Este libro está basado en métodos

de enseñanza a nivel mundial y

tiene apartes de la ideología de
nuestro Director Creativo Viktor
Hugo Alvarado quien se dio a la
tarea de investigar la forma más
sencilla y eficaz de transmitir un
conocimiento general lo cual le
permitirá al estudiante adaptarse
a cualquier tipo de enseñanza

“todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere

debajo del cielo tiene su hora.”
Ecl. 3.1

1
 HISTORIA DE LA BARBERÍA

Creo que es importante que sepamos un poquito más de la barbería, de su

origen y del camino que ha tenido hasta nuestros días en los que tiene un
auge brutal nunca antes visto. Conociendo su historia es posible que
podamos entre todos conseguir que se quede para siempre.

La Barbería por lo tanto puedes imaginarte que tiene una gran historia, no
es algo nuevo, no es algo que haya sido creado hace un par de años, la
barbería y por lo tanto el oficio de barbero tiene miles de años de historia.
Se cree que más de 20.000 años.

En Egipto se han encontrado utensilios varios de un barbero como por

ejemplo maquinillas de afeitar, los barberos en el antiguo Egipto estaban
muy bien vistos, todo faraón disponía de uno durante toda su vida.

En la antigua Grecia la barbería aumenta en importancia y se crean los

primeros clubs de caballeros, barberías cuidadas hasta el último detalle
donde los hombres charlaban de filosofía o política. Si recuerdas alguna

2
imagen de Platón, Aristóteles o toda esta cantidad de pensadores siempre
aparecen en esculturas con barbas impecables, sí amigos, los barberos son
los culpables de que estos filósofos parezcan unos “modernillos” en el siglo
V a.C. y es que prácticamente todos los hombres llevaban barba.

En Grecia dejan de llevar barba desde que Alejandro Magno lidera el

imperio puesto que obliga a sus tropas a rasurar sus caras para la batalla,
en ésta época se duda que se rasurara como en la actualidad con las
típicas “Gillete” ya que no había utensilios de afeitado precisos, por lo que
es de pensar que el que lo hiciera o bien lo hacía con fuego o con
cuchillos. Estos griegos… ¡con lo bueno que es tener una tupida barba!

Los romanos como en tantos otros campos, siguen las tendencias de los
griegos y la barbería también va a ser en un primer momento llevado a
Roma, no duró mucho ya que la moda de rasurar sus caras ocurre desde
prácticamente el principio del Imperio Romano, muchos emperadores
incluso fueron ridiculizados por el pueblo al tener apariencia femenina. Por
el contrario los esclavos tenían prohibido afeitarse, o más bien rasurarse…
bueno, no todo tenía que ser tan malo esclavos, si, ¡pero con barba!

Desde Julio Cesar a Trajano, todos los Emperadores mostraron sus rostros
afeitados.

Hay algunos emperadores y pensadores posteriores de Roma que si

llevarán barba y se cree que lo hacían para evitar que fueran
visibles posibles marcas en la cara, sin duda similitudes a las que se pueden
ver hoy día donde muchos hombres deciden dejarse barba para ocultar
sus “defectos”.

En otras civilizaciones como la de los persas, asirios o acadios en la zona de

Oriente Próximo también fueron grandes barbudos. Los persas por ejemplo
es sabido que era un símbolo de gran masculinidad y de buen guerrero,
por eso ganaban tantas batallas (por eso y porque estaban bastante
mazados).

En la Edad Media el oficio de barbero se consolida y es que un barbero en

este momento histórico no solo cortaba cabello o arreglaba barbas, en
esta época el barbero también saca muelas y hace pequeñas
intervenciones quirúrgicas. Sobre todo en Europa, el viejo continente, no se
tiene mucho conocimiento sobre medicina y únicamente “operan” lo
clérigos. Es este órgano de la iglesia quien se apoya en los barberos para
que sean sus asistentes y poco a poco van obteniendo un reconocimiento
nunca antes visto.

3
 Hasta 1745 barberos y médicos comparten pacientes y es aquí, en este
momento, cuando Jorge II de Inglaterra decide que los barberos ya no
podrán intervenir quirúrgicamente (cierto es que hacían auténticas
sangrías) y únicamente se van a dedicar a arreglar barbas y cortar
cabello, tal y como conocemos este oficio hoy día. En Francia y resto de
países ocurrirá lo mismo y las barberías serán frecuentadas por población
de bajo nivel social lo que las condenará a tener muy mala reputación.

Los barberos pasarán a un segundo plano hasta finales del siglo XIX en
Chicago y ciudades de Europa como Londres, profesionalizando la
conocida vieja escuela de barberos, será un resurgir del oficio
separándose definitivamente de la medicina y especializándose en nuevas
técnicas hoy conocidas. A mediados y finales del siglo XX la moda
masculina se basa en dejarse largas melenas y no llevar barba, la
peluquería y los salones “unisex” quitan protagonismo a las barberías y es
en este momento, a partir de la segunda década del siglo XXI cuando las
barberías han vuelto a tener peso en nuestra sociedad, un peso nunca
antes visto cómo puedes comprobar, en todos los lugares del mundo.
Cada día vemos más barberías en cada rincón, desde países asiáticos
como Indonesia hasta Europa y a lo largo y ancho del continente
americano. Como dato curioso y por último… sobre los postes de barbero,
decir que no todos disponían de uno ni de barbería siquiera ya que
antiguamente los barberos viajaban de ciudad en ciudad y solo los
barberos de más prestigio tenían un sitio fijo donde trabajar.

¿Sus colores? Pues bien, en origen un poste blanco de madera indicaba

una barbería, el rojo porque cuando estaban ocupados enrollaban un
trapo manchado de sangre que posteriormente pintarían por dar una
imagen algo desagradable. El azul… es un misterio, no se sabe si fue en
Francia o en EE.UU para asemejar con los colores de su bandera.

Arthur B Moler

Illinois1893 - Funda la primera escuela de peluquería en los Estados Unidos,

en Chicago, Illinois.

1893 - Escribió el primer libro de texto sobre el tema de peluquería: El

Manual Moler de Peluquería.

1899 - Franquicia el primer Moler Barber College en St. Louis, Missouri, y una
segunda franquicia en Des Moines, Iowa

4
ARQUITECTURA DEL CORTE

A la hora de crear un corte de cabello debemos tener en cuenta varios

aspectos como son la Longitud, Forma, Técnica y Estado del cabello ya
que estos serán la clave del éxito para el desarrollo de nuestro aprendizaje.

Lo que veremos a continuación es el procedimiento y explicación de cada

uno de los puntos que debemos tener en cuenta para una correcta
ejecución de corte de cabello.

SECCIÓN: es una porción de cabello no menor a 4cm de dimensión o

espesor; En el cabello podemos crear un sinfín de secciones estas pueden
ser geométricas, asimétricas o irregulares, entre los más utilizados están
RADIAL, PERFILES, SECCIONAMIENTO EN SEIS, DELTA, HERRADURA, (A, B, C)
estas nos permitirán controlar mejor el cabello a la hora de realizar un
procedimiento ya que sin ellas no tendríamos un orden.

GUIAS: son mechones de cabello que utilizamos para definir el largo de

una sección, Encontramos 3 tipos de guías FIJA, MOVIL Y VISUAL estas guías
nos permitirán realizar un sinfín de diseños ya sea utilizándolas solas o
combinándolas.

NOTA:

Podemos llamar GUIAS a los Puntos, Trazos o Líneas de Diseño que

establecemos en la sección B y C ya que los utilizaremos como puntos de
referencia en la realización de los cortes con Máquina.

Guía fija:
Es un mechón de cabello hacia la cual se dirigen todos los largos de un
área determinada, la utilización de esta guía nos permitirá crear el mayor
número de efectos en el cabello, la guía fija también recibe nombres
como convergencia o progresión.

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Guía móvil:
Es un mechón de cabello que cortamos a un largo específico para
desplazarlo sobre un área determinada creando una repetición de largos
esto nos indica que nuestra mecha de inicio nos determinara el largo de
las demás.

Guía Visual
Una guía visual es cuando nuestros ojos determinan el largo, la altura y
posición a cortar de cada área.

PARTICION: es una porción de cabello no mayor a 3cm, y son aquellas que

nos subdividen las secciones, permitiendo un mayor control durante la
ejecución del corte, entre ellas encontramos: Partición Vertical, Horizontal,
Diagonal Izquierda, Diagonal Derecha, y Pivotante

Partición horizontal:
Representa la calma o la ausencia de movimiento esta partición es
generalmente utilizada en los cortes sólidos, de igual manera la podemos
utilizar a la hora de rectificar o crear líneas estables en cortes determinados
como el Pompadour.

Partición vertical:
Representa la movilidad, volumen y excelente textura es una de las
particiones más utilizadas para realizar cortes con capas, su utilización nos
permite una mejor conexión y distribución de los cabellos.

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Partición diagonal:
Representa la dirección dinámica esto quiere decir que si realizamos una
diagonal hacia la izquierda el cabello adoptara un movimiento hacia la
izquierda al igual en cualquiera de los casos que utilicemos una diagonal.

POSICION DE LA CABEZA
La posición de la cabeza es muy importante ya que una mala posición
puede incrementar el largo del cabello en 1.5cm, las posiciones más
utilizadas son inclinada hacia adelante, hacia el lateral izquierdo, hacia el
lateral derecho o recta, esto aplica a las longitudes largas, en las
longitudes cortas una mala posición de la cabeza puede alterar nuestra
línea de diseño.

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN

Distribución:
Es la dirección en la que se peina el cabello en relación a la partición de
la raíz.

Distribución natural:
Es la dirección que adopta el cabello a medida que cae de la cabeza. La
fuerza de la gravedad y la dirección del crecimiento natural influyen, de
algún modo en esta dirección. Es la que se usa con más frecuencia para
crear un corte sólido.

Nota: Se denomina distribución natural cuando se utiliza la distribución

natural sin ninguna proyección.

Distribución perpendicular o en T:
Es la dirección que adopta el cabello cuando se peina en Angulo recto o
de 90 grados o en ángulo recto, con respecto a la partición de la raíz, este
tipo de distribución se utiliza principalmente para crear cortes en capas.

Distribución variable:
Es la dirección que adopta el cabello cuando se peina en dirección
diferente a su distribución natural, en cualquier dirección, excepto

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perpendicularmente a la partición de la raíz. Generalmente se utiliza para
crear incrementos exagerados de largura de una partición o sección.

PROYECCION:
Es el Angulo en el que se sostiene el cabello durante el corte en relación a
la curva de la cabeza.

TIPOS DE PROYECCION:
Existen tres tipos de proyección que son proyección baja, proyección
media, y proyección alta los cuales son utilizados para crear las diferentes
longitudes a realizar en el cabello.

PROYECCION BAJA:
Se encuentra entre los 0 y 30 grados, se utiliza para crear el máximo de
largura y peso, este ángulo se usa para realizar cortes sólidos y gradados.

Proyección media:
A más de 30 y menos de 60 grados el estándar es de 45, se utiliza para
crear capas medias o largas debido a su inclinación.

Proyección alta:
A más de 60 y menos de 90 grados, nos permite crear un mayor número
de capas

Caída natural:
Es la posición que adopta el cabello debido a la influencia de la
gravedad.

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Nota: se utiliza un cuadrante del eje espacial para determinar los ángulos
de proyección desde las superficies rectas y curvas de la cabeza una vez
que se haya establecido el Angulo de 0, los ángulos de 45 y 90 grados
pueden determinarse en cualquier dirección, debemos tener en cuenta
que la proyección la determina la guía fija o móvil.

Posición de los Dedos

Hace referencia a la posición de los dedos en relación a la partición de la

raíz. Hay dos tipos de posición de los dedos, paralelos y no paralelos.

Paralelos:
Los dedos controlan el cabello, se colocan paralelos a la partición de la
raíz ya que las tijeras se guiaran por los dedos, la posición paralela se usa
generalmente para crear la representación más pura de la línea elegida.

No paralelos:
Se denomina así a la colocación no paralela de los dedos a la partición de
la raíz, esta posición se utiliza para crear incremento o disminución de
largura de un área de determinada.

Nota: es muy importante tener en cuenta que en las posiciones de los

dedos podemos cortar por dentro y fuera de ellos esto quiere decir por
Dentro cuando el dorso de la mano apunta al cráneo, y por Fuera cuando
la palma de la mano apunta al cráneo.

Técnica de corte
Encontramos una amplia gama de técnicas para cortar el cabello las
cuales se pueden realizar con tijeras y navajas estas nos permitirán crear un
sinfín de efectos en el cabello entre ellas están.

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 LINEAL> LINEAR
 DENTAR > POINT CUTTING
 DESLIZAR > SLIDE CUTTING
 ENTRESACAR
 FILTRAR > DEEP PARALLEL
 RASGAR > SLICING
 CANALIZADO > CHANNELLING
 LADRILLO > BRICK CUTTING
 TORCION > TWIST CUTTING
 DESLIZAR CON UNA HOJA >
EDGING
 RETROCESO > BACK CUTTING
 NAVAJA > RAZOR CUTTING
 CINCELAR > HAMMER
 Rotación de navaja> RAZOR
ROTATION

Técnicas y Movimientos de la Maquina

 Curvo
 Vertical
 Diagonal
 Peine sobre Maquina
 Ascendente
 Descendente
 Central
 Guías especiales

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Tijeras
La tijera de corte de cabello, es la herramienta por excelencia de
cualquier Barbero dentro de su singularidad podemos encontrarlas en
diferentes tamaños, colores, materiales y formas.

Toda tijera tiene diferentes partes, estas suelen ser las mismas para casi
todas las tijeras con una serie de pequeñas variantes.

 El punto de equilibrio de la tijera tendría que estar en el punto de

pivote.
 La hoja móvil es la que pertenece al dedo pulgar esto quiere
decir que a la hora de cortar solo una hoja de la tijera se mueve y
la otra estará fija.

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TIPOS DE PUNTAS DE LAS TIJERAS

 Triangular
 Cuadrada
 Redonda

De qué depende la forma de la punta, a más gruesa la hoja más

redonda la punta, la punta debe tener la dimensión suficiente para
soportar la fuerza de la hoja y a su vez mantener la estabilidad de la
misma durante el proceso de corte

Si la punta es triangular puede llegar a ser más agresiva con la piel, una
tijera de con punta redonda o cuadrada puede llegar a ser más útil a la
hora de realizar un corte con mayor precisión sin exponer la piel.

ANILLOS
En el mercado encontramos tres tipos de anillos

 Simétrico
 Offset (Ergonómica)
 Crane Handle (Súper ergonómica)

Simétrico Offset (ergonómica) GraneHandle (súper

ergonómica)

Los anillos están dispuestos en la tijera por una funcionalidad, que como
norma principal no afecta en primer lugar a la ergonomía de la mano.

Una tijera offset hace que la metacarpiana sufra menos, (el movimiento
del pulgar es más suave, esto no solo está condicionado al offset si no al
largo de la tijera.

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La posición de los anillos afecta es a la disposición del codo.

El punto de pivote es el más crítico de la tijera.

A más cerca el punto de pivote del anillo más rápida será la tijera, a
más lejos más lenta y más estable, la mano debe tener espacio
suficiente sobre la hoja fija para evitar saltos en la tijera a la hora de
cortar.

TIJERAS DE ENTRESACAR
Hojas dentadas por ambos lados para reducir la densidad del cabello.

RECTIFICADO EN HUECO DE LAS HOJAS (AL INTERIOR)

Un nuevo ángulo aumenta todavía la capacidad de corte del filo. Ideal

para los cortes en capas.
PULIDO HONING

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Hojas más filosas mediante 4 fases de rectificado fino, más un pulido a
mano. Permite utilizar las técnicas de corte en capas.

HOJAS CONVEXAS (AL EXTERIOR)

Filo integrado para una capacidad de corte máxima

MICRODENTADO

Evita el deslizamiento durante el corte.

TIJERAS DE ESCULPIR

Dentado por un lado para crear capas de transición, estructurar el

cabello, lograr puntos de apoyo entre las varias capas y contornos de
franjas.

DENTADO

Cuanto más grueso el dentado tantos más puntos de apoyo se logran

entre las capas del cabello y así más volumen. Las distintas alturas de
corte se sostienen mutuamente.

Tijeras de entresacar:
Las tijeras de entresacar crean una alternativa distintiva irregular de
cabello; cortos y largos más aun los dientes poco espaciados quitaran

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una cantidad mayor de cabello; mientras que pocos dientes y más
espaciados quitaran menos cantidad de cabello.

Tijeras de entresacar de 8 (1/8):

Son la mejor opción cuando se desea un efecto ligeramente
descargado, ya que quitan una cantidad mínima de cabello en una
sección.

Tijeras de entresacar de 16 (1/16):

Se utiliza generalmente para quitar una mediana cantidad de cabello.

Tijeras de entresacar de 32 (1/32):

Son las mejores tijeras para quitar la máxima cantidad de cabello.

Navaja:
Creará una textura diagonal en las puntas produciendo una textura
suave y difusa.

Peines:
Los peines se utilizan para distribuir y controlar el cabello antes y algunas
veces durante el corte. Los peines con espacios anchos entre las púas
aplicara menos tención esto dará acabados suaves. Y las púas poco
espaciadas aplicaran más tención permitiendo cortes más precisos.

MAQUINAS

Encontramos una gran variedad de máquinas que se ajustan a la

necesidad y gusto de cada cual, las cuales observaremos
primeramente por su motores.
TIPOS DE MOTORES
 Motor Magnético o Electro-magnético
 Motor Rotativo
 Motor Pivotante

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Entonces qué tipo de motor deberías escoger.

Cualquiera que elijas, bien sea magnético, de pivote o rotatorio te

ofrecerá unos resultados de máxima calidad.

Lo único que tienes que hacer es elegir el motor adecuado para cada
tipo de trabajo específico.
MOTOR MAGNÉTICO:

Los motores magnéticos trabajan a altas velocidades resultando unos

cortes fluidos. Válidos para texturas de cabello fino e intermedio. Menos
partes móviles hacen estos motores más simples, seguros y los más
duraderos de todos los tipos de motores.
MOTOR DE PIVOTE:

Los motores de pivote tienen una velocidad más baja del juego de
cuchillas respecto a los motores magnéticos pero son el doble de
potentes. El más alto poder de corte las hacen ideales para cortar
cabello grueso y denso. Son motores silenciosos, de funcionamiento frio
y duraderos.
MOTOR ROTATORIO:

Los motores rotatorios tienen una cantidad de potencia y velocidad del

juego de cuchillas similares.
También es el único tipo de motor con velocidades múltiples. Su
equilibrio entre potencia, velocidad, tamaño y peso los hace
extremadamente versátiles y perfectos para un trabajo intenso con todo
tipo de cabellos.

CUCHILLAS
El material de las cuchillas influye en la precisión y la durabilidad de la
máquina de corte. Materiales como el acero o titanio son los más
usuales, aunque el mejor material es la cerámica, ya que permite hacer

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cortes de pelo tanto en seco como húmedo, no se oxida y es
autoafilable ya que nunca pierde el filo de corte con el uso.
Guías
En la actualidad con los avances y la introducción de novedosas
técnicas, ya no es posible en algunos casos diferenciar cuando un corte
ha sido ejecutado a tijera o a máquina. Lo que determina el resultado
en el corte al usar la máquina es definitivamente el conocimiento en la
aplicación de la cuchilla y las guías.

Para utilizarla solo es necesario ajustar la guía de acuerdo a la altura de

cabello deseada por el cliente. Las guías más usadas van desde el
número 0, que es la máquina sin guía, hasta la guía número 4. La guía 0
es un corte a ras del cuero cabelludo y en la 4 es una altura del cabello
de aproximadamente 13 milímetros.

Es importante conocer el uso de las guías y la palanca de ajustes en la

técnica por cuartos, pues es la mejor manera de lograr el
desvanecimiento cerrado y obtener mejores resultados.

El recorrido de la palanca lateral es normalmente de 3cm lo cual nos

permitirá crear varios niveles de largura del cabello, al dividir este
recorrido por cuartos.

16
LA BARBERA

El uso correcto de la barbera es un aspecto clave en un profesional, no

es lógico hacerse nombrar Barbero y no conocer el uso técnico de esta
herramienta. Se debe conocer los movimientos necesarios para
emplear de forma adecuada este implemento. Siempre pensando,
primero en la seguridad del cliente y después en la comodidad del
Barbero.

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CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO DE LA BARBERA
Es necesario dominar los cuatro estilos o movimientos de la barbera.
Reconocer que movimiento se debe usar en cada área a rasurar.

Es conveniente siempre generar tensión en la piel del área donde se

vaya a emplear la barbera

Libre Revés Retroceso Retroceso revés

MARCACIÓN DE CONTORNO MANO DERECHA DEL CLIENTE

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MARCACIÓN DE CONTORNO-MANO IZQUIERDA DEL CLIENTE

MARCACIÓN DE CONTORNO- FRONTAL Y MANO IZQUIERDA DEL CLIENTE (OPCIÓN 2)

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PEINES

Peine para pulir

Peine largo de corte 20.32cm

Peine ancho generalmente utilizado con la maquina

MOVIMIENTOS BASICOS CON EL PEINE

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Procedimiento para un corte:

El procedimiento para un corte es lo que nos permite tener un

lineamiento a la hora de realizar un corte ya que si él no tendríamos un
orden. Dándonos como resultado un mejor proceso.
Pasos a seguir para la realización de un corte.

1. Secciones
2. Guías de diseño
3. Particiones
4. Posición de la cabeza
5. Proyección
6. Posición de los dedos
7. Técnicas de corte

FORMAS

En las metodologías de enseñanza de corte a nivel mundial

encontramos que los cortes se dividen en 3 formas geométricas,
triángulos círculos y cuadrados permitiéndonos identificar los diferentes
cortes en tan solo 3 formas las cuales explicaremos a continuación.
21
FORMA CUADRADA

Es una forma usada para contrarrestar la redondez natural de la

cabeza, al utilizar esquinas como si se tratase de un marco cuadrado.
Las líneas cuadradas destacan la simetría y amplían la forma del rostro.
FORMA REDONDA O CIRCULAR

Una forma circular o redondeada es una curva sin ángulos definidos

esto quiere decir una forma fluida que aumenta paulatinamente su
longitud hacia la parte posterior o superior de la cabeza, también
recibe el nombre de forma convexa, el 80% de los cortes que realizamos
se ajustan a esta forma.
Las líneas redondeadas enmarcan el rostro y son muy utilizadas
FORMA TRIANGULAR

Es una forma que aumenta su longitud hacia la parte anterior esta

forma siempre será más larga en la parte anterior, también recibe el
nombre de forma cóncava.

Dentro de las formas anteriores podemos crear 5 tipos de capas o

efectos estos nos permitirán realzar, minimizar o acentuar cada una de
las formas.

 CAPAS RECTAS: Debemos distribuir el cabello

ascendentemente al centro de la parte superior de la
cabeza.
 CAPAS CIRCULARES: Debemos utilizar una partición
pivotante para poder realizarlas.
 CAPAS CONCAVAS: Debemos distribuir el cabello hacia la
parte posterior.
 CAPAS CONVEXAS: Debemos distribuir el cabello hacia la
parte anterior.
 CAPAS ASIMETRICAS: Debemos distribuir el cabello hacia
uno de los laterales.

POSTURA CORPORAL

Nuestra postura corporal es muy importante ya que puede afectar el

corte y nuestra salud, por ejemplo para crear unas capas circulares es
imperativo que nuestra posición corporal permanezca fluida para
podernos desplazar alrededor de nuestro cliente, para formas

22
cuadradas debemos adoptar habitualmente una posición corporal más
estática.

PROCEDIMIENTO PARA EL AFEITADO

Para un correcto afeitado debemos tener en cuentas varios aspectos

importantes.

 Lo Primero que tenemos que hacer es poner la brocha en remojo

en agua tibia, nunca muy caliente ya que puede debilitar el
“nudo” de pelos y perjudicar la durabilidad de nuestro
instrumento.
 Limpiar la piel con agua fría y jabón lo cual contribuye a activarla,
si lavamos con agua caliente la piel quedara excesivamente
seca y facilitara su irritación y pequeños cortes.

 Preparación de la piel

Humedecer la cara del cliente, con la aplicación de una toalla caliente

y húmeda (a poder ser con aceites esenciales). A continuación, se
aplica un aceite de esencias naturales a la barba y se realiza un masaje
facial. Finalmente, y para dejar la piel totalmente preparada para el
afeitado, se enjabona la piel con una brocha de pelo natural, y una
crema elaborada con extractos naturales.
 Afeitado

Se utiliza la navaja (colocando una hoja nueva para cada cliente) y

afeita en el sentido del crecimiento del pelo. Vuelve a enjabonar la
zona y hace una segunda pasada por conseguir un acabado perfecto.
Uno de los beneficios del afeitado es el de la exfoliación de la piel.
Afeitando con una hoja afilada y en el sentido del crecimiento del pelo,
reduce los cortes, los pelos que crecen interiormente y la irritación.

 Tonificación

Una vez acabado el afeitado, se aplica una toalla de agua fría

(preferiblemente, aromatizada) para limpiar la piel y cerrar los poros. A
continuación, se aplica un tónico calmante o astringente según el tipo
de piel de cada cliente. De este modo se tonifica y eliminan las

23
impurezas, a la vez que proporciona un buen acabado y una
hidratación calmante.
 Hidratación

Hidratar y proteger la piel de cada cliente, con productos que posean

aloe y antioxidantes. Para acabar el afeitado, se aplica una loción
hidratante, ya que es importante mantener la piel suave y protegida
ante los agentes ambientales exteriores y la polución.

COMO AFEITAR

 Si el vello de la barba está largo, se debe rebajar con

máquina.
 Con movimientos circulares, aplicar la espuma para
afeitar con la mano o la brocha.
 Sin retirar la espuma, colocar una toalla caliente
masajeando para que penetre el producto, esperar un
minuto y retirarla.
 Aplicar nuevamente espuma, aceite o gel para afeitar.
 en las áreas irritadas puedes detener el sangrado si lo
hubo, con una toalla helada para cerrar los poros.
 Aplicar un bálsamo after-shave para calmar la irritación
de la piel.

 Para realizar un afeitado a navaja, el barbero debe estar

a la derecha del cliente, con una buena postura para
desplazar la herramienta a mano alzada en forma de
zigzag recorriendo 14 zonas de su rostro.

 1. Mejilla. Se desliza la navaja a mano alzada por el

mentón desde la oreja hacia la derecha bajando
despacio.
 2. Masetero. Idéntico movimiento al anterior pero
comenzando desde más abajo y girando ligeramente la
muñeca hacia dentro.

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  3. Bigote. Es el último paso; se trabaja desde el centro
hacia la izquierda con la mano alzada. Dependiendo
del tipo se debe repasar con la tijera.
 4. Mentón. Desde el extremo de la barbilla y hacia la
izquierda se baja la navaja a mano alzada recorriendo
despacio por el cuello.
 5. Cuello. Para rasurar su parte más baja; se lleva la
navaja de abajo arriba con la muñeca recta.
 6. Mejilla. Con la mano girada se pasa la navaja hacia
la izquierda y se va bajando poco a poco.
 7. Masetero. Idéntico movimiento al anterior pero
comenzando desde más abajo.
 8. Bigote. En este otro lado de la cara el movimiento de
rasurado va al revés: de centro a derecha.
 9. Mentón. Desde el borde de la mandíbula hacia el
cuello: de izquierda a derecha y hacia abajo.

 10. Cuello. Idéntico al paso del movimiento 5, pero en la

parte izquierda del cuello.
 11. Barbilla. Se rasura con un movimiento cruzado
siempre de derecha a izquierda.
 12. Nuez. Es una zona de cuidado; de arriba abajo.
 13. Sub mentón. Justo por debajo de la nuez, se realiza
de abajo arriba. Este punto es la referencia para clientes
que deseen una barba muy larga: prohibido que crezca
por debajo de la nuez.
 14. Zona orbicular. Se sitúa justo debajo del labio inferior
y se rasura de abajo arriba.

Nota:
Nunca a contra pelo. Si comenzamos el afeitado a
contrapelo, conseguiremos irritar la piel. En su lugar, debemos
deslizar la barbera suavemente en el sentido del nacimiento
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del pelo, realizando pasadas cortas y suaves. Tensando la piel
con los dedos. Reserva las pasadas a contrapelo sólo si es
necesario y sólo en las segundas pasadas.
Deja el bigote para el final. El vello sobre el labio es de mayor
dureza y resistencia. Por ello conviene dejar esa zona para el
final del afeitado dejando que se empape bien de crema y
suavice el afeitado.
Una vez finalizado, es aconsejable aclarar tu piel con agua
fría para cerrar los poros y alivio de la piel. Posteriormente,
aplica una loción hidratante.

Glosario

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Textura:
Es la cualidad de una superficie de sentirse y verse, la luz tiene también
la influencia en nuestra percepción de la textura, en la estructura del
cabello la textura puede ser Estática, inactivada o combinada.

Textura Estática:
No tiene movimiento esto quiere decir que el cabello esta compacto,
ejemplo claro es un corte Solido.

Textura Activada:

Cuando las puntas del cabello están expuestas, estas líneas discontinuas
crean una apariencia rugosa en la superficie, ejemplo un corte en
capas.

Textura combinada:
Es cuando se presentan una combinación de texturas activadas y
estática, por ejemplo una corte puede tener las puntas apiladas en el
exterior que muestren una textura activada mientras que la textura lisa
inactivada se mantiene en el interior.

Repetición:
Cuando todas las unidades son idénticas en todos los aspectos excepto
en la posición.

Alternancia:
Cuando dos o más elementos se repiten en una disposición en serie.

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Progresión:
Cuando todos los elementos son similares aunque cambie
proporcionalmente, esta serie continua de pasos proporcionales
aumentan o disminuyen hacia el resultado final.

Contraste:
Una relación de opuestos realizada conscientemente que crea
variedad y estimula el interés del diseño.

Disonante:
El grado máximo de intervalo entre los elementos.

Equilibrio:
Una interacción de los elementos estéticamente agradable que puede
ser simétrica o asimétrica.

Simétrica:
La simetría equilibra el tamaño y la figura en relación a la posición de las
unidades del diseño igualdad en cualquier lado del eje espacial.

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Asimetría:
La asimetría equilibra unidades que no son iguales en lados opuestos de
un eje, puede también obtenerse con unidades similares a lo largo de
un eje fuera de centro. Falta de simetría.

Direccional:
La distribución del cabello horizontal, vertical o diagonalmente en
relación al eje espacial.

Partición pivotante:
Es una disposición, de líneas que se extienden desde un punto central y
se ajustan a la curva de la cabeza, facilita el corte alrededor de la
coronilla o en una sección creando particiones triangulares.

Cóncavo:
Curvado como el interior de una esfera.

Convexo:
Que tiene una superficie que se curva hacia afuera como el exterior de
una esfera.

Dar textura:
El concepto de texturizar significa cortar largos más cortos dentro de la
forma a fin de crear efectos especiales y adoptar los estilos, puede
realizarse en la raíz, en la mitad del mechón, a lo largo de las puntas del
mechón o puede ser una combinación de las tres. Pueden utilizase
tijeras, navaja grafiladora, tijeras de entresacar o máquina.

Dentado:
Es la técnica que se utiliza para crear largos irregulares, generalmente
para dar una textura más gruesa en las puntas del cabello. Pueden
usarse tijeras, navaja o máquina.

Deslizar:
Técnica que se realiza deslizando las tijeras abiertas a lo largo de la
superficie del cabello, la cantidad de activación de la textura se
controla según la apertura que tengan las tijeras mientras se realiza el
corte.

29
Descargar:
Técnica que se realiza con unas tijeras entre sacadoras, se acentúa el
volumen y la movilidad de una forma cortando los cabellos más cortos
los cuales sirven de soporte a los largos.

Rotación de la navaja:
Se realiza girando una navaja y un peine a lo largo de los cabellos para
quitar peso. Esta técnica se utiliza para unir y para crear perfiles muy
ajustados.

Cincelado:
Técnica que se realiza con una navaja en la superficie o a lo largo de
las puntas del mechón para hacer incisiones y quitar largura o para
reducir peso, con esta técnica se crea extremos irregulares.

Convergencia:
Unión en punto de varias líneas o trayectorias.

Divergencia:
Alejamiento paulatino de dos o más líneas.

Diagonal posterior:
Una línea diagonal que se retira de la cara y el resultado es que el
cabello cae hacia atrás.

Diagonal anterior:
Una línea diagonal que va hacia la cara.

Diseño:
Una disposición de formas líneas y efectos ornamentales que crea una
unidad artística.

Eje espacial:
El eje espacial es un símbolo bidimensional o matemático utilizado para
identificar las líneas, ángulos y dirección.

30
¿QUE ES EL CABELLO?
Conjunto de los pelos de la cabeza de una persona.

PELO

El pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo, formada por

una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en
un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel
delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la
queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre
unas con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de
los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo
que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la
epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila
dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las

superficies palmo plantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el
número aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose
en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de
un millón, encontrándose entre 100 000 y 150 000 en el cuero cabelludo.
El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de esta y le
proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas
protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede
penetrar en estos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede
gotear por la frente.

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier

otro tipo de pelo, aunque la implantación en la piel es más profunda
que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis. Las
glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen
una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada
folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociada al folículo
piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas se
distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmo plantares, y
son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona
superior del pecho, en el pubis y en las axilas.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector

del pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo se erice,
cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso

31
incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo,
proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.

El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células

queratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en los
pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de
aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En
la corteza o córtex está la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría
de los gránulos de pigmento. Su superficie se halla cubierta con un
tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien
separadas en las porciones terminales, formando escamas.

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la

reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo
también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las
células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de
cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste
se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo
pelo en la base del folículo.

Fases de crecimiento
El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento
cíclico, al que se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio
ciclo, independiente de los que haya a su alrededor.

 Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la

papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se
toma como valor medio, tres años. La forma del folículo en esta fase
es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que en el tallo.
El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del
folículo se dividen por mitosis constantemente.
 Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende
unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se
separa de la papila, cesando la actividad de las células de la matriz,
incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico.
 Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del
pelo, dura unos 3 meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y
permanece insertado en el folículo.

32
 TIPO DE PELO DURACION DE LA FASE ANAGENA
CABELLO 3-5 años (1095-1825 días)
BARBA 1 año (365 días)
VELLO CORPORAL 13-15 semanas (91-105 días)
CEJAS 1 mes (30 días)
BIGOTE 4-14 semanas (28-98 días)

Cada 2 días y 9 horas ½ el cabello crece al menos un milímetro más.

Funciones del pelo en el ser humano

En los seres humanos, el pelo tiene dos funciones:

Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las
cejas y las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la
frente, los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de
polvo, partículas que pueda contener el aire. También sirve para la
amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos
y mejora el control de la temperatura corporal mediante disipación.
Estética: En todas las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de
cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y
adornado hasta su total afeitado. La mucha o poca presencia de vello
ha sido un símbolo estético de múltiples significados: fortaleza, sabiduría,
experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión,
poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica, entre
otros muchos.

Tipos de cabello

En función de su estructura
La estructura del cabello se encuentra determinada por la forma en
que se encuentran los puentes disulfuro, pero en el fondo esto se
encuentra determinado por información contenida en el ADN:
Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es redondo y está orientado
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con
ella. Esta estructura se debe a que los enlaces de azufre se encuentran
de forma paralela.

33
Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un
ángulo agudo.
Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la
superficie de la piel. Los enlaces de azufre se encuentran de manera
diagonal, que da lugar a un espiral.
En los caucásicos suele predominar el cabello que es entre liso y
ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño
ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy
característico de los mongoloides, mientras que los tipos rizados de los
negroides.
En función de su emulsión epicutánea
El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea que
presenta en:
Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello
es brillante, suave y aterciopelado.
Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El
aspecto del cabello es áspero y quebradizo.
Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El
aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

Cualidades del cabello

Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la

queratina. Son: elasticidad, resistencia, y porosidad.

Elasticidad
Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma
natural sin romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos
de belleza (tintes, decoloración, ondulación) se hace la prueba de
elasticidad para no sobre procesar el cabello.
Resistencia
El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con
una sustancia química compleja que actúa como cemento y las
mantiene también unidas al córtex.
El cabello es resistente a:
La rotura: un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g; esto
puede verse alterado por algunos agentes químicos;

34
El calor: un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y
hasta 200 °C cuando está mojado;
La putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre
hacen el cabello muy resistente;
Cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas
extremas o alcalinas extremas, se debilita.
Propiedades eléctricas
El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y presenta
una alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los
cabellos acumulan electricidad estática y se repelen entre sí.

Porosidad
Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción
de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un
15-20 % en el diámetro y solo un 0.5-1 % en su longitud.
El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso.
La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre
todo del pH del medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la
fibra capilar.

Color del pelo

Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que
son producidas por los melanocitos de la matriz. La melanina se
acumula dentro de estas células en unos orgánulos esféricos
denominados melanosomas, delimitados por una membrana lipídica. La
actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso, y se produce
durante la fase anágena.
Colores de cabello
Rubio: tonalidad más clara entre amarillo y blanco; es un color de
cabello genéticamente muy recesivo;
Pelirrojo: tonalidad entre rojizo y anaranjado; es un color de cabello muy
recesivo;
Castaño: tonalidad entre café claro y café oscuro; es el segundo color
de cabello más frecuente;
Negro: tonalidad más oscura color negro; es el color de cabello más
frecuente;

35
Gris o blanco: tonalidad de cabello que generalmente se presenta en la
vejez o incluso antes, en función de distintos factores (estrés,
alimentación, herencia). Se conocen como canas. Se conoce como
albinismo a la condición genética en la que hay una ausencia
congénita de melanina de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en
otros animales causado por una mutación en los genes.

ANATOMIA DEL CABELLO

El pelo está compuesto morfológicamente por cinco componentes:

Cutícula, corteza, médula, gránulos de melanina, células complejas de

la membrana. Cada una es diferente tanto en su morfología como en
su composición química.

Los folículos emergen de la dermis de la piel y se encuentran altamente

vascularizados para alimentar y permitir el crecimiento del bulbo y raíz.

El bulbo en la base del folículo contiene células de la matriz que tienen

la capacidad de cambiar morfológica y estructuralmente durante el

36
crecimiento, formando distintas calidades de pelo, difiriendo en calidad
y cantidad de proteínas y pigmentos.

La estructura básica del pelo consiste en dos o tres cadenas de a-

keratina entrecruzadas en hebras llamadas Microfibrillas que se
encuentran organizadas en haces de Microfibrillas abarcando todo el
volumen de la corteza.

Las hebras de pelo son estabilizadas y adquieren su forma por uniones

disulfuro e hidrógeno que hacen que el pelo adquiera una estructura
semicristalina.

En el folículo del pelo han sido identificadas enzimas de la familia

Citocromo P450 así como otras enzimas que proveen evidencia de que
puede ocurrir metabolismo de drogas dentro de la estructura pilosa, sin
embargo como la keratinización del pelo se produce en dos o tres días
ésta capacidad metabólica se encontraría muy restringida.

¿Qué es el pH?

La escala del pH es una unidad de medida capaz de definir la fuerza y

la debilidad de un ácido o un alcalino en una solución liquida.
El pH normal de la piel y el cabello es aproximadamente de 4.5 a 5.5 es
decir acido.
De 0 a 6,9 el pH se define como acido.
De 7,1 a 14 el pH se define como alcalino
7 = NEUTRO
El pH fisiológico puede variar de pH 5.5 a un pH 6.5.
Todas las sustancias alcalinas crean una apertura en la cutícula cual nos
permite depositar cualquier sustancia.
Todas las sustancias acidas cierran las cutículas, reequilibrando el pH
fisiológico.

En valores moderadamente ácidos, el cabello es suave. Si se pone en

una solución alcanina, el cabello se hincha, las escamas se separan, y
las fibras se dañan hasta destruirse. En ácidos fuertes las fibras también
se debilitan y se rompen.

Nota: los productos ácidos hidratan y los productos alcalinos extraen,

esto quiere decir que todos los productos alcalinos nos generan un
cambio, debido a esto siempre debemos hacer la siguiente ecuación: si
el cabello está en un grado de alcalinidad 7 debemos aplicar un
producto de acidez 4 lo cual nos dará como resultado 5.5 que es lo que
siempre buscaremos para mantener un cabello estable y con un pH
equilibrado
37
Alteraciones capilares

Alopecia. Es una alteración capilar producida por la caída del cabello:

Calvicie tóxica. Puede aparecer como consecuencia de una grave

enfermedad con fiebre elevada.

Alopecia areata. Es una enfermedad en la cual se pierde pelo de

improviso en una zona concreta, normalmente en el cuero cabelludo o
barba.

Alopecia androgénica. Esta calvicie es de orden hereditario y

comúnmente la padecen los hombres. Se presenta generalmente en la
nuca, frontal, o coronilla, aunque por ser su patrón genético no tiene
zonas específicas.

Moniletrix. Es un trastorno constituido por una variación regular del

espesor del tallo piloso, dándole al pelo un aspecto de rosario con
tendencia a romperse prematuramente en los puntos donde es más
delgado. Presenta un patrón hereditario autosómico dominante.

Tricoptilosis. Es una alteración conocida por «puntas abiertas» (llamadas

coloquialmente horquetillas u horquillas), el pelo se ve opaco y
deslucido y esa división impide tanto peinarlos como que los peinados
queden en su sitio una vez logrados.

Tricorrexis invaginada. Conocida como pelo de bambú. Consiste en

unas deformaciones técnicas y cóncavas del tallo que recuerda al
bambú. Pueden ocurrir de forma traumática sobre pelos normales o ser
congénita. Podría deberse a un efecto pasajero de la queratinización.
Este tipo de pelo característico del síndrome de Netherton.

Ensortijamiento adquirido del cabello. También conocido como "Pelo

ensortijado adquirido" y en inglés como "Acquired progressive kinking" es
un trastorno del crecimiento del pelo del cuero cabelludo en el que los
pelos afectados nacen desde la raíz encrespados y con rotaciones
sobre su eje, el pelo es muy parecido en textura y grosor al vello pubiano
pero tiene mayor largura que este.

CEPILLADO / BLOWER / BRUSHING / BLOW-DRYING

La importancia de realizar un correcto cepillado es muy alta debido a

que podemos realizar el mejor corte del mundo pero el cepillado no
está acorde al corte de cabello podemos llegar a ser criticados de no
tener el conocimiento adecuado para desempeñarnos como estilistas,
un buen cepillado tiene varias funciones, no solo es importante para el

38
acabado del corte, si no también lo es para completar los acabados
del mismo.

Existen técnicas fundamentales que se utilizan para crear un correcto

cepillado, por lo cual es necesario entender ciertos factores antes de
realizar el procedimiento de secado.

1 Factor el estado del cabello: influye demasiado en nuestro cepillado si

el cabello esta poroso, deshidratado, seco, quebradizo etc. el resultado
del cepillado no será aceptable. Lo que debemos realizar a un cabello
así es una correcta reestructuración capilar implementando nuestro
conocimiento y los productos indicados.

2 Factor el Calor: cuando aplicamos calor sobre el cabello, la cutícula

se vuelve más flexible. Podemos aplicar diferentes niveles de calor, o
incluso sin calor usando el aire frio del secador para obtener un
resultado específico. Al aplicar calor en dirección de la cutícula
podemos asentarla, y si añadimos aire frio, sellaremos la cutícula.

3 Factor Tensión: la tensión es la cantidad de estrés aplicado sobre el

cabello. Dependiendo del tipo de cepillo que utilicemos, podemos
controlar la suavidad y textura del cabello, al aplicar mayor tensión en
el cabello obtendremos un acabado más liso y suave. Al aplicar menor
tensión empezamos a trabajar con la textura natural del cabello,
debemos considerar que un cabello rizado necesita una mayor tensión
que uno liso. La cantidad de tensión aplicada se consigue con el
cepillo, manos y peines.

DIFUSOR: aquí trabajamos con la textura del cabello. El secado con

difusor acentúa y realza el rizo, para un mejor resultado es indispensable
aplicar un producto adecuado, es importante moldear el rizo con los
dedos para colocarlo tal y como lo queremos que quede al secarse, el
cabello debe secarse de raíz a punta para conseguir un resultado
uniforme para este método de secado es es ideal usar calor fuerte y aire
bajo, es importante tratar el cabello con suavidad y no moverlo tanto
para evitar alterar el crespo.

EL MASAJE: es un procedimiento higiénico basado en la manipulación

de la piel y los músculos para producir alivio y sensación de bienestar.
Sus efectos se centran principalmente sobre el tono muscular y el
aumento de la circulación sanguínea, cooperando con ello a la
nutrición local de los tejidos.

39
MASAJE PARA EL CUERO CABELLUDO:

El cuero cabelludo es la piel que recubre las diferentes partes del

cráneo (frontal, temporal, parietal y occipital). Con la peculiaridad de
estar cubierta de cabellos por lo que recibe el nombre de piel PILOSA.
Tanto la salud del cabello como la del cuero cabelludo dependen del
equilibrio y bien funcionamiento de todos sus elementos, como son:

- Una correcta irrigación sanguínea, tanto de la piel en general

como de la papila que nutre el cabello.
- Un adecuado funcionamiento de las glándulas sebáceas y
sudoríparas, manteniendo una producción equilibrada de sus
secreciones.
- Una red de terminaciones nerviosas que permiten una
estimulación.

Relajación adecuada de los músculos.

El cuero cabelludo se encuentra bien irrigado en nuca y cienes por el

estímulo constante que ejercemos con acciones tales como hablar,
masticar, etc. Sin embargo, no sucede así en la zona superior, donde los
músculos son menos activos, por lo que resulta más difícil la
estimulación. Sanguíneo- nerviosa y puede producir con el paso del
tiempo una adherencia excesiva de la piel del cuero cabelludo a los
músculos y, como consecuencia, una escasa o nula nutrición de la
papila.
EFECTOS DEL MASAJE CAPILAR:
El más importante se refiere a la circulación; pero, en general:

-mejora el flujo sanguíneo de la piel provocando una rojez local

denominada hiperemia, la activación de la circulación sanguínea
favorece el estímulo del bulbo piloso.

- estimula las terminaciones nerviosas que actúan sobre el tono

muscular, ayudando a la normal contracción y relajación del musculo.
Moviliza la retención de líquidos

- Moviliza la retención de líquido y acúmulos de grasa o adherencia

de la piel, ayudando a la eliminación de toxinas.
- Estimula el funcionamiento de las glándulas sebáceas y
sudoríparas favoreciendo su secreción.
- Activa el funcionamiento de las células de la piel, ayudando en su
nutrición y renovación.

40
- Produce una ligera dilatación del folículo pilosebáseo,
permitiendo una mayor adsorción de productos de tratamiento
de uso tópico.

MANIOBRAS DEL MASAJE CAPILAR

Existen diversas técnicas de masaje con distintas maniobras; pero

todas ellas se pueden agrupar en cuatro básicas, que deben
aplicarse en un establecido, ya que como en todo masaje en el
cuero cabelludo se debe comenzar por maniobras suaves y
relajantes, para aumentar progresivamente su intensidad hasta
alcanzar el punto máximo de excitación y descender suavemente
hasta terminar en una completa relajación.

SUAVES Y RELAJANTES.

Son movimientos suaves y circulares que deben aplicarse antes y

después de las maniobras más profundas. Su función es relajar las
tensiones musculares; comenzar a estimular las terminaciones
nerviosas y el riego sanguíneo del cuero cabelludo.

1.1. Relajación de los hombros, utilizando toda la mano y ejerciendo

una ligera presión con movimientos circulares sobre los deltoides.

1.2. Relajación el borde del trapecio, pisando y presionando con

todo el pulgar y la primera falange de los dedos restantes; haciendo
movimientos circulares en sentido ascendente hasta su inserción en
la base del cráneo, finalizando con una presión circular en la base
del occipital.
1.3. Presión circular y ascendente con la primera falange de los
cuatro dedos de ambas manos sobre los músculos paravertebrales
desde la siete vertebra hasta la base del cráneo; continúa sobre
occipitales para finalizar con una ligera presión sobre los temporales.
2. FRICCIONES

Son movimientos de frotación aplicados con la yema de los dedos

sobre todo el cuero cabelludo y cuya función es producir
vasodilatación de los capilares y estimulación del bulbo piloso y de
las glándulas sebáceas.

2.1. Se comienza colocando los dedos abiertos de la mano izquierda

sobre el borde de la frente, y la derecha, en el borde de la nuca. Se
fricciona con ambas manos a la vez hasta que los dedos se crucen
en la coronilla.

41
3. AMASAMIENTOS

Son maniobras simultáneas de presión y rotación con la yema de los

dedos que deslizan el cuero cabelludo sobre los musculosos, su
función es romper las adherencias o acúmulos de grasa en la piel,
ayudar a la eliminación de los productos de desecho y al flujo de
nutrientes. También evita la adherencia del cuero cabelludo a los
músculos.

3.1. Se sujeta la cabeza con la mano izquierda situada sobre la frente

y se colocan los cinco dedos de la mano derecha en la base del
cráneo; se van moviendo estos en sentido ascendente, abriéndolos
además de manera progresiva hasta llegar a la coronilla.

3.2. Sujetar la cabeza con la mano derecha en la nuca y realizar con

la izquierda en el mismo movimiento en la zona superior.
4. VIBRACIONES

Se realiza apoyando suavemente las manos y haciéndolas vibrar a la

vez que se deslizan sobre la cabeza. Su función es relajar el cuero
cabelludo y estimular las terminaciones nerviosas. Estos movimientos
pueden ser realizados con vibradores eléctricos, siempre con el
accesorio correspondiente y la intensidad más suave.

4.1. Se colocan las palmas de las manos sobre los temporales y,

haciéndolas vibrar se deslizan superficialmente hasta la nuca.

4.2. Se colocan ambas manos a los lados de la cabeza, situando los

pulgares en la base del cráneo y el meñique en las sienes, y se
emiten vibraciones la vez que se ejerce una suave presión con la
yema de los dedos.
Puntos a recordar

-Si el cabello está muy sucio, es conveniente dar un champú antes

de realizar el masaje.

-La duración del masaje no debe exceder de 15 minutos. Aplicarlo

durante más tiempo puede producir dolor de cabeza, fatiga
muscular y otras alteraciones.
-Tanto la duración del masaje como el tipo de maniobras y su
intensidad dependen de las características del cliente/la clienta;
algunas personas necesitan más estimulación que otras; los clientes
mayores, por ejemplo son más sensibles.

-Se debe colocar confortablemente al cliente/la clienta y liberarlo/la

de la ropa y adornos que estorben.

42
 -Los masajes son beneficiosos cuando se aplican en un ambiente
tranquilo, sin ruido y evitando conversar con el cliente/la clienta.

-El masaje se puede realizar en seco, a la vez que se aplica un

producto de tratamiento o simplemente una loción no específica
que ayude a deslizar los dedos con suavidad sobre la piel pilosa.

CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE

-No se debe dar masaje si existe alguna inflamación, heridas en la piel,

puntos dolorosos, erupciones, síntomas de alguna enfermedad o si el
cliente/la clienta manifiesta encontrarse bajo tratamiento médico;
debiendo, en estos casos, realizar consulta médica previa.

-Nunca se aplicaran fricciones o amasamientos cuando exista una

alteración de las glándulas sebáceas por hipersecreción.

FORMACION COMERCIAL.

La formación del futuro profesional se sustenta en una sólida base de

conocimientos en los que se fundamenta la práctica de su actividad y
la creatividad de sus técnicas, pero también en aquellas disciplinas que
le ayuden a la organización y productividad de una empresa y en ello
entra en juego un importante factor, la atención y calidad del servicio al
cliente.

A continuación trataremos los, aspectos básicos de la estrategia de

atención al cliente, con una serie de consejos orientados
exclusivamente hacia la utilidad práctica y a eliminar errores en la
relación personal y profesional con el cliente.

En la actualidad no hay empresa que sea viable sin la atención y

calidad del servicio al cliente, punto de partida y objetivo de toda
actividad que pretenda la venta de productos o servicios. Estos
contenidos que sobre el tema se exponen en el texto, deben servir para
concienciar de esta necesidad de atención personal y exclusiva en la
que deben estar involucradas todas aquellas personas en la
organización, que estén en contacto con la clientela.

43
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA BARBERIA

El principio de una buena organización se basa en la planificación

adecuada del tiempo que repercutirá, no solo en la rentabilidad de
salón, sino en la atención que el cliente revive en el mismo.
PUNTOS CLAVE:

- Establecer un sistema de organización de los trabajos a realizar a

través de un plan en el que se especifiquen las citas concertadas
con los cliente (hora, trabajo, barbero, etc...)

- Tener en cuentas si el barbero trabaja solo o con ayudante.

Lógicamente el peluquero debe preparar su producto, utensilios
y materiales y llevar a cabo otras tareas, necesita más tiempo
para cada trabajo

- Algunos salones establecen tiempos bastante estrictos para la

realización de los diferentes servicios. Otros suelen permitir una
mayor flexibilidad, si hay alguna duda lo mejor es consultar con un
superior.

- El tiempo perdido y los errores a la hora de concertar citas con los

clientes pueden resultar costosos, por ello es importante conocer y
observar los siguiente puntos:

- Cada salón suele tener su propio sistema de concertar citas y

todo el o personal debe estar familiarizado con él.

- Una cita representa un horario fijado para un cliente y los servicios

solicitados.

- Los servicios que lleven más tiempo (como altas decoloraciones,

mechas, etc.) lo normal es concertar para ello la primera hora de
la mañana o de la tarde.

- Nunca se debe a un solo cliente y el hecho de que no haya

concertado una cita con anterioridad no puede ser motivo para
que no atendido en estas ocasiones:

- Se debe advertir al cliente de los trabajos que se han

comprometido previamente y el tiempo aproximado que deberá
esperar para ser atendido.

44
 - Es importante crear el hábito de cita, explicó al cliente las
ventajas a que esto le ofrece y el tiempo de espera que puede
evitarse.

LA ATENCION Y RECEPCION DE MENSAJES POR TELEFONO.

El teléfono además de facilitarnos innumerables gestione en nuestro

negocio es también un importante servicio de atención al cliente y el
sistema más común de concertar citas. Para su uso más eficaz es
importante tener en cuenta las siguientes cuestiones.
PUNTOS CLAVE.

- El teléfono en la barbería hay que atenderlo lo más rápidamente

posible y en la conversación ser breves, concretos y cordiales.

- Hay que hablar claro, nunca con nada dentro de la boca.

- Iniciar la conversación con un breve saludo – buenos días o

buenas tardes – el nombre de la barberia y preguntar después a
la persona que llama lo que desea y termina la conversación
telefónica dando las gracias.

- Evitar las distracciones y escuchar atentamente al interlocutor, sin

interrupciones, siendo atento y adecuado en la respuesta.

- Escribir el nombre y número de teléfono de la persona con la que

se hable y anotar muy claro el servicio que desea realizarse o el
mensaje que desea dejar.

- Hay que comunicar los mensajes inmediatamente o también tan

pronto como se pueda.

- Es importante tener una nota escrita de todos los mensajes que se

reciban deben de utilizarse una agenda y anotarlos todos ellos de
modo claro ya que podría ser necesario hacer referencia de ellos
con posterioridad.

- Hay que asegurase que se dan todos los mensajes a sus

destinatarios, si alguno de ellos no estuviera en ese momento
debe, decir al resto de compañeros que hay en un mensaje para
esa persona y comprobar después que el mensaje se ha recibido.

45
 - Si el mensaje espera respuesta o se ha quedado en volver a
llamar, hay que asegurarse de que se hace. Es importante
devolver la llamada lo antes posible para evitar esperas
innecesarias.

- Hay que tener en cuenta que el teléfono es un elemento de

servicio y atención para la empresa, por ello hay que procurar
que no está bloqueado u ocupado.

- Las llamadas personales desde la barbería, deben ser las

estrictamente imprescindibles. Si durante el horario del trabajo hay
que realizar alguna, se debe solicitar el permiso del superior y
apuntar la duración, si es fijo o a celular, de modo que esta
pueda ser a la cuenta de quien la realiza.

LA RECEPCION DEL CLIENTE EN LA BARBERÍA,

La importancia de esta labor dentro de La barbería, la define la

categoría de especialización profesional. No obstante, dada la
dimensión de la empresa de peluquería no siempre es posible dedicar a
una persona exclusivamente a esta tarea y esta recae, en muchas
ocasiones, sobre el profesional que también realiza otros trabajos en el
salón. Las funciones y responsabilidad del recepcionista o la persona
que ejerce como tal, son las siguientes.
PUNTOS CLASE:
- Como recepcionista se debe estar siempre dispuesto y atento,
encontrando tiempo para saber cuándo llega cada cliente y
asegurándose de que sea atendido lo más rápidamente posible.

- Debe darse la bienvenida educada y cortésmente a cada

cliente.

- Hay que ocuparse de sus objetos personales: abrigos, paquetes,

etc.

- Acompañar y acomodar al cliente preguntándole si desea que lo

atendemos en algo, ofreciéndole una revista, etc.

- Por muy ocupado que se esté hay que escuchar con calma lo
que el cliente desea, esto evitara errores en la recepción-

46
 - El profesional asignado a cada cliente debe ofrecer a este sus
consejos especializados como experto, consultando con él o ella
todos los detalles para evitar malos entendidos.

- Es importante que el cliente se sienta perdido cuando entra al

salón. No siempre es posible dirigirlos inmediatamente a su
encuentro, pero si tener un gesto amable y unas palabras hacia la
persona que entra en el establecimiento para que se dé cuenta
de que hemos advertido su presencia.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES. LA DISCRECION Y

COMPOSTURA PROFESIONAL.

La atención al cliente debe de estar presente en todo momento, este

no paga solo por un buen trabajo, sino también por la higiene y limpieza
del entorno, las buenas maneras, amabilidad y eficiencia profesional,
por ello hay que tener en cuenta:
PUNTOS CLAVE:

- Los malos modos o desavenencia no tienen cavidad en el salón,

donde siempre hay que dar la impresión de que todo funciona
perfectamente.

- El cliente nunca debe ser testigo de discusiones entre el personal y

mucho menos ser objeto de las mismas.

- No se debe conversar entre compañeros como si el cliente no

existiera, y mucho menos de temas personales.

- Nunca se debe hacer comentarios negativos en presencia del

cliente, y mucho menos del personal o jefe del salón; esto daría
una pésima imagen de la empresa y, sobre todo, de la persona
que hace el comentario.

- Ante cualquier alteración detecta en el cabello del cliente no

hacer comentarios en voz alta de manera que se enteren otras
personas y aún menos anunciar a gritos el descubrimiento.

 Actuar de acuerdo al caso consultando la menor duda con un

superior

47
  Si se sospecha alguna alteración patológica remitir siempre al
médico tomar las medidas y precauciones necesarias
atendiendo a la mayor prudencia y discreción.

 Un cliente avergonzado evitara volver al salón y será un cliente

perdido; por el contrario, si se ha sentido aconsejado
profesionalmente y se ha guardado la máxima discreción,
tendremos asegurada su fidelidad y confianza.

- Se debe mantener siempre compostura ante el cliente. No

demostrar el cansancio con actitudes indolentes o excesivamente
relajadas para un lugar de trabajo.

 Aunque no se esté atendiendo a nadie hay que mantener una

actitud activa, ordenando productos o preparando utensilios
para el próximo trabajo.

 No descansar en los sillones del trabajo.

 No permanecer sentado mientras el cliente este de pie.

 No fumar durante el horario de trabajo.

 Si se dispone de algunos momentos para descansar procurar

hacerlo en un lugar privado.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES: LA CONVERSACION.

A lo largo del ejercicio profesional, a través de la práctica se ira

conociendo la “psicología del cliente”, que no es otra cosa que
aprender a observar y reconocer los diferentes rasgos del
comportamiento en cada persona. Para ello, desde el primer día,
hemos de observar ciertas reglas en el trato con los clientes.
PUNTOS CLAVE:

- En ocasiones, el cliente llega con deseos de hablar y saber

escuchar es una virtud, su deseo es estar en silencio y hay que
saber respetar ese silencio, sin importunar con preguntar o
comentarios, aunque estos sean hechos con el mejor deseo de
agradar.

48
 - Forzar una conversación o hacer preguntas que no correspondan
al estricto ámbito del trabajo puede ocasionar algunos contra
tiempos y dar una imagen poco profesional.

- Cuando el cliente no tiene deseos de hablar se debe limitar a

realizar el trabajo y preguntar amablemente aquello que se
necesita conocer para efectuar el mismo, manteniendo una
actitud abierta hacia el cliente que lo hará sentirse más relajado e
iniciar, si lo desea el mismo la conversación.

- Si se trata de un cliente habitual en el que se observa algún

cambio de actitud, podemos preguntar cómo se encuentra o
bien por algún tema relacionado con su entorno; con ello
percibirá que nos sentimos preocupados por algo que le afecta y
se sentirá agradecido.

- Si el cliente cuenta sus problemas no hay que interrumpirle

queriendo hablar sobre los personal, posiblemente le interese
mucho más que sepamos escuchar lo que desea contarnos.

- Mantener una actitud activa en la conversación, preguntando,

por ejemplo, en algún momento de la explicación sobre cierto
detalle referido por nuestro interlocutor.

- Saber escuchar es una virtud que se debe practicar y de la que se

pueden obtener importantes conocimientos.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES: EL ASESORAMIENTO.

Este trabajo requiere, además de amplios conocimientos, buenas dotes

de observación y psicología para conocer los deseos y gustos del
cliente y adatar el estilo elegido y su físico personal.
PUNTOS CLAVE:

- Escuchar y comprender es imprescindible para interpretar

correctamente sus deseos y aconsejarles antes de realizar el
trabajo.

- A veces es difícil averiguar con exactitud lo que el cliente solicita;

se deben hacer preguntas que ayudes a concretar sus deseos. Es
frecuente que digan que quieren el pelo un poco más corto y

49
 algo más oscuro. Esta información tan poco precisa que puede
dar lugar a equívocos, por ello en estos casos se debe:

 Mostrar la longitud que se entiende por un poco más corto.

 Con la carta de color lo que se entiende por algo más oscuro.

- Es imprescindible el examen del cabello y del cuero cabelludo

para comprobar su estado y otras características de interés para
el trabajo a realizar. En este examen se debe determinar:

 Si el cabello se adecua al estilo elegido.

 Si su estado nos permite ciertos tratamientos sin riesgo alguno.

- Es imprescindible asegurarse de los deseos del cliente, que ha

quedado claro lo que quiere y que está de acuerdo con el
servicio; esto evitara cualquier han entendido posterior.

- Es aconsejable indicar cuanto tiempo el proceso de trabajo.

- La relación de precios y servicios debe estar en lugar visible y que

el cliente los conozca de antemano.

- Cuando se trate de algún trabajo o tratamiento no especificado

en la relación se debe informar del mismo.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES: LA VENTA

El profesional se valora, no solo por sus conocimientos profesionales, sino

también por sus cualidades comerciales – dotes como vendedor,
capacidad para las relaciones personales. etc.

El posible comprador está en el salón como mínimo una hora, no hay

necesidad de forzar la venta, hay que buscar la oportunidad, de modo
natural, para ofrecer al cliente un determinado productos o servicio.

PUNTOS CLAVE:

- No dar la sensación de que se está vendiendo, si no ayudando a

mejorar o solucionar un problema.

- Analizar la piel y el cabello.

- Comentar sus peculiaridades con el cliente.

50
 - Tras el análisis dialogar con el cliente sobre las características
observadas, esto ofrece la mejor ocasión para hablar de las
ventajas de un determinado producto.

- Dar siempre la sensación de conocer perfectamente el producto

que se ofrece, explicando en modo de actuación y la forma de
aplicación.

- Ejercer siempre de expertos. En ocasiones el cliente puede querer

un producto que nosotros sabemos que no es el apropiado. Sin
descalificar dicho producto, hay que recomendarle que no lo
haga argumentando los motivos con criterio profesional, lo que le
dará la seguridad de estar asesorado por un experto.

 Registren en la ficha los productos vendidos para el tratamiento y

hacer un seguimiento del resultado preguntando al cliente, en la
próxima visita, si está satisfecho.

 Si se considera necesario, concertar una cita concreta para

volver a observar los resultados.

Se deben vender aquellos servicios con los que tenemos la seguridad de

que el cliente va a mejorar.

- Vender es también desaconsejar sobre la utilización de un

determinado servicio cuando se considere, con criterios
profesionales, que no se van a tener resultados satisfactorios o
exista un riesgo de deterioro para el cabello.

- Aconsejar al cliente siempre dentro de las preferencias o gusto

que muestren. Todos los trabajos deben ser consensuados.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES: LA MOTIVACION.

Lo primero que tenemos que saber vender es la propia imagen. La

apariencia y conducta general, el modo de expresarse, el estilo
personal del peinado, serán vistos como ejemplos a seguir.
PUNTOS CLAVE:

- Las técnicas ofrecidas deben ser las de un profesional de alto

nivel.

- Las certificaciones profesionales deben estar en lugar visible.

51
 - Hay que tratar de conseguir una buena relación personal con los
clientes. Los mensajes no verbales – gestos, miradas, etc. tienen
mucha importancia.

- Aprovechar lo que se va aprendiendo día a día, escuchando y

observando al cliente, es más fácil averiguar así sus características
y lo que esperan del servicio y del profesional. La manera de vestir
la elección de los colores y la calidad de la ropa indican sus
gustos y, en ocasiones, el nivel adquisitivo.

El estatus y posición social del cliente pueden indicar la frecuencia con

la que acude al salón. Hay personas que por sus relaciones sociales
necesitan estar siempre impecables.

- La frecuencia de visitas a la barbería, indica si es necesario

venderle productos para llevar a casa o si estos debemos dirigirlos
más al consumo de otros miembros de la familia.

- La forma o rasgos de su cara la forma de vestir, posición social,

indican los estilos más apropiados de peinado.

- El color natural del pelo y piel, orientas sobre cuáles son los colores
de tintes y la gama de cosméticos más adecuados para el
maquillaje.

- La edad marca el estilo y productos que se deberían usar.

RELACION PROFESIONAL CON LOS CLIENTES: LAS QUEJAS.

No es fácil tratar con un cliente insatisfecho, se necesita para ello

mucho tacto y diplomacia. Cada caso puede ser diferente, no
obstante, en la actitud ante cualquier conflicto se deben tener presente
que “el cliente siempre tiene razón”.
PUNTOS CLAVE:

- Los errores hay que tratar de solucionarlos, nunca se debe discutir

con un cliente descontento.

- Los problemas se deben solucionar antes de que el cliente

abandone el salón.

52
- Si el error es del profesional, no solo hay que pedir disculpas, si no
también hay que dar solución al problema y tratar de que esta
sea la más satisfactoria para el cliente.

- Si el error del problema no ha sido del profesional,

independientemente de lo que se piense, no se debe contradecir
de forma tajante los argumentos del cliente. Se debe tratar con
tacto el tema y razonar manteniendo siempre la calma, con
educación y amabilidad.

- Hay que procurar evitar los conflictos pero si surgen deben

resolverse de la forma más discreta, evitando que trasciendan a
otro cliente,

- Forma de actuar ante un cliente con una queja.

 Atenderlo educada y amablemente.

 Trata con él la naturaleza del problema.

 Analizar la queja con tacto y amabilidad.

 Determinar el error y sugerir la solución

 Ponerse de acuerdo con el cliente sobre lo que se debe hacer-

 En cualquier caso tratar de subsanar el error y no perder el

cliente.

- Si la queja es grave – por ejemplo un cabello muy deteriorado

después de una permanente o decoloración-, será más difícil
solucionar el problema; en este caso la decisión la debe tomar el
responsable del salón.

- La barbería, debe tener suscrito un seguro de responsabilidad

civil que cubra precisamente este tipo de riesgos o accidentes.

- El cliente está en su derecho de reclamar una indemnización por

posibles daños, si bien es conveniente evitar estos extremos
tratando de llegar a acuerdos y posibles correcciones y de
volverle el dinero abonado.

53
Algo para pensar.

Ser la persona que podrías haber

sido”

“El mayor error que una persona

puede cometer es tener miedo de
cometer un error.”

“Empieza haciendo lo necesario,

después lo posible, y de repente te
encontrarás haciendo lo imposible.”

“Ponte de frente al sol y las sombras

quedarán detrás de ti”

“La gente a la que le va bien la

vida es la gente que va en busca
de las circunstancias que quiere y, si
no, las encuentra”
ca es demasiado tarde para

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