Los Secretos Del Detailing

Los secretos del Detailing
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ÍNDICE
➔Capítulo 1 - Introducción al Detailing

➔Capítulo 2 - Cómo hacer un lavado profesional
➔Capítulo 3 - Inspección de la pintura - Que necesita tu
vehiculo
➔Capítulo 4 - Descontaminado de pintura
➔Capítulo 5 - Corrección de pintura - Pulido
➔Capítulo 6 - Conoce los tratamientos para proteger la pintura
➔Capítulo 7 - Limpieza de interiores
➔Capítulo 8 - Detallado del motor
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INTRODUCCIÓN AL DETAILING
Bienvenido/a! Si has comprado este Ebook es porque

seguramente deseas transformar totalmente el aspecto de tu
vehículo para que luzca como recién salido de fábrica.
No solo ahorrarás muchísimo dinero gracias al cuidado
correcto de tu auto, además aumentarás su valor
transformándolo de un aspecto maltratado a un auto digno de
apreciar.
Si deseas empezar tu negocio de detailing, vas a encontrar lo
fundamental y el paso a paso para tener un negocio muy
rentable.
En esta guía encontrarás una recopilación de información y

experiencia a base de cursos presenciales de un valor de más
de U$s1000 en lugares de los más reconocidos del mercado
que no son nombrados por una cuestión comercial, te daré
información de muchos meses de búsqueda y recopilación de
vídeos online para el apoyo de lo visto en los cursos y
experiencia en el rubro.
Encontrarás links derivados a videos de youtube para apoyar
lo que lees, sumando así experiencia para mirar
adecuadamente los detalles.
Aprenderás los paso a paso del detallado de un vehículo, las

herramientas y productos que se utilizan, y los cuidados a
tener en cuenta para no llevarse un mal trago.
3
Cómo mejorar la atención al cliente con los diferentes servicios

que puedes ofrecer. Cuáles son las herramientas
imprescindibles para comenzar y qué herramientas y
productos ir sumando de a poco para aumentar tu margen de
ganancia.
¿Qué es del Detailing o Detallado?

Muchos hemos oído hablar del Detailing, o Detail o Detallado
de automóviles. Todas las acepciones son válidas. Quizás el
principio de todo sea buscar una definición breve pero precisa
para este concepto.
El “Detailing” o “Detallado” es el conjunto de técnicas y

procesos destinados a la limpieza, rejuvenecimiento y
protección de las distintas superficies de un vehículo.
Otra acepción posible y muy intuitiva es denominarlo

cosmética del automóvil. La utilización técnicas, procesos y
productos adecuados marcan la diferencia entre una simple
limpieza y un verdadero resultado “Show Car” o coche de
exposición.
Entrando en detalle en la definición, podemos decir que la

correcta limpieza pasa por el uso de las herramientas y
productos adecuados, que no sean agresivos para los
materiales. Eliminar suciedad es relativamente fácil. Agua,
jabón y buenas dosis de paciencia. Realizarlo sin rayar o
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arañar la pintura y los diversos materiales y que además brille

como un espejo ya es una historia muy diferente que requiere
ciertos conocimientos básicos.
El rejuvenecimiento de un vehículo se refiere a la recuperación

de ese aspecto de “Auto nuevo” mediante diferentes procesos
dependiendo del tipo de superficie, como el pulido de la
pintura hasta el nutrido de asientos de cuero, gomas, etc…. La
protección siempre es el último paso, y tiene por objeto
eliminar o reducir el deterioro que provoca el paso del tiempo y
las condiciones ambientales sobre las distintas superficies. Por
ejemplo, el encerado de la pintura que evita la oxidación, el
acondicionado de asientos que evitan su deshidratación y
agrietamiento de la piel o el acondicionado de neumáticos que
los mantiene nutridos y protegidos contra los agentes externos
manteniendo su aspecto de nuevo.
¿PORQUE DETALLAR UN VEHÍCULO?
Existen diferentes razones para detallar un coche

• Satisfacción personal por mantener como nuevo un bien
muy apreciado.
• Aumentar el valor económico en un posible precio a la hora
de una posible venta del vehículo
• Recuperación estética de vehículos con pequeños daños
producidos por cuidados erróneos.
• Garantizar una mejor conservación del vehículo y sus
materiales a largo plazo. Protegiéndolo de los agentes
externos (UV, lluvia ácida, contaminantes…)
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¿ES DIFÍCIL DETALLAR UN VEHÍCULO?

La respuesta es no. Justo todo lo contrario, es bastante fácil.
Cualquier persona de cualquier edad y condición física puede
aventurarse en esta afición. Con un poco de atención e ir
siguiendo los consejos básicos es muy fácil obtener resultados
desde el primer día.
¿ES CARO EL DETAILING?

El coste inicial de un equipo básico de detailing no es
demasiado elevado teniendo en cuenta que el proceso
fundamental, por el que más veces va a pasar nuestro vehículo
a lo largo de su vida, es el del lavado y no requiere ni un gran
número de productos ni tiene un precio excesivo. Conforme
nos adentramos vamos necesitando mayor número de
herramientas y accesorios pero en cualquier caso todo el
material no sobrepasa el coste de llevar el coche a un
profesional una única vez, y ya lo tenemos para siempre. La
amortización es inmediata.
¿DONDE PODEMOS HACER DETAILING?

Hay muchos detailers que han comenzado en el frente de su
casa, otros en sus garajes, para luego terminar con el alquiler
de algún local comercial adecuado. Lo ideal por el clima es un
lugar cerrado para evitar que las partículas de tierra o algún
contaminante externo nos arruinen el sellado de un tratamiento
cerámico o acrílico por ejemplo, pero si estamos en un
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ambiente muy húmedo nos veremos perjudicados por una

demora en el curado de dicho cerámico, por eso muchos
luego invierten en aires acondicionados. Una buena
posibilidad cuando se cuenta con la experiencia inicial es el
trabajo con concesionarias, o empezar como empleado en
talleres de detail para luego emprender como independiente
¿QUE NIVEL SE PUEDE ALCANZAR?

Como cualquier afición lo aconsejable es empezar
aprendiendo bien los conceptos básicos, en este caso de
lavado, secado y limpieza interior. Aquí deciden quedarse
algunos, pero otros muchos en vista de los resultados quieren
avanzar para mejorar aún más el estado de su coche. Niveles
hay muchos, y se puede llegar a lo máximo, pero requiere
práctica y ganas de aprender.
PROCEDIMIENTOS PASO A PASO PARA UN BUEN

DETALLADO:
1. Lavado:
Un correcto lavado es la base de todo proceso de detallado y
quizás el proceso que más daño puede hacer a la estética de
un vehículo si no se realiza correctamente. Tendemos a pensar
que, de manera innata, sabemos lavar de manera
aparentemente correcta y con los materiales correctos un
coche. Esto no siempre es así por lo que dedicaremos un
capítulo a mostrar las técnicas y productos adecuados para un
acabado perfecto sin producir daños.
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2. Secado:
Un paso que tiende a realizarse de manera incorrecta e incluso
a obviarse cuando se realiza un lavado. Esto no solo puede
arruinar nuestro lavado por muy correcto que haya sido,
dejando que las marcas de agua ensombrezcan el acabado,
sino que estas mismas marcas de agua queden
permanentemente sobre nuestra pintura.
3. Inspección
El punto de partida para elegir el mejor método para el trabajo,
y asesorar al cliente.
Se deberá observar principalmente si existen rayas profundas

que hayan traspasado la capa de pintura. Lo ideal es
examinarlo bajo una buena iluminación para ver todo defecto.
Una vez analizada la pintura, sabremos cuantos pasos
necesitaremos para corregir.
4. Descontaminado:
Todas las impurezas que hay en el aire en forma de polución,
los excrementos de pájaros, los restos de detergentes.... se
adhieren en profundidad a la pintura de nuestro automóvil.
Estas partículas resultan dañinas a largo plazo, no solo a nivel
estético sino que incluso pueden producir puntos de
oxidación. Dedicaremos un capítulo a aprender cómo
eliminarlas.
5. Corrección de pintura - Pulido:
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A través del pulido es posible recuperar el brillo perdido con el

paso del tiempo e incluso reparar las marcas producidas por
un cuidado incorrecto. En ocasiones un correcto pulido puede
ser más adecuado, y por supuesto más rápido y económico
que un repintado para revitalizar el color y el brillo.
6. Sellado y encerado:
Podemos mejorar y hacer más duradero el brillo de nuestro
automóvil y además aplicar una capa de protección a través
de un correcto sellado y/o encerado. Dedicaremos un capítulo
a seleccionar el proceso más adecuado para nosotros así
como a aprender a realizarlo.
7. Limpieza y acondicionado interior:

Al fin y al cabo donde más vamos a disfrutar de nuestro
vehículo es dentro de él. Aprenderemos de qué manera cuidar
los elementos interiores para que este mejor que el primer día,
desde la limpieza de vinilos hasta el cuidado del cuero.
8-Detallado del motor:

Las razones para detallar el motor de nuestro coche, que
habitualmente esta oculto debajo del capo son mas amplias
de las que se pudiese imaginar. así por ejemplo un motor
correctamente detallado dice mucho de nosotros a la hora de
una posible venta o simplemente de llevar el coche a un taller.
Un observador externo enseguida se dará cuenta de que ese
coche esta completamente cuidado por lo que su valor de
mercado es mayor, o en el caso de un mecánico, le transmitirá
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que no somos de los que se conforman con una chapuza

rápida
¿COMO HACER UN LAVADO

PROFESIONAL?
Comenzando por el lavado

El lavado es el proceso más importante dentro de un proceso
de detallado ya que será el proceso que más veces llevemos a
cabo durante la vida de un coche, por lo que es imprescindible
que dominemos la técnica a la perfección ya que es el proceso
que nos servirá de base para el resto, cualquier otro proceso
que hagamos no tendrá buenos resultados si no partimos de
una superficie en buen estado y también el proceso que más
daños puede crear si se realiza incorrectamente. El equipo
básico de todo aficionado al detailing debe contener al menos
Hay distintos tipos de lavado según lo requiera tu vehículo o el

de tu cliente, no es lo mismo un lavado para un auto con
tratamiento que otro sin tratamiento, y si se van a pulir las
llantas o si realmente queremos lavar al detalle, que
obviamente es lo más tiempo llevará.
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El equipo básico que todo aficionado al detailing debe

tener:
• Champú.
Un champú de calidad tiene una doble función. Limpiar de una

forma efectiva y dejar un acabado perfecto. Hay diferentes
marcas/clases de champús con sus características
correspondientes (poder de limpieza, capacidad para evacuar
el agua, polímeros que realzan el brillo…) Algunos de ellos son
Duragloss, Clearkote, 1Z Glanz, Carlack, Meguiars Gold Class,
Mothers Car Wash, Zaino Z-7,...... Realmente todas las marcas
de productos de detailing tienen 1-3 champús en sus gamas.
• Guantes.
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Habitualmente hay dos tipos principales: lana de cordero

natural (recoge más agua y quizás algo más suave) y
Microfibra (mucha durabilidad), aunque también podemos
mencionar el Schmitt blanco
• Toalla de Secado.
Todas ellas realizadas en Microfibras, se caracterizan por su

alto poder de absorción y por su seguridad de no crear
desperfectos. La de uso más común es la tipo Waffle Wave.
Existen también otro tipo de gamuzas (sintéticas o naturales)
pero no son recomendables su uso ya que su diseño las hace
que sean un riesgo al arrastrar las partículas de suciedad.
también cabe mencionar el uso de water blade, que ayuda a
eliminar el exceso de agua previamente al secado de manera
segura que se puede encontrar tanto en espuma como en
silicona
• Dos cubos o baldes de agua.
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Se necesitarán dos y en lo posible con un grit guard (ayuda a

que las partículas de tierra queden en el fondo) para la técnica
de dos baldes
● Cepillos varios:
Los cepillos de distintos tamaños nos permitirán acceder a

lugares difíciles que no podemos realizarlo con el guante, por
ejemplo los contornos interiores de las puertas, o entre las
gomas y uniones, las parrillas difíciles, y las mismas llantas.
• Hidrolavadora:
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Necesaria si queremos disminuir el tiempo de lavado

ayudándonos a eliminar mayor cantidad de tierra, puede ser
una hogareña si ya se cuenta con una, o avanzar a una más
profesional si vamos a lavar seguido.
• Foam lance:
Solo para los baños de espuma, inicialmente no será

necesaria.
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¿CÓMO COMENZAMOS?
Como la mayoría de los otros procesos, esta tarea debe

llevarse a cabo a la sombra y con las superficies a tratar frías.
Realizar esta tarea al sol o sobre una superficie excesivamente
caliente, hará que los productos se sequen prematuramente, lo
cual puede tener resultados desastrosos, pudiendo dejar
marcas permanentes sobre la pintura. El lavado debe
realizarse posteriormente a la limpieza de llantas y
neumáticos porque éstas suelen ser las zonas más sucias.
Lógicamente deberemos cambiar el agua para lavar nuestra
pintura con agua bien limpia.
El proceso habitual de un lavado se compone a su vez de 5

pasos:
1. Aclarado inicial o remojado de la superficie.

2. Lavado de llantas.
3. Prelavado (opcional y sólamente en caso de ser necesario).
4. Lavado.
5. Aclarado.
6. Secado.
REMOJADO DE LA SUPERFICIE
El remojado de la superficie tiene como finalidad arrastrar las
partículas de suciedad de mayor tamaño que son las que más
daño pueden hacer en el paso del lavado, así como las
partículas más adheridas (barro, excrementos de pájaros, etc)
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y paralelamente ablandar el resto de suciedad para facilitar su

posterior retirada.
Este proceso consiste simplemente en rociar toda la superficie

con agua, empezando por el techo y hacia abajo de manera
que por gravedad el agua arrastre las partículas más grandes.
En caso de hacerlo con agua a presión, aunque es más
recomendable también debemos tener más cuidado de situar
la lanza a una distancia lo suficientemente segura para evitar
que el agua a presión arrastre con excesiva fuerza estos
residuos sobre la pintura, ya que se podrían producir arañazos.
Dependiendo de la presión del agua, una distancia de entre 50
cm y 1 metro es más que suficiente.
LAVADO DE LLANTAS
Luego del remojo se prosigue al lavado de llantas. Se pueden
retirar las ruedas completas para un acceso completo al
guardabarro y a la misma llanta, dejando el auto en caballetes
o bien elevadores.
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Se utilizarán distintos cepillos para lavar con shampoo, se

enjuagará y se aprovechará al descontaminado con un
descontaminante férrico, como Iron X de carpro. Una vez
rociado se pasará con movimientos suaves circulares con los
cepillos para no dejar ningún rincón sin limpiar. También
pueden ayudarse de un APC (limpiador multiuso “all purpose
cleaner”) en la solución a parte del producto, y 3 de agua
destilada.
Videos de limpieza de llantas.

Con llanta montada
https://www.youtube.com/watch?v=m9_TrrnOSbk
Desmontada
https://youtu.be/us-_0CQ1HYk
Aprovecharemos este momento en el lavado para limpiar los

guardabarros y parte del tren delantero.
Prestar especial atención al borde interior que da entre la
chapa y el plástico interior superior del guardabarro, es donde
más se acumula el barro, y dejarlo bien limpio marca la
diferencia entre detalle y lavado.
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Para el lavado del chasis nos ayudaremos de cepillos más

grandes para acelerar el proceso prestando atención a los
lugares más cerrados y pequeños con pinceles, eso es el
detalle.
Detallado de llantas y pasaruedas

https://www.youtube.com/watch?v=NWHTTT5aF0s
PRELAVADO
El paso del prelavado es opcional sólo es recomendable si el
coche está extremadamente sucio o queremos quitarle el
tratamiento que lleva.
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En condiciones normales el remojado o aclarado inicial

eliminará la suciedad no adherida a la pintura, por lo que este
paso es ocasional.
Su función es la de ablandar e incluso despegar la suciedad
más dura o adherida, de manera que reduciremos el peligro de
crear arañazos en la fase de lavado. Para realizar esta tarea se
utilizan herramientas como la foam gun o similares y algún
champú espumante (para prelavado normal) o bien 1Z Car Star
(para eliminación del tratamiento anterior). Crean un chorro de
espuma muy densa y que permanece durante mucho tiempo
sobre la superficie sin disiparse.
Como siempre debemos tener cuidado con los tiempos de

aplicación para evitar que el champú se seque sobre la
carrocería.
LAVADO
Para el lavado usaremos el “método de los dos cubos”, que
como su propio nombre indica consiste en la utilización de dos
cubos, uno con agua limpia y otro donde habremos diluido el
champú en las cantidades indicadas por el fabricante.
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Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de

champú no equivale a una mayor limpieza, sino que puede
incluso resultar contraproducente. El proceso consiste en
empapar el guante en el cubo de agua con champú, limpiar
una parte de la superficie y posteriormente aclarar el guante en
el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en el
cubo con champú. De esta manera nos aseguraremos de que
el guante no acumula demasiada suciedad, y que esta
permanece en el cubo de agua sola, evitando que cuando
pasemos el guante sobre la pintura, lo hagamos arrastrando
partículas de zonas anteriores de manera que minimizamos la
posibilidad de crear arañazos.
En cuanto a la elección del guante, es una mera cuestión de
gustos. En este aspecto podemos destacar los guantes de
lana de cordero, que se caracterizan por absorber una gran
cantidad de agua y capturar las partículas de suciedad hacia
su interior apartándola de la pintura y los guantes de
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microfibras, también muy suaves con la pintura y muy

manejables.
En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y

bayetas, ya que lo único que conseguiremos con las mismas
es arrastrar la suciedad sobre la pintura creando arañazos.
Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que

siempre debemos empezar de arriba a abajo y de las partes
más limpias a las más sucias.
De esta manera evitaremos que la suciedad que

desprendemos de las partes superiores se deposite sobre
zonas que ya hayamos lavado y el champú irá cayendo por
gravedad a zonas más bajas ofreciéndonos una correcta
lubricación en todo momento.
Así que generalmente empezaremos por el techo, y
posteriormente iremos bajando por los cristales, capo,
laterales, dejando bajos y defensas para el final. También
podemos elegir entre ir haciendo pieza por pieza (techo,
puertas, aletas...) o bien comenzar por el techo e ir dando
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vueltas alrededor del coche (techo, cristales, capó, puertas....).

Las ruedas deben lavarse con anterioridad al resto del
vehículo.
Los movimientos a la hora de realizar el lavado deben ser

rectos, evitando movimientos circulares que pueden producir
arañazos, y en la medida de lo posible en la dirección del aire,
es decir, partiendo de la parte delantera para terminar en la
trasera, aunque esto es más una cuestión de gustos. En todo
caso la presión que realicemos debe ser mínima, apenas el
peso de la mano sobre la superficie para evitar la creación de
arañazos y recordar aclarar el guante y volverlo a empapar en
agua con champú cada poco tiempo para asegurarnos de
tener la lubricación adecuada durante todo el proceso.
Aunque los bajos y defensas, al igual que el parabrisas, son

las zonas que más suciedad tienden a acumular. El proceso
habitual es dejarlas para el final para evitar que el agua en los
cubos acumule toda la suciedad de las mismas nada más
comenzar el proceso. Una solución para esto es realizar por
separado el lavado de estas partes, lavando y aclarando las
mismas y afrontar el resto de la carrocería como un lavado
diferente, renovando el agua de los cubos. En caso de que se
tengan muchos insectos en la parte frontal, también es una
buena idea realizar a parte un lavado con un limpiador
específico para insectos antes de acometer la tarea de lavado
completa.
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Video técnica 2 baldes
Chevrolet Suburban - Técnica de lavado:

https://www.youtube.com/watch?v=eali3dVscrQ
VW Vento 2.0T - Técnica 2 baldes

https://www.youtube.com/watch?v=DHW7tlkg-qw
ENJUAGUE O ACLARADO:
En caso de que hayamos decidido realizar el lavado pieza por
pieza (esta técnica es recomendable especialmente cuando la
temperatura ambiente es alta para evitar que se seque el
champú sobre la pintura) enjuagaremos a medida que
vayamos limpiando cada una de las piezas. Si hemos realizado
la limpieza completa, enjuagamos una vez terminado, en
cualquier caso la técnica es similar. Simplemente seguiremos
la misma secuencia que en el lavado, asegurándonos de retirar
todos los restos de champú ya que una vez secos pueden
dejar marcas permanentes en la pintura, comenzando por el
techo y bajando.
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Otra técnica de enjuague es la del hilo de agua la cual consiste

en usar una manguera, sin ningún tipo de difusor ni reductor, y
con un caudal moderado, suficiente para sea uniforme sin
salpicar, ir pasando por toda la superficie lentamente, como
siempre comenzando por el techo y de arriba hacia abajo, de
manera que el chorro de agua vaya arrastrando los restos de
champú. Esta técnica también puede llegar a considerarse
como una técnica auxiliar de secado ya que en superficies que
hayan sido tratadas con cera o sellantes se puede llegar a
eliminar el 90% del agua de la superficie.
SECADO
Un paso que tiende a realizarse de manera incorrecta e incluso

a obviarse cuando se realiza un lavado es un correcto secado.
Esto no solo puede arruinar nuestro lavado por muy correcto
que haya sido, dejando que las marcas de agua
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ensombrezcan el acabado, sino que estas mismas marcas de

agua queden permanentemente sobre nuestra pintura.
Un error muy común y que puede arruinar el proceso de

lavado en este punto, es el de dejar secar el coche al aire, o
hacerlo circulando. Una superficie húmeda actúa como un
imán para el polvo y los contaminantes del ambiente, que
quedarán atrapados en las moléculas de agua y pueden dejar
marcas permanentes, pudiendo incluso penetrar en las capas
exteriores de la pintura.
Este efecto se ve agravado si el enjuagado no ha sido

correcto o en zonas donde el agua tiene gran cantidad de cal
dejando marcas de agua. (Marca de agua al secarse por el
aire).
El secado se realiza mediante el uso de toallas de microfibra
de las denominadas Waffle o propias de secado con gran
poder de absorción, con lo que nos aseguraremos de retirar
toda el agua sin dejar rastros ni pelusas.
El uso de toallas domésticas u otros accesorios está
desaconsejado por la posibilidad de producir arañazos. Para el
secado de superficies con microfibra, podemos usar dos
técnicas distintas: Arrastre y posado. La técnica de arrastre
consiste en extender la toalla completamente sobre la
superficie, empezando por el techo y tirar de las puntas de la
misma hacia el lateral del vehículo, sin realizar ningún tipo de
presión. Para los laterales, este tipo de toallas suelen disponer
de unos bolsillos donde meter las manos de manera que
podamos trabajar cómodamente sin peligro de que se caiga.
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La presión que debemos realizar es la mínima para que la

toalla permanezca en contacto con la superficie. Para la
técnica del posado, situaremos la toalla sobre la superficie y
presionaremos en toda su extensión con la palma de la mano
desde el centro de la microfibra hacia sus extremos, de
manera que será el efecto absorbente de la toalla el que se
encargue de retirar el agua. De esta manera nos aseguraremos
de realizar el proceso de secado sin ningún tipo de fricción.
Video secado rápido sin arañazos

https://www.youtube.com/watch?v=zlYjUKvco2Y&t=102s
Los vidrios son los más difíciles, por lo que se usarán dos
microfibras, una para absorber la gran cantidad de agua, y la
otra más seca para evitar las marcas de agua. Una opción es
diluir alcohol isopropílico al 50% con agua destilada y rociar
con un pulverizador, se pasan las dos microfibras. Siempre en
forma recta. Otra manera profesional es ayudarse de una
turbina secadora para los lugares difíciles para evitar el goteo
perjudicando el trabajo de pulido, estamos hablando de
26
inversión para simplificar el trabajo, pero cuando hemos

llegado a ese punto de realmente necesario y poder encararlo.
INSPECCIÓN DE LA PINTURA
Es uno de los momentos más importantes de todo el trabajo.
En este momento es donde un detailer con experiencia hace
valer todo su conocimiento para decidir cuál es la mejor
combinación de procesos a realizar para dejar la pintura en el
estado que se requiere, desde solamente mejorarla hasta
dejarla con terminación ¨Show car¨.
Al momento de inspeccionar la pintura, esta debe estar libre

de todo tipo de suciedad o elementos que impidan la correcta
visualización de las imperfecciones.
En esta instancia es donde, según la meta que nos hayamos

propuesto o nos haya especificado el cliente, decidiremos qué
camino tomar, en cuanto al tipo de trabajo que realizaremos,
qué productos utilizaremos, cuantos pasos de pulido se
aplicarán y con qué tipo de pads.
SPOT TEST (Zona de test)
La mejor forma de comenzar el trabajo, es sabiendo que los

pasos que vamos a realizar, van a tener el resultado que
estamos buscando. Para lograr esto, realizaremos en alguna
zona de la pintura del vehículo, algunas pruebas de diferentes
pasos, combinando productos, y pads, para ver cual es el
27
mejor camino. Una vez que hayamos llegado al resultado

deseado en ese spot de trabajo adoptaremos ese patrón de
trabajo como el modelo a seguir y realizaremos el mismo
trabajo en todo el vehículo. De esta forma evitaremos pérdidas
de tiempo en la mitad del trabajo cambiando pads, y haciendo
pruebas con diferentes productos porque no podemos lograr
los resultados que deseamos. Esto genera retrasos e
inseguridad en el trabajo, y el resultado no termina siendo
bueno.
ILUMINACIÓN
Tanto para realizar spot test, como todo el trabajo de pulido en

el vehículo es fundamental que el lugar de trabajo cuente con
una iluminación adecuada. Es simple, no podemos trabajar
sobre lo que no vemos. Ej, si no logramos ver las swirls o las
rayas mediante cierto tipo de iluminación, nunca podremos
trabajar sobre ellas para hacerlas desaparecer.
Video inspección de la pintura
https://www.youtube.com/watch?v=4-qqQnMaAdY
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DESCONTAMINADO
Los agentes externos contaminantes son impurezas que hay

en el aire en forma de polución, tierra, polvo, brea, los
excrementos de pájaros, los restos de detergentes, resinas;
que se adhieren en profundidad a la pintura de nuestro
automóvil. Estas partículas resultan dañinas a largo plazo, no
solo a nivel estético sino que incluso pueden producir puntos
de oxidación. Aprenderemos cómo eliminarlas.
Podemos considerar contaminación a todo elemento externo

incrustado sobre la pintura, deteriorando su aspecto e incluso
afectando a nivel físico las capas externas de la misma. Esta
contaminación proviene principalmente de la polución
industrial, pero también del polvo de las pastillas de freno
(ferodo), el alquitrán de la carretera, los restos de excrementos
de pájaro, lluvia ácida, carbonilla de gases de escape e incluso
las partículas metálicas que existen en la atmósfera y para las
cuales la superficie de nuestro vehículo supone un imán por
efecto de la electricidad estática. Estas partículas se incrustan
sobre la pintura y no se eliminan con un simple lavado, por
muy correcto y concienzudo que sea. Es más, con el tiempo
pueden llegar a oxidarse creando puntos de corrosión en la
superficie y debilitar e incluso dañar la chapa del vehículo. La
superficie que podemos observar en nuestro coche, se
compone a su vez de distintas capas:
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• Superficie metálica:
Es la chapa propiamente dicha sobre la que puede haber
otros tratamientos industriales.
• Imprimación: Una capa destinada a que la pintura quede

firme y uniformemente fijada sobre la chapa.
• Color: Es la capa de pintura, con los pigmentos necesarios

para ofrecer el color propiamente dicho a la superficie.
• Laca: Una capa con las mismas propiedades de la capa de

color pero sin pigmentos, que sirve de protección a capas
inferiores además de ofrecer mayor profundidad de color y
brillo. En algunas marcas y/o colores pueden encontrarse lo
que se denomina "monocapa" en las que la capa de barniz no
existe y la capa de color es más amplia llegando hasta la
superficie. Este caso particular supone menos de un 5% del
total de vehículos fabricados.
30
¿Siempre hay que descontaminar?

Se descontaminará la superficie que esté contaminada, por
ende si un auto fue tratado y sellado, deberías descartarlo, ya
que este proceso puede producir arañazos y rayas. Ahora
bien, un auto con un mal proceso de sellado, o mal
descontaminado, o expuesto a agentes duros como la brea,
exigirán una nueva descontaminación. Esto no depende de la
antigüedad del auto sino de su exposición a los agentes
contaminantes. Un coche con 3 días, recién salido del
concesionario puede tener contaminación.
Por regla general, deberemos descontaminar antes de aplicar

cualquier otro tratamiento. No nos interesa aplicar un sellante
o una cera si lo que vamos a hacer con ello es proteger una
capa de contaminación por encima de la pintura. Además
estos productos se adhieren sobre una superficie limpia y
ofrecerán un brillo más uniforme.
Tampoco resulta conveniente pulir sobre esa contaminación,
ya que lo que podemos conseguir es precisamente lo contrario
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de lo que deseamos, deteriorar la superficie con las impurezas

que hay sobre ella. Resulta que los contaminantes son siempre
de mayor tamaño que los microabrasivos de los polish y por lo
tanto rayaremos al frotar esas impurezas contra la pintura.
Existen dos pruebas sencillas para detectar la contaminación

sobre la pintura. Usando una bolsa de plástico para cubrir la
punta de los dedos (por ejemplo, el plástico que envuelve los
paquetes de tabaco) tocar con las yemas la pintura con una
ligera presión. Si se nota áspero y rugoso, existe
contaminación. La otra sin bolsa, usando la propia mano, se
frotará rápidamente y casi sin presión la chapa y se escuchará
el sonido del rozamiento, en una superficie descontaminada el
ruido es casi nulo.
¿QUÉ NECESITAREMOS?
Existen dos tipos de descontaminación, la mecánica y la

química.
La mecánica será para arrastrar las partículas que percibimos
con la bolsa y se utiliza un material denominado "clay bar" o
"barra de arcilla", o un guante descontaminante., que atrapa
dichas partículas. En cambio la química son productos
específicos que tienen componentes que atacan y degradan
los contaminantes como resinas o brea. La clay bar es una
resina sintética arcillosa desarrollada en Japón a mediados de
los 90 y que tiene la particularidad de atrapar hacia su interior
las partículas de polución, alquitrán, pintura pulverizada.
Haciéndolo además de manera segura, ya que no es un
método abrasivo. Existen multitud de ellas con diferentes
32
durezas, tamaños y colores. Normalmente usaremos la que

tenga la dureza mínima suficiente para eliminar todos los
contaminantes.
Descontaminado mecánico
Para realizar este proceso necesitaremos:
• Clay bar (cambiará la dureza según la contaminación de la

superficie, más dura genera más rayas)
• Guante o toalla descontaminante, y nano skin: puede llegar a

reemplazar a la clay bar para las superficies más grandes, pero
para los detalles de las formas de las manijas o bordes
conviene hacer un uso mixto. No es eterna pero depende del
fabricante puede durar varios autos.
33
• Un quick detail es ideal para lubricar, aunque para ahorrar

costos el agua jabonosa con el mismo shampoo de lavado en
un pulverizador también sirve.
En lugar de QD también es posible usar agua con champú con

doble proporción que usaríamos para el lavado, pero en este
caso será necesario un aclarado y secado posterior. Además
debemos ser cuidadosos para no permitir que el champú se
34
seque sobre la pintura. Lo importante es que exista abundante

lubricación.
¿Cómo descontaminar?
Comenzamos lavando y secando bien toda la superficie a
descontaminar (bien lavado tradicional o bien usando un Quick
Detail). Ubicarse preferiblemente a la sombra ya que de esta
manera evitaremos que el QD se seque sobre la pintura. Es
recomendable actuar por zonas de unos 40-50 cm de lado y
realizarlo de manera ordenada para evitar dejarnos ninguna
parte sin descontaminar.
Para comenzar, simplemente pulverizar una pequeña cantidad
de QD sobre la zona a tratar y pasar la clay bar con
movimientos longitudinales, primero horizontal y después
verticalmente para asegurarnos de que no dejaremos ninguna
zona sin pasar, como ocurriría si hiciésemos movimientos
circulares.
Al principio notaremos cierta resistencia al pasar, esta irá
desapareciendo a medida que la contaminación vaya pasando
a la clay bar que se irá deslizando mas suavemente. Cuando
esto ocurra, limpiaremos los restos de QD con una Microfibra y
pasaremos a la siguiente zona. Es necesario comprobar la clay
bar de vez en cuando por si se observan partículas de mayor
tamaño que podrían arañar la pintura. También cuando se
observe que la clay bar se encuentra sucia, la doblaremos y
amasaremos para continuar usando otra parte que esté limpia.
35
Es sumamente importante sujetar con firmeza la clay bar,

especialmente en los paneles laterales ya que si esta cae al
suelo, deberemos desecharla inmediatamente. De la misma
manera que absorbe las impurezas de la pintura, habrá hecho
lo propio con las del suelo y no podremos asegurar su limpieza
de ninguna manera. Cuando doblando y amasando la clay bar,
no seamos capaces de sacar una superficie limpia, también
debe desecharse.
Para almacenar la clay bar una vez que hayamos terminado, es
necesario aplicarle una pequeña cantidad de QD para que
mantenga la humedad y almacenarla en su envase cerrado o
en su defecto en una bolsa hermética.
Videos de descontaminado
https://www.youtube.com/watch?v=x6G4y5_14i8
36
¿Y después de descontaminar qué?

Una vez hayamos concluido la descontaminación, ¿qué
hacemos?.
Tenemos varias opciones. Dejarlo como está y encerarlo o
sellarlo es una de ellas. Rápido, limpio y sencillo.
Dependiendo del tipo de contaminantes y de la clay bar usada
puede generarse unos micro swirls. Por ello siempre es
recomendable pasar un pulido suave después de
descontaminar.
ENCINTADO O EMPAPELADO
Un paso muy importante previo al pulido. Evitaremos que los

componentes de los pulimentos al pasar la máquina a grandes
velocidades no manchen las partes plásticas, y que no se
introduzcan partículas dentro de lugares complicados de
acceder que luego no podrán salir muy fácilmente.
Se deberán encintar los bordes de los ángulos de las chapas,
ya que al pulir una zona limítrofe a otra separada por un borde
este tiene a sobrecalentarse y no puede disipar el calor, por
ende esas altas temperaturas levantaran la pintura, única
solución repintar.
Existen cintas carroceras, que la ventaja que tienen con una
cinta de papel común es el pegamento, este al ser preparado
especial para autos no será tan fuerte, que luego deje marcas
o tenga que utilizar algún producto específico para retirarlo.
Vienen de diferente ancho lo cual facilitará el uso según la
zona.
37
La separación entre el guardabarro que es plástico y el capot o

la puerta conviene encintarlo casi siempre, con mucha
experiencia se puede evitar, porque el metal disipa mejor el
calor, pero el plástico no lo puede hacer por lo que la pulidora
trabajará a menor velocidad. Pero si estoy puliendo el capot a
una alta velocidad, y con el borde del pad toco el guardabarro
puedo quemar y levantar la pintura.
38
Los otros lugares sensibles serán las zonas plásticas sin

pintura como por ejemplo espejos, parrillas, manijas, antenas,
sapitos, logos (si no se retiran), gomas de vidrios y todo lugar
que pueda ser manchado por las gotas que salpiquen.
Para los vidrios, principalmente el parabrisas que queda
expuesto por un ángulo superior al capot, se puede cubrir con
film o papel madera y encintarlo en los bordes.
Será esencial intentar utilizar una cinta entera, y no completar
con varios trozos, ya que con la pulidora le podemos levantar
esa unión y desparramar pegamento. En este paso pueden
quitarse los logos, utilizando pistola de calor y una tanza para
cortar el pegamento, y luego remover para quitar el
pegamento.
Videos de encintado
https://www.youtube.com/watch?v=WKFdlAFgio4
https://www.youtube.com/watch?v=4OelzdOIYnw
https://www.youtube.com/watch?v=SMsNg1iCoTU
Videos para remover logos:

https://www.youtube.com/watch?v=tE4oeLHHb_U
https://www.youtube.com/watch?v=_91f1RNOHLo
39
CORRECCIÓN DE PINTURA -
PULIDO
En este quinto paso es donde realmente se recupera el brillo

que se ha perdido por el paso del tiempo y los malos lavados.
Seguramente por este paso es que te interesó el detailing, y es
el de mayor satisfacción en realizar junto al sellado, pero
también el más peligroso.
Para ciertos casos, es mucho más económico y rápido corregir

la laca puliendo que repintando. La capa más superficial de la
pintura se va degradando ligeramente con el paso del tiempo,
los lavados incorrectos, las condiciones meteorológicas, la
radiación ultravioleta, la contaminación, la lluvia ácida,
excrementos de pájaros, insectos, etc. Esto provoca
fundamentalmente microarañazos circulares
internacionalmente conocidos como "swirls" o tela de araña) y
la pérdida del brillo original de la pintura.
Este tipo de imperfecciones pueden ser eliminadas,
devolviendo e incluso mejorando el aspecto original a la
pintura a través del pulido.
40
En la foto superior vemos un 50/50 de pulido y medio sin pulir.

La diferencia es obvia.
¿POR QUÉ NO BRILLA MI PINTURA?

A nivel microscópico vemos que existen irregularidades o
microarañazos en la parte superficial de la pintura. Estas
irregularidades no dejan reflejar la luz como cuando está
perfectamente plana. Por esa razón va perdiendo brillo con el
paso del tiempo a medida que el número y profundidad de las
irregularidades aumentan.
El pulido consiste en la eliminación de una pequeña capa del

barniz (pintura en caso de monocapas) dejando al descubierto
un barniz rejuvenecido y brillante. El hecho de eliminar una
capa de barniz, aunque en principio suene muy radical, no
debe alarmarnos ya que eliminaremos apenas unas micras
(milésimas de milímetro) de la misma y es algo que los
fabricantes han tenido en cuenta por lo que la capa de laca de
41
nuestra pintura, tiene un espesor tal que puede soportar un

pulido cada 6 meses durante más de 10 años.
En todo caso no es conveniente pulir más allá de la mitad de la
capa de barniz ya que la misma contiene elementos
protectores ultravioleta para la capa de color. También
debemos tener en cuenta que si las piezas a pulir han sido
pintadas, esta capa es mucho mayor.
Este proceso no elimina rayas profundas (una raya de una llave

por ejemplo) ya que estos llegan a la imprimación que suele
ser de otro color. En estos casos no hay más remedio que
reponer la pintura faltante mediante un retoque de pintura o
bien llevarlo a un taller de chapa y pintura, aunque puliendo
lograremos una disimulación.
¿QUÉ ES EL POLISH ? ¿PARA QUÉ SIRVE?

El polish o pulimento es un compuesto más o menos cremoso
que contiene microabrasivos los cuales llevarán a cabo la tarea
de eliminar las imperfecciones o microarañazos de la pintura
de forma homogénea.
Existen 2 formas de pulir un vehículo: a mano o a máquina

(pulidora). Intuitivamente podemos deducir que pulir a mano es
mejor, pero desgraciadamente los resultados obtenidos a
mano son muy inferiores a los obtenidos con una pulidora. Si
nuestros defectos son mínimos, a mano será suficiente,
42
aunque no es lo habitual. Pulir a mano es muy sencillo y está

especialmente indicado para zonas a tratar muy pequeñas o
bien zonas donde no llega una pulidora.
Existen polish con distinto nivel de abrasividad. La selección

del polish adecuado puede depender de varios factores,
aunque la principal es la profundidad de los micro arañazos o
imperfecciones.
En todo caso, lo habitual es afrontar el proceso de pulido en 3
fases, usando primeramente un polish + esponja dura
(denominado proceso de corte), a continuación uno medio +
esponja de pulido, para terminar con un polish + esponja fina
(denominado de acabado). No obstante este proceso en 3
pasos no siempre es necesario, por ejemplo en caso de swirls
muy superficiales.
Desgraciadamente no existe una «fórmula mágica» para

determinar qué nivel de abrasividad debemos usar, y es la
experiencia la que nos mostrará cual es la combinación
adecuada en cada momento. No obstante, debemos tener en
cuenta que si comenzamos por un polish demasiado fino, no
eliminaremos los swirls más profundos, sino que simplemente
los redondearemos un poco, de manera que siempre podemos
hacer una prueba con un polish más fino en una pequeña
parte, e ir aumentando gradualmente hasta que el resultado
sea el deseado.
43
Existen pulimentos con distinto nivel de abrasividad. La

selección del adecuado puede depender de dos factores, la
profundidad de los micro arañazos o imperfecciones y la
dureza de la laca. Al igual que las lijas, los pulimentos tienen
numeración y según sus fabricantes te orientarán qué función
tiene cada uno.
Una diferencia entre las marcas es el nivel de polvillo al
momento de pulir, si tiene más aceites nos ahorrará este
problema, como las de Kochchemie.
La marca 3M popularizó los famosos 3 pasos (1,2 y 3; o A, B y
C), que son los siguientes:
1- CORTE (cut)
2- POLISH (pulido)
3- FINISH (acabado)
Son los famosos discos que se adaptan a la pulidora, hechos
de poliespuma su función es la de friccionar contra la pintura y
44
retirar la capa superficial, una función similar a un lijado, pero

mucho menos invasivo. También vienen de cordero, muy
abrasivo y especial para lacas duras. Las medidas son
variadas, pero las que más utilizaremos serán de 1” o 2”
pulgadas, 3” y 5”, las cuales serán necesarias según la zona a
tratar.
MATERIALES
1. Algunos de los materiales usados a la hora de pulir son:
2. Pulidora rotativa como Flex, Makita, Silverline, DeWalt
3. Pulidora orbital como Koala Polisher, Porter Cable, Flex,
Rupes,…
4. Pulidora roto-orbital: Flex, ...
5. Esponjas de corte (Lake Country, Softy, Flexipads,
Meguiars, 3M, Menzerna)
6. Polish de corte como Menzerna Fast Gloss, Poorboys
SSR3, 3M Fast Cut Plus, Nextzett Nº1 Clean & Polish,
Meguiars 105
45
7. Esponjas de pulido (Lake Country, Flexipads, Softy
Meguiars, 3M, Menzerna)
8. Polish medio como Menzerna Power Finish, Poorboys
SSR 2.5 o 2, Nextzett Nº2 One Step Polish, 3M Extrafina .
9. Esponjas de acabado (Lake Country, Flexipads,
Meguiars, Menzerna)
10. Polish de acabado Menzerna Super finish Plus o
Menzerna Super finish, Poorboys SSR1, 1Z metallic
polish, 3M Ultrafina.
BACKING PLATE
El disco que está atornillada a la pulidora, y que tiene abrojo
para los pads. Al igual que los pads viene en distintas
medidas, y de una densidad distinta según la marca y el uso.
Algunos tienen una esponja más dura para lacas rigidaz, o más
blandas para dejar menos marcas, arrancando estos últimos
nos ahorrarán errores principalmente por mala técnica y en
lacas blandas.
46
PULIDORA ROTATIVA
Para lograr el mejor acabado efecto “candy” o caramelo, es
decir el máximo brillo, las rotativas serán claves. Además que
son mucho más potentes en la eliminación de arañazos
profundos y en el pulido general de la pintura, por lo que son
las más populares entre los detailers por el ahorro de tiempo a
la hora de cortar, varios la llaman “el caballito de batalla”. El
peligro como ya lo dijimos anteriormente radica
específicamente aquí, por su potencia puede volar la pintura,
quemarla y llegar hasta la misma chapa. Usando el control de
velocidad variable en una pulidora rotativa serás capaz de pulir
más o menos agresivamente (dependiendo de tus
necesidades). Como su nombre lo dice es rotativa, es decir el
pad gira circularmente.
Por precio y calidad una dewalt 849 es una de las mejores
opciones:
Aunque encontrarás en el mercado otras más duraderas como

la Makita y más pensadas para el detail como la Flex por su
agarre. Evitar las marcas inferiores en precio a la dewalt, ya
que se traban, no tienen buena sensibilidad en las velocidades
y además su duración es menor.
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PULIDORA ROTO-ORBITAL
La pulidora Roto-orbital es la más segura para trabajar, no
correrás el peligro de quemar la pintura, y su acabado es lo
más parecido a trabajar manualmente, aunque con miles de
pasadas. Además de la rotación agrega una orbitación del
pad. Su desventaja es un mayor tiempo de trabajo por su
menor abrasividad, pero cualquiera puede utilizarla. Su valor
en mercado es un poco mayor que la rotativa, y muy elevado
en las principales marcas como la Rupes o la Flex.
48
Quick detail:
Ya fueron nombrados anteriormente, en este caso su uso será
específico cuando necesitemos humedecer el pad y retirar
producto excesivo después de pulir
Microfibras:
Necesitaremos esencialmente dos, una de pelo largo para
retirar el exceso grueso de pulimento, y otra de pelo corto.
Aquí será fundamental que sean de excelente calidad para
evitar arañazos.
Alcohol Isopropilico: Preparado en un pulverizador al 20% y

agua destilada a 80%, nos servirá como limpiador de
superficie de un pulimento que se nos secó.
49
Luz:
Un dato no menor es la luz a usar, fundamental para guiarnos
en el proceso de pulido, nos guiará para ver los defectos en la
pintura, tanto de hologramas como swirls. Hoy en día todos
tienen celular, y el flash trasero será nuestra herramienta de
bajo costo, deberemos ir entrenando el ojo. Cuando el poder
de inversión es mayor podemos instalar reflectores móviles y
fijos junto con luces puntuales, preferiblemente halógenas.
Micrómetro de espesores:
Ideal para descubrir el espesor de cada capa, y si un auto fue
repintado o no, o si fue pulido demasiado. Por ejemplo, se
sabe que de fábrica un espesor normal oscila entre los 115 y
120 micrones. Si la medición da muy por arriba puede ser que
estemos en la presencia de un auto repintado, o por el
contrario, si da menos exageradamente, puede ser un auto
que ha sido pulido al límite de su vida útil
50
Antes de empezar a describir los 3 pasos hay que tener en

cuenta que la dureza de la laca variará según el origen del
vehículo, por lo que las formas de corregir los desperfectos
también serán distintas. Si hacemos un ranking de dureza, los
autos importados alemanes serán los primeros, siguiendo por
los japoneses, los importados de origen turco o mexicano, y
por último los de Brasil y Argentina siendo este el del escalón
más bajo.
Que nos quiere decir esto, que una laca muy blanda, tenderá a
rayarse muy fácilmente, y el espesor también será menor. Por
ende debemos trabajar con productos y materiales pocos
abrasivos. Por el contrario, las lacas duras serán trabajadas a
mayor velocidad con la pulidora, con pads más duros, mayor
densidad, y cordero respectivamente.
Dentro de cada gama sin embargo habrá variaciones por

modelo, asique la experiencia y la consulta con otros detailers
como grupos de whatsapp o facebook servirán cuando no se
tenga seguridad, aunque un “spot test” servirá para encontrar
la mejor forma de afrontar una u otra laca.
Una mala técnica y/o producto inadecuado en una laca

blanda nos puede producir un “marring” (rayones en forma de
swirls pero más rectos y separados), además de cómo dijimos
causar daños irreparables.
CORTE
Este es el primer paso para atacar los swirls del vehículo a
tratar, el objetivo será específicamente ese, eliminar los
51
arañazos por malos lavados. Se utilizarán los pads de corte

duros o cordero, pulimento de corte (cut) abrasivo y se
trabajará a una velocidad alta en la Rotativa.
Las velocidades a tener en cuenta oscilarán entre 1400rpm a

1800rpm. Teniendo en cuenta que siempre conviene trabajar a
bajas velocidades, y de ser necesario ir aumentando
paulatinamente.
52
Con este paso terminado se habrán eliminado los odiosos

arañazos y devuelto algo de brillo, pero generalmente
dejaremos hologramas a flor de piel si nuestra técnica no es la
correcta . Una buena técnica nos ahorrará tiempo para no
corregir estos defectos en el siguiente paso del polish, si
somos cuidadosos. Con las pulidoras Roto-orbitales nos
olvidaremos de estos hologramas, es mucho más fácil.
El segundo paso luego del corte será ir profundizando el brillo

y eliminando los hologramas. Bajaremos las revoluciones por
minuto, y la velocidad de las pasadas será más lenta.
Oscilaremos en una velocidad de 1200rpm a 1400rpm
aproximadamente.
Usaremos pad de densidad media y pulimento de abrasividad

media, para el polish. FINISH Como su nombre lo dice es el
paso final, el de acabado, y se buscará sacarle el máximo de
brillo, ya que todas las imperfecciones han sido corregidas en
53
los pasos anteriores. Es el paso de menos oposición de la

máquina por su menor fricción del pad con la chapa. Se
trabaja a muy baja velocidad para evitar hologramas y buscar
el efecto candy o mojado. Se utilizaran alrededor de 800rmp a
1000rpm. El pulimento de acabado será más aceitoso y con el
menor poder abrasivo
PROCESO Y TÉCNICA DE PULIDO

Teniendo en cuenta las especificaciones del punto anterior,
pasaremos a la utilización de la pulidora y los productos.
Como medida inicial será vaciar los bolsillos, nada duro como
llaves, celular, encendedores, etc; no tener pantalones con
botones metálicos o plásticos duros. En lo posible jogging,
evitando lo anterior, al igual que camisas, sencillamente
porque cuando se aproxima el cuerpo para llegar a zonas más
alejadas del auto, indefectiblemente apoyaremos nuestra
humanidad con elementos que rayarán la pintura.
Lo segundo será pasarse el cable de la pulidora sobre el
hombro, ya que el mismo suelto también rozará la pintura y
hará lo contrario a lo que buscamos.
54
1- Lo primero será pegar el pad al backing plate. Deberemos

centrar lo mejor posible el disco para que no se corra y
friccione erróneamente.
2- Aplicaremos entre 5 o 6 puntos de pulimento al pad, lo

apoyaremos repetidamente mientras desparramamos el
producto en un cuadrado aproximado de 40cm x 40cm.
ANTES de encender la máquina es esencial apoyar, sino
salpicaremos pulimento para todos lados. Distribuiremos el
producto con la velocidad más baja de la pulidora (600rpm o
velocidad “1”) y una velocidad de pasada rápida con los
brazos por el panel seleccionado.
55
3- Apoyaremos el pad paralelamente a la pieza a pulir (las

partes más fáciles serán las horizontales ya que la gravedad
nos ayudará, en cambio los laterales como puertas o
paragolpes nos llevará mayor desgaste para sostener el peso
de la máquina.) El lateral que más apoye generará más
hologramas. La mano hábil sujetará la máquina, y la otra
sujetará la punta para nivelar el pad.
56
Como dijimos siempre nivelar el pad siguiendo la forma de la

pieza que se pule. Mantener los hombros alineados y
relajados, la máquina centrada al medio del cuerpo, las rodillas
semiflexionadas para quitar tensión en la zona lumbar y
trabajar con la flexión de la cadera, no con la columna
“doblada” hacia adelante.
Los desplazamientos serán más del tronco que de los brazos.
Hay que pasar la carga de la máquina al cuerpo como bloque
y no a los brazos que se extienden y vuelvan, ya que son
muchas horas seguidas puliendo.
4- El movimiento del pulido será en forma recta en una

dirección, y volviendo en forma paralela pegada sobre la línea
anterior, así hasta completar la pieza.
Si empezamos horizontalmente, repasaremos en forma

vertical, siempre procurar no alejarse del patrón anterior para
que no hayan espacios que se pulan en distinto grado. Irá
57
quedando una marca o dibujo circular al paso del pad por el

aceite del producto, que nos marcará la orientación, si vamos
muy rápido o lento, y si comienza a desaparecer es que nos
quedamos sin pulimento.
58
5- Al terminar de realizar las pasadas que serán entre 2 o 3,

antes que el producto seque del todo, retiraremos con una
microfibra de pelo largo el excedente, y con una de pelo corto
limpiaremos bien. Nos ayudaremos con un pulverizador con
Quick Detail (QD) si tuviéramos mucho producto por error. Si el
pulimento en el pad comenzó a secarse lo hidrataremos con
QD, pero sí se secó del todo lo deberemos lavar y cambiar por
otro hasta que ese seque del todo. Si llegara a quedar grumos
que se secaron, más que nada en el cordero, haremos mucho
daño a la pintura, y deberemos corregir nuevamente si no
volamos la laca.
6- En este momento examinamos con una luz si hemos

eliminado los swirls, hologramas o micro hologramas según el
paso en que estemos.
59
7- Aquí podremos elegir cómo trabajar el vehículo, podemos

trabajarlo todo en etapa de corte, o realizar los 3 pasos por
pieza o panel. Esto último nos obligará a tener a mano los
pads y productos cerca para no perder tiempo
Videos de técnica de pulido:

https://www.youtube.com/watch?v=wty1NpJIMaE
https://www.youtube.com/watch?v=_WtaojT64JM
Diferentes tipos de pulidores y pads

https://www.youtube.com/watch?v=UR4CZJFBmhw
Maquinas Rotativas, Orbitales y roto orbitales

https://www.youtube.com/watch?v=IFwblCGTbY4
60
Diferencia entre pulido y no pulido
Spot test y corte químico

Ahora que vimos la técnica correcta para pulir, haremos la
aclaración que para lacas muy blandas podremos utilizar como
primer paso de corte lo que se llama “corte químico”, esto es
utilizar un pad polish de densidad media, con un pulimento de
corte (paso 1). Por lo tanto se usará la abrasividad de los
componentes del pulimento y el pad más blando evitará
pasarse en la devastación de la capa superior.
El paso más importante que definirá cómo continuar es el de
corte. Y para esto si no conocemos la pintura, o si sabemos
que está repintado, podremos utilizar lo que se llama un “spot
test”. Una prueba de corte que se hace en un cuadrado de
61
40x40cm delimitado con cinta, y lo atacaremos con la

combinación menos agresiva, para en caso de ser necesario y
aumentando en abrasividad
Si vemos que las rayas no desaparecen intensificaremos la

velocidad y de ser necesario el pad más duro. De uno de
poliespuma a un cordero.
Spot test
https://www.youtube.com/watch?v=IaHWZsrezqo
3 en 1 (all in one) Estos productos sirven para un pulido

“rápido”. El llamado comercialmente “ABRILLANTADO”. Como
vimos el abrillantado en realidad es el último paso que
realizamos en el finish para lograr el máximo brillo, pero esta
es una buena opción para un trabajo más económico ya que
puliremos todo el vehículo una sola vez, por ende menos horas
trabajadas. Estos productos por lo general tienen una base
62
más aceitosa y microabrasivos utilizados en el polish y el

finish, con una cera que ya sirve de Sellado, por lo que ya no
usaremos un acrílico o un cerámico. Pero si lo quisieran
ofrecer se puede hacer una limpieza con un preparador de
superficie y quitar la cera para luego aplicar otra cosa, ya que
sino el sellador no anclará sobre la cera del 3 en 1. Los autos a
corregir no deberán tener swirls muy notorios porque no
llegaremos a quitarlos todos, al menos que se le aclare al
cliente este punto.
CONSEJOS AL PULIR:
• Para que los pads duren más se podrán utilizar varios por
auto, entonces ahorrarán la fricción de un auto entero y
tendrán mayor vida útil, pero si estas comenzando según el
uso durarán entre 2 a 3 autos por ejemplo para la etapa de
corte se usa 3 o 4 pads amarillos. • Habrán lugares a los que
es difícil acceder, y para eso necesitaremos pulir a mano, los
pasos serán iguales que lo anterior. Hasta podremos usar
63
cotonetes o hisopos para acceder entre las letras de logo por

ejemplo. Para quienes puedan invertir hay pulidoras pequeñas
como la AUTOTRIZ o NANOPOLISHER que sirven para
adaptarlos a las pulidoras rotativas. Se puede comprar una
Nano iBrid de bigfoot que es 4 veces más costosa
• El cansancio es uno de los mayores enemigos. La fatiga nos

hará perder concentración y coordinación, por ende nuestra
técnica caerá y podremos dejar detalles o causar daños a la
pintura. Descansar cuando sea necesario, si la vista se cansa,
o los brazos.
• La luz como dijimos es nuestro mejor elemento para

controlar la corrección , podremos ayudarnos si las
posibilidades económicas nos ayudan a colocar reflectores y
luces puntuales halógenas. Hay muchos talleres que instalan
tubos de led tanto en techo como laterales, éstas además de
ayudar a una mayor capacidad de visión, al momento de
promocionar nuestros trabajos el efecto reflejado en la pintura
nos dará un toque extra.
SELLADO
En este último paso aprenderemos cómo lograr proteger a

través de una capa que repele a los contaminantes, sellando
los poros de la pintura y manteniendo el brillo obtenido a
través del pulido. Veremos cómo aplicar ceras, acrílico y
64
cerámicos, el uso y aplicaciones y diferencias. Partimos de la

base que para cualquiera de las variantes de selladores
necesitaremos tener una superficie bien limpia luego del pulido
para permitir el anclaje del producto, para eso tenemos varias
opciones de preparadores de superficie que lo que hacen es
eliminar todo resto de aceite de pulimentos y de grasa de
nuestra piel, por eso en este punto principalmente sería
importante utilizar guantes de látex o nitrilo, ya que por
accidente podemos tocar el auto y dejar manchas de grasitud.
Se rocía la pieza por superficies de 40x40 o 50x50cm con

estos “preparadores de superficie”, y se pasa una microfibra
wafle o de pelo corto suave, se debería no dejar ninguna parte
de cada lugar como por ejemplo el capot, o la puerta, etc; sino
de esta manera como dijimos no habrá buen anclaje en esa
zona.
Ceras naturales:
Este tipo de ceras, a pesar de ser ceras procesadas su
ingrediente básico y principal es el de origen natural, ya sea
animal o vegetal, como es el caso de la cera de abeja o el
caso de la cera de carnauba. La cera de carnauba es uno de
los productos de mayor resistencia, es obtenida de la resina
que producen las palmeras de la especie Copernicia Cerifera.
Esta cera se seca y proporciona un brillo muy natural y de gran
profundidad, muy por encima de otros productos a base de
cera.
Al ser aplicada sobre la superficie externa del coche, forma
una capa protectora capaz de resistir los efectos del agua. Es
una capa de gran duración, manteniéndose de tres a seis
65
meses en perfecto estado, dependiendo de los usos del

coche. Además es permeable a los efectos del aire, es decir
que este la puede atravesar. Pero sobretodo, el efecto de
hidrofóbico (repelente de agua) es el más notable.
Las ceras de origen natural, se presentan en forma de pasta,

siendo fáciles de aplicar directamente con la mano. Con las
pulidoras se corre el riesgo de derretirlas y ocasionar daños
por fricción, por lo que siempre es recomendable aplicar a
mano.
66
Para su aplicación se pasará la esponja aplicadora sobre la

cera, y se distribuirá en forma recta y sin presión. El tiempo de
secado será según la marca. Podemos comprobar si secó
pasando un dedo sobre una de las partes del vehículo menos
visible, y si se deja un rastro sin marca es que hay que retirar el
exceso. Para eso se utiliza una microfibra suave que también
se pasará sin presión de forma de pequeños círculos
linealmente. El mantenimiento será su aplicación cada uno o
dos lavados. Y mantenerlo con un quick detail.
CERAS SINTÉTICAS:
Este tipo de ceras son elaboradas con polímeros que se
componen de una gran variedad de partículas de tipo
sintéticas, las cuales están entrelazadas entre sí. Son
productos elaborados en laboratorios especializados.
La mayor ventaja de este tipo de ceras, es que son muy
duraderas, ya que la materia química con la que han sido
elaboradas les permite resistir de manera eficiente la
humedad, la temperatura, las radiaciones UV y los
contaminantes.
De igual forma son productos de fácil aplicación y remoción,

ya que su dureza es menor a la de las ceras de origen natural.
También son menos caras. Son las más usadas para el
detailing, ya que se puede aplicar tanto con la mano, como
con pulidoras eléctricas. Se pueden presentar en pastas,
líquidas o en forma de crema. Si bien algunas llegan a durar un
mes o un poco más con un buen cuidado, conviene encerar
67
cada dos lavados. Luego del lavado se puede potenciar con

un Quick detail con cera.
Videos aplicación de ceras:

https://www.youtube.com/watch?v=o0HMOcoNgFg
https://www.youtube.com/watch?v=LKgyFC0YDu8
ACRÍLICOS:
Este tipo de sellador está hecho a base de polímeros
sintéticos, que a diferencia de las ceras tienen un poder de
duración mucho más largo, entre 6 a 12 meses según el
fabricante y cuidados de mantenimiento.
La profundidad del color será un poco menor que la de las
ceras más puras, pero solo para quien tenga experiencia con
distintos selladores. Su aplicación será similar a la cera pero el
tiempo de curado puede extenderse a 20 minutos como el
Jetseal de Chemicalguys. Se retirará también con microfibra y
68
no debe dejar pasar demasiado del tiempo recomendado ya

que costará retirar el excedente.
El mantenimiento se da además de un lavado completo con

una aplicación de alguna cera sintética o bien Quick Detail
post lavado. Es recomendado para esos clientes detallistas
que le darán un mantenimiento adecuado, y es económico
para el aplicador ya que se pueden llegar a sellar entre 10 y 15
autos por pote fácilmente. Se puede pensar como una cera de
larga duración por su fragilidad a daños externos si no se tiene
el cuidado necesario.
Video tratamiento acrílico:

https://www.youtube.com/watch?v=oqLnLmCROcY
CERÁMICOS O VIDRIO LIQUIDO:

El tratamiento de más larga duración, mayor protección contra
contaminantes externos y rayones de bajo nivel. La repelencia
al agua y polvo será muy notoria. Este tipo de selladores por lo
69
general están fabricados en base a elementos químicos como

el cuarzo, el dióxido de sílice y el titanio.
Varían gracias a la combinación de esos elementos en sus
brillos, duración y dureza. La dureza se mide con el índice de
dureza de los lápices, siendo así su clasificación por un
número acompañado de una “H” (Hardness=Dureza), siendo el
9H el más resistente a rayones.
Cada vez salen nuevos selladores y las grandes marcas se

renuevan por la gran competencia de mercado. Es por eso que
al momento de elegir uno deberemos evaluar cantidad de
autos por pote y presentación, prestaciones y el costo. Para
tener idea algunos de 60cc pueden durar hasta 5 autos
medianos, pero cuando ya se sabe tener un buen uso.
Generalmente la marca o los mismos vendedores orientan
pero siempre se debe restar algo a esa recomendación. O al
menos que intentemos ahorrarnos demasiado dejando una
capa demasiada fina.
Los coating cerámicos más duros, de mayor durabilidad y de

mayor brillo solo lo podrán aplicar los talleres certificados que
representan a la marca, es decir, si nuestro taller es viable para
ellos, podemos representarlos y vender sus productos pero sin
poder comercializar otras marcas. La aplicación será variada
según el fabricante, por ejemplo un CQuartz o un Exo de
Gtechnic serán necesarias dos capas, o uno de Ternova
además de mucho más tiempo de secado habrá que ir
aplicando un booster.
70
Selladores Premium que algunos tienen garantía de 10

años:
Cerámicos con gran dureza pero no mucho brillo:
Se puede aplicar para autos a los cuales no se le dará el

cuidado cotidiano, o bien como base y arriba un Exo v3 para
resaltar el brillo. Pensado para el auto rutero, se puede ofrecer
como una opción para cuidar el vehículo de los bichos del
71
camino, y aplicarse principalmente en la trompa, espejos y

parantes que dan al frente.
Selladores más económicos y al alcance de todos:
Irrumpió en el mercado por su costo-beneficio, a menos de 10

dólares con envío gratis a Argentina se hizo fuerte en
mercadolibre.
72
El Nano Lack fue de los primeros en aparecer en el mercado

argentino, con duración de un año, es de muy fácil aplicación
e ideal para las primeras experiencias en aplicado. Cerámicos
de muy buen acabado sin ser Premiums y con un alto costo en
ML.
APLICACIÓN:
La mayoría se aplicará con un pad aplicador, de no tener se
puede utilizar discos de algodón, se aplican unas gotas. Se
distribuye en tramos de piezas pequeñas de 40x40cm, o mitad
de capot por ejemplo, en líneas rectas montadas al borde de la
anterior, y luego en líneas perpendiculares a las anteriores.
Según el cerámico a aplicar se retirará enseguida el exceso

con una microfibra de pelo corto. Se dejará curar el tiempo
necesario, que va de las 12 horas a las 24 horas según
producto. Esto dependiendo de la humedad del ambiente,
siempre teniendo en cuenta de realizarlo en un ambiente
cerrado.
El proceso de curado se puede acelerar con lámparas
infrarrojas, acortando el proceso a la mitad.
Lámparas de secado, elevan el consumo de electricidad

drásticamente y su valor es bastante alto. En precio relativo
podríamos decir que se pueden comprar 4 o 5 Rupes o Flex.
Como dijimos anteriormente nos acelera el tiempo de secado
por lo tanto desocupamos nuestro taller rápidamente.
73
El mantenimiento de un tratamiento cerámico se hará a través

del lavado correcto, y luego cada 3 o 4 meses después del
lavado y secado de toda la superficie se aplicará un “booster”.
Este es un sellador en spray que contiene compuestos del
cerámico y mantendrá la dureza.
De esta forma podremos asegurarnos que los selladores
cerámicos lleguen al tiempo de duración declarado por el
fabricante. Se aplica rociando la superficie y se distribuye con
una microfibra de pelo corto una y luego se retira pasando otra
de pelo largo.
Videos aplicación de sellado cerámico

https://www.youtube.com/watch?v=PTF78eeeV44
https://www.youtube.com/watch?v=1Mbe2ak9hYs
https://www.youtube.com/watch?v=EYaOGeXCBH4
Lo que NO SE DEBE hacer para que el tratamiento cerámico

perdure
https://www.youtube.com/watch?v=7yBfP6izF0k
Hasta aquí hemos visto todos los pasos desde cero para lograr
los famosos “tratamientos acrílicos y cerámicos”. Como hemos
visto teniendo las herramientas adecuadas no es difícil
iniciarse en el oficio, y como todo las horas de práctica serán
las claves para mejorar en la técnica principalmente del pulido
con rotativa. En la parte final de este manual veremos cómo
iniciar y elegir nuestros servicios según nuestras posibilidades
económicas, estructurales y de personal.
74
LIMPIEZA DE INTERIORES
Aquí aplicará al igual que el lavado exterior quitar el exceso de

contaminantes como tierra, manchas y grasas, aspirando y
preparando la zona con productos de limpieza.
Necesitaremos:
• APC (all purpose cleaner): El limpiador multipropósito diluido

según sea necesario.
• Pinceles: para espacios reducidos y sin bordes metálicos.
•Microfibras: Tanto para limpiar como para secar.
• Cepillos varios: de diferente dureza para plásticos, cueros,

telas, alfombras, rincones, etc.
• Aspiradora: Será esencial para quitar todo el polvo y

desechos sueltos.
• Limpia-tapizados: Una de las máquinas más caras para

comprar pero de gran utilidad para la correcta limpieza de las
manchas de los tapizados, nos ayudará no solo a penetrar las
fibras de tela a presión, sino también a aspirar el agua con la
suciedad.
75
• Secadora: Otra inversión alta pero muy útil para evitar que la
humedad quede retenida en el vehículo luego de la limpieza de
tapizados.
Para comenzar con la limpieza del interior lo primero será

retirar todo el polvo y suciedad suelta (papeles, hojas, barro
seco suelto, etc.) Para una mayor comodidad y si el tiempo
nos lo permite retiraremos los asientos.
La aclaración del tiempo va dirigida al tipo de limpieza que
haremos. Tener que retirar los asientos no solo incluye más
tiempo al desarmar y armar, sino que también significa más
riesgo si tenemos problemas para el retirado y re-ensamblado,
y con los cables y las fichas de los airbags de los asientos
delanteros. Por eso, si es que ofrecemos un trabajo full de
verdadero detallado, lo mejor será tomarnos nuestro tiempo y
retirar las butacas delanteras, y las móviles trasera.
Aspiraremos todo el interior, ayudándonos de los pinceles para

acceder a las partes donde el pico de la máquina no llega,
barriendo hacia afuera de las rejillas del aire o paneles de
puertas. La tierra “barrida” con el pincel se irá aspirando al
mismo tiempo, y si cae al suelo no importar porque luego se
hará la alfombra.
La alfombra es lo que más trabajo nos dará. Si pudimos quitar

los asientos nos facilitará el acceso a los lugares más
complicados que con el pico no podríamos acceder.
Tendremos que realizar varias pasadas. La primera etapa será
quitar el grueso de la suciedad aspirando las partículas
sueltas.
76
Nos ayudaremos con un cepillo grueso para remover la

suciedad atrapada entre las hebras de la alfombra. Tendremos
que hacer fuerza al repasar cada rincón, pasar la aspiradora
luego del cepillado y repetir hasta que no quede suciedad.
Aspiramos los asientos también usando un pincel y cepillo
para la tierra acumulada en los rincones.
Una vez que tengamos todo aspirado nos concentraremos en

darle color nuevamente tanto a plásticos como telas o cuero.
Utilizaremos un pulverizador con APC diluido 1:10 con agua
destilada (100ml apc y 900ml agua), en caso de haber
manchas duras podremos concentrar un poco más pero no
más de 1:4. Rociaremos el panel de plástico y cepillamos con
un pincel las partes de difícil acceso y un cepillo de cerdas
suaves las partes grandes. Utilizaremos movimientos
circulares asegurándonos que no nos quede ninguna parte sin
repasar.
Con una microfibra nos iremos ayudando para ir secando la
zona frotándola y así revisar que la superficie esté limpia.
Para las puertas haremos el mismo proceso, rociamos apc y

cepillamos en forma circular. Al terminar repasamos con
microfibra. En el caso de tener chicle pegado, habrá varias
posibilidades a utilizar, la más accesible es rociar con Fw de
KochChemie, dejando actuar y luego cepillando y pasando
limpia tapizado. Si tuviéramos una limpiadora de vapor sería
más fácil, una vez que el producto actúa se aplica el vapor y
luego se aspira terminando pasar una microfibra.
77
En caso de no contar con un limpiador de vapor, se puede

utilizar un removedor de chicle que se puede conseguir en
mercado libre.
Se rocía la superficie afectada y con una espátula de plástico
se frota removiendo el chicle, se repite el proceso hasta
eliminar todo y que quede la zona limpia, luego se repasa. En
el video de abajo se puede ver su forma de uso.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=rBm6DP8IFOs (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=1AJBtWJBDoQ
(inglés)
Luego proseguiremos con la limpieza de las telas, empezando

por el techo, de esta manera nos evitaremos ensuciar los
asientos si lo hiciéramos a la inversa.
TECHO:
El paso inicial será ver el nivel de suciedad para ver como
comenzar y qué herramientas utilizar. Para una suciedad ligera
con manchas leves y tierra, usaremos un pulverizador con el
apc diluido al 10% como vimos anteriormente o bien un
“limpiador para tapizados”, y rociaremos por sectores, sin
mojar demasiado la tela, luego con una microfibra limpia y
doblada en 4 iremos frotando la zona con una presión
moderada. Pasaremos otra seca para absorber la mayor
cantidad de agua y producto, generalmente se produce una
espuma con el frotado que ayuda a expulsar la suciedad hacia
fuera del tapizado.
78
Para manchas más difíciles utilizaremos un cepillo de cerdas

suaves tipo “zapatero” para abarcar mayor superficie, o bien
un pincel de detail número 5 o similar de entre 3 y 4 cm de
ancho para limpiar una zona mayor. Los pinceles pequeños
serán ideales para los rincones o debajo de las manijas de
agarre.
El proceso es el mismo, cepillar en círculos suavemente, ya
que la tela empezará a levantarse, efecto que será antiestético
porque la tela quedará “despeluchada”.
De contar con una limpia-tapizados utilizamos solo la
aspiradora para el agua, y no la rociaremos, ya que esto puede
producir un desprendimiento del techo por quedar húmedo y
mal secado. De tener una turbina secadora nos ahorrará
tiempo y nos asegurará que seque antes y mejor.
Video de limpieza de techo: Inglés :

https://www.youtube.com/watch?v=q2HY-lEpaJw
ASIENTOS:
Sí pudimos quitar las butacas nos será más fácil acceder a los
detalles de los asientos y de la misma alfombra. Si no lo
hicimos, será el momento de limpiar los tapizados ya que son
los que más líquido acumulará, y si los asientos quedan
mojados no podremos entregar el vehículo como corresponde.
Al igual que los plásticos sin máquina tendremos que rociar el
limpiador (APC o limpiador de tapizados) y cepillar muy bien.
Vienen espumas para tapizado que nos ayudan a no mojar
demasiado las telas.
El sistema es igual, cepillar y pasar microfibra para secar
frotando muy bien. Con máquina nos ahorraremos algo de
79
esfuerzo pero principalmente podremos penetrar las telas y

espuma, accediendo a lo profundo gracias a la “hidro” que
tiene buena presión en el pico. Y gracias a la aspiradora
potente para agua podremos dejar menor humedad ahorrando
tiempo de secado. Nos podremos ayudar siempre con las
turbinas secadoras.
ALFOMBRAS:
Teniendo el techo, las puertas, los plásticos y los asientos
podremos seguir con el piso. Seguimos aplicando la misma
técnica, rociar con limpiador, cepillar, y secar con microfibra o
con máquina limpia tapizado extractora de líquido. Podremos
utilizar cepillos más duros que los anteriores para mayor
remoción.
Se termina de extraer con máquina, en el caso de no tener se
usarán más microfibras para lograr la mayor absorción de agua
y producto, en el caso de tener una aspiradora profesional que
sirva para líquido también, será un buen momento para
utilizarla.
En el paso del cepillado podemos ayudarnos con la pulidora,

viene un cepillo de la marca “3D” que se adapta y permite un
mayor barrido de suciedad. Utilizando la turbina secadora para
evitar humedad futura.
Videos limpieza anterior: (inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=N3YjECPh6H4
https://www.youtube.com/watch?v=dCpVB87DFsA
https://www.youtube.com/watch?v=ktKkV4HsFEM
https://www.youtube.com/watch?v=R0EOb2nEWtk
80
ASIENTOS DE CUERO
Para la limpieza de asientos o forros de cuero se utilizará un
limpiador específico para ello o bien un apc muy liviano, que lo
que evitará es resecar demasiado la pieza sin dañarlo. Una vez
aspirado se rociará con el limpiador y se utilizará un cepillo de
cerdas suaves, que con movimientos circulares se irá
abarcando desde el cabezal hacia el asiento. Una vez bien
limpio se pasará una microfibra para secar bien el cuero.
ACONDICIONADO INTERIOR Y PROTECCIÓN

Una vez que la zona esté limpia y seca se nutrirá al material
con el producto necesario, según sea plástico, cromo, vinilo o
cuero.
Para los plásticos utilizaremos un acondicionador libre de

aceites y siliconas que lo que hacen es acumular las suciedad
a la larga, opacando el color original.
Nos ayudaremos de acondicionadores de base acuosa, que si
bien su duración no será mayor a un mes, nos ayudará a
devolver el color de los plásticos y protegerlos a la exposición
de los rayos UV. Existen muchas variedades que se
caracterizan por tener un mayor o menor brillo, perfumes o
resaltador de un color determinado. Todos deberán ser
aplicados a un “aplicador” de poliespuma, ya sean en crema o
spray, y se irá abarcando la zona en líneas rectas, una vez que
se cubrió todo, se pasará una microfibra.
El Hyper Dressing será un producto muy versátil, ya que está

pensado para nutrir los plásticos exteriores de guardabarros o
81
las mismas ruedas, pero también sirve para los plásticos

interiores. Según su dilución logrará un acabado mate, brillante
y super brillante.
Se prepara en un pulverizador con por ejemplo 1:4 con agua

destilada. Se aplica como se dijo anteriormente con pad y se
retira con microfibra lo que no se absorbió.
Una vez elegido el acondicionador de plásticos pasaremos a
ver como aplicarlo:
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=1T-xBHWm3GQ
https://www.youtube.com/watch?v=lOD1l0s2ddg
https://www.youtube.com/watch?v=DPpeq4Z7uNg
https://www.youtube.com/watch?v=psnEHenpaIg
Se aplica el acondicionador de cuero sobre un pad de

microfibra y se pasa suavemente sobre la superficie. Se deja
actuar según el fabricante.
Luego del nutrido del cuero, se retira el excedente con una
microfibra.
Videos: (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=jjvneR2IT0c
https://www.youtube.com/watch?v=YWEwgzzmptA
https://www.youtube.com/watch?v=MdKbmmO9hEQ
https://www.youtube.com/watch?v=vRRtAJg-uMgRC
82
SELLADO DE PLÁSTICOS Y TELAS:

Al igual que los selladores para pintura, tenemos selladores
tanto de plásticos exteriores e interiores y de telas. Los
primeros servirán no solo para proteger sino también para
restaurar y devolver el color.
Entre ellos vale la pena mencionar el C4 de Gtechniq pensado

para plásticos exteriores, es un sellador que aparte de
devolver todo el tono y brillo perdido, da una protección y
repelencia por 2 años.
El sellador de telas nos dará una alta repelencia a los líquidos

evitando que se mojen, para clientes exigentes será una buena
opción, con niños en la plaza trasera será una buena
recomendación. El Fabric Guard de Chemical guys dura
aproximadamente de 8 meses a un año.
Videos de selladores de tela:

https://www.youtube.com/watch?v=KdF97BrDB08
https://www.youtube.com/watch?v=PQ5fYyO8Fdo
Videos Selladores de plásticos:

https://www.youtube.com/watch?v=auZLxbbZ820
https://www.youtube.com/watch?v=nWLnPmolbUY
LIMPIEZA COMPLETA (español)

https://www.youtube.com/watch?v=bNUFviemlYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ex---Ov6Fg8
83
DETALLADO DEL MOTOR
En este paso se buscará darle una renovación y

mantenimiento a todo lo que hay debajo del capot. Será una
tarea meticulosa limpiar mangueras, soportes, tapas plásticas,
etc.; además de enfocarnos en el mismo motor, sus partes de
aluminio o cromadas.
Se necesitarán los siguientes elementos:
- Desengrasante para motor: con una nula corrosión sobre

partes metálicas a diferencia de un desengrasante común.
- Pinceles y cepillos de varios tamaños para acceder a

lugares incómodos. Especialmente para no pasarnos con una
manguera o hidrolavadora y salpicar o mojar partes eléctricas
evitando la posibilidad de lograr un chorro directo o que el
agua se pulverice en spray.
- Microfibras: Para ir secando a medida que limpiamos por

zona.
- Bolsas de plástico: Para tapar los accesorios electrónicos

sensibles, como la ECU, alternador, fusibles, conectores
expuestos, etc.
El proceso se comienza tapando las piezas electrónicas, y

según el motor, partes sensibles como bobina o filtro de aire
84
con las bolsas y retirando la batería para acceder a la suciedad

que habrá debajo.
Se irá retirando la suciedad suelta, hojas tierra, polvo, etc. Se
puede utilizar una aspiradora y mientras se va barriendo con
un pincel el polvo se va succionando al mismo tiempo. Luego
de haber removido la suciedad suelta, se rocía con el APC o el
desengrasante según el nivel de suciedad.
Se irá cepillando de forma circular con un pincel, para áreas
grandes se puede utilizar cepillos más grandes, y cepillos en
forma de cono para acceder a lugares estrechos.
Para el excedente de producto se enjuagara la zona con el

rociador con agua, claro que muchos usan una manguera o
una hidrolavadora pero para un recaudo mayor nos
aseguraremos menor dispersión de agua con nuestro
pulverizador. Iremos secando a media que enjuagamos con
una microfibra, probablemente usemos varias ya que se irán
mojando al punto de no absorber agua correctamente.
Los cambios serán muy notorios, ya que los plásticos

recuperarán el color opacado por grasa y tierra, los blancos y
amarillos relucirán. Una vez todo el motor limpio podremos
lavar el capot, para esto cubriremos todo con una bolsa de
nylon grande para no preocuparnos de salpicar las partes
limpias de la zona del motor.
Con todo bien limpio y seco es hora de nutrir los plásticos.

Utilizaremos el mismo producto de Hyper Dressing de
Meguiars, o bien otro específico de otra marca, utilizaremos un
aplicador o bien una misma microfibra para ir resaltando el
85
color negro de mangueras y plásticos. El resultado será algo

así:
Videos limpieza motor:
https://www.youtube.com/watch?v=IxL1jursrTg
https://www.youtube.com/watch?v=leF8oSieQ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Dmcs_mXHEqA
Preparación para entrega final

Al momento de haber terminado de detallar, tanto de lavado
como pulido con el tratamiento elegido, tendremos que
entregar el vehículo en condiciones. Para eso se podrá hidratar
además de los plásticos como ya vimos, se podrá aplicar un
acondicionador para las cubiertas.
Otro detalle que suma en la presentación es utilizar un film

protector antiestático, el mismo que se utiliza para enmascarar
para pintar, para proteger el auto tratado y evitar cualquier
polvo del ambiente hasta que el cliente lo retire.
Su costo no es muy elevado y no solamente nos asegura
entregar el vehículo como corresponde, sino que también
genera una adhesión del cliente gracias a la presentación.
Tiempos de trabajo:
Lavado exterior sin retirar llantas: 1hs a 1 1⁄2 hs con llantas
86
Descontaminado: 1hs a 2hs

Encintado: 1hs a 2 hs
Pulido por paso: 6 hs aproximadamente
Encerado: 1 h
Limpieza de tapizados completos con plásticos y máquina:
8hs aproximadamente
Limpieza retirando los asientos: 12h
87

Los Secretos Del Detailing

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➔Capítulo 1 - Introducción al Detailing

Bienvenido/a! Si has comprado este Ebook es porque

En esta guía encontrarás una recopilación de información y

Aprenderás los paso a paso del detallado de un vehículo, las

Cómo mejorar la atención al cliente con los diferentes servicios

¿Qué es del Detailing o Detallado?

El “Detailing” o “Detallado” es el conjunto de técnicas y

Otra acepción posible y muy intuitiva es denominarlo

Entrando en detalle en la definición, podemos decir que la

arañar la pintura y los diversos materiales y que además brille

El rejuvenecimiento de un vehículo se refiere a la recuperación

¿PORQUE DETALLAR UN VEHÍCULO?

Existen diferentes razones para detallar un coche

¿ES DIFÍCIL DETALLAR UN VEHÍCULO?

¿ES CARO EL DETAILING?

¿DONDE PODEMOS HACER DETAILING?

ambiente muy húmedo nos veremos perjudicados por una

¿QUE NIVEL SE PUEDE ALCANZAR?

PROCEDIMIENTOS PASO A PASO PARA UN BUEN

Se deberá observar principalmente si existen rayas profundas

5. Corrección de pintura - Pulido:

A través del pulido es posible recuperar el brillo perdido con el

7. Limpieza y acondicionado interior:

8-Detallado del motor:

que no somos de los que se conforman con una chapuza

¿COMO HACER UN LAVADO

Comenzando por el lavado

Hay distintos tipos de lavado según lo requiera tu vehículo o el

El equipo básico que todo aficionado al detailing debe

Un champú de calidad tiene una doble función. Limpiar de una

Habitualmente hay dos tipos principales: lana de cordero

Todas ellas realizadas en Microfibras, se caracterizan por su

• Dos cubos o baldes de agua.

Se necesitarán dos y en lo posible con un grit guard (ayuda a

Los cepillos de distintos tamaños nos permitirán acceder a

Necesaria si queremos disminuir el tiempo de lavado

Solo para los baños de espuma, inicialmente no será

Como la mayoría de los otros procesos, esta tarea debe

El proceso habitual de un lavado se compone a su vez de 5

1. Aclarado inicial o remojado de la superficie.

y paralelamente ablandar el resto de suciedad para facilitar su

Este proceso consiste simplemente en rociar toda la superficie

Se utilizarán distintos cepillos para lavar con shampoo, se

Videos de limpieza de llantas.

Aprovecharemos este momento en el lavado para limpiar los

Para el lavado del chasis nos ayudaremos de cepillos más

Detallado de llantas y pasaruedas

En condiciones normales el remojado o aclarado inicial

Como siempre debemos tener cuidado con los tiempos de

Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de

microfibras, también muy suaves con la pintura y muy

En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y

Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que

De esta manera evitaremos que la suciedad que

vueltas alrededor del coche (techo, cristales, capó, puertas....).

Los movimientos a la hora de realizar el lavado deben ser

Aunque los bajos y defensas, al igual que el parabrisas, son

Video técnica 2 baldes

Chevrolet Suburban - Técnica de lavado:

VW Vento 2.0T - Técnica 2 baldes

Otra técnica de enjuague es la del hilo de agua la cual consiste

Un paso que tiende a realizarse de manera incorrecta e incluso