evasé en pantalón
Para este ejemplo se ha elegido rematar la cintura del pantalón con una vista y una cremallera en el
costado. La transformación del patrón de la espalda se realizará del mismo modo que en el delantero.
CD
HILO
Vista
Vista
PANTALÓN EVASÉ
DELANTERO
HILO
1:500
62

Evasé en manga
MANGA EVASÉ
HILO
1:500
63

2. Acampanado
La campana en una prenda creará volumen a partir de un punto concreto, quebrando

la línea de la silueta y generando volumen a partir de ahí.
Este tipo de transformación está muy condicionada por los tejidos que se utilicen. En
el caso de necesitar una amplitud muy grande se tienen que tener en cuenta las limita-
ciones de la tela y del patrón.
Para poder transformar el patrón Será a partir de esa línea donde se Las piezas del patrón base se unen
base en primer lugar debe abrirá el patrón de la misma con líneas curvas afinado siempre
marcarse la línea de quiebre. manera que en el evasé. para evitar picos.
PANTALÓN
ACAMPANADO
DELANTERO
PANTALÓN BASE
DELANTERO
HILO
Ejes de
rotación
Línea de corte del patrón
65

Acampanado en pantalón
Este modelo de pantalón acampanado se ha rematado con una bragueta y una cinturilla (véase el
trazado de la cinturilla con forma en la página 38). La transformación del patrón de la espalda se rea-
lizará del mismo modo que en el delantero.
PANTALÓN
ACAMPANADO
DELANTERO
HILO
1:500
66

Acampanado en manga
Estos modelos son un ejemplo de cómo una mis-
ma transformación puede ser la base dos prendas
diferentes. El primer modelo crea el volumen con
el vuelo del bajo y el segundo, con un frunce rete-
nido en un puño abotonado.
MANGA
HILO
ACAMPANADA
HILO
Puño manga (fruncido en el

fruncida segundo modelo)
1:500
67

3. Abullonado
Las prendas abullonadas generan un volumen al fruncir o plegar tanto el bajo como la
parte superior. En aquellos casos en los que el tejido no tenga cuerpo suficiente y el
diseño lo requiera, será necesario reforzar las prendas con estructuras o rellenos que
ahuequen el volumen.
Para realizar esta transformación, el patrón base debe de abrirse en diferentes partes y
separarlas para aumentar los recorridos de manera equitativa tal y como se describe a
continuación:
En primer lugar se divide A continuación se separarán los Se redibuja el trazado del patrón
el patrón en 4 partes. patrones repartiendo en cada respetando la forma de la sisa en
separación la misma distancia. este caso.
5 cm
MANGA ABULLONADA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
HILO
Líneas de corte del patrón
69

Abullonado en pantalón
Este modelo de pantalón bomba-
cho consigue su forma con el vo-
lumen fruncido en la cinturilla
recta (véase página 38) y en el
puño del bajo. La transformación
del patrón de la espalda se reali-
zará de la misma manera que en
el delantero.
PANTALÓN ABULLONADO
DELANTERO
HILO
HILO
Puño pantalón
abullonado
1:500
70

Abullonado en manga
Este modelo de manga consigue su
volumen frunciendo la copa para su
unión con la sisa y el bajo de la man-
ga con el puño.
HILO
Puño manga
abullonada
MANGA ABULLONADA
HILO
1:500
71

Estructuras
73

verdugado español
(Spanish farthingale)
Falda interior, de origen español, que se armaba con unos aros llamados verdugos.
Estos se hacían de mimbre y se recubrían con tejido para lograr una forma rígida y
acampanada. Para reproducir este volumen en la actualidad se suelen utilizar ballenas
planas de acero que se introducen en canales a la altura indicada en el patrón.
Las dos piezas (delantero y espalda) que conforman esta estructura están unidas por
los dos costados, permitiendo colocar una abertura lateral en ambas costuras.
5,25 cm
5 cm
frunce
HILO . LOMO
Centro
Delantero
DELANTERO
15 cm
3
x1
4
5
105 cm
15 cm
6
15 cm
15 cm
15 cm
12 cm
31 cm 2 cm
74,5 cm 1:500
74

El frunce en la cintura y en cada una de las seis líneas de ballenas se ajusta se-
gún el volumen que se quiera conseguir. Así, una misma estructura se puede adaptar
frunciendo más o menos el tejido logrando diferentes siluetas. Lo importante es que la
figura mantenga la forma triangular que se busca.
En este caso, la forma se ha logrado con las siguientes medidas de ballenas:
1 - 1,30 m
2 - 1,56 m
cm 3 - 1,80 m
7,5 c
7,5
4 cm
4-2m
m
7,5 cm
5 - 2,21 cm
e
frunc
HILO . LOMO
6 - 2,38 cm
Centro
Espalda
ESPALDA
15 cm
x1
105 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
11 cm
75 cm
1:500
75

pannier o miriñaque del s. xviii
(pocket hoops)
Estructura que se llevaba para ampliar el volumen lateral de faldas y vestidos en el
siglo XVIII.
Este modelo consta de dos estructuras emballenadas idénticas unidas en la cintura por
una cinturilla recta y a la altura de las ballenas horizontales con lazadas.
La estructura consta de tres piezas que al unirse y emballenarse crean un espacio hueco
a modo de alforjas que reposan sobre las caderas, lo que permitirá soportar el peso de
las prendas que se vayan a vestir encima.
PIEZA 1
PIEZA 3
PIEZA 2
(base inferior)
60 cm
3 cm 12 cm
Costado
PIEZA 1
HILO . LOMO
x2
12 cm 40 cm
12 cm
25 cm 25 cm
PIEZA 2
24 cm
PIEZA 3
HILO
25 cm
HILO
(base) (lateral)
x2 x2
1:500 76

crinolina elíptica
(crinoline)
La crinolina elíptica evoluciona a partir de la crinolina circular o jaula, manteniendo
sus dimensiones pero trasladando el volumen de la silueta hacia la espalda y aplanán-
dolo en el delantero.
Este modelo cuenta con 16 ballenas colocadas dentro de los carriles que se cosen en el
tejido a la altura indicada en los patrones. Las ballenas de la 4 a la 12 quedan sueltas en
el interior de la pieza del costado para ayudar a crear la forma evitando que se frunza
la estructura en esa parte (pieza 3). Es importante repartir bien y colocar el fruncido
buscando la forma elíptica propia de esta prenda.
Por otro lado, en la espalda (pieza 4) se coloca un pequeño cojín que ayuda a la estruc-
tura a desplazarse hacia detrás. Además, por ese motivo el cierre de la prenda en este
caso estará en el centro delantero.
El largo de cada ballena es el siguiente
empezando desde arriba (la más corta):
cojín 1 - 95 cm
interior
2 - 119 cm
3 - 135 cm
4 - 181 cm
1 5 - 198 cm
2
6 - 211 cm
3
4 7 - 228 cm
5
6
8 - 238 cm
7 9 - 258 cm
8
10 - 270 cm
9
10 11 - 284 cm
11
12 - 303 cm
12
13
13 - 321 cm
14 14 - 329 cm
15
PIEZA 1
PIEZA 4 16 15 -337 cm
PIEZA 2
PIEZA 3 16 - 345 cm
77

12 cm 10 cm
2,5
2,5
1,5
Centro
Delantero
7 cm
7 cm
PIEZA 1 7 cm
x2
PIEZA 2
7 cm 7 cm x2
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
107 cm
106 cm
106 cm
HILO
105 cm
HILO
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
4 cm 4 cm
4 cm 4 cm
4 cm 4 cm
2 cm 2,5 cm 2 cm 3
32 cm 31 cm
1:500
78

12 cm 10 cm
2,5
,5
Centro
Delantero
7 cm
7 cm
PIEZA 1 7 cm
x2
PIEZA 2
7 cm 7 cm x2
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
107 cm
106 cm
106 cm
HILO
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
7 cm 7 cm
4 cm 4 cm
4 cm 4 cm
4 cm 4 cm
2 cm 2,5 cm 2 cm 3,5 cm
32 cm 31 cm
1:500
79

7 cm
7 cm
PIEZA 3
x2
107 cm
HILO
4 cm
4 cm
4 cm
2 cm
40 cm
1:500
80

12 cm
Cesnpalda cm
E
4 cm
tro
12
7 cm
7 cm
7 cm
PIEZA 4
7 cm x2
7 cm
113
cm
7 cm
107 cm
HILO
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
4 cm
4 cm
11 cm
4 cm
2 cm
64 cm
1:500
81

polisón emballenado
(bustle) Vista interior
Estructura interior emballenada que se llevó en las

últimas décadas del siglo XIX. Es una evolución del
traslado del volumen de la crinolina hacia atrás ya que
en este caso el volumen sólo estará en la espalda.
PIEZA 1
Esta estructura al igual que el pannier, crea un
PIEZA 2
volumen hueco. En el caso del polisón, la pieza interior
que reposa sobre el cuerpo (pieza 3) puede estar abierta
PIEZA 3
y unida con lazadas para controlar la amplitud o ser
una pieza única.
Las dos ballenas superiores se entrecruzan en el centro
reforzando la forma y el apoyo.
Centro
10,5 cm Delantero
3 cm
2,5 cm
a
8 cm
ald
5,5 cm
1,5
Esp
Centro
tro
Espalda
Cen
6,5 cm
1,5 cm
PIEZA 2
X2
13 cm
PIEZA 3
X2
PIEZA 1 Interior
13 cm
86,5 cm
X2
87 cm
Costado
Costado
Costado
83 cm
17 cm
15 cm
6,5 cm
43 cm 20 cm 17 cm
1:500 82

Anexo
83

tabla de medidas
Fecha
Personaje/s
Nombre y apellidos
Nº de teléfono
Estatura Nº pie
MEDIDAS DIVISIONES
CONTORNOS
Contorno de cuello 1/6
Contorno pecho 1/4
Contorno cintura 1/4
Contorno cadera 1/4
DELANTERO
Largo hombro
Bajada de pecho
Largo talle delantero
Separación de pecho
Ancho delantero 1/2
Cont. bajo pecho/con aire 1/4
Costado
ESPALDA
Largo talle espalda/hombro
Ancho espalda 1/2
FALDA Y PANTALÓN
Bajada de cadera
Largo a rodilla
Largo a tobillo
Largo a suelo
Entrepierna
Contorno muslo 1/2
Contorno rodilla 1/2
Contorno pantorrilla 1/2
Contorno tobillo 1/2
Tiro de cintura a cintura
Tiro sentado
BRAZO
Largo brazo
Largo codo
Contorno brazo 1/2
Contorno codo 1/2
Contorno muñeca 1/2
CABEZA
Contorno cabeza
Largo de oreja a oreja
Largo de nuca a frente

OBSERVACIONES

PLANTILLAS
Mano derecha

PLANTILLAS
Mano izquierda

PLANTILLAS
Pie derecho

PLANTILLAS
Pie izquierdo

Tabla de medidas para mallas
Fecha
Personaje/s
Nombre y apellidos
Nº de teléfono
Estatura Nº pie
Medida
Medida -% sin Divisiones
holguras
CONTORNOS
Contorno de cuello 20 1/6
Contorno pecho 20 1/4
Contorno cintura 20 1/4
Contorno cadera 20 1/4
DELANTERO
Largo hombro 20
Bajada de pecho 5
Largo talle delantero 10
Separación de pecho 20
Ancho delantero 20 1/2
Costado 10
ESPALDA
Largo talle espalda 10
Ancho espalda 20 1/2
PANTALÓN
Bajada de cadera 10
Largo a rodilla 10
Largo a tobillo 10
Largo a suelo 10
Contorno muslo 20 1/2
Contorno rodilla 20 1/2
Contorno pantorrilla 20 1/2
Contorno tobillo 20 1/2
Tiro sentado 10
BRAZO
Largo brazo 5
Largo codo 5
Contorno brazo 15
Contorno codo 10
Contorno muñeca 10
PIE
Contorno empeine 20 1/2
Largo empeine 10
Largo planta pie 20
Ancho pie 20

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A E D E’ M D’

HILO - CENTRO ESPALDA

Eva San Miguel ● Isabel Morales ● Iñaki Cobos

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 1 13/7/22 12:13

DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO

Eva San Miguel, autora de los patrones.

Colaboración de Marisa Echarri en la coordinación

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 2 13/7/22 12:13

Guía para la toma de medidas  2

Medidas estándar para patrones base  16

Medidas deducidas para patrones base  16

3. GUÍAS DE TRAZADO DE PATRONES BASE 17

Control de recorridos y afinado  27

Patrones base de partes de prenda  38

Puños camiseros clásicos  40

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 3 13/7/22 12:13

Malla de cuerpo entero  52

Pannier o miriñaque del s. XVIII  76

Tabla de medidas para mallas  91

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 4 13/7/22 12:13

El primer paso para la creación de un vestuario es la toma de medidas y su anotación

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 1 13/7/22 12:13

largo talle espalda

largo talle esp. en hom

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 2 13/7/22 12:13

II. Bloque de medidas para el cuerpo delantero:

III. Bloque de medidas para el cuerpo espalda:

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 3 13/7/22 12:13

V. Bloque de medidas del brazo:

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 4 13/7/22 12:13

VII. Plantillas y medidas de pies y manos:

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 5 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 6 13/7/22 12:13

En este apartado se anotarán las observaciones relativas a la toma de medi-

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 7 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 8 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 9 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 10 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 11 13/7/22 12:13

El patronaje nos permite representar gráficamente un volumen en plano. Existen

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 12 13/7/22 12:13

líneas del patrón base aplomos

- A-E son 15 cm. de bajada de copa - Marcar desde A hasta el centro de

1. Los tejidos se comportan de diferente manera según la dirección en que se

3. Para lograr el máximo aprovechamiento de tejido, es necesario saber si las

ángulo de 90º respecto al orillo

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 14 13/7/22 12:13

Todas las piezas de un patrón deben identificarse correctamente usando un sistema,

Cuerpo traje azul

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 15 13/7/22 12:13

Medidas deducidas para patrones base

+4 cm para manga justa

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 16 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 17 13/7/22 12:13

- Cerrar rectángulo escuadrando

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 18 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 19 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 21 13/7/22 12:13

Centro Centro Centro

- Escuadrar G y trazar una línea horizontal

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 22 13/7/22 12:13

Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 23 13/7/22 12:13

Guía para la toma de medidas 2

Medidas estándar para patrones base 16

Medidas deducidas para patrones base 16

3. GUÍAS DE TRAZADO DE PATRONES BASE 17

Control de recorridos y afinado 27

Patrones base de partes de prenda 38

Puños camiseros clásicos 40

Malla de cuerpo entero 52

Pannier o miriñaque del s. XVIII 76

Tabla de medidas para mallas 91