Dries Van Noten

Su vida y cómo ha logrado una historia de éxito

Foto tomada de https://fhcm.paris/en/pfw-network/dries-van-noten-2/

Dries Van Noten le viene de familia. Nieto de sastre e hijo del dueño de una tienda de moda,
Dries nace en Bélgica, concretamente en Amberes, en 1958, predestinado a relacionarse con
el mundo del diseño.

Dries Van Noten fue uno de los socios fundadores del colectivo de diseñadores belgas que
revolucionó la cultura de la moda con su estética vanguardista y su atrevimiento estilístico a
mediados de los ochenta. Todos ellos antiguos alumnos de la Academia Real de Bellas Artes
de Amberes, pasaron a ser conocidos como los Seis de Amberes.

Junto a cinco diseñadores más (Walter Van Beirendonck, Marina Yee, Dirk Van Saene, Dirk
Bikkembergs y Ann Demeulemeester) forman el grupo llamado "Seis de Amberes", que
aunque tienen poco que ver entre sí en cuestión de diseño y estilo fueron bautizados así por la
prensa inglesa a finales de los años ochenta tras presentar en Londres sus colecciones en una
feria con gran éxito, calando en gran medida esta denominación por la dificultad de
pronunciación que tienen estos nombres flamencos.

En 1986 presenta en Londres su primera colección de ropa masculina bajo su propia marca,
acerca de su primer show recuerda: “ El primero es siempre el primero, en él pones toda tu fe
y energía, pierdes los nervios y te preocupas sin parar”.

En sus ya más de veinticinco años en el mundo de la moda, Van Noten ha logrado, a través de
su marca, combinar como pocos funcionalidad y diseño y hacer del folclore y la artesanía
bien digeridas una de sus señas de identidad. "La artesanía forma parte de mi proceso
creativo. Si desapareciera, perdería una parte importante de mi creatividad. Me fascina saber
que puedo trabajar con un fabricante de Lyon que tiene maquinaria de los años 30 que todavía
funciona. Es carísimo, pero es maravilloso saber que está ahí. Son tejidos con calidad e
historia", declaraba.

Dota a sus puestas en escena del protagonismo justo, nunca desmedido -"la pasarela se ha
convertido en un ejercicio de extravagancia", dijo-, y critica el intrusismo de las celebrities: "
¿A alguien le importa qué vestido lleva Gigi Hadid? ¡A nadie! Es una lástima que la moda se
haya convertido en esto. Este oficio se merece mucho más. Deberíamos celebrar su esencia ".

En lo que a él respecta, restaba importancia a su genio tirando de la modestia que caracteriza

a todos sus compatriotas: “Es el resultado de un gran esfuerzo en equipo y de un ejercicio de
estilo con el que sigo disfrutando. En este oficio no basta con ser creativo diseñando, también
tienes que serlo a la hora de elegir a las personas que están en tu equipo. No tiene sentido
rodearse de replicantes que emulan tu estética. Necesitas gente que te estimule, que cuestione
tus decisiones. Gente curiosa, que vaya a ferias de arte, que vea películas de las que jamás he
oído hablar, que escuche grupos pop que no conozco…", zanjaba.

Contrario a las campañas y comprometido con la ética y la sostenibilidad de sus creaciones,

aseguraba que la moda es un arte aplicada que tiene el poder de subrayar la mentalidad de
una época. "Por suerte, la gente entiende la diferencia entre la moda rápida y un producto más
especial. La creatividad no se fuerza", declaraba.

El diseñador belga se caracteriza por su ingenio comercial y creativo, es impactante saber su

historia de éxito así que en esta investigación dejaré unos puntos por los cuales Dries se ha
vuelto conocido mundialmente por su ingenio tanto comercial como creativo, el diseñador
Dries Van Noten tiene algunos secretos que revelan una historia de éxito.

1.- Nació en 1958 en Amberes, Bélgica, en el seno de una familia con larga tradición en el
mundo de la moda.

2.- Se graduó en The Royal Academy of Fine Arts Antwerp junto a los Seis de Amberes:
Martin Margiela, Dirk Bikkembergs, Marina Yee, Walter van Beirendonck y Ann
Demeulemeester.

3.- En 1986 desfiló por primera vez en Londres. Tal fue su éxito que logró pedidos de
grandes almacenes como: Barneys en Nueva York, Paw en Ámsterdam y Whistles en
Londres.

4.- En 1989 abrió su primera tienda en Antwerp. Casi 30 años después cuenta con boutiques
en: París, Milán, Tokyo y Hong Kong, entre otras.

5.- Su primera aparición en PFW fue en 1991, desde entonces dos veces al año presenta
colecciones para hombre y mujer.

6.- Sus diseños se caracterizan por encontrar el equilibrio perfecto entre la cultura de la India
y el vanguardismo.

7.- En el 2008 recibió el premio como mejor diseñador internacional del Council of Fashion
Designers of America.
8.- Sólo presenta dos colecciones al año, Otoño-Invierno y Primavera-Verano, a fin de
brindarle total calidad y pasión a ambas entregas.

9.- En su casa podrás encontrar antigüedades que colecciona. Es una tradición que todos lo
sábados acuda a mercados de antigüedades en Bruselas.

10.- Tiene un Airedale Terrier llamado Harry de ocho años que duerme con él y con Patrick,
su novio.

11.- El recorrido a su trabajo es de 55 minutos los cuales recorre en una bicicleta eléctrica.

12.- Dentro de sus películas favoritas se encuentra: Il Gattopardo, The Piano, A Clockwork
Orange, Chariots of Fire y A Single Man.

Video acerca del proceso creativo del artista:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZGdCTCmqtU

La marca utiliza capas, colores, textiles, estampados. Combina todos estos elementos para
crear combinaciones bien equilibradas.

Nos muestra como Dries hace su proceso de pre-figuración, donde empieza a deconstruir
cada parte del tema con el que va a trabajar, jugando con las telas y viendo como puede llegar
a combinarlas. Dries usa el espejo para este proceso y aparte va sacando fotos a lo largo de su
experimentación. Por lo que veo, utiliza mucho métodos digitales para poder llegar a ver
cómo es que quedaría una colección sin tener que desechar materiales.
 Historia de la firma

En 1976 Dries Van Noten comienza a estudiar diseño de moda en la Roya Academy de
Amberes y en 1980 se gradúa con una excelente perspectiva del futuro.

En 1985 comienza su propio negocio de moda y abre tienda propia en Amberes, el año
siguiente desfila por primera vez en Londres junto a los otros cinco de Amberes con gran
éxito y repercusión mediática.

En el 2000 traslada su base de operaciones a un gran almacén de Amberes en el instala una

sala de exposición y venta, las oficinas desde las que diseña, un archivo y varios
departamentos de producción, administración y distribución de la firma.

Fue en 2005 cuando celebra el veinte cumpleaños de su marca con un

desfile/cena/performance en una inmensa fábrica de las afueras de París y con un libro
conmemorativo que lleva por título Dries Van Noten 01-50 en referencia al número de
desfiles que ha llevado a cabo.

En 2007 un edificio del siglo XVII de París es el elegido para albergar una nueva tienda de la
firma.

Después, en 2008 la actriz Kate Hudson aparece en la portada del número de enero de Vogue
con un vestido de Dries Van Noten. Dries recibe el premio internacional de la CFDA.

En 2009 abre una tienda en Tokio.

La actriz Maggie Gyllenhaal acude a la ceremonia de los Oscar con un diseño estampado de
flores del belga en el 2010.

En 2016, Rihanna escoge un diseño de Van Noten para recoger uno de sus premios en los
Billboard Music Awards.

2018 fue un año importante ya que el grupo Puig compra la mayor parte de la marca.

En resumen, Dries Van Noten nació en Antwerp (Bélgica) en 1985 en el seno de una família
con larga tradición en el mundo de la moda. De joven asistió con frecuencia a los desfiles de
Milán y París puesto que su padre dirigía una tienda de moda en la que vendía diseños de
firmas como Emanuel Ungaro o Salvatore Ferragamo. A los 18 años ingresó en la Antwerp's
Royal Academy para aprender diseño de moda. Compaginó sus estudios con el trabajo de
diseñador freelance y en 1986, lanzó su firma epónima. Presentó su primera colección en
Londres, gracias a lo cual logró pedidos de grandes almacenes de todo el mundo como
Barneys en Nueva York o Whistles en Londres. En 1993 pasó a desfilar en París, ciudad
donde sigue presentando sus colecciones de prêt-à-porter tanto masculinas como femeninas.
A pesar de ser una firma relativamente joven, el éxito que ha alcanzado es indiscutible y su
creador está muy bien considerado. En 2008 recibió el premio como mejor diseñador
internacional del Council of Fashion Designers of America.
Van Noten abrió su primera tienda en Amberes en 1989 y dos showrooms más en París y
Milán en 1993, seguidos en 1997 por Tokio y Hong Kong. Ganó el Premio Internacional del
Consejo de Diseñadores de Moda de América en 2008.
 Carácter de la marca
competencia, tipo de tienda, el sistema de ventas, estética

Sus colecciones para hombre y mujer se suben a la pasarela de París dos veces al año. Para
Dries Van Noten, encontrar su propia voz y camino es una manera de pensar, una filosofía.
Por ejemplo, en lugar de recurrir a la publicidad tradicional, y se niega categóricamente a
llenar su agenda con desfiles precolección.

Van Noten centra su entusiasmo en diseñar prendas que sintonizan con la sensibilidad
refinada del diseñador.

Tras tres décadas al frente de su exitosa firma de moda independiente, Van Noten decidió
buscar un socio estratégico y fuerte que acompañará a la marca en sus próximas etapas.

En junio de 2018, Puig entró a formar parte del capital de Dries Van Noten como socio
mayoritario. El diseñador sigue siendo a largo plazo un importante socio minoritario de la
firma, continúa al frente de la dirección creativa y ocupa el sillón de la presidencia del
consejo de administración.

Imagen obtenida de: https://smoda.elpais.com/moda/dries-van-noten-el-transgresor-de-lo-bello/

Grunge elegante, minimalismo barroco, feminidad masculina. Parece que el mundo se ha

puesto de acuerdo en definir el trabajo de Dries Van Noten a base de oxímoros pero a veces el
mundo de la moda funciona así, construyendo colecciones coherentes y mucho más
comerciales de lo que parece a primera vista a base de conceptos contrapuestos.
Van Noten refleja esa formación artística en sus creaciones. Tiene un gusto exquisito para los
estampados e incluso más para encontrar el equilibrio perfecto entre la mezcla de ellos. En
ocasiones, sus trabajos han sido definidos como cerebrales, cuando en realidad son
tremendamente sofisticados, y desprenden mucha sensibilidad hacia la búsqueda de la belleza
aunque no siempre por los caminos más sencillos, en los que las prendas nunca oprimen el
cuerpo y las siluetas a lo largo de su carrera buscan la comodidad y la elegancia con
conceptos que en la mayoría de los casos funcionan perfectamente tanto para hombre como
para mujer.

A pesar de no pertenecer a ningún gran conglomerado de lujo poco a poco va expandiendo su

negocio por todo el mundo. Además de vender en los mejores espacios multimarca ya tiene
tiendas en París, Hong Kong, Londres, Nueva York o Tokio además de su tienda enseña, la
situada en Amberes en un edificio de 6 plantas que es también centro de diseño, showroom.
Como ocurre con otros grandes diseñadores, ha delegado gran parte de las responsabilidades
económica de la empresa en su pareja, Patrick Vangheluwe, que lleva en ella desde 1987 para
centrarse en el diseño.

Entre las características peculiares de la marca está su resistencia a entrar en el juego de

presentar colecciones crucero o prefall, u otras líneas, y centra sus esfuerzos en las clásicas
Primavera/Verano y Otoño/Invierno tanto de hombre como de mujer, o dar un protagonismo
desmedido a los complementos, que suelen ser una buena fuente de ingresos para otras
marcas pero que en esta solo supone un 10% de su volumen de negocio.

Siguiendo son su estilo tan particular, la firma Dries Van Noten se caracteriza por ser
artesanal, es un tipo de tienda con guiños al folclore flamenco, tener un diseño funcional y un
gusto estético único. La unión entre estilo, calidad y tradición se complementan a la
perfección.

Alejándose de el mercado textil que predomina actualmente, y criticándolo también, el

diseñador no pretende crear colecciones de prêt-à-porter barato y que se olvide con facilidad
con la siguiente temporada. Más bien todo lo contrario: quiere crear piezas con un poco más
de historia.

Esto se fundamenta en el hecho de su artesanía, a la hora de crear piezas y escoger los tejidos
idóneos, está realizada con materiales o estructuras técnicas tradicionales. Todas sus
colecciones tienen un aura que hacen inolvidable su trabajo, al contrario de la rapidez y el
acelerón que la moda sufre en nuestros días.
 Ejemplo del Proceso Creativo

Dries Van Noten lo dice con rosas:

“Una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce”, escribió Shakespeare en Romeo
y Julieta, queriendo decir que siempre se pueden perdonar los antecedentes de un individuo.
Aunque en la estética de Dries Van Noten, la belleza de una rosa está en el poder de su
delicadeza. Ese fue el caso de su último show, una colección de ropa con estampados de rosas
presentada en el Palais de Tokyo de París.

El momento fue perfecto, un miércoles inusualmente cálido en febrero, 18 grados centígrados

afuera y un aire de ambiente veraniego en la Semana de la Moda de París.

Unas 50 variedades de plantas: salvia, tres variedades de Delphinium, Acer palmatum,

Kniphofia rooperi y tres variedades de dalia se utilizaron para componer los estampados.
Muchas de ellas, con todas sus imperfecciones, fotografiadas en el famoso jardín de Dries en
las afueras de su ciudad natal, Amberes.

El diseñador belga siempre será ligado con sus estampados, aunque pocos han sido
preparados con tanto amor como esta colección de otoño/invierno, presentada con la gran
versión de Rebekah del Rio de "Crying" en Mulholland Drive.

Sin embargo, comenzó con media docena de trajes de raya diplomática perfectamente
cortados y abrigos, terminados con bufandas de lana acolchadas a juego. Antes de cambiar
gradualmente de marcha, se inyectaron franjas de estampados florales. Vistas en túnicas
enormes en seda morada, repartidas por gabardinas laminadas en lila, brotando erráticamente
en esmóquines de seda color limón y aparecieron de forma muy especial en un abrigo de seda
color lima.

Vestidas con botas hasta la rodilla contrastantes, estolas en sombras postmodernas y pieles
falsas de colores flúor, una de ellas cortada como un capullo brotando, era todo muy artístico
y simplemente elegante. Dries consiguió un gran aplauso, que recibió vestido con unos
pantalones chinos, un jersey azul y su pase del backstage.

A diferencia de todos los demás diseñadores del planeta, que responden las preguntas después
del show, Dries últimamente envía notas del programa a varios redactores cuando la última
modelo sale de la pasarela.

Esta temporada, su programa comenzó citando el poema de Gertrude Stein, Sacred Emily, y
su frase citada a menudo: “A rose is a rose is a rose” (“Una rosa es una rosa es una rosa”). Lo
que significa que las cosas realmente son lo que parecen. Lo que parecía correcto para esta
colección, incluso si otras personas quizás preferían la canción de Brendan Behan sobre Stein
y su pareja Alice B. Toklas.
Fotografías obtenidas de: https://smoda.elpais.com/moda/dries-van-noten-paris-otono-invierno-2019-2020/
Conocido por sus excepcionales textiles bordados, aplicaciones, estampados y sus siluetas
fluidas e innovadoras, el diseñador belga Dries Van Noten ha destacado en la industria de la
moda por poseer un sexto sentido para crear un balance perfecto de colores y mezclar con
gran creatividad el diseño funcional con procesos artesanales únicos que se han convertido en
la seña distintiva de su firma. Es un diseñador independiente que no se publicita en ningún
medio, que modestamente atribuye el éxito a su equipo creativo, critica el ritmo acelerado de
la moda, y lamenta el rumbo extravagante y casi teatral al que ha llegado la industria. A pesar
de que temporada tras temporada presenta sus colecciones en la ajetreada ciudad de París , él
prefiere llevar una vida apacible en Amberes, su ciudad natal, donde se localizan sus oficinas
centrales y su estudio creativo. Vive tranquilamente en su casa de campo donde colecciona
antigüedades y recolecta flores junto con su pareja Patrick Vangheluwe.

"Tiene más mérito descubrir el misterio a plena luz que en la sombra", escribió Marie
Lowitska. Los diseñadores -los creadores, en general- envuelven su proceso creativo con
inspiraciones bombásticas. A veces son epifanías imposibles; otras veces realizan
complicados cruces de referencias. Casi siempre hay oscuridad: el aire de los tiempos, una
revelación casual, un sueño esquivo… pero de la luz ni rastro. Y de la luz ¿qué? De lo
concreto ¿qué?

El diseñador Dries Van Noten (Amberes, 1958) abre la ventana de par en par y lo hace de la
forma más compleja posible. Porque aunque los sentimientos siempre están más próximos a
lo cotidiano, tratar con la cercanía es peligroso. Ocurre en las canciones: recordar su olor en
la almohada es mil veces más doloroso que las poesías sobre lunas reflejándose en mares de
plomo... pero ay, las almohadas, qué difícil encaje lírico tienen. Van Noten habla de un
unplugged de Nirvana, una escena de Carros de Fuego y el sudor de un bailarín. Pone
nombres y apellidos a su inspiración, sin miedo. Y sale airoso del ejercicio de honestidad
brutal.

'Inspirations' es la primera exposición que repasa los más de 30 años de carrera del diseñador
belga. Se mostró primero en el Musée des Arts Décoratifs de Paris y ahora puede verse en el
MoMu (Antwerp's Fashion Museum) hasta el próximo 19 de julio. Recoge más de 400
vestidos y objetos que repasan, precisamente, esos puntos de inspiración de los que bebió su
moda. Los impactos, los estímulos, la materia prima. La curator del MoMU Karen Van
Godtsenhoven explica a TELVA que el recorrido se ha concebido como una serie de
"habitaciones" que "se centran en cada una de las inspiraciones" del diseñador. Así, cada
estancia combina prendas concretas de Van Noten con piezas de otros diseñadores, cuadros,
canciones, películas, personajes, objetos.

Hay presencia española (como en algunas de sus prendas, de marcado carácter torero) con
piezas de Balenciaga (afirma la comisaria que “muchos jóvenes creen que son diseños
actuales”) y obras de Echagüe (“a Dries le interesa mucho las siluetas monacales”) o Pedro
Almodóvar (sus Tacones Lejanos). También dos instalaciones de corte, digamos, más
artístico; una de Sissel Tolaas que permite oler algunas de esas inspiraciones como las flores
o el sudor de los bailarines (Nureyev es referente de su última colección masculina) y otra, en
formato vídeo, de David Michalek en la que varios modelos se mueven a cámara súper lenta.

Van Noten es, quizás, el diseñador con más éxito del grupo de ‘Los Seis de Amberes’ por su
carácter más accesible, menos conceptual comparado con otros compatriotas. Su moda, en
cambio, está lejos de ser convencional y se nutre de un cruce de referencias y técnicas. Faldas
amplias, chaquetas suaves, combinación de estampados, gusto por la ropa tradicional de
India, Marruecos o Europa… “Una de las mejores cosas de esta exposición es que puedes ver
claramente cómo la moda es catalizadora del resto de actividades artísticas”, explica Van
Godtsenhoven. Y comprobar cómo, a veces, la suma de dos referencias da como resultado
una tercera completamente distinta. Casos en los que inspiración y genio son casi la misma
cosa.

Imagen obtenida de: https://www.telva.com/2015/05/07/moda/1430984970.html

Hablando de la competencia de esta firma, encontramos a la marca Viktor & Rolf, que claro,
no son iguales pero se contrapone su estilo similar y su inspiración entre la moda y la
filosofía, pues como ya sabemos, Dries aparte de incluir sus raíces también tiene influencia
filosófica y esto nos lleva a un contexto mucho más profundo.

Los diseñadores holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren, fundadores de esta casa de
moda, son conocidos por sus diseños vanguardistas y sus pasarelas llenas de glamour y
performances espectaculares, esto ya nos hace pensar en que es una competencia directa, ya
que ambas firmas van dirigidas al mismo mercado y sus esencias si bien no son iguales, son
rivales en cuanto a concepto.

Algunos ejemplos claros sobre estos puntos se verán a continuación:

 Imagenes obtenidas de:
https://graveravens.com/2015/01/28/viktor-rolf-haute-couture-ss-2015-paris/?lang=es
http://www.zsazsabellagio.com/wow-factor-on-the-runway-viktor-and-rolf/#.Yv2JsHbMJPY
https://graveravens.com/2017/01/25/viktor-rolf-haute-couture-ss-2017-paris/?lang=es
Es obvio la manera dramática, divertida, voluminosa y exagerada forma de transmitir el lujo
de Viktor & Rolf.

Montones de tul, puffs y volantes, colores atrevidos, telas hermosas, detalles de fantasía,
zapatos con volantes y muchas otras cosas más, hacen de la extravagancia de los diseños de
Viktor & Rolf algo único y sofisticado.

Partiendo de cero, los artistas de la moda Viktor Horsting y Rolf Snoeren utilizan recuerdos
de una multitud de colecciones pasadas como base para sus nuevas creaciones.

Las piezas antiguas, incluidos elementos del propio archivo de Viktor & Rolf, se utilizan
como punto de partida para prendas elaboradamente decoradas. Los bordados consisten en
mezclas densas y orgánicas de botones, cuentas y cristales reutilizados.

La historia. Viktor Horsting y Rolf Snoeren se conocieron en 1988. Ambos llegaron ese año a
las aulas del departamento de moda de la Escuela de Bellas Artes de Arnhem, Holanda.
"Estábamos en la misma clase", recuerda Horsting. "A ambos nos gustaba lo que hacía el
otro, y, sin embargo, no empezamos a trabajar juntos hasta después de dejar la escuela".

Horsting y Snoeren habían seguido caminos parecidos antes de conocerse. "Los dos nos
hemos criado en ciudades pequeñas y muy aburridas", cuenta Snoeren. "Sitios en los que no
había nada que hacer. En ese contexto, la moda era un mundo de sueño. Esas pocas fotos que
veías en las revistas, las imágenes de la moda de París, resultaban enormemente poderosas".

Su primera colaboración profesional llegó cuando, nada más licenciarse, se pusieron a

trabajar en una colección conjunta. En 1993 la presentaron a un concurso de jóvenes talentos
en Hyères, en la Costa Azul francesa, y ganaron los tres premios principales. Prendas
deformadas, superposiciones, medidas desproporcionadas. Todo con un aire antiguo y
sombrío, presentado por modelos con los ojos vendados, y con una perfección técnica propia
de la alta costura. "Fue una colección muy extrema", recuerda Snoeren. "Había muy buenas
ideas allí". El nombre de Viktor & Rolf empezaba a sonar en los círculos especializados.
Tenían 23 años.

El juego. Siempre en la frontera entre el mundo de la moda y el del arte, la pareja de

diseñadores se ha dedicado desde sus inicios a construir su propia leyenda. Presentan sus
colecciones en espectáculos híbridos entre el desfile de moda y la performance. Como el que
sirvió para lanzar su colección de otoño-invierno de 1999. Había una sola modelo que, como
una muñeca rusa, permanecía quieta mientras los propios Horsting y Snoeren le ponían y
quitaban las prendas de la colección. Querían incidir en la esencia de la alta costura: la
exclusividad. Y qué hay más exclusivo que toda una colección hecha para vestir a una sola
persona. Son una especie de artistas conceptuales en el mundo de la moda. "Venimos de un
país que no tiene una cultura de la moda", explica Horsting. "Así que tuvimos que inventar
todo nosotros. No había ejemplos que seguir".

Horsting y Snoeren hacían ropa, de acuerdo. Pero nadie la llevaba. No tenían otros clientes
que los museos. Como el de Groningen, en Holanda, que les daba un soporte financiero a
cambio de cuatro o cinco piezas de cada colección. Sus creaciones han aparecido en más de
30 exposiciones artísticas por todo el mundo. En total suman muchas más exposiciones que
desfiles. Entonces, ¿hacen prendas de ropa o esculturas? "Produzcamos lo que produzcamos,
siempre consideramos que es moda", dice Horsting. "Al principio necesitábamos hacer cosas
que no fueran ropa, para poder dar dos pasos atrás y mirar el mundo de la moda desde ahí.
Pero cada vez nos enfocamos más a lo que es realmente la moda. Cada vez somos más parte
de ella".

Y es que la historia de Viktor & Rolf ha sido, hasta la fecha, una evolución desde lo
conceptual hacia lo comercial. "Queríamos empezar desde la cima de la moda", reconoce
Horsting. "Por eso hicimos alta costura al principio. Eso sí fue una decisión consciente. Pero
no todo estaba planeado. Lo que sí es cierto es que teníamos mucha ambición". Su carrera no
ha seguido el patrón habitual. De la alta costura pasaron a presentar, en el año 2000, con una
imagen de marca ya creada, su primera colección de prêt-à-porter. Una mirada irónica a la
ropa de calle estadounidense, a base de prendas llamativamente estampadas con barras y
estrellas. A aquella primera colección de prêt-à-porter le siguió otra, en 2001, en la que todo,
desde la ropa hasta la cara de las modelos, era de color negro. Y al año siguiente, lo opuesto:
un desfile donde todo era blanco. "Actuamos a modo de acción-reacción", dice Snoeren.
"Hacemos algo y después vamos en la dirección opuesta".

En sus colecciones de prêt-à-porter hacen ropa más comercial, pero en absoluto

convencional. "Con la alta costura no teníamos más clientela que los museos", dice Snoeren.
"Pero ahora hay clientes. Somos más conscientes de que estamos vistiendo a mujeres y
hombres con nuestra ropa. El enfoque es el mismo, pero la situación es mucho más viva".

La forma de trabajar de Viktor & Rolf, dicen, no contempla la división de tareas. "Desde la
primera idea creativa hasta la última decisión empresarial, todo lo hacemos conjuntamente",
asegura Snoeren. Y todo lo construyen a partir de un concepto. "Normalmente una colección
empieza con una idea, que a menudo es una reacción a lo último que hayamos hecho",
explica Horsting. "Suele ser un sentimiento muy abstracto, algo muy personal. Una vez
tenemos la idea, pensamos el show. Cómo contarlo, cómo presentarlo. Y después nos
ponemos a diseñar. Pero sólo una vez que ya tenemos el mensaje y la forma de comunicarlo".

La comunicación. Comunicar es algo así como una obsesión para Viktor & Rolf. "Nuestra
ambición es llegar al público más amplio que podamos", dice Snoeren. En ese sentido, la
repercusión de su obra en los medios de comunicación es, para ellos, un asunto crucial. Un
ejemplo: el catálogo de la exposición en París sobre sus 10 primeros años de carrera era una
revista ficticia hecha a base de artículos sobre ellos publicados en revistas de todo el mundo.
"Coleccionamos nuestros recortes de prensa", reconoce Horsting. "Son como trofeos y, al
mismo tiempo, pruebas de que lo que hacemos existe. Incluimos recortes de todo tipo.
Buenos, malos, feos, bonitos. Eso no importa. Todos juntos representan la imagen de Viktor
& Rolf".

Una imagen que dejaron bien alta con su último espectáculo, el mes pasado en París.
Presentaban su nueva colección y, de paso, su perfume. Veinticinco modelos vestidas de
riguroso negro con el rostro cubierto por cascos de motorista. Cada una se iba colocando,
después de desfilar, en un estrado situado al fondo de la pasarela. Cuando las 25 han hecho
sus salidas, se apagan las luces. El estrado gira sobre su propio eje, desaparecen las modelos
de negro y son reemplazadas por otras 25, esta vez vestidas con todas las variaciones del rosa.
La música festiva repite un eslogan: "Flowerbomb". Bomba de flores. El perfume de Viktor
& Rolf. Una pareja de diseñadores de esos que tienen su propia fragancia.
 Colaboraciones de la marca

La última colaboración de Dries Van Noten y Mytheresa tiene que ver con soñar con el
verano. Llena de la combinación de estampados y el contraste de colores característicos de
Van Noten, la colección celebra la alegría de la temporada. Van Noten dice que comenzó
"combinando estampados, colores, flores, flores tropicales, hojas, puestas de sol, todas las
cosas que te hacen pensar en el verano perfecto y el atuendo de verano perfecto".

Él compara la colección brillante y audaz con "soñar con unas vacaciones de verano
perfectas", y agrega que "se trata de disfrutar realmente de la vida y, especialmente, de
disfrutar de la libertad que hemos estado anhelando durante tanto tiempo".

Dries Van Noten y Christian Lacroix: el perfecto equilibrio entre fantasía y realidad:
La invitación del creador belga al diseñador francés para participar en su colección
primavera-verano 2020 arroja como resultado una propuesta bella y emocionante con guiños
al folclore español. Una colaboración inverosímil, entre el exceso y la contención.
«Nunca ha sido una competición de egos. Tuvimos que aprender a entendernos y a encontrar
el equilibrio entre fantasía y realidad. Es maravilloso diseñar una falda con 80 metros de
tejido, pero el precio final tiene que ser realista. Para mí era muy importante que los diseños
fueran contemporáneos, que todas las prendas se pudieran llevar hoy», concede el creador
belga.

El folclore español, uno de los elementos comunes a ambos creadores, por no decir el único,
se atisba en la mayoría de los diseños de la colección, materializado a través de los lunares,
los volantes, los bordados de pasamanerías y las toreras adornadas con azabaches. «Christian
nació en Arlés, en Francia, donde se practica el toreo, y en su toda su carrera han estado
presentes estos elementos, sobre todo los referentes a la cultura gitana. Pero igualmente en la
mía. He diseñado colecciones de hombre completamente inspiradas en la vestimenta
española, y otras de mujer que reflejan los volúmenes de Cristóbal Balenciaga. España
siempre está en mi cabeza», concede. También ha entrado a formar parte de su compañía. En
junio de 2018, Dries Van Noten se decidía a vender una participación mayoritaria a Puig,
sorprendiendo a una industria que había previsto otro tipo de movimientos. «Es verdad que
en estos años he tenido varias propuestas de grandes conglomerados del lujo. Pero nadie me
ofrecía lo que ellos».
.
Libertad creativa y la seguridad de poder seguir trabajando desde Amberes inclinaron la
balanza a favor del grupo español: «Siempre me he enorgullecido de ser completamente
independiente, pero el año pasado cumplí sesenta años y tengo una responsabilidad con la
gente que trabaja conmigo, con mis proveedores, con mis clientes. Habrá un momento en el
que quiera parar y necesito un futuro cierto para mi compañía. Por eso aposté por un socio
que no quisiera cambiar mi forma de entender la moda, que no quisiera deshacerse de
nuestros treinta años de historia».

Perteneciente al grupo de los Seis de Amberes, junto a Ann Demeulemeester o Dirk

Bikkembergs, Dries Van Noten irrumpió en el panorama internacional cuando, en 1986 y en
la semana de la moda de Londres, alquiló junto al resto de sus compañeros un camión donde
expusieron, y pusieron a la venta, sus colecciones. Su estética intelectual y su integridad
creativa han marcado desde entonces una sólida carrera con un modelo de negocio que, al
contrario de lo que ocurre en el resto de las firmas de prêt-à-porter, se sostiene en la línea de
ropa y no en la de accesorios o de belleza. «Por eso mismo era muy importante que las
prendas del desfile que hemos diseñado junto a Christian Lacroix fueran accesibles, que no
superasen en precio al resto de mis colecciones», explica. En un momento actual en el que las
colaboraciones aparecen y desaparecen a la velocidad de la luz, además de ser utilizadas
como simples herramientas de marketing, la unión de ambos creadores supone un mensaje de
esperanza para toda la profesión: «La moda se ha convertido en un negocio en el que solo
importa la publicidad y la comunicación. Al trabajar con Christian Lacroix he recordado que
la moda debería versar sobre la emoción y la belleza».

Vídeo IMPORTANTE sobre la colaboración de Dries con Lacroix:

https://www.youtube.com/watch?v=OqOcHjHJZWg

Annick Menardo y Quentin Bisch, invitados a cocrear las dos fragancias sin género,
comparten sus inspiraciones y experiencias detrás del proceso creativo de Orange Smoke y
Sur Ma Peau .

Dries Van Noten Los Ángeles se complace en presentar la selección de vinilos de Sunflower
Bean. Con álbumes de Nirvana, Angel Olsen, Daft Punk, Nico, Led Zeppelin, Best Coast,
Black Sabbath, The Velvet Underground y más.

Dries Van Noten tiene el honor de presentar la exposición más reciente de Lorenza Panero,
The Garden, una exhibición de 13 piezas que utiliza fotografía, luminografía y secuencia
espacial para crear una experiencia totalmente inmersiva en Little House.
 Galería de la Boutique

Llena de espacios luminosos, la tienda de Dries contrasta sus paredes blancas con las
increíbles prendas de vestir llenas de colores y estampados, en algunos otros cuartos, se
maneja la saturación de colores inclsuo en las paredes.

La ubicación de dos pisos es la séptima tienda independiente de la compañía, junto con las
flagship stores en Amberes, París, Singapur, Hong Kong y Shanghái.

Según el fundador homónimo de la marca, además de almacenar las colecciones de ropa y

accesorios de Dries Van Noten, la tienda de Los Ángeles buscará adaptarse a las necesidades
de los clientes a medida que vayan cambiando, ofreciendo actuaciones, exhibiciones de arte,
proyecciones de películas y talleres.
 MODA, ARTE Y MÚSICA en la Boutique

Las boutiques de prestigiosas firmas de lujo han dejado de ceñirse a una experiencia
meramente comercial para pasar a convertirse en espacios artísticos que, por momentos,
parecieran emular pequeños museos. Aunar música, moda y arte de la mano de artistas
emergentes y creativos internacionales ha sido el principal leitmotiv detrás de la primera
tienda de Dries Van Noten en Los Ángeles.

Situada en La Cienega Boulevard, esta boutique de 790 metros cuadrados no solo sella el
desembarco de la firma en Estados Unidos, sino que también se transforma en el espacio más
grande de la etiqueta belga hasta el momento, conformado por dos casas separadas, "The Big
House" y "The Little House", además de un jardín adornado por el artista japonés Azuma
Makoto, con quien Dries Van Noten ha colaborado previamente en la escenografía de un
desfile y una exposición de moda en París.

La tienda despliega las creaciones más recientes de mujer en la planta baja y la de hombres
en el piso de arriba, en tanto que ambos sectores disponen de una sala de archivo con una
selección de piezas y accesorios pertenecientes a colecciones anteriores.

Al ingresar en ella, un sofá amarillo ondulado y un majestuoso piano Grand Steinway de

1928 se encargan de ornamentar los primeros metros, a la par que nos dan un atisbo de un
ambiente de contrastes que se tiñe por la puesta en común de arte, arquitectura, mobiliario,
color y perspectivas.

En aquella sala tienen planeado que toquen diversos pianistas, desde miembros jóvenes de la
academia de música hasta compositores reconocidos e incluso clientes que deseen interactuar
con el entorno. No cabe duda de que este espacio propiciará encuentros y experiencias
creativas que se verán envueltas por el exquisito punto de vista de Dries Van Noten.

"La tienda es una aventura en sí. Desde el momento que ingresas lo hacés por un jardín, luego
te topas con un gran piano, y eso desde ya es muy simbólico para mí, es más como llegar en
la casa privada de alguien. En la tienda encontrarán piezas de arte erigidas por jóvenes
artistas y pinturas que han sido trabajadas directamente en la pared, no quería tener ese
sentimiento de que era una galería, es más como un grafiti", señala el director creativo.

Mientras que las exposiciones dentro de "The Big House" pretenden reflejar la inspiración
detrás de las colecciones actuales –tanto las de mujeres como las hombres–, las exhibiciones
en* "The Little House"* estarán regidas bajo un programa independientemente de constante
evolución.

Como si eso no fuese suficiente, el extraordinario trabajo de la reconocida diseñadora belga

Ann Demeulemeester formará parte de la exhibición inaugural en "The Little House", en
donde se podrá observar vajilla fina y dramática e iluminación en porcelana, vidrio y metal.

La sala de eventos en "The Big House" sacará a relucir las joyas creadas por el diseñador
radicado en Londres Alan Crocetti, que a su vez estarán acompañadas por la intervención del
artista checoslovaco Richard Stipl. Las próximas exposiciones incluirán artistas de diversas
disciplinas y medios que van desde la cerámica, los textiles, la fotografía, y por supuesto, la
música.

Además, una vez superada la situación de la Covid-19, se permitirá a los clientes revender
allí sus adquisiciones de la firma luego de ser restauradas en caso lo requieran.

Imagen obtenida de:

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/dries-van-noten-abre-su-primera-tienda-en-los-angeles-estados-un
idos/19664

Vídeo recorrido a la tienda de Dries en LA:

https://www.youtube.com/watch?v=sIJh-u8Dswk

En el video presenciamos la visita de una mujer a la nueva tienda de Dries en Los Angeles,
 Tema elegido: Luxurious por Gwen Stefani

Elegí como mi tema la canción "Luxurious" de Gwen Stefani, ya que, al trabajar para esta
marca, quise tomar las referencias mexicanas como el diseñador Dries usa sus raíces
respectivamente, para crear esta colección streetwear de estilo creativo pero a la vez
sofisticado e innovador.

Me gustaría utilizar este video como referencia, ya que se ve un sin fin de mezcla de texturas,
estampados y colores.

Al usar este tema, mi propuesta será ir por el contraste de lo masculino con lo femenino,
agregando rudeza y fuerza para mezclarlo con algo ligero y darle algo de color usando como
referencia algunas de las escenas de este video.

También, en el video se mencionan dos textiles que son bastante lujosos, por lo que me
gustaría implementarlos a mis diseños y seguir con esas notas del folkore mexicano, como las
piñatas.

Mi intención no es mostrar las prendas explícitamente mexicanas, si no darle un toque de

color y apoyarme de las líneas y formas vistas en el video para conceptualizar mis ideas.

Vídeo de Luxurious: https://www.youtube.com/watch?v=mXFXwenVJg4

También hablaré un poco de puntos técnicos de la canción, así como su sifnificado:

«Luxurious» es una canción interpretada por la cantante estadounidense Gwen Stefani, con la
participación de Slim Thug, e incluida en su primer álbum de estudio Love. Angel. Music.
Baby. (2004). La compañía Interscope Records la publicó como el quinto sencillo del disco,
el 2 de octubre de 2005. Fue compuesta por la cantante y Tony Kanal y la producción quedó a
cargo de este último junto con Nellee Hooper; el tema además contiene samples de «Between
the Sheets» (1983) de la banda estadounidense The Isley Brothers.

«Luxurious» es una canción de géneros R&B y hip hop, que hace uso de teclados y riffs de
sintetizadores. La letra hace referencia al dinero, los lujos y la riqueza, aunque describe el
deseo de una persona de ser rica en el amor, al tiempo que compara a su amante con los lujos.
Asimismo, incorpora palabras habladas en francés por el entonces esposo de Stefani, Gavin
Rossdale.

En términos generales, obtuvo reseñas variadas de los críticos, quienes encontraron a la pista
menos llamativa que sus otros sencillos. Desde el punto de vista comercial, solo alcanzó los
diez primeros puestos en las listas de Bélgica y Finlandia. Para su promoción, se filmó un
videoclip dirigido por Sophie Muller y que contó con la participación de Slim Thug y las
bailarinas Harajuku Girls. Stefani interpretó el tema en las giras Harajuku Lovers (2005) y
The Sweet Escape (2007).
Stefani tuvo un colapso emocional de dificultades colaborando con muchos otros artistas y
compositores, por lo que el bajista de la banda No Doubt, Tony Kanal, la invitó a su casa.​Al
respecto, la cantante sostuvo: «Acabo de tener un colapso. Estaba como, "tengo que parar
ahora, no tengo nada que escribir, ya no puedo hacerlo". Así que salí del estudio y fui a casa
de Tony, porque estaba como "¡ven, vamos a salir!"».​ En ese entonces, Kanal estaba
trabajando en una pista, que posteriormente se convirtió en «Crash», el sexto sencillo de
Love. Angel. Music. Baby.​ Sin embargo, ambos eran incapaces de escribir algo después de
eso, pues tenían diferentes ideas de cómo debía sonar la música.​Stefani comentó que «era
frustrante y embarazoso sentarse allí y creo que podíamos escribir canciones».​ Seis meses
después, regresaron a trabajar y surgió con los inicios de una canción mientras trabajaban en
el dormitorio de Kanal.​​Los dos experimentaron con combinaciones de diversas melodías y la
incorporación de lo que Stefani describió como «una sección como de rap muy rápido».​Esta
fue la última canción que Stefani y Kanal compusieron juntos para el disco.​​

«Luxurious» es una canción perteneciente a los géneros R&B​​ y hip hop,​​ que hace uso de
teclados electrónicos y sintetizadores;​además, cuenta con riffs de sintetizadores agudos «que
recuerdan a los '80».​ Está compuesta en un compás de tiempo común, en la tonalidad de la
menor; sigue una progresión armónica descendente de i-vii-VI-V.​La letra hace referencia al
dinero,​los lujos y la riqueza,​cuando se ve reflejado en las líneas I only want to fly first class
desires (you're my limousine) / We're luxurious like Egyptian cotton / If I was a wealthy girl /
I'd get me four Harajuku girls to inspire me / Now we get to lay back —«Solo quiero los
deseos de volar en primera clase (eres mi limusina)/ Somos lujosos como el algodón egipcio /
Si fui una niña rica, me conseguiría cuatro chicas Harajuku para inspirarme / Ahora tenemos
que devolverlo»—.​ Al respecto, un crítico se refirió a ella como «un mundo de algodón
egipcio, cachemiras, tuberosa y, por supuesto, diamantes».​ Sin embargo, en palabras de
Stefani, declaró que «realmente trata más de una relación amorosa. Si realmente escuchas la
letra, no tiene nada que ver con el dinero o el lujo. Tiene que ver con el amor, siendo rico en
el amor. Solo quería pensar en una manera inteligente para expresar cómo tienes que trabajar
muy duro para las recompensas de eso».​ La única versión de la canción contiene un verso
adicional del rapero Slim Thug para el lanzamiento a las radios urbanas y los clubes.​

La canción comienza con una palabra hablada en francés del esposo de Stefani, Gavin
Rossdale;​​ luego inicia la primera estrofa. La letra describe a Stefani hablando de «viajar en
primera clase» y «viviendo como una reina»; además, cuenta sobre estar enamorada
lujosamente y llama a su amante Limusina y tesoro escondido.​ La cantante habla sobre la
creciente pasión entre ella y su pareja, y dice Our passion it just multiplies —«nuestra pasión
simplemente se multiplica»— y got it in the fifth gear, baby —«lo puse en la quinta marcha,
cariño»—.​En el estribillo, la letra menciona que el amor es caro, y ambos tienen que trabajar
duro día y noche para estar ricos en el amor, y, luego de realizar el trabajo duro y recostarse
juntos, consiguen la paga. En el puente, el tema se hace más lento y Stefani repite Cha-ching,
cha-ching cuatro veces, alternada con líneas hablando sobre «conectarse con el amor» y
«amor hidropónico». La canción finaliza con Gavin Rossdale hablando más líneas en francés.
En términos generales, «Luxurious» recibió reseñas variadas de los críticos musicales; Bill
Lamb de About.com otorgó a la canción tres estrellas y media, y comentó que «si Madonna
está deseando pasar en su título de "Chica Material", Gwen Stefani está feliz de llevarlo con
orgullo», pero señaló que «las cosas se están agotando un poco, y esta canción no tiene el
impacto llamativo de "Rich Girl" o "Hollaback Girl"».​ Jason Shawhan, de la misma
publicación, indicó que Gwen dirige un diálogo a través de las décadas con «Between the
Sheets» de The Isley Brothers y «Big Poppa» de The Notorious B.I.G., «pero siempre
manteniendo la mente y el botín centrada en la pista a mano».​Alex Lai de Contactmusic.com
llamó a la interpretación de Stefani «tan seductora como siempre, y la producción
extremadamente pulida, pero carece de la contagiosidad de sus otros lanzamientos»; encontró
a la remezcla de Slim Thug innecesaria y describió al lanzamiento del sencillo «un ejercicio
de fuente de ingresos».​ Por su parte, Ryou-Neko de Sputnikmusic, en su reseña a Love.
Angel. Music. Baby., le otorgó la mejor calificación, cinco estrellas de cinco; elogió la voz de
Stefani, al comentar que «una de las canciones en el álbum vocalmente más íntimas, cuenta
con una mejor actuación vocal de Gwen».​ Billboard llamó al tema «milenario»,​ Richard
Smirke de Playlouder lo describió como «una balada R&B empalagosa [y] dulce»,​y Mike
Usinger de The Georgia Straight como «elegante y hábil».​Por su parte, Sal Cinquemani de
Slant Magazine calificó a la letra «sorprendentemente intensa».

Sam Shepherd de musicOMH dijo que «"Luxurious" no es una mala canción, pero es
bastante común en comparación con las que la han precedido».​Laura Heaps de MyVillage,
quien calificó al tema con tres estrellas de cinco, también acordó, y afirmó que el sencillo «no
destaca» y que Stefani «no hace hip hop tan bien cuando hace pop extravagante».​ Por el
contrario, Jason Damas de PopMatters encontró la pista poco interesante, y mencionó que la
aparición de Rossdale «suena como un bling de Saint Etienne».​Por su parte, Nick Sylvester
de Pitchfork Media disintió; se refirió a la canción como un «caso R&B [de los] '90 de Nellee
Hooper monótono» y una «compra zombi —LAMB— de ropa mantra».​ Kelefa Sanneh de
The New York Times criticó el sample de «Between the Sheets», pues aclaró que
«Luxurious» «intenta y no logra exprimir la nueva vida de un sample de los Isley Brothers
gastado».​ En un tono más crítico, David Machado de Yahoo! citó que «es en cierto modo
poco original. Un poco redundante cuando habla una vez más sobre el dinero y cómo no es
nada como el amor de su "nene"».​Concluyó que era la única canción que no le gustaba.

A pesar de haber contado con reseñas tanto positivas como negativas, «Luxurious» figuró en
varias listas de lo mejor del año 2005. De este modo, Bill Lamb de About.com la incluyó en
la posición 68 de las «100 mejoras canciones pop del 2005»,​ mientras que la estación de
radio neoyorquina WHTZ, en el número 63.​ Del mismo modo, en el conteo de los «100
mejores éxitos del 2005», la canción se ubicó en el lugar 44 de Wedding Central Australia,​y,
en Severing.nu, la colocaron en la lista de lo mejor del mismo año, junto con «Hollaback
Girl» y «Cool».​ Por otro lado, la autora Malama de Yahoo! creó la lista de las «10 mejores
canciones de Gwen Stefani»; allí se incluyó a «Luxurious» y sostuvo que sigue siendo un
ejemplo del estilo y las habilidades de composición únicas de Stefani.​Por último, Brendan
Frederick, junto a otros periodistas de la revista Complex, elaboró la lista de las «Mejores
canciones R&B por cantantes blancos en la década del 2000», donde colocó a «Luxurious»
en el puesto 15, y señaló que «Gwen ha coqueteado con el género por tan largo [tiempo] y lo
fusionó con tantos otros géneros en su debut, que escucharla [...] en "Luxurious" fue un
alivio».

El vídeo musical que acompañó a la canción fue dirigido por Sophie Muller,​​ quien ya había
trabajado con la artista anteriormente en «Cool», y luego lo haría en «Crash»,​«Wind It Up»,​
«4 in the Morning»​e «Early Winter».​En el vídeo, Stefani interpreta una chola en la escuela
secundaria.​​ Luego, la cantante, acompañada de las bailarinas Harajuku Girls, recibe una
manicura en un salón de belleza, peina su cabello y se aplica cosméticos delante de un espejo.
Asimismo, presume de joyas de oro con su nombre grabado en ella. Durante su rap, Slim
Thug aparece en secuencias con Stefani o dos de las bailarinas. El vídeo concluye con Stefani
uniéndose a sus amigos en una fiesta, donde celebran con bailarines de breakdance y una
parrillada.​En otras escenas, es alternado con secuencias de Stefani rompiendo piñatas y en un
suelo cubierto de caramelos, en un estilo que se asemeja a la pintora mexicana Frida Kahlo.​​
Stefani contactó a Muller para que dirigiese el vídeo, sin embargo, no entendía la visión de la
cantante para este, por lo que se involucró en el desarrollo de las ideas para el clip.​La artista
generalmente desarrolla los conceptos de los vídeos al escribir la canción, pero, puesto que no
esperaba que «Luxurious» fuese publicado como sencillo, no le había dado mucho
importancia a un videoclip para la canción. La imagen que tenía de su personaje era una chica
de la escuela secundaria llamada Mercedes, quien la describió como «muy estimulante».
 Estilo y ocasión en la que se desarrollará la Colección

Para esta colección me gustaría hacerla para un adolescente de entre 16 y 18 años de edad, los
diseños serán para streetwear en un estilo creativo (el cuál explicaré más adelante).

En pocas palabras, es el resultado de querer crear moda sin pretensiones. Anteponer la

comodidad y las tendencias que se ven en las calles cotidianamente sin dejar de fuera el lujo.

¿Por qué el lujo tiene que implicar elegancia? La mujer de hoy ha dejado de llevar vestidos y
stilettos, hoy viste en raw denim y sudaderas de grandes proporciones, y es gracias al poder
las redes sociales que este fenómeno es posible. Su auge es también un fenómeno cultural.

Conocido también como "ropa de calle", nació en Estados Unidos, de la unión de varios
movimientos de cambio en el estilo de vestir que se produjeron en el mismo espacio de
tiempo. Por un lado, en la costa oeste de Estados Unidos, en California, hacían furor en los 80
deportes como el surf y el skateboard, que unían sus rasgos a los estilos de música como
reggae, hip hop y punk. Entonces, un surfista que también diseñaba y vendía tablas, Shawn
Stussy, diseñó varias camisetas y sudaderas con su firma. Pronto empezó a ingresar más por
ellas que por sus tablas.

Paralelamente, por la misma época, en Harlem, Queens o el Bronx, en Nueva York, el hip
hop empieza a despuntar, con grupos como Public Enemy o Beastie boys. Entre ellos estaba
Run-DMC, que además fue el primero que empezó la fusión y la identificación entre la
música y el estilo streetwear.

El estilo creativo en la moda es el que no le teme a nada, no existen peros ni complicaciones

para combinar colores, texturas, cortes o tendencias. Su esencia es la individualidad del look,
ese sello propio que te da la libertad para ser espontánea, independiente y alegre. Las
personas creativas se expresan por medio de sus prendas.

Colores: La gama es tan amplia como los colores que existen. Para el estilo creativo siempre
escoge una prenda ancla que supere a todas en color (chaqueta, pantalones, zapatos). No
temas mezclar distintos colores, estampados y texturas al mismo tiempo. llevan cabello y las
uñas de colores poco usuales.

Cortes: Los asimétricos son un punto clave de este estilo, dan ese toque original que nadie se
espera.

Estampados: El estilo creativo es capaz de combinar distintos estampados en un mismo look.

Oversize: Un tip para romper la estructura de tu imagen y dar originalidad es optar por alguna
prenda oversize en tu look.

Estilo sobre estilo: Puedes mezclar tendencias, prendas o estilos en un look. El único límite
para que no te sientas disfrazada es optar siempre por una prenda o accesorio central. Lo
importante es que nunca dejes de ser tú.
 Imagen tomada de:
https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/la-inspiracion-de-la-coleccion-primavera-verano-2017-de-dr
ies-van-noten-en-paris-fashion-week/6522
 Mercado Meta y perfil de usuario real

La moda adolescente está a la vanguardia del boom comercial, una subcultura en la que lotes
de ropa y de zapatos se compran con el principal objetivo de ganar dinero con su reventa.

Pero los adolescentes se diferencian de las generaciones mayores en la facilidad con la que
compran y venden ropa, colgando a menudo fotos de ellos mismos vistiendo los artículos que
acaban de adquirir para venderlos. Apps como Instagram y Depop han eliminado la barrera
entre la propiedad y el marketing.

La moda adolescente está a la vanguardia del boom comercial, una subcultura en la que lotes
de ropa y de zapatos se compran con el principal objetivo de ganar dinero con su reventa. El
mercado más líquido son las marcas de ropa casual y skate como Supreme y Palace, junto a
firmas de culto como el calzado de Adidas y Nike.

En millones de familias el look de la prole provoca disgustos, discusiones y añoranzas: el

duelo por las adorables criaturas que fueron.No es tema baladí y lo confirma la terapeuta
familiar Agnès Brossa, que trata en su consulta cuestiones vinculadas con este tema: de lo
que tardan en vestirse a lo que se ponen. Sin olvidar “que el tema de la ropa también está
vinculado con trastornos alimentarios como la anorexia, relacionados a su vez con la
importancia exagerada que hoy tiene la imagen”.

En muchas familias hoy son los hijos los que escogen la ropa, por pequeños que sean. Es uno
de los pilares de esa crianza "respetuosa" en la que el niño dirige su educación

Debido a la democratización de la moda, los niños hoy tienen gran cantidad de ropa. Y más
allá de la cuestión ética de la cultura del usar y tirar, otra de las consecuencias son los
armarios atiborrados. Espacios donde, a menudo, encontrar lo que ponerse no es fácil. Por
ello, algo tan sencillo como preparar el conjunto la noche anterior ahorra tiempo y
discusiones.

De todos modos, aquí las cosas también han cambiado: en muchas familias hoy son los hijos
los que escogen la ropa, por pequeños que sean. Es uno de los pilares de la llamada crianza
“respetuosa” en la que niño, sabio por naturaleza, dirige su educación. Y entre el abanico de
aspectos a escoger en la vida cotidiana está la ropa.

Con la adolescencia, la cuestión de la autonomía debería estar resuelta, pero llega otro
aspecto: los hijos se ponen cosas que nos parecen inadecuadas, espantosas, incluso. “Sí, es un
clásico de la adolescencia, que no deja de ser una etapa de distanciamiento emocional con los
padres pero, también, de búsqueda de identidad.

Para esta colección, quiero pensar en una familia que fomenta la crianza respetuosa, al ser
una familia extravagante y con gustos peculiares y con un enorme gusto por el lujo, los
padres serán el mercado meta, para conseguirle las piezas de la colección a mi adolescente de
16 a 18 años.

“DEBEMOS DEJAR QUE ESCOJAN PORQUE ESTÁN BUSCÁNDOSE”

Elección de colores y estampados
REFERENCIAS:
 TEXTURAS

ESTAMPADOS

TEXTILES

Jacquard Organza Tela gasa

Tergal Tul Tul Ilusión

MOOD
ENTREVISTAS / RESEÑAS DE CONSUMIDORES DE LA MARCA

1. Jasmina TV da un review de la tienda física, le parece limpia y cálida para los

consumidores, ella compró un par de botas de piel falsa, dice que le encanta el tacón.

2. Isa Ramirez Youtuber: “Compré un perfume pero no puedo con él, la sensación es
muy personal, es un amaderado con almizcle que es muy particular, como experiencia
olfativa para descubrir olores está muy bien pero no lo soporto, me revuelve el
cuerpo”.

3. “Los trajes de noche (ropa de gala o de fiesta) están en una parte exclusiva de la
tienda

4. “Me gusta que los perfumistas responsables de esta enorme línea no hayan tomado
una dirección muy moderna (básicamente, estoy agradecido de que no haya Baccarat
o Delina o Santal 33 engañados). Todos cumplieron: personalmente, creo que cada
aroma está bien hecho y cuidadosamente compuesto. Sin duda, la calidad está ahí,
incluida la longevidad. Si encuentra su "tipo" de perfume en la alineación, sin duda lo
disfrutará. (Para mí, eso sería Santal Greenery). Incluso me terminaron gustando
algunos que no eran mi tipo: Rock the Myrrh, por ejemplo”.

5. Bélgica es (también) discreta sobre la calidad de sus productos: Dries es un excelente

diseñador y uno de los mejores del mundo. ¡La hermosa tienda insignia también tiene
forma de barco! el capo!

6. “El Dreis Van Noten de Het Modepaleis es uno de los edificios más bellos de la parte
central de Amberes. Usualmente no compramos cuando viajamos, pero cuando un
edificio es tan hermoso, tenemos que investigar y ver qué más le agrada. Me recuerda
a algunos de los edificios más hermosos de Nueva York en el Upper West Side”.

7. “La ventanas detrás de los “racks” donde están las prendas hacen que la experiencia
de comprar sea serena”

8. No traen NADA nuevo a la mesa en absoluto, y para una casa de moda que enfatiza
tanto la yuxtaposición y las contradicciones tanto en la línea de moda como en los
anuncios de marketing para la línea de fragancias, esto no hizo eso. En absoluto.
Todas las fragancias son educadas, previsibles y tal vez incluso un poco insípidas.

9. The Flying Dutch Men: “Visitamos las ventas de stock/muestra de Haider Ackermann
y Dries Van Noten. Esperábamos encontrar algunas piezas bonitas para agregar a
nuestro guardarropa, ¡y eso fue exactamente lo que encontramos!”

10. Bliss Foster: “Si dudas en comprar ropa de diseñador, Dries es de esas que no
necesitan poner su logo o nombre en su ropa para saber que es un dinero
increíblemente bien gastado. Preguntar y responder a la pregunta de si la ropa de
diseñador vale o no el dinero extra. Spoilers, por lo general lo son”.
 Bibliografía

Modapedia de Dries Van Noten. (2018, 14 junio). Modapedia.

https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/dries-van-noten/125

Puig. (2010). Marcas. Dries Van Noten.

https://www.puig.com/es/marcas/dries-van-noten

Luxurious > Información, Biografia, Archivo, Historia. (2015). WIKIDAT.

https://es.wikidat.com/info/luxurious

Archetto, M. B. (2020, 7 diciembre). Moda, arte y música convergen en la boutique

de Dries Van Noten en Los Ángeles. Traveler.

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/dries-van-noten-abre-su-primera-tienda-

en-los-angeles-estados-unidos/19664

Hernando, S. (2020, 24 febrero). Dries Van Noten y Christian Lacroix: el perfecto

equilibrio entre fantasía y realidad. Vogue España.

https://www.vogue.es/moda/articulos/dries-van-noten-christian-lacroix-primavera-ver

ano-2020

Ogunnaike, N. (2022, 9 mayo). Dries Van Noten and Mytheresa’s Latest Collab Is all

About Summer Dreaming. Harper’s BAZAAR.

https://www.harpersbazaar.com/fashion/a39946861/dries-van-noten-mytheresas-high-

summer-collection/

Just a moment. . . (2015). Fashion Network.

https://mx.fashionnetwork.com/galeries/photos/Dries-Van-Noten,34061.html

Hernando, S. (2020b, septiembre 23). Dries Van Noten y Joseph Altuzarra conversan

sobre el futuro de la moda. Vogue España.

https://www.vogue.es/moda/articulos/dries-van-noten-altuzarra-moda-futuro
Dries van Noten. (2018). Marcas - Bekia Moda.

https://www.bekiamoda.com/marcas/dries-van-noten/#:%7E:text=Siguiendo%20son%

20su%20estilo%20tan,se%20complementan%20a%20la%20perfecci%C3%B3n.

Dior, D. P. (2013, 24 marzo). El discreto encanto de Dries Van Noten. Trendencias.

https://www.trendencias.com/disenadores/el-discreto-encanto-de-dries-van-noten

ELLE. (2019, 7 mayo). Dries Van Noten: el maestro de los textiles y el color.

https://elle.mx/moda/2018/06/27/dries-van-noten-maestro-textiles-color

telva.com, Unidad Editorial Internet, S.L. (2015, 7 mayo). Dries Van Noten:

InspiraciÃ3n y genio. TELVA.

https://www.telva.com/2015/05/07/moda/1430984970.html

Millet, E. (2020, 15 diciembre). El eterno conflicto cotidiano entre padres e hijos por

la forma de vestir. La Vanguardia.

https://www.lavanguardia.com/magazine/buena-vida/20201025/33981/inevitable-conf

licto-padres-e-hijos-forma-vestir.html

de Imagen, C., & de Imagen, C. (2020, 27 agosto). Consultora de Imagen. C de

Imagen.

https://www.consultoradeimagen.com/las-claves-del-estilo-creativo/#:%7E:text=El%2

0estilo%20creativo%20en%20la,ser%20espont%C3%A1nea%2C%20independiente

%20y%20alegre.

Torres, A. (2022, 14 julio). ¿Qué es el estilo streetwear y por qué está tan de moda?

ESDESIGN.

https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/diseno-moda/estilo-streetwear-que-es

Z. (2016, 8 agosto). WOW Factor on the Runway: Viktor and Rolf August 8, 2016.

ZsaZsa Bellagio - Like No Other.

http://www.zsazsabellagio.com/wow-factor-on-the-runway-viktor-and-rolf/#.Yv2JsHb

MJPY

N. (2012, 26 octubre). Viktor & Rolf- Paris Spring 2012 Runway Collection. Noelle o

Designs.

https://noelleodesigns.com/blog/2012/04/18/viktor-rolf-paris-spring-2012-runway-col

lection/

telva.com, Unidad Editorial Internet, S.L. (2015b, mayo 7). Dries Van Noten:

InspiraciÃ3n y genio. TELVA.

https://www.telva.com/2015/05/07/moda/1430984970.html