Micropigmentación

Facial

Ingrid Román Loyola

Cosmetóloga
Máster en Microblading avanzado
Máster en Micropigmentación facial
Contenido curso micropigmentación:

1) ¿qué es la micropigmentación?
2) Diferencias con el tatuaje.
3) Perfil profesional.
4) Conocimientos de la piel aplicada en la micropigmentación.
5) Bioseguridad e higiene.
6) Morfología, diseño y visagismo.
7) Colorimetría.
8) Pigmentos.
9) Medios técnicos.
10) Atención al cliente.
11) Control de calidad.
 Introducción del curso

En este curso se engloban, conocimientos previos, los referentes históricos de la micropigmentación,

haciendo referencia a sus orígenes desde la prehistoria hasta la actualidad y enumerando algunas
características más relevantes de cada cultura.
La micropigmentación evolucionó a partir de la técnica del tatuaje, por lo que es imprescindible
marcar la diferencia existencias entre ambas técnicas.
También es necesario conocer el perfil profesional, las actitudes y aptitudes necesarias para
convertirse en un buen profesional en el campo de la estética y en especial de la técnica de
micropigmentación tan demandada en la actualidad.
Se dedica un apartado para la micropigmentación como negocio y técnicas para vender, teniendo en
cuenta que, aunque parezca un tratamiento de elevado costo para algunos clientes, no lo es tanto si
se considera la duración en el tiempo y su fácil mantención.
Todas las características relacionadas con la micropigmentación tienen que ser expuestas claramente
al cliente para que él mismo valore las ventajas del tratamiento. La explicación debe ser REAL para
evitar confusiones y falsas expectativas.
Por último, aprenderás la aplicación de la técnica clásica y las más recientes, también dirigido a los
productos y materiales. Muchas veces encontramos trabajos muy bonitos, pero con variación en la
coloración, lo cual se podría evitar aplicando técnicas de colorimetría y obtener un el resultado
deseado por el cliente.
 Introducción a la micropigmentación

Debemos saber que la micropigmentación es un derivado del tatuaje, lo que indica la historia es que
éste prácticamente desde siempre existió, cambiando el tipo de pigmento e instrumento de
aplicación en la piel, existen registro que data de la era de hielo (2.000 A.C.). Conforme iban
transcurriendo los años iba teniendo diferentes connotaciones tales como: religiosas, eróticas,
emocionales, rebeldía etc.
La técnica de Micropigmentación se instala principios del siglo XX llegando a California y taiwan,
simultáneamente a los EE.UU a manos de doctores que la utilizaron con la finalidad de corrección
asimetrías dadas por enfermedades. No es hasta el año 1980 en donde la técnica toma un giro más
bien cosmético, procedimientos manuales y muy artesanales para implantar pigmentos en labios,
cejas y párpados, esto lo lograban con cañas de bambó + hilo de algodón que sostenía las agujas.
Durante las décadas de los 80´s y 90´s se produce una rápida evolución tanto en los materiales, como
cosméticos y máquinas, elevando la técnica a niveles muy conocidos y hasta como lo conocemos hoy
en día.

Evolución.
Tuvieron que trascurrir muchos años para que se instalara en la mayoría de los países dando paso
también a la aplicación de normas y fiscalizaciones por el riesgo de malas prácticas.
¿Qué es la micropigmentación?
Es un procedimiento que permite aplicar en la última capa de la epidermis en contacto con la dermis,
pigmentos (pueden ser orgánicos o inorgánicos) con el fin de dar color y a determinadas zonas,
otorgando un aspecto muy natural.
La duración puede variar de 1 a 4 años o inclusos en casos para siempre, lo que dependerá de la
profundidad en que se implante el pigmento y así también de las características de la piel o zona
donde vive.

Diferencias entre el tatuaje y la micropigmentación:

Tatuaje:
- Su finalidad es decorativa, o de expresión personal.
- La implantación se realiza a nivel dérmico.
- Mayor traumatización en la piel.
- Pigmentos con partículas más pesadas.
- Tonos vivos.
- Cambios de color y tonalidad mate.
- Máquina electica de tipo rotativa con fuente de poder, con agujas específicas para ese tipo de
máquinas.
- Permanentes.
Micropigmentación:
- Su finalidad es correctiva y cosmética.
- La implantación en la capa más profunda de la epidermis “estrato basal”, esta capa está en
contacto con la dermis.
- Menos traumatización en la piel ya que la herramienta utilizada es más ligera.
- Los pigmentos contienen partículas de menor tamaño.
- Tonos más naturales
- Los pigmentos están diseñados para desvanecerse en el tiempo lo cual lo hace un trabajo
semi-permanente.
 Perfil profesional:
El profesional deber ser el encargado de recoger los requerimientos necesarios para la realización de
la técnica.
Los requerimientos generales del profesional para la realización de la micropigmentación son:
- Potenciar la imagen física asesorando al cliente, explicando el tratamientos y cuidados
necesarios en condiciones de calidad e higiene optimas.
- Realizar técnicas de maquillaje y micropigmentación en condiciones de higiene y seguridad
optimas y apegadas a la legislación vigente.
- Administrar estudio o lugar de trabajo destinado, considerando la compra de insumos
necesarios para no encontrarse con desabastecimiento a la hora del procedimiento mismo.
- Solicitar el consentimiento por escrito y ficha médica para saber si la cliente es compatible con
el procedimiento.
- Mantener vestimenta y/o uniforme, así como el aspecto personal impecable.
Con esto obtendremos como resultado del trabajo son:
- Mejorar de forma semipermanente la armonía y belleza del rosto a través de la corrección o
mejoramiento de sus líneas más destacadas: cejas, ojos, y labios.
- Transmitiremos al cliente profesionalismo y un servicio de calidad.

Actitudes y Aptitudes
Actitudes:
Se define actitud como la disposición de ánimo manifestada de algún modo.
Hay que tener siempre presente que la carta de presentación de un profesional es la realización de un
buen trabajo, ya que el cliente opinará desde el resultado obtenido. Un cliente satisfecho significa una
buena publicidad.
Con la actitud positiva en la realización de la técnica de micro implantación de pigmentos de obtiene:
- Una buena competencia en el mercado.
- Una buena opinión del cliente.
- Buen desarrollo del control de calidad en el proceso.
Las actitudes para adquirir son:
- Buena presencia: imagen personal, higiene y apariencia, tanto en el personal que trabaja como
técnico como en las instalaciones.
- Extroversión: el trato con el cliente es muy gratificante, pero a la vez difícil, por lo que es
preciso estar seguro, y mostrar una personalidad adecuada para la conexión.
- Honestidad: hay que conseguir cubrir las necesidades del cliente y un beneficio por parte del
profesional, es decir, una satisfacción mutua desde la realidad del servicio. Nunca ofrecer lo
que no se considera que se lucirá bien, ni crear falsas promesas de un tratamiento, en ningún
caso mentir u omitir información de resultados finales.
- Confianza en uno mismo: esto es difícil de conseguir sobre todo en la fase de aprendizaje, pero
la práctica te la proporcionará, debes estudiar y practicar mucho para poder fortalecer esa
confianza.
Muchas veces la inseguridad podría influir en un mar procedimiento ya que al estar nervioso/a
podría incluir en el pulso, que es fundamentar para esta técnica.

Aptitudes:

Se define como aptitud la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.
Algunas de las aptitudes necesarias para la realización de la micropigmentación son:
- Visión estética: en el proceso de aprendizaje hay que desarrollar una visión estética: para ello,
es necesario aprender a percibir las posibles asimetrías. Hay que conseguir verlas antes que el
cliente e ir educando la vista basándose en ejercicios visuales.
- Capacidad de convicción: el asesoramiento es primordial para obtener un resultado
satisfactorio. Es importante asesorar al cliente y guiarlo en la elección de diseño y color
correctos.
- Capacidad de organización: la organización es necesaria y obligada para el desarrollo del oficio.
Esto es importante para el desarrollo de la técnica y la tranquilidad del cliente.
- Profesionalismo: en micropigmentación es necesario actuar siempre a la ética profesional.

“Trata a tu cliente, como te gustaría que te trataran a ti”

“la mente del hombre superior valora la honradez; la mente del hombre inferior valora el beneficio”
CÓDIGO ÉTICO:
1- Actuar con honradez e integridad en todo momento.
2- Mantenerse actualizado en cuanto a nuevas técnicas.
3- Prestar máxima calidad en los servicios.
4- Sólo prometer lo que podemos cumplir.
5- Sólo realizar una técnica nueva si ha tomado curso por un profesional certificado.
6- Evitar hablar mal de otros colegas en forma personalizada.
7- Mantener la confidencialidad con los datos del cliente.
8- Utilizar productos y elementos de máxima calidad con el objeto de brindar un servicio seguro y
calidad.
9- Ser puntual y amable.

Anatomía de la piel:
Sabemos que la piel es el órgano más extenso que tenemos, su función es proteger los órganos
internos, es una especie de coraza que es impermeable y el principal órgano de comunicación
externa, comprende el 5% de nuestro peso total.
La piel está compuesta con 3 capas:
- Epidermis
- Dermis
- Hipodermis
Epidermis: es una capa muy fina pero que a su vez tiene distinto grosor dependiendo de la parte del
cuerpo que hablemos, 1.5 mm es el máximo grosor que se encuentra en la palma de las manos y
planta de los pies, y 0.04 mm. Lo mínimo que se encuentra en los párpalos.

La epidermis está formada principalmente por diversos tipos células:

- Queratinocitos: son las células más numerosas en la epidermis; su proporción es del 80%. Su
función principal es la síntesis de queratina. La queratina es una proteína muy resistente que
llena las células más superficiales de la epidermis para darle a esta su característica resistencia.
- Melanocitos: son las células responsables de la síntesis de la melanina, sustancia responsable
de darle color a la piel. Están en una proporción aproximada del 13%. Se encuentran en la capa
basal y emiten unas prolongaciones que ascienden hasta la capa granulosa.
- Células de Langerhans: son células inmunitarias y de defensa. Controlan la presencia de
antígenos en la epidermis y se encuentran en la parte media y profunda de la misma. Están en
una proporción aproximada del 4%.
- Células de Merkel: son receptores sensitivos.
Los queratinocitos de la epidermis están unidos entre sí por una de las estructuras llamadas
desmosomas, en la que se insertan fibrillas citoplasmáticas que hacen posible esta fijación. Están
presente en mayor o menor cantidad en todos los estratos de la epidermis, excepto en el estrato
corneo, lo que facilita el desprendimiento de las células una vez ya cumplido su ciclo.
A pesar de ser una capa muy fina, la epidermis está compuesta por 5 capas:
- Capa basal o germinativa: es la más profunda y está en contacto con la dermis, y se apoya
directamente sobre la membrana basal conformada por la unión “dermoepidérmica”. Está
constituida por una capa de células cilíndricas (células germinativas), cuya mayor propiedad es
la gran capacidad de división celular, provocando la formación continua de nuevas células que
vienen a sustituir anatómica y funcionalmente a las células envejecidas. El estrato basal, como
también es conocida tiene una forma ondulada adaptándose así a las papilas dérmicas de las
cuales nutre.
- Capa de Malpighio o estrato espinoso: está constituida por 4 a 8 capas de células que se van
aplanando y formando una especie de picos o “espinas” (de ahí su nombre) por el empuje de
las nuevas células emergentes del estrato basal. Estas células aun poseen núcleo y subsisten
con la energía extraída en la capa basal.
- Capa granulosa: formada por varias hileras (de 2 a 5) de células cada vez más aplanadas, en
cuyo citoplasma aparecen gránulos (de ahí su nombre) de queratohialina (sustancia
precursora de la queratina) en cuya fabricación agota la escasa energía que poseían.
- Capa lúcida: está formada por 2 o 3 hileras de células aplanadas, sin núcleo y muertas, que se
ven como una línea semitransparente a través del microscopio.
- Capa córnea: formada por varias capas de células muy aplanadas y muertas, sin núcleo, que en
realidad son bolsas de queratina.
El conjunto de estas capas constituye una barrera flexible y resistente. Su renovación es continúa,
pues las células nuevas van provocando la elevación de las demás y la descamación de las más
externas (que son las más antiguas). Este proceso tarda aproximadamente 3 semanas en completarse,
este ciclo de regeneración puede variar por factores tales como, la edad y estado de salud.
Dependiendo del grosor de la capa córnea varía el espesor de la piel.
Dermis: es la capa más profunda de la piel, constituida por tejido laxo, con abundante sustancia
intercelular y gran contenido de proteínas, mucopolisacáridos, 70% fibras de colágeno, 4% de elastina
y 0.4% de reticulina.
En la dermis son muy abundantes las fibras de colágeno, gruesas y con estriaciones, esenciales en el
proceso de cicatrización, pues cuando se sufre una herida los fibrocitos crean gran cantidad de estas
fibras formando una trama sobre la que se regenera la epidermis dañada. Este proceso es muy
importante en el tratamiento de micropigmentación.
Las fibras de reticulina forman el soporte de las estructuras dérmicas, las fibras de elastina delgadas y
lisas se encuentran en haces verticales para dar flexibilidad a la piel.
Es la capa que nutre y transporta oxígeno a la epidermis y la que proporciona la inervación a la piel.
Además, la dermis constituye el gran reservorio de agua para el organismo. Este hecho es
fundamental para mantener el tono de la piel.

En la dermis podemos observar 2 zonas: la dermis papilar y dermis reticular, que tienen características
diferentes.
Dermis papilar: es la más superficial, sobre ella se asienta de epidermis. Tiene forma ondulada y
presenta unos salientes llamados papilas dermis, constituidos por capilares sanguíneos y linfáticos
que nutren, oxigenan y ayudan a retirar los desechos metabólicos de la epidermis. También están en
ella las terminaciones nerviosas, que proporcionan sensibilidad y capacidad de reflejo a la piel.
Contiene abundante sustancia fundamental y fibras de colágeno y elastina de disposición vertical que
se fijan a la unión dermoepidérmica.
La dermis reticular: es la más profunda y representa las 4/5 partes del espesor de la dermis. Está
formada por tejido conjuntivo denso caracterizado por una menor cantidad de sustancia fundamental
y una mayor cantidad de fibras, sobre todo colágeno, dispuestas en sentido horizontal con respecto a
la superficie de la piel, lo que le confiere resistencia y da el carácter de auténtica estructura o
“armazón” a la piel. Cuando estas fibras comienzan a degenerar, la piel pierde densidad.

Hipodermis o tejido celular subcutáneo:

También se denomina panículo adiposo.
Es la capa sobre la que se asienta la dermis profunda.

Está constituida por lóbulos grasos limitados por fibras colágenas. Su principal célula es el adipocito.
Sus principales funciones son el sostén (tejido de relleno), aislante térmico y reserva de energía.
 HIGUIENE Y BIOSEGURIDAD
Quiénes pueden realizar estas prácticas:

1. Quienes manejen la técnica aséptica.

a. Quien aplique el lavado de manos.
b. Quien aplique antiséptico en la piel.
c. Quien aplique la delimitación de áreas limpia y sucia.
d. Quien use campo estéril.
e. Quien use guantes de tipo quirúrgico estéril.

2. Mayores de edad.

3. Quienes cuenten con la Vacuna contra la Hepatitis B. Acreditarán con carnet de identidad y
certificado de vacunas.

4. Material utilizado para atravesar la piel: Instrumental y objetos tales como joyas u otros, deben
cumplir Normas de Esterilización Vigentes del Ministerio de Salud.

5. cumplir con lo que establece Decreto Ley el N°304. Es el que nos regula al cual nos debemos apegar
para trabajar en óptimas condiciones sanitarias.
Elementos de bioseguridad: Es fundamental que la profesional tenga todas las medidas de
bioseguridad en su vestimenta a la hora de realizar un procedimiento. Uso obligatorio de Guantes,
Mascarilla, cofia (Gorro), Bata Quirúrgica, además de siempre contar con uniformes antifluido.

FUNCIONES DE LA PIEL

La piel tiene diversas funciones que hacen que sea un órgano completo y fundamental en el buen
funcionamiento de nuestro cuerpo. Recordaremos cuales son estas funciones y que importancia.
 - Relajación - sensitiva
- Metabolismo
- Termorreguladora
- Excretora
- Protectora
Dentro de la función protectora se encuentra una de las reacciones indeseada mas importante que es
“Alergia”:
La alergia es la capacidad que tiene el organismo de reaccionar, en algunas ocasiones, de forma
anormal frente a determinadas sustancias llamadas “alergenos”, con los que ha estado previamente
sensibilizado.
Un alérgeno es una sustancia de estructura química diversa, generalmente unocua, que provocando
la formación de anticuerpos específicos (antígenos) es capaz de determinar la aparición de un estado
alergeno (alergia).
En el sujeto no alérgico estas sustancias no provocan ningún tipo de reacción: en cambio, en el sujeto
alérgico funcionan como anticuerpos, que producen reacciones de diversos grados y variedad que se
dan siempre que existe contacto con el alérgeno.
Por ello los fenómenos alergenos pueden considerarse como fenómenos inmunitarios de reacción
antígeno-anticuerpo. Con la única diferencia que no produce un efecto beneficio definitivo.

MECANISMO DE LA ALERGIA
El mecanismo de la alergia es el siguiente:
Al entrar en contacto con el organismo con el alergeno se produce una respuesta de este, los
linfocitos de la zona sintetizan anticuerpos especiales que se unen a las células del tejido conjuntivo.
Estos anticuerpos quedan anclados a la membrana de los mastocitos del tejido; así, el individuo
queda sensibilizado. Además, los linfocitos graban en su memoria la estructura del alergeno para
poder reconocerlo posteriormente. Por lo que ante una nueva exposición al alergeno, éste es
reconocido por las células sensibilizadas, entonces el organismo reacciona con una proliferación de
linfocitos específicos que van a activar un gran número de mastocitos y macrófagos. Los mastocitos
sensibilizados al reaccionar al alergeno liberan grandes cantidades de histamina. Ésta produce
inflamación y, si los niveles de histamina son muy elevados, se puede llegar a producir un choque
anafiláctico, que consiste en un descenso rápido de la presión arterial, paro cardiaco y respiratorio,
además de prurito y urticaria intensos. Esto es debido a que la histamina actúa sobre la musculatura
lisa bloqueándola.
Los macrófagos fagocitan los alergenos y los desechos de los tejidos dañados e intervienen en el
control de la inflamación.

Fagositar:
 Biología: capturar y digerir partículas sólidas mediante el proceso de la fagocitosis.

El choque anafiláctico es una reacción inmediata y aparece algunos minutos después de ponerse en
contacto el organismo con el alérgeno y desaparece de 30 a 40 minutos después.
Existen también otras reacciones alérgicas denominadas retardadas, que exigen un contacto bastante
prolongado con el alergeno y un tiempo de incubación definido. Son manifestaciones que surgen
muchas horas después (de 8 a 48 horas) del contacto con el alérgeno y la reacción se prolonga varios
días.
Para adquirir una alergia es preciso que se den simultáneamente varios factores:
- Constitución: predisposición eccematosa, a menudo hereditaria.
- Disposición: favorecidas por los factores personales e inespecíficos (terreno, medio ambiente,
infecciones, enfermedades acompañantes).
- Exposición: consiste en contactos con agentes externos sensibilizantes. Inhalación o ingestión
de un alergeno o una exposición por yatrogenia.

ANEXOS CUTANEOS:
Son formaciones epidérmicas que se introducen en la piel hasta la dermis.
Éstos son:
- Los pelos y uñas (producciones córneas).
- Las glándulas sodoríparas y sebáceas (producciones glandulares).

PIGMENTACIÓN EN LA PIEL:
Se denomina pigmentación al color producido por ciertas sustancias, que dan características
específicas y determinadas a cada estructura.
Las diferentes pigmentaciones que presentan la piel y el pelo se deben a varios factores:
- Pigmentos contenidos en la sangre (¿hemoglobina y bilirrubina, entre muchas más existentes?
- El contenido en carotenoides de la grasa subcutánea.
- El grosor de la epidermis, que deberá ver a través de él los capilares sanguíneos y, por tanto,
los pigmentos naturales de las estructuras profundas.
- La presencia de melanina en las células epidérmicas.
La melanina son los pigmentos responsables del color natural de la piel, pelo y otros (retina e iris).
Estos pigmentos se sintetizan de forma natural en nuestra piel, concretamente en las células
melanocíticas en el estrato basal de la epidermis. A estas células, como ya hemos visto en el gtema de
la piel, se les conoce como melanocitos.

MELANOGENESIS:
Es el proceso de formación de melanina en el interior de los melanocitos. Su regulación se lleva a cabo
a través de dos hormonas sintetizadas en la hipófisis, la adenocorticotropa (ACTH) y, sobre todo, la
hormona melanocito estimulante (MSH).
La biosíntesis de las melaninas se produce a partir de la oxidación de aminoácido tirosina y la
dihidroxifenilalanina, por medio de la enzima tirosinasa, dando lugar a la formación de dopaquinona,
de la cual derivarán los distintos tipos de melanina (eumelanina y feomelanina).

La dihidroxifenilalanina es un sustrato prácticamente inicial de la ruta metabólica de

las catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Su situación es básica en la
actividad metabólica de la neurona, ya que se origina a partir de un precursor que es
el aminoácido paratirosina, el cual por acción de un importante sistema enzimático
como es la tirosina hidroxilasa, que necesita de cofactores como la biopteridina,
permite que se sintetice la DOPA.

TIPOS DE MELANINAS:
Existen varios tipos de melaninas que por sus características dan lugar a las diferentes coloraciones de
la piel.
Eumelanina: responsables de las tonalidades oscuras de la piel. Contienen gránulos gruesos y
abundantes de pigmento, por lo que también se melaninas granulosas.
Felomelaninas: responsables de las tonalidades claras de la piel. Contienen gránulos de melaninas de
menor tamaño y en menor proporción, por lo que también se denominan melaninas difusas.
Derivadas de las feomelaninas se encuentran las tricosiderinas que son responsables de las
coloraciones rojizas típicas de los nórdicos.
Debemos recordar que la colocación de la piel tiene una función de protección natural frente a las
radiaciones solares, razón por la cual, en épocas estivales, cuando las radiaciones solares llegan a la
tierra con mas fuerza, la pigmentación se ve ligeramente aumentada con el fin de reducir el paso de
las radiaciones a las capas profundas de la piel.

FOTOTIPOS CUTÁNEOS
Las tonalidades de la piel, pelo y ojos en micropigmentación son factores de vital importancia ya que
al pigmentar la piel debemos pensar que no se está coloreando una superficie en blanco, sino que
estamos trabajando en una superficie capaz de reflejar tonalidades, matices y pigmentos.
La coloración típica de cada raza viene determinada genéticamente, varía de una raza a otra en
función de los porcentajes melánicos, también varía de un individuo a otro, aunque sea de la misma
raza, e incluso puede variar de una zona a otra en un mismo individuo en función de la distribución de
los gránulos de melanina y el grosor de la epidermis.
Podemos clasificar las distintas razas en 3 grandes subdivisiones:
- Raza caucásica o blanca:
Tipo céltico o nórdico (pelirrojos).
Tipo asiáticos.
Tipo europeo.
Tipo mediterráneo.
- Raza negride o negra:
Tipo magrebí.
Tipo negro.
Tipo mulato o mestizo.
Tipo indio.
Tipo hispano.
- Raza mongólica o amarilla:
Tipo oriental.

Cada tipo de piel e incluso cada tipo de individuo, a pesar de estar clasificado en alguna de estas
subdivisiones presentará a su vez un subtono distinto que le dará matices diferentes a su
pigmentación.
Denominamos subtono de la piel al color que se observa por debajo de ésta. Los subtonos de la piel
se clasifican en función de las leyes del color y equivalen a los colores primarios del círculo cromático:
- Subtono rosado = Rojo
- Subtono dorado = Amarillo
- Subtono grisáceo, mate o pálido = Azul
Podríamos hacer una cuarta subdivisión, que equivale al subtono oliváceo, muy común en la piel
mediterránea, pero que no equivale a un color primario, sino secundario, el amarillo verdoso.

El color de la piel al micropigmentar

A micropigmentar, se introduce color en la piel. El color que se percibe no va a ser exactamente el
color que se implanta, ya que se ve a través de las sucesivas capas de la Epidermis y viene modificado
por:
- La profundidad de la implantación. Cuanto mas superficial está implantado el pigmento mas
cambios y matices se observan.
- La composición de los pigmentos. Los pigmentos orgánicos son más traslucidos.
- El color natural de la propia piel de la persona que va a modificar el color implantado. El color
refractado va a ser el resultante de la sima del color del pigmento y el color proporcionado por
la melanina.
INFLUENCIA DE LOS TIPOS DE PIEL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MICROPIGMENTACIÓN:
Una piel en optimas condiciones de hidratación, nutrición y con un color uniforme dará los resultados
que se pretende con la realización de la micropigmentación, pero en la mayoría de los casos no es
ésta la realidad.
Teniendo en cuenta que sólo se actúa sobre la piel sana, o sea, sin alteración que pueda crear un
problema. Y conociendo cuales son las contraindicaciones que impiden la realización de la
micropigmentación, hay diferentes tipos de pieles que, aun pudiéndolas denominar pieles sanas,
sufren alteraciones en su secreciones y estructuras epidérmicas debidas a diversos factores, como el
paso del tiempo, problemas endocrinos, tratamientos inadecuados, etc., que podrían modificar el
color resultante de la micropigmentación una vez implantado el pigmento en la piel. Por esta razón,
se debe ayudar y aconsejar al cliente a restablecer las condiciones más optimas en su piel, por el bien
de nuestro tratamiento, aplazándolo si fuese necesario e incluso, en ocasiones concretas,
remitiéndole al médico para que nos dé su consentimiento se lo considera apropiado.
En relación con la micropigmentación y la respuesta de la piel frente a ella, se tendrá en cuenta que
cuanto más:
- Seca y envejecida
Menor velocidad de regeneración celular.
Mayor permanencia del trabajo en la piel.
Piel mas fina y frágil y, por lo tanto, mayor riesgo de lesión.
- Joven y grasa
Mayor velocidad de regeneración celular.
Menos permanencia de la micropigmentación
Mejor cicatrización.

REACCIÓN DE LA PIEL A LA IMPLANTACIÓN DEL PIGMENTO:

La implantación y fijación del pigmento en la piel se produce en etapas o fases que duran
aproximadamente 30 días en función del tipo de piel, edad del cliente y traumatización de la zona
tratada.
En la primera etapa el técnico introduce el pigmento hasta la capa basal de la epidermis valiéndose de
una fina aguja. Ello provoca una inflamación de los tejidos como respuesta de las “heridas”
provocadas por la penetración de las agujas y a la acumulación del pigmento.
Se produce entonces una vasodilatación y una traumatización, lo que provoca la respuesta
inmunitaria del organismo.
Esto hace que hacia la mitad del tratamiento el organismo haya reaccionado intentando expulsar el
pigmento que se quiere introducir, ya que lo considera un elemento extraño. Actualmente, con los
nuevos sistemas de trabajo, el tiempo de tratamiento se reduce considerablemente, disminuyéndose
este efecto.
Finalmente, las partículas del pigmento quedan distribuidas por la epidermis, produciéndose una
superposición de capas y una saturación del pigmento.

A continuación, en las horas posteriores a la micropigmentación comienza el proceso de cicatrización.

Se crea una microcostra que dura de 4 a 7 días, dependiendo del poder de regeneración del individuo.
Esto hace que la apariencia del color sea mucho mas oscura, durante estos días, que el color real
aplicado. Además, la zona de nota ligeramente endurecida.

Durante los 8 o 10 días siguientes al tratamiento, si se han seguido los cuidados adecuados, la
microcostra habrá desaparecido. Las partículas de pigmentos de las capas superiores habrán sido
expulsadas por la cicatrización y la renovación celular. A consecuencia de ello se produce una
disminución del color, hasta hacerlo algunas veces invisible. A los 5 o 6 días de esto, la renovación
celular hace posible ver una nueva capa de células pigmentadas.
Los macrófagos arrastran las partículas de pigmento desde la capa basal de la dermis para intentar
eliminarlas a través de los capilares sanguíneos y linfáticos.
Por la composición del pigmento y el tamaño de las moléculas esto no es posible, así estas partículas
quedan enquistadas acumulándose alrededor de los capilares.
Las partículas de mayor tamaño quedarán mucho tiempo estables (por su tamaño hacen difícil ser
eliminadas, aunque el organismo lo consigue con el tiempo); las de menor tamaño serán expulsadas
mas rápidamente, por esto la micropigmentación no es permanente, porque al final con el tiempo las
partículas son expulsadas del organismo por diversos canales, observándolo a simple vista con la lenta
decoloración del trabajo (2-3 años dependiendo del tipo de piel y del pigmento).

Las partículas de pigmento instaladas cerca de los bulbos pilosos son eliminadas por secreción
sebácea. Se produce así una mayor pérdida de color alrededor del pelo. También se expulsa parte del
pigmento a través de las glándulas sebáceas. Tras 30 días del procedimiento (dependiendo del tipo de
piel, edad del cliente, etc.) la fijación del pigmento es total. Ya que las partículas del pigmento que
quedaban en distintas capas superficiales de la epidermis han sido eliminadas. Así el trabajo estará
finalizado, no debiéndose hacer retoques antes de los 30 días para evitar errores de juicio.
A partir de aquí el pigmento se ira eliminando poco a poco por los canales:
 - Renovación celular
- Glándulas sebáceas
- Pelo
- Macrófagos
También la renovación celular hace que las partículas de pigmento enquistado suban hacia el exterior,
lo que provoca que queden expuestas a la luz solar descomponiéndolas con mayor facilidad.
Esto hace que el color se vaya debilitando y sea preciso el retoque mas o menos cada 2 años para
volver a renovar el diseño.

Los cuidados serán por 15 días:

⮚ Humectar la zona 3 a 5 veces al día, la cantidad necesaria y no exagerar
⮚ No tocar la zona con las manos sucias.
⮚ Limpiar la zona sólo con agua.
⮚ Evitar hacer actividad física.
⮚ Evitar asistir a saunas y piscina.
⮚ No remover restos o “cueritos” para evitar desprendimiento de pigmento.
⮚ No debe recibir agua directo de la ducha en la zona trabajada y evitar duchas muy
calientes, por el vapor que esto emana ya que esto no favorece la correcta
cicatrización.
⮚ No fumar ni beber alcohol.
⮚ El primer día evitar consumir alimentos con exceso de sal o cítricos.
⮚ Evitar hacer expresiones demasiado exageradas ya que la zona se encuentra
resentida y entorpece la correcta cicatrización
⮚ Evitar exponerse al sol de forma directa.
⮚ No usar maquillaje ni cremas en la zona tratada.
⮚ Si considera que el color del pigmento se ha aclarado, es completamente normal.
⮚ El resultado final es después de 30 días de realizado el procedimiento.

NOTA: Los cuidados deben ser explicados de manera verbal y entregar impresos a la
 clienta.

CARACTERIASTICAS DE LA PIEL EN: LABIOS Y OJOS.

Labios:
Los labios contribuyen la abertura de la boca, están formados por una estructura carnosa compuesto
por músculo y piel.
La zona interna de éstos, al igual que las mejillas y lengua, son estructuras musculares recubiertas por
una piel muy fina y membranosa denominada mucosas, la zona externa está formada por tejido
semimucosa de coloración rosada/rojiza de matices diferentes.
Rodeando la boca encontramos el músculo orbicularis oris que consta de un haz de fibras musculares
que se extienden hacia la nariz y en sentido descendente hasta la zona que hay entre el labio inferior
y la barbilla. Es el causante de que se muevan los labios.
Existen 3 tipos de piel en los labios:
- Semimucosa labial: es la piel resistente a la retención del color, con resultados poco
perdurables. No contiene folículo piloso y su coloración es debida al suministro de la sangre.
 - Borde o perfilado: piel de características intermedias entre las semimucosa y la piel normal de
alrededor. Es menos resistente a fijación del color que la semimucosa pero más que la piel
normal.
- Piel del contorno labial: es una piel normal. Se trabaja en los tratamientos de aumento labial
consiguiendo una buena fijación del color y, por lo tanto, mayor duración del tratamiento.
De las 3 zonas que hemos visto, la piel del contorno labial será más fácil de pigmentar y donde más
duradero será el trabajo. Por el contrario, la zona de semimucosa labial será la que más problema
dará y, además, donde menos tiempo se mantendrá el color. Y en un punto intermedio está la piel del
borde labial.

Ojos: al realizar un tratamiento de micropigmentación en ojos, hay que considerar que se actúa sobre
la parte que protege el globo ocular llamada “párpado”. Los párpados son velos
musculomembranosos situados de canto en la base de la órbita, por delante del globo del ojo, al que,
según las circunstancias, descubren o cubren. Lo descubren para permitir la visión, y lo cubren para
protegerlo contra los agentes exteriores y contra los efectos nocivos de una luz demasiado viva.
Los párpados, dos para cada ojo, se designan párpado superior y párpado inferior. El párpado superior es más
extenso que el párpado inferior. A pesar de algunas diferencias de detalle, ambos párpados son bastante
parecidos
VISAGISMO Y DISEÑO I
Estudio del rostro: lo primero que se debe hacer al comenzar el estudio es preparar el material que
usaremos para esto y acomodar convenientemente a la cliente. Esto último es muy importante ya que
si la cliente se encuentra en una posición que no es la más cómoda para el profesional se pueden
cometer errores en diseño.
La postura correcta de nuestra cliente será sentada con la espalda erguida y frente a nosotros de
manera que quedaremos prácticamente frente a frente.
El rostro queda delimitado en los siguientes puntos, esto nos ayudará más adelante a saber el tipo de
rostro que presenta cada cliente:
- Partiremos desde la parte superior del rosto, donde se encuentra el nacimiento del cabello en
la frente.
- En la parte media está delimitado por el cabello en la zona de las sienes y patillas.

- La zona inferior se ubican el maxilar inferior de lado a lado.

 Hay algunas condiciones que hacen que el rostro pueda sufrir variaciones a lo largo de la vida,
como pueden ser pérdida o aumento de peso, incluso debido al paso de los años y con ésta la
pérdida de placidez en la piel.

El rostro se estudia desde 2 planos: horizontal y vertical. Esto ayuda a conocerlo en

profundidad y sacar el máximo partido a cada una de sus características, así como a proceder a
las correcciones necesarias con precisión.

Desde el plano horizontal: En esta parte del estudio, la acción que realizaremos será la
siguiente.
Dividiendo el rostro en 3 partes.
- Desde el nacimiento del cabello a la raíz de la nariz.
- Desde la raíz de la nariz hasta la punta de esta.
- Desde la punta de la nariz hasta la barbilla o mentón.

-
En esta parte del estudio, nos daremos cuenta de lo siguiente: en la primera zana están situadas la
frente y las cejas, en la segunda los ojos y la nariz, en la tercera boca y barbilla. Para que un rostro sea
proporcionad, estas 3 zonas deben medir lo mismo.
Si se requiere mayor precisión se puede llegar a dividir el rostro hasta en 7 zonas:
Desde el plano vertical: En esta parte del estudio, la acción que realizaremos será la siguiente.
- Dividiremos en rostro en 2 partes; en el caso que existan asimetrías, en este paso ya pueden
observarse y proceder a su compensación.

Si se requiere mayor precisión se puede llegar a dividir el rostro hasta en 4 zonas:

Para desarrollar el estudio de rostro nos apoyaremos en la ayuda de una regla flexible. Todo esto está
a nuestra disposición si queremos tener un resultado preciso.

ESTUDIO DE LA BOCA: El estudio de la boca tiene una gran importancia en la realización del
maquillaje, pero dentro de la micropigmentación adquiere una dimensión extraordinaria ya que es un
tratamiento semipermanente, es decir, va a permanecer durante un tiempo determinado. Esta
característica crea la necesidad de ser muy exigente en el estudio, para poder realizar un buen diseño.
Antes de comenzar a estudiar las partes del rostro que se pueden micropigmentar, debemos tener en
cuenta el tipo de rostro, ya que un labio en proporciones grande no se verá de la misma manera en un
rostro ovalado grande, que en uno redondo y pequeño.

Lo que ofreceremos:
❖ Grosor y tamaño proporcional al rostro.
❖ Simetría.
El realizar mediciones en el área que trabajaremos, nos permitirá hacer correcciones con mayor
precisión y seguridad así crear simetrías con mejoras al aspecto del rostro.
Observaremos detalladamente frente a nuestra cliente:
- Labios superior e inferior tomando en cuenta: grosor, proporciones y asimetrías.
- Las comisuras (su dirección, si son horizontales o ascendentes).
- Los bordes, su volumen.
- El arco de cupido, su posición.
Detalles que debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestro diseño:
Longitud: tomando como ejemplo una boca grande, si pudiéramos establecer una línea recta que va
desde la parte interna del iris y las comisuras de la boca, estos quedan alineados.
Las partes mas elevadas del labio superior coincide con las fizas nasales.

En el caso de las bocas pequeñas, quedaría alineado con el borde interno del lagrimal como aparece
en el ejemplo:
Grosor: para tomar medidas en este caso nos apoyamos en el arco de cupido y llegando al orden del
labio superior, como se muestra en el ejemplo:

Aproximadamente el labio superior (en su punto más bajo que es donde se encuentra el arco de
cupido) mide la mitad del labio inferior.
Si existe asimetría en la posición del arco de cupido, tomaremos como referencia las aletas de la nariz,
haciendo una “X”, esto también se puede hacer si queremos confirmar que la posición de éste es la
correcta.
TIPOS DE BOCAS: Las bocas se pueden estudiar atendiendo a varios aspectos:

- Longitud: está relacionada con los ojos, trazaremos una línea imaginaria desde las partes que
indica la imagen:

Según estas distancias podremos establecer lo siguiente:

1. Pequeña: cuando las líneas trazadas desde las comisuras coinciden con el lagrimal (imagen A)
2. Típica: cuando las líneas trazadas desde las comisuras coinciden con el extremo interno del iris
(imagen B).
3. Amplia: cuando las líneas trazadas desde las comisuras coinciden con el centro de la pupila o
supera a ésta (imagen C).

- Grosor - volumen:
1. Fina: los labios son delgados, sutiles, con poca predominancia en el rostro.
2. Equilibrada: los labios tienen un grosor medio, adecuando a las proporciones del rostro.
3. Gruesa: tienen mayor predominancia en relación con las otras partes del rosto, están
categorizadas como una “boca sensual”.
Para corregir los labios con técnicas de micropigmentación hay que tener en cuenta el volumen del
borde labial. Si éste es muy acentuado, la posibilidad de corregirlos es menor porque se notaria
demasiado. Si es mas suave y mas borroso, las posibilidades son mayores.

- Dirección de las comisuras:

1. Comisuras ascendentes: proporcionan una expresión de alegría.

2. Comisuras descendentes: proporcionan una expresión de tristeza y envejecimiento.
3. Comisuras horizontales: proporcionan una expresión de serenidad y seriedad.

A continuación veremos ejemplos de asimetrias y simetrias en el borde del labio superior.

En estos ejemplos, vemos simetrias y asimetrias en el arco de curpido.

CORRECCIONES PERMITIDAS:
En el tratamiento de corrección de labio en micropigmentación se utilizan pigmentos en todos
naturales ya que la finalidad no es la del maquillaje, sino que la corrección.
Los labios gruesos no tienen la posibilidad de hacer correcciones con la técnica de micropigmentación
debido al volumen. los labios finos si nos entregan la posibilidad de corregir viéndose de una forma
muy natural, debemos diseñarlos ligeramente por el exterior, lo que se dará volumen la manera
correcta es la que se muestra en la siguiente imagen:
PROCESO DE CICATRICACIÓN:

TIPOS DE MICROPIGMETACIÓN LABIAL

VISAGISMO OJOS

Hay que tener mucho cuidado en la elección del diseño que se escogerá para el delineado de
párpados, ya que, si no se realiza un visagismo correcto, podemos resaltar rasgos que necesitamos en
realidad corregir.
Hay que recordar que el visagismo se realiza con la cliente frente a nosotros, ella sentada con espalda
erguida y a una altura pareja con nuestro rostro, nunca bajo nuestros hombros y sin maquillaje ya que
eso afectaría el correcto estudio.
Una vez definamos el tipo de ojo que nuestra cliente tiene, pediremos a ella que nos indique que es lo
que ella quiere, le pediremos que se maquille como a ella le gustaría el delineado. Posterior a eso,
con nuestro conocimiento veremos si es lo que a ella le acomoda según el tipo de ojos y si es
necesario corregirlo por completo o sólo algunos puntos. Si la cliente y nosotros nos encontramos a
gusto con el diseño, procedemos a realizar el tratamiento.
Tipos de diseño que favorecen según el tipo de ojo:

Partes del ojo:

Para determinar las características y clasificar la forma de los ojos realizamos 2 ejes imaginarios, uno
horizontal que cruza desde el lagrimal al ángulo externo y otro vertical que pasa por el centro de la
pupila.
Clasificación Por su línea
• Horizontal: la línea coincide con ángulo interno y externo.
• Ascendente: a el ángulo externo está por encima de la línea horizontal.
• Descendente: el ángulo externo está por debajo de la línea horizontal.

Por su tamaño
• Está relacionado en cómo se ven frente a las proporciones, que estarán acordes al tipo de rostro.
• Grandes, destacan.
• Pequeños, se ven chicos.
• Proporcionados.

Por su forma
• Redondos: redondeados y extremos cerrados.
• Almendrados: equilibrados.
• Rasgados: achinados y extremos alargados.

Por su distancia
• Juntos: la distancia entre ambos es menor al tamaño de un ojo.
• Separados: la distancia entre ambos es mayor al tamaño de un ojo.
• Equilibrados: la distancia es igual al tamaño de un ojo.

Por su volumen Según el volumen del globo ocular

• Globosos.
• Hundidos.
• Equilibrados.
CORRECCIONES
•Ojo tradicional: le puedes aplicar cualquier forma de delineado.
• Ojo alargado: le favorece ser delineado entero y ambos párpados, delineando con mayor grosor por
el centro del ojo.
• Ojo redondo: delineado de la mitad del ojo hacia el exterior de él. En caso de querer delinearlo al
completo, tanto párpado superior como inferior, se dará mayor grosor en el exterior del ojo.
• Ojo almendrado: es muy parecido al “tradicional” solo que es algo más redondo, lo que le favorece
un delineado completo, tanto en el párpado superior como inferior. Haremos mayor hincapié en la
esquina exterior del párpado superior para provocar un efecto de ojo más alargado.
• Ojo grande o saltones: si lo que quieres es disimular lo grande que es y empequeñecerlo, un
delineado muy natural alrededor de todo el ojo. El color que te ayudará a empequeñecerlo aún más
será el negro.
• Ojo descendente: en su comisura elevarlo con el delineado.
• Ojos excesivamente ascendentes: llevarlos a la horizontalidad con el delineado.
Diseños para distintos tipos
Tips a tener en cuenta al momento de trabajar Ojos, nunca trabajar en zona de lagrimal ni en la unión
en comisura externa, pues hay mucha posibilidad de migraciones si no se realiza correctamente la
técnica.
En los tratamientos de delineado de párpados el negro es el color a elección, por lo que es necesario a
éste agregar 1 gota de naranja o rojo, para evitar que el negro vire a tonos azules.

En nuestros inicios se aconseja usar agujas de 3, 5, 7 puntas; solo 1 punta cuando ya se tiene dominio
de la técnica.
Técnicas: se utilizan rayados y punteado de acuerdo con el efecto buscado; delineado o sólo relleno
en pestañas.
Elementos y material necesario:
- Consentimiento, fotos, ficha médica, cuidados posteriores.
- Dermógrafo.
- Pigmento a elección y contenedores de este.
- Lápices diseñadores, agujas, guantes, cofia, sábana, mascarilla, etc.
- Espejo.
- Antisépticos.
- compresas frías para los ojos al momento de finalizar el trabajo.
- caja para desechos cortopunzantes.

Gabinete
El mismo ya estará preparado siguiendo todas las normas de higiene y con los elementos y materiales
indicados arriba.
Se brindará al paciente los insumos descartables, se tomarán las fotografías y se tendrá la ficha a
mano.
Se le recordará que si usa lentes de contacto se los debe sacar.
Higienizar el área.
Hacer visagismo.
Una vez en la camilla se procederá a colocar anestesia, trascurrido el tiempo indicado se retira y se
procede con el dermógrafo y la aguja seleccionada a realizar sólo el borde del diseño, con eso
aseguraremos nuestro diseño hasta el final. Luego de esto estamos en condiciones de trabajar en el
relleno de diseño con la tranquilidad que el diseño está fijado.
Si la cliente lo requiere, se puede colocar anestesia para piel abierta.

Procedimiento (tips para tener en cuenta)

⮚ Al iniciar el trabajo, hay que recordar que se debe marcar primero la colita para no
perder el diseño en caso de que se borre.
⮚ Mantener la piel bien tirante.
⮚ Hay que recordar que no debe haber sangrado, y en caso de que suceda se debe
ajustar la aguja y la inclinación. Se puede aplicar anestesia entre pasada y pasada,
teniendo en cuenta de no hacerlo en exceso ya que eso puede dar como resultado
una menor penetración de pigmento.
PROCESO PRÁCTICO DE LAS DIFERENTES OPCIONES DE DISEÑOS Y TÉCNICAS
Marcado de diseño
• Maniobra: punto o raya.
• Profundidad: superficial.
• Movimiento de la mano: lento en raya.
• Frecuencia: media.
• Agujas: 3R.
• Ángulo: 90°

Diseño con cola marcada

• Maniobra: raya-línea; raya vaivén y zigzag.
• Profundidad: media.
• Movimiento de la mano: medio a rápido.
• Frecuencia: media.
• Agujas: 3R.
• Ángulo: 90° El diseño estará acorde a la forma del ojo y gusto del cliente.
Sombreado párpado superior
• Maniobra: raya vaivén, zigzag y raya adelante atrás para completar el delineado hacia la parte
interna
• Profundidad: de profundo a superficial.
• Movimiento de la mano: medio a rápido.
• Frecuencia: media.
• Agujas: 3R y 5R.
• Ángulo: 90°, como máximo 45°.

Línea borde de pestañas - más volumen

• Maniobra: raya atrás adelante, línea de delineado completa. Puede ser más gruesa atrás o en la
zona que se requiera de acuerdo con la forma del ojo.
• Profundidad: de profunda a media.
• Movimiento de la mano: medio.
• Frecuencia: media.
• Agujas: 3R o 5R.
• Ángulo: 90°, como máximo 45°
Falsa pestaña
• Maniobra: puntillismo.
• Profundidad: media a superficial.
• Movimiento de la mano: de lento a medio.
• Frecuencia: media.
• Agujas: 3R.
• Ángulo: 90° La distancia entre los puntos varía de acuerdo con el efecto más o menos intenso que
busquemos. Se realiza en medio de las pestañas

LABIOS
Elementos y material necesario
- Consentimiento, fotos, ficha técnica, ficha de cuidados posteriores.
- Dermógrafo.
- Pigmentos, gama de colores para labios y contenedores de este (anillo – curp)
- Lápices diseñadores, material descartable, agujas, guantes, cofia, sabanilla, mascarilla.
- Espejo.
- Antisépticos.
- Anestésico.
- Caja para desechos cortopunzantes.
- Compresas de hielo.
Elección del color
Si la persona desea algo natural pues no es de maquillarse, recomendamos buscar un tono más
subido al suyo para el borde, asimismo no subir más de dos tonos la diferencia.
Si la mucosa es fría, recordar el agregar 1 gota de un tono naranja a la mezcla y por el contrario, si es
cálida, 1 gota de tono frío para neutralizar correctamente.
No agregar pigmento marrón a la mezcla.
Agujas: 1, 3, 5 y 7 puntas. Técnicas: se utilizan rayado para línea y espiral; malla, etc. para relleno.

Gabinete
El mismo ya estará preparado siguiendo todas las normas de higiene.
Se brindarán al paciente los insumos descartables, se tomarán las fotografías y se tendrá a disposición
la ficha.
Es importante verificar si la paciente informó en la historia clínica si tiene otro procedimiento en
labios, por ejemplo: ácido hialurónico, Botox, etc.
Los labios deben estar sin restos de maquillaje (es importante haber dejado claro esto en la entrevista
ya que puede ocurrir que tengan restos de labiales indelebles y se dificulte ver el diseño real del
labio).
Una vez en la camilla se procederá a la higiene, luego colocar anestesia.
Una vez transcurrido el tiempo indicado, se retira y se procede a realizar el diseño con el paciente
sentado.
Cuando esté aprobado el mismo se precederá a comenzar con el tratamiento.

PROCEDIMIENTO (tips para tener en cuenta)

Al iniciar el trabajo, mantener la piel bien tirante ya que de esto depende que la línea quede perfecta.
Las correcciones para aumento se realizarán con un máximo de 2 mm. De lo contrario el resultado no
sería estético.
Hay que recordar que no debe haber sangrado.
En caso de que suceda se debe ajustar la aguja y la inclinación.
Se puede aplicar anestesia tópica entre pasada y pasada, teniendo en cuenta de no hacerlo en exceso
ya que eso puede resultar en una menor penetración de pigmento.
También se puede aplicar frio para descongestionar y anestesiar naturalmente.
Recordarle al cliente los cuidados posteriores, sobre todo que mantenga la zona humectada ya que al
gesticular se pueden despender pequeñas costras de forma traumática provocando la pérdida total
del pigmento en la zona.
PROCESO PRÁCTICO DE LAS DIFERENTES OPCIONES DE DISEÑOS Y TÉCNICAS
Marcado de diseño
• Maniobra: línea continua.
• Profundidad: superficial.
• Movimiento de la mano: medio.
• Frecuencia: baja.
• Agujas: 1R o 3R. Dependerá de la destreza que posee el profesional en el manejo de 1P.
• Ángulo: 90°.

Perfilado contorno bien definido

• Maniobra: línea continua y raya vaivén (adelante-atrás) para engrosar.
• Profundidad: de profunda a media.
• Movimiento de la mano: medio.
• Frecuencia: baja.
• Agujas: 3R o 5R.
• Ángulo: 90°, como máximo 45°.
Perfilado con suave esfumado
• Maniobra: línea continua y raya vaivén (adelante- atrás) para engrosar; espiral y cruz para
esfumado.
• Profundidad: de media a superficial.
• Movimiento de la mano: de medio a rápido en esfumado cruz, presión continua en espiral y
decreciente en cruz.
• Frecuencia: media a rápida
• Agujas: 3R.
• Ángulo: 90°, como máximo 45°.

Rejuvenecimiento óptico de labios

- iluminación labio superior
• Maniobra: espiral y cruz para esfumado color beige. Si definimos el contorno usamos raya línea; lo
ideal es elevar las comisuras si están caídas.
• Profundidad: de profunda a superficial.
• Movimiento de la mano: rápido.
• Frecuencia: de media a rápida.
• Agujas: 3R a 5R.
• Ángulo: 90°, como máximo 45°.
TÉCNICAS DE IMPLANTACIÓN DE PIGMENTOS
Técnica de puntos: se realiza aplicando el dermógrafo en 90° haciendo un punto y repitiendo en el
mismo lugar. Sirve para rellenar espacios, realizar líneas, trabajos puntuales.

Técnica de espiral u ovoide: con el demógrafo sin levantar ideal para hacer rellenos.

Técnica Zig- Zag: con el dermógrafo sin levantar se realiza de manera lineal; es ideal para relleno de
labios.

Técnica de ochos: ideal para un relleno más intenso.

Técnica en cruz o malla: ideal para rellenar combinando con otras técnicas y que no queden espacios
en blanco. También para realizar difuminados.

Técnica lineal: se realiza sin levantar el dermógrafo; es ideal para realizar los pelos definidos, y su
grosor se maneja haciendo cambios de presión y ángulo del dermógrafo.

Técnica de línea adelante-atrás: se realiza para delineados; se hacen entre 3 y 5 pases sobre la misma
línea, para luego avanzar siempre montando la línea nueva en 1/3 aproximadamente de la anterior
 CÓMO REALIZAR LOS ESTIRAMIENTOS DE LA PIEL
Estiramiento área de ojos:

Párpado superior: pedirle al cliente que cierre sus ojos, luego con el dedo mayor de la mano libre
tensar la piel hacia arriba y con el índice hacia arriba y afuera. Con el dedo meñique de la mano que
trabaja podemos ayudarnos apoyándolo en el borde externo del ojo y estirar hacia afuera.

Párpado inferior: cliente con los ojos cerrados; el estiramiento se realizará en el párpado superior
apoyando cerca de las pestañas levemente hacia arriba y afuera para poder ver el borde del párpado
inferior y en este último suavemente se estirará hacia abajo y afuera.

Estiramiento de labios:
Sostener con los dedos índice y pulgar estirado muy bien el borde del labio. Mantener los dedos
paralelos hará que la piel tense pareja. Ir avanzando con los dedos en la zona a estirar mientras se
avanza con el trabajo.
PRUEBA DE SENSIBILIDAD
La prueba de sensibilidad, comúnmente llamada prueba de alergia se aplica principalmente para
testear la reacción a los pigmentos, pero también deberíamos hacerla con los productos
desinfectantes y anestesias tópicas si la clienta nos manifiesta que suele tener reacciones alérgicas.
Asimismo, si hacemos la prueba a los pigmentos podemos chequear el resto.

¿Cómo realizar la prueba?

Desinfectar el área, trabajaremos en el lóbulo de la oreja y en una pequeña parte de la zona donde
realizaremos el tratamiento, eligiendo una porción que no sea muy expuesta a la vista.
Con una aguja estéril punzaremos varias veces con los diferentes productos a testear. Observaremos
la zona por 48 horas y repetiremos el proceso ya que la reacción alérgica se manifiesta al segundo
contacto con el producto.
Si luego de esta segunda aplicación, habiendo esperado 48 horas, no se manifiesta ninguna reacción,
se podrá realizar el proceso de micropigmentación sin problema.
En caso de alguna reacción no se podrá realizar el procedimiento y deberá remitirse al médico.

Uso de anestesias
Se utilizarán anestesias tópicas, de acción rápida y que solo funcionen en la superficie. Al retirarla hay
que asegurarse de limpiar muy bien para que no quede residuo, el cual puede interferir en el trabajo.
Una vez que la piel queda abierta se puede colocar una anestesia líquida o gel para brindar más
confort.
Las anestesias suelen tener lidocaína, tetracaína, benzocaína, epinefrina. La combinación con algunos
activos naturales como el mentol, o tea tree oil pueden mejorar el efecto de estas.
La lidocaína amortigua el dolor, la benzocaína y la tetracaína son bloqueadores y la epinefrina es un
vasoconstrictor que minimiza el sangrado y la hinchazón.
Tener en cuenta que no se debe exceder en el uso de las anestesias ya que por ejemplo la epinefrina
en exceso puede acelerar la frecuencia cardiaca. En fundamental realizar la ficha previa para saber si
la persona está en condiciones de utilizar todas las anestesias y que no sea alérgica.
Sería ideal que el cliente se aplique la anestesia 1 hora antes de asistir a la sesión. Luego reforzaremos
unos 15 minutos en gabinete.
REACCIÓN DE LA PIEL DURANTE Y POST PROCEDIMIENTO
1ª Fase de Inflamación: Tras la realización del tratamiento se produce una inflamación secundaria al
traumatismo provocado por la penetración repetida de las agujas para depositar el pigmento. En esta
fase se produce un incremento de la permeabilidad vascular y un exudado seroso. Se pueden
observar partículas de pigmento libre en epidermis y dermis.
2ª Fase: Se inicia el proceso de la cicatrización con formación de una pequeña costra a nivel
superficial. En este estadio, los macrófagos comienzan a ingerir partículas de pigmentos. La formación
de la micro costra, que dura alrededor de 4-5 días, da la impresión de que el color se ha oscurecido,
esta apreciación engañosa desaparece al caer la costra.
3ª Fase: Comienza alrededor del día 10 post-tratamiento. En este período se produce la reparación de
la epidermis, remodelación del colágeno de la dermis y redistribución de las partículas de pigmento,
siendo eliminados los gránulos que se habían depositado en las capas superiores de la epidermis por
renovación celular. En esta fase se produce una DISMINUCIÓN en la tonalidad por dos motivos: Uno,
la pérdida de la costra. Y el otro, la eliminación del pigmento de las primeras capas de la epidermis
por renovación celular.
4ª Fase: Se produce reparación total de la dermis. Las partículas de pigmento se distribuyen entre las
fibras de colágeno y alrededor de los capilares de la dermis. Los gránulos situados próximos a los
bulbos pilosos se eliminan rápidamente por secreción sebácea, produciéndose una pérdida de color
mayor justo en los márgenes del pelo. Se observan pocos macrófagos.
Resumiendo, el postoperatorio:
• En la 1ª semana se produce un aumento del tono elegido.
• En la 2ª semana se produce una disminución.
• En la 3ª semana se estabiliza el color.
• Este es el motivo por el que no se recomienda retocar antes de los 28 días.