Normas

De
Sastrería

Carla Espinoza Acuña

Centro de Formación Artesanal

Particular “Silvia”

Carrera de Corte y Confección

Septiembre 2022

Matutino
1.- Qué es Sastrería

Es un rubro dentro de la
indumentaria que se encarga de
realizar prendas de vestir a la
medida y elección de sus
clientes. Estas prendas se
realizan de forma artesanal y
teniendo en cuenta las
preferencias de cada cliente, sin
utilizar las medidas
estandarizadas.

La Sastrería es un arte, una tecnica y organización enfocada al diseño,

como base fundamental para la creación de una pieza estética como es el traje
hecho por un sastre, a la medida de su cliente, revalorizando la labor manual,
el artesanato, dirigido a una clientela de elite que además de exclusividad
desea vestirse con una prenda que le otorgue elegancia, prestancia, glamour
diferenciándose de la masificación y el diseño colectivo, para priorizar un target
que evidencia también su capacidad para adquirir un aprenda única.
2.- Normas de la sastería
Las normas que un sastre debe tener en cuenta para realizar un trabajo de
calidad son las siguientes:
Trazado y corte de la prenda
Trazado de patrones y control de las
operaciones de corte de la prenda.

Unidad de competencia
Realizar y reconocer el diseño o
modelo solicitado, realizar la toma
de medidas, controlar las operaciones de prueba de las caracterīsticas de la
tela, desarrollar las medidas, adaptarlas y trazar el modelo en papel de molde o
sobre la tela, realizar el corte de las telas y habilitarlas, respetando las normas
de seguridad y salud en el trabajo y actuando de manera responsable con el
medio ambiente.

Realizaciones de tareas
Realiza y controla las operaciones de adaptación de medidas y trazado del
molde, de acuerdo a los requerimientos del cliente aplicando las normas de
calidad, estética y manufactura.

Criterio de desempeño evidencias de desempeño/producto

1.- Trabajor debidamente uniformado con los equipos de protección.
2.- Uniforme de trabajo y equipo de protección personal.
3.-Brindar atención y asesoramiento al cliente, sobre el tipo de prenda y modelo
a confeccionar.
4.-Realizar la toma de medidas al cliente, considerando el ajuste a su
anatomía.
3.- Tendencias actuales de la sastrería actual.
 El estilo “working” ha calado hondo en los looks de las insiders.
 Los trajes de chaqueta.
 Trajes sastres monocolor acompañados de corbatas, dando una imagen
de poder y feminidad.
 Raya diplomática bicolor, solo puede ser teñido en
blanco y negro.

 Bajo atado, son pantalones de traje con un lazo en el bajo y el uso de

chaqueta de cualquier tonalidad y tejido. Puede ir en el mismo tono o
romper con todo e integrar un nuevo color en el bajo
del pantalón.
 El reinado de las bermudas, se recomiendo usar
botas altas.

 Trío ganador, es un traje sastre con el uso de chaleco

replicando un look masculino también con corbata, o
probar con diseños menos rígidos cofeccionados con
tejidos fluidos y en dimensión XL, el caso es llevar las tres
prendas: amaricana, chaleco y pantalón.
4.- Métodos de confección de sastreria
1. Se realiza la entrevista con el cliente.
2. Se selecciona diseño y textil.
3. Se toman las medidas.
4. Se realizan los moldes la tizada y se procede
al corte.
5. Se pegan entretelas fusionables
6. Se cierran pinzas
7. Unir partes del bajo cuello
8. Unir crin a los delanteros y bajo cuello
Unir entretela a la parte superior de la espalda
Unir refuerzo entretela al delantero
9. Unir entretela a la parte superior de la espalda
10. Realizar picado en solapas y bajo cuello
11. Cambrar cuello, solapas, codos y copa de manga
12. Colocar cintas por contornos de vista y quiebre
13. Colocar hombreras
14. Unir piezas tela base para primera prueba
15. Se realiza la primera prueba para ajustar detalles
16. Realizar modificaciones y unir
17. Armar bolsillos con tapa
18. Unir vista delantera a delantero
19. Unir bajo mangas a mangas
Pasar bastilla en copa de manga para embeber
Colocar entretela en copa de manga
20. Manga + cuerpo – bajo cuello + escote cuello
21. Dobladillar
22. Se realiza la segunda prueba para ultimar detalles y unir hilvanes.
23. Manga + cuerpo – bajo cuello + escote cuello
24. Unir cuello a vista
25. Unir cuello envolviendo el bajo cuello
26. Armado forreria y unir puños
27. Entrega de la prenda en percha y funda.

5.-Característica de un saco sastre

de buena hechura
El saco perfecto debe tener los siguientes
puntos clave:
 La Construcción
Una prenda que este bien construida
es más resistente y duradera.
Toamndo en cuenta desde el forro,
hasta la forma en que las mangas
están pegadas al resto de la pieza
deben ser impecables, no deben ver
hilos salidos, costuras débiles o secciones frágiles, eso va a
reducir el tiempo de vida del saco.
 El material
Una buena construcción no es nada si elmaterial es de mala
calidad. Esta razón por la que siempre debes tocar la ropa antes
de comprarla, sentir el peso y el grosor de la tela.
 El color
Se puede llevar sacos coloridos, con estampados y patrones
llamativos, pero si quieres versatilidad, durabilidad y algo clásico
que no pase de moda, debe adquirirse prendas de colores
neutros y diseños atemporales.
 El ajuste y el sastre
El saco debe verse bien con las proporciones de tu cuerpo, que
tenga el largo exacto, que puedas moverte con comodidad y que
puedas cerrarlo sin que se vea estirado, apretado o demasiado
holgado.
 Los detalles
 Esto se refiere a los botones, el material del forro, la colocación
de los bolsillos y el color, posición y grosor de las costuras

6.- Hechura sastre con materiales

fusionables
Los Fusionables dan soporte a
casi toda la prenda, constituyen la
capa interna de la tela que se utiliza
para darle forma y firmeza a detalles
de la prenda como cuellos, puños,
solapas, ojales,etc.
El fusionable le da más cuerpo al terno sastre y ayuda a conservar su
estructura a pesar del uso continuo y de su limpieza.
9.- Entretelas para hechura sastre
Tipos de fusionables en sastreria:
Crin: para telas de peso medio o pesadas. Entretela
estándar en la sastrería clásica.
Plana: Tienen trama y urdimbre. Para evitar
deformaciones se cortan en el mismo hiloque en el área
en la cual se aplicarán.
De tricot: en tejido plano y de punto.
Con inserción en la trama: son estables a lo largo pero
se pueden estirar y recuperar su forma a lo ancho.
Aglomeradas precortadas: Ahorran tiempo en detalles de cortes rectos,
como pretinas y dobladillos de los sacos.
Aglomeradas con elasticidad en todos los sentidos: Pueden cortarse sin
importar la dirección del hilo.
Cañamazo francés:Limón que se emplea para rellenar cuellos.
Cañamazo de pelo: es pesado y se usa sobre todo en abrigos y
chaquetas de sastería.
Organza:Se usa como entretela entelas muy finas.
Organdí: Se adapta a telas finas.
Linón: Algodón liviano que acompaña tanto a lanas como algodones de
poco peso.
Muselina fina: Algodón livian, de trama abierta, que se usa sobre las
telas de seda, linón y algodón.
Holán: Lino o algodón de peso medio, que se usa como relleno en telas
de lana.
Batista: Se usa en sedas, linón y algodón.
Algodón aplicable con plancha: se usa acompañado de telas de lana y
algodón.
Red fusionable: Un agente de bondeado que se usa para unir dos capas
de telar sin tener que coserlas.
Tarlatana precortada: Para pretinas, es una tira muy firme y gruesa que
da rigidez a las pretinas y cinturones. Se consigue en varios anchos.

7.- Selección de la tela para

hechura de sastre

El algodón es de las telas más

utilizadas en la confección de los trajes.
Al venir de fibras vegetales hace que se
pueda transpirar. Esta posibilidad
implica usarlo hasta en los dias de calor
o para caminar, porque no te verás
sudando el exceso.
Otra de las telas preferidas para
los trajes sastres es la lana ya que es
una fibra natural que permite al cuerpo
transpirar y le da a los cuerpos una
caída perfecta, ideal para la elaboración
de trajes con cuerpo y gran estructura.
Sin embargo dentro de la industria de la moda también se utilizan
con gran frecuencia en sastrería seda, lana, lino, poliéster y gabardina.
8.- Características de las telas sastres
Seda con lana: En la mezcla de la seda con lana, esta última da
suavidad y cuerpo a la seda, mientras que ésta, da brillo a la lana. Es
una tela empleada en trajes y chaquetas.
Seda teñida: La seda, convenientemente teñida, es una tela ideal para
elavorar trajes de verano.
Tropicales: Denominación genérica de
tejidos livianos para trajes de verano o
climas tropicales. Se utilizan materiales
como lana peinada, pura o en mezcla
con rayón , algodón o mohair, lana y
poliéster, etc.
Tweed: Paño escocés de lana virgen
cardada trabajada en sus comienzos.
Se teje en diversas variantes de
ligamento sarga.
Tweed Donegal: Apropiado para
chaquetas sports.
Tweed Harris: Tiene una superficie
áspera y es especialmente resistente.
Solo la lana tejida en las islas Hébridas tiene derecho a llevar esa
etiqueta. Se adapta a chaquetas rectas sport de uso campestre.
Veneciana: Tela de lana de cabado brillante, de trama apretada. En su
origen fue hecha en seda veneciana y ahora con hilado de lana peinada
y se usa para confeccionar chaquetas.
Velour: tipo de tejido de terciopelo por undimbre.
Gabardina: Ligamento que forma diagonal muy pronunciada. Se fabrica
con diferentes fibra. Por la torsión del hilado y su textura tiene buena
caída y duración.
10.- Tipos de entretelas
fusionables
Se debe considerar que las telas
fusionables mantienen un
pegamento polietileno que es una
película brillosa, resistente al
lavado y rigidiza.
Tambien existen las que son
lavables pero que tienen una menor resistencia y es más económica.
Las fusionables de poliamida son en polvo (en granos) y en pasta(en
puntos), son resistente a la tintorería.
Las fusionables de poliéster, son en polvo y en pasta apta para sintéticos
y es resistente a la tinterería.
Se clasifican:
Tejidas
 Plano: Muy buena para camiseria. Buena para telas que no
necesitan elasticidad ya que no cede y acompaña mejor a la tela
base, es más regular.
 Trama Insertada: Buena en telas que necesitan conservar su
elesticidad. Plastrón, que se usa para armar pechera de sastería
masculina.
 De punto (jersey): Muy buena para prendas livianas que necesitan
cuerpo. Utilización en sastrería fina de verano y/o en blusas.
No tejidas
 Termoligadas (puntos)
 Ligadas quimicamente (por espuma)
 Ligadas mecánicamente (mediante agujas)
Otros Tipos
 Troqueladas

 Bifaz
11.- Como aplicar las entretelas
fusionables
Una fusión perfecta se logra al
permitir que la Entretela y la tela
compartan la misma cantidad de resina,
evitando con esto que la entretela se
desprenda de la tela después de su
aplicación y/o después de varios
procesos de lavado.
Temperatura: Es la cantidad de calor que
se le debe aplicar a la resina por medio
de una fusionadora o plancha y esta
depende del tipo de resina, las
temperaturas de fusión pueden ir desde
120 grados y hasta los 160 grados.
Tiempo: Es el tiempo de segundos que la
resina debe estar expuesta a la
temperatura para restablecerla hasta el
punto donde en forma de gel pueda ser empujada de forma equitativa
entre la entretela y la tela, este puede ir desde los 8 y hasta los 15
segundos.
Presión: es la cantidad de fuerza que se le aplica a la resina para ser
impregnada o adherida a la tela, en una fusionadora se lleva un control
exacto desde 1kg y hasta 3 o 4 kg, con la plancha no es posible medir la
fuerza pero al aplicarle presión se logra la fusión con la tela.

Se deben seguir los siguientes pasos para una buena fusión de la tela:

 Usar la plancha en temperatura de lana.

 Colocar las entretelas fusionables con el pegamento al
lado de la cara opuesta de la tela con la que va a fusionar.
12.- Selección del forro
El forro oculta los bordes
deshilachados y detalles de la hechura
en el interior de la prenda y además
brinda una superficie tersa que la hace
más cómoda de usar. Un buen forro
prolonga la vida de una prenda por que
la hace más resistente. En los sacos, el
forro soporta el desgaste y tensión en
las axilas, a través de los hombros y en
los codos.
Los forros pueden ser tafetas, tejidos asargados, jacquard, crep
satén, etc. Las fibras clásicas son el acetato, poliéster y nylon o mezclas
de fibras.
Denominación de las telas de forro:
 Polonesa: Tejido con urdimbre de seda cruda y trama de
algodón . se fabrica también con undimbre de rayón, en
calidades inferiores. Ligamento sarga. Se usa para forros
de trajes.
 Seda Mongol: Esta seda es suave y tiene origen japonés .
Existe en diferentes pesos y se usa, sobre todo, para
vestidos, blusas y chaquetas y para forrar prendas.
 Tafeta: tejido liso de materiales diversos, según artículos y
empleo. Denominación que deriva del tafetán, primero de
los ligamentos fundamentales. Tela tersa, de textura
quebradiza, trama lisa, con fino acabado y terminación
lustrosa. Se arruga con facilidad.
13.- Artículos de mercería especial para sastrería
Una sastrería es diferente a un taller de costura ya que trabaja con trajes
formales a medida y está más orientada a hombres. Aunque existen sastres
que trabajan en vestidos formales y de gala, en realidad son pocos. Al trabajar
con telas y tejidos para trajes, las herramientas que se usan son:
 Tijera
 Cortador de tela
 Base de corte
 Cinta métrica de sastre
 Rueda de trazo para satrería
 Bolígrafo de sastre
 Curvas y escuadras
 Descosedor
 Tijeras dentadas de sastre
 Cepillo electrotático para
sastre
 Agujas para máquina de coser
 Punzón liso de sastre
 Regla T de sastrería
 Pinzas para máquinas de coser
 Mesa de sastrería
 Máquina de coser
 Máquina overlock
14.- Como lograr un buen ajuste
Cuando se prueba un traje, estás buscando un buen ajuste en lo que se
llama postura natural (estar derecho, con los brazos relajados a los costadosy
con los zapatos que te pondrás con el traje).
 En los hombros debe mantener una
debe mantener una costura plana. La
costura en la parte superior del
hombro debe estar al mismo largo del
hueso superior del hombro, y debe
encontrarse con la manga del traje justo donde el brazo se
encuentra con el hombro.
 Un buen ajuste en la parte de atrás de tus pantalones quedará
suelto contra tu ropa interior, sin apretarlo contra tu trasero o
arrastrarlo por tus muslos.
 El quiebre es la pequeña arruga causada cuando la parte superior
de tu zapato evita que el pernil de la pierna del pantalón caiga por
completo. El pliegue debe ser horizontal.
 La chaqueta debe abrocharse de pie y sentado cerrando
correctamente sobre el cuerpo.
 La longitud de la manga, es decir media pulgada del puño de la
camisa debe ser visible más allá del puño de la chaqueta.
 El largo de la chaqueta debe pasar de la cintura y cubrir la parte
superior de la curva formada por las nalgas hasta donde
comienza a curvarse hacia adentro.
 El cuello de la chaqueta debe descansar contra el cuello de la
camisa, que a su vez debe descanzar contra la parte porterior del
cuello del cliente. Todos estos deben tocarse ligeramente, sin
brechas significativas en el medio.
 El traje debe cerrar los botones tanto sentado como parado el
cliente y no dbeen existir arrugas al caminar o sentarse.
15.- Confección y trazo de un saco
Trazo Posterior
1. Una vez que tenemos tomadas las medidas, hacemos nuestra línea de construcción y
en su vértice estáel punto A.
2. De A hacia abajo se marca 2 ½ y este es el punto 1 de 1 hacia abajo aplicamos 1/3 de
la medida de pecho y será el punto 2.
3. De la A hacia abajo aplicamos la medida del largo del talle y es el punto 3.
4. De la A hacia abajo marcamos la medida del largo total y este es el punto 4.
5. Escuadramos hacia arriba delante estos primeros cuatro puntos, punto 5.
6. Se encuentra 1 ¼ hacia delnate de 4, punto 6.
7. Se encuentra 1 ¼ hacia adelante del punto 3 unimos 5-6-y A, punto 7.
8. Nace automaticamente en el cruce de las líneas 6 con 2 el punto 8.
9. Se encuentra a 1/3 de la medida de pecho hacia delante de 7, punto 9
10. Aplicamos de 8 hacia adelante 1/12 de la medida de pecho, punto 10.
11. Aplicamos 1/3 de la medida de pecho desde 6 hacia adelnate, punto 11.
12. De 5 hacia delante aplicamos 1/3 de medida de pecho mas 3/4 , punto 12.
13. De A escuadramos hacia arriba, punto 13.
14. Del punto 12 hacia arriba hay ½ unimos 11-10 y 9 hasta la línea de construcción a
punto 14.
15. Nace automático en el cruce de las líneas A con 9, punto 15.
16. Del punto 14 hacia abajo hay 1”, punto 16.
17. Del punto 9 hacia arriba hay 2 1/4 . Aquí haremos un pequeño aplomo que será la
referencia para que case el hombro del delantero.
18. Unimos 15 con 13 con a según dibujo. Hasta aquí con estos puntos tenemos completo
el trazo de la espalda.
Trazo Delantero
1. Escuadramos transportando los puntos 2-3 y 4
2. De 2 hacia delante aplicamos 1/3 de la medida de pecho y escuadramos hacia abajo
hasta la línea 3, punto 18
3. Nace automaticamente en el cruce del punto 3 el punto 17
4. De 2 hacia arriba hay 2 ¼, punto 20
5. Del punto 17 hacia adelante hay 1/6 de la medida de pecho y escuadramos hacia
arriba, punto 21
6. Nace automaticamente en el cruce de la líneas 20 con A, punto 22.
7. Del punto 21 hacia abajo hay ½ de la medida, punto 23.
8. Del punto 18 delante aplicamos la ½ de la medida de cintura y escuadramos hacia
arriba y hacia abajo, punto 24.
9. Nace automático en el cruce de las líneas 23 con 4, punto 25.
10. Del punto 24 hacia abajo hay 1 1/4 , punto 26.
11. Del punto 17 hacia atrás hay 1” Colocando el vértice de la escuadra en el punto 22
rayamos hacia abajo 4 ½ y en su extremo trazaremos una línea hacia delante que
llamaremos molinillo la cual determina la inclinación de la solapa.
12. Hacia atrás del punto 22 aplicamos la medida del hombro. Hacia delante aplicamos 1” y
este será el punto 27.
13. Se une 27 con 23 y esta línea marcará el quiebre de la solapa.
14. Para 2 botones el primero 2” arriba de la cintura y el segundo 2” debajo de la cintura.
Se modifica la línea del quiebre de la solapa. El cruce es de 1 ¼.
16.- Confección y trazo de un saco cuello envolvente
17.- Que es el sobredespunte
Labor de costura, con puntadas unidas, que se hacen volviendo la aguja hacia
atrás después de cada punto, para meter la hebra en el mismo sitio por donde
pasó antes.
18.- Confección y trazo de un traje de sastre pantalón y saco
con sobredespunte.
Trazo pantalon traje satre

Trazo Saco traje sastre

19.- Medidas, confección y trazo del traje sastre (pantalón,
saco, blusa y falda)
20 .- Cofecciòn y trazos de un traje sastre vestido
Selección del forro
Articulos de merceria especial para sastreria
Como lograr un buen ajuste
Confeccion y trazo de un saco
Confeccion y trazo de un saco cuello envolvente
Que es el sobrespuente
Confeccion y trazo de un traje de sastre pantalon y saco con
sobredespunte
Medidas, confeccion y trazo del traje sastre (pantalon, saco, bluza, y
falda)
Confeccion y trazos de un traje sastre (Vestido)