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>-: el
La Europa de los siglos
LAS CONDICIONES DE UNA VIDA
NUEVA
ELEspíRITU RELIGIOSO y LAS CRUZADAS
A partirde fines del siglo XII se perciben nuevas for-
JDa5 de vida en Europa, pero la transformación pro-
fundade las ideas y los gustos, así como de las con-
dicionesmateriales de la existencia, se efectúa en el
!SO de los dos siglos siguientes. El espíritu religio-
so,lasCruzadas, las relaciones comerciales y el pro-
gresode la economía general, así como los progresos
técnicosrealizados en dicho período -aunque des-
cnocemos su fecha exacta-: invento del torno para
. r,perfeccionamiento de los telares, disposiciones
losreglamentos de la lanería, contribuyendo todo
o alasmodificaciones en la indumentaria.!
Desdeluego, estos diversos factores de influencia
han coexistido siempre desde el siglo XII hasta
mediadosdel XIV. Las Cruzadas, iniciadas en 1095,
terminaronen el año 1270; la decadencia de la mari-
namusulmana ya se había producido en el siglo x y,
a su vez, el comercio marítimo italiano gozaba de
plenoauge a principios del siglo XI!. El hecho más
ts¡Jectaculary más importante de este período es el
inmensomovimiento de vida interior, de misticismo
y disciplinareligiosa, generador de aquellas Cruza-
dasenlasque participaron todos los pueblos cristia-
nosdela Europa occidental. Esta irradiación de una
común empieza después del cisma griego de
1054 y se amplía con la llamada del papa Urbano U
1095Ycon la fundación de la orden del Císter
r Robertode Molesme en 1098. Se da entonces
vueltaal espíritu de los tiempos apostólicos, de
cualda feel traje general e impersonal que unifica
la cristiandad en sus formas exteriores, como las
das la unifican en un mismo movimiento
petuosode fe.
Sinembargo, la mayoría de los historiadores del
·eeuropeo se han fijado menos en su uniformi-
d que en su alargamiento y su amplitud, y han
200. El Romance de
Meliacin, hacia entre finales
del siglo XIII y 1340. Ms. fr.
1633 f" 4, Biblioteca
Nacional de Francia, París.
atribuido generalmente estas dos características a las
Cruzadas, las cuales, según ellos, introdujeron en
Europa la indumentaria y las costumbres que hasta
entonces eran características de Oriente. En su opi-
nión, se habría sustituido el piadoso desapego de los
bienes de la tierra por el apetito de los goces mate-
riales y el lujo refinado, lo cual se opone a esta irre-
sistible corriente de entusiasmo religioso y deseo
ardiente de aventuras caballerescas.
La influencia de las Cruzadas, en realidad, se
manifiesta mucho menos en las formas del traje que
en los tejidos. Por consiguiente, el fenómeno típica-
mente europeo de la prenda larga, muy anterior a la
primera cruzada, no se puede explicar sobre esta
base, máxime teniendo en cuenta que algunas modas
orientales habían penetrado ya en Occidente con
mucha antelación a dichas expediciones. Al contra-
rio, las modas occidentales fueron las que penetra-
ron en Oriente durante las Cruzadas. El viajero lbn-
Djobair, al describir una boda franca celebrada en
Tiro en 1184, detalla que las damas llevaban vesti-
dos suntuosos, con una cola que arrastraban por el
suelo, según la moda de Francia, lo que señala su
carácter extranjero en Oriente-.
No obstante, todos los historiadores contemporá-
neos de las Cruzadas hablan en términos muy vagos
)
XII al XIV
sobre el alargamíento de los vestidos o las modas ber-
beriscas adoptadas en el peinado y la barba. Como se
ha indicado más arriba, estas fantasías del traje euro-
peo existían antes de las Cruzadas y habían sido ya
condenadas en el siglo x, por lo que constituían un
exceso más que de novedades. Las mangas muy
acampanadas habían tenido modas sucesivas des-
pués de mediados del siglo VIII, de manera que es
difícil ver en ello una importación del estilo oriental.
También se ha querido atribuir un origen oriental
al amigaut, una especie de abertura bastante corta,
lateral o central, en la escotadura del surcot (antigua
sobrevesta), que recuerda la de las camisas de Persia
o de las blusas de Cachemira, aunque no es posible
apoyarse en el ejemplo de la célebre prenda conoci-
da como "bliaud del emperador Enrique U"3, que fue
modificada más tarde.
Finalmente, no existe ningún documento que
proporcione la prueba de que la gandurah de África
del Norte haya inspirado la moda del surcot sin man-
gas que apareció hacia el año 1220 y fue seguida por
san Luis.
Lo que resalta ante todo de estas diversas fuentes
escritas es el descubrimiento que hicieron entonces
los cruzados de toda una civilización oriental,
impregnada de un lujo, una fastuosidad y un refina-
200
138 LA EUROPA DE LOS SIGLOS XII AL XIV

LOS PEREGRINOS
203. El apóstol Santiago se representa siempre con el
atuendo de los peregrinos de Compostela que durante
siglos casi no varió: vestido largo, zurrón en bandolera,
bordón (aqui, roto) y gran sombrero de paja o de
fieltro cuyas alas se podían bajar para protegerse
de la lluvia. El peregrino lleva siempre en lugar visible
un emblema de plomo o una concha recogida en las
playas de Galicia.

INFLUENCIAS ORIENTALES
204. Los bliauds o túnicas plisadas o gofradas,
adornadas con bordados, evocan, a pesar de su
estilización, el lujo nuevo de las telas de seda.
Se ciñen y sujetan al talle mediante dos tiras de
cuero trenzadas que rodean la cintura y las caderas.
A veces, las amplias mangas se anudaban para evitar
arrastrarlas.

20S. San Gil. vestido con saya, da al pobre, que sólo

lleva una braga drapeada y polainas, su sobrevesta con
amigaut (o abertura) en el escote, moda que al parecer
fue introducida por las Cruzadas.

miento esencialmente asiáticos. A esos hombres que
habían renunciado a sus costumbres ancestrales,
que sufrían voluntariamente todas las privaciones y
peligros de un inmenso periplo, que habían acepta-
do ausencias tan prolongadas que apenas permitían
la esperanza de regresar, el Oriente les ofrecía, ya
antes de que llegasen a los Santos Lugares, las reali-
dades fascinantes de un país de fábula, desde los
jardines sobre el Oronte hasta los palacios de San
Juan de Acre.
Así pues, no es sorprendente que, a partir de su
llegada a Palestina, los cruzados fueran así seducidos
y adoptasen unas prendas, tanto para su indumenta-
ria civil como en el equipo militar, que las exigencias
del clima les impulsaban a llevar. Peregrinos y colo-
nos de numerosos Estados feudales de Asia Menor se
instalaron en Tiro, en Antioquía, en Jerusalén, en
viviendas donde el ornato estaba en armonía con su
nueva vestimenta, y llamaron a sus parientes que
habían quedado en Europa, y se unieron con muje-
res sirias o sarracenas, como antaño los aqueos en
jonia. El cronista Foucher de Chartres, que tomó
parte en la primera cruzada, deplora estas transfor-
maciones: "lo que era romano o franco es aquí gali-
indumentaria árabe -representada todavia en la
actualidad por los maschla y los abas de Asia Menor,
elaborada a base de.lanerías sencillas o de seda, ador-
nadas con galones de oro y bordados de perlas-,
sino que veían también prendas de un tipo nuevo,
como estas pellizas de pieles que, a través de las rutas
de las caravanas, llegaban a losmercados de la costa:
el armiño, que se llamaba entonces piel de Babilonia,
la marta oscura, que se llama actualmente cebellina,
piel de petigrís o ardilla del norte, así como zorros
negros o blancos del Caspio.
Sin embargo, los cruzados apreciaron todavia
más los tejidos orientales. Guillermo de Tiro habla
de su asombro al ver por primera vez "estas innume-
rables prendas de vestir, todas de seda", tomadas
como botín o recibidas como obsequio. los nuevos
amos de Tierra Santa se adaptaron rápidamente a
ellas. En el año 1138, durante el sitio de Cesarea, el
príncipe de Antioquía y el conde de Rodez iban ves-
tidos con estas telas y andaban con los pies desnu-
dos metidos en babuchas o en un calzado puntiagu-
do. En 1161, el ajuar de Melisenda, hermana del
conde de Trípoli, para su boda con Manuel I Com-
neno, emperador de Constanlinopla, incluía "vesti- ATUENDO MONÁSTICO

leo o palestino; el que vivia en Chartres o en Reims dos de vistosas telas de seda, de muchas maneras". 202. El obispo lleva mitra de cuernos laterales.

se considera ciudadano de Tiro o de Antioquía. En 1192, el sultán Saladino ofrecía a Bohemun-

Hemos olvidado nuestros lugares de nacimiento". do, príncipe de Antioquía, unos mantos de honor
lo que los cruzados descubrían no eran única- forrados, y enviaba al conde Enrique de Champagne
mente las largas túnicas de mangas anchas y la amplia una túnica y un magnífico turbante que éste se puso

201. Reims, catedra I de
Notre-Dame, portada norte:
losvendedores de telas,
siglo XIII.
202. Cartulario del
Mont-Saint-Michel:
donación de Ricardo 11,
duque de Normandía,
mediados del siglo XII.
Ms.210fo 18, Biblioteca
Municipal, Avranches.
LAS CONDICIONES DE UNA VIDA NUEVA 139
203. El apóstol Santiago, en Acre. "Sabéis --escribió el conde- que vuestros Fue probablemente por su mediación cómo se
escultura de la escuela
vestidos y turbantes no se desdeñan en absoluto introdujeron en Occidente, por lo menos entre las
borgoñona, siglo xv.
Museo del Louvre, París. aquí: me pondré con toda seguridad vuestros pre- clases elevadas, los tejidos lujosos de Asia Menor
sentes." El emperador Balduino 1 ya había dado que los peregrinos anteriores a las Cruzadas habían
204. Chartres, pórtico de ejemplo al entrar en Jerusalén, en 1l00, vestido con ya importado a Europa en forma de muestras pre-
la catedral de Notre-Dame:
estatuas columna, segunda
un "albornoz tejido con oro'", ciosas y raras que se conservan hoy día en los tesoros
mitad del siglo XII. Las mujeres "francas" instaladas en Oriente no de las catedrales. Los cronistas y los predicadores
tardaron tampoco en adoptar modelos berberiscos: -nuestras mejores fuentes en la materia- señalan
vestidos largos con mangas acampanadas, muselinas el gusto por el lujo y la molicie que varias generacio-
(entonces eran telas de seda y de oro procedentes de nes habían ya mostrado, pero atestiguan sobre todo
Mosul), buratos y crespones de fabricación local, la inmensa popularidad alcanzada por los tejidos
crespones de trabajo indio y pañuelos chinos de que difundieron los cruzados (fig. 204): telas de hilo
seda para el cuello. o de algodón como el fustán, telas de lana como el
camelin de Chipre o de Siria, came/ots de Asia Menor,
sedas preciosas de Persia, Siria, Chipre o Egipto,
sig!aton, damasco, marramas, samit, cendal, etc., sin
olvidar aquellos vistosos tejidos de Almena denomi-
nados ispahanis, que, entre los de origen oriental,
fueron los primeros en fabricarse en Occidente.
LAS INFLUENCIAS ORIENTALES A TRAVÉS DE SICILlA
y ESPAÑA
Sicilia y España, los primeros puntos de contacto
político o espiritual de la Europa cristiana con el
mundo musulmán, también introdujeron los tejidos
orientales en los países de Occidente, aun antes del
siglo XI.
La conquista de Sicilia por los caballeros norman-
dos había comenzado, en efecto, a partir del año
1060, con el apoyo de las flotas italianas. La última
resistencia de los sarracenos se vino abajo en 1091,
después de algo más de treinta años de luchas.
Al principio, los peregrinos normandos que regresa-
ban de Siria en 1016, después de haber expulsado
a los musulmanes de Salema, fueron seducidos por
los regalos de los burgueses de esta ciudad, particu-
larmente por los mantos de púrpura, según narra el
cronista Aimé de Mont-Cassin. Cuando el ducado
de Normandía, después de Robert Guiscard, fue
transformado en el reino de las Dos Sicilias, Rogerio
II (fig. 206) tuvo que hacerse representar con la dal-
mática bizantina en las pinturas y los mosaicos de la
Martorana, en Palermo.
Al igual que su indumentaria, los sarracenos
habían implantado allí sus telas gracias a la creación
de fábricas de tejidos. "Las damas cristianas -dice
Ibn-Djobair-, en la forma de velarse y de llevar sus
mantos, siguen la moda de las mujeres musulmanas.
Con ocasión de estas fiestas de Navidad, salieron
ataviadas con vestidos de seda de color oro, envuel-
tas en mantos elegantes, cubiertas con velos de color,
calzadas con borceguíes dorados, pavoneándose en
sus iglesias ataviadas como damas musulmanas," e
encuentra aquí la misma asimilación de los "ocu-
pantes" que en Tierra Santa>. Se conoce la importan-
204
140 LA EUROPA DE LOS SIGLOS xn AL XIV

cia que adquirió la manufactura real de tejidos de dencia en Palermo, donde su corte adquirió un LA INDUMENTARIA EN SICILlA
Palermo, instalada en la casa de Tiraz, donde, según aspecto cosmopolita, mitad cristiano, mitad musul- 206-211. Rogerio 11viste el traje de los emperadores de
todos los indicios, fue fabricada para el mismo Roge- mán, y adoptó costumbres orientales. Bizancio con el/oros y la corona stemma con colgantes.
rio II Cfig.211), fallecido en 1154, la magnífica capa En España, la famosa peregrinación a Santiago de El manto en forma de capa es de raso de púrpura
real del Tesoro de Viena. Los sicilianos se transfor- Compostela había creado un movimiento continuo bordado con oro y perlas; el tejido procede de la
maron en los proveedores de los cruzados y fabrica- de Francia a Galicia a partir de mediados del siglo VIII. manufactura real de Palermo y los motivos decorativos
ron para ellos los tejidos apropiados al gusto por la Para protegerlo, se iniciaron las más de treinta expe- -combate de un león y un camello- son de inspiraciÓII
fastuosidad oriental que habían adquirido en Asia. diciones francesas, a partir de 1018 y durante dos- oriental.
Por su vistosidad y la novedad de la ornamenta- cientos años. La primera tentativa de liberación de
ción, por el esplendor de su colorido y su ligereza, España, la del aquitano Guido Godofredo, en 1063, EL TRAJE LARGO
estos tejidos árabes tuvieron en Occidente un éxito puso en manos de los caballeros una cantidad de 207-209-210. Hombres y mujeres llevan la misma saya
creciente en comparación con los pesados tejidos riquezas cuyo esplendor se halla consignado en los o túnica larga y ancha, con mangas holgadas en la
bizantinos. Se vuelve a encontrar, muy transforma- cantares de gesta. En la península Ibérica, lo mismo parte superior y ceñidas a la muñeca, sin bordados y
da, en ciertos tejidos de la Edad Media la utilización que en Tierra Santa, los barones franceses adoptaron sin adornos. Encima, llevan la sobrevesta sin mangas,
de motivos análogos de animales, de caballeros, etc., con facilidad las costumbres de los moros, como con bocamangas más o menos amplias. El manto
a menudo encerrados en círculos en los tejidos hizo aquel señor de Aquitania que, después de la parece rectangular: se trata del manto de adorno
sarracenos de Sicilia y España -lo cual hace muy toma de Barbastro, en 1064, según cuenta el cronis- o del manto noble, que a veces va acolchado o forrado
difícil distinguir los unos de los otros-o A continua- ta Ibn-Haiyán, se instaló en la casa del antiguo de piel (fig. 207) Y que se cierra mediante un cordón
ción, la industria textil siciliana decayó rápidamen- gobernador musulmán, se vistió con sus ropas y se trenzado sujeto con un gesto habitual de la mano
te, y las tejedoras de los antiguos talleres de la corte calzó sus babuchas. Desde entonces, los intercam- (figs. 207 y 210).
emigraron a Lucca, donde la ornamentación bizanti- bios de tejidos se activaron entre España e Italia. El flequillo con bucles de los hombres (figs. 207
no-sarracena se mezcló con elementos de estilo góti- y 209) recibe el nombre de dore/oto Las mujeres
co introducidos ya en Italia por el nordeste. LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES llevan la cabellera oculta con un couvre-chef, tocado
No obstante, fue a través de Sicilia por donde Lo que debe inscribirse sin réplica posible en el acompañado de un cerquillo o bende de orfebrería
continuó penetrando la influencia de Oriente, hasta haber de las Cruzadas es la aparición de una situa- (fig. 210). El caballero (fig. 207) lleva un cerco
la misma Europa central, cuando Federico II de ción nueva: el desarrollo de las comunicaciones alrededor de la cabeza y guantes de halconero;
Hohenstaufen, después de su derrota en Bouvines internacionales, la reanudación de los intercambios calza so/ers.
(1214) y su consagración como emperador (1220), económicos, la consolidación del poder real y, en las
se apartó definitivamente del Imperio germánico ciudades dedicadas al comercio y la industria, la FORMAS VARIADAS DEL TRAJE LARGO
para dirigirse hacia el Mediterráneo. Instaló su resi- eclosión de un régimen corporativo obligatorio jun- 200-212. El traje sigue siendo largo y ancho, el talle
bajo, cubierto por el vestido ablusado; la sobrevesta
abierta deja libre el brazo (fig. 200). Se sigue llevando
el pelo con bucles o recogido detrás de la cabeza,
escondido por el tocado o sujeto por un cerco
(fig. 200). El manto de los hombres es el garde-corps.

INDUMENTARIA DE LAS UNIVERSIDADES (VESTIDO

LARGO)
208. El médico lleva una sobrevesta (quizá una
cotardía) con capucha y forrada de piel, hendida
delante, con mangas provistas de coderas pequeñas,
que dejan pasar sólo las mangas de la túnica cerradas
con noie/s [botones). La sobrevesta tiene una abertura
en cada costado para introducir las manos. El paciente
lleva un atuendo parecido pero con coderas grandes.
Los zapatos son de punta estrecha y alargada.

205. El milagro de san Gil, 206. Coronación de Rogelio

reproducción de la pintura 11,mediados del siglo XII.
al fresco de Saint-Aignan- Mosaico de la Martorana,
sur-Cher (Cher), finales del Palermo.
siglo XII. Museo de los
Monumentos Franceses,
París.
205 206
 LAS CONDICIONES DE UNA VIDA NUEVA 141
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207. Álbum de Vi llar de 211. Manto de coronación

Honnecourt, hacia de Rogelio 11,1133.
1220-1230. Ms. fr. 19093 f" Kunsthistorisches Museum,
27, Biblioteca Nacional de Viena.
Francia, París.
212. Salterio Lutrell, hacia
208. "Anatomía" de Guido 1340. Ms. fO 202 v", British
de Pavía, principios del Museum, Londres.
siglo XIV. Museo Condé,
Chantilly.

209-210. Estatuas del

conde Eckhart y de la
condesa Uta, siglo XIII.
Catedral de Naumbourg.

208

211

210 212
1 42 LA EUROPA DE LOS SIGLOS XII AL XIV
to con la entrada en escena de un nuevo elemento
social, elde los comerciantes y artesanos. En la evo-
lución del traje durante este período, el factor eco-
nómico tiene una importancia considerable.
La expansión, al amparo de las Cruzadas, de los
intercambios internacionales y la formación de im-
portantes industrias en Flandes, en el sur de Francia
y en el norte de Italia contribuyen al nacimiento de
un capitalismo nuevo, fuente de lujo en la indumen-
taria, y a la constitución de grupos profesionales
dedicados a esta industria (fig. 201). Por otra parte,
el Mediterráneo recupera la preeminencia en el tráfi-
co que las invasiones árabes le habían hecho perder
en el siglo VIII. Después de haberse restablecido por
completo la navegación entre Oriente y Occidente,
Bizancio, privada de su marina, perdió su hegemo-
nía. La ruta del Báltico a lo largo del Dniéper y del
Valga fue abandonada, y los mercados rusos fueron
quedando a merced de Londres y de Brujas.
Así pues, a partir de finales del siglo XI, dos pri-
meras materias particularmente importantes para la
indumentaria, la lana y la seda, experimentan una
difusión que se ampliará de siglo en siglo. La prime-
ra de ellas, por perfeccionamiento técnico y organi-
zación comercial; la segunda, por acontecimientos
políticos y militares que traen consigo nuevas rela-
ciones internacionales.
En el curso de los siglos XII y XIII, el traje es bene-
ficiado por las primeras transformaciones sociales:
alrededor del soberano se establece una nobleza cor-
tesana, la cual tiene su origen en las funciones admi-
nistrativas o los servicios militares; y también se
instala una burguesía rica y potente nacida de la
expansión de las transacciones comerciales. De una
forma natural, los burgueses ricos tratan de imitar a
los señores, y tanto los unos como los otros se bene-
fician de la prosperidad económica que acompaña a
la renovación intelectual y artística de Europa ente-
ra. Los cronistas han señalado este acrecentamiento
del lujo y la riqueza en el traje en general, sobre todo
en Francia, con ocasión de los festejos que señalan
la victoria de Bouvines (1214) y la consagración
de Luis VIII (1223): sólo se veían brocados, paños de
escarlata y lino fino, y personas de todas las clases se
adornaron con tejidos bordados en oro.
Por otra parte, la cultura literaria y las costumbres
"corteses" refuerzan en esa nobleza y esa burguesía
el gusto por la elegancia.
Las mujeres toman de los romances ideas sobre la
forma de calzarse, la compra de cinturones borda-
dos o chapels con un florón cincelado, así como
sobre la manera de realzar la cintura reteniendo el
extremo del manto, de remangar la falda para mos-
trar la finura del pie y de adoptar un estilo de andar
ondulante: la moda del movimiento afectado de las
caderas comienza a partir de 1240, y se vuelve gene- EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL
ral hacia el año 1300. La complacencia de los auto- Y OCCIDENTAL
res concede a ciertos excesos una importancia mayor
de la que tuvieron en realidad: cuando el Romance de Numerosos documentos gráficos, como las miniatu-
la Rosa (hacia 1225) recomienda a las mujeres que ras, las pinturas murales, las piedras de tumbas y las
lleven pelucas en forma de tiras cilíndricas y cuer- esculturas, permiten comprobar la unidad y hastala
nos, que entreabran su vestido más de medio pie en identidad del traje en la Europa occidental en el
el pecho y en la espalda, solamente registra las fan- siglo XIII. Las Vies des Offas, de Mathieu Paris, el Livre
tasías de una minorta.v Hay que tenerlo en cuenta de Santé (fines del siglo XIII) o el Apocalipsis conserva-
para juzgar estas modas. do en el Trinity College presentan los mismos tipos
de trajes que en Francia en la misma época: saya,
LAS REPERCUSIONES DEL LUJO perpunte, cotardta, sobrevesta con amigaut, capa o
Una elegancia hasta el momento reservada a catego- manto para ambos sexos; bragas para los hombres,
rías sociales tradicionalmente favorecidas se halló sorquenie para las mujeres.
entonces al alcance de otras nuevas. Se encuentran prendas parecidas en Italia, en las
Esta competencia en el lujo del traje indujo poco pinturas que adornan San Benedetto, en Subiaco, y
a poco a la nobleza a reclamar y a obtener, a fines del Santa Croce, en Florencia. Aquí, las sobrevestas de
siglo XIII, unos decretos suntuarios. Mediante el traje, los hombres son algo más gruesas y los vestidos
se trató de mantener una distinción social que el de las mujeres lucen colas más largas.
nacimiento de un capitalismo nuevo tendía a debili- En España, los trajes de los miembros de la fami-
tar, en lugar de contrarrestar desequilibrios económi- lia real hallados en las tumbas del Monasterio de Las
cos entre las clases, según fue el caso más tarde. Las Huelgas, cerca de Burgos, son casi idénticos a los
autoridades civiles siguieron el ejemplo de otros con- que llevaron los príncipes de la rama de los Valoisen
cilios, como el de Le Mans de 1188, pero por razones Francia; las mismas camisas ajustadas con lazadas
ajenas a la humildad o la caridad cristianas. en el lado y grandes escotaduras en las mangas de las
Ciertos colores o formas, ciertos adornos fueron sobrevestas. Ciertas miniaturas, como las del Libro
prohibidos a la burguesía. En Alemania, por ejem-
plo, la cebellina y el armiño fueron reservados para TRAJES ESPAÑOLES
las damas nobles. En Francia, los cónsules de Mon- De la 213 a la 216. Trajes encontrados en las tumbas de
tauban prohibieron, en 1274 y 1291, llevar en la Fernando de la Cerda (t 1211) Y de Leonor de Aragón
calle ciertas pieles, prendas de púrpura y de seda, así (t 1244). Estos trajes son los únicos de este período
como adornos de lujo. que se conservan; su corte es sencillo, parecido para
Para extinguir mejor esta rivalidad, se llegó hasta ambos sexos, y presentan costuras al bies para dar
el extremo de intentar regir los gastos de la indu- holgura al bajo. La aljuba (palabra árabe de la que
mentaria para hacerlos proporcionados a los recur- procede la palabra occidental gipon o jubón) es un
sos. El decreto real de 1294 adopta, ciertamente, tejido castellano pintado con escudos de armas y
algunas disposiciones más antiguas: ningún burgués forrado de tafetán carmesi que se llevaba con unas
o burguesa podían llevar pieles de marta cebellina, bragas atadas a la cintura. El pellote (sobrevesta
ni ardilla, ni armiño, ni oro, ni piedras preciosas, ni abierta), del mismo tejido, es más largo que la aljuba
corona de oro o de plata. Sin embargo, también y las bragas.
detalla ciertos puntos nuevos: los duques, condes, La túnica de Leonor, muy estropeada, muestra el
barones, caballeros y escuderos, así como sus muje- cordaje lateral; su pellote (sobrevesta abierta) de
res, tienen derecho a un número determinado de brocado árabe es muy largo y debía de llegar hasta el
vestidos al año -por vestido se considera el conjun- suelo. Las armas aparecen aqui también, bordadas con
to de prendas cortadas de una misma tela-, de perlas de colores sobre el gorro de cuero realzado
acuerdo con una escala decreciente de ingresos con piedras preciosas y oro.
desde 6.000 a 2.000 libras, y fija también el precio
medio de las telas. TRAJE POPULAR (DEL SIGLO x AL SIGLO XII)
Estas reglamentaciones no tuvieron nunca resul- 217-218. El traje popular comporta siempre la túnica
tados apreciables o duraderos: el Tournoiement des corta denominada cotteJ/e, las bragas metidas en
Dames de Pans (hacia 1290) pone en escena burgue- los borceguíes. El atuendo se completa con una
sas del Grand Pont, de la Greve o de la Courroierie capucha: cuando forma parte del traje se denomina
que hacen gala de los excesos de su elegancia sin que "cogulla"; cuando es independiente, como sucede
parezcan preocuparse de las limitaciones suntuarias en la figura 217, tenemos una especie de muceta,
en vigor. antecedente de la caperuza.
 EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 143

213 214

213. Aljuba de Fernando de la

Cerda, 1211. Monasterio de las
Huelgas, próximo a Burgos.

214. Túnica de Leonor de Aragón,

1244. Monasterio de las Huelgas.

218
215. Pellote de Leonor de Aragón,
1244. Monasterio de las Huelgas.

216. Gorro de Fernando de la 217. Catedral de Notre-

Cerda, 1211. Monasterio de las Dame de Chartres, pórtico
Huelgas, próximo a Burgos. real: pastores, hacia 1150.

218. Esculturas del tímpano

de la basilica de Vezelay,
siglo XII.
144 LA EUROPA DE LOS SIGLOS XII AL XIV
del Ajedrez del rey de Castilla Alfonso X El Sabio
(1221-1284), representan mujeres con trajes ador-
nados y gorros estrechos y altos, modelo quizá espe-
cial de España.
Finalmente, en Alemania, las características del
estilo son lo que parece dar un aspecto particular al
traje de Renania, Franconia y Baviera, como se apre-
cia en las esculturas de las catedrales de Colonia,
Maguncia, Estrasburgo o Bamberg. Confirman este
dato las comparaciones efectuadas con esculturas
correspondientes en Saint-Trophime en Aries, cate-
drales de Chartres y Bourges.
Sin embargo, los nombres en la antigua lengua
del norte de Francia sustituyen las denominaciones
de orígen latino: se ven desaparecer los términos
antiguos (túnica se sustituye por bliaud) y se emplean
palabras nuevas, como doublet, peli(on, gipon, guim-
pIe, amigaut, cuyas fechas de aparíción es muy difícil
determinar, tanto por los textos como por las figuras
esculpidas u otras. Tampoco se hace fácil seguir, a
través de estos cambios de nombres, el uso de una
misma prenda de la indumentaria y trazar su evolu-
ción. Numerosos autores se limitan a enumerarlas
sin precisar a qué elementos de la indumentaria se
refieren, y así se tendría que emprender un estudio
especial para proyectar un poco de claridad en la
TRAJE POPULAR (FINALES DEL SIGLO XII,
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIV)
219. El blusón corto o sayo sigue siendo la pieza
principal del traje popular; para la siega, se lleva un
sombrero grande encima de una cale, especie de
papalina, o de una caperuza.
219. Martirologio de Usuardo,
hacia 1270. Ms. lat. 12834 fe
59 ve, Biblioteca Nacional de
Francia, París.
219
confusión reinante y establecer una relación exacta
entre los nombres y trajes de la Edad Media.
La forma de llevar e! traje largo, hay que repetirlo,
sólo afectó a las clases elevadas; e! traje de las clases
pobres y de los trabajadores no se modificaría hasta
fines de la Edad Media.
LA INDUMENTARIA CIVIL
Los soberanos, que llevaron en la vida corriente e!
traje ordinario de las clases elevadas, conservaron
como traje de ceremonia una dalmática hendida en
los lados y en un principio más corta que la saya,
con mangas largas que se detenían en e! codo,
durante e! reinado de san Luis, y que luego fueron
más largas, a principios de! siglo xv. El manto real
denominado soccus, que ha conservado la forma de!
pallium antiguo, sigue abrochado en e! hombro
derecho.
El conjunto de los elementos de! traje empieza a
tomar entonces la denominación común de robe
[vestido]", la cual no designa una sola prenda, sino
su conjunto. Una robe consta de tres, cuatro, cinco o
seis gamements, según el número de las prendas, que
por otra parte tampoco se utilizan necesariamente al
mismo tiempo. Sólo a mediados de! siglo XII se apli-
cará e! término robe a una sola prenda de encima.
El bliaud, que, al contrario de la afirmación de
Enlart'', no se halla citado antes de la Canción de
Rolando, desaparece a comienzos de! siglo XIV, siendo
sustituido por la saya (fig. 207), larga y ajustada en el
busto que se ensanchaba a partir de la cintura. El sur-
cot o sobrevesta es una túnica de encima sin mangas.
La de las mujeres (fig. 209), muy larga, que se arras-
traba por e! suelo, iba a tener seguidamente unas
escotaduras muy anchas en las mangas, debajo de los
brazos, frecuentemente ribeteadas con pieles en e!
siglo XIV, y se transformó luego en la sobrevesta abier-
ta (fig. 200), cuya moda duraría mucho tiempo.
El corte de las prendas de encima es entonces
muy variado y muy cuidado, pero la identificación
de los diversos modelos no es nada fácil: parece ser
que la sorquenie de las mujeres fue una túnica con un
cuerpo particularmente ajustado, mientras que la
cotardía, utilizada por ambos sexos, era una sobre-
vesta ajustada con falda ancha, corta o larga. Por otra
parte, e! garde-corps y e! corset, que se confunden
entre sí algunas veces, parecen haber sido otras
prendas de encima, que pueden superponerse a los
primeros o sustituirlos, según la época de! año. En
las representaciones figuradas, la variedad de man-
gas ajustadas o sueltas, con o sin coderas colgantes,
ensanchadas en forma de alas o abiertas debajo de
los brazos, quizá no indica siempre un cambio en e!
nombre de la prenda, pero modifica bastante su
forma, lo que dificulta su identificación.
En cuanto a las prendas de encima o mantos, es
posible dividirlos en esta época en dos categorías:el
manto abierto, por delante o en e! costado, que ya se
ha visto en la época precedente, capa pluvial deno-
minada en el sur balandrán y manto de adomo o
manto noble, menos amplio, sujetado más bien por
delante con un cordón cuya longitud se regulaba
sujetándolo en la mano (fig. 207); y la otra prenda es
e! manto que se puede denominar de! tipo poncho,
e! cual se hacía pasar por encima de la cabeza y esta-
ba hendido debajo de los brazos, housse, hérigaut,
garnacha, difíciles de distinguir entre sí. Aunque
varios autores parecen estar de acuerdo en atribuir a
la garnacha dos "extremos alargados", cruzados
encima de! pecho, en las cuentas de las pieles
empleadas para los extremos alargados se menciona
siempre la housse. La housse y la garnacha forman
parte, en e! siglo XIV, de los vestidos de seis piezas.
Las prendas de vestir ya en uso durante el perío-
do precedente, e! doublet, e! peli(on, la gipon o chupa,
no se modificaron. De todas formas, a ellas se añadió
para los hombres la cotte gamboisée o gambeson, es
decir, almohadillada con estopa, y e! hoqueton, un
chaleco igualmente almohadillado, los cuales se lle-
vaban debajo de la armadura y a finales del siglo XIV
se asimilaron en la indumentaria civil. Estas prendas
acolchadas y almohadilladas son origen del jubón
en e! siglo siguiente.
La camisa de tela fina, a veces incluso de seda,
sustituyó el chainse; las calzas, siempre de tela cosi-
da, se ajustan muy estrechamente a la pierna y se
van haciendo cada vez más altas, sobre todo para los
hombres.
Al principio, las bragas de los hombres se llevan
colgantes y luego toman la forma de un pantalón
corto; se sujetan mediante un cinturón llamado
braiel, al que también se sujetan las calzas.
En lo que se refiere a la indumentaria femenina,
si las mangas de los vestidos de debajo son a menu-
do acampanadas o sueltas, las de las túnicas son tan
estrechas que hay que coserlas en la escotadura una
vez se ha colocado la túnica, lo cual favorece todas
las fantasías de color y contrastes de tejido. Sin
embargo, se descosen con igual facilidad, y las jóve-
nes llevan en sus bolsos hebras de hilo cuando jue-
gan "a las mangas descosidas" en e! bosque. Esta
moda explica la costumbre de los caballeros de enar-
bolar en los torneos, en su yelmo o su escudo, una
manga ofrecida por su dama.
Durante el reinado de Carlos V, estas mangas se
ensancharían a partir del codo hasta llegar al suelo.
La indumentaria de encima se viste en ocasiones
tan ajustada que el cinturón ya no es necesario; la
escotadura se ensancha progresivamente y los ador-
nos de bordados y pieles se multiplican.
 EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 145

S TOCADOS
la el siglo XIJI, parece ser que los únicos tocados
eseutilizaron, tanto para los hombres como para
mujeres,fueron los cerquillos, llamados también
ntaleras,de orfebrería (fig. 210), galones o flores,
erecordanla cinta que en la Antigüedad sujetaba el
bello.A partir del siglo XIJI, los hombres empiezan a
Devar la eale en forma de papalina de tela fina sujetada
!Xlrdebajo de la barba, que se denominaba cofia
cuandose llevaba sin brida; el casquete, gorro plano
detiposemiesféríco y de formas variadas; gorros de
todaslas formas y, finalmente, birretes, unos gorros
flexiblesde formas probablemente muy diversas,
cuyonombre significaría un gorro montado sobre un
annazónrígido de tres o cuatro secciones como dis-
tintivode los clérigos y de los doctores en el siglo XVI.
220. Cancionero de Paris:
Lamuceta es una especie de capucha muy senci- el juego de la gallina ciega,
llaconsistente en un rectángulo de tela replegado y hacia 1280-1315. Ms. 196 fO
cosido.La muceta eclesiástica se prolonga por ban- 88 r, Museo Atger,
Montpellier.
dasque caen a lo largo del cuello. La muceta real es
simplemente un casquete colocado debajo de la
corona.
Eltérmino couvre-chef se aplicaba en general a las
prendaspara cubrír la cabeza, en especial a una espe-
ciede turbante de tela o terciopelo que se llevaba por
lanoche, y también a un tejido ligero con el que las
mujeres se cubrían el cabello de diversas maneras.
Haciael año 1280, se hacía pasar sobre la cabeza, se
sujetaba debajo de la barba y estaba coronado por
unaespecie de banda, alzada gracias al almidonado.
Ciertosautores lo denominan tauret si bien es difícil ~~ ~ ~ ~ 220
considerar esta denominación como exacta, ya que el
mismo término subsistía en los siglos xv y XVl para
designar los velos que cubrían la frente o hasta la cara EL TRAJE DE LAS UNIVERSIDADES En la Universidad de París, los reglamentos deter-
ypara las diademas de orfebrería. Ciertas categorías sociales adoptaron a partir del minaban para los maestros y para los alumnos las
Hacia finales del siglo XII se separó la capucha siglo XII una indumentaria parecida a la de los cléri- condiciones de la indumentaria conveniente, pero
de la capa y pasó a ser una prenda independiente gos, con el fin de inspirar respeto y darse autori- no de uniforme. Ello denota tanto la repercusión de
para la cabeza: la caperuza, compuesta de una capu- dad. Los que llevaban así un traje largo y austero, la indumentaria del siglo como la preocupación por
cha sujetada a una especie de muceta que fue adop- caracterizado a veces por ciertos elementos particu- una disciplina vestimentaría.l?
tada por los hombres y las mujeres con la única dife- lares, serían denominados "gentes de vestido largo" De 1215 a 1274, se prescribe a los maestros llevar
rencia, al principio, de que los hombres llevaban la (fig. 208), después de la aparición del traje corto.? una capa (manto) amplia, redonda, negra y talar,
muceta cerrada, mientras que las mujeres la tenían A partir del siglo XIJI, los físicos o médicos consti- parecida a la capa pluvial, pero hendida para dejar
abierta y suelta encima de los hombros. Esta prenda tuían un cuerpo de prácticos de vestido largo, que el paso a los brazos, y se les prohíbe llevar zapatos de
para cubrir la cabeza desempeñaría en el traje del cronista Jean de Jeandun nos presenta "andando por pico, con zarrias o con ventanas, así como las túnicas
siglo siguiente un papel muy importante, y sus las calles de París con su traje brillante y su gorro de encima (sobrevestas) hendidas en los costados, y
transformaciones merecen un estudio detallado. doctoral". El vestido corto, en cambio, estaba reser- la mitra queda reservada para su uso en el interior de
vado a los cirujanos, que no tenían derecho al vesti- las casas. En 1252, los estudiantes ingleses y, en
EL CALZADO do largo ni al gorro porque estaban considerados 1274, los del Colegio de la Sorbona no deben vestir-
Siguen subsistiendo los soíers (fig. 207) Y botinas de como "peones cirujanos", bajo la dirección de los se con la capa sin la caperuza de la misma tela, ni
la época precedente, y parece ser que gozaron de gran médicos. con esta caperuza provista de botones. Los de la 50r-
estima una botas flexibles y ligeras denominadas esti- Desde el momento de su aparición, en el si- bona también estaban obligados a ponerse vestidos
VatLX. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIV, el glo Xlii, las universidades obtuvieron de Roma el de encima cerrados y a suprimir de su indumentaria
común de las personas se contenta con calzas provis- derecho de fijar su indumentaria, en la que influyó toda piel de marta cebellina, de ardilla o de cendal
tas de suelas que permiten prescindir de los zapatos. el traje religioso, ya que se trataba de instituciones de color rojo o verde. Toda señal de elegancia se
Los patines y galochas protegen el calzado fino. de la Iglesia. hallaba prohibida rigurosamente.
 EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 14

LOS TOCADOS
Hasta el siglo XIII, parece ser que los únicos tocados
que se utilizaron, tanto para los hombres como para
las mujeres, fueron los cerquillos, llamados también
frontaleras, de orfebrería (fig. 210), galones o flores,
que recordan la cinta que en la Antigüedad sujetaba el
cabello. A partir del siglo xm, los hombres empiezan a
llevar la eale en forma de papalina de tela fina sujetada
por debajo de la barba, que se denominaba cofia
cuando se llevaba sin brida; el casquete, gorro plano
de tipo semiesférico y de formas variadas; gorros de
todas las formas y, finalmente, birretes, unos gorros
flexibles de formas probablemente muy diversas,
cuyo nombre significaría un gorro montado sobre un
armazón rígido de tres o cuatro secciones como dis-
tintivo de los clérigos y de los doctores en el siglo XVI.
220. Cancionero de París:
La muceta es una especie de capucha muy senci- el juego de la gallina ciega,
lla consistente en un rectángulo de tela replegado y hacia 1280-1315. Ms. 196fo
cosido. La muceta eclesiástica se prolonga por ban- 88 r, Museo Atger,
Montpellier.
das que caen a lo largo del cuello. La muceta real es
simplemente un casquete colocado debajo de la
corona.
El término couvre-chef se aplicaba en general a las
prendas para cubrir la cabeza, en especial a una espe-
cie de turbante de tela o terciopelo que se llevaba por
la noche, y también a un tejido ligero con el que las
mujeres se cubrían el cabello de diversas maneras.
Hacia el año 1280, se hacía pasar sobre la cabeza, se
sujetaba debajo de la barba y estaba coronado por
una especie de banda, alzada gracias al almidonado.
Ciertos autores lo denominan touret si bien es difícil
~~ ~ ~ __ ~ ~ 220
considerar esta denominación como exacta, ya que el
mismo término subsistía en los siglos xv y XVI para
designar los velos que cubrían la frente o hasta la cara EL TRAJE DE LAS UNIVERSIDADES En la Universidad de París, los reglamentos deter-
y para las diademas de orfebrería. Ciertas categorías sociales adoptaron a partir del minaban para los maestros y para los alumnos las
Hacia finales del siglo XII se separó la capucha siglo XII una indumentaria parecida a la de los cléri- condiciones de la indumentaria conveniente, pero
de la capa y pasó a ser una prenda independiente gos, con el fin de inspirar respeto y darse autori- no de uniforme. Ello denota tanto la repercusión de
para la cabeza: la caperuza, compuesta de una capu- dad. Los que llevaban así un traje largo y austero, la indumentaria del siglo como la preocupación por
cha sujetada a una especie de muceta que fue adop- caracterizado a veces por ciertos elementos particu- una disciplina vestimentaria.l''
tada por los hombres y las mujeres con la única dife- lares, serían denominados "gentes de vestido largo" De 1215 a 1274, se prescribe a los maestros llevar
rencia, al principio, de que los hombres llevaban la (fig. 208), después de la aparición del traje corto.? una capa (manto) amplia, redonda, negra y talar,
muceta cerrada, mientras que las mujeres la tenían A partir del siglo XIII, los físicos o médicos consti- . parecida a la capa pluvial, pero hendida para dejar
abierta y suelta encima de los hombros. Esta prenda tuían un cuerpo de prácticos de vestido largo, que el paso a los brazos, y se les prohíbe llevar zapatos de
para cubrir la cabeza desempeñaría en el traje del cronista]ean de ]eandun nos presenta "andando por pico, con zarrias o con ventanas, así como las túnicas
siglo siguiente un papel muy importante, y sus las calles de París con su traje brillante y su gorro de encima (sobrevestas) hendidas en los costados, y
transformaciones merecen un estudio detallado. doctoral". El vestido corto, en cambio, estaba reser- la mitra queda reservada para su uso en el interior de
vado a los cirujanos, que no tenían derecho al vesti- las casas. En 1252, los estudiantes ingleses y, en
EL CALZADO do largo ni al gorro porque estaban considerados 1274, los del Colegio de la Sorbona no deben vestir-
Siguen subsistiendo los solers (fig. 207) Y botinas de como "peones cirujanos", bajo la dirección de los se con la capa sin la caperuza de la misma tela, ni
la época precedente, y parece ser que gozaron de gran médicos. con esta caperuza provista de botones. Los de la Sor-
estima una botas flexibles y ligeras denominadas esti- Desde el momento de su aparición, en el si- bona también estaban obligados a ponerse vestidos
vaux. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIV, el glo XIII, las universidades obtuvieron de Roma el de encima cerrados y a suprimir de su indumentaria
común de las personas se contenta con calzas provis- derecho de fijar su indumentaria, en la que influyó toda piel de marta cebellina, de ardilla o de cendal
tas de suelas que permiten prescindir de los zapatos. el traje religioso, ya que se trataba de instituciones de color rojo o verde. Toda señal de elegancia se
Los patines y galochas protegen el calzado fino. de la Iglesia. hallaba prohibida rigurosamente.
146 LA EUROPA DE LOS SIGLOS Xli AL XIV
En la Edad Media, este traje se encuentra casi
idéntico en las universidades de la Cristiandad. Los
bachilleres, desde que empiezan a enseñar, visten
como los licenciados la capa amplia y sin mangas,
cerrada por completo; los antebrazos pasan a través
de cortes practicados en los costados o en la parte
delantera. Encima, la caperuza aparece simultánea-
mente como una esclavina, que se conservará en
España y en Portugal, y como un capucha, el cual
subsistirá únicamente en Inglaterra.
Este atuendo universitario sufriría muy pocos
cambios en el curso del siglo XVI y mantendría en
Europa occidental cierta uniformidad, y distinguiría
tanto más a sus usuarios cuanto que las modificacio-
nes de la moda se irían haciendo más profundas y
frecuentes.l!
EL TRAJE DE LAS CLASES POPULARES Y
CAMPESINAS
La extrema pobreza del villano (obrero o campesi-
no), así como las múltiples formas de servidumbre
que pesan sobre su clase, lo mantuvieron sometido
a una indumentaria muy simplificada hasta la época
221. Casulla de seda
con adorno de orifreses,
siglo XII. Historisches
Museum, Berna.
222. Catedral de
Notre-Dame de Chartres,
pórtico sur: san Martín,
san Jerónimo y san
Gregorio, hacia 1250.
de la liberación del vasallaje (fig. 217): los hombres
llevaban bragas, una blusa basta, calzas de tela,
grandes zapatos de cuerdas y, a veces, una camisa;
las mujeres, una camisa, un vestido o túnica y cal-
zas. El sayo con capucha, o la esclavina de estame-
ña, completa este traje para los dos sexos, el cual se
ve en muchas miniaturas y esculturas de catedrales,
en las representaciones de los trabajos de los meses
(fig. 219).
Esta situación de la indumentaria del "pueblo
bajo" se modificó por efecto de la emancipación,
que fue librando al siervo de las exigencias fiscales
excesivas del señor, y por el hecho de las Cruzadas,
que contribuyeron a nivelar las diferencias sociales.
La circulación más intensa de productos textiles por
medio de ferias -en pleno desarrollo a partir del
siglo XlI- y la prosperidad, "desconocida desde los
tiempos del Imperio romano" y que se manifestó
entonces, constituyeron factores no menos impor-
tantes de mejora de la vida del siervo. Se ha puesto
de relieve que, en los comienzos del siglo XIV, obre-
ros y campesinos llevaban "ropa interior, prendas de
lana y zapatos".
221
LA INDUMENTARIA RELIGIOSA
La indumentaria litúrgica, definitivamente fijada en
sus formas desde el siglo xn, solamente presenta
durante este nuevo período ciertas modificaciones
de detalle (abertura, escote) y en la ornamentación
con orifreses (fig. 222). Tan sólo la mitra (fig. 223)
de dos cuernos laterales se transforma por completo
a finales del siglo XlI, para convertirse en lo que es su
forma actual, con cuernos delante y detrás. 12
Las órdenes regulares, que se van multiplicando,
se distinguen sólo por el color de su vestimenta, ya
que sus formas permanecen iguales a las del traje
civil simple: los dominicos (fig. 224) y, más tarde,
los celestinas llevan sayal blanco y cogulla negra;
los franciscanos, túnica marrón con capucha y cin-
turón de cordón; los carmelitas denominados
"barreados", vestido de bandas alternadas blancas y
marrones; los penitenciarios, simples blusas cortas
de tela de los campesinos; los cartujos y los pre-
monstratenses, un sayal blanco.
En las órdenes de las mujeres, la capucha se sus-
tituye por el griñón, formado por una toca y la touai-
!le de las viudas, que cubre el cabello, las orejas y el
cuello; durante el día se añade un velo.
Hay que relacionar en cierta medida el traje reli-
gioso con el caso de los peregrinos -como los que se
dirigían a Santiago de Compostela-, los cuales lle-
varon todos una especie de uniforme, y el de los pri-
meros cruzados, a los que Urbano II impuso en 1096
que llevasen una cruz de lana encima de su indu-
mentaria, un elemento comunitario nuevo, emblema
religioso y signo de reconocimiento y unión.
En parte militares y en parte religiosas, las tres
grandes órdenes denominadas militares y hospitala-
rias, la de los Hospitalarios o Caballeros de san Juan
de Jerusalén, fundada a mediados del siglo xr, la de
los Templarios, creada en 1128, y la de la Orden
Teutónica, fundada en 1198, adoptaron una unifor-
midad de indumentaria que las asimilaba a las co-
munidades religiosas. Su hábito, largo, blanco para
los caballeros y negro para los hermanos, se distin-
guía por el color de la cruz: blanca para la primera,
rojo para la segunda y negro para la tercera.!' Sin
embargo, estas órdenes, cuya actividad era muy
INDUMENTARIALlTÚRGICA
De la 221 a la 223. En el traje episcopal se superponen
el alba, con adornos bordados, el amito en torno al
cuello, la dalmática de mangas anchas y la casulla.
También se aprecia el manípulo colgando del antebrazo
izquierdo y en los extremos de la estola. los guantes
episcopales con un cruz bordada. la mitra de san
Martín y la tiara de san Gregorio en su forma primitiva,
asi como su pallium de lana blanca con una cruz
bordada.
EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 14 ~
148 LA EUROPA DE LOS SIGLOS XII AL XIV
diferente de la de los monjes, vieron cómo su atuen-
do evolucionaba según las circunstancias de la
época. Tenían trajes especiales para la guerra y per-
dieron con el tiempo su carácter medieval. Hoy en
día, los trajes de las órdenes que han sobrevivido,
como la Orden de los Caballeros de Malta y la del
Santo Sepulcro, únicamente conservan las insignias
exteriores, manto, sombrero y espada, que se llevan
en las ceremonias.
LA INDUMENTARIA MILITAR Y DE CABALLERíA14
En el marco militar del régimen feudal de fines del
siglo XI, el elemento nuevo es el caballero, que se
recluta entre la nobleza y se reconoce por sus trajes
especiales, completados por signos distintos a partir
de mediados del siglo XII, aproximadamente.
Encima del bliaud o saya, el caballero viste un
camisote, casaca de tela fuerte o de cuero guarnecida
en su parte exterior por una armadura de cobre o de
cuerno -prenda que ya se había visto bajo los caro-
lingios-, o una loriga formada por anillos o mallas
remachadas (figs. 226 y 227) -esta cota de mallas
había sido utilizada por los asirios en el siglo VII a. C.
y por los romanos-o El camisote sin armadura se
denomina gambesón y se lleva debajo de la loriga.
Está hendido delante y detrás para poder cabalgar, y
sus dos temas, atadas o abrochadas sobre los mus-
los, forman unos pantalones protectores. Un tahalí
que sostiene la espada se coloca encima del bliaud.
La loriga forma una cofia que protege la cabeza y
el cuello, en tanto que deja la parte superior de la
cara al descubierto, y se completa con un casquete
223
de hierro y el gran casco de combate, el yelmo, de
formas diversas, equipado con una pieza de protec-
ción para la nariz y, luego, con una visera, que se
coloca encima. La loriga, que se encuentra ya en
II 00, se perfeccionó con las Cruzadas, se aligeró
mediante los finos tejidos de malla orientales fabri-
cados en Damasco y se completó con calzas y mano-
plas de malla con forro interior de tela o de cuero
(figs. 225 y 228). Su empleo coincide exactamente
con el período en el que se generaliza el traje largo,
desde mediados del siglo XII hasta mediados del XIV.
Unas piezas rígidas o placas refuerzan la cota de
malla a fines del siglo XIII.
Encima de la loriga, el caballero se ponía la cota
de armas (fig. 229), una sobrevesta de tela sin man-
gas o de mangas cortas. Y calzaba zapatos de cuero.
Los escuderos nobles que acompañaban a los
caballeros y les servían formaban una verdadera
caballería ligera denominada sergents á cheva! y lle-
vaban una indumentaria menos completa. En cuan-
to a la gente de a pie, vestían el gambesón o camiso-
te; este último, sobre todo, a fines del siglo XII,
cuando los caballeros lo abandonaron ante el perfec-
cionamiento de la loriga y cubrían sus cabezas con
casquetes de lana, cuero o metal.
Las Cruzadas añadieron a esta indumentaria de
guerra el vestido suelto de los árabes y el kufish de
brocado enrollado alrededor del casco; el' extremo
de cuero del yelmo se transformó en una tela ligera
y flotante; los caballos, hasta entonces carentes de
protección bajo sillas con arzones muy altos, fueron
provistos de gualdrapas largas y sueltas (fig. 212)
223. Mitra episcopal con
bordado de hilo de oro
y seda, finales del siglo XIV.
Museo Nacional de las
Termas y del Hotel de
Cluny, París.
224. Fra Angelico,
Muerte de santo Domingo,
1434-1435, panel inferior
de la Coronación de la
Virgen. Museo del Louvre,
París.
 EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 149

225. Salterio de san Luis:

Abraham vencedor de los
reyes, hacia 1260-1270. Ms.
lat. 10525 fO 5v, Biblioteca
Nacional de Francia, París.

226. Tapiz de la reina 227. Apocalipsis de san

Matilde, finales del siglo XI. Severo, siglo XI. Ms. lat.
Centro Cultural Guillaume- 8878 fO 193, Biblioteca
le-Conquérant, Bayeux. Nacional de Francia, París.

226

para defenderlos contra las flechas. En el Roman de

Ga/eran, el héroe, después de haber sido nombrado
caballero, se pone un vestido de seda y oro forrado
con armiño, de los que "se hacen en la tierra de los
moros'">.
Sin embargo, el invento más curioso que los cru-
zados adoptaron de Oriente fue el de hacer pintar
sus armas sobre su escudo, originalmente para INDUMENTARIA MILITAR EN LOS SIGLOS X, XI Y XII
reunir a sus hombres durante la refriega. Más ade- 226-227. El tipo de atuendo es uniforme: camisote de
lante, siguió siendo una moda y se prolongó durante manga corta sobre el bliaud, o una loriga de mallas
mucho tiempo en los torneos. hendida delante y detrás para poder montar a caballo
Debido al empleo de esta ornamentación, la cien- (fig. 226). El yelmo cónico, con nasal, se coloca sobre
cia de la heráldica, ligada a la historia de la caballería una gola de mallas cuya parte delantera, la que
europea, tiene su raíz en los blasones orientales: en protege el mentón, es amovible.
 EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 149

225. Salterio de san Luis:

Abraham vencedor de los
reyes, hacia 1260-1270. Ms.
lat. 10525 fO 5v, Biblioteca
Nacional de Francia, París.

226. Tapiz de la reina 227. Apocalipsis de san

Matilde, finales del siglo XI. Severo, siglo XI. Ms. lat.
Centro Cultural Guillaume- 8878 f" 193, Biblioteca
le-Conquérant, Bayeux. Nacional de Francia, París.

226

para defenderlos contra las flechas. En el Roman de

Galeran, el héroe, después de haber sido nombrado
caballero, se pone un vestido de seda y oro forrado
con armiño, de los que "se hacen en la tierra de los
moros">.
Sin embargo, el invento más curioso que los cru-
zados adoptaron de Oriente fue el de hacer pintar
sus armas sobre su escudo, originalmente para INDUMENTARIA MILITAR EN LOS SIGLOS X, XI Y XII
reunir a sus hombres durante la refriega. Más ade- 226-227. El tipo de atuendo es uniforme: camisote de

lante, siguió siendo una moda y se prolongó durante
mudJo tiempo en los torneos.
Debido al empleo de esta ornamentación, la cien-
áa de la heráldica, ligada a la historia de la caballería
europea, tiene su raíz en los blasones orientales: en
manga corta sobre el bliaud, o una loriga de mallas
hendida delante y detrás para poder montar a caballo
(fig. 226). El yelmo cónico, con nasal, se coloca sobre
una gola de mallas cuya parte delantera, la que
protege el mentón, es amovible.
15O LA EUROPA DE LOS SIGLOS XII AL XIV
efecto, los emires enarbolaban sus armas antes de!
siglo Xl. Raimundo de San Gil, conde de Toulouse,
fue al parecer e! primero de los cruzados que llevó
blasón: la cruz de Constantino, "clisada, vaciada y
pornetada".
Las armas del caballero figuraban en e! escudo,
en e! yelmo y en la sobrevesta. Los dibujos y los
colores, que inicialmente se habían pintado sobre el
cuero del escudo, se transformaron en las piezas y en
los esmaltes de estas armas, que aparecen ya estable-
cidas en la efigie fúnebre esmaltada de Godofredo
Plantagenet (hacia 1152) y en e! monumento a
Pedro de Éboli (1196).
Según ciertos autores, las armas se basaron en sus
orígenes en los hábitos: los términos de la heráldica
están tomados de la indumentaria: "cortado, parti-
do, tajado, cotizado, bandas, cheurones", etc16
Los romances de caballerías hablan también de
suntuosas cotas de armas que llevaban los caballeros
en los torneos: "de brocado verde sembrado con
INDUMENTARIA MILITAR DEL SIGLO XIII
225-228. La loriga se complementa con una gola y
una cofia, mangas y mitones, asi como con calzas de
mallas, atadas detrás. Una cota de armas disimula el
brillo de la armadura.
229. El largo de la cota de armas y el yelmo plano, sin
visera móvil, perforado con una rendija para permitir
la visión y por agujeros, distinguen a estos caballeros
de los del tipo anterior.
229
228. Álbum de Villard 229. Victoria de la
de Honnecourt, hacia Humildad sobre el Orgullo,
1220-1230. Ms. fr. 19093, siglo XII. Manuscritos de
Biblioteca Nacional de Trevres, Museo Kestner,
Francia, Paris. Hannover.
águilas de oro", leoncillos y leopardos negros.Felipe
el Valiente mantiene la moda de estas cotas, en
que se prodigan e! oro y la seda. En Saint-Denis,una
vidriera representa e! santo patrón entregandosu
estandarte de "cendal rojizo" a un donante.
En el combate, los caballeros solían adornarla
punta de su yelmo con una cimera, una especie
de penacho de reconocimiento hecho de plumas
o de copetes, o incluso con un emblema heráldico, °
con un adorno natural: en Bouvines, en 1214,Rei-
naldo, conde de Boloña, había coronado su casco
con un doble ramaje realizado con barba de ballena.
En el Chatelain de Couci, un caballero se llevaaTierra
Santa las trenzas de su dama, y los sarracenos 10 lla-
man "e! que sobre su yelmo lleva trenzas"!"
Esta moda de los emblemas se extendió tanto
que, a partir de mediados de! siglo XII, el traje mismo
de la nobleza incluía completos vestidos de armas
con los colores del blasón o de la "dama" y adoma-
dos con elementos de este blasón a base de adornos
sobrepuestos o bordados.
Esta moda hace aparecer en los comienzos del
siglo XIV e! vestido partido, cuyas dos mitades verti-
cales son de color diferente. Durante dos siglos,los
trajes de librea y los de los oficiales reales o de otros
a menudo eran de los colores del señor o de la villa.
LA INDUMENTARIA DEL TEATRO
A partir del siglo XIII se distinguen en el teatro dos
géneros netamente diferenciados. lB
Al drama litúrgico de la época romana sigueel
drama semilitúrgico, e! cual ya no se desarrolla den-
tro de la iglesia, sino encima de un estrado adosado
a la fachada de ésta.
Los papeles más importantes se confían a clérigos
escogidos; como quiera que las mujeres no pueden
aparecer en escena, sus papeles los representan
muchachos cuyo traje largo y suelto no difiere gran
cosa de! de ellas.
Las cofradías representan su repertorio con una
puesta en escena que se modifica poco hasta el
siglo XVI. Se conoce bien la de Gréban (aprox. 1420
hasta aprox. 1471) para la célebre Pasión, así como
los trajes que llevaban los actores. Dios Padre va
vestido como un papa o un obispo, y Jesús con
un vestido largo azul; los ángeles y los serafines lle-
van trajes de monaguillos, y los profetas vestiduras
de reyes; Abel, Caín, José, Lázaro y muchos otros
van vestidos como los burgueses de la época, con
caperuza, jubón corto o vestido largo y amplío.
Hacia e! final del siglo XlII aparece el teatro cómi-
co, representado por las cofradías "alegres", al\!Ul1lS
veces con revistas satíricas, pero la mayoría de las
veces con dramas satíricos o farsas fantásticas en
las que se mezclan burlas, cantos y bailes. En estas

farsas, como la de Maftre Patelin o la de Mestier et
Marchandises, los trajes de los actores son los de la
vida ordinaria. Cuando intervienen ángeles o dia-
blos, se añaden alas a los primeros y máscaras y
apéndices caudales a los segundos. Por último, en
las representaciones de la curia, los personajes de
importancia llevan trajes vistosos y, como curiosi-
dad, cabe observar que mucho más tarde (1528)
una de las compañías de la curia adoptó el traje
femenino.
En cuanto a los locos y los tontos, llevan un traje
tradicional: jubón cortado y calzas abigarradas ver-
des y amarillas, con objeto de poder ser reconocidos
fácilmente por los espectadores.
Se sabe la forma en la que en el siglo )01 se cele-
braba en la capilla de los duques de Borgoña la fiesta
de los locos: éstos formaban una cofradía cuyos
miembros parece que llevaron una gran gorguera
dentada y un sombrero adornado con grandes ore-
jas. Se conocen los trajes que se vestían en las repre-
sentaciones en las que figuraba la "Madre loca" (la
Mere satte).
De ello se desprende claramente que, en los
diversos géneros del teatro anterior al Renacimiento,
ninguna preocupación relativa al "color local" o a la
verdad histórica ponía exigencias a los actores o a los
que llevaban a la escena misterios y farsas. La mayo-
ría de los personajes utilizaban trajes contemporá-
neos, cualquiera que fuese la época de la acción.
TRAJES DIVERSOS
A partir del siglo XII aparecen ciertas modificaciones
en los trajes; unas, originadas por modas de fantasía
(figs. 230 y 231); otras, impuestas por reglamentos
que correspondían a necesidades sociales nuevas.
Si en su origen los juglares llevaban trajes simples
y de un solo color, a partir del siglo XII llamaron la
atención por la rareza de su atuendo y por sus telas
de colores chillones. Se cita que vestían atuendos de
seda roja y mantos rojos con capuz amarillo, o bien
trajes de dos colores partidos por la mitad en sentido
longitudinal. Fueron imitados, y los predicadores
condenaron la frivolidad de su indumentaria. 19
En el siglo Xl1I, en varios países de la Europa occi-
dental, ciertos decretos empezaron a imponer o
a prohibir varios trajes y determinados accesorios a
diferentes categorías de personas, como los judíos,
los sarracenos y los condenados por delitos relativos
a la religión.
Se conocen las disposiciones del IV Concilio
Lateranense, que obligaba a los judíos a llevar un
si.gno especial: una rueda o ruedecita de color ama-
rillo o verde, yel sombrero puntiagudo; otras formas
se mencionan en los textos en Alemania y en Estras-
burgo. Los sarracenos y los moros fueron sometidos
a obligaciones análogas. Los heréticos, los habitan-
tes del cantón suizo de Vaux y los condenados por
practicar artes de brujería estaban obligados a llevar
insignias diversas o determinados cortes de cabello.
Las prescripciones eran dictadas por las autorida-
des religiosas, pero también por la autoridad real,
como ocurrió en Portugal y Francia, o por los algua-
ciles Iocales.s?
Raras veces se ha subrayado que los árabes toma-
ron medidas análogas: en el año 1300 (700 de la
hégira) impusieron a los cristianos la obligación de
llevar turbantes blancos, a los judíos turbantes ama-
rillos y a los samaritanos turbantes rojos21
Cuando, a mediados del siglo XlV, termina este
período de dos siglos y medio de la historia del traje,
se comprueba que, si su evolución se aprovechó de
una renovación de la economía marítima y del desa-
rrollo de la organización urbana, también se benefi-
ció con el importante papel desempeñado por la
civilización francesa en Europa.
La cultura francesa aportó, en efecto, una partici-
pación de gran importancia para su supremacía y
difusión: la primera cruzada hizo del francés una
lengua internacional, que se extendió desde el plano
religioso al plano comercial mediante las ferias de
Champagne en toda Europa. Los sentimientos reen-
contrados de cortesía, de espíritu caballeresco, de
idealización del amor y de la mujer dejaron sus hue-
llas en esta adaptación de la indumentaria a un con-
cepto nuevo de la vida.
230-231. Topiario
procedente de Saint-Martial
de Limoges, mediados del
siglo XI. Ms. lat. 1118 fO 112
v", 111,Biblioteca Nacional
de Francia, París.
230-231
EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 15
Esta búsqueda conjunta de cultura intelectual y
elegancia física no puede aislarse de su introducción
en el arte del siglo xm, de un gusto creciente por el
realismo y la vida. Este despertar de tendencias nue-
vas ya es notable si se compara la estatua de la reina
de Saba (catedral de Reims, hacia 1250) con la de
una de las virgenes necias, algo posterior, de la
fachada occidental de la catedral de Estrasburgo,
representada con una sobrevesta desceñida, gestos
afectados y contoneos.
En estos comienzos del siglo )01, el traje de Euro-
pa aparece todavía, pero menos que antes, como
algo señorial. Después de la lenta desaparición
de los poderosos monarcas dueños de imperios y de
sus cortes, tiende a organizarse alrededor de las
grandes administraciones reales o principescas de
las naciones en curso de formación. En esta recons-
trucción de los poderes políticos y religiosos que
acompañó a la reorganización económica de Europa
y su despertar artístico y moral, se adquirió un
carácter nuevo: el de unidad y hasta de universali-
dad, pero aún se desconocía si iba a mantenerse
durante mucho tiempo como el único lazo visible en
un mundo en transformación.
INDUMENTARIA DE LOS JUGLARES
230-231. El atuendo de los juglares y de las bailarinas
se diferencia del traje civil por su colorido vivo; manos
y rostros se pintaban para acentuar el efecto festivo.

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jes de los actores son los de la
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1 los segundos. Por último, en
de la curia, los personajes de
rajes vistosos y, como curiosi-
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Raras veces se ha subrayado que los árabes toma-
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hégira) impusieron a los cristianos la obligación de
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rillos y a los samaritanos turbantes rojos21
Cuando, a mediados del siglo XIV, termina este
período de dos siglos y medio de la historia del traje,
se comprueba que, si su evolución se aprovechó de
una renovación de la economía marítima y del desa-
rrollo de la organización urbana, también se benefi-
ció con e! importante papel desempeñado por la
civilización francesa en Europa.
La cultura francesa aportó, en efecto, una partici-
pación de gran importancia para su supremacía y
difusión: la primera cruzada hizo del francés una
lengua internacional, que se extendió desde e! plano
religioso al plano comercial mediante las ferias de
Champagne en toda Europa. Los sentimientos reen-
contrados de cortesía, de espíritu caballeresco, de
idealización del amor y de la mujer dejaron sus hue-
llas en esta adaptación de la indumentaria a un con-
cepto nuevo de la vida.
230·231. Topiario
procedente de Saint-Martial
de Limoges, mediados del
siglo XI. Ms. lat. 1118 fO 112
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de Francia, París .
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EL TRAJE DE EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 151
Esta búsqueda conjunta de cultura intelectual y
elegancia física no puede aislarse de su introducción
en el arte de! siglo XIII, de un gusto creciente por e!
realismo y la vida. Este despertar de tendencias nue-
vas ya es notable si se compara la estatua de la reina
de Saba (catedral de Reims, hacia 1250) con la de
una de las virgenes necias, algo posterior, de la
fachada occidental de la catedral de Estrasburgo,
representada con una sobrevesta desceñida, gestos
afectados y contoneos.
En estos comienzos del siglo xv, el traje de Euro-
pa aparece todavia, pero menos que antes, como
algo señorial. Después de la lenta desaparición
de los poderosos monarcas dueños de imperios y de
sus cortes, tiende a organizarse alrededor de las
grandes administraciones reales o principescas de
las naciones en curso de formación. En esta recons-
trucción de los poderes políticos y religiosos que
acompañó a la reorganización económica de Europa
y su despertar artístico y moral, se adquirió un
carácter nuevo: e! de unidad y hasta de universali-
dad, pero aún se desconocía si iba a mantenerse
durante mucho tiempo como e! único lazo visible en
un mundo en transformación.
INDUMENTARIA DE LOS JUGLARES
230·231. El atuendo de los juglares y de las bailarinas
se diferencia del traje civil por su colorido vivo; manos
y rostros se pintaban para acentuar el efecto festivo.
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ROSSELLÓ 87-89, 08029 BARCELONA, ESPAÑA. TEL. 93 322 81 61

VALLE DE BRAVO 21, 53050 NAUCALPAN, MÉXICO. TEL. 55 60 60 11
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Francois
, Boucher

Revisión y actualización de la edición precedente a cargo de:

Yvonne Deslandres

Revisión y actualización de esta edición a cargo de:

s. H. Aufrere, director
de investigación en el CNRS UPRES-A
5052, Universidad Paul Valéry, Montpellier (Arte egipcio)

Renée Davray-Piékolek, conservadora del patrimonio en el

Museo Carnavalet (Arte del siglo XIX);

Pascale Gorguet Ballesteros, conservadora del Museo de la

Moda y del Traje de la Ciudad de París (Arte de los siglos XVI,
XVII Y XVIII)

Florence Müller, historiadora de la moda y ex directora

y conservadora de la Unión Francesa de las Artes del Traje
(Arte del siglo XX)

Franfoise Tétart-Vittu, responsable de conservación en el

Museo de la Moda y del Traje de la Gudod de Pañs
(Arte de los siglos XVI, XVIIY XVIII).