Este documento está creado a modo explicativo sobre la realización de rheobus de 7

canales, 6 de ellos son controlables mediante un potenciómetro externo, y el 7º canal es

un conmutador de dos posiciones (12v, 0v), para encender y apagar por ejemplo un
cátodo.
Empezaremos explicando el circuito de control de cada canal, nos basamos como diseño
básico en el obtenido en esta web: http://www.cpemma.co.uk/reg.html , en concreto en
el regulador variable de baja perdida, o lo que es lo mismo ‘LDO Regulator’

Circuito básico inicial

En nuestro diseño suprimimos C1 debido a que las fuentes de alimentación actuales nos
dan unos 12V bastante estables y limpios, el LDO utilizado fue el LM2941T de la casa
National Instruments, podéis encontrar el datasheet en esta dirección
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2941.pdf , la resistencia R2 fue substituida por
un potenciómetro de placa de 10K para poder ajustar los valores máximo y mínimo a la
salida, R1 ha sido substituida por una de 5K7 para que el ajuste se pudiera hacer entre
los 2 y 13V mediante R2, de esta forma, ajustando el potenciómetro R2 podemos tener a
la salida unos valores entre 5.5V y 12.5V, con lo cual, si VR1,que será nuestro
potenciómetro externo, está al mínimo, al encender el PC no tendremos el problema de
que nuestro ventilador no arranque por falta de tensión, por ultimo C2 ha sido
substituido por uno de 10uF de tántalo (puede ser usado cualquiera a partir de 10uF).
A nuestro diseño se le ha añadido la posibilidad de visualizar la velocidad de los
ventiladores mediante un Led Bicolor, de tal forma que cuando el ventilador esté al
máximo estará verde, o rojo cuando esté al mínimo, pasando por tonos anaranjados en
las velocidades medias.
Para la realización del esquemático y el pcb hicimos uso del OrCAD 10, el esquemático
de los 7 canales y el pcb se incluyen adjuntos con este documento, así como las librerías
creadas para los componentes utilizados, tanto para el capture, como para el layout.

Este es nuestro diseño para un canal:

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y K r
B
J1 : Conector alimentación 4 pines.
J2 : Conector cable de datos a placa base (de esta forma podemos medir las RPM del
ventilador).
J3 : Conector alimentación ventilador.
U1 : LM2941T
R1 y R2 : Resistencia ¼ W, 680 Ohm.
R3 : Resistencia ¼ W, 5K7 Ohm.
R4 : Potenciómetro placa, ajuste vertical, 10K Ohm
R5 : Potenciómetro de Doble Canal de 10K
D1 : Led Bicolor, cátodo común, Rojo-Verde, también esta en Rojo-Azul.

Como podemos observar del molex de la fuente de alimentación usamos el cable de

alimentación amarillo, y el negro, obteniendo así los 12V necesarios. En el ventilador es
distinto, el cable amarillo es el de datos (se obtiene una frecuencia variable respecto a
las revoluciones, la cuál será medida por el tacómetro de la placa base), y el rojo y
negro la alimentación.

Este es el esquema del 7º canal:

aven
y K r
B
Es un sencillo conmutador de 2 posiciones, cuando esté activado el led estará verde, y
cuando esté apagado será rojo.

SW1 : Conmutador de 2 posiciones

RG1 : Regleta de 2 terminales, aquí conectaremos el cátodo, el Terminal positivo
(generalmente cable rojo), en la parte superior, y el negro (masa) en la inferior.

Este es el diseño de la placa en el Layout, para rutearla utilizamos Specctra, un ‘addon’

del Orcad10.

El esquema de pistas podéis sacarlo del Layout los que sepáis como hacerlo, para los
que no, se adjunta con este documento la imagen en .tif en tamaño real, haced una
prueba de impresión y comprobad que entre el primer pin del primer potenciómetro de
doble canal, y entre el ultimo pin del ultimo potenciómetro de doble canal debe haber

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y K r
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125mm.
Realizad la impresión en una transparencia (sobre la parte rugosa), con la máxima
calidad que de vuestra impresora, si es láser mucho mejor. Ya tenemos impreso nuestro
fotolito, ahora deberemos recortar la transparencia del tamaño que hayamos comprado
la placa positiva a insolar, os recomiendo la de 100x160, para que tengáis que recortar
con la dremel la mínima baquelita posible.

Colocaremos la transparencia como indica la imagen, es decir, como si estuviéramos

viendo la placa desde arriba.

Como podéis ver la insoladora es casera casera, y la caja de vinitos vino perfecta
Como veréis en alguna foto posterior la insoladora es demasiado chiquitilla para diseños
tan grandes.

A continuación sacaremos la placa positiva de su envoltorio y la colocaremos sobre la

transparencia, viendo que queda perfectamente centrada. Es importante hacerlo en un
lugar en el que no le incidan los rayos solares directamente a la placa, ya que podría
estropearse.

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y K r
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El tiempo de insolado depende de varios factores, como son:
Marca de la placa positiva, distancia de la placa a los tubos actínicos, si usamos una
transparencia o papel cebolla… en nuestra insoladora son necesarios 3 minutos.
Transcurrido este tiempo introduciremos la placa en el revelador, una disolución de sosa
cáustica = hidróxido sódico (NaOH), podemos encontrarlo fácilmente en tiendas de
electrónica con una breve descripción para preparar la disolución.

Este es el aspecto de nuestra placa después de revelarla:

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y K r
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Como se puede observar en el lado derecho de la imagen la placa presenta una tonalidad
mas oscura, esto es por lo comentado anteriormente, ya que la insoladora se quedó un
poco pequeña para este diseño.
Tuve que usar finalmente una placa de 100x200 porque no tenían en stock las de
100x160.

Pasamos a continuación al atacado de la placa, para ello podemos comprar el preparado

de las tiendas de electrónica, o hacer nosotros nuestra propia mezcla, para ello
necesitaremos: salfuman = acido clorhídrico (HCl), Agua oxigenada 110Vol. (H2O2), y
agua del grifo. Cada una usada en un 33%, si al meter la placa veis que hecha mucho
‘humillo’ verde añadidle agua, en unos 30 segundos debería estar lista. Muy importante,
NO RESPIRAD LOS VAPORES QUE SE DESPRENDEN, es vapor de cloro y es muy
corrosivo, haced el atacado en un lugar abierto y muy bien ventilado, tanto para el
revelado, como para el atacado, usad guantes de latex.

Proceso de atacado:

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y K r
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Una vez atacada la placa veremos que se ha eliminado todo el cobre, excepto en las
zonas en que hay pistas, que presentará un color negro, esto es debido a que aun
presenta el tinte del revelado, para eliminarlo podemos usar alcohol o introducirlo en
sosa cáustica, si el preparado esta sin disolver mejor, ya que se irá antes.

Hecho esto la placa debería presentar este aspecto:

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y K r
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El trozo de cobre a la derecha es debido a lo que comente anteriormente, la caja de
vinos se quedó chica.
Dremel en mano recortamos la placa dándole las medidas exactas para que entre en la
bahía de 3 ½ .

A continuación realizamos el frontal, en cualquier tienda de luminosos tenéis variedad

para poder elegir, yo me quedé con un plexiglás translucido gris de 15x4. Tomamos las

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y K r
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medidas de los potenciómetros en la placa respecto a la pata central, ya que coincidirá
con el mando exterior, para de esta forma poder centrarlos horizontalmente, tomamos
también la altura de los potenciómetros en la placa como referencia vertical. Lo mismo
para los leds, la broca para los mandos debe ser del 10, para el plexiglás usamos la de
madera, y del 6 para los leds y el conmutador, tuve que ensanchar los agujeros de los
leds para que entraran junto con el embellecedor, para ello utilize una broca de 6.75 de
hierro, con giro inverso, ya que sino desbastará demasiado material y podría romperse el
Plexiglás.
Nos debe quedar algo así:

Realizaremos a continuación los taladros en la placa, usaremos una broca de 0.8 mm

para los agujeros correspondientes a las patas de resistencias, condensadores, etc, y de
1mm para patas de potenciómetros, y conmutadores.
Antes de empezar a soldar deberemos aplicarle una mano de lija de agua a la placa, de
esta forma las soldaduras ‘engancharán’ mucho mejor y le quitaremos la pequeña capa
de óxido que pueda tener.

Soldaremos primero los componentes mas pequeños, dejando para el final los mas
grandes, respetando la polaridad de los condensadores de tántalo (representado con un +
en la pata correspondiente), dejaremos para lo último los potenciómetros de doble canal,
ya que deberemos hacer el ajuste respecto al panel frontal, soldando primero, el primer
y el último potenciómetro, una vez ajustados, soldaremos los restantes.
La soldadura a de rellenar perfectamente el pad de estaño, sin pasarse, quedando un
cono brillante si ha sido bien realizada.
Aplicaremos pasta conductora sobre los LDO y les colocaremos un disipador, ya que
cuando estén funcionando al mínimo será cuando mas calor disipen, y aunque pueda

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y K r
B
parecer innecesario, ya que no generarán demasiado calor, más vale prevenir.

Una vez soldados todos los componentes comprobaremos que todo funciona como
debería.

Procederemos entonces al ajuste de cada canal mediante su respectivo potenciómetro de

ajuste vertical, en el caso del Canal 1 sería R4, para ello giraremos el potenciómetro de
doble canal al mínimo, es decir, giro hacia la izquierda, midiendo en la salida hasta que
marque 5.5 V, podemos mirar en las características del fabricante de nuestro ventilador
cual es la tensión mínima para que el ventilador gire, pudiendo poner este valor sin
problemas, es recomendable probar que efectivamente al conectar la alimentación, y
estando el mando al mínimo, el ventilador gira, ya que de otro modo, al conectar
nuestro PC el ventilador podría no moverse, y si es un lateral o frontal puede que no
suceda nada, pero si es el del micro… OJO con esto.

A continuación soldamos el conmutador y los leds, ya que los leds no llegan hasta la
placa usamos un pequeño cable y lo enfundamos en un tubo termoretractil y la
soldadura no quedará en el aire.

Para sujetar la placa a la bahía utilicé parte del aluminio que venía con el rheobus del
Volcano 11 ya que tenía las medidas perfectas y no me iba a ser útil. Para adherirlo a la
placa use poxipol.
Debe llevar un aspecto parecido a este:

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y K r
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Es recomendable aplicar una laca protectora sobre la cara de las pistas, para protegerlas
de golpes, oxido, e incluso cortos. Para ello podemos comprar la laca de la casa Taso
Visión, disponen de una transparente y otra roja translucida, yo opté por esta ultima ya
que resulta mas ‘atractivo’, con cinta de carrocero cubriremos bien para no ‘manchar’ la
placa, y aplicaremos al menos 3 manos, como si estuviéramos haciendo un graffiti, es
decir, que no gotee, por ello es preferible hacerlo en varias manos.

Por ultimo recortamos los ejes de los potenciómetros y colocamos los mandos.

Este es el aspecto de la placa acabada, solo nos quedará conectar los ventiladores,
alargando los cables si fuera necesario (recordando tapar las soldaduras con
termoretractil… aunque cinta aislante también sirve )

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Os pongo a continuación un listado de los componentes utilizados, así como su coste
aproximado (dependerá bastante de la tienda):

1x Placa positiva 100x160: 2.5€

6x Blister (conector ventilador): 2.5€
1x Regleta Doble: 1€
6x LM2941T: 12€
6x Disipadores: 1.5€
6x Condensadores de tántalo de 10uF (25V): 3€
6x Resistencias 5K7, ¼ W : 0.1€
14x Resistencias 680 Ohm: 0.3€
6x Potenciómetros Placa, ajuste vertical 10K: 1€
6x Potenciómetros Doble Canal, 10K: 12€
1x Conmutador 2 posiciones: 1€
7x Leds bicolor 5mm, catodo común: 6€
7x Embellecedores leds 5mm: 0.5€
1x Plancha plexiglás 150x40 mm: 0.5€
1x 1 Metro tubo termoretractil: 1€
1x Tira de pines cuadrados macho (salida de datos del ventilador): 1€
1x Tira de pines hembra (conexión leds): 1€
6x Mandos para potenciómetros de eje: 5€

Coste total aproximado: 50€

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