6.

CHINA FABRICA Y EXPORTA “HERRAMIENTAS DE Wilcken agregó que este comercio “está floreciendo” porque las
TORTURA”: AI autoridades chinas “no han hecho nada” para impedir que las empresas
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy a China de fabricar y que exportan estos materiales intenten evitar que caigan en manos de
exportar “herramientas de tortura” a países violadores de los derechos humanos.
de África y Asia, donde su empleo supone una violación de los ● AI exhortó a los gobiernos a prohibir la fabricación, promoción y
derechos humanos de las víctimas. venta de equipos que sea probable que acaben destinados a
En su informe titulado “Comercio chino de instrumentos de tortura y malos tratos y a que establezcan mecanismos de supervisión de
represión”, AI identifica a 134 empresas chinas implicadas en la las exportaciones del material para fuerzas del orden. No CT
fabricación y comercialización (48 de ellas exportadoras) de esas
herramientas, en comparación con las 28 que existían hace una década. http://www.asiainfonews.com/noticias/china/politica/8604-china-fabrica-
AI reconoce que parte de esos equipos pueden tener un uso legítimo exporta-herramientas-tortura-ai/
entre las fuerzas del orden (por ejemplo, gases lacrimógenos, balas de
goma o vehículos antidisturbios), sin embargo otros instrumentos “se
prestan a abusos de los derechos humanos”.
Entre ellos, AI identificó esposas para pulgares, porras eléctricas
aturdidoras, sillas rígidas de sujeción, pinzas eléctricas, inmovilizadores
de cuello y porras de metal reforzadas con pinchos.
Las compañías chinas -la mayoría de las cuales son de propiedad del
Estado- tienen una presencia cada vez mayor en el mercado mundial de
equipos de seguridad, según investigación de AI efectuada junto con la
Fundación de Investigación Omega.
Una de las empresas, China Xinxing Import/Export, que entre otros
productos fabrica esposas para los dedos pulgares y sillas de sujeción,
anunció en 2012 que tenía vínculos con más de 40 países africanos,
donde su comercio supone más de 120 millones de dólares.
“Un número cada vez mayor de empresas chinas se benefician del
comercio de instrumentos de tortura y represión, facilitando abusos de
derechos humanos en el mundo”, dijo el investigador de AI, Patrick
Wilcken, en un comunicado divulgado la página web de la organización. 4. FOXCONN, LA FÁBRICA DE APPLE EN LA QUE LOS
Indicó que no hay excusa alguna para permitir la fabricación y comercio TRABAJADORES SE SUICIDAN
de equipos, cuyo propósito principal es el de torturar o infligir tratos El éxito entraña esfuerzo, sacrificio y sobrepasar, en ocasiones, algunos
crueles, inhumanos o degradantes en las personas. límites. Pero hay grandes multinacionales que exprimen hasta límites
“Estos actos atroces están totalmente prohibidos por el derecho indecentes esta fórmula, sometiendo a sus trabajadores a condiciones
internacional y las autoridades chinas deben imponer de inmediato la draconianas que ponen el foco sobre la falta de supervisión laboral en
prohibición de la producción y el comercio de este tipo de dispositivos países como China, donde grandes empresas como Apple o hp
crueles e inhumanos”, aseveró. externalizan allí su producción por el bajo coste de mano de obra.
Desde hace años la empresa taiwanesa Foxconn, principal fabricante de
los productos de Apple, ha sido investigada por varios medios de
comunicación, tanto estadounidenses como chinos, para denunciar las
condiciones penosas de los trabajadores en varias fábricas del país
asiático. Uno de estos últimos reportajes se publicó en el diario Shanghai
Evenining News, que narraba la experiencia vivida por un periodista que
se infiltró durante diez días en la planta industrial que tiene la empresa en
la ciudad de Taiyuan. El periodista cuenta a modo de diario su estancia
durante 10 días, siete de formación y tres de trabajo efectivo. "La primera
noche en el dormitorio de Foxconn fue una pesadilla. Toda la estancia
olía a basura y cuando abrí mi taquilla salieron de allí un montón
de cucarachas. Las sábanas estaban sucias y llenas de ceniza", cuenta
este periodista.
Para los trabajadores que viven lejos de su puesto de trabajo la empresa
dispone de complejos residenciales cerca de las fábricas. Pero las
condiciones de higiene y salubridad brillan por su ausencia, según la
narración del reportero del Shanghai Evenining News. Los trabajadores
pernoctan en habitaciones con literas donde seis u ocho personas
conviven hacinadas, por las que pagan un alquiler de unos 13 euros al
mes.
Foxconn es el fabricante de los principales productos de Apple, como el
iPad, el iPhone y el McBook Pro y desde el año 2010 la empresa
taiwanesa ha sido más mencionada por sus escándalos que por su
producción. Hace cuatro años una oleada de suicidios abrió el debate
sobre las inhumanas condiciones en las que estaban sometidas el millón
de personas que tiene empleadas en sus fábricas. Cerca de una veintena
de empleados se suicidaron en laplanta de Shenzhen (al sur de China),
por la presión y extenuación en el trabajo. Además, desde la salida al
mercado del Ipad, en 2010, se han producido dos explosiones debido a la
acumulación de polvo de aluminio, producto altamente inflamable, que
se saldaron con cuatro muertos y 77 heridos.
Estos escándalos y las contínuas críticas por las condiciones laborales de
los trabajadores, también centraron un extenso reportaje publicado en
The New York Times, en el que se dibujaba un panorama desolador,
de jornadas laborales de 60 horas semanales, de seis y hasta siete
días, por apenas 1.74 dólares la hora. En otro reportaje emitido en el
programa Nightline de ABC News, se pudo ver a trabajadores
durmiendo sobre la cadena de ensamblaje y sobre las cajas, en una
muestra de las maratonianas jornadas laborales que sufren los
trabajadores de la fábrica taiwanesa.
El reportaje del rotitivo estadounidense llevó a que Apple enviase un
equipo de expertos en derecho laboral para controlar las condiciones
laborales de los trabajadores en sus fábricas en China. El mayor
fabricante de componentes electrónicos del mundo se comprometió a que
la organización independiente Asociación de Justicia Laboral(FLA, en
sus siglas en inglés) llevase a cabo inspecciones periódicas. Además,
Foxconn se comprometió a reducir el horario laboral, mejorar los
protocolos de seguridad y beneficios sociales. Para calmar las críticas,
la empresa taiwanesa subió en 2012 los sueldos entre un 16% y un 25%
hasta llegar a los 1.800 yuanes (220 euros) mensuales, cuando en 2010 el
sueldo no superaba los 120 euros.
Asimismo, para evitar más muertes, obligaron a la compañía a contratar
un equipo de psicólogos e instalar redes en las escaleras, pasillos y
ventanas de los dormitorios.
Sin embargo, a pesar de la exigua mejora de las condiciones, las críticas
sobre abusos laborales y los suicidios no han cesado. El último suceso se
produjo el 2 de mayo de 2013, cuando dos trabajadores, de 23 y 24
años, se sucidaron en la planta de Zhengzhou.
Tampoco disminuye el nivel de frustración de los trabajadores, prueba de
ello es que 2.000 de los 79.000 trabajadores de la planta de Foxconn en
Taiyuan (provincia de Shanxi) provocaron barricadas en sus dormitorios,
quemando los colchones de sus dormitorios y causando cuantiosos daños
materiales.
Prohibido hablar
La organización sin ánimo de lucro SACOM (Centre for Research on
Multinational Companies and Students & Scholars Against Corporate
Misbehaviour), formada por estudiantes que defienden la mejora de las
condiciones laborales en China, publicó un informe en el que se detallan
las numerosas ilegalidades y atrocidades que se llevan a cabo en las
instalaciones de Foxconn.
En su visita a las plantas de Chengdu, Chongquing y Shenzhen,
SACOM comprobó las alarmantes violaciones de los derechos
laborales. El informe destaca que los errores en los cálculos salariales
eran muy habituales y que se excedía la tasa mensual de horas extras,
llegando a calcular hasta 100 horas extraordinarias. Otro de los excesos
que pudieron contrastar a través de entrevistas con trabajadores es que no
es extraño que los empleados se pasen más de 10 horas de pie, con
apenas unos minutos de descanso. Además, hasta hace un año estaba
instaurado en las instalaciones el "modo silencioso", que prohibía hablar
de otra cosa que no fuesen asuntos relacionados con el trabajo en la
planta.
Dicho informe también señalaba la rutina implantada en la cadena de
montaje, donde los trabajadores "realizan cientos y hasta miles de
movimientos repetitivos como si fueran máquinas". La producción de los
aparatos Apple, es prácticamente artesanal. Como dato curioso, para
fabricar un iPhone 4S se requieren 141 pasos, todos llevados a cabo por
personas y no por máquinas. Y para el iPad2, se necesita la intervención
en cadena de 325 personas. "Si algún compañero sale a comer, los demás
trabajadores se quedan en el taller para encargarse de las tres máquinas al
mismo tiempo", relata un trabajador a supervisores de SACOM.
Los problemas musculares y mentales, son los efectos más comunes
entre los trabajadores debido a las excesivas jornadas laborales.
Cláusula anti suicidios
La sucesión de muertes en las fábricas de Foxconn llevó al fabricante a
obligar a sus empleados a firmar un contrato con una cláusula que
les impide suicidarse. La condición contractual hace prometer al
trabajador que no se suicidirá y que eximirá de toda responsabilidad a
la compañía en "el caso de heridas producidas por causas no
accidentales".
Con esta sorprendente disposición el fabricante de grandes empresas
como Apple, HP, Dell o Nokia, pretende evitar problemas que dañen la
reputación de la compañía, que desde que se dieron a conocer los
dramáticos acontecimientos de los suicidios y las denuncias por violación
de derechos laborales se ha puesto en entredicho las extremas
condiciones que se aplican en las fábricas chinas.

http://www.lainformacion.com/mundo/foxconn-la-fabrica-de-apple-en-
la-que-los-trabajadores-se-suicidan_oidt8CTkyBlc0HDAhTYL15/

3. ASIA, LA MISTERIOSA FÁBRICA DE INDITEX
En Bangladesh, 223.000 personas trabajan indirectamente para Inditex.
Es el mismo país donde hace sólo unos días fallecieron más de 100
trabajadores en el incendio de dos fábricas textiles. Esa tragedia ha
vuelto a poner de relieve la falta de seguridad laboral en el segundo
productor mundial de prendas textiles por detrás de China.
Inditex no desvela qué empresas trabajan para ella ni en Bangladesh ni
en ningún otro país. No publica ni el nombre de sus proveedores, ni
cuáles son las condiciones de sus trabajadores subcontratados. Pero basta
un dato para comprobar la relevancia que Bangladesh tiene en su modelo
de abastecimiento. La plantilla en nómina de la multinacional gallega era
de 109.000 empleados al cierre de 2011, prácticamente la mitad de
personas que trabajan para ella en el país asiático. En Bangladesh, el
salario medio de un trabajador textil es de 31 euros al mes, según han
destacado los sindicatos locales tras el incendio del pasado sábado.
Para la empresa española dueña de Zara, Bershka o Massimo Dutti, su
presencia en Asia es esencial, como lo es para el resto de multinacionales
textiles como H&M, GAP o C&A. Todas aprovechan los bajos costes de
producción en China, India, Pakistán o Camboya para poder mantener su
competitividad y sus precios de venta lo más reducidos posibles, más aún
en tiempos de crisis de consumo.
El 44,7% de los proveedores de Inditex son asiáticos. La empresa
fundada por Amancio Ortega tiene en ese continente 625 de sus 1.398
proveedores. Esas sociedades deben cumplir un requisito: elaborar para
ella más de 20.000 prendas anuales. En total, la cadena de suministro
abarca más de 40 países. Se trata de proveedores a gran escala que, según
señala la compañía, deben cumplir el código de conducta y los estándares
de producción fijados desde la sede de Arteixo (A Coruña).
En su memoria anual, la matriz de Zara engloba sus proveedores por
áreas geográficas (Asia, Unión Europea, Europa no comunitaria,
América y África) y sólo detalla el número de trabajadores
subcontratados en siete países: Bangladesh, China, India, Turquía,
Marruecos, Brasil e India. En ellos trabaja a través de una figura
denominada clúster. Se trata de un modelo de asociación integrado por
proveedores, patronales y sindicatos con el objetivo de producir bajo
estándares de producción “sostenibles” y cumpliendo “derechos laborales
fundamentales”. Según un portavoz de la compañía, “el conjunto de
los clústers representa casi el 90% de la producción total de Inditex”.
Gracias a estas asociaciones conocemos que en Bangladesh contaba a 31
de enero de 2012 (fecha en la que cierra su ejercicio) con 150
fabricantes, en China alcanzaba los 761, pero con menos trabajadores
subcontratados, 166.000. En India, los fabricantes que trabajan para la
empresa española tienen 51.600 empleados, cifra que se reduce a los
48.000 tanto en Marruecos como en Turquía, a algo más de 15.000 en
Portugal y a cerca de 10.000 en Brasil.
Menos fabricantes en la Unión Europea
Mientras Inditex trabaja cada vez más con empresas asiáticas reduce
progresivamente el número de fabricantes dentro de la Unión Europea.
En 2009, trabajaban para ella 512 proveedores que deben cumplir los
estándares de fabricación comunitarios. A finales de 2011 esa cifra se
redujo hasta las 457 sociedades. No señala cuántos de ellos eran
españoles. Mientras, en Europa del Este (fuera de la UE e incluida
Turquía) trabajaba con 130 proveedores.
En cuanto a África y América su volumen de producción es menos
relevante. En el continente africano cuenta con 122 proveedores,
mientras que en toda América trabaja con 64 empresas. La compañía
presidida por Pablo Isla justifica esta distribución por la necesidad de
abastecerse en “áreas de proximidad a las sedes de sus cadenas, donde se
encuentran los equipos de diseño y logística, lo que permite una rápida y
flexible repuesta al mercado”.
Críticas por su falta de transparencia
Estos datos son insuficientes para las ONG que persiguen la mejora de
las condiciones laborales de los trabajadores textiles. “Falta
transparencia, es una vieja demanda en el caso de Inditex, que no hace
público el listado de proveedores, como sí hacen otras empresas textiles”, Por el momento, sólo lo han respaldado la alemana Tchivo y la
asegura Eva Kreisler, coordinadora estatal de la Campaña Ropa Limpia, estadounidense PVH, matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Inditex
coordinada por la ONG Setem, una de las organizaciones más críticas no valora esta propuesta. Asegura que ya trabaja con asociaciones locales
con el modelo de producción de Inditex. que tratan de mejorar los derechos de los trabajadores y que, por
El gigante español afirma que todas las empresas que trabajan para ella ejemplo, el año pasado visitó y formó a 116 fabricantes locales. También
deben cumplir un código de conducta que la compañía supervisa a través el año pasado finalizó el pago de indemnizaciones por el
de auditorías. “Aplicamos un política de tolerancia cero con accidente ocurrido en 2005 en una fábrica bangladesí llamada Spectrum
determinadas prácticas, como puede ser el trabajo de menores, el trabajo Garments, cuyo derrumbe provocó más de 60 muertos y que, entre otras
forzado o el incumplimiento de políticas salariales adecuadas”, afirma compañías, fabricaba para Inditex.
Inditex. El año pasado realizó 2.739 auditorías que, según la empresa,
ponen de manifiesto que casi el 90% de sus proveedores cumplen su
código de conducta o incumplen algún aspecto del mismo considerado
“no relevante”.
Sin embargo, para Eva Kreisler, las medidas correctivas hacia los
proveedores se producen casi siempre a posteriori. Por ejemplo, el año
pasado, el Ministerio de Trabajo de Brasil denunció las condiciones
laborales de una de las empresas subcontratadas por Inditex, donde
detectó “deficiencias en las instalaciones que suponían un riesgo de salud
y seguridad en el trabajo e irregularidades en el registro laboral de sus
empleados”, según asume la propia compañía. El proveedor aseguró
entonces que Inditex era ajeno a las irregularidades en la subcontratación.
La dueña de Zara cerró el asunto a través de un acuerdo con el Gobierno
brasileño para financiar a ONG locales que amplíe la supervisión de las
fábricas subcontratadas en ese país.
También hay pasos en la buena dirección. En mayo de este año, Inditex
llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Trabajadores del
Sector Textil (ahora rebautizada como IndustriALL) con el objetivo de
reforzar el control de su cadena de producción y reconocer la libertad
sindical de sus proveedores directos y subcontratados. http://www.eldiario.es/economia/Asia-gran-fabrica-
Los incendios de Bangladesh han vuelto a poner sobre la mesa el trabajo Inditex_0_73843124.html
aún pendiente. En ese país, las mejoras pasan por un proyecto de reforma
estructural de la industrial textil para mejorar las condiciones laborales 2. ASÍ COMBATEN INDITEX, H&M Y PRIMARK LA
de forma consensuada entre fabricantes y multinacionales. El proyecto, EXPLOTACIÓN EN SUS FÁBRICAS
impulsado por la Campaña Ropa Limpia, cuenta con el respaldo de los El de la explotación laboral en las fábricas asiáticas es un tema tabú que
sindicatos pero requiere el apoyo de, al menos, cuatro de las grandes pocas marcas quieren abordar. Siempre ha sido objeto de polémica y
empresas textiles que producen en el país. la mayoría prefiere eludir el tema. Las denuncias de que había menores
trabajando en las factorías que hacen la ropa para grandes marcas en
sitios como India, Camboya o Bangladesh han hecho que en las últimas
décadas los principales grupos con presencia mundial hayan extremado
los controles.
«Hay tres preguntas clave que te pueden dar una idea de si una
marca lo está haciendo bien o mal. La primera es en qué cree y cuáles
son sus valores. La segunda es cuántas auditorías hace al año para
comprobar las condiciones de trabajo en estos sitios. La tercera es
cuántos proveedores han dejado de serlo por incumplir las normas»,
ilustran expertos del sector.
Según cuentan, el primer problema que se encuentra una empresa a
la hora de hacer un control es identificar a los proveedores que tiene.
Inditex, por ejemplo, tiene más de 7.000. Son las empresas que fabrican,
por ejemplo, los bordados de las camisas, las tachuelas de los bolsos o
los forros de los abrigos, por citar algunos ejemplos.
«Tú puedes comprarle el producto terminado a una fábrica que
cumple con las normas. El problema es que ésta, a su vez, ha
contratado a otras compañías que se han encargado de trabajar los
distintos componentes de una prenda», detalla uno de los expertos.
«Yo te compro una camiseta, pero el broche lo ha hecho otra fábrica que
está a 100 kilómetros. Es lo que se llama la segunda cadena de
proveedores. Esta dispersión es la que dificulta la vigilancia»,
explican estas fuentes.
Un bolso, por ejemplo, puede tener más de una docena de proveedores,
que son los que se han encargado de hacer el forro, trabajar la piel,
preparar las cremalleras, los bordados o las hebillas. «Todas esas piezas
las ensamblas en una fábrica, pero han sido preparadas en sitios
diferentes a cientos de kilómetros».
¿Cómo se hacen los controles?
¿Cómo controlar entonces lo que ocurre en las fábricas que están a miles
de kilómetros de distancia unas de otras? «Identificar a todos los
eslabones de la cadena es complejo. Por eso, en los últimos años y
después de que salieran a la luz algunos casos de explotación en estos
lugares, el modelo de revisión ha cambiado", explican los expertos
consultados.
Según cuentan, antes eran los expertos de las auditoras los que iban a los
países a chequear las condiciones en las instalaciones, "pero ver a un
blanco llegar en coche a una fábrica cantaba mucho. Los
trabajadores salían por la puerta de atrás.Por eso, a partir de 2003 se
empezó a trabajar con personal y ONG de la zona», explican. Según
relatan, en algunos casos son los grupos de moda los que se encargan de
formar a estos profesionales. Antes cada marca hacía sus propias
auditorías, pero ahora se cruzan los datos. «Si dos firmas tienen el
mismo proveedor se hace un sólo chequeo que les sirve a ambas»,
cuentan estas fuentes.
Desde la organización Setem reclaman que las cadenas "hagan
públicas sus cadenas de suministro, incluyendo datos económicos y de
empleo de los proveedores así como las medidas tomadas por su parte
para identificar, prevenir y remediar los impactos negativos" en los
derechos humanos en las cadenas de suministro.
El modus operandi de Inditex
La ropa de Inditex se fabrica en España, Marruecos, Portugal, Turquía,
India, Bangladesh, Vietnam, Camboya, Argentina y Brasil. Son los
llamados «clusters» o zonas de producción. En estos países el grupo tiene
proveedores que le suministran tejidos o prendas. Según explican en la
compañía, el 60% de la ropa de Zara, sobre todo los nuevos diseños,
se hace en las «zonas de proximidad», en las factorías propias en
España, en Portugal y Marruecos.
Luego hay «otra moda», la de básicos, que sí se factura en los países
más alejados y representa el 40% de las prendas que hay en las tiendas.
«En función de la calidad del tejido se decide donde se realiza», ilustran
en la cadena. «La moda más básica es la que se hace más lejos. La
vinculada a la temporada se produce cerca por motivos de agilidad,
porque el envío tiene que hacerse rápido», explican en el sector.
En todas las fábricas de Inditex en China, India o Brasil «saben que hay
un código ético que deben cumplir y que incluye normas de calidad, de
conducta y de sostenibilidad», cuentan en la cadena. Sobre el papel al
menos, estas son las exigencias. «Es posible tener un control absoluto
de las factorías en todos sitios, pero requiere voluntad, esfuerzo e
inversión», dice un experto.
Según estas fuentes, algunas marcas impusieron en su día a algunos
de sus proveedores que regularizaran sus fábricas como
condición para contratarles. «Inditex llevó los sindicatos a algunas
factorías, donde los trabajadores no tenían ninguna cultura al respecto, ni
sabían qué eran los derechos laborales. Formaron a los representantes
sindicales y contrataron expertos», explican estas fuentes.
Citan, por ejemplo, un caso concreto en el que la empresa dueña de
Zara se encontró con un problema en una instalación en un país
asiático e «hizo que sus trabajadores recibieran la misma indemnización
que si fueran españoles».
En otros casos ocurre al contrario. Un experto señala a otra compañía
«mediana» que compraba piel a una empresa en Pakistán. «Hicieron
una auditoría y descubrieron que el impacto medioambiental era alto,
pero les dio igual y siguieron trabajando con el proveedor», cuenta.
Las grandes, en la diana
Aunque la voluntad es la clave, «Inditex se puede permitir cosas que
otras empresas más pequeñas no pueden», explica uno de los expertos
consultados. Tienen, por ejemplo, un sistema de registro con la ficha y el
rating de todos los proveedores. «Esto una compañía mediana no puede
permitírselo, por ejemplo», relatan fuentes del sector, que cuentan que
Zara «ha rechazado a proveedores porque no cumplían con las reglas
exigidas».
«Las marcas no son ONG, quieren ganar dinero, lo que ocurre es
que el valor intangible de la reputación es más importante. Cualquier
metedura de pata les hace perder millones de euros.Por eso tratan de que
las cosas se hagan bien. Es una manera ilustrada de cuidar el interés
propio», destacan. Como ilustra otro de los expertos, «con las cosas de
comer no se juega, independientemente de si son éticas o no».
«Las grandes empresas de moda han intensificado en los últimos años la
vigilancia. Están cada vez más expuestas e invierten mucho en el
escrutinio», señalan estas fuentes. Hay casos de explotación, pero
«ocurre más con las marcas pequeñas que fabrican low cost, las que no
tienen nada que perder si se destapan irregularidades», dicen.
En Zara cuentan con un representante laboral en cada una de estas
áreas, equipos especializados que vigilan las actividades de la empresa
en todo el mundo. Son los ojos del gigante textil en esas zona y los que
se encarga de hablar con los sindicatos para que se respeten las
condiciones de trabajo, explican en la compañía.
«Hay una monitorización, pero no somos policías, sino que el fin es
mejorar los procesos», revelan. En Inditex reconocen que muchas veces
se han encontrado «sustos» al comprobar que alguno de sus proveedores
estaba, por ejemplo, subcontratando trabajadores y el grupo no tenía
conocimiento de ello, pero estos fallos «se han subsanado».
El doble chequeo en Zara
Para prevenir, Inditex puso en marcha hace años una especie de sistema
de preselección de sus proveedores. Estos se someten a un doble
chequeo:antes de empezar a trabajar con el grupo y después. Si una
empresa quiere colaborar con Zara debe pasar un sistema de preselección
y rellenar un formulario detallando el número de trabajadores que tiene
en plantilla, cuántas fábricas tiene y dónde y cómo es el proceso de
producción, desde que se empieza a coser la ropa hasta que se lleva a la
lavandería o a los centros de planchado, por ejemplo.
Después «los auditores van físicamente a estas zonas para verificar
que estas informaciones son correctas: hablan con los trabajadores de
las fábricas, visitan las lavanderías, etc.», explican en Inditex.
También trabajan con ONG locales. Una vez se examina a fondo y sólo
después de que el departamento de sostenibilidad haya dado el visto
bueno, se aprueba la colaboración. Si la empresa no cumple las normas
«tienen un plazo para corregirse y volver a presentarse». El 95% de
sus proveedores, dicen, pasa el corte.
¿cuánto cuesta vigilar?
Según los expertos consultados, realizar una auditoría de un par de días
con personal local en una fábrica en alguno de estos países cuesta entre
700 y 1.200 euros. «Si tienes que vigilar miles de fábricas, echa la
cuenta», dice uno de los especialistas.
En los últimos años ha cambiado la manera en la que se hacen estas
visitas. «Antes no ibas a la instalación, sino que el proveedor iba a
verte a tu hotel y te enseñaba el producto. Antes sólo importaba la
calidad y la lealtad en los plazos. El problema es que el proveedor salía
del hotel y hacía lo que le daba la gana en su fábrica», cuenta un
especialista.
A partir de 2007 las cosas empezaron a cambiar, fue cuando «se
empezó a deslocalizar la producción hacia zonas más competitivas.
Entonces algunas marcas empezaron a hacerlo bien, y otras menos.
Algunas intentaron regularizar las condiciones de trabajo en las factorías
nuevas. Otros se conformaron», señalan estas fuentes.
Cómo funciona H&M
El gigante sueco de la moda fabrica el 80% de su producción en Asia y
sólo el 20% en Europa. Presumen de haber sido una de las primeras
empresas de moda en haber publicado la lista de sus fábricas
proveedoras.
No tienen factorías propias, pero trabajan con unas 800 empresas en todo
el mundo.La ropa de H&M sale de 1.900 fábricas en las que trabajan
más de un millón y medio de personas. Explican que hacen controles y
cuentan con un Programa de Auditoría Completa, que vela para que en
estos lugares se respeten los derechos laborales. «H&M siempre realiza
un análisis exhaustivo para evaluar tanto los negocios como las
condiciones de sostenibilidad antes de decidir incorporar a su cadena a
un proveedor en particular. Si estos quieren trabajar para el grupo están
obligados a cumplir las reglas», dicen.
El sistema de Primark
Primark no tiene fábricas propias pero las comparte con otras
marcas, «algunas de ellas de lujo», explican en el grupo. También
tiene un código de conducta que las empresas que trabajan para ellos
debe cumplir y realizan 2.500 auditorías al año para asegurarse de
que todo está en orden.
Además, cuentan con un equipo especializado de 80 personas que se
encarga de estos aspectos. «Como empresa internacional hemos
trabajado durante años para asegurar que nuestros productos se hacen
respetando los derechos de los trabajadores», declaran.
Sin embargo, a veces los controles no son la solución a un
problema. Ocurre en los países en los que legalmente está permitido
trabajar a los menores de 14 años. «Si una familia entera depende del
sueldo de una menor de 14 años que trabaja como costurera y en su país
es legal que trabaje, como empresa ¿Qué debes hacer? La respuesta no es
tan evidente», admiten desde un gran grupo textil.
Otras fuentes coinciden en que «no se puede juzgar a la gente de otros
países con nuestra moral. Lo que aquí vemos como explotación para
ellos es su sustento. La reivindicación laboral llega cuando tienes las
necesidades básicas cubiertas».
Por eso «es importante que cada marca defina sus límites, diga cuáles son
sus valores. Nos olvidamos de que el consumidor es el que tira de la
cadena. Nadie se pregunta por qué el precio de unos vaqueros no ha
subido en dos décadas.
Los expertos explican que cuanto mayor es el valor añadido del
producto, mayor es la cautela: "sería un escándalo comprar unos
vaqueros a 500 euros y enterarte de que lo han fabricado niños. Si te
han costado 10 euros te importa menos", explica un especialista.
1. LA ESCLAVITUD MODERNA, SOBRE TODO EN ASIA
La esclavitud toma en nuestros tiempos diversas formas. Unos 46
millones de personas están afectadas, de acuerdo con un estudio
realizado por la Fundación Walk Free. Especialmente en Asia, como nos
explica su directora.
Deutsche Welle: Según el Índice Global de la Esclavitud 2016, la
mayoría de esclavos de nuestro tiempo viven en Asia. ¿Cuál es la razón?
Fiona David: Calculamos que dos tercios de los aproximadamente 46
millones de personas que viven en condiciones de esclavitud se
encuentran en Asia. Hablamos de trabajadores forzados en las fábricas de
ladrillos, niños mendigos en Afganistán y la India, gente que trabaja la
tierra o en el sector textil obligada por sus deudas. La creciente población
y su integración en las cadenas de valor globales de la región de Asia y el
Pacífico puede dar como resultado unos costos laborales muy bajos en la
producción de bienes y servicios que todos nosotros consumimos.
DW RECOMIENDA
46 millones de personas viven en condiciones de esclavitud
El informe publicado por la fundación australiana Walk Free apunta a la
India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán como los países más
permisivos con la explotación.
¿En qué condiciones trabajan y viven estas personas?
En condiciones miserables. Un caso actual en Indonesia puede servir de
ejemplo: el gobierno ha rescatado a más de dos mil personas en la remota
isla de Benjinio. Algunos trabajaban desde hace años como prisioneros
en los barcos de pesca. Eran maltratados y obligados a trabajar sin
cobrar. Algunos estaban en jaulas. No es sólo una cuestión de salario,
sino de violenta privación de libertad.
Según el informe, en la India hay 18,3 millones, cuatro más que hace dos
años. ¿Cómo se explica este aumento?
No creo que el número absoluto de personas que viven en condiciones de
esclavitud haya aumentado. Lo que pasa es que nuestras estimaciones
anteriores se basaban en fuentes secundarias y ahora hemos podido
realizar encuestas y entrevistas personales en 15 de los 29 estados del
país, en ocho idiomas, por lo que tenemos una imagen más clara de la
situación real, incluyendo el problema de los matrimonios forzados.
¿Cómo podría abordar el problema el gobierno indio?
Es positivo que, desde hace años, el gobierno indio se esté tomando en
serio el problema. La primera medida en respuesta a estos problemas es
hacer leyes apropiadas. Por ejemplo, la que penaliza la servidumbre por
deudas lleva en vigor desde la década de 1970. Pero ahora se hace un
seguimiento de las medidas y para comprobar que estén funcionando.
El norcoreano Lee Yong-ho
fue enviado como trabajador forzado a Rusia.
¿Y los demás países?
Hay algunos que están haciendo muy buen trabajo. Pero hay gobiernos
que no hacen nada para abordar el problema. Ellos son parte del
problema. Por ejemplo, el gobierno de Corea del Norte es la principal
causa de la perseverancia del trabajo forzado allí. No sólo mantiene
campos de trabajo forzoso en el país, sino que obliga a sus ciudadanos a
trabajos forzosos en el extranjero para remitir sus ganancias al régimen.
Estos trabajadores saben que, si se niegan, pueden poner en peligro a sus
familias.
¿Qué ayuda necesitan los países asiáticos para erradicar este tipo de
prácticas de explotación?
Fiona David, directora de la australiana Walk Free Foundation, autora
del Índice Global de Esclavitud.
Especialmente que los consumidores y empresarios se conciencien y
utilicen su influencia. Nadie quiere llevar nada producido en condiciones
inhumanas, o comer pescado capturado por esclavos en un restaurante
donde los norcoreanos están trabajando en contra de su voluntad. Así que
tenemos que informar adecuadamente para que los consumidores puedan
tomar sus decisiones.
Pero los gobiernos, especialmente los de las diez mayores economías de
la región, entre ellas China, Japón y la India, tienen que hacer más.
Deben adoptar mecanismos que obliguen a las empresas internacionales
a revisar su cadena de suministro para evitar la presencia de la esclavitud
y el trabajo forzoso.
Fiona David es la directora ejecutiva de la australiana Walk Free
Foundation, que elabora el Índice Global de la Esclavitud.
 Satyarthi, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 por sus
esfuerzos.
Pese a ello, India sigue contando con millones de niños que trabajan,
siendo la cifra oficial reconocida de 4,35 millones. Sin embargo,
Satyarthi eleva esta cifra hasta los 60 millones de niños.
7. Rescatan 350 niños eran forzados a trabajar en "condiciones
inhumanas" en fábricas de India

https://noticiassin.com/2015/02/rescatan-350-ninos-eran-forzados-a-
trabajar-en-condiciones-inhumanas-en-fabricas-de-india/

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Policía de India ha rescatado a 350

niños que eran forzados a trabajar en fábricas en «condiciones
inhumanas» en el sur del país, en unas redadas que se han extendido
durante los últimos diez días, según ha informado la cadena de
televisión británica BBC.
Cinco personas han sido acusadas de entregar a los niños a los
propietarios de las empresas, ubicadas en la localidad deHyderabad,
capital del estado de Andra Pradesh.
Funcionarios de Protección Infantil han acompañado a algunos de los
niños a sus casas en el estado de Bihar (norte), uno de los más pobres
del país y de donde provenían la mayoría de ellos.
El oficial de la Policía V. Satyanarayana ha detallado que muchos de los
niños rescatados sufrían problemas de piel y otras enfermedades.
«Encontramos a los niños confinados en sus lugares de trabajo y en
condiciones inhumanas».
«Eran obligados a trabajar casi doce horas al día sin descanso», ha
agregado.
Asimismo, ha detallado que eran obligados a permanecer en
condiciones anti higiénicas y que eran vigilados a través de cámaras de
vídeo. En caso de que alguno de ellos interrumpiera su trabajo,
era golpeado, ha dicho Satyanarayana.
El Gobierno indio ilegalizó en 2012 el trabajo de cualquier persona
menor de catorce años, en parte gracias al trabajo del activista Kailash

8.CRÓNICA DE LA POLÉMICA FÁBRICA DE IPHONE EN
CHINA
Economía
25 Abr 2016 - 11:22 AM
Bloomberg
¿Cuántas horas trabaja un empleado en Pegatron, el cuartel de ensamble
de los teléfonos más rentables del mundo?
Pocos minutos después de las 9 en la vasta planta de Pegatron Corp. en
las afueras de Shanghái, miles de trabajadores enfundados en chaquetas
rosas se preparan para hacer iPhones.
Hombres y mujeres miran fijamente escáneres de rostros y pasan sus
credenciales de acceso por los torniquetes de seguridad para registrar su
ingreso. Los estrictos controles de identificación están allí para garantizar
que no trabajen una cantidad excesiva de horas extras. El proceso lleva
menos de dos segundos.
Este es el reino donde se fabrican los teléfonos inteligentes más rentables
del mundo, parte de la bien guardada cadena de abastecimiento de Apple
Inc. Luego de años de acusaciones de que los empleados de China eran
obligados a trabajar largas y extenuantes horas, Pegatron y Apple
adoptaron nuevos procedimientos para impedir que los ensambladores
del iPhone amasaran un número excesivo de horas extraordinarias. Las
empresas están ansiosas de mostrar cómo funciona el sistema, y por
primera vez le han concedido a un periodista occidental acceso a su
santuario interno.
John Sheu, conocido en la fábrica como Big John, o el Intendente, le está
dando un recorrido a un reportero de Bloomberg. Es el director general
de la planta de Pegatron, donde hasta 50.000 personas ensamblan
iPhones. Su tarea es asegurarse de que se emplee más tiempo haciendo
los teléfonos que desperdiciándolo en distracciones improductivas, como
pasar lista y controlar identidades.
“Cada segundo cuenta”, dice Big John.
Accidentes y suicidios
Luego de pasar a través de detectores de metales para localizar
dispositivos equipados con cámaras que podrían usarse para filtrar
imágenes de productos nuevos aún no salidos al mercado, los
trabajadores siguen flechas dibujadas en el piso y carteles inspiradores
fijados a las paredes. Trepan una escalera provista de malla de seguridad
en el hueco central para prevenir accidentes –o intentos de suicidio–.
Ante una fila de armarios, se cubren el cabello con redecillas azules y
cambian sus zapatos por ojotas limpias de plástico. A las 9:20, las
unidades de producción de 320 trabajadores cada una se distribuyen con
precisión militar en cuatro filas a la espera de que se pase lista.
“¡Buenos días!”, gritan al unísono bajo la mirada atenta del Intendente, al
que se unen los supervisores del turno sosteniendo iPads cruzados de
cinta adhesiva negra. Estos escanean a los trabajadores. Seis minutos más
tarde, en el área de producción, hombres y mujeres están ensamblando
teléfonos inteligentes que pasan sobre las cintas transportadoras. El día
de la visita, uno de los trabajadores estaba ausente por enfermedad, así
que el jefe de turno ajustó rápidamente la fila para asegurarse de que no
se perdiera producción.
La fábrica, situada en la esquina de las calles Xiu Yan y Shen Jiang, es
una de las más secretas en la médula de la producción de iPhones y cubre
un área igual a casi 90 campos de fútbol americano. En el centro hay una
plaza con estaciones de bomberos y de policía y un correo. Hay
autobuses para el transporte de los trabajadores, grandes cafeterías,
jardines y estanques con peces. Los edificios de cemento en tonos grises
y marrones evocan la arquitectura china tradicional.
“El hecho de que hayan dejado entrar a un periodista muestra que están
respondiendo a presiones externas y tratan de ser más transparentes –al
menos en la superficie intentan arreglar algo–“, dijo Jenny Chan,
profesora del Kellogg College de Oxford. “Pero todavía no nos han dicho
algo más sobre cómo gestionan el negocio y todo el sistema laboral”.
Baja paga
En su interior, la fábrica aún esconde un secreto, según China Labor
Watch. El salario básico es tan bajo que los trabajadores necesitan las
horas extras para llegar a fin de mes, dice este grupo de defensa laboral.
Agrega que 1.261 recibos de pago de la fábrica de Pegatron en Shanghái proveedores cumplieron con la norma de una semana laboral de 60 horas
de septiembre a octubre de 2015 demuestran que el número de horas en una proporción de 97 por ciento en 2015, un 5 por ciento más que el
extras es excesivo. Pegatron, formada por una escisión de Asustek, es el año anterior.
mayor fabricante de electrónica por contrato después de Foxconn, según El sistema que Sheu, el Intendente, ayudó a diseñar vincula los
Bloomberg Intelligence. torniquetes de seguridad con los iPads con que se toma lista y la
Pegatron replicó que el grupo contó mal porque el período incluyó credencial de identificación de cada trabajador, y envía a los gerentes
feriados nacionales, cuando la paga es tres veces superior a la normal. alertas automáticos si los trabajadores se aproximan al límite de 60 horas
Apple y Pegatron dicen que nunca fueron contactadas por China Labor o han ingresado seis días seguidos. Si un empleado intenta sobrepasar el
Watch, que a su vez dijo que se comunicó con Apple, pero jamás obtuvo límite, el sistema le bloquea la entrada en forma automática, dijeron
una respuesta. Desde marzo, el grupo dijo haber reunido 441 recibos de ejecutivos y trabajadores.
pago adicionales, los cuales señalan que el número de horas extras sigue Otra vez en la cafetería, un grupo de mujeres se apresura a terminar su
siendo excesivo. almuerzo antes de la finalización de la pausa autorizada de 50 minutos.
80 horas por mes Provienen de toda China, desde Sichuan en el oeste hasta Shandong en el
Pegatron dice que adhiere a las orientaciones de la Electronic Industry noreste. Ninguna ha estado aquí más de unos pocos meses.
Citizenship Coalition, la cual pone el límite a la cantidad de tiempo extra “Esto es relajado, comparado con otras fábricas”, dijo Xu Na, de 30 años,
en aproximadamente 80 horas por mes. Apple dijo que sus proveedores que siguió a su hermano menor para trabajar en la planta. “Nunca
cumplen con el código de conducta del grupo del sector, en tanto trabajamos más de 60 horas”.
Pegatron dijo que ella misma y otros fabricantes están exentos del
máximo estatal chino de 36 horas extras mensuales
Para Tim Cook, el máximo responsable ejecutivo de Apple, el escrutinio
es un desafío directo a la cuidadosamente armada cadena global de
abastecimiento que él construyó como jefe de operaciones bajo el mando
del desaparecido Steve Jobs. El fabricante de iPhones dijo que realizó
640 auditorías que cubrieron 1,6 millones de trabajadores en 2015. En
2013, Apple despachó expertos médicos para que investigaran una serie
de muertes de trabajadores en Pegatron. Un joven de 15 años murió de
neumonía y la causa de la muerte de otros trabajadores no se reveló.
Apple dijo no haber encontrado una relación con las condiciones de
trabajo.
Pegatron adoptó el nuevo sistema de identificación, con credenciales
vinculadas con una base de datos que rastrea el tiempo, los salarios y
hasta los gastos en tarifas de alojamiento y almuerzo. El arreglo
contribuyó a llevar el cumplimiento de la reglamentación sobre tiempo
extra a casi 100 por ciento, dijo Pegatron, con solo un puñado de
excepciones surgidas porque algunos ingenieros trabajaron en
reparaciones de emergencia. En su última auditoría, Apple dijo que los