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Libro Patronaje A Medida
Libro Patronaje A Medida
* Tener conocimientos amplios sobre textiles. Así puede saber que tela
* Tener paciencia como para repetir un patrón las veces que sea
necesario
insistiendo y no se desanime.
moda.
cuerpo humano.
el patrón : Las dimensiones, los cortes que lleva la prenda, tipo de manga,
Altura de hombro:: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el
suelo.
Ancho máximo:: Medida que se toma d
de hombro a hombro.
Profundidad:: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más
sobresaliente del busto y la parte más sobresaliente de la cadera.
La longitud del pié
El ancho de cadera.
Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al piso.
Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se
tomen las medidas etc.
TRIANGULAR:
De caderas y derrier prominente, hombros estrechos y poco busto.
RECTANGULAR:
RELOJ DE ARENA:
Es la figura que tiene un perfecto balance entre cadera y busto y con una cintura
marcada.
Hoy en día con el invento de las telas strech se ha facilitado mucho la elaboración
de ropa femenina. Ya que los materiales usados en su mayoría por las casas de
moda se adaptan a la figura humanasemejando una segunda piel.
Pues bien, para que usted también entre en la lista de las mejor vestidas, lo
primero que debe hacer es conocer bien su cuerpo para después aplicar los
principios básicos del diseño(corte, proporción, color y textura) a la ropa y a los
accesorios que va a usar, de acuerdo con su tipo, personalidad y estilo de vida.
Adapte su estilo personal y empiece a trabajar.
Es necesario al hacer su diseño crear ilusiones ópticas que no es otra cosa que
hacer que el ojo vea lo que en realidad no existe. De ésta forma hace que su figura
luzca mejor.
Los colores
Si usted es bajita El truco está en mantener una sola línea de color. Por
ejemplo. Falda, blusa y zapatos del mismo tono y una chaqueta de otro
color. O saco, falda, zapatos y medias del mismo tono y la blusa de otro
color. Si no usa chaqueta, procure que su blusa sea del mismo color de la
falda. Ya que al usar colores contrastes se parte la figura y la
empequeñece.
Su silueta
Si usted tiene el cuello corto no le conviene usar sueter o blusas con
cuello tortuga. Elija mejor blusas con escote en "V" en "U" o redondos.
Utilice estos principios del color para crear ilusiones ópticas y mejorar su
apariencia.Mira que deseas resaltar y que deseas ocultar y utiliza los colores.
Animo!!!!
LA GAMA DE COLORES:
El rojo, el amarillo y el azul son los colores puros primarios, de los que se derivan
todos los demás colores.
Los colores cálidos que son los rojos, naranjas y amarillos y los fríos que son los
azules, verdes y violetas.
Los colores cálidos son dominantes y los fríos son recesivos.
Los colores cálidos predisponen a una actividad física repentina, mientras que los
fríos provocan una reducción de la actividad.
Los colores cálidos y brillantes hacen parecer más alta, mientras que los colores
sutiles empequeñecen a las bajas.
Un cuerpo bronceado armoniza con los colores cálidos y contrasta mal con el azul,
el cobalto y el fucsia.
Los colores llamativos en un conjunto neutro, desvían la mirada del observador,
hacia el lugar donde los coloque.
Los colores atrevidos son refrescantes.
Los colores tradicionalmente pálidos son aptos para todas las edades, son
apacibles, dulces y elegantes. Les sientan bien a las morenas y a las pelirrojas. La
rubia natural debe llevarlo con algún color contraste.
Las personas bajas deben tratar de vestir en monocromo (un color)
Los pasteles brillantes como el rosa pálido y el limón son muy femeninos.
En las oficinas los tonos suaves distraen menos.
Sabe usted porque en los restaurantes de comidas rápidas los colores más usados
son el rojo, el amarillo y la combinación de ellos?
Sabe usted porque en los hospitales y puestos de salud los colores usados en las
paredes y vestimentas son el blanco o el verde pálido?
Sabe usted porque las instituciones bancarias y financieras, las compañías de
seguros el color que más utilizan es el azul?
Sabe usted por que los gerentes, ejecutivos, políticos el color que más usan es el
marrón o el bronce?
Sabe usted porque nunca debe usar el color violeta al ir a una entrevista de
trabajo o al pedir aumento de salario?
Sabe usted porque las señales de tránsito y los semáforos son amarillos?
Sabe usted que color neutraliza los males, las enfermedades y la pobreza?
Quiere usted conocer cuál es su color??
Si no lo sabes estas out en cuestión de color. Aquí lo aprenderás.
Aunque usted no lo crea los colores que usted utiliza en su vestuario son una
afirmación de su personalidad. Tiene mucho que ver con sus emociones, sus
inseguridades, sus perjuicios y su deseo de diferenciarse de la multitud. En
muchas ocasiones podemos confundir a los demás a cerca de la misma.
Los analistas en éste tema insisten en decir que nuestra elección del color en el
vestir indica nuestro talante y nuestro carácter.
El marrón supone una naturaleza que busca la seguridad emocional antes que la
satisfacción sexual.
Antes de empezar un diseño usted debe tener en cuenta los siguientes pasos para
no perder tiempo:
2- El segundo paso sería ayudarse de revistas o ideas del pasado. Mirar que ya
está inventado y ver que ajustes o transformaciones puede hacer (En cuestiones
de diseño de moda nada es nuevo. Solo basta mirar figurines de hace 20 0 30
años. La misma moda con diferentes tejidos)
También puede o debe seguirse por las tendencias de la época. Esas vienen de las
casas de diseño de los famosos que deciden que ponernos, que color, que largo.
Es decir hacer una story board.
Si usted quiere salirse del patrón e innovar también puede hacerlo, pero no lo
recomendaría de manera comercial ya que sabemos que a la mayoría le gusta el
uniforme. Puede hacerlo a nivel personal para salirse de un orden. Diseñarlo,
hacerlo y ponérselo, quien quita que alcance la fama.
3- El tercer paso sería mirar con que cuentas para el proyecto: Dinero,
maquinarias, el tiempo que te va a llevar hacerlo, si es un diseño de temporada
etc, etc.
La mejor proyectación es la que se hace bien y se gasta poco. Sumando los pasos
anteriores, añadiendo la creatividad y la originalidad seguro va a conseguir una
creación artística digna de elogios.
Elabore varios diseños y después escoja el que más le guste, se acomode a su
presupuesto y tenga más posibilidades en el mercado.
Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace realidad un sueño, le
prenda siente que fue hecha para ella y para nadie mas
también, que no todos los cuerpos son iguales. Hay moldes a los que
No hay cuerpos feos, lo que no hay son buenas modistas. Estos truquitos los
pantalón, paso a paso sin olvidar nada; siga los pasos que
Empiece así:
Básico de la falda
Básico de la blusa
Básico de pantalón
modas.
En cada sección hay una lista de lo que debería tener antes de empezar. .
La cinta métrica
Es una tira flexible, marcada generalmente en centímetros por una cara y por la
otra en pulgadas. Debe mantenerla limpia y en buen
estado reponerla en caso de desgaste. Vienen en diferentes anchos y colores.
Puede hacerse también a una retráctil pequeñá,
parecida a la que usan los arquitectos. Muy útil para llevarla en el bolso. Su costo
es bajo así que no tiene excusa para no comprarla.
La regla y escuadra
Vienen en variedad de formas y tamaños y en diferentes materiales. Debe hacerse
a una regla recta de
1mt de largo, otra regla del tamaño escolar, una escuadra mínimo de 30cm.
La regla de 1mt la va a utilizar en los trazos de pantalón y vestidos. La regla
pequeña es útil a la hora de trazar los aumentos para
costura, dobladillos, pinzas, mangas, cuellos etc. La escuadra nos ayuda a trazar
líneas rectas con medidas iguales si sabemos
utilizarla. Debe cuidarlas para que no se dañen los orillos ni se partan las puntas
ya que eso impide realizar un buen trabajo.
Los alfileres
Son muy útiles para sostener los patrones a la tela, para unir piezas, para
cerrar pinzas. Los mejores son los que vienen con cabeza de colores.
Con un imán puede recogerlos de manera rápida.
También es recomendable que use una almohadilla para colocarlos, la
cual puede asegurar al cabezote de la maquina de coser o en la mesa de
corte para que los tenga a mano cuando los necesite.
El descosedor:
Es importante tenerlo para agilizar el trabajo.
Muchas veces nos equivocamos al coser y necesitamos quitar la costura y
nada mejor que el descosedor. Tiene una punta afilada que nos permite
introducirlo entre la costura y cortar el hilo evitando dañar el tejido. Los hay
de diferentes tamaños. Los pequeños se utilizan para trabajar en telas
delgadas y los más grandes en telas gruesas.
El enhebrador de agujas
Si usted tiene problemas para enhebrar sus agujas debe hacerse a uno, ya que
facilita este trabajo. Generalmente vienen en los
paquetes de agujas de mano. Muchas personas no saben utilizarlos pero les voy a
explicar, es bien sencillo: Coloque el alambre del
enhebrador dentro del ojo de la aguja ya sea de su máquina de coser, overlock,
introduzca el hilo en el enhebrador y sáquelo del ojo
de la aguja. Listo. No se demora absolutamente nada.
Cortador giratorio
Esta herramienta funciona igual que un cortador de pizza y facilita mucho el corte
sobre todo en las curvas. Al igual que en las tijeras
no utilizarlo para cortar papel a menos que tenga para dos funciones diferentes.
Debe ser limpiado cada tanto con un paño embebido
en alcohol para cuidar sus cuchillas. Guardarlo en un lugar seguro cuando tiene
niños en casa.
Las tijeras
cortar papel, una grande y de buena calidad para cortar tela y una pequeña para
cortar hilos sobrantes.
Hay tijeras con láser que guian por donde cortar. Realmente no las veo de gran
utilidad porque si usted tiene la tijera mal colocada
pues cortará mal.
NUNCA utilice la tijera de cortar tela para cortar papel esa mala costumbre hace
perder el filo de la tijera.
Limpie y aceite las cuchillas de vez en cuando. Coloque las capas de tela que
pueda cortar la tijera. Manténgalas siempre afiladas.
Esto facilita el trabajo y evita el maltrato especialmente de sus dedos donde en
ocasiones por el mal uso y el abuso de la tijera se
engrosa la piel.
Es importante conocer las puntadas a mano que debemos realizar antes y despues
de coser una prenda de vestir.
Las hacemos utilizando la aguja adecuada. Aguja fina para telas finas y agujas
medias o gruesas para telas mas gruesas.
SOBREHILADO: Muy útil para las que no tienen fileteadora, ya que es una
puntada que se hace en los orillos de la tela para evitar que se desilache.
Por el revéz de la tela queda en línea recta y por el derecho en líneas verticales
inclinadas. También podemos sobrehilar con puntada de zig-zag a máquina o con
la puntada de festón.
Seguridad en el trabajo
RECOMENDACIONES
• Evite que el cable quede por donde usted camina. Puede enredarse.
• No conecte o desconecte su máquina con las manos mojadas. Si la va a
desconectar,
La máquina de coser
• Portahilos y guías: Los portahilos son los pernos donde usted ubica los hilos
que
llegan hasta la aguja. Las guías son pequeños alambres curvados que van
dirigiendo el hilo desde el carrete hasta la aguja.
• Los dientes: Son los que transportan la tela haciéndola avanzar bajo el
prensatelas.
También elimine las pelusas que se acumulan entre dientes y la lanzadera. Esta
basura o peluza atasca los mecanismos y causa
alteraciones en la puntada. Límpiela con una brocha o pincel duro y corto.
Lubrique ligeramente las piezas evitando el exceso. Con una vez a la semana es
suficiente si no tiene un uso diario de la misma.
Coloque 1 o 2 gotas en aquellas partes que están en movimiento continuo.
Utilice un aceite de viscosidad No.20 o aceite 3 en 1.
En la parte superior del cabezote hay unos pequeños orificios. Allí deposite 1 ó 2
gotas de lubricante.
Para lubricar la parte inferior de la máquina de coser incline el cabezote de la
máquina hacia atrás y aplique aceite en cada lugar
donde hay rozamiento de piezas.
Lea los manuales, siga las instrucciones que allí vienen donde le indican como
limpiarla y
como lubricarla. Si no tiene manual entonces haga lo siguiente:
• Quite la tapa que cubre los dientes y proceda a limpiarlos muy bien.
• Limpie muy bien, coloque unas gotas de aceite para máquina de coser.
• Coloque las piezas como estaban antes y siga lubricando en las partes
movibles.
• Coloque debajo del pié o prénsatelas papel secante y cosa para eliminar el
exceso
de aceite.
Si hace esto por lo menos una vez al mes se librará de muchos inconvenientes.
Las telas son la materia prima indispensable en la modistería. Por lo tanto debe
tenerse mucho cuidado, pues de la presentación de
estas depende en gran parte la calidad de la prenda terminada.
• Limpie muy bien el sitio de trabajo para evitar que se manche el material:
• Antes de planchar la tela, planche primero una punta para comprobar el
calor necesario para el material que va a alisar.
• Use un paño húmedo o una plancha a vapor para paños o telas y evitar que
se brillen o chafen.
• NO Coser y desbaratar varias veces en el mismo lugar, puede romper la tela.
EVITE HACER ESTO.
• Tampoco use cuchillas para desbaratar costuras mal hechas pues corre el
riesgo de romper la tela.
• Para desbaratar costuras mal realizadas saque una hebra de la costura
ayudándose de una aguja o alfiler y hale la hebra
hasta que se corte. Repítalo hasta que consiga desbaratar todo lo que desee.
• Utilice la aguja indicada a la calidad de la tela. Telas muy finas si las cose
con agujas gruesas se dañan.
Los hilos
Los hilos y las telas son los principales materiales de modistería.
Que es un hilo?
Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil. Está
compuesto por 1,2 o más cabos torcidos entre sí.
Las fibras de las que están elaborados los hilos pueden ser fibras naturales como
algodón, lino o seda o fibras artificiales como el
nylon, acrílico y el poliéster.
El primer número representa los estirajes del hilo cuando fué elaborado.
Mientras más delgado es el hilo, mayor número de estirajes ha recibido.
El segundo número representa el número de cabos o hilos que lo forman.
Ejemplo: Un hilo 120/2 ha recibido 120 estirajes en su elaboración y está
formado por 2 cabos. Por esto es un hilo muy delgado.
Un hilo 40/3 es un hilo que tiene 40 estirajes y está formado por 3 cabos o hilos.
Lo que lo hace un hilo grueso.
Debemos tener en cuenta también que lo ideal es coser telas elaboradas con
fibras naturales con hilos de algodón y fibras con
mezcla de algodón-poliéster con hilos a base de fibras sintéticas que son más
resistentes.
Los hilos de fibras artificiales son hilos altamente resistentes muy utilizados en la
confección industrial para coser dobladillos,
encajes, sobrehilados. Estos hilos son de un solo filamento y muy elásticos.
Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo.
Consejos útiles
Es importante que usted tenga las herramientas que necesita para hacer un buen
trabajo.
Si usted no quiere entender esto, está perdiendo el tiempo en aprender algo de lo
cual no va a hacer un buen uso.
El mundo está cansado de la mediocridad, de las personas que piensan más en el
dinero que en el servicio que prestan. Todo esto
es motivado por el deseo de hacer dinero "como sea".
2- Empiece practicando con usted y sus familiares más cercanos. Procure hacer
su trabajo lo mejor posible y desbarate todas las veces que sea necesario. No
deje pasar el mínimo detalle. Como lo dije antes, usted es la vitrina de su
negocio. Necesita adquirir seguridad y esa se la da la práctica.
Practicar no es hacer. Practicar es hacer cada vez mejor. Usted puede hacer 10
faldas pero si todas las hizo mal no está haciendo nada.
Antes de aparecer la alta costura, esta profesión era ejercida por artesanos. Y la
moda estaba basada
Este hombre empezó trabajando en tiendas de cortinas hasta que llegó a parís y
consiguió trabajo en una tienda de ropa. Allí se
casó una modelo que fué la inspiración de sus diseños. Estos diseños gustaban
tanto que las clientes de la tienda solicitaban
Fue patrocinado por un hombre rico que lo ayudó a montar su tienda y era tanta su
popularidad que allí llegaban Emperatrices,
* Primer diseñador en poner etiquetas a la ropa que hacía, para evitar copias
Suscribete a mi feed
plancha primero)
Fashion works
Además de los maniquí donde desarrolla sus modelos, también cuenta con 11
tipos de telas y simulación de drapeado.
Los maniquí puede transformarle su apariencia: Color de cabello, ojos, piel etc.
Existen dos versiones: La básica con dos maniquís y 11 telas (99 euros)
En la página oficial de virtual fashion ofrecen una versión gratis de prueba por 10
horas.
Yo creo que vale la pena que usted se de cuenta cuan avanzada está la
tecnología.
compra alguna.
EL CIRCULO CROMÁTICO
Mejora tu imagen
Tomar medidas
Medidas anatómicas
Medidas verticales que son las que se toman de arriba hacia abajo del cuerpo:
Talle delantero
Talle de espalda
Altura de busto
Altura de bajo busto
Altura de cadera
Largo de blusa
Largo de falda
Largo de manga
Largo de pantalón
Largo de tiro
Medidas horizontales
Una tela sin elongación la trabajamos con las medidas exactas de los contornos y
los largos, Si
la deseamos al cuerpo. O le hacemos aumentos a las medidas si la deseamos
más cómoda o
si la moda lo requiere.
Las telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse al
cuerpo, dar
libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas elaboradas
en tejido de
punto y las que en su fabricación se mezclan con filamentos de spandex o
elastano.
Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene elastano
son las telas
strech.
Pero una preguntan que se hacen muchas es como trazo los patrones cuando voy
a utilizar
telas con elongación?
Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que
utilizaré la medida 0.8. Entonces voy a trazar
una blusa. Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas
que se marcan en forma horizontal.
Ej: busto 90 x 0.8 = 72
cint. 60 x 0.8= 48
Espalda 36 x 0.8= 28.8 entonces redondeamos a 29
Aquí les presento un cuadro de tallas para camisueter o playera tipo polo; infantil,
juvenil, y adulto masculino.
Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la
persona a la que se le va a confeccionar
una prenda de vestir.
Representan su cuerpo, contienen sus medidas exactas.
Por ésta razón yo aplico las medidas tomadas sin aumentos para amplitud, en el
trazo de los básicos que explico.
También podemos trazar patrones básicos tomando como referencia para su trazo
un cuadro de tallas.
o deducir las medidas y realizar nuestro propio cuadro de tallas.
La falda y su uso
No es un secreto que a los hombres les gusta más ver a una mujer con falda que
con pantalón.
Saber llevar la falda y hacer que le sume puntos a su buen vestir tiene sus
secretos.
No a todas las mujeres les queda bien una mini, maxi o falda ancha. Todo
depende
de su estatura, el grosor de sus piernas y hasta la combinación de la blusa.
Por ejemplo:
Si su talle es corto no debe usar blusas por dentro de la falda. Eso realza su
defecto. Tampoco debe hacer sus faldas ajustadas en la cintura. Debe bajarlas un
poco a la cadera.
Si su talle es largo una falda talle alto le queda bien
Si tiene caderas y cintura ancha la falda que le puede ayudar a disimular este
defecto es la falda linea "A"
Respecto a los colores de la tela los colores brillantes agrandan la figura, los
colores opacos la empequeñecen.
Los colores con dibujos grandes son buenos para personas delgadas. Las
personas gruesas deben escoger dibujos pequeños.
La mujer alta luce muy bien una falda larga, mejor sin tacones. Si es bajita
OLVIDESE de la falda larga.
Básico de la falda
Una falda elaborada a partir del molde básico está formada por dos
piezas traseras, una delantera y la pretina.
Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3,. Conocimientos que le
ayudan a desarrollar mejor su trabajo.
Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias, tomar mal las
medidas, y no tener conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea
el esperado.
Posiblemente usted cree que ya sabe esto. Pero no pierde nada con leer y
complementar.
Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:
Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la
cintura. Exactamente debajo donde se localizan las ultimas costillas.
Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente
de la cadera.
Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más
sobresaliente de cadera y nalgas.
Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda
Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y
falda.
Basico delantero de la falda
• Línea de cintura,
• Línea de cadera
• Línea de ruedo o largo de falda
Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (Dibujo
No.2)
Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos.
Desde la línea de cintura por el doblez del papel hacia abajo medimos 1cm y
colocamos "a". Unimos esta "a" al costado de la falda donde termina la medida
de 1/4 de cintura con una semi-curva.
PINZA:
De “a” hasta "b" marcamos la medida de mitad de separación de busto.
Trazo una línea inclinada con un largo de 10cms. Esta línea le sale inclinada
si usted utiliza la escuadra. Vea el dibujo.
A cada lado de esta medida marco 1 ½ CMS . Vemos que son tres líneas que
se unen en un solo punto formando la pinza.
NOTA
Las pinzas son muy importantes en la elaboración de
moldes básicos. Utilizando las pinzas desarrollamos
muchas modas, también son las que dan buena caída y
forma a la prenda. Inclusive…… en muchas ocasiones
ayudan a las mujeres menos favorecidas por la
naturaleza para verse bien vestidas.
Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o
mejorar un molde es un arte que aprenderemos mas
adelante.
Después de trazar el molde procedemos a darle
aumento para costuras como se ve en el dibujo.
• Desde el doblez del papel hacia adentro marcamos 2cm y trazamos línea
vertical a todo lo
largo del papel. Este es el aumento para la corredera.
• Desde la parte superior del papel hacia abajo medimos dos cm y trazamos
una línea
horizontal.(línea de cintura)
• De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y largo de falda.
Trazamos
línea de cadera y línea de largo de falda.
• Queda un rectángulo con 3 líneas horizontales (línea de cintura, línea de
cadera, línea de
largo de falda)
• En la línea de cintura y desde la línea vertical que trazamos a lo largo del
papel hacia
adentro, marcamos 2cm.
• También bajamos desde la línea de cintura 2 cm y trazamos una línea semi-
curva hacia el
costado. Esta línea debe tener de largo 1/4 de la medida de cintura mas 3 ó
más 5cms.
Depende de si va a trazar una o dos pinzas.
• Usted se preguntará para que entramos y bajamos 2cm: Esta es una
corrección que
hacemos para resaltar las pompis, para evitar bolsas que quedan allí si no lo
hace.
Esta corrección es de 1cm para las casi planas hasta 4cms para las caderonas
PINZA:
10-Las pinzas las podemos ubicar en el centro de la medida
de cintura.
Si la persona tiene entre 30 o más centímetros de diferencia
entre la medida total de cintura y la medida total de cadera yo
recomiendo 2 pinzas. Una pinza de 3cm y la otra de 2cm
distanciadas una de otra por 4cms.
El largo de la pinza es de 12cm y si va a colocar 2 pinzas
entonces la otra la hace de 10cms de largo.
El trazo de la pinza se hace utilizando la escuadra igual como
se ve en el trazo del básico delantero de la falda
Esta es la razón por la cual
debemos hacer la
corrección en la cintura.
Si no lo hace se formarán
bolsas y arrugas allí
1-Hay personas que tienen el tronco grueso pero tienen poca cadera. Semejante a
un embudo.
En este caso debemos tomar dos medidas de contorno de cadera. La que se toma
a la altura de cadera y otra medida a mitad de
altura de cadera.
Ejemplo: Tiene de altura de cadera 20cm, entonces a los 10cm de la cintura hacia
abajo tome otro contorno de cadera.
Si usted verifica que la medida de contorno de cadera que tomó a los 10
centímetros es mayor que la que tomó a LOS 20
centímetros debe trabajar en la línea de cadera con la medida mayor.
Porque? Porque si usted trabaja la cadera con la medida real(la que se toma a la
altura de cadera) la falda le quedará demasiado
justa en el abdomen, posiblemente no le quede y además resaltará su defecto.
2-Si usted tiene estómago prominente y nada de cadera o cadera normal debe
hacer lo siguiente:
Tome contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de media cade-
ra y contorno cadera baja anote estas medidas.
Luego tome semi-perímetro de cintura, cadera, cadera baja por el frente
y lo mismo por la parte posterior.
Es decir coloca el metro por el frente de lado a lado y anota la medida
aclarando si es frente o posterior.
Luego se va a la parte posterior y toma las mismas medidas de lado a
lado. En estos momentos usted puede verificar que las medidas en el
frente son mayores.
OJO: Para estar segura que tomo bien las medidas sume la medida del
frente de cintura con la medida posterior de cintura y debe dar lo mismo
que la medida que tomó al contorno.
Verifique todas las medidas de esta manera.
4-Cuando la persona tiene las piernas muy gruesas o las llamadas pistolas, la
medida con la que va a trabajar la cadera será la tomada al contorno de bajo
de cadera. Observe el dibujo.
Medidas extras para faldas
Como les explique en la anterior entrada hay mujeres a las que es necesario
tomarle medidas adicionales para que la ropa les
quede perfecta.
Estas medidas adicionales son media cadera, alta cadera y cadera baja.
Para que entiendan mejor les coloco un dibujo que muestra donde tomar estas
medidas.
GAZAR: Seda natural tipo Panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída.
Perfecta para una falda muy larga. Hay de diferentes grosores, aunque la
textura es siempre suave al tacto.
TAFETAN: Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para elaborar
faldas en línea "A".
Muchas personas que cosen calculan la tela a sus clientes al ojo lo cual no es
bueno. La mayoría de las veces los clientes se aparecen con la tela y nos
piden que hagamos milagros. Eso tampoco se puede.
Siempre he aconsejado que antes de comprar la tela primero escoja la moda.
Con el diseño escogido entonces puede buscar la tela que se adapte al
diseño y la cantidad necesaria. Esto es lo correcto.
Si usted piensa comprar tela para fabricar faldas y vender, debe tratar de
desperdiciar lo mínimo para hacer rentable el negocio y utilizar los
desperdicios en muchas otras "cositas" útiles".
• La moda.
• Ancho de tela
• La medida de cadera
• El corte del patrón. (Si lo va a colocar el molde al hilo de la tela o al
sesgo?
La suma del
molde
delantero y el
posterior
incluyendo las
pestañas
para costuras
igual a la
mitad de la
cantidad de
tela necesaria
CONCLUSIÓN:
Practique esta fórmula antes de comprar tela para
hacer una falda. También observe que estamos
dejando 2cms de pestaña. Comercialmente solo se
aumenta 1cm para pestaña pero, cuando se está
aprendiendo es mejor que sobre y no que falte.
Antes de cortar el molde debe aumentarle la cantidad necesaria para poder unir
las piezas. Cuando usted elabora el patrón en las
medidas no va incluido el aumento para costuras.
Los moldes se colocan sobre la tela doblada como están en el plano de corte de
la falda. Se aseguran con alfileres y se cortan por los orillos de los moldes.
Con la rodaja y el papel de modistería traslade a la tela las marcas de dobladillo,
costados, cintura, pinzas y piquete para corredera.
Marque el revés de la tela con una X.
Sobrehilar las piezas para pasar a ensamblar la falda.
El molde delantero está formado por una sola pieza de tela. Se une por los
costados con el trasero de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para
formar la cintura. Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura.
En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por
el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales. (Ver dibujo).
El molde trasero de la falda está formado por dos piezas de tela cortadas al
mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro
dejando una parte sin coser, formando así la abertura para la cremallera. El
trasero
al igual que el delantero lleva pinzas para recoger la tela y darle la curva de la
cadera a la falda. (Ver dibujo
Corte de piezas de la falda
Los moldes se colocan sobre la tela doblada como están en el plano de corte de
la falda. Se aseguran con alfileres y se cortan por los orillos de los moldes.
Con la rodaja y el papel de modistería traslade a la tela las marcas de dobladillo,
costados, cintura, pinzas y piquete para corredera.
Marque el revés de la tela con una X.
Sobrehilar las piezas para pasar a ensamblar la falda.
El molde delantero está formado por una sola pieza de tela. Se une por los
costados con el trasero de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para
formar la cintura. Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura.
En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por
el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales. (Ver dibujo).
El molde trasero de la falda está formado por dos piezas de tela cortadas al
mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro
dejando una parte sin coser, formando así la abertura para la cremallera. El
trasero
al igual que el delantero lleva pinzas para recoger la tela y darle la curva de la
cadera a la falda. (ver dibujo
La pretina. Está formada por
una sola pieza cortada al hilo de
la tela y que se une al orillo de
la cintura.
Coser la falda
Aquí aprenderá a unir las piezas delantera y trasera de la falda, colocar la
cremallera y coser pretina. Siga los pasos:
Montaje de la pretina
Al hilvanar cuide que las pinzas estén acostadas hacia los costados y que
las costuras de los costados queden aseguradas.
Cosa a máquina sobre el hilván, haga remates al empezar y al terminar.
Después retire el hilván.
Se voltea la pretina uniendo derecho con derecho se cosen los extremos y
la parte que sobresale, hasta aproximadamente 2-3cm dentro de la falda.
Se voltea al derecho Se hace piquete y se termina de coser la pretina a
todo el contorno de la falda. (dibujos 2 y 3)
Como trazar bolsillos a una falda
Para trazarle el bolsillo a una falda necesitamos tener el molde donde pensamos
colocar el bolsillo. Puede ser una falda recta, linea
"A", lápiz, campana etc.
Veamos el trazo de uno de los tantos bolsillos que podemos hacer. Tengamos en
cuenta los dibujos, que nos ayudan a esclarecer
dudas.
Delantero de la falda
1- Usamos el molde de la falda trazado sobre el doblez del papel
2-Trazamos el ancho de la pretina deseado. entre 3-10 cm
3-Recortamos la pretina y la abrimos. Notará que queda la mitad de la misma
Trasero de la falda
Hacemos lo mismo con la parte trasera. Notará que en la parte trasera salen dos
piezas que suman la otra mitad.
Con los conocimientos que tenemos podemos hacer una falda jumper.
Y también podemos desarrollar más de un modelo. Observe como:
Tome un papel que tenga como medidas 1/3 del contorno de cintura mas
largo de falda por el largo y por el ancho.
Observe el dibujo y siga los pasos:
0= Punto de origen
Sabemos que el patrón básico de la falda es una falda recta. A éste patrón
haciéndole pequeñas transformaciones nos salen diferentes modelos de faldas.
Empecemos de lo más sencillo a lo difícil.
Falda linea "A". Es una falda básica a la que le ampliamos al ruedo para darle
movimiento.
Cuanto le ampliamos? podemos ampliarle desde 2cms hasta 6cms por el costado.
Esta ampliación muere 3-4cms arriba de la línea de cadera. Miremos los dibujos.
PARA TENER EN CUENTA:Las personas que tienen las piernas muy gruesas no
deben hacer éste molde porque les quedaría muy incomodo para caminar y en
muchas ocasiones no les entraría.
Usted puede entrar en el ruedo de la falda lo deseado. Desde 0,5 cms a 2cms. Si le
entra en el ruedo 2cms, lo ideal es que deje una abertura en la parte de atras o en
el costado para que tenga comodidad al caminar o subir escaleras.
Esta falda es muy usada por secretarias, ejecutivas, promotora de ventas etc.
Tiene la ventaja que realza las pompis.
FALDA PLISADA O DE TABLONES
5-El largo de la falda se marca de la línea de cintura hacia abajo, no olvidar añadir
al largo de la falda 5cm para falso o dobladillo. (los otros 10cm son para la pretina)
CORTE
Se cortan dos piezas iguales, haciendo piquetes en las lineas de los pliegues para
facilitar la posterior costura de los mismos.
CONFECCIÓN
1-Unimos las dos piezas por un solo costado y empezamos a elaborar los pliegues.
Si no tiene destreza una los piquetes y sujetelos con alfileres y luego proceda a
pisarlos con una costura a todo lo largo de la línea de cintura.
3-finalice colocando la pretina que debe tener de largo contorno de cintura más
4cm.
FALDA CAMPANA
Cuando podemos decir que una persona es ancha de cadera? Cuando la diferencia
entre la medida de cintura y cadera supera los 35cms.
Seguimos los siguientes pasos:
Esto quiere decir que a mayor ancho de pinza mayor amplitud de la falda.
4-Coloque éste molde sobre otro papel, teniendo en cuenta que el centro del
molde coincida con el orillo del papel. (Tenga en cuenta la palabra centro que le
coloqué en el molde).
Mire que sale el molde completo. Termine el molde en el espacio que quedó al
cerrar la pinza tomando las medidas desde la cintura hasta el ruedo y girando el
6-Si la desea un poco descaderada solo mide 3-4cms por el costado y a todo lo
ancho de la línea de cintura hasta el centro y hace lo mismo con la parte trasera.
7-Si desea más amplia puede hacer el molde utilizando la falda "linea A"
FALDA DESCADERADA
Hay modas que llegan y pasan otras se quedan. Es el caso de los jeans, la blusa
estilo camisa, la minifalda y el descaderado.
La moda del descaderado no es nueva, como la mayoría de las modas se pierden
por una generación y luego vemos a nuestras hijas o nietas usando lo que una vez
nosotras nos pusimos.
Aunque con el descaderado se abusó, llegando en un momento a verse vulgar y
deformar la figura femenina, debemos decir que usar las faldas o pantalones un
poco más abajo de la cintura ayuda a disimular la grasa que se localiza en ésta
parte, haciéndole ver un vientre más plano. De cuanto es ése poco? podemos
decir que 3cms es suficiente.
También es bueno hacerlo con medidas precisas. Ni ancho ni ajustado.
FALDA CON COTILLA RECTA
También podemos hacer esta parte plisada. para esto procedemos con esta pieza
como si estuviera haciendo una falda de pliegues o prenses.
Ojo: No olvidemos que la cotilla se hace forrada. El forro lo podemos hacer con
una tela difererente o con la misma tela con la que vamos a hacer la falda.
Cortamos Las piezas para la parte superior y las piezas para el forro del mismo
tamaño.
FALDA DE TALLE ALTO
Aquí vemos el ejemplo con una falda recta. Usted escoge si cierra pinza o lleva el
centro de pinza hasta el ruedo de la falda, corta por donde muestran las tijeras.
Quedan dos piezas separadas a las cuales les tiene que dejar 1cm de pestaña
para luego unirlas.
FALDA CIRCULAR
Es decir si usted tiene 80cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda
utilice entre 78 y 76 cms a ésta medida le saca 1/6 .
Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de cintura y procedemos Asi: (ver dibujo)
0= punto de origen
0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.
Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos
podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)
1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro
en el punto 0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida salga igual.
EL DOBLEZ DEL PAPEL DEBE ESTAR DEL LADO DE LA LINEA VERTICAL. ESTA
FALDA SALE SIN COSTURAS.
3-Dividir el patrón en 2 partes iguales con una línea vertical que pasa desde la
cintura (centro de la pinza), hasta el ruedo (ver dibujo línea roja).
4-Ahora tomamos la decisión que tan ancha queremos la falda para hacer los
aumentos:
a)en la línea horizontal que trazamos al bajar los 15,5cm aumentamos en el centro
y costado 1,5 y de la linea roja hacia la derecha e izquierda lo mismo. Podemos
aumentar hasta 3cm dependiendo del vuelo que queramos dar.(observe el dibujo).
b)En el ruedo de la falda aumentamos a cada pieza por los dos lados desde 4cm
hasta 12cm.
c)Unimos los puntos que aumentamos con líneas verticales teniendo el cuidado
para no confundirse de hacer cada tabla de color diferente. Esto evita que a la
hora de pasar este trazo a otro papel no se confunda.
Si usted desea el vuelo desde la cintura simplemente una los aumentos del ruedo
en línea recta hasta la cintura. Es decir abstengase de bajar los 15,5 desde la
línea de cadera, ya que no es necesario seguir este paso.
Nota: Al`pasar las tablas separadas a otro papel no olvide marcarlas. Delantero1,
delantero2
Trasero1,trasero2.
Aumente 1cm de pestaña para las costuras de unión y cortelas en tela doble.
Haga piquetes en las líneas horizontales para que al coser no le salga la falda
torcida.
Esta falda al confeccionarla, presenta cuatro tablas en el delantero y cuatro en el
trasero.
La falda cruzada es una falda que tiene un corte irregular. Es decir tenemos que
trabajar con el frente completo para poder hacer las transformaciones. Podemos
cruzarla de lado a lado o a 3/4 partes de 1/2 de cintura. Este diseño es sencillo de
realizar. Es una falda cruzada con unas arandelas en el orillo. Que necesitamos
hacer?
LAS ARANDELAS: Si observamos las arandelas notamos que no son fruncidas sino
acampanadas. Para hacerlas acampanadas, tomamos la medida del lugar donde
las vamos a colocar, las trazamos del ancho deseado en papel, aquí lleva puntas
en algún lado, dibujamos las puntas, luego hacemos cortes de abajo hacia arriba
en línea recta hasta el orillo, abrimos los cortes estilo abanico, teniendo el
cuidado de no separar las piezas en el orillo superior en otro papel. Sujetamos con
alfileres y cortamos nuevamente. Pasamos el molde a la tela.
COSTURA: Unimos las piezas del delantero a cada lado de la parte trasera. Vemos
que nos queda una falda completa que se cierra al montar en el frente una pieza
sobre la otra.
FALDA GLOBO
La más usada es la falda globo corta que realza las piernas y disimula
imperfecciones en la cadera. Puedes usarla con top ajustados y zapatos de tacón
alto.
Pero si no le gustan las faldas cortas puede usarla en un largo 3/4 que le quedará
a mitad de pantorrilla o un largo a la rodilla.
Modelo C & A
Hay 3 formas para elaborar una falda globo hoy veremos la versión que más vemos
en los almacenes de ropa que es la fruncida en el ruedo.
Consta de dos faldas una falda justa y una falda más amplia.
Trazo de la falda:
1-Desarrollamos el molde de la falda justa o recta Esta falda debe ser de 10-12cms
más corta que el largo deseado de la falda.
Hacemos el aumento para costuras y cortamos las dos faldas. Elaboramos cada
falda por separado, excepto colocar el zipper o corredera.
Unimos las dos faldas por el ruedo colocando las telas derecho con derecho y
pasando la costura por todo el orillo.
La más usada es la falda globo corta que realza las piernas y disimula
imperfecciones en la cadera. Puedes usarla con top ajustados y zapatos de tacón
alto.
Pero si no le gustan las faldas cortas puede usarla en un largo 3/4 que le quedará
a mitad de pantorrilla o un largo a la rodilla.
Hay 3 formas para elaborar una falda globo hoy veremos la versión que más vemos
en los almacenes de ropa que es la fruncida en el ruedo.
Consta de dos faldas una falda justa y una falda más amplia.
La falda amplia que es precisamente la que se frunce y la que hace el globo la
podemos desarrollar de diferentes modelos, puede ser una falda rotonda, semi-
rotonda, de prenses o fruncida.
Trazo de la falda:
1-Desarrollamos el molde de la falda justa o recta Esta falda debe ser de 10-12cms
más corta que el largo deseado de la falda.
Corte y confección
Hacemos el aumento para costuras y cortamos las dos faldas. Elaboramos cada
falda por separado, exepto colocar el zipper o corredera.
MEDIDAS NECESARIAS
Para tomar las medidas con menos margen de error, debemos hacerlo
como se los expliqué en un post anterior, con la modelo en ropa interior.
Esta ropa interior debe ser igual o similar a la que va a usar con la prenda
ya elaborada. (Si usa un brasier de realce o faja).
Recuerden que las medidas de contorno son las que se toman alrededor y
en dirección horizontal.
Los largos se toman de arriba hacia abajo es decir en dirección vertical.
Para elaborar el patrón básico de la blusa vamos a necesitar las siguientes
medidas:
Estas son las medidas que deben practicar para desarrollar el básico de la
blusa.
Cuando empecemos a desarrollar modas veremos como tenemos que
agregar más medidas:
Contorno de bajo busto, largo de escote, altura de bajo busto.
También aprenderemos los traslados de pinzas, los diferentes escotes y los
diferentes cortes.
1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar del orillo hacia adentro
la 1/2 de la
medida de separación de busto, (punto i)
2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura.
(punto J) A
cada lado de ésta línea medimos 1 1/2 cm
Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma
porque la medida
del talle delantero es más largo que la medida del talle de espalda. Esta
diferencia puede
ser 2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto.
A mayor busto el talle delantero es más largo. Tenemos que igualar esta
medida porque si
no la igualamos al momento de unir costados veremos el costado delantero
más largo que
el costado del patrón de espalda.
3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de
busto hacia
abajo medimos 4cm (esta medida es estándar) luego de medir los 4cm
aplicamos la
diferencia entre la medida del talle delantero y la medida de talle de espalda.
4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia
de talles con
líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se
forma la pinza de
costado.
LA pinza de costado es una pinza MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE
MODAS.
MÁS ADELANTE LES EXPLICARÉ LOS MÁS DE 8 TRASLADOS DE PINZA QUE
PODEMOS HACER EN UN BÁSICO DELANTERO.
También pueden observar una pinza en la sisa, Esa es una pequeña pinza
que tiene de ancho de 1 - 2cm y su finalidad es hacer una corrección en éste
punto para que la sisa de la blusa al confeccionarla se adapte a la
perfección
al cuerpo y no se formen bolsas. Esta corrección solo se hace en el
delantero de la blusa.
de estos 2cm trace la pinza de corrección de sisa. Busto normal no más de
90cm puede hacer una pinza de 1cm. Busto más grande puede hacer la
pinza de 1,5 ó 2cm. Observe el dibujo y tómelo como guía al momento de
hacer los trazos.
Para que o porque? Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca
de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en ésta parte.
Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan
éste problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual
es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay
Santa Lucía que valga".
Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es
decir una pinza de 1cm de profundidad. Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar
con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura. Más adelante lo
veremos.
Corrección de sisa en el básico delantero de la blusa
La sisa en el delantero de la blusa lleva una corrección que impide que se
formen bolsas allí. Es una pequeña pinza de 1 ó 2cm de ancho trazada en
dirección de la altura y separación de busto y que tiene de largo entre
6-7cm.
Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo
procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 2cm dependiendo
de si su busto es normal o muy grande.
Para que o porque trazamos esta pinza? Simple, por el levantamiento que
produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le
queda ancha la blusa en ésta parte. Muchas blusas que venden en el
comercio o que usted manda a hacer presentan éste problema. Usted
quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible.
Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa
Lucía que valga".
Recuerde que estos básicos los estamos trabajando con medidas anatómicas.
Los traslados de pinza debemos hacerlos utilizando el patrón de corpiño sin
aumento para costuras.
Ya usted debe saber que hace esa pinza allí. Si no lo sabe regrese y practique.
Otro lugar es 4cm arriba del escote midiendo estos 4cm por la curva del escote
desde el centro del
patrón o molde hacia arriba. Observe como queda.
Con este traslado también desarrollamos la blusa con escote drapeado. Pero eso
lo veremos más
adelante cuando explique como pueden utilizar estos traslados en diferentes
modelos de blusas
Con este traslado como con los anteriores podemos aplicarlos de diferentes
maneras. Mucho me
preguntan como hacer el fruncido o drapeado en el busto. Esta es la respuesta:
Trasladando la pinza
de costado al lugar que le indicaré.
TRASLADO DE PINZA No.6
El traslado de pinza 6 lo ubicaremos al final del centro del molde con línea de
cintura observen el modelo y
desarrollenlo en papel.
Ya les indiqué antes que realicen 8 básicos delanteros con corrección de sisa en
papel doble y en cada uno
de ellos desarrollen los traslados.
Paso No.1
Paso No.2
trazamos y cerramos
pinza de costado
cerramos la pinza de cintura. Esto lo podemos
blusas sin pinza.
Tenemos el molde
con las 2 pinzas
Cortamos la pinza de la
cintura por el centro hasta
el vértice y cerramos pinza
de costado
3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida
siempre hacia la altura y separación de busto.
TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no tendrá
problemas.
El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva.
La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la
espalda.
ESCOTE EN V
Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una medida
adicional, que sirve para determinar la profundidad deseada del mismo.
Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el hoyo del
cuello y lo llevamos en dirección recta hasta el sitio donde queremos que nos
quede el escote. ver dibujo.
También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el
modelo. No olvidar que la misma medida que aplica en el hombro de la parte
delantera la debe aplicar en el hombro de la parte trasera. De lo contrario los
hombros quedaran desiguales. ver dibujo
El escote en V le favorece mucho a las gorditas porque hace ver la figura un poco
más delgada. Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos.
1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del escote
básico hacia abajo medimos la profundidad de escote. Unimos los puntos con una
línea suave.
2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de busto con
una profundidad de 1/2 cm y un largo aprox. 6cms. Para ésto medimos desde el
final del escote hacia arriba 3cms. siguiendo la línea trazada anteriormente,
trazamos la pinza.
3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y corregimos
la desigualdad en la linea inclinada. cortamos el molde y listo.
El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia adentro o
hacia afuera.
Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la parte
delantera. Puede hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo solo en la parte
de la espalda.
Si es primera vez que entra al blog puede encontrar todas las lecciones
relacionadas con la blusa en el link ubicado en la parte derecha.
ESCOTE CUADRADO
ESCOTE REDONDO
Este es uno de los escotes más comunes. Recomendado para personas delgadas,
porque hace ver la figura un poco más gordita. La profundidad del escote depende
del modelo o gusto de la persona. Utilice los moldes básicos para trazarlo y
practicarlo. Sigamos los siguientes pasos:
1-Del largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada
(Tomar la medida según se ha explicado en las lecciones anteriores).
2-Por la línea del hombro de la sisa hacia adentro medimos 4 1/2cms (Puede variar
de acuerdo al modelo).
3-Colocamos la plantilla y unimos los puntos, hacemos corrección de escote.
4-Cortamos y listo.
ESCOTE DRAPEADO
Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero
elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos anteriores).
Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una
señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas.
Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y separación de
busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las
aseguramos con alfileres y notarán que se forma una abertura. Esto indica que se
produjo el traslado de las pinzas al escote.
En el dibujo que les coloco les muestro un ejemplo claro de como usted puede
utilizar el dibujo o foto para hacer un trazo perfecto de la moda.
Tomamos la foto y trazamos sobre el modelo las líneas principales como son en
éste caso: línea de busto, altura de escote central y medio en éste caso, altura de
busto, línea de cadera, línea de cintura. Esto nos servirá de guía para darle la
forma que más se asemeje al modelo.
Trazamos el básico con todas las correcciones de pinzas y tomando como base
las líneas trazadas en el dibujo para desarrollar la moda.
Con el trazo de la blusa basico + las medidas adicionales (contorno de pecho,
contorno de bajo busto, altura de bajo busto trazamos el escote. Vemos la
profundidad del escote a la altura de busto pero lo podemos hacer más profundo si
queremos para esto tomamos la medida de largo de escote como lo he explicado
en las lecciones para aprender a tomar medidas. En el costado de la sisa básica
hacia abajo bajamos de 2 a 3cms pero si usted desea puede bajar hasta 5cms. Eso
depende que profundidad de escote quiera dar en la espalda.
Hacemos las correcciones de escote de 1cm de profundidad lo que quiere decir
2cms de ancho de pinza.
Vemos que la blusa es talle bajo en curva hacia el costado, hacemos el trazo en
curva del largo de la blusa y listo.
PARTES DE LA MANGA: La manga básica está formada por una sola pieza y sus partes
son sisa, cabeza de la manga, centro delantero, parte posterior, costados y bocamanga.
Observe el dibujo.
En la manga larga encontramos la abertura que facilita la entrada y salida de la mano. El
puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga. También encontramos unos
piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa la manga, evitando que quede
torcida.
Posiblemente la sisa de manga quede un poco más grande al compararla con la sisa de la
blusa, pero eso se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa de la blusa en las
curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída. Lo ideal para una mejor
presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de manga y luego cosa la
manga a la blusa. Este método aunque es más engorroso hace lucir mejor su blusa.
La parte delantera de la manga se identifica porque la curva de la sisa es más profunda.
2-DE ARRIBA HACIA ABAJO POR LA MISMA LINEA DE LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/10
DE CONTORNO DE BUSTO Y DONDE NOS DA LA MEDIDA TRAZAMOS UNA LÍNEA
HORIZONTAL.
Ejemplo: Si usted tiene de contorno de busto 100cm entonces 1/10 de busto son 10cm.
Esta medida es la que forma la cabeza de la manga. Gracias a ésta medida tenemos el
largo exacto de caida de manga. Cuando la cabeza de la manga está muy largo al usted
subir el brazo la blusa en el costado se sube demasiado.
6-DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS UNA LÍNEA
HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA INCLINADA Y MEDIDA DE PUÑO Y FORMAMOS EL
COSTADO DE LA MANGA.
Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul que es la que
corresponde a la parte trasera de la manga.
Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que corresponde a la parte
delantera de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA UNA COSTURA PERFECTA. AL
PASARLA A LA TELA HACEMOS LOS AUMENTOS NECESARIOS PARA COSTURA. 1CM . EN
CABEZA DE LA MANGA Y COSTADOS Y EN EL PUÑO 3-4 CM.
Observe que en la parte delantera de la manga la curva es más profunda porque la sisa de
la blusa también es más profunda. Si se equivoca al coserla colocando la parte más curva
hacia la espalda le saldrá defectuosa Así que tenga mucho cuidado.
2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también debe
estar cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro
de la misma.
3-Voltee la manga al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia
afuera. Introduzca la manga en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los
piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se
ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos momentos a ajustarla utilizando el
pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga.
Si no es muy experta hilvane todo el contorno.
STACK: