Beeflower´s

Parfumariè
Curso Básico de Técnicas de Perfumería
José Luis Vaquerín Moares
Diana García Mascaraque

Ediciones con bé o con uve

2017

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

 Beeflower´s
Parfumariè
21 de Junio de 2017

Prólogo de los autores

Escribir un libro.... los sueños que conforman el futuro amanecen un día hechos realidad, es
habitual soñar con escribir un libro, parece una tarea sencilla, no tan sencillo es dotar a la
nueva creación literaria de originalidad y novedad.

En este volumen, nos adentramos en el mundo de la perfumería desde múl ples perspec vas,
desde la crea vidad, la versión ar s ca, la profesión, la naturaleza, el medio ambiente, la
legislación.

La cultura no ene puertas, será un honor que este volumen sea u lizado para cualquier fin
lícito y honesto, y destacamos que los fines lucra vos muchas veces esconden oportunidades
de futuro... un sueño...

Si tan sólo un@ niñ@ soñase con ser perfumista..........

Tal vez sus progenitores debieran regalarle este volumen, y con el transcurso de los años y el
amarilleo de sus páginas sirvan de un recuerdo a esas ilusiones que surgieron en la infancia.
Nosotros, los autores, quedaremos eternamente agradecidos.

Suele ser habitual en los prólogos realizar una lista de agradecimientos, por supuesto que
también tenemos personas a las que agradecer mucho. El principal agradecimiento es al
lector@, las personas que quieren aprender, las personas que enen curiosidad e interés.

José Luis Vaquerín Moares

Diana García Mascaraque

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

 Beeflower´s Parfumariè
In tr o d u c c i ó n a l a s
técnicas de perfumería
INTRODUCCIÓN:
El mundo de la perfumería ha estado desde sus
orígenes envuelto en un halo de mis cismo,
magia, pasiones, historias asociadas a la
humanidad. Todos hemos oído hablar de olores
embriagadores emanados por sustancias
aromá cas, dichas sustancias también forman
parte del mundo del perfume, ya que forman
parte de las composiciones odoríferas.
A lo largo de los empos, la humanidad ha
u lizado principios aromá cos procedentes del
mundo vegetal y animal, desarrollando
numerosos procedimientos de extracción e
iden ficación de los aromas.
Por definición, en un volumen de perfumería
escrito en pleno siglo XXI, debe primar el
escrupuloso respeto a los derechos de las
personas y de los animales, por lo que los autores
no haremos mención a productos o materias
primas aromá cas que hayan sido extraídas de
animales.
Sólo haremos referencia al “ámbar gris”,
procedente de las “potas” de los cachalotes
como gran homenaje a la metafórica respuesta
del mundo animal y la naturaleza a la vergonzosa
actuación de la especie humana a lo largo de
toda su historia. La prepotencia del ser humano y
explotación de los recursos naturales, la
degradación del medio ambiente en todas sus
manifestaciones deben tenerse en cuenta para
que los futur@s perfumist@s sean conscientes
CONTENIDO:
1.- El aprendizaje de la perfumería
2.- El mundo de la perfumería
3.- Arte u oficio
4.- El día que perdimos la ingenuidad
5.- Las fuentes de información
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de las grandes consecuencias de nuestra ambición
desmedida.
Destacamos que, los denominados Químicos
aromá cos procedentes de Síntesis Orgánica
pueden producir contaminaciones permanentes
e irreversibles sobre los organismos vivos ( COP
C o m p u e sto s o rgá n i co s p e rs i ste nte s ) y
acumularse en los tejidos celulares de los seres
humanos, fauna y flora.
En este volumen tan sólo se u liza un compuesto
químico procedente de síntesis, las materias
primas originarias de nuestra versión sinté ca
del “CHAPAPOTA” proceden del mundo vegetal y
se han obtenido de forma sostenible y una
modificación biotecnológica de otro ac vo
vegetal procedente de especies botánicas
tradicionales.
Ta m b i é n q u e r e m o s d e s t a c a r e n e s t a
introducción que el actual mundo de la
perfumería se ha pros tuido bajo las grandes
firmas que controlan el mercado mundial de
materias primas y las grandes firmas que
controlan el mercado mundial de creaciones de
perfumería. Este férreo control por parte de las
compañías internacionales se traduce en la
explotación de personas en los países
productores de los recursos naturales
aromá cos que como todos bien sabemos, tras
su explotación y finiquito, las mul nacionales
abandonan dicha ubicación para iniciar su ciclo
destruc vo en otro lado.
Queremos hacer mención, a la ignominia que
supone la u lización de animales para la
comprobación de respuestas alergénicas en
animales ( monos, perros, ratones, cobayas,
etc...) por parte de la industria de la perfumería.
Si bien, estas prác cas están en desuso y
prohibidas en la mayoría de los casos, aún el
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autor ha tenido la oportunidad a lo largo de su
vida profesional de ejercer el derecho de
insumisión y objeción de conciencia al uso de
animales en las pruebas sobre los productos que
ha desarrollado en los úl mos 25 años de
profesión.
No todos los conceptos asociados a la
perfumería están contaminados por las
mul nacionales y sus prác cas, la perfumería
está asociada a la crea vidad, al medio
ambiente, al equilibrio interespecies, a las
sensaciones y emociones.
El tulo de la obra no está elegido al azar,
Beeflower´s Parfumariè, ya que estas pequeñas
son las verdaderas conocedoras de los aromas
procedentes del mundo vegetal.
Son las abejas, pues, desde mi humilde punto de
vista la primera especie, junto con otros insectos
( mariposas ) los primeros perfumistas en los
ecosistemas, se vieron atraídas por los aromas
de las flores, muchas de ellas con olores que la
especie humana califica de agradables para la
mayoría. Desconocemos si estos aromas
provocan el bienestar de las obreras de la
e s p e c i e d e A p i s M e l l i fe r a y e s p e c i e s
relacionadas, pero desde hace 7 millones de
años estos pequeños seres vivos comenzaron a
visitar las flores atraídas por sus aromas
par cipando de forma ac va en la biodiversidad
y en la evolución.
El ser humano, apareció sobre la faz de la erra
primigenia, hace unos 2 millones de años, las
abejitas estuvieron disfrutando a lo largo de 5
millones de años de los aromas, de una forma
sostenible y contribuyendo a la diversidad
vegetal y animal, además de múl ples
interacciones interespecies. Tras la llegada de los
seres humanos y durante muchos miles de años
convivieron con el equilibrio natural de los
ecosistemas.
Tan atraídos se sen an por los aromas como las
abejitas... pero a par r de 1850 se produjo el
gran cambio en la estructura del conocimiento
humano y su transmisión generacional. Surgió el
pensamiento cien fico que ha conllevado
grandes logros a la humanidad y a su capacidad
de supervivencia como especie. No todos los
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logros fueron posi vos, y en el siglo XXI estamos
pagando la prepotencia y el dominio del ser
humano sobre los ecosistemas, ya que se han
producido gravísimas e irreversibles
consecuencias ambientales.
Es prioritario, pues, retomar el camino
primigenio donde los aromas formaban parte de
la cultura de la crea vidad, servían como
complemento de comidas, aderezos, perfumes,
y todas las posibles u lidades de los olores, por
supuesto que incluimos la atracción sexual.
La atracción sexual mediante el olor, el aroma
embriagador que seduce, con grandes
fundamentos cien ficos plenamente
contrastados y efectos que han supuesto uno de
los motores históricos del mundo de la
perfumería, nadie recuerda la cara del/la
perfumista pero cuando hablamos de perfumes
todos recordamos algún olor y una situación, en
la que la seducción formaba parte del mismo
recuerdo.
Hoy en día, vemos los aromas y resulta
destacable la observación de los mismos en los
medios, a pesar que hasta el momento, el ser
humano no puede reproducir olores, el mundo
publicitario se encarga de recordarnos las
sensaciones que producen desde la seducción, el
poder, la familia, las emociones, la ternura.
Luego se afirma que los olores no enen la
capacidad de generar sensaciones, tan sólo los
autores invitan a los lectores a que huelan un
sabroso plato de comida cuando se sientan con
hambre, desde ese mismo momento, su
estómago empezará a gritar “tengo hambre”. Lo
mismo sucede con los perfumes, desde el mismo
momento que nuestro cerebro lo capta desde las
células olfa vas ubicadas en las fosas nasales y
son interpretadas por el hipotálamo, el cerebro
envía las órdenes incluso antes de que seamos
conscientes de haber percibido un olor.
En la naturaleza, los olores también han servido
como medio de atracción y defensa, no sólo de
atractores de miembros de la misma especie con
fines reproduc vos, también para atraer presas
que son devoradas.
El mundo de los aromas, las fragancias, los
perfumes, demasiado mundo y demasiada
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historia para ser recluida en un libro. Por eso, suficiencia.

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este volumen debe ser una llave a la libertad Los autores nos preguntamos: y de verdad
crea va del ser humano, a descubrir los aromas podemos ser perfumistas?
que nos rodean, los agradables y los que no lo La respuesta querid@s lector@s la teneis en las
son, a dis nguir entre unos y otros y los mensajes páginas del presente volumen.
que conllevan.
Otra de las finalidades de este libro es abrir las
puertas al campo, vivimos en un mundo
regulado que nos dice todo lo que se debe hacer
y no se debe hacer, la sociedad vive en un cambio
con nuo y ahora disponemos de más empo
libre debido a la ausencia o precariedad en las
ac vidades profesionales que resultan ser
ac vidades non gratas. Es por eso, que el ser
humano necesita de sen rse libre y fomentar la
crea vidad, ir a la naturaleza y disfrutar de ella,
puede ser incluso la naturaleza urbana con sus
peculiaridades. Esta crea vidad innata y
sa sfactoria en el entorno natural complementa
el bienestar existencial del ser humano.
Debemos recuperar el empo, el disfrute, los
aromas, las ac vidades al aire libre rodeados del
medio natural, reconocer las especies
aromá cas y las que no lo son, preguntarnos
porqué unas generan unos agradables aromas y
otras no, cuáles son las que interaccionan con
otras especies y podemos incluso determinar su
hábitat, y así, mientras disfrutamos de la
naturaleza no consumimos recursos.
Leyendo al famoso biólogo Paul Ehrlich, que
d e d i c a s u a c v i d a d p ro fe s i o n a l c o m o
entomólogo al estudio y comportamiento de las
mariposas, nos indica que su trabajo es
demasiado bonito y le toca trabajar en si os
preciosos, sin éndose muy afortunado por ello.
Nosotros pretendemos que nuestros lectores
sientan lo mismo, disfrutar y trabajar sin estar
condenado ni obligado a la maldición de los
domingos por la tarde. Intentamos enseñar a
disfrutar de los “Lunes al Sol” fuera de la
dictadura corrupta de nuestros polí cos de
turno y de los empresarios explotadores,
redescubriendo los conceptos de economía
sostenible integradas de una forma efec va en el
medio ambiente de los ecosistemas que nos
rodean y que podamos generar recursos
necesarios para la supervivencia con dignidad y

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2.- EL MUNDO DE LA PERFUMERÍA
Iniciamos este capítulo con el ingenuo esfuerzo
de describir el mundo de la perfumería. Para
realizar un primer paso de la descripción del
mundo de la perfumería deberíamos realizar el
análisis descrip vo de qué po de mundo nos
referimos, es decir, debemos localizar, iden ficar
aquel espacio que queremos describir, en
nuestro caso, obviamente no vamos a tratar de
describir el mundo de los aromas en las
poblaciones de los indios na vos de
norteamérica y su evolución histórica porque
resulta obvio que no disponemos de los
conocimientos ni datos suficientes.
Nuestro “mundo” de la perfumería debemos
enfocarlo desde una perspec va ecológica, es
decir intentaremos definir un mundo que forma
parte de nuestro ecosistema, la sociedad
occidental y el empo que nos ha tocado vivir.
Este enfoque ecológico en el estudio de la
perfumería resulta ser un enfoque innovador, ya
que nos permite una cierta libertad de
interpretación, debido a que como actores
par cipantes podemos opinar de aquello que
nos rodea, por supuesto que nuestras opiniones
pueden ser deba das, reba das, cri cadas e
incluso denostadas.... pero.. para eso están los
colores.
Este mundo, nuestro mundo ha sufrido grandes
cambios a lo largo de los siglos, influencias de las
culturas árabes, mediterráneas, americanas etc
que han configurado con el paso del empo una
evolución en el paisaje de nuestro mundo de la
perfumería, por supuesto las aportaciones de los
grandes centros neurálgicos, los hot spots
(puntos calientes) del mundo de la perfumería
deben pasar por Paris, London, New York,
Barcelona, Venice, Milano y los entornos rurales
de Grasee, la campiña inglesa, la Alcarria de
Guadalajara y Cuenca, los pirineos, la zona
mediterránea de Calabria, del Levante, del
entorno mediterráneo de África y las influencias
del medio y lejano oriente.
Vemos que nuestro pequeño gran mundo de la
perfumería es muy rico y diverso... tal vez nos
quedemos alejados un poco de la cultura
oriental del perfume ( Japón, Nepal, Sureste
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Asiá co, poblaciones aborígenes de Australia e
indígenas de América del Sur ). Muchas veces
nos han llegado influencias en forma de nuevos
aromá cos que debido a su excepcional calidad
hemos incorporado de forma inmediata
mediante el concepto moda o de forma gradual
como reconocimiento a su calidad itemporal.
Mis influencias crea vas provienen del mundo
árabe con sus notas amaderadas, florales,
ambarinas y quedan mezcladas con el entorno
de las notas agrestes del mediterráneo (lavanda,
romero, tomillo, orégano...) y forman una mezcla
explosiva, tal vez una disrupción aromá ca que
caracteriza las composiciones del autor,
creaciones transgresoras del establishment
perfumís co con ruptura de los modelos, la
negación a los aromá cos sinté cos salvo el
Chapapota, ya haremos mención al origen del
término. Toda una declaración de principios
ambientales que se reiterarán a lo largo del
desarrollo del libro.
Nuestro mundo y nuestro ambiente, o mejor
dicho nuestro medio ambiente, porque nos
queda mucho menos de la mitad.. desde el
punto de vista de la perfumería.
Entendemos la perfumería como arte crea vo,
no como negocio, libre y accesible a todo el
mundo como un derecho fundamental del ser
humano como la pintura, la música, la cultura y
por más que se esfuercen los dirigentes sin
escrúpulos que se enriquecen en su propia
negligencia no nos van a doblegar denominando
economía sumergida o economía paralela la
ac vidad creadora de aromas y perfumes,
intentado denostar que nos expresemos
mediante el arte de los olores, que nos
comuniquemos, que compartamos experiencias
con nuestra sociedad, que volvamos a sen r una
comunicación real. A diferencia de las
comunicaciones con el móvil que nos ene
totalmente atontados y con la TV ( programas de
corazón, co lleos, fútbol y telediarios ) que nos
llevan a la idiotez mientras que nuestra postura
es defender una comunicación ancestral, la de la
palabra escrita, la de la conversación, la música,
los colores y por supuesto la cultura de los olores.
Es una leyenda urbana la comunicación olfa va
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que se recoge en los transportes públicos, en
par cular en autobuses y líneas de metro y
cercanías, el autor recuerda con agrado algunas
ocasiones en las que la obligada proximidad con
las personas le permi an captar ma ces
aromá cos que ni las narices más agudas eran
capaces de apreciar, desde la mujer recién
duchada, hasta la mujer ovulando y creando a su
alrededor un polo de atracción sexual... los
lenguajes no escritos de los olores corporales,
los ma ces de los jóvenes trabajadores que
regresaban a casa tras un día en la obra y una
pequeña ducha bajo una manguera que dejaban
el rastro aromá co de los “macho man” para
deleite de mujeres y de hombres. Obviamente,
no hacemos discriminación por orientación
sexual, y defendemos la libertad de los
individuos a la hora de elegir sus preferencias.
También se recuerda los olores asociados a la
pérdida de salud, el famoso olor a hospital, la
ausencia de salud, la comunicación odorífera de
la enfermedad y del miedo del enfermo, no es
objeto de estudio en este libro pero si queremos
hacer llegar un mensaje de solidaridad con los
enfermos, con el bienestar que produce la
sensación aromá ca del baño, de la higiene, de
la recuperación momentánea tras un fregado
corporal por parte del personal de enfermería,
desde aquí nuestro pequeño homenaje a l@s
auxiliares que alivian la enfermedad con friegas
que hacen que te acuerdes de todos sus parientes
pero cuando terminan y te quedas aliviado,
respiras profundamente el aroma a limpio, el
breve placer de sentirse vivo y consigues un
poquito de vitalidad y dignidad a través de los
olores.
Inicio contundente para un libro forma vo de
perfumería, podemos pensar que todos los
criterios anteriores pudieran estar fuera de
lugar, pero como veremos a lo largo del
desarrollo del libro nos encontramos que la
propia razón de ser de la perfumería es la
necesidad de comunicación personal, el
sen rnos y hacernos sen r en todas nuestras
facetas vitales, en todos los momentos, desde
aquellos que vivimos en la soledad hasta los que
compar mos en sociedad, pasando obviamente
por los momentos de compar r sensaciones
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de carácter ín mo donde el olor y su naturaleza
sus tuyen con creces a cualquier dialéc ca
posible, convir endo los vínculos vernáculos,
olor, sonido, sabor, tacto y aspecto en el canal de
comunicación primario entre los seres humanos.
No deseamos “irnos de peteneras” y la
descripción del mundo de la perfumería desde
nuestra perspec va puede hacerse desde
múl ples puntos de vista, creemos que puede
ser interesante la historia del perfume desde el
análisis de las creaciones de perfumes desde
1850 - 2010, también podemos apreciar la
evolución del mundo del perfume asociado al
desarrollo tecnológico en el periodo 1850 - 1950
y por supuesto que podemos describir el mundo
del perfume desde las posiciones antropológicas
e históricas de la evolución de la especie humana
desde su origen.
Por consiguiente, cualquier análisis que
hagamos del mundo de la perfumería resultará
incompleto y parcial, no sólo debido a que
nuestro enfoque y cualquier enfoque que
propongamos siempre será subje vo, de la
m i s m a m a n e ra q u e e l a r te p u e d e s e r
interpretado de mil maneras, la historia de la
perfumería puede ser contada desde cada nariz
capaz de captar una nota olfa va.
Demostrada pues, la incapacidad de poder
reunir todo el vasto conocimiento de la especie
humana y su relación con las fragancias y los
aromas debemos establecer una serie de
criterios de análisis y descripción que sean
socialmente congruentes, técnicamente
aceptados y por supuesto sirvan de referencia
válida para un tratado de perfumería.
Estos criterios descrip vos del mundo de la
perfumería de ámbito universal no deben
hacerse desde el análisis detallado de las
sensaciones personales, ni desde los éxitos
comerciales de determinadas composiciones ni
desde la descripción de los millones de aromas
procedentes de la naturaleza, ni de la lectura de
toda la bibliogra a relacionada con los
perfumes.
La única manera de entender la perfumería y su
historia es la invitación al análisis personal de
cada persona y su relación con el mundo de los
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olores, la reflexión sobre los recuerdos de la
infancia relacionados con determinados olores,
principalmente sabores, comidas, espacios, aire
libre, aquellos olores relacionados con el
desarrollo de la sexualidad, el análisis de los
olores relacionados con las transiciones
generacionales producidas por la pérdida de
“nuestros ausentes”, aquellas personas de
nuestro entorno que se fueron, la reflexión
sobre los olores sociales aceptados y no
aceptados. Aún sonrío al recordar las polémicas
que generaba y genera la esencia de Patchouly
entre las personas mayores y ni siquiera eran
conscientes de su propio olor ( propio o inducido
por creaciones perfumís cas ).
Los ejemplos anteriores reflejan la biodiversidad
de los olores, por tanto, si u lizamos un
esquema descrip vo de la percepción sensorial
de los olores y su aplicación en perfumería
podremos tener una pequeña perspec va del
mundo de la perfumería desde la ecología. Este
enfoque es nuevo, claramente, la perfumería y
su estudio desde la ecología.... el
comportamiento de una especie abordado
desde su capacidad para reconocer olores,
pautasde comportamiento en la percepción
olfa va sin entrar en los grandes mitos que
abundan en el mundo de la perfumería.
Los autores, van a derrumbar en los siguientes
p á r ra fo s v a r i o s d e l o s m i t o s c r e a d o s
ar ficialmente y con intenciones sibilinas por
partes interesadas, varios de estos mitos son:
1 .- l o s g r a n d e s m a e st r o s
perfumistas son capaces de
reconocer y diferenciar entre más
de 2.000 pos de olores
diferentes.
Las falacias asociadas a este mito se caen por su
propio peso, si comparamos un perfumista de
pres gio con un niñ@ de 10 años estamos
seguro que ambos reconocerán de forma innata
miles de olores, principalmente aquellos
relacionados con la comida, con la higiene, con
su entorno, con la naturaleza, con los animales,
con las plantas.... la única diferencia es que el
perfumista gana mucho más dinero que el niño
de 10 años por mezclar olores. Obviamente,
estamos siendo injustos con nuestro perfumista,
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
debido a sus obligaciones profesionales no
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puede crear fragancias y aromas libremente, en
cambio nuestro niñ@ es completamente libre en
sus facetas crea vas, es capaz de coger aquellos
aromas que le gustan, disfrutar de los aromas
que le rodean, sen r atracción por olores
familiares e incluso tener la libertad de decir que
tal persona no le gusta porque “huele mal”.
2.- la perfumería como concepto de pres gio
y reconocimiento social.
No queremos dar mucha caña porque luego nos
llueven os as por todos los lados, pero
considerar que determinada composición
a ro m á c a fa b r i c a d a p o r d e t e r m i n a d a
mul nacional que engorda hasta límites
insospechados sus arcas y las ambiciones
desmedidas de sus dirigentes (CEO´s) de
enriquecimiento indicando “erre que erre” que
el perfume X es un signo de status social es
llamarnos idiotas a toda la sociedad hasta la
saciedad y encima desde hace decenas de años
u lizando como medio de difusión de mensajes
los denominados “mass media” ( TV, prensa,
radio, etc ) y los lugares de culto al consumo por
antonomasia como son los centros comerciales.
En un ra to, dos de los grandes mitos han
quedado hechos añicos, entonces qué es la
perfumería, cual es el entorno que creemos de
describe obje vamente el mundo de la
perfumería y dónde se ubica ese mundo.
Hemos apuntado anteriormente un enfoque
ecológico, y ahora lo vamos a intentar enriquecer
c o n u n c a rá c t e r d e u n i v e rs a l i d a d , u n
conocimiento innato propiedad de la especie
humana, transmi do de forma
intergeneracional y mul cultural denominado
muy correctamente por Edward Goldsmith el
conocimiento vernáculo en su magnífica obra “El
Tao hacia la Ecología”. Por tanto, el mundo de la
perfumería no se reduce a la descripción de los
primeros creadores perfumís cos ( Guerlain,
Gatefossé, Piesse, Mur, Dior y otros especímenes
humanos) ni de determinadas prác cas
recolectoras en los centros de producción de
aromá cos donde los terratenientes explotaban
a niños y mujeres de sol a sol, e incluso por las
noches para la recolección selec va de flores. O
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O desde los grandes centros especuladores de
capital económico y de materias primas
aromá cas ( Paris, New York, London, Venice,
Barcelona, Roma, Milano, etc).
El mundo de la perfumería es cultura e
integración con la naturaleza. Desde los indios
na vos de Norteamérica ( los autores quieren
destacar la revista Journal of
Ethnopharmacology por su valiosa aportación
en los novedosos puntos de vista de esta obra )
hasta las culturas orientales asiá cas de hace
miles de años o la cultura ancestral de los
primeros pobladores de áfrica.
Se dice, y estudios cien ficos demuestran que
los seres humanos olemos de forma diferente
según nuestra procedencia, todos hemos oído
opiniones despec vas acerca del olor corporal
de determinados colec vos sociales que son
totalmente injustos e inmerecidos, ya que esas
m i s m a s c u l t u ra s s o n l a s p r o p i e t a r i a s
intelectuales de la mayoría de los aromas que
conocemos en nuestra sociedad actual, fueron
los comerciantes que llegaron a las lejanas
erras de oriente y se trajeron especies, aromas,
y fragancias que nos deleitan incluso hoy en día.
Por tanto, desde aquí pedimos disculpas por este
inmoral despres gio por parte de un segmento
de nuestra sociedad que no ha evolucionado lo
suficiente en tolerancia, mul culturalidad y
sobre todo educación.
Cultura e integración. Dos palabras posi vas,
transmisibles generacionalmente, solidarias,
ambientalmente respetuosas, socialmente
deseables y propiedad de todos y cada uno de
los miembros de la especie humana.
Por tanto, la perfumería es un bien de interés
universal, como la educación, la salud, el
derecho a la vida y ahora podemos entender o
proponer una definición de perfumería como:
“capacidad voluntaria o involuntaria de la
especie humana de combinar, crear,
secretar principios ac vos odoríferos para
una determinada finalidad social o
personal con el obje vo de comunicar
sensaciones, percepciones de cualquier
po o intencionalidad y ser interpretadas
por cualquier ser humano con sus propios
criterios con plena libertad”.
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el carácter universal de la perfumería lo
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podemos demostrar en que cualquier persona
puede recoger cualquier objeto, además de
reconocerlo como atrac vo mediante la vista, el
oído, puede evaluarlo mediante el olor, si resulta
un olor agradable puede captarlo, impregnarse,
guardar, mantener y cualquiera de las maneras
existentes de mantener y recrear un olor.
Otra cualidad inherente al concepto de olor es su
capacidad de ser transmi da, al igual que la
palabra puede ser reproducida, la imagen
captada, mantenida y visionada, el olor permite
ser transmi do mediante la impregnación, el
acercamiento de la fuente emisora de olor y la
fuente de captación, por tanto, responde a un
sistema abierto que interacciona con su entorno,
siendo el receptor el que en función del es mulo
re c i b i d o a c t ú e e n c o n s e c u e n c i a . E s t a
transmisión de olor se puede traducir en una
transmisión de información, por tanto el olor y
sus formas de emisión y captación son una forma
de comunicación no verbal, al igual que otros
pos de comunicación escrita y no escrita. Este
enfoque nos permite evaluar la perfumería
como parte inherente a la comunicación
humana, siendo esta comunicación de carácter
universal y poseedor del derecho fundamental a
ser expresado. Estos ma ces apuntan a la
libertad de los seres humanos a crear, compar r,
recrear, impregnar de olores de la misma manera
que existe la libertad crea va en la cultura, en el
arte, en todas las facetas de la existencia.
No pretendemos filosofar sobre libertades y
derechos, pero estos ma ces nos demuestran
que la comunicación olfa va no puede ni debe
ser regulada, nadie nos puede decir cómo
debemos oler, y por consiguiente, tampoco qué
debemos hacer y no hacer para reproducir
olores, desde una sencilla recolección floral en
primavera hasta la recogida de un tronco
húmedo con olor amaderado y combinado con
notas de musk. Somos libres para ser
p e r f u m i sta s , d e b e m o s s e r l i b re s p a ra
expresarnos.
Sobre el fundamento anterior queda patente
que al ser el olor y sus cualidades un concepto
transmisible puede ser u lizado como una
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fuente de transmisión de conocimiento, pero

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perfumistas sin fronteras. Sin tener ánimo de
como conocimiento podemos iden ficar varias chanza, la evaluación de la idea anterior no
f u e n te s p r i m a r i a s , d i s n g u i r e n t re e l resulta descabellada desde un aspecto
conocimiento innato y el conocimiento educa vo, aprovechar los olores para la
adquirido. Las diferencias entre ambos educación y el respeto al medio ambiente, el
conocimientos no son relevantes a la hora de reconocimiento de nuestro ecosistema, el
evaluar la educación adquirida por parte de la reconocimiento de las especies que nos
especie humana, ya que las señales procedentes rodean... todos, creo, podemos reconocer el olor
de los datos aprendidos como de los datos a cerdo, ese famoso animal de bellota de aroma
adquiridos de forma innata son procesados de la inconfundible y con unas pautas de higiene y
misma manera, produciendo unos y otros las cuidado de la piel extraordinaria a través de los
respuestas fisiológicas correspondientes. famosos baños de fango que disfrutan como
Podemos diferenciar entre los olores adquiridos gorrinitos libres. Al igual, todos somos capaces
aquellos como los aprendidos por la experiencia de reconocer el aroma de una rosa. Una
vital de cada persona y que pueden ser educación ambiental, de carácter vital, libre y
comunicados de forma intergeneracional, como universal sobre los ecosistemas que nos rodean,
el cocido de la abuela o la tor lla de patatas de independientemente de que captemos
mamá. Existen otros, como los olores asociados fragancias procedentes del mundo animal,
a la comunicación sexual que pertenecen a un vegetal, ecosistemas, residuos orgánicos e
ámbito innato pero de carácter no transmisible inorgánicos, etc.
en tanto que se puede emi r señal odorífera El desarrollo de los argumentos de este tratado
pero puede no recibirse la respuesta esperada y de perfumería van tomando forma, va siendo
la respuesta generada en una generación no hora tras la descripción del mundo del perfume
puede ser interpretada de la misma manera que desde el punto de vista ecológico o ambiental de
en generaciones posteriores. pasar página y empezar a describir las tareas
Mezclar perfumes y tor llas de patata de la del/la perfumista.
abuela o de mamá parece una actuación
descabellada en un tratado de perfumería, el
único factor en común que une los dispares
olores anteriores es la abuela o la mamá, la
persona portadora de ese olor único que
transmite a su entorno todas las emociones que
puedan surgir del recuerdo de determinado
aroma, si olemos el perfume que u lizaba la
abuela o la mamá posiblemente terminemos
hablando de su magnífica tor lla de patatas y la
cosa finalice con unas buenas cervezas
alrededor de una mesa dando buena cuenta de
la tor lla antes mencionada,
independientemente de que la abuela o mamá
siga con nosotros o esté criando malvas.
Educación intergeneracional a través de la
perfumería, este aspecto resulta especialmente
novedoso en un tratado de perfumería, los
olores para la educación, de la misma manera
que existen médicos sin fronteras, bomberos sin
fronteras podemos plantear el concepto

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3.- EL / LA PERFUMISTA. ¿ARTE U OFICIO?
Hemos llegado al punto de inflexión, donde a
priori, podemos desviarnos de un camino
previsto, aquel cuya senda nos marcará y
determinará la capacidad de supervivencia
como individuo en una sociedad de individuos
que entran en competencia por unos recursos
poco abundantes. Volvemos a diferenciarnos de
los anteriores tratados de perfumería con esta
visión de individuo perteneciente a la especie
Homo Sapiens sapiens (u homo lis llus ) u Homo
sapien techno ( u Homo Teknolis llus ) u Homo
oeconomicus (u Homo pese llas ) que tanto
abundan en nuestro entorno social.
Como individuos de la especie anterior,
debemos conseguir de los recursos necesarios
para la supervivencia nuestra y de nuestra prole,
tanto los individuos de sexo masculino como los
de sexo femenino.
Si atendemos a que el conocimiento de los
aromas es una cualidad innata, inmaterial, de
carácter universal y un derecho fundamental de
cualquier individuo ya no tenemos que
inclinarnos por la elección de una u otra opción:
arte u oficio en sí no es el dilema. El verdadero
dilema es si, como individuos, dentro de una
especie determinada podemos u lizar nuestras
capacidades o virtudes olfa vas para sobrevivir
en un medio determinado dentro de una
sociedad determinada.
En este punto, aconsejamos a nuestros lectores,
la observación de otras especies, en par cular
los animales y por empa a quisieramos poner
de ejemplo a los perritos, todos conocemos sus
extraordinarias capacidades olfa vas, tan
sensibles que les permiten reconocerse,
e n c o n t ra r a l i m e n t o, s e n r p e l i g ro s y
sensaciones, oler miedo y alegría. Observamos
que nadie les discute su derecho a sobrevivir
mediante el olfato.
Si analizamos nuestro modelos de sociedad,
donde hemos perdido el contacto con la
naturaleza, con gran parte de la existencia del
individuo alejado de ésta y estrictamente
normalizada y regulada nos encontramos tras
esa pequeña capa de libertad fic cia que esos
individuos denominados “líderes de la manada”
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no persiguen el bien común, tan sólo persiguen
su enriquecimiento personal en forma de
nepo smo, corrupción, enriquecimiento,
prepotencia y adicción al poder. Si corremos un
tupido velo sobre esta serie de menesterosos y
men rosos compulsivos y los ignoramos
totalmente podemos seguir analizando el tema
central de nuestro capítulo, la perfumería como
arte u oficio, para ello debemos realizar una
excursión en el empo y tan sólo retroceder unos
100 años, a los empos de nuestros bisabuel@s,
individuos que en su mayor parte vivieron en
entornos rurales, ya que los primeros que
decidieron abandonar los entornos rurales por las
ciudades iniciaron el cambio de paradigma de una
sociedad rural a una sociedad urbana en las
ciudades, dando lugar al desarrollo urbanístico, al
desarrollo industrial, al desarrollo tecnológico, a
los movimientos sociales y en fin, a todos los
grandes cambios producidos en el siglo del
desarrollo industrial.
Observando, esa sociedad rural, en ín mo
contacto con la naturaleza nos encontramos que
la perfumería formaba parte del acervo cultural
de las sociedades, independientemente del
lugar de ubicación, es decir independientemente
del ecosistema habitado siempre exis a un
vínculo de relación aromá ca con determinadas
especies vegetales ( vetamos las menciones al
uso de las especies animales en perfumería )
como parte inherente a los usos y costumbres
ancestrales, los ritos de nacimiento, de boda, de
defunción, los religiosos, los mágicos, los
mís cos, los de cortejo siempre iban asociados a
determinados aromas y cualquier persona era
apta para poder recoger la información odorífera
o aromá ca en cualquier soporte para la
comunicación interindividuos de los mensajes,
aún hoy en día en los entornos rurales y urbanos
se puede ver en determinadas fechas especies
aromá cas en las puertas de las casas con
finalidades mís cas o de carácter religioso, e
incluso la recolección de especies aromá cas
propias de la estación, siendo muy habitual la
recogida de especies florales aromá cas para
regalar, para aroma zar comidas, lugares e
incluso como remedios a determinadas
dolencias o situaciones de falta de salud.
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Por consiguiente, nada ni nadie en aras al
cumplimiento de cualquier argumento
legisla vo puede contradecir el impulso innato
de pertenecer a un ecosistema y nadie,
insis mos nadie nos puede impedir el acceso
l i b r e a l e n t o r n o n a t u ra l , o b v i a m e n t e
contemplamos que la recogida de especies
endémicas o en peligro de ex nción deben ser
protegidas para el mantenimiento de la
diversidad vegetal.
Podemos analizar el otro lado de la sociedad,
aquella parte que perdió el contacto directo con
la naturaleza, nos referimos a las sociedades
urbanas, entonces nos preguntamos cómo se
podrían sa sfacer unas necesidades
fundamentales de retomar el contacto con la
naturaleza... la respuesta es obvia, si la sociedad
abandona la naturaleza y el medio ambiente,
será la naturaleza en determinadas formas de
presentación la que se acerque a la sociedad,
surge el concepto de aroma, esencia, fragancia,
olor, sobre mul tud de soportes, surge una
fuente de generación de recursos por el traslado
de estos fragmentos aromá cos de los
ecosistemas a las ciudades con la finalidad de
transmi r los mensajes implícitos.
N o s va m o s a c e rca n d o a l co n c e p to d e
perfumista, de forma intui va podemos
definirlo como
“ser humano con un
conocimiento básico, innato
o adquirido de determinados
aromas que tras un proceso
de transformación o
asimilación es capaz de
transmi rlo, compar rlo o
cederlo a terceros a cambio
de un recurso denominado
dinero, especies o favores”
Arte u oficio, sencillamente da lo mismo, la
finalidad es diferente pero los procedimientos
son exactamente análogos, en el primer caso se
realiza para la sa sfacción espiritual y en el
segundo para la obtención de recursos
económicos que permitan la supervivencia, ya
que independientemente, l@s ar stas
reconocidos por una sociedad reciben de ésta el
retorno a su conocimiento o arte mediante la
sa sfacción por parte del colec vo de las
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de las necesidades básicas y vitales del ar sta,
además de sa sfacer su ego o inquietudes.
Entonces la diferencia entre perfumista como
ar sta o como oficio parece resultar cues ón de
e go s , i n q u i et u d e s o c u a l q u i e r p o d e
mo vación. No queda bien trivializar una
división tan importante de una manera tan
sencilla, parece una falta de respeto a nuestros
ancestros. Para ello y con todo el reconocimiento
a todos nuestros ancestros es necesario no
dis nguir entre arte u oficio, simplemente
respetar el derecho de todos los individuos a
conseguir los recursos básicos de carácter vital
mediante las herramientas que nos ha otorgado
l a n at u ra l eza y s e g u i r l a d i n á m i ca d e
competencia de poblaciones intraespecies,
estamos en competencia y debemos
dis nguirnos de nuestros compe dores para
poder sobrevivir y procrear ( los que quieran ).
Esta finalidad de supervivencia es una elección
personal, basta con la decisión de elegir el
camino de ser perfumista y aprender las técnicas
para poder sobrevivir como ar sta o como
currit@, depende de nosotr@s.
Interesan smo punto de inflexión, un curro que
depende de nosotr@s, tan sólo tenemos que
aprender unas “cosillas” y traducir nuestro
conocimiento adquirido o innato en recursos
alimenticios o herramientas de diferenciación
para la supervivencia o procreación.
El análisis de una sociedad de consumo, resulta
extraordinariamente sencillo, su propia
denominación lo dice: sociedad de consumo, es
decir que consume, absorbe recursos, energía,
los transforma y produce deshechos como
cualquier sistema.
Aparece el concepto de legislación y de
propiedad (pública y privada) que por ahora no
vamos a abordar y ni siquiera a deba r, tan sólo
apelamos al derecho innato a la supervivencia
del individuo. Si nos impiden la supervivencia
por medio de reglas existentes que nos excluyen
de un sistema, la solución es muy sencilla o
cambiamos el sistema ( no nos preocupemos,
que este modelo de sociedad se derrumbará
solito, es cues ón de tener paciencia ) o pasamos
del sistema mediante la desobediencia a los
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líderes no reconocidos o mejor dicho claramente
reconocidos por su mal hacer, mala ges ón, y
aprovechamiento en beneficio propio de los
bienes materiales e inmateriales propiedad de la
especie humana.
No con nuamos la frase anterior. E ignoramos
de forma intencionada a estos elementos
distorsionadores porque luego nos dicen que
somos revolucionarios.
En conclusión, todos llevamos un perfumista en
nuestro interior, que nos permite reconocer
especies aromá cas, frutales, agrestes, y
empezamos a captar u lidades para generar
recursos o comunicar mensajes. Unas flores a un
ser cercano con intenciones sexuales,
emocionales o las que sean.
¿ Quién no ha preparado unas flores ? ¿Qué
conocimientos necesitamos ?
Apelamos a nuestro conocimiento innato. Con
una finalidad sexual a nadie se le ocurre coger
una boñiga de vaca y regalarla ya que nos
podemos llevar una sonora bofetada o no...,
pero si nuestro deseo es regalar unas flores con
plena y libre intencionalidad, sea cual sea ,
simplemente es necesario ir a un entorno
natural, observar la naturaleza, elaborar una
composición floral sobre 2 parámetros básicos:
el color y el olor y combinarlos. Realizamos de
forma intui va el ensayo organolép co de
calidad: ene buen aspecto, color y olor.
Entonces concluimos que nuestro regalo puede
ser bien aceptado con el consiguiente mensaje.
Si el ramo de flores anterior es para un individuo
mismo, queda patente que la finalidad ha sido la
sa sfacción personal o de su entorno, el deseo
de encontrar bienestar y si es para otra persona
queda claro que la finalidad ha sido la
comunicación no escrita de una emoción,
sensación o deseo.
Concluimos este capítulo con el argumento
irrefutable que la ac vidad del perfumista es una
ac vidad sostenible, é camente aceptable,
respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa
para las generaciones futuras por su capacidad
de transmi r mensajes intergeneracionales.
Bienvenidos, sean pues, todas aquellas personas
que decidan ser perfumistas,
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independientemente de sus mo vaciones ya
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que de forma implícita se recogen los aspectos
ambientales anteriores, pero hemos de ser
cuidadosos con la prác ca de la perfumería
como ac vidad profesional o ar s ca, la línea de
separación entre la é ca, y la explotación
irracional de los recursos naturales puede no
quedar perfectamente definida.
Observamos que el / la perfumista puede operar
a cualquier escala, creemos que es mucho más
sencillo la escala a nivel ecosistema próximo que
tener en cuenta un ecosistema global, a pesar de
la globalización y de la falsa creencia de la
ausencia de distancias en este mundo, hemos de
decir que las distancias existen y que la propia
intención de sa sfacer las necesidades de un
mundo global supone el incremento de la huella
ecológica con la consiguiente presión y
degradación de los ecosistemas.
Surgen los conceptos de ecosistemas próximos o
generación de recursos vitales en nuestro
e n t o r n o, o b v i a m e n t e e s a c e p t a b l e e l
intercambio cultural con otras sociedades
mediante el comercio, ya que redunda en la
diversidad y el enriquecimiento generacional
fruto de la mul culturalidad y mes zaje de las
sociedades que conforman este pequeño
mundo denominado GAIA, en una compleja
interacción y evolución como afirma nuestro
admirado James Lovelock.
Observando otras especies animales y vegetales,
apreciamos que ob enen la mayoría de los
recursos necesarios para su supervivencia y
procreación en un territorio sico delimitado.
O bv i a m e nte , ex i ste n exc e p c i o n e s a l a
observación anterior y podemos destacar que la
extensión de los territorios de alimentación y
procreación pueden distar miles de kilómetros,
ponemos como ejemplo algunas especies de
cetáceos, especies piscícolas o especies
pertenecientes a diferentes especies de aves,
insectos, etc.
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4.- EL DÍA QUE PERDIMOS LA INGENUIDAD
Hemos descrito un panorama bucólico, con
ma ces infan les en la descripción del
perfumista, con un sano deseo de respeto al
medio ambiente y a los derechos de los seres
humanos y con intenciones de solidaridad
intergeneracional hacia el futuro.
Obviamente, ni somos tontos ni somos
ingenuos, la sociedad en la que vivimos
pertenece a un mundo que está destruyendo
nuestro medio ambiente, todos somos
conscientes de la degradación del medio, del
cambio climá co, de la desigualdad social, de las
injus cias, de la explotación de los más débiles.
Somos conscientes de todo ello, en frente
tenemos un mundo que no se corresponde con
nuestros propios deseos de futuro, pero incluso
nosotros mismos negamos nuestras propias
contradicciones, decimos defender el medio
ambiente, las ballenas, pero u lizamos y
abusamos del vehículo privado, consumimos
energía en exceso, par cipamos de forma
indirecta y directa en la generación de residuos
altamente tóxicos que ver mos al medio
ambiente y de las grandes desigualdades
sociales, de la exclusión, etc.
Y encima nos presentamos de forma ingenua,
nosotros no somos los responsables, los
responsables son las grandes corporaciones esas
grandes corporaciones que se crearon para
sa sfacer nuestras necesidades reales o fic cias.
Todos hemos visto la publicidad asociada a los
perfumes, esos magníficos coches depor vos
que inducen a pensar en indómitos y valientes
aventureros con una capacidad de seducción
irresis ble por el uso de la fragancia XX, también
hemos visto espectaculares modelos femeninas
que se contonean con movimientos con gran
contenido eró co que es mulan las mentes en
la creencia de que usando el perfume XY nos
permi rá seducir a ese ser que tanto nos atrae.
Bueno, hasta aquí no describimos nada nuevo, la
publicidad y sus técnicas ar ficiosas de generar
mensajes sobre conceptos de atracción, de
sen mientos, etc.
¿Dónde perdimos nuestra ingenuidad como
individuos pertenecientes a una sociedad
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global?
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La respuesta es extraordinariamente compleja,
ya que no ha sido un hecho aislado el
responsable, podemos dis nguir momentos
clave en si os emblemá cos. Intui vamente nos
surge Paris en la mente, nombres como Garnier,
Guerlain, Gateffossè, pero no podemos
responsabilizar a estos grandes personajes de la
historia de la perfumería, todo ene que
estudiarse en su contexto, aquí intervienen
factores históricos y sociales, culturales. La Belle
Epoque, el impresionismo, los avances
tecnológicos configuraron un cambio en los
modelos de pensamiento de la sociedad y los
pioneros en los conceptos de “moda” como Dior,
Lacoste y otros pueden ser analizados con mayor
detalle. La moda en la perfumería, la moda en el
ves r responde a un modo de diferenciación de
los individuos de la especie humana, con la
finalidad de destacar sobre sus semejantes, de
obtener más recursos o tener más éxito en la
procreación. Este fin reducionista jus fica toda la
desigualdad social existente en la sociedad
global. Las clases dirigentes, la clase polí ca, los
movimientos de lucha de clases en las
postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX no
responden sino al concepto ecológico de
dinámica de poblaciones y competencia
intraespecies.
Como resultado de este enfoque, podemos
afirmar sin miedo a equivocarnos que no somos
u n a e s p e c i e re s p e t u o s a c o n n u e s t ro s
semejantes, al igual que otras muchas especies
estamos some dos a la lucha por la
supervivencia, incluso a costa del sacrificio,
explotación de otros miembros de nuestra
especie. Ni que decir ene que este criterio de
supremacía de la especie humana se traduce en
una explotación cruenta que está provocando la
desaparición de millones de especies y de
ecosistemas, de la desaparición de culturas
indígenas, del conocimiento vernáculo y del
medio ambiente.
Esta es la expresión de nuestra ausencia de
ingenuidad, realizamos todas las actuaciones
anteriores con plena conciencia de las
consecuencias que producen, nos da lo mismo o
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o lo mismo nos da. Lo importante es la
supervivencia del propio individuo a costa de los
demás, de la diferenciación mediante un
depor vo, o mediante la seducción como el ser
más sensual del mundo mundial.
El ser humano es especialista en echar balones
fuera por eso los autores creen que a la sociedad
le apasiona tanto el fúmbol, siempre son los
demás los responsables, todos los hechos
ocurren siempre en casa de los vecinos pero no
somos conscientes de lo que ocurre en nuestra
propia casa.
Y nos podemos preguntar qué ene que ver la
ingenuidad con un tratado de perfumería,
intentar retomar la ingenuidad del ser humano
desde este punto de vista expuesto parece
reflejar una acrobacia extremadamente
arriesgada. L@s autores no pensamos que sea
muy complicado, tenemos por un lado esa
necesidad de diferenciación basadas en los
mecanismos transmitidos en los genes,
asumimos nuestro rol competitivo en la
supervivencia como individuo y como especie y
adicionalmente tenemos que sacar adelante una
prole. Con los tiempos que corren el panorama
anterior no resulta excesivamente fácil. Debemos
simplificar, podemos hacer un análisis de un
problema ambiental de primer orden desde los
criterios que aplican normalmente l@s físic@s,
lanzamos un pequeño mensaje a Penny...
Penny!!! de parte de Sheldom ; ) en la serie The
Big Bang Theory, como decimos, para resolver
un problema complejo debemos simplificar, esta
simplificación debe resultar fácil de aplicar y
sencilla de interpretar:
Opción 1.- La moda como elemento de
diferenciación.
Si atendemos a las grandes creaciones
perfumís cas desde los años 50 del siglo XX,
observamos la presencia creciente de un
colec vo denominado “diseñadores de moda”,
el listado puede ser extenso, redundante y
aburrido.
Abiertamente, cues onamos: quíenes son estos
individuos para creerse en el derecho de
apropiarse de la memoria olfa va de varias
generaciones con creaciones ( algunas, incluso
buenas ) y promocionarlas urbi et orbi como el
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13
summun de la modernidad, el es lo, el glamour,
etc.
Creo, con humildad, que los diseñadores son
buenos haciendo su función y el mundo del
perfume es un recurso añadido a su intención de
diferenciación de espécimen mediante la
imagen y la comunicación olfa va. Tal como
hemos visto antes, parece totalmente é co y
legí mo el derecho a ser megatrendy tanto
como por parte de l@s diseñador@s como de
sus acólitos.
De la misma manera, también diseñan perfumes
actores, actrices, polí c@s, en el momento de
escribir este volumen ene mucho éxito el “eau
de chorizo” o el suave aroma de corruptela de
alcantarilla, pero insis mos que no queremos
hacer un análisis polí co social, simplemente un
enfoque ambiental donde los autores captamos
un cierto tufillo de enranciamiento en
determinadas clases sociales.
Recuperamos la capacidad de los aromas o
fragancias de transmi r mensajes a un entorno o
medio ambiente, si hacemos un análisis de
nuestra sociedad podemos captar muchos datos
pero confirman la verdadera esencia de la
perfumería, que es la de transmi r información y
mensajes de nuestro entorno.
La moda como factor de diferenciación en la
sociedad, el éxito personal, la imagen, el poder,
obviamente todos estos ma ces son los que en
el contexto ecológico de competencia en la
dinámica de poblaciones deben manifestarse
para conseguir nuestro fin vital.
Opción 2.- La Ecología como elemento de
diferenciación
La posición de retorno a una “normalidad”
ambientalmente respetuosa, é camente
aceptable puede obtenerse de una nueva
generación de perfumistas y digámoslo de una
forma explícita, enen que ser perfumistas
diferentes, trabajar de una manera opuesta a
como se ha estado haciendo hasta ahora.
Una revolución aromá ca que transmita el
modelo de comunicación entre seres humanos e
incluya un mensaje de respeto al medio
ambiente, a los derechos humanos, a la ecología,
a la sostenibilidad, a la biodiversidad, a los
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derechos de los animales, a la diversidad
cultural, a la creación ar si ca, cultural y de
cualquier po con las finalidades de
diferenciarnos para conseguir nuestro obje vo
vital de supervivencia como indivíduos.
Esta nueva generación podemos asignarla a un
nombre, ya que somos los primeros en concebir
una revolución aromá ca desde la perspec va
ecológica nos podemos permi r el derecho de
denominar por vez primera esta perspec va de
la perfumería, la denominación que
proponemos:
“ecoperfumistas”
o de cualquier manera que se nos ocurra, somos
libres para autodenominarnos.
Estamos inventando un nuevo trabajo, lo
denominamos trabajo porque supone la
realización de alguna ac vidad que se puede
traducir en la creación o generación u obtención
de recursos para la supervivencia o para la
procreación ,fin úl mo del ser humano, y encima
se aprecia un potencial importante de poder
pasarlo bien.
Hasta ahora este volumen, no ha dejado tere
con cabeza, vamos un poquito fuertes, sobrados
tal vez pero no exentos de poderosos
argumentos intui vos.
Y en una sociedad de carácter regulatorio como
es la sociedad actual, no mencionamos la
sociedad española del año 2014 porque
v e rd a d e ra m e n t e , n o s e n e n h a r t o s .
Con nuamos en una sociedad regulada hasta el
paroxismo o la sicodelia, cómo se inicia un@
ecoperfumista en su propia condición de tal,
encima con las ventajas de conciliación familiar,
personal, laboral, social, polí ca, económica,
observamos que de una p.... vez parecemos
todos casi iguales. Tal vez sea una apariencia, o
tal vez, sea una apreciación que llegue a
conver rse en una realidad.
Realidad de un@ ecoperfumista ingénu@, existe
un 26, 7 % de tasa de paro en la población
española del año 2014 ( d. c ) y dos autores
desconocidos proponen dar la vuelta a la tor lla.
Cosas peores se han visto, lo importante es saber
mediante un análisis riguroso si el ser
ecoperfumista puede sobrevivir en esta
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sociedad.
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Parece una apuesta arriesgada, pero vamos a
quitar un poquito de intriga, como lector@s,
creen que este libro no va a tener final feliz? otra
cosa obviamente, es que vds sean capaces de
comer con las creaciones.
Nos viene a la mente la historia real de un ar sta
que comercializaba sus propias heces con gran
éxito de ventas y opiniones de la crí ca. Si
analizamos este caso tan paradigmá co con
mayor finura podemos apreciar que si el ar sta
mencionado producía sus creaciones una vez al
día durante toda su existencia, podemos
contemplar una pequeña reducción de
producción en la fase final de su existencia o por
el contrario un gran incremento de la
producción. Lo importante es el acceso libre a la
materia prima odorífera, segundo el soporte que
re ene las fragancias aromá cas, en este caso
puede ser cualquier po de recipiente y por
úl mo una buena polí ca de márke ng y ventas
observamos que nuestro ar sta del ejemplo es
un ecoperfumista, estrictamente hablando
bastante bueno ya que reduce los residuos, es
sostenible ambientalmente, su huella ecológica
es mínima y su ecosistema de generación de
recursos viene limitada por una capacidad
determinada de producción.
El atrevimiento en nuestro ejemplo anterior ha
sido extremo, pero si sabemos leer entrelíneas
observamos que conceptualmente, todo lo que
hemos escrito anteriormente toma forma real.
Podemos resumir ahora a nuestr@
ecoperfumista como
“ser humano que ob ene las materias
primas de una forma sostenible y
respetuosa con el medio ambiente, les
confiere una par cularidad personal y
las comparte con una sociedad que
demanda personalización y
diferenciación”
Hemos salido como hemos podido de la anterior
encrucijada con un riesgo evidente de no haber
transmi do la viabilidad de la libre elección de
ser un ecoperfumista, la u lización del ejemplo
ha sido con la única intención de revelar o ayudar
a ver que nuestras materias primas básicas de
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formulación de perfumes están en nuestro siguiente información:

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ecosistema, en el entorno que nos rodea, de 1.- Tratados de Perfumería en formato pdf
libre acceso con el respeto al prójimo. Somos, originales desde el año 1700!!!!!
libres, plenamente libres de elegir ser 2.- Acceso a la base de datos de perfumería y las
ecoperfumistas y ahora, creo que podemos técnicas asociadas en formatos originales, con
pasar al nglado, a cómo ser un ecoperfumista grabados, ilustraciones, etc
propiamente dicho y a desgranar los pasos Cualquier persona, por muy inteligente que se
necesarios, los conocimientos y las técnicas, que crea, jamás podrá igualar el contenido del
como acabamos de ver no parecen ser muy muy conocimiento existente en una biblioteca
di ciles. pública, ni siquiera del pueblo más pequeño, por
tanto, nuestra primera fuente de información
debe conseguirse en las bibliotecas públicas o
privadas, ya que en estos espacios de
almacenamiento del saber se concentra el
5.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN conocimiento humano en muchas áreas y
Entramos en el capítulo crí co del presente obviamente, la perfumería, sus técnicas, sus
tratado de perfumería, aquí se nos va a medir bibliogra as, las biogra as detalladas de los
con un rasero exigente, se nos valorará tras el grandes perfumistas.
resultado de este capítulo. Hay un dicho, procedente de “El Cisne Negro” de
Aceptamos el reto con la esperanza de superar Nassim Nicholas Taleb, que nos indica que por
con creces cualquier expecta va. cada hecho aleatorio que se transforma en un
Para empezar, la descripción de las fuentes de resultado impredecible, por ejemplo, el éxito de
información de un tratado de perfumería son un libro que se convierte en best seller existen
crí cas para la propia valoración del libro, y si es del orden de 1.000.000 de libros que no se
un libro dedicado a la formación, más llegaron a publicar o no se convir eron en best
importante aún. sellers, o bien, se quedaron como borrador en el
Hasta ahora, la redacción del libro nos ha jardín del olvido.
permi do recreaciones literarias, humor, También debemos hacer referencia a la
sarcasmo e ironía, ahora no nos podemos B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a , a ú n
permi r juego alguno. considerando que ene catalogado su fondo
Según el famoso libro de estrategia “ El Arte de la bibliográfico con acceso libre no disponemos de
Guerra “ de Sun Tzu escrito hace 2.500 años acceso a los libros y obras directamente, es una
empecemos dando: p e n a q u e e n p l e n o s i g l o X X I n u e st ro s
En la sociedad de la información actual, gobernantes no consideren la difusión del
podemos empezar un tratado de perfumería y el conocimiento como prioridad y sí la difusión de
análisis de las fuentes de información con: deportes con pelo tas. En n.
la wikipedia!!! Como indicábamos por cada libro, imagen,
Nuestros crí cos se estarán frotando las manos, documento que nos han legado nuestros
qué pardillos!! ancestros referentes a la perfumería y todas las
Bueno, un poco más allá... nos vamos de viaje: áreas de conocimiento que abarcan podemos
a la Biblioteca Nacional de Francia!! considerar de forma cauta que hemos perdido
Uy!! , los pardillos viajan... por internet.. (barato casi un 90% de la información por miles de
y consumimos pocos recursos ). causas, supongo que algunas tan triviales como
Seguimos nuestro viaje, que determinado autor potencial se quedó sin
a la Biblioteca pública de New York!! luz porque la compañía eléctrica le cortó el
dos des nos, una conexión a internet y tenemos suministro y tuvo que irse a la cama sin cenar
bajo nuestro control el acceso directo a la debido al frío del invierno, no pudiendo

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documentar ese conocimiento surgido del azar,
de la improvisación o del es mulo que fuese.
Este argumento queda plenamente contrastado
con la perspec va ecológica de biodiversidad y
preservación de especies, siendo el año 2014, la
humanidad conoce del orden de 2.000.000 de
especies. Se es ma que el número total de
especies sobre el planeta erra puede variar
entre 5 y 50 millones especies!!!
Como primera conclusión del análisis de las
fuentes del conocimiento en un tratado de
perfumería es que no conocemos ni el 10% de la
información potencial, entonces no nos vale que
el director general de tal y tal compañia se
considere un experto en éste área, o que pascual
y cual se considere una ar sta o perfumista de
pres gio.
Por tanto, los autores de este libro presentamos
nuestras credenciales con plena solvencia,
indicando que contra todo pronós co nuestras
fuentes de información son tan buenas o
mejores que las u lizadas por los grandes
nombres de la industria de la perfumería. Puff!!
otro mito derrumbado.
Recuperamos el contenido ecológico de nuestro
tratado de perfumería, siendo imposible la
catalogación bibliográfica de nuestras fuentes
de información cómo podemos estructurar esta
información con el objeto de que sea úi l para el
d e s a r ro l l o p e rs o n a l y p ro fe s i o n a l d e l
ecoperfumista.
Si par mos de la base que la información es
ingente y que a lo largo de toda nuestra
existencia no vamos a ser capaces de interpretar
o conocer tan sólo una milmillonésima fracción
del conocimiento perfumís co cómo podemos
aventurarnos en este área tan fantás ca. Tan
sencillo como eso, aventurarnos y conocer lo
desconocido mediante el aprendizaje, como
resultado de un proceso de conocimiento
adquirido mediante la observación , la
interacción con nuestro ecosistema, podemos
transmi rlo de forma intergeneracional durante
l o s p róx i m o s c i e nto s o m i l e s d e a ñ o s
dependiendo de cuánto duremos como especie
y que nuestros descendientes posean el
conocimiento vernáculo de nuestras propias
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creaciones perfumís cas. Por consiguiente,
16
aquellas personas que se inician en la profesión
de ecoperfumista tal como la hemos descrito
anteriormente deben comunicar a su entorno
intergeneracional o intrageneracional su
conocimiento o acervo. mi compañera de
proyectos y coautora del presente volumen es la
gran beneficiaria del conocimiento adquirido por
mi persona durante los úl mos 25 años de
ejercicio de la profesión, mi hijo puede disfrutar
de los olores y fragancias recreados y poder
transmi rlos a sus hijos y los hijos de sus hijos.
Como decíamos, los autores no se cortan y
comparten sus experiencias crea vas con la
sociedad, la úl ma creación perfumís ca la
denominamos Mango de Ghana que no es lo
mismo que Ganas de Mango, como bien
apreciais querid@s lector@s seguimos en la
senda de lo irreverente, lo transgresor, lo
políticamente incorrecto... pero abiertamente el
que no haya tenido ganas de mango en algún
momento de su existencia o experiencia vital
probablemente tenga algo más que un pequeño
problemilla.
Mango de Ghana, la intuición nos dice que el
cons tuyente principal es el mango ( Magnifera
indica L) y además procedente de Ghana, el
apellido a nuestra creación Ganas de Mango nos
puede inducir a pensar mal... o pensar lo que
queremos transmi r, los autores cruzan líneas
de una manera caó ca, derrumbando pilares
fic cios donde los haya, pero cuando estamos
sin endo el aroma de mango, podemos definirlo
como un suave aroma tropical, cálido, frutal,
d u l c e y ex t re m a d a m e n te s e n s u a l q u e
i n t e ra c c i o n a c o n n u e s t ra s e m o c i o n e s
despertando algo más que la imaginación y
podemos pensar que nuestro trabajo parece que
está bien hecho, por supuesto que siempre
puede mejorar, pero por ahora vamos bien.
Este sencillo ejemplo anterior avala todos los
párrafos anteriores, y resumiendo podemos
indicar que la información perfumís ca de la
especie humana es de una magnitud
inconmensurable. Para poder proceder a medir
grandes magnitudes podemos u lizar patrones
de medida directamente relacionados a la
 Beeflower´s Parfumariè
medida que queremos u lizar o si nos movemos
con múl ples variables y parece que este es el
caso, podemos dividir o estructurar nuestras
fuentes de conocimiento en fúnción.
Sr@s, si estamos escribiendo un Tratado Práctico
o Manual Práctico de Perfumería debemos poner
ejemplos!!!
Siguiendo el ejemplo anterior de la creación
perfumís ca Mango de Ghana y haciendo un
análisis de las fuentes de información necesarias
para poder crear el aroma anterior deberíamos
tener un conocimiento detallado de múl ples
áreas relacionadas con la biología, la sociología,
la química, la fisiología vegetal, la fisiología
animal, las rutas metabólicas, etc..
Como decíamos, es un conocimiento no
definible mediante un dominio de determinadas
áreas, es decir, si somos biólogos podemos
diferenciar la especie de Magnífera indica L pero
resulta un poquito más complejo entender las
respuestas sociológicas de las poblaciones
indígenas de las zonas tropicales a la exposición
reiterada al aroma de mango en la primavera.
Entonces, como ecoperfumistas, dónde
obtenemos una información fiable, técnica,
reproducible conforme al conocimiento
c i e n fi c o d e l s i g l o X X I y t ra n s m i s i b l e
intergeneracional e intrageneracional.
Las respuestas pueden ser múl ples y muy
diversas, pueden tener el factor común de la
curiosidad innata ante lo desconocido, de la
misma manera que una señal olfa va nueva en
un ecosistema es interpretada por la diversidad
de especies de múl ples formas, unas especies
huyen ante la presencia de un olor desconocido,
otras especies pueden interpretarlo como una
fuente potencial de alimento y otras especies,
curiosas por naturaleza se aventurarán al análisis
de las nuevas notas olfa vas que captan del aire
o directamente de la fuente emisora para
procesar la información y poder decidir si lo
captado es comida, peligro o lo que sea.
Reaparece el concepto de transmisión de
mensajes a través de olores, en este caso a través
de un olor desconocido. Pero nuestra
observación del comportamiento de las dis ntas
especies de un determinado olor no es igual en
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
cada especie.
17
Si analizamos la respuesta del ser humano ante
un olor nuevo, nos podemos encontrar con miles
de respuestas en función del po de olor que se
capte, por ejemplo si es un olor floral agradable
probablemente es mule la curiosidad, si por el
contrario es un olor con notas fecales intensas lo
más probable es que salga por piernas de forma
inmediata y si el olor procede de un cuerpo en
descomposición o putrefacción la respuesta
puede ser de lo más variopinta.
Entonces, cómo se procesa las fuentes de
información asociadas a los olores, hemos
valorado que pueden darse múl ples respuestas
dependiendo de las personas que capten los
olores. Parece que no hemos avanzado lo
suficiente en el análisis de las fuentes de
información que nos permitan entender o
conocer cuanto menos el mundo de la
ecoperfumería, tan sólo hemos podido
determinar que la captación de un olor nuevo,
independientemente de la nota olfa va que sea
puede provocar miles de respuestas en los
individuos.
Retomamos nuestro ejemplo del Mango de
Ghana, si dispersamos este aroma en un espacio
público en la can dad suficiente para ser
captado por la mayoría de las personas
presentes nos encontramos tantas respuestas
como personas, algunas se preguntarán
directamente a qué huele, sin lograr la
iden ficación del aroma debido a su
desconocimiento, recordamos que los aromas se
aprenden del ecosistema, se conocen y se
transmiten generacionalmente, no podemos
reproducir un aroma, pero si entre las personas
que huelen las notas olfa vas del Mango de
Ghana hay una persona del áfrica subsahariana,
de forma inmediata reconocerá el aroma y lo
iden ficará correctamente, ya que es un aroma
especial que forma parte de la cultura de los
pueblos de Senegal, Ghana y muchos pueblos de
las zonas tropicales.
El primer obje vo del análisis de las fuentes de
información es el procesamiento del dato de
reconocimiento del olor, por familiaridad,
proximidad, exposición previa o la razón que sea.
 Beeflower´s Parfumariè
Seguidamente podemos pasar a un análisis
botánico de iden ficación de especie, en
lenguaje coloquial podemos decir: ah! huele a
Mango y alguien con conocimientos de botánica
decir que se corresponde con determinada
especie, otra persona del grupo expuesto al
aroma podrá decir que los pueblos del áfrica
subsahariana basan su dieta en primavera en el
fruto del mango. Surgirá el intercambio de
información con nuo, intergeneracional,
intrageneracional e interindividuos, es decir una
comunicación real.
Cada persona podrá interpretar el aroma según
sus propias sensaciones, a unas les gustará a
otras no, con libertad.
Recapitulamos en las fuentes de información
que configuran el mundo de la perfumería con la
finalidad de dar un procedimiento contrastable y
reproducible para la transmisión de
información.
Por tanto, debemos conocer la especie botánica,
debemos conocer el origen geográfico, debemos
conocer las caracterís cas organolép cas y
descrip vas del fruto del mango (color, forma,
olor , aspecto, forma, etc )
Mucha información para un aroma sencillo,
entonces nos planteamos si el ecoperfumistas
puede ser capaz de manejar toda esta
información de una manera correcta.
Sinceramente, creemos que sí... basta con el
proceso de aprendizaje gradual basado en el
interés o el conocimiento, esa capacidad de
aprendizaje gradual y con nuo en el empo que
llegado un momento determinado se puede
transmi r, entonces, las fuentes de información
válidas para ser un verdader@ ecoperfumista
resultan ser todas las fuentes de información
que seamos capaces de asimilar. No necesitamos
ser un lumbreras para aprender. Podemos llegar
hasta donde queramos con nuestra curiosidad
innata o adquirida.
Retornando al procedimiento estándar de
recogida de información de un determinado
aroma nos encontramos que todas las fuentes
son válidas, desde la wikipedia, las grandes
bibliotecas del mundo ubicadas en el Gran Paris,
pero en este caso creemos que las verdaderas
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
18
fuentes de conocimiento del aroma de Mango
radicará en el conocimiento vernáculo de
nuestros amig@s subsaharianos procedentes de
Ghana, Senegal y no tendrán ningún problema en
compartir el conocimiento de miles de años de su
cultura con nosotros. Agradezco aquí, la
contribución anónima de mis “colegas de
mercaíllos” procedentes del África Subsahariana
y de las incontables anécdotas relativas al olor a
Mango de Ghana y los efectos erogénicos que
provocan en las personas que utilizan el Mango
como alimento principalmente.
Creemos que esta descripción mediante el
ejemplo de las fuentes de información para
conver rnos en ecoperfumistas son plenamente
válidas y también solventes, no creo que haya
ningún atrevid@ que sea capaz de cues onar de
un modo creíble toda la cultura subsahariana y
su relación con la especie botánica de Magnífera
indica L.
Nos imaginamos un diseñador de la gran moda
mundial diciendo que su aroma fabricado con
productos de síntesis es capaz de igualar las
notas olfa vas del mango y sus consecuencias en
las personas.
La conclusión: toda fuente de información es
válida, la tarea del ecoperfumista es ordenar
toda la información, procesarla, editarla y
compar rla si así lo desea.
Pero un ecoperfumista debe ser capaz de
obtener en su ecosistema las fragancias que le
diferenciarán de sus compe dores por los
recursos o por la prole o por la procreación como
fin vital, o por el ego.
El autor de la composición Mango de Ghana que
no Ganas de Mango se encontró con un ejemplar
de mango en un supermercado y tuvo el arrojo
de probar, la presentación del fruto en forma
deshidratada y estabilizada le llamó la atención,
dicha atención se tradujo en un interesante
aroma, este aroma iba asociado a un sabor
agradable, recordamos que es un fruto
comes ble y también ene algo más, no entro en
muchos detalles porque luego todo se sabe, pero
verdaderamente, desde que probé el mango mi
vida cambió a mejor en algunos aspectos de la
vida que entre enen mucho y encima son
baratos y cuanto más se prac can más gustan.
 Beeflower´s Parfumariè

Obviamente, estamos hablando del estudio.

19
. Destacamos que esta forma de recopilación de
En este párrafo anterior, hemos abierto el campo información perfumísi ca ancestral ha podido
de las técnicas de extracción de los aromas, es ser documentada por múl ples fuentes, desde
d e c i r, l o s a r o m a s d e l a s p l a n t a s , escritos, elixires, perfumes, fragancias,
independientemente de su origen y partes canciones, e incluso momias perfumadas.
u lizadas pueden ser tratadas con diversas El aval de las miles de fuentes de información si
técnicas de extracción de los aromas. En breve pueden ser válidas si queremos hacer un álbum
pasaremos a detallar de forma sencilla los recopilatorio, pero en el fondo no sa sfará
métodos de extracción de aromas. nuestras necesidades de ecoperfumista,
Pero antes queremos dar por finalizado el nosotros queremos crear. Sen r que somos
capítulo de las fuentes de información capaces de componer una nueva fragancia, que
referentes a la perfumería y a su validez. inicialmente puede ser muy sencilla.
Creemos que queda claro, la libertad de elección La crea vidad en el desarrollo de una fragancia,
de las fuentes de información y la plena validez pero no hablamos de una fragancia cualquiera,
de todas, el ejercicio de contraste de estamos hablando de nuestra fragancia, ese
información e iden ficación. Este criterio nos aroma que queremos compar r con nuestro
avala a todos los seres humanos como entorno.
potenciales ecoperfumistas, tal como hemos Y cómo empezamos..?
venido afirmando desde el principio de este
manual.
Nos hemos encontrado en nuestro ecosistema
urbano de un centro comercial una especie
aromá ca que ene la capacidad de generar
valor añadido y recursos de la manera que
hemos visto.
Podemos plantearnos si necesitamos a los
grandes perfumistas de la historia y de ser
afirma va la respuesta qué nos pueden aportar
a los ecoperfumistas.
Sería muy pretencioso el tratar de prescindir de
los grandes ar stas de la perfumería,
simplemente aprendamos de ellos lo bueno y
dejemos esas prác cas no tan deseables en un
discreto segundo plano.
La gran cues ón que nos planteamos es si toda la
labor de recopilación perfumís ca recogida a lo
largo de la historia puede servir para formar un
buen ecoperfumista. La respuesta no es fácil,
dicen los grandes maestros, de mí haz lo que
vieres pero termina haciendo lo que quieras.
más o menos interpretamos que la tarea de
analizar la información de los grandes autores en
perfumería y sus técnicas: Piesse, Gateffossè,
Dior, Mur, Labertelier, Lazennac nos pueden
servir como análisis recopilatorio de las
f ra ga n c i a s t ra n s m i d a s y re co p i l a d a s .
Destacamos que esta forma de recopilación de

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

1
Beeflower´s Parfumariè
MÓDULO
LA PERCEPCIÓN OLFATIVA
CONTENIDO:
* La percepción olfativa
* Elementos constituyentes
* El emisor, el mensaje y el receptor
* Los olores como mensajes
* Naturaleza de los olores
* Olores: compuestos químicos
* Interacción ambiental mediante olores
* El olfato y órganos olfativos.
* Mecanismos de identificación
* Respuestas fisiológicas al olor
* Interacciones olfativas interespecies
* Interacciones olfativas intraespecies
* Teorías de la identificación olfativa
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
20
INTRODUCCIÓN:
La percepción olfativa es el medio que
tienen muchos organismos vivos de
interaccionar con su entorno. Millones de
especies utilizan la percepción olfativa como
medio de supervivencia, de procreación, etc.
Esta interacción permite a las especies
identificar los mensajes asociados a los
olores.
Existen billones de mensajes diferentes en
función de la naturaleza de los olores y en
función de las especies emisoras y
receptoras.
Los mensajes pueden expresar la búsqueda
de sustento, de procreación, de aviso, de
alarma, y ser captados tanto por individuos
de distintas especies como de la misma
especie.
No debemos circunscribir la percepción
olfativa con determinadas especies, los
insectos, las flores, los anfibios, las aves, los
peces presentan órganos que les permiten
interaccionar olfativamente con su entorno.
No es un criterio universal que determinado
olor cree la misma respuesta en distintas
especies, de la misma manera un olor en
distinta concentración puede generar
respuestas totalmente diferentes sobre el
mismo individuo.
Finalmente, los olores se asocian a
moléculas de compuestos químicos de
diversa naturaleza. Estos compuestos
químicos están presentes en la naturaleza
en forma de constituyentes de todos los
elementos que forman parte de la
naturaleza, sean organismos vivos o no.

1.1.- LA PERCEPCIÓN OLFATIVA.
Si tenemos que definir la percepción olfativa
podríamos decir que es la capacidad que tienen los
organismos vivos de interaccionar con su entorno
mediante los olores. Millones de especies utilizan la
percepción olfativa para la búsqueda de alimento,
para el apareamiento, para la defensa y para la
supervivencia.
La percepción olfativa produce estímulos y se pueden
definir los estímulos como cualquier aporte a
cualquiera de los sentidos, sean olfativos o no.
Estos estímulos pueden ser químicos, físicos,
mecánicos y desencadenan una reacción funcional en
un organismo.
1.2.- ESTÍMULOS OLFATIVOS.
Mediante los estímulos olfativos las especies pueden
interaccionar con su entorno, como hemos visto estos
estímulos se pueden definir como la detección de
cambios fisico - químicos ambientales por parte del
sistema nervioso de un individuo de una especie
dada. Esta detección se hace mediante neuronas
especializadas llamadas receptores y el proceso de
detección consiste en transformar cambios
ambientales a impulsos nerviosos.
Los e stímulos son sustancias orgánicas o mezclas de
productos químicos que activan los repeptores
olfativos.
Como particularidad, hay que decir que a la especie
humana le resulta muy difícil dar nombre a los olores.
El sentido del olfato tiene gran potencial para evoca
recuerdos emocionales.
1.3.- DESCRIPCIÓN PROCESO OLFATIVO.
El sistema sensorial representa la frontera entre la
química del cuerpo humano y la química del medio, la
interfaz que permite la comunicación con el exterior a
traavés de los sentidos que actúan bajo reglas
evolutivas y que se traducen en el lenguaje de las
sustancias y de sus relaciones.
Las sustancias volátiles se desprenden de las
sustancias odorantes y se difunden por el medio (aire)
y son captadas por los receptores olfativos que
desencadenan las señales eléctricas en el cerebro.
El hombre forma parte del grupo de vertebrados
denominado microsmático en lo que se refiere al
tamaño del receptor olfativo. Lo tiene mucho menos
desarrollado que los animales calificados como
macrosmáticos como el perro, la rata, el conejo, etc.
Para éstos el olfato resulta indispensable para la
supervivencia ya que les facilita la localización de
comida, el apareamiento y la defensa de si mismos y
de su territorio.
A pesar de todo, el olfato en el hombre posee gran im-
Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -
21
portancia, ya que, s bien no es fundamental para su
supervivencia en los entornos convencionales, tiene
unas implicaciones sociales y emocionales muy
considerables.
El sistema olfativo es más que un simple receptor de
olores, es un activador y sensibilizador de otros
sistemas neurales, sobre todo aquellos que
constituyen el sustrato de patrones de conducta
emocional.
Tampoco se debe considerar al ser humano como un
ser anósmico ( sin olfato ), yia que posee una buena
capacidad para detectar y discriminar cualidades
olfativas pudiendo reconocer olores casi siempre,
únicamente presenta dificultades a la hora de
identificar un olor en particular o para asociar ese olor
a un nombre concreto.
El estudio del olfato siempre ha estado postergado a
causa de la dificultad para precisar las cualidades
olfativas primarias. En este caso no se dispone de
colores básicos como en la visión o de otra posible
clasificación de los olores, cualquier olor que
percibimos está producido por la interacción de varias
sustancias volátiles.
Igualmente representa un problema para la
determinación de los mecanismos que subyacen a la
percepción de las diferencias de intensidad de un
estímulo olfativo, ya que no es posible debido a la
subjetividad de los juicios personales sobre la
intensidad de un olor y el desconocimiento preciso de
los umbrales de percepción por parte de las personas.
Otra dificultad añadida es la determinación de las
diferencias y similitudes entre los olores y qué ocurre
en el receptor olfativo para que dos olores se perciban
como diferentes. Esto está relacionado con lo que ya
hemos comentado en referencia a la inexistencia de
olores básicos o primarios.
Por tanto, la imposibilidad de establecer una
clasificación efectiva de olores primarios o básicos y el
desconocimiento de los mecanismos orgánicos que
subyacen a la percepción olfativa tanto en intensidad
como en cualidad. Éstos son los principales
obstáculos en la investigación del olfato.
1.4.- FUNCIONAMIENTO DEL OLFATO.
EFECTOS FISIOLÓGICOS
El sistema olfativo está conectado con la porción más
antigua de nuestro cerebro, la más intuitiva y menos
racional, por lo que las percepciones olfativas no
pueden ser filtradas racionalmente con facilidad. Este
sentido contribuye con impacto sobre aspectos
sociales y emocionales, por ejemplo se puede llegar a
odiar a alguien por su olor. Esto implica que la
percepción olfativa no espera la reflexión para actuar.
El Sistema Nervioso Central (SNC) se encuentra en el
sistema límbico del cerebro en donde se gesta un gran
poder de asociación sensorial, lo que puede llevar que
un olor permita revivir en la memoria todas
las asociaciones de la etapa de la vida en que se fijó la
impronta (huella) del olor específico.
1.5.- PROCESOS DE LA PERCEPCIÓN
OLFATIVA.
Son varios los procesos que ocurren en nuestra
mente al percibir una fragancia y que afectan al
comportamiento del ser humano.
PERCEPCIÓN: consiste en la captación de un
estímulo externo a través de su órgano sensorial, lo
identificamos y diferenciamos de otros, creamos una
representación mental y establecemos el significado
del mismo.
SENSACIÓN: es la interpretación y representación
subjetiva que hace un individuo de una fragancia
según diversas variables individuales y sociales o
culturales que haya vivido.
EMOCIÓN: es el impulso para actuar, ligado a un
estímulo específico. En el caso del sentido del olfato
las emociones se asocian a objetos particulares.
ASOCIACIÓN de ideas se refiere a significados
generados en la mente con respecto a hechos,
situaciones, actividades que suceden a su alrededor.
IMPRONTA: conexión combinada resultante de la
experiencia con la emoción correspondiente al
entender o aprender por primera vez un concepto o
una cosa y que genera una imagen mental o un
significado relacionado con la misma.
RECORDACIÓN: ligada a la memoria, se considera
de larga duración y está influenciada por un número
de factores, familiaridad, similitud, compatibilidad del
estímulo, edad.
Aplicándolo al olfato, cuando un individuo percibe un
olor lo primero que tiene es una sensación que
posteriormente genera una emoción y ésta unas
asociaciones mentales del olor que generan una
conducta.
Esta conducta genera una huella que permanece
durante toda la vida del individuo en su cerebro, y por
tanto condiciona entonces los procesos de
pensamiento y sus acciones futuras. Se puede
afirmar que un olor revive estas asociaciones
mediante simbolismos que cuentan con un
significado particular para cada individuo.
1.6.- ANATOMÍA DEL RECEPTOR OLFATIVO.
La zona receptora para la olfación se sitúa en la parte
superior de ambas fosas nasales en el lado opuesto
al tabique nasal y en la parte más alta del cornete
superior. El epitelio olfatorio ocupa una pequeña área
de unos 2,5 cm2 y es donde se localizan las células
sensoriales rodeadas por células de sostén. Figura 1
Dentro de la cavidad craneana se situa el Bulbo
Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -
22
olfatorio, el Tracto olfatorio y el Área olfatoria primaria
en la base del cerebro.
El Bulbo olfatorio es una estructura de forma ovoidal
situada sobre el hueso etmoides y es donde se
reciben las terminaciones nerviosas procedentes del
epitelio olfativo. Las zonas del Epitelio y del Bulbo
olfatorio guardan una relación topográfica entre sus
conexiones.
Del bulbo emerge el Tracto olfatorio que discurre por
la base del Lóbulo frontal hasta adherirse la
hemisferio cerebral donde se bifurca en una Estría
olfatoria medial y otra lateral. Entre estas dos, se situa
una tercera Estría olfatoria intermedia.
Los nervios olfatorios constituyen el primer par
craneal que se origina en la mucosa del Epitelio y va
hacia el Bulbo olfatorio. La Corteza olfatoria primaria
está constituida por zonas corticales de sustancia gris
que reciben terminaciones nerviosas procedentes del
Lóbulo olfatorio. Figura 2.
Las partes del cerebro que se consideran
primariamente olfatorias son el Núcleo olfatorio
anterior, el Tubérculo olfatorio, la corteza
Prepiriforme, una parte del núcleo amigdalino y el
núvcleo de las estría terminal, todas estas áreas
están situadas al final del Tracto olfatorio.
Posteriormente, algunas de estas proyecciones van
al Hipotálamo, sin embargo, estas conexiones no son
directas y si bastante complejas. De estas estructuras
el área más estudiada es la Corteza Prepiriforme que
puede dividirse en dos partes: una medial, sobre la
Estría olfatoria lateral en el lóbulo frontal y otra lateral,
en el Lóbulo temporal.
Las células receptoras son neuronas bipolares,
cuyas dendritas poseen una serie de filamentos
móviles. Estos filamentos, junto con la secrección
mucosa, forman una capa que recubre el Epitelio y es
en ellos, donde con toda probabilidad se localizan los
receptores olfativos. Figura 3.
Los axones de las neuronas bipolares se agrupan
formando la fila olfatoria, un fascículo del Nervio
olfatorio que atraviesa la Lámina cribosa del hueso
Etmoides en la base del Lóbulo frontal del Cerebro
para dirigirse al Bulbo olfatorio.
Los axones de las células receptoras terminan en el
Bulbo olfatorio, en los denominados Glomérulos
olfatorios, donde se establecen las conexiones
(sinapsis) con las células mitrales, cada una de las
cuales recibe las terminaciones nerviosas de cientos
de neuronas receptoras.
Por su parte, las dendritas de las células mitrales
establecen conexiones con varios Glomérulos a la
vez. Como las neuronas mitrales emiten axones
recurrentes hacia los G lomérulos se crea un circuito
 23

Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -

 24

Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -

de retroalimentación ya que también están
interconectados entre sí formando complejos
circuitos donde los procesos de inhibición sináptica
parecen jugar un importante papel en la percepción
olfativa.
Los glomérulos parecen funcionar como entidades
unitarias al ser estimuladas por los olores, de tal
forma que todas responden o no ante un determinado
olor.
Las células mitrales envían colaterales axónicos
hacia otras neuronas para llevar, a través del Tracto
olfatorio primero y de las Estrías olfatorias después, la
información hacia la Corteza olfatoria y algunas áreas
adyacentes.
Se han descrito conexiones entre las áras olfatorias
primarias y regiones diencefálicas, principalmente del
Tálamo y el Hipotálamo, apuntándose la posibilidad
de que el hipocampo y la Amágdala sean centros de
relevo.
Se plantean varias vías olfatorias, la primera
comenzaría en las células olfativas, pasaría por el
Bulbo olfatorio y la corteza prepiriforme para dirigirse
al núcleo mediodorsal del Tálamo y la corteza
orbitofrontal. Otra iría desde los receptores del
órgano vomeronasal hacia áreas límibcas,
fundamentalmente el Hipotálamo, atravesando el
núcleo cortical de la amigdal. La primera de estas vías
podría denominarse sistema olfatorio cortical y la
segunda sistema olfatorio subcortical.
También se descubrió una tercera vía olfatoria en la
rata que se dirigiría al área gustativa.
Todas estas vías olfaticas nos dan una idea
aproximada de la complejidad del olfato y de su
intervención en diversos procesos
comportamentales, sobre todo los de tipo emocional.
La Corteza Piriforme es muy importante en el
procesamiento olfativo y más específicamente en la
capacidad de discriminar los olores.
. Si intentamos entender cómo se produce la
1.7.- NATURALEZA DE LOS OLORES.
TEORÍAS DE CODIFICACIÓN OLFATIVA.
Introducción
Resulta enigmática la compresión de la codificación
olfativa, es difícil de entender cómo una molécula
tiene un olor a una concentración y otro olor a otra
concentración.
Nos preguntamos cómo es posible que sólo 347
receptores olfativos puedan codificar billones de
olores.
Las claves de la codificación olfativa.
En este apartado veremos la relación entre
estructura química y olor.
Comprenderemos cómo pequeñas variaciones en la
Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -
25
estructura química nos dan olores distintos. Y
también veremos cómo es el mecanismo de olfacción
primario por el cual una molécula odorante se une a
los receptores olfativos.
Hemos visto que nuestro sistema olfativo es muy
complejo, a partir de una estructura química, el
sistema olfativo decodifica la información del entorno
y la codifica de nuevo en el córtex cerebral.
Las sensaciones olfativas son el resultado de esta
reconstrucción.
Para entender de un modo gráfico este complejo
mecanismo de reconstrucción debemos pensar en
algo así como un software olfativo.
Este software olfativo utiliza la red de neuronas de
distintas partes del cerebro ( principalmente bulbo y
córtex cerebral ).
Este software olfativo utiliza patrones de olor
almacenadas en su memoria. Adicionalmente,
también emplea modelos matemáticos basados en la
teoría del cáos para la construcción de las
sensaciones olfativas.
El sistema olfativo es el resultado de millones de años
de evolución: el aprendizaje a través de la
información adquirida y de la información transmitida
generacionalmente.
Por ejemplo: los mensajes de peligro asociados al
olor de una bestia parda.
Este software ofativo se inició en los orígenes de la
humanidad y ha ido evolucionando. Este aprendizaje
nos ha permitido identificar los olores asociados a los
ecosistemas, a los alimentos, a los peligros, a la
sexualidad, etc ( Véase la publicación de Vaquerín et
al acerca de los Grupos principales de olor, 2015 ).
percepción olfativa, vemos que nuestro olfato no
necesita captar los gases habituales en nuestra
atmósfera ( oxígeno, nitrógeno, etc ) pero en cambio,
si detecta aquellos que puedan ser peligrosos para
nosotros ( Dióxido de azufre, etc )
Vemos que necesitamos tener conocimientos en
biología, redes neuronales, etc.
Si somos capaces de comprender el sistema olfativo
podremos predecir el olor de una sustancia a partir de
su estructura química.
Teoría de los receptores olfativos
Richard Axel y Linda Buck publicaron en la revista Cell
en 1991 un artículo en el que identificaron los
receptores olfativos ( 347).
En 2004 recibieron el Premio Nobel de Medicina y
Fisiología.
Posteriormente Linda Buck et al establecieron distin-
tos mapas sensoriales olfativos mediante la técnica
de visualización de calcio.
Para entenderlo debemos contemplar que los
receptores olfativos se comportan como letras de un
alfabeto.
La codificación de olores a nivel molecular se
comporta como un candado combinatorio. El número
de combinaciones posible utilizando las 347 letras del
alfabeto olfativo seleccionadas en grupos de 2, 3 , 4 `ó
5 ó más elementos es astronómico.
La codificación olfativa
Una molécula odorante puede ser reconocida por
varios receptores. Un receptor olfativo puede
reconocer a varias moléculas odorantes distintas.
Esto funciona de la siguiente manera, al recibir un
estímulo olfativo el cerebro recibe una información de
las neuronas, del epitelio olfativo que han sido
excitados, la señal eléctrica viaja por el axón cerebral
y se transfiere al bulbo olfativo y de ahí al córtex
cerebral. Si nos comparamos con otras especies, en
e hombre sólo una pequeña porción de la amídgala (
región del lóbulo temporal del cerebro ) está implicada
en el olfato.
Pero los olores no sólo transmiten informaciones y
estímulos, los olores van asociados a las emociones y
el recuerdo asociado a un olor se fundamenta en las
conexiones del lóbulo temporal del cerebro con el
sistema límbico, que es el encargado de controlar la
conducta emocional.
Linda Buck et al también comprobaron que ligeros
cambios en la estructura química activan distintas
clases de receptores, por consiguiente el olor de una
molécula varía enormemente.
Por ejemplo, el octanal huele a naranja, mientras que
el ácido octanoico tiene un olor dulce indefinido.
También se comprobó que ciertas moléculas a
concentraciones elevadas se unen a gran número de
receptores distintos.
Las mismas moléculas a concentraciones bajas se
unen a un número menor de ellas. Un ejemplo de esta
situación lo tenemos con el indol.
Adicionalmente, Linda Buck et al observaron que
mezclas de dos odorantes simples activan nuevas
neuronas del córtex cerebral que no eran activadas
por sus componentes individuales.
Esta es la razón por la que los humanos tenemos una
Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -
26
limitada capacidad para detectar odorantes
individuales en una mezcla de los mismos.
Teorías de la percepción olfativa
Llegados a este punto tenemos que determinar
cómo una sustancia estimula el receptor olfativo.
Existen 4 grupos de teorías:
- teorías que tienen en cuenta aspectos como el peso,
la masa , la vibración, la radiación de las diferentes
moléculas de sustancias odoríferas.
- teorías que hacen referencia a diferentes zonas de
estimulación en el epitelio olfativo según el tipo de
molécula que se trate.
- teorías en las que se explica el proceso en función
de la estructura atómica y la carga eléctrica de las
moléculas junto con ubicaciones de forma
complementaria en el receptor.
- teorías que hacen hincapié en diferentes procesos
bioquímicos que acontecen en el receptor olfatorio y
que dan lugar al desencadenamiento del proceso en
sí.
1. -Teoría de la forma ( Moncrieff, 1949 )
Las moléculas se unen al receptor olfativo
selectivamente en un sistema llave - cerradura.
Esta teoría no explica cómo el ser humano, que sólo
tiene 347 receptores olfativos, pueda reconocer
billones de olores.
2. -Teoría de la forma ( Amoore, 1969 )
Basado en el libro Molecular Basis of odor. La teoría
estereoquímica indicaba que la forma molecular
estaba relacionada con el carácter olfativo.
Estableció una clasificación de las distintas familias
olfativas en función de su forma.
3. -Teoría del odotopo
Teoría del odotopo o de la forma débil, explica que
los receptores olfativos sólo reconocen las forma de
determinadas partes de las moléculas.
Los receptores pueden confundir moléculas
parecidas de forma y estructura química como por
ejemlo, oxígeno y azufre.
Las teorías de la forma eran incapaces de predecir el
olor de una molécula basándose en su estructura.
4. -Teoría vibracional de Luca Turín
Propuesta en 1996 y establece que los receptores ol-
fativos actúan como pequeños espectroscopios
inelásticos de efecto túnel.
Las moléculas odorantes son como muelles oscilante
que captan determinadas frecuencias de radiación.
Estas frecuencias de radiación son emitidas por la
vibración de las moléculas odorantes. Para entender
esta teoría debemos visualizar la interacción entre los
electrones de moléculas dadoras (NADPH) que
atraviesan la proteína receptora y provocan la
liberación de una proteína llamada G y pierden
energía. ( proceso inelástico )
En cuanto a las moléculas odorantes ( éstas tienen
momento dipolar, es decir distinta distribución de
carga y absorben energía IR que procede del receptor
olfativo que las excita a un estado cuántico
vibracional superior.
Estas transiciones cuánticas son detectadas por los
receptores olfativos.
Según Luca Turín el NADPH se comporta como una
batería biológica ( dador de energía )
Su punto de conexión es GSGLLA (glicina-serina-
glicina- leucina- leucina- alanina )
El transporte de electrones a través de proteínas es
un hecho conocido en biología. Las membranas
oxidorreductasas utilizan NADH en la reducción del
oxígeno extracelular y transporta electrones a
distancias superiores a 5 nm.
Los receptores olfativos absorben energía IR en el
rango 400 - 4.000 cm-1.
Esta teoría sostiene que se activa una proteína G, la
cual permite la transducción del impulso eléctrico que
llegará al bulbo olfativo a través de las membranas.
También se producen reducciones de proteínas por
parte del Zn2+, actuando éste como un cofactor. La
ausencia de Zn2+ provoca anosmia reversible en
determinadas personas.
El anclaje entre la molécula odorante y el receptor
depende en parte de la forma de la molécula
odorante.
La R - Carvona ( olor a menta ) y su enantiómero la S-
Carvona ( olor a alcaravea ) poseen los mismos
grupos funcionales y lo que justifica su olor distinto es
que el grupo carboxilo no es alcanzado por el haz de
electrones del receptor.
Una mezcla de R - Carvona y Butanona, el C = O
absorbe a 800 cm-1, a partir del 60% de butanona el
olor a menta se transforma en olor a alcaravea.
Otro ejemplo, el olor de la acetofenona y su análogo
deuterado huelen distinto y es debido a que tienen
distintos espectros IR.
Conclusiones
Luca Turin intenta obtener un algoritmo predictor de
olores, que en función de la estructura molecular
pueda informar de sus características olfativas.
Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -
27
l Estudió la frecuencia de vibración molecular y la
intensidad de vibración de cada grupo funcional y la
resolución del sistema. A priori, todo esto que
acabamos de apuntar parece factible.
Teoría del modelo del candado combinatorio.
La molécula odorante se une a la proteína por
atracción electrostática ( fuerzas de Van der Vaals, .. )
Se forma un complejo molécula odorante - proteína
del tipo A + B = AB.
Existe una energía umbral por debajo de la cual no se
produce el enlace.
La constante de equilibrio de la reacción define la
extensión en que se produce la reacción.
El valor de la constante de equilibrio es un indicador
de afinidad de la molécula odorante por el sustrato.
A mayor valor numérico de la constante de equilibrio
mayor eficiencia de la reacción química y por lo tanto
el umbral de recepción de la molécula odorante será
menor.
Es probable que intervenga un catión metálico Zn2+
ligado a una proteína ( metaloproteína ).
El odorante interacciona con la proteína provocando
un cambio de conformación que produce la liberación
de una proteína G.
Este mecanismo muestra que algunas moléculas
actúan como inhibidores, bloqueando los centros
activos de los receptores olfativos.
Está documentado que ciertas especias poseen
propiedades inhibidoras frente a olores indeseados,
actuando como bloqueadores de los centros activos
de los receptores olfativos ( inhibición directa ).
En mapas topográficos del bulbo olfatorio, aceites
esenciales de hinojo y de clavo activan clusters de
glomérulos localizados cerca de otros activados por
alquilamidas responsables del mal olor del pescado
no demasiado fresco inhibiendo estos olores
indeseados ( inhibición indirecta ).
Cada glomérulo recoge la información de un rango de
odorantes que comparten características
moleculares similares.
En este proceso biológico intervienen cientos de
miles de anclajes entre odorantes y receptores
olfativos. Por lo tanto, incluso si se produjeran
algunos fallos de reconocimiento a nivel estadístico
este hecho no tendría relevancia, dado que la
robustez del sistema está garantizada.
Es necesario establecer mapas del bulbo olfativo en
los que se pueda comprobar el rango de moléculas
olfativas aceptadas por cada glomérulo. También se
pueden establecer bases de datos para entenderlo.
1.8 . Fisiología del proceso olfativo

Las moléculas odorantes poseen las siguientes

características:
lCONCLUSIONES
28
- son volátiles ( presión de vapor altta )
- tienen baja polaridad En el año 2015 aún existe controversia científica
- poseen momento dipolar acerca de la demostración de estas teorías sin
- poseen cierta actividad superficial resultados concluyentes.
- son parcialmente solubles en agua y en grasas para
penetrar en la mucosa acuosa de la membrana Tal vez la teoría de Luca Turin se vea respaldad por
olfativa y en la capa de lípidos de las menbranas de investigaciones recientes ( Scent and Alchemy ).
las células nerviosas.
- poseen un peso molecular inferior a 300 daltons. To d o p a r e c e i n d i c a r q u e l a n u e v a t e o r í a
estereoquímica ( modelo del candado combinatorio )
En el proceso de percepción olfativa de los olores las sea la más acertada.
moléculas odorantes están incluidas en una matriz (
aire ) que las pone en contacto con el epitelio olfativo.
Las moléculas odorantes quedan solubilizadas en la
mucosa olfativa.

Recepción olfativa primaria

Las proteínas del receptor adoptan varias

conformaciones moleculares capaces de permitir el
acoplamiento con una determinada molécula
odorante.

Esta puede ser una explicación por la que múltiples

receptores pueden reconocer un determinado
odorante y que distintos odorantes puedan ser
reconocidos por distintas combinaciones de
receptores.

Se ha demostrado que un determinado receptor

olfativo posee un rango de aceptación de distintas
moléculas odorantes.

Algunos factores que influyen son:

- Tamaño de la molécula
- Presencia de grupos sustituyentes
- Presencia de osmóferos, que son grupos
funcionales polares (cetonas, aldehídos, etc )
- en algunos casos las moléculas odorantes actúan
como inhibidores debido a ciertos similitudes
estructurales que compiten entre sí en su unión a un
determinado receptor.

La frecuencia de los impulsos de cada molécula

odorante produce variaciones significativas en los
mapas sensoriales olfativos que se originan en cada
instante en los glomérulos del bulbo olfativo.

Mapas olfativos

Los compuestos odorantes que presentan una

mayor intensidad olfativa son aquellos que presentan
una mejor capacidad molecular para activar un mayor
número de receptores de una misma clase por unidad
de tiempor. Esto dará como resultado una mayor
intensidad olfativa pues el cerebro captará más
impulsos en una determinada fracción de tiempo.

Curso de Perfumista - Módulo 1.- La percepción olfativa -

 Beeflower´s Parfumariè
Módulo 2
La Técnica de la Olfacción
1.- Competencias básicas y técnicas
Tomar la decisión de ser perfumista en unos
tiempos en los que el curro no abunda, o mejor
dicho lo que no abunda es el empleo digno puede
sonar a algo así como predicar en el desierto. No
obstante no es la decisión más alocada que
podemos tomar en la vida, toda vez que no es
comparable a la cagada de una hipoteca...
Lo que si debemos ser conscientes es que el ser
perfumista no es cuestión baladí... requiere de
mucho tiempo y esfuerzo, además de un
entrenamiento exigente y riguroso como el del
Cristiano Ronaldo ese.
Además siempre nos puede servir en la vida
cotidiana para impresionar a l@s churris con
nuestra verborrea seductora... notas erógenas...
me gusta tu aura olfativa... ji ji ; )
Un poco más formalito.. nos puede servir para la
comercialización de productos cosméticos,
departamentos de compras de materias primas,
I+D+i pero casi siempre relacionados con el
mundo de la perfumería.
Estas cosillas se aprenden en un buen cursillo de
perfumería.. pero ser perfumista trasciende más
allá de un cursito... es una forma de vida y una vez
que se inicia no es bueno arrepentirse ya que el
tiempo no transcurre a la inversa y el concepto de
éxito profesional es extraordinariamente relativo.
Para ayudar a las personar interesadas en ser
perfumistas, a continuación expondremos una
serie de características básicas que se deben tener
con el objetivo de facilitar la toma de decisiones..
como se dice en el lenguaje financiero podría ser
como el estudio de la viabilidad de la operación..
CONTENIDO:
1.- Requisitos necesarios para ser
perfumista, o para creérselo.
2.- La Técnica de la olfacción
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
29
REQUESITOS FISIOLÓGICOS.
Si en lugar de una nariz... tienes una patatita ni lo
intentes..... Entonces podemos considerar que
tener un sentido del olfato fino es un requisito
necesario para ser un@ perfumista , pero no
obstante, de forma contraria a la creencia popular
no es necesario ser un@ galguill@ con un olfato
excepcional.
Más que la finura del sentido olfativo es
necesario tener en consideración lo que nuestro
cerebrito es capaz de hacer con las percepciones
olfativas que a las percepciones propiamente
dichas.
Además, una persona no tiene necesariamente
que tener una sensibilidad olfativa uniforme o un
pobre sentido del olfato, ya que hay personas muy
sensibles a unas notas olfativas y en cambio
perciben otras de una forma pobre o incompleta.
Este fenómeno se conoce como Anosmia
Parcial. Lógico parece suponer que la tocha de
l@s perfumistas no debieran presentar estas
anosmias parciales y menos si son pronunciadas.
Algun@s perfumistas de los buenos son
incapaces de oler determinados materias de
perfumería (normalmente musks o sustancias
odorantes de alto peso molecular ) en su forma
pura, pero no obstante son capaces de detectar
estos componentes en los materiales - este es un
extraño fenómeno que los psicólogos han
observado y es que el umbral olfativo de una
mezcla de sustancias es a menudo diferente que la
misma sustancia sola -
La sensibilidad olfativa varía con el tiempo, tal
vez debido a influencias hormonales. Y much@s
perfumistas aprecian que su sensibilidad olfativa
varía a lo largo del día... y por eso es
recomendable variar los hábitos. Cosa curiosa..
.esta variación de sensibilidad olfativa apenas ha
sido investigada y a día de hoy no tenemos npi de
las causas que la justifican.
Somos contundentes con la afirmación si fumas
no te dediques a esto... tal vez no porque pierdas
sensibilidad... porque la pierdes sino por que tu
 Beeflower´s Parfumariè
propia presencia es una contaminación
ambiental.. tu aliento.. tu ropa... gggghhh!!! qué
grimita..... También se recomienda que l@s
perfumistas debieran evitar las comidas
fuertemente especiadas.. pero como todo es un
mundo cada perfumista debe saber lo que le
viene bien pa su curro..
Obviamente, ni mentamos adicciones de drogas
por la tocha.
Mmmmmm... los años no pasan en balde... y con
los años se pierde sensibilidad olfativa.. pero
debemos considerar que con los años se aprende
más... entonces... consideramos que es necesaria
una sensibilidad mínima pero no excepcional.
Si es verdaderamente importante tener una
Capacidad de Discriminación Olfativa, esto es
la capacidad de reconocer pequeñas diferencias
en la calidad del olor... que sean suficiente para
ser aprendidas. Pero sin embargo, hay de forma
innata diferencias permanentes en la gente en la
cantidad para la cual pueden adquirir esta
capacidad. El / La perfumista deben ser muy
buenos en esta cualidad. L@s aprendices sólo
alcanzarán esta capacidad tras un tiempo.
También es cierta la leyenda urbana para la
Memoria Olfativa, la cual y para consuelo de
much@s puede ser innata, adquirida o entrenada.
Además cada persona es un mundo, pero
consideramos que es una facultad mental más que
un atributo de una tocha (Nez) más o menos
generosa. Por consiguiente es necesaria una
excelente memoria olfativa y aquellos que tras un
periodo de entrenamiento de 6 a 9 meses no sean
capaces de reconocer unas 200 principales
materias primas principales y básicas en
perfumería debieran plantearse muy seriamente
si debieran dedicarse a la política.
REQUESITOS DE PERSONALIDAD.
L@s perfumistas de éxito presentan una amplia
variedad de tipos de personalidad, sin querer
hacer sangre de nuestro oficio.. pediremos que
l@s perfumistas sean medianamente normales y
equilibrados, cosa que con los tiempos que corren
es mucho pedir.
- Eso sí, l@s perfumistas tienen que tener
predilección por hacer un curro paciente,
persistente y solitario, nada del principio actual
de lo quiero ahora lo quiero ya que nos
caracteriza. Aquí no vamos a tener un@s
compañer@s que nos animen.
- La dependencia de nuestras intuiciones
estéticas del perfume en la persecución del
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
30
esfuerzo creativo deben adecuarse a lo que
nuestr@s clientes deseen... no tenemos que mirar
sólo nuestro ombligo.. ya que el mundo puede
presentar gustos muy diferentes a los nuestros.
- Además, tenemos que adaptarnos a las
limitaciones impuestas a nuestras creaciones de
una forma realista.
También es importante tener una cierta
impaciencia por el reconocimiento y el éxito pero
no debiera ser excesivo ya que nos podría distraer.
Y considerar que los éxitos se alcanzan de una
forma fácil y sin esfuerzo.
Es totalmente inevitable, los chascos, las
decepciones, las ostias, los fracasos y no sólo en
los proyectos importantes... ya que tenemos que
competir con grandes profesionales que muy a
nuestro pesar sean mejores o por lo menos que
conecten mejor con los clientes potenciales.
Tampoco debemos ser unos ególatras
compulsivos, no vamos a resolver el mundo
mundial con nuestras creaciones...
Ni debemos ser tan retorcidos como para elegir
un material porque el proveedor nos ofrezca unas
condiciones ventajosas.
También debemos decir.. que de la misma
manera que viene el éxito.... se va se va y nos
quedamos con la sensación de fracaso de no
poder alcanzar nuevos éxitos... como la canción
del verano de hace unas décadas....
Lo más importante... es el entusiasmo, y debe
surgir porque nos lo pasamos
extraordinariamente bien en el proceso creativo,
tenemos que sentir supermegaorgasmotrones en la
creatividad... y compartirlos con nuestro entorno.
Debemos persistir en la creación para que nos
ayude a enfrentarnos a las dificultades,
vacunarnos contra el mal rollito.. .pero nunca
nunca debemos perder la creatividad...
REQUESITOS DE CREATIVIDAD.
La perfumería es un arte... entonces debemos ser
artistas... atención artistas... no yayoflautas.. esto
es, que tenemos que tener capacidad de observar,
de ser espontáneos, de no censurarnos y trabarnos
ante lo establecido... debemos ser
inconformistas... revolucionar nuestro propio yo
ante una creación.
Tenemos que descubrir nuevas potencialidades a
materiales cotidianos, verlos con otros ojos y
sobre todo crear nuevas percepciones.. a
materiales que han sido utilizados miles de veces,
debemos reconocer cualidades especiales,
 Beeflower´s Parfumariè
debemos ser artistas plásticos... sentir, respirar,
ver.. tocar... apreciar... recrear sensaciones que
captemos en la naturaleza o en las personas...
Romper con lo tradicional... nada de pololos que
nos encorsetan la creatividad... seamos nudistas
de la imaginación... liberémonos....
Ejem.... creo que me he emocionado... ; )
Pero seamos conscientes que nuestra creatividad
debe acompañarse de experiencia y
conocimiento en nuestro campo.
Esto no funciona con chispas o iluminaciones
divinas... pueden darse... pero hay que currárselo.
Tenemos que tener la espontaneidad y
entusiasmo... pero no cejar en el empeño.
Además de la creatividad en la apreciación de los
acordes tenemos que proponer nuevas soluciones
al enmascaramiento de notas olfativas, o a la
evolución de los grupos funcionales.
Tenemos que tener creatividad técnica y
creatividad artística, deben coexistir en un
equilibrio vital.
La creatividad estética o artística no es garantía
de éxito y menos en el aspecto comercial... pero
debemos ser creativos... inconformistas...
transgresores con el establishment.
El trabajo del perfumista manifiesta su
creatividad de forma que es capaz de imaginar un
olor que no existe... de interaccionar con los
clientes de forma emocional, de recabar sus
emociones, de variarlas, de estimularlas, de una
forma espontánea..
REQUESITOS EDUCATIVOS.
Una cuestión clave... un@ perfumista debe
estudiar química??? tachán tachán!!
Se puede responder NOOOOOOO!!!!!!
El principal defensor de esta posición es Edmond
Roudnistka:
Los perfumistas no son más químicos que un pintor que maneja
los colores hechos con materias primas químicas.
Otros dicen que componer un perfume, nada tiene
que ver con la química o que no debemos dejarnos
influenciar por pensamientos sistemáticos
El punto de vista de Roudnistka es bastante
verdadero, ya que si somos unos estirados no
apreciaremos diferencias entre componentes
aromáticos como por ejemplo el metil, amil, hexil
y bencil salicilato o entre el aceite de vetivert y el
acetato de vetiver. Por ejemplo, en el uso del
óxido de rosa y el complejo de rosa, o el citral y el
compeljo cítrico.
L@s perfumistas nos debemos aproximar a los
materiales del perfume sin estar encorsetados con
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31
modelos de pensamiento influenciados por la
química.
Eso si, tenemos la certeza que la comprensión de
algunos procesos químicos nos pueden facilitar el
trabajo, especialmente cuando trabajamos con
materias primas funcionales.
Unos conocimientos de Botánica son necesarios
para ser un@ Ecoperfumista, no sólo se tienen
que utilzar los productos de síntesis... nosotros lo
haremos para facilitar nuestro aprendizaje pero
luego trabajaremos con acordes naturales.
Debemos conocer las plantas, los ecosistemas, el
medio ambiente, contribuir al desarrollo de los
entornos rurales con propuestas de cultivo de
plantas aromáticas.
También debemos estudiar la Psicología del Olor
y de lo que últimamente se ha denominado
Aromacología, pero nosotros no vamos a utilizar
un término que se asocia a una determinada
marca comercial, estudiaremos las respuestas
humanas al olor. Y ampliaremos nuestros
conocimientos de una forma extendida con el
estudio del comportamiento sexual de la especie
humana y su interacción con el olor, de la misma
manera estudiaremos algo de la antropología del
olor.
Pero todo este curro, es extraordinariamente
complejo. Las fuentes de información están
totalmente desperdigadas por miles de revistas
que pertenecen a diversos campos.
También estudiaremos la Psicofísica del Olor
mediante ell estudio de los estímulos sensoriales
de forma cuantitativa con el fin de alcanzar reglas
de percepción.
Respecto a las competencias en Idiomas...
Inglés... fluido para poder acceder a bases de
datos profesionales y tener acceso a los mercados
internacionales
Francés.. je suis Parfumeur... Oh la la!! Paris...
Paris
Alemán... cuna de la química y realmente no
debemos olvidar su contribución al desarrollo de
la perfumería.
 Beeflower´s Parfumariè
Técnica de la olfacción
En perfumería, al igual que en otros campos
especializados, es esencial disponer de unas
buenas técnicas. Todo perfumista debería
adquirir una correcta aproximación a las técnicas
de la olfacción desde el principio. En nuestros
apuntes sobre este tema, partiremos de los puntos
de vista de nuestros maestros perfumistas: Paul
Jellinek y Edmon Roudnitska. Ambos escribieron
como maestros experimentados, aunque con
perfiles profesionales muy diferentes.
Jellinek había trabajado en la industria de los
aceites esenciales y trató con todo el sector de la
perfumería, incluyendo el perfumado de todas las
especialidades cosméticas.
Roudnitska después de sus actividades en la
industria de los jabones y detergentes, se
estableció como free lance cerca de Grasse para
desarrollar perfumes finos.
A pesar de sus diferencias, ambos maestros
presentan numerosos puntos en común, ya que
sus apuntes tras el paso de varias décadas todavía
son totalmente válidos a día de hoy.
1.- El lugar de trabajo
Acerca del lugar de trabajo Jellinek escribió:
Es evidente que la olfacción en un lugar bien
ventilado es más fácil que hacerlo en un
laboratorio saturado de olores o en un lugar de
lleno de polvo de jabón.
El perfumista, por consiguiente, debería disponer
de una habitación separada, en la cual pudiese
tener su pupitre, sus libros, su formulario, y
permanecer lejano a los armarios de muestras o
jabones altamente perfumados y también
totalmente alejado del trabajo del laboratorio.
Roudnitska dijo que un test olfativo se debe
llevar a cabo en un entorno sin olores, de aire
templado y humedad natural. La perfecta
concentración requiere soledad y calma.
La sustancia a testear puede ser tornarse muy
difícil en condiciones de excesivo frío o
sequedad, o en corrientes de aire.
No obstante, a pesar de la última observación, el
aire acondicionado es necesario en climas
cálidos. Donde no se necesite el aire
acondicionado, se debe proporcionar una
adecuada circulación de aire en la zona de trabajo
del perfumista mediante un aporte de aire
exterior, y creando una ligera sobrepresión en la
zona de trabajo, de forma que el aire fluya al
exterior desde el interior.
A pesar de trabajar a una buena distancia de las
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
32
A pesar de trabajar a una buena distancia de las
zonas de fabricación no se debe descartar una
cierta impregnación de olor, de forma que el
visitante ocasional se sorprenda de este olor y
sobre todo de que éste no interfiera con el trabajo
del perfumista.
Debido al extraño fenómeno de la adaptación a
largo plazo, el perfumista no nota este olor base
que ha llegado a ser habitual en la atmósfera de la
zona de trabajo, y sólo cuando el perfumista
regresa a su puesto de trabajo tras una larga
ausencia de repente, es consciente de ello.
En los lugares donde la calidad del aire sea un
problema se deben instalar filtros de carbón u de
otros tipos en el sistema de ventilación.
Algunas empresas han intentado crear
condiciones ideales para la olfacción mediante la
construcción de cabinas para la olfacción con
paredes de metal o vidrio, en éstas se suministra
aire que es desodorizado y mantenido a una
temperatura y humedad óptima y constante y sea
renovado rapidamente en los test.
Desde nuestra experiencia, estas cabinas apenas
han sido usadas por los perfumistas, la esterilidad
de la cabina crea una especie de tensión que
dificulta el trabajo. La habitación donde el
perfumista hace su trabajo debería ser funcional y
decorada de forma que el ocupante se sienta bien.
Las cabinas libres de olor son utilizadas
finalmente para la evaluación de ambientadores,
de suavizantes y de jabones. Para este tipo de tests
son ideales.
2.- Las muestras
Tanto Jellinek como Roudnitska aconsejan la
realización de olfacciones con soluciones
diluidas para evitar la sobrecarga de olor y la
fatiga. Dicho de forma así suena bien, en teoría,
pero surge la cuestión de qué tipo de diluyentes
utilizamos para la dilución.
Para el trabajo en la perfumería alcohólica,
obviamente utilizamos el alcohol. Y se debe tener
mucho cuidado en dejarlo evaporar
completamente antes de acercar el secante a la
nariz, ya que la inhalación de alcohol adormece
temporalmente el sentido del olfato.
Para proyectos relacionados con otros campos, la
elección del diluyente se torna problemática
debido a que diferentes diluyentes afectan al
desarrollo del olor de un compuesto de diferente
manera.
Idealmente, el diluyente debería ser elegido en
 Beeflower´s Parfumariè
función de su similitud al producto base que
intentemos perfumar, pero en la práctica esto
puede ser extremadamente laborioso.
Casi todos los perfumistas huelen materias
primas y compuestos en su forma no diluida,
evitando la sobrecarga y la fatiga mediante la no
inmersión de los secantes de forma muy
profunda, además confinan su olfación a breves
lapsos de tiempo con unas pocas inhalaciones.
Estas olfacciones debería llevarse a cabo con la
concentración de un karateka. La olfacción
irreflexiva y precipitada siempre se debe evitar.
Uno nunca debería inhalar directamente del bote,
porque esto inevitablemente adormece el sentido
del olfato durante un tiempo. No debiéramos
inhalar un material cristalino en su forma no
disuelta, además de los riesgos, el olor de estos
materiales es grandemente distorsionado por
trazas de impurezas adsorbidas en su superficie.
La inhalación de materiales finamente divididos,
tales como la vainillina, incluye un riesgo
añadido de inhalación de pequeños cristales
directamente a la nariz, y de esta forma uno
destruye su capacidad de olfacción durante un
considerable periodo de tiempo.
3.- Muilletes, secantes o tiras olfatorias
Roudnitska recomienda secantes de 18 cm.
Jellinek sugiere que al menos sean de 10 cm.
Actualmente, los secantes suelen ser de 13 - 15
cm y de una anchura de 0,5 - 1 cm.
Roudnitska sugiere el uso de secante de 1 cm de
ancho y ligeramente curvado en sentido
longitudinal de forma que eviten su doblado.
También recomienda que los secantes sean
estrechos, lo cual facilita su inmersión en las
pequeñas aberturas de los frascos de muestras y
minimiza la cantidad de material a examinar.
El papel debe ser sin tratar. Roudnitska
2
recomienda un gramaje de 180 gr / m . Jellinek
apunta que para el análisis de olor, el mejor
espesor de la tira secante es el que permite
reconocer las distintas fases de la olfación, y
mantiene los componentes más volátiles de una
forma menos tenaz.
En cambio, para la presentación de un perfume a
un cliente, se recomienda un papel más pesado, es
decir que sea más absorbente ya que mantiene la
composición mejor que uno delgado.
4.- La olfacción
La nariz se adapta fácilmente a un olor que no
cambia. La olfacción activa es, por
consiguiente, una carrera contra el tiempo, un
Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
33
intento de conseguir la máxima cantidad de
información en un breve lapso de tiempo antes de
que la percepción se apague.
Siempre se debe hacer con la máxima
concentración. Los alrededores deben estar
calmados. El cuerpo debiera estar relajado y a
gusto. Cerrar los ojitos ayuda a evitar la
distracción visual.
Toda la atención se focaliza sobre las sensaciones
de olor,. Si el objetivo es identificar, Jellinek
sugiere que se tengan preguntas precisas pra ser
respondidas con un SI o un NO.
Si, por ejemplo, uno ha reconocido una nota
floral, y desea identificarla, uno se pregunta, antes
de llevar la tira olfativa a la nariz...
es jazmín...? si la respuesta es No uno continúa...
es rosa?
es lirio del valle?
es madreselva?
es superman...??
y así, hasta que se hace la identificación.
Si hay duda en la respuesta de alguna de estas
cuestiones, tal vez debido a que uno no recuerda
con suficiente claridad el olor de la flor en
cuestión. Entonces puede ayudarse volviendo a
oler e inhalar del armario de muestras el olor
deseado ( recordamos que no directamente de la
botella ) para reforzar la memoria.
Tanto Roudnitska como Jellinek manifiestan la
importancia de guardar notas escritas de las
impresiones olfativas. Tal como establece
Jellinek, si uno escribe se ve forzado a la
concentración y a expresar sensaciones de una
manera clara. La claridad de la expresión requiere
una clara descripción de la impresión recibida.
El escribir observaciones no sólo fuerza a uno a
concentrarse y a oler sin temor, ya que incluso
ayuda a recordar el olor posteriormente. Aunque
la memoria de un olor que uno realmente conoce
permanece durante toda una vida, la imagen
mental de un nuevo olor puede decaer
rapidamente, por consiguiente, la importancia,
destacada por Roudnitska, de escribir
inmediatamente las impresiones.
Para evitar la fatiga olfatoria, las sesiones deben
incluir intervalos de descanso durante los cuales
se debe recuperar la mucosa.
Jellinek sugiere usar el tiempo para estudiar.
Roudnitska recomienda siempre que sea posible,
que el examinador salga al aire libre para inhalar
varias bocanadas de aire fresco y tomarse una
cervecita antes de volver al tajo.
 34
Módulo 3
técnicas de arquitectura
de acordes perfumísticos Primera parte
Tema 1.- Los Acordes olfativos
Los Acordes olfativos.

Como continuación de la investigación de los efectos

olfatorios de las sustancias odoríferas homogéneas
que encontramos con más frecuencia como
componentes naturales de los aromas de flores,
queremos ver ahora, como los distintos efectos
provocados simultáneamente por los complejos de
flores se influyen entre sí, como es percibido por
nosotros el resultado de los distintos efectos que
concurren entre ellos.

Dado que los efectos sensoriales son una

consecuencia de las percepciones olfativas, vamos a
investigar primero de qué modo pueden influirse
entre sí los diversos aromas.
Las posibilidades que deben tomarse en
consideración a este respecto consisten en el hecho de
que los diversos aromas se refuercen o debiliten entre
sí, formen armonías o disonancias y puedan mostrar
contrastes o semejanzas.
Considerando más a fondo estas posibilidades,
podemos renunciar a la consideración de las
disonancias, dado que las mismas no se presentan en
los complejos aromáticos naturales con los cuales
habremos de ocuparnos en un principio, y tampoco
hay que contar con su existencia en las
composiciones técnicamente impecables, que son las
únicas que entran en consideración en nuestras
investigaciones.
Todo perfumista sabe por propia experiencia , que un
reforzamiento efectivo de las percepciones olfativas
por la conjunción de diversos aromas es posible; es
decir, que en las cantidades o concentraciones
constantes, la mezcla de 2 ó más sustancias
odoríferas puede provocar unas percepciones más
intensas que la suma - de todos modos, teórica - de las
percepciones provocadas por las distintas sustancias
odoríferas.
Si, por ejemplo, designamos la intensidad olfativa
de una solución de vainillina pura en un disolvente de
olor neutro “V”, y la de una solución de cumarina
como “C”, una mezcla de estas 2 soluciones dará un
olor, la intensidad del cual se corresponderá con un
múltiplo de “V+C”.
Este fenómeno puede observarse más o menos
claramente en diversas sustancias odoríferas o
mezclas de las mismas, y no es, en modo alguno, una
excepción - sino que debe considerarse más bien
como una regla - . De todos modos, a esta regla sólo
puede atribuírsele una validez general cuando en la
mezcla de sustancias odoríferas químicamente
homogéneas, una de ellas predomina con claridad por
su concentración y olor, en tanto, que el otro
componente - que no debe ser necesariamente
homogéneo, actúa, en cierto modo como matizador.
De general conocimiento es el hecho, que debe
considerase como una consecuencia de esta regla, de
que las sustancias odoríferas homogéneas en estado
químicamente puro presentan un olor más débil - a
menudo, la diferencia es considerable - que si
contienen pequeñas cantidades de otras sustancias
odoríferas, por ejemplo en forma de impurificaciones
técnicas.

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Por el contrario, no es posible una verdadera
debilitación de una percepción olfativa por la
simultánea aparición de otra percepción.
Si designamos como “A” y “B” las percepciones
olfativas provocadas por determinadas cantidades de
algunas sustancias odoríferas, la percepción olfativa
provocada por una mezcla de los 2 componentes no
será nunca inferior a “A+B”.
Esta realidad es conocida de todo perfumista que en
su práctica se haya encontrado alguna vez a la tarea
de tener que enmascarar el olor propio de una
sustancia básica.
Por lo general, en estos casos se le confía la tarea de
“paralizar” en lo posible el olor propio - casi siempre
desagradable- de una parte fundamental.
El profano que encarga esta tarea, cree que cualquier
olor puede ser completamente eliminado con la
adición de algún otro ( naturalmente, “opuesto” ) que
haga inodora la masa de olor desagradable.
Sin embargo, la verdadera eliminación del olor de un
cuerpo cualquiera sólo es posible mediante
operaciones químicas que transformen en otros
cuerpos, ya sea el cuerpo mismo del perfume o las
sustancias odoríferas adheridas al mismo
(impurezas, productos de descomposión, etc ) Sin
embargo, dado que, por lo general, es preciso evitar
una modificación de la naturaleza química del
material básico, en este caso no entra en
consideración una verdadera desodorización, puesto
que las impurezas, etc rara vez se limitan a estar solas,
sino que casi siempre afectan al material mismo,
influyendo desfavorablemente su eficacia.
Por consiguiente, el perfumista se ve enfrentado casi
siempre a la tarea de modificar o enmascarar un
determinado olor propio mediante la adición de
sustancias odoríferas químicamente neutras, lo cual
va siempre unido a un reforzamiento del olor final de
conjunto de la masa así tratada.
Cuando 2 o más percepciones olfativas de
presentación simultánea, o la percepción homogénea
de un olor provocado por varios componentes, es
designada como agradable, se habla entonces de un
ACORDE OLFATIVO.
Si este acorde provoca una percepción unilateral, tal
como puede ser expresada por un grupo aislado de
olores o por 2 grupos contínuos, entonces se Vamos a estudiar ahora de qué tipo pueden ser los
denomina un ACORDE OLFATIVO ARMÓNICO, efectos que se provocan mediante la combinación de
con lo cual queda sentado el caso de una ARMONÍA percepciones olfativas.
OLFATIVA.
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35
Por consiguiente, una armonía puede originarse
cuando los aromas que la integran pertenecen a un
grupo común de olores, o sea, por ejemplo cuando
son exclusivamente floridos, especiosos, balsámicos,
dulces o amargos. También los grupos olfativos
tienden a la formación de acordes armónicos, tal
como se presentan, por ejemplo en los complejos
balsámicos, grasos, verde - floridos, ácido - dulces, o
resinoso - herbáceos.
Las armonías pueden conseguirse asímismo con la
colaboración de aromas pertenecientes a varios
grupos, cuando estos son unidos de manera apropiada
a sustancias odoríferas “complementadoras” de
grupos olfativos intermedios; es decir, cuando se crea
en cierto modo, una transición sin solución de
continuidad entre el olor de cada componente aislado
y el siguiente.
Sin embargo, no sólo por las armonías, sino, también
p o r C O N T R A S T E S O L FAT I V O S p u e d e n
provocarse percepciones agradables.
Cuando las percepciones provocadas por armonías
olfativas resultan agradables, por el hecho de que
determinadas unilateralidades o durezas adheridas
particularmente a las sustancias odoríferas
homogénos, (por ejemplo, los llamados aromas
químicos ) se han hecho desaparecer, o , por lo
menos, se han suavizado, o cuando los agradables
aromas de componente aislados dan una elevada
percepción placentera por su asociación, existe,
siempre en las armonías olfativas, un cierto peligro
de monotonía - particularmente. en una prolongada
duración de la percepción - en el cual debilita las
sensaciones agradables, llegando, incluso a hacerlas
desagradables.
Las agradables percepciones originadas por los
contrastes olfativos, consisten en una inhibición de la
monotonía de los acordes olfativos, haciendo
destacar, mediante determinados aromas opuestos,
las agradables propiedades de uno un otro de sus
componentes y, en ciertos, casos, también de los dos.
Por consiguiente, las semejanzas olfativas pueden
servir exclusivamente para conseguir acordes
armónicos, en la formación de los cuales rinden
servicios muy valiosos, empleando varios cuerpos de
olor parecido, en lugar de una sola sustancia
odorífera, es más fácil de obtener de un lado, una
asociación armónica con otras sustancias odoríferas
y de otro, se disminuye considerablemente el peligro
de una monotonía.
Tema 2.- Los Acordes naturales simples 36
Jazmín, Neroli y Rosa
In memoriam de D. Carlos Vaquerín Navarro
+
(1938 - 2007 )

Beeflower´s Parfumariè

100%- Distribución de los principales componentes de

Jasminum sambac
Acetato bencilo
Linalool
Alcohol bencílico
50%-
Antranilato de metilo
Nerol
25% - Indol
cis-jasmona

0% -

Reparto estelar de los componentes químicos del acorde jazmín:

El “Acetato” bencilo La Nerola
Nota floral Nota rosa dulce

La Linalola El Indolo
Nota floral / menta Nota fecal

Alcohol bencílico
Nota frutal cis-jasmona
Nota floral jazmín

El Antranilato
Nota uva dulce

Las imágenes anteriores pertenecen a fotografías de J.L Vaquerín en la exposición acerca del gran maestro F. Ibáñez.

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 Método Beeflower´s Parfumariè
Título del tema técnicas de perfumería
Jasminum sambac especie odorante
Fotografía de la especie. nivel importancia
Licencia de uso Creative Commons
Libre utilización, incluso comercial
Data analysis
March/2015

Beeflower´s Parfumariè método didáctico

Gráfica de evolución olfativa componentes en función del tiempo
100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde
Jasminum sambac Jasminum sambac
Analista:
Descripción de la evolución de la percepción
50%- 50%-
olfativa de una muestra de la especie odoran-
te en función del tiempo. Dependiendo de las
características de la fragancia se realizarán
ensayos olfatorios desde 1 - 24 horas y de 0% 0%

1 - 4 días. Estos intervalos de tiempo depen- para t = 1 - 60 min para t = 60 - 240 min

den de la presión de vapor y de la persis-

tencia de la materia fragante. Los ensayos
D. José Luis Vaquerín
se realizarán fundamentalmente en diso- 100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde BsC in Organic Chemistry
lución alcohólica a una concentración del Jasminum sambac Jasminum sambac
2 -10%. El disolvente utilizado es alcohol Nez - Parfumeur -
etílico (etanol 96º ). La descripción olfativa email: cimamatacimera@yahoo.es
depende de la sensibilidad del analista. 50%- 50%-
websites:
http://www.cursoperfumista.blogspot.com
0%
http://www.cursoperfumista.foroactivo.com
0%
http://www.matacimera.blogspot.com
para t = 6 - 24 h para t > 1 días
tlf +34 653295944
Leyenda olfativa: Leyenda olfativa: Leyenda GC/MS :
100%- Distribución de los principales componentes de
Descripción subjetiva de las notas olfativas Nota floral Acetato bencilo Jasminum sambac Identificación componentes:
identificadas en el análisis olfatorio. Se usa Acetato bencilo
Nota floral / menta Linalool Linalool Descripción de los componentes químicos
la referencia standard de descripción de Alcohol bencílico
Nota frutal Alcohol bencílico 50%- Antranilato de metilo
de la especie. Se presentan en forma de
notas olfativas en la industria perfumista Nerol diagrama de barras especificando la concen-
Nota uva dulce Antranilato Indol
25% - cis-jasmona tración relativa de cada uno de ellos. El color
Leyenda GC/MS:
Nota rosa dulce Nerol indica la visualización aromática de la nota.
Reproducción de los resultados analíticos
Nota fecal Indol 0% -
de la especie en valoración. Se basa en
publicaciones científicas contrastadas. Nota floral jazmín cis-jasmona

Ensayo de percepción olfativa realizado sobre muestra de absoluto de jasminum sambac en disolución alcohólica al 2%.
Las gráficas se corresponden a la evolución olfativa en función del tiempo. Pueden variar en función de las técnicas de
obtención del absoluto de jazmín, por las distintas especies utilizadas en perfumería y por la sensibilidad del analista.
37

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 técnicas de perfumería 38
Citrus aurantium
neroli

Beeflower´s Parfumariè
Gráfica de evolución olfativa componentes en función del tiempo
100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde
Citrus aurantium Citrus aurantium

50%- 50%--

0% 0%

para t = 1 - 10 min para t = 10 - 60 min

100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde

Citrus aurantium Citrus aurantium

50%- 50%-

0%
0%

para t = 1 - 2 h para t > 2 horas

Leyenda olfativa: Leyenda GC/MS :

100%- Distribución de los principales componentes de
Nota floral / menta Linalool Citrus aurantium
Linalool
Nota bergamota - lavanda Acetato linalilo Acetato linalilo
B-pineno
Nota pino B-pineno 50%-
Geraniol

Nota rosa Geraniol Nerol

25% - Limoneno

Nota rosa dulce Nerol alfa-terpineol

Nota limón Limoneno 0% -

Nota lilas alfa-terpineol

Ensayo de percepción olfativa realizado sobre muestra de absoluto de citrus aurantium en disolución alcohólica al 2%.
Las gráficas se corresponden a la evolución olfativa en función del tiempo. Pueden variar en función de las técnicas de
obtención del absoluto de neroli, por las distintas especies utilizadas en perfumería y por la sensibilidad del analista.

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 técnicas de perfumería 39
Jasminum sambac

Beeflower´s Parfumariè
Gráfica de evolución olfativa componentes en función del tiempo
100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde
Jasminum sambac Jasminum sambac

50%- 50%-

0% 0%

para t = 1 - 60 min para t = 60 - 240 min

100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde

Jasminum sambac Jasminum sambac

50%- 50%-

0%
0%

para t = 6 - 24 h para t > 1 días

Leyenda olfativa: Leyenda GC/MS :

100%- Distribución de los principales componentes de
Nota floral Acetato bencilo Jasminum sambac
Acetato bencilo
Nota floral / menta Linalool Linalool
Alcohol bencílico
Nota frutal Alcohol bencílico 50%- Antranilato de metilo
Nerol

Nota uva dulce Antranilato Indol

25% - cis-jasmona

Nota rosa dulce Nerol

Nota fecal Indol 0% -

Nota floral jazmín cis-jasmona

Ensayo de percepción olfativa realizado sobre muestra de absoluto de jasminum sambac en disolución alcohólica al 2%.
Las gráficas se corresponden a la evolución olfativa en función del tiempo. Pueden variar en función de las técnicas de
obtención del absoluto de jazmín, por las distintas especies utilizadas en perfumería y por la sensibilidad del analista.

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 técnicas de perfumería 40
Rosa damascena

Beeflower´s Parfumariè
Representación gráfica de las notas
olfativas de la rosa damascena

nonanal alcohol feniletílico* eugenol

ge
ra

l
ro
ni

ne
ol

humuleno farnesol

damasconas iononas

cariophyleno
alfa-pineno
a

ci
os

tro
R

ne
de

elemol

lo
os

l
id
óx

carveno patchouly

* el alcohol feniletílico es soluble en agua y se encuentra sólo en los destilados de rosa en forma de agua de rosas.

Ensayo de percepción olfativa realizado sobre muestra de absoluto de rosa damascena en disolución alcohólica al 2%.
Las gráficas se corresponden a la evolución olfativa en función del tiempo. Pueden variar en función de las técnicas de
obtención del absoluto de rosa, por las distintas especies utilizadas en perfumería y por la sensibilidad del analista.

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técnicas de perfumería 41
Rosa damascena
Concentración componente en el aceite esencial de rosa

damasconas 0,14% !!!!!!

iononas 0,03% !!!!!!

citronelol 48 %

óxidos de rosa 1,2 %

geraniol 13 %

nerol 4.10%

alcohol feniletílico 0,1 % * el ácido feníletílico es soluble en agua y se queda en el agua de la destilación

elemol 0%

Procentaje de contribución al olor de rosa

damasconas 70%

iononas 19,2 %

citronelol 4,3 %

óxidos de rosa 4,1 %

geraniol 0,8 %

nerol 0,1 %

alcohol feniletílico 0,016 %

elemol 0%
Beeflower´s Parfumariè
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 técnicas de perfumería 42
Rosa damascena complex accords

La Rosa Tierna
Neroli Lavanda

ce
La

ul
R

D
os

a
a

os
C

R
ál
id

La
Clavo
a

Vainilla

La Rosa Bella La Rosa Antigua

Patchouly
Geranio
ón

La
si

R
os
Pa

a
La Rosa Erótica

M
a

is
os

te
R

rio
La

sa

Tuberosa Jazmín

Representación gráfica de los acordes complejos de Rosa y su versatilidad en perfumería.

Beeflower´s Parfumariè
Las propuestas de acordes complejos de la gráfica anterior son meramente indicativas de la versatilidad del acorde
natural de rosa. No se hace mención a las proporciones relativas de los distintos componentes entre sí y sólamente
se intenta reflejar las infinitas posibilidades de combinaciones aleatorias del complejo de rosa en perfumería.

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 técnicas de perfumería 43
imágenes asociadas a la rosa

La Rosa Tierna

La Rosa Bella

La Rosa Dulce

La Rosa Erótica

La Rosa Pasional

Beeflower´s Parfumariè
Las propuestas de imágenes de rosa intentan reflejar la imagen asociada al olor. Estas propuestas se basan en la
ideación más habitual y común entre las personas medio normales y no pretenden establecer regla alguna de
imagen asociada al olor de rosa. Obviamente, existen infinitas imágenes asociadas al olor de rosa damascena.

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Tema 2.- Los Acordes naturales: cuerpos florales
Heno, Gardenia, Magnolia, Orquídea 44

Beeflower´s Parfumariè
Heno
Distribución de los principales componentes del Heno
100%- Musgo de encina 20
Bergamota 250
Linalool 50 Almizcle cetona 20

Acetato bencílico 10 Tonka Absoluto 30

Lavanda 200 Cumarina 30

Ylang 50 Patchouly 10

Salicilato metilo 50 Salvia sclarea 10

50%- Hidroxicitronelal 200 Vetiver 10

Vainillina 10
Dimetilhidroquinona 50
25% -

0% -

Distribución de las notas

Notas de salida 310 Notas Medias 300 Notas de fondo 390
Bergamota 250 Lavanda 200 Hidroxicitronelal 200
Linalool 50 Ylang 50 Musgo de encina 20
Acetato bencílico 10 Salicilato metilo 50 Almizcle cetona 20
Tonka Absoluto 30

Componentes más abundantes 650 Cumarina 30

Bergamota 250 Patchouly 10

Lavanda

Hidroxicitronelal
200

200
85 % Salvia sclarea
Vetiver
10
10

Vainillina 10
Otros componentes abundantes 200 Dimetilhidroquinona 50

Dimetilhidroquinona 50 Ylang 50

Linalool 50 Salicilato metilo 50

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 45
Beeflower´s Parfumariè

100%-
Heno Evolución olfativa notas de salida
Bergamota: nota cítrica fresca
Linalol: nota verde fresca
Acetato bencílico: nota floral

50%- cítrico

verde fresca

0% floral

para t = 1 - 10 min

100%- Evolución olfativa notas medias

Lavanda: nota verde fresca
Ylang: nota floral densa
Salicilato metilo: nota floral, fenol,
alcanforada.

50%- verde fresca

floral densa

0% floral, fenol

para t = 10 - 30 min

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 Heno ( Continuación ) 46
Beeflower´s Parfumariè

Configuración acorde notas de salida

100%- Evolución olfativa notas de salida
Bergamota: nota cítrica fresca
Linalol: nota verde fresca
Acetato bencílico: nota floral
Configuramos el acorde de salida, inicialmente
mezclamos 10 gotas de Bergamota con 2 de lina-
lol, de esta mezcla, cogemos 10 partes y le aña-
dimos 2 partes de acetato bencílico.

cítrico Bergamota 5 partes

50%-
Linalool 1 partes

verde fresca
Bergamota / linalol 10 partes
0% floral

para t = 1 - 10 min Acetato bencílico 2 partes

Configuración acorde notas medias

100%- Evolución olfativa notas medias Configuramos el acorde de notas medias. Añadimos
4 partes de lavanda con 1 parte de ylang y 1 parte
Lavanda: nota verde fresca d e s a l i c i l a t o d e m e t i l o
Ylang: nota floral densa
Salicilato metilo: nota floral, fenol,
alcanforada.
Lavanda 4 partes
50%- verde fresca
Ylang 1 partes
floral densa
Salicilato metilo1 partes
0% floral alcanforada

para t = 10 - 30 min

100%- Evolución olfativa notas de salida - notas medias -

Bergamota: nota cítrica fresca Lavanda: nota verde fresca

bridge Linalol: nota verde fresca Ylang: nota floral densa
Acetato bencílico: nota floral Salicilato metilo: nota floral, fenol,
alcanforada.

50%-

bridge

floral densa

0%

para t = 0 - 30 minutos

Descripción del acorde: la nota cítrica fresca de la bergamota se enlaza con la nota
verde fresca de la lavanda gracias al efecto bridge del linalol. Las notas florales del
acetato bencilo e ylang permanecen en un segundo plano formando una nota floral
densa bastante uniforme, el salicilato de metilo da el toque de unión a las notas
florales y las integra a las notas verdes frescas gracias a sus matices olfativos alcanforados.

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 Heno ( Continuación ) 47
Beeflower´s Parfumariè

Hidroxicitronelal 200
100%- Evolución olfativa notas de fondo Musgo de encina 20
Almizcle cetona 20
Tonka Absoluto 30
Cumarina 30
Patchouly 10
Salvia sclarea 10
50%-
Vetiver 10
floral dulce, verde fresco
Vainillina 10
Dimetilhidroquinona 50

0%

para t = 10 - 30 min

Configuración acorde notas de fondo

La configuración de las notas de fondo del acorde de Heno resulta ligeramente

más compleja debido a la diversidad de matices olfativos. Primeramente, selec-
cionamos los componentes mayoritarios: Hidroxicitronelal y dimetilhidroquinona.

Hidroxicitronelal 4 partes

Dimetilhidroquinona 1 partes

La configuración del resto del acorde parte de una mezcla inicial de las materias
iniciales, ahora, con la finalidad de aportar los matices olfativos vamos añadiendo
el resto de componentes del acorde en las cantidades indicadas.
Hidroxicitronelal / Dimetilhidroquinona 20 partes

Musgo de encina 1 parte

Almizcle cetona 1 parte

+
Tonka Absoluto 1,5 partes
Cumarina 1,5 partes
Patchouly 0,5 partes
Salvia sclarea 0,5 partes
Vetiver 0,5 partes

Vainillina 0,5 partes

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 Heno ( Continuación ) 48
Beeflower´s Parfumariè
Evolución olfativa notas de salida - notas medias - notas fondo

100%-

50%-

0%

para t = 0 - 60 minutos

Descripción del acorde: la nota cítrica fresca de la bergamota se enlaza con la nota
verde fresca de la lavanda gracias al efecto bridge del linalol. Las notas florales del
acetato bencilo e ylang permanecen en un segundo plano formando una nota floral
densa bastante uniforme, el salicilato de metilo da el toque de unión a las notas
florales y las integra a las notas verdes frescas gracias a sus matices olfativos alcanforados.

El Acorde Heno es un olor especial, a priori, su sencillez engloba complejos fenómenos

de percepción olfativa, así como 2 de los principales efectos artísticos en perfumería:
los bridges y los matizados. En este caso, el efecto de matizado en el acorde de Heno
lo conseguimos mediante una base floral verde fresca ( hierba ) y una mezcla compleja
de sensaciones y percepciones olfativas. Cada una de las notas integrantes de este
fondo herbal intentan reproducir la riqueza olfativa del ecosistema Heno, por una parte,
toques de madera ( Patchouly, Musgo de encina Vetiver), ámbar ( Salvia sclarea ),
d u l c e ( V a i n i l l i n a , To n k a A b s . ) y u n s u a v e f o n d o a n i m á l i c o .

Ejercicio práctico Musgo de encina 1 parte

Almizcle cetona 1 parte
1.- construya el siguiente acorde.
Tonka Absoluto 1,5 partes
2.- proponga modificaciones encaminadas a: Cumarina 1,5 partes

2.1 conseguir un acorde heno húmedo Patchouly 0,5 partes

Salvia sclarea 0,5 partes
2.2 conseguir un acorde heno seco (paja )
Vetiver 0,5 partes

3.- describa la percepción olfativa de los nuevos acordes. Vainillina 0,5 partes

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 Beeflower´s Parfumariè técnicas de perfumería
método Jean - Carles
Construcción de acordes básicos:
Jazmín - Limón Limón - Jazmín
10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Acorde desequilibrado!!! Nuevo acorde perfecto!!!!

100%- Descripción olfativa acorde 100%- Descripción olfativa acorde
Jazmín - limón Jazmín - limón
partes de
jazmín
50%-

partes de
0% limón 0%

para t = 1 - 60 min para t = 1 - 60 min

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49
 Beeflower´s Parfumariè técnicas de perfumería
método Jean - Carles

Acorde Eau de Cologne

Neroli pétalo - Romero Limón - Bergamota
Romero Limón Neroli pétalos Neroli bigarade Bergamota
0,7 % 1,7 % 0,99 % 0,35 % 0,7 %
10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8 9 5

Acorde Neroli - Romero Acorde Limón - Bergamota Acorde Neroli bigarade

6 5

Acorde
Eau de Cologne

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50
 51
Beeflower´s Parfumariè técnicas de perfumería
método Jean - Carles
Acorde Perfume de la Reina Victoria
Rosa - Violeta

10 9 8 7 6 Rosa Violeta Tuberosa Neroli Bergamota Citronela Casia

5,7 % 5,7 % 2,8 % 1,4 % 4,1 % 1,3 % 0,7 %
1 2 3 4 5

Acorde Rosa - Violeta Tuberosa

10 9 8 7 6

Acorde Rosa - Violeta

1 2 3 4 5

Acorde Rosa - Violeta - Tuberosa Neroli

10 9 8 7 6 Acorde Rosa - Violeta - Tuberosa

1 2 3 4 5

Acorde
Perfume
Reina Victoria
Acorde Rosa - Violeta - Tuberosa - Neroli

Acorde Bergamota - Citronela

Acorde Bergamota - Citronela - Casia

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bergamota - Citronela Acorde Bergamota - Citronela Casia

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Módulo 5
técnicas de Creatividad
Tema 1.- Las rutas de la creatividad
querida Diana....
prepárate que si lo deseas nos vamos a dar un
paseíto....
vamos a visitar nuestro jardín de flores...
hoy va a ser una ruta aromá ca.... Bee
Flower´s Garden´s Trip
empezamos entre flores de azahar (nerolí),
mandarina y pe t grain en combinación
equilibrada para armonizar la dulzura del
nerolí con los notas ácidas de la mandarina y
pe t grain... .
esta parte cítrica se complementa con el toque
éxo co de la bergamota,...
tan familiar, tan próxima pero desconocida....
bien... seguimos en la parte inicial de nuestro
paseo aromá co y descubrimos notas
agrestes....
ay!! espera que la conozco.... lavanda... ?
si... con notas salvajes de espliego y romero...
uy!! mi cerebro ebulle de aromas....
querida Diana... no hemos si quiera empezado
a pasear por nuestro jardín aromá co....
qúe mezcla!!... cítricos dulces y ácidos... con
notas agrestes.... vida... energía...
tonificación... armonía.... bien...pero no
dis ngues bien las notas porque estan
dulcificadas con vainilla...
vamos por ahí... por dónde?? bonita Diana...
recorramos esa zona de color...
flores blancas, violetas, naranjas..., moradas,
amarillas.....
uy!! qué pillo esa es la bandera republicana...
pero qué bien huele.....
qué flores son....
son muchas, lirios, lilas, violetas, gardenias,
ylang- ylang, geraneo...........
uauuuu!! qué bien huelen..... disfrutas como una
niña ..............................que preciosas son....
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52
cadenciosamente nos vamos acercando a la
zona del estanque.... el sonido del agua se
mezcla.... con el aroma...
detrás dejamos las notas florales y nos
encontramos con nuevos olores... huele a
ranita... ranita... qué olor es ése? me
preguntas.... el agua del estanque es muy rica en
algas y líquenes... además de otros ingredientes
secretos... empieza a aparecer el musgo... que
reconoces... como nota... mezclado con algo
mágico de duendes.... mmmm cierrras tus ojos y
escuchas el aroma del estanque zen... nuestro
estanque... cuando permaneces abstraída....
recibes el aroma intenso de algo que conoces
pero que no sabes el nombre.... patchouly... es
muy di cil iden ficar si está mezclado con cedro
y ámbar.... y es todo natural me preguntas?.. si
Diana... simplemente leo la naturaleza y la
escribo en forma de olor... puedo enseñarte a
componer aromas... como si aprendieses el
lenguaje de signos....
es más fácil que el inglés....
patchouly, cedro... ámbar, musk, y el toque
profundo del bosque... el ingrediente secreto...
que como bien sabes... querida Diana...
siempre me guardo un ingrediente...con
mezclas de ceras naturales y mieles....
oohh!! jose, y todo es por mí....? si querida
Diana si por y para .... tú eres la senda que
ha unido todos los aromas... y vendrán muchos
más ... pero desde la nada estás creando algo
que no exis a.... llámalo paseo floral o como
quieras...
pero cada vez que la huelas te estremecerás de
emoción... como si fuese un hij@ querido... y
sonreirás porque tú eres la musa que lo
inspiró.....
El extracto de paseo aromá co descrito en el pasaje
anterior intenta recrear las necesidades ar s cas o
técnicas para la recreación o creación de un
perfume, el ejemplo gestado sobre la base de un
53
es mulos que no sólo se deben a la memoria, a la
sensibilidad o al arte.
paseo aromá co en un jardín de flores no deja de ser
Seguimos sin querer derribar los mitos existentes,
un enfoque netamente crea vo, sin ma ces técnicos
pero se caen por su propio peso, el arte del perfume,
ni relaciones de proporción entre los aromas
si y no, por supuesto que los trabajos bien hechos
integrantes de la fórmula.
deben ser reconocidos, que un@ perfumista cree
He tomado como ejemplo de musa inspiradora a mi
una fragancia de éxito mundial no quiere decir que
compañera de proyecto, Diana, bastante ene con
esa fragancia sea una obra de arte o un gran avance
aguantarme, que merece un pequeño gran
técnico, ponemos como ejemplo el CHANNEL Nº 5,
reconocimiento, por que es a par r de este
nuestra impresión es que en su empo se produjo un
momento, Diana, la gran protagonista de la
avance técnico significa vo, y encima fruto del azar
evolución de este manual, intentamos plantear el
por la equivocación de las can dades de un
obje vo de transmi r la técnica, el arte o el oficio de
componente sinté co, hecho que dió lugar a la
crear perfumes par endo de una sensibilidad, de
familia de los componentes aldehídicos.
una necesidad o simplemente del deseo de crear
Técnica? Arte? son estos conceptos compa bles?
algo nuestro, hoy en día lo denominan
Las técnicas de formulación de perfumes en base a la
customización, pero no queremos dar una serie de
pirámide olfa va o en base a la rueda de emociones
términos rimbombantes, seremos sencillos y claros
no dejan de ser unas aproximaciones a lo que se
en nuestras exposiciones.
puede traducir como un intento de transcribir la
El primer ma z que debemos captar en el proceso de
información odorífera con su lenguaje propio.
creación perfumís ca es tener un mínimo de
Si es un lenguaje, como hemos dicho, una
sensibilidad e imaginación, muchos autores han
información transmisible... debe ser este lenguaje
intentado transmi r la capacidad crea va en
universal?
perfumería u lizando símiles asociados a las notas
Otra vez nos vemos obligados a cues onar el
musicales (Piesse), a los colores e incluso a las
establishment perfumís co, quiere decir que todos
emociones.
tenemos que hablar inglés? o chino?
Evidentemente todos los aspectos anteriores
Hacemos un replanteamiento conceptual, los olores
engloban facetas crea vas y de sensibilidad, no
son vías de transmisión de mensajes, entonces la
vamos a trivializar a par r de este momento en
perfumería y las composiciones aromá cas deben
nuestro manual, ya que todos los enfoques son
ser los mensajes. Hasta aquí todo bien, por ahora.
válidos, nuestra separación en familias olfa vas, las
Lenguaje o información técnica o lenguaje o
nuevas publicaciones de neurociencia olfa va
información ar s ca.
confirmando nuestras apreciaciones, la capacidad
Nos volvemos al paseo en nuestro Bee Flower´s
de reconocimiento de olores ( más de 1 billón de
Garden´s Trip, evidentemente debe exis r un
olores!!!! ) nos permiten autoevaluarnos de forma
mínimo de sensibilidad, pero creemos los autores
muy competente. Adiós a las inercias de los años 20
que esa sensibilidad innata forma parte de todos los
del siglo pasado donde se establecían los límites a la
individuos, bueno siempre hay alguna excepción.
percepción olfa va indicando que sólo éramos
Nuestra primera conclusión es que deben exis r
capaces de detectar 10.000 olores y en Marzo de
millones de técnicas, con millones de sensibilidades
2014 se publica en la revista Science que cien ficos
para mezclar BILLONES de olores disponibles,
del Departamento de Neurociencia de la
entonces el desarrollo de perfumes como arte o
Universidad de Rockefeller en Nueva York
técnica es ilimitado e infinito como el universo.
demostrando que somos capaces de iden ficar la
Todos podemos crear perfumes con mayor o menor
inmensidad de olores anteriores, tantos como un
acierto, esto es cierto porque todos sabemos que
billón ( un millón de millones, un 1 y 12 ceros!!!!)
hay personas con unas mejores capacidades en
Por tanto, las apreciaciones de ma ces olfa vos y
determinadas áreas que otras, pero ninguna de
familias que exponíamos en los capítulos anteriores
estas personas debe ocupar un puesto preeminente
se ven confirmados, no captamos determinados
en su capacidad, tan sólo habrá tenido la suerte de
aromas, sino que los mecanismos de
estar apoyado por alguno de los intereses
reconocimiento olfa vo responden a otro po de

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apoyado por alguno de los intereses económicos del
sector, ser una persona con un gran potencial de
generación de recursos, etc.
Y ahora le toca el turno a nuestra compañera Diana
mujer sensible, de belleza y elegancia innata, dulce
en sus formas, amigable. Nunca ha creado una
fragancia. Su experiencia profesional en las áreas de
la Comunicación y la Publicidad como modelo
profesional y excelente gestora se ve en la
oportunidad de crear un perfume, va a ser ella la que
elija si desea un perfume masculino o femenino, va a
elegir las notas olfa vas, su can dad.
Por ser una joven sin experiencia en el desarrollo de
los perfumes, voy a intentar ejercer de guia, de
aprendiz de maestro que comparte sus
limitadísimos conocimientos, no vamos a tener el
apoyo de grandes corporaciones, pero desde luego,
la creación del Perfume de Diana lo compar remos
con vosotr@s, podreis opinar sobre el perfume
creado, podreis reproducirlo para venderlo, para
regalarlo, para modificarlo, como si fuese un
software libre que se ha diseñado para el beneficio de
la humanidad.
En este caso, los conocimientos de par da ya los
tenemos, si recordamos son la necesidad de
transmi r mensajes, no sólo veremos el mensaje,
también veremos cómo escribimos el mensaje, qué
color u lizamos y qué recipiente usaremos para
preservar nuestra fragancia.
Querid@s lector@s , querida Diana, vamos a
crear.........
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54
LECCIÓN 1.- LA DECISIÓN DE CREAR UN PERFUME.
Esta primera lección es muy sencilla, nos miramos y
decidimos expresar una sensación, emoción,
mensaje o lo que queramos transmi r mediante el
olor.
Existen muchas maneras de hacerlo, mediante la
impregación directa de nuestro aroma con el de las
personas receptoras o cualquier soporte que
retenga el aroma.
Hemos visto que podemos retener en recipientes los
aromas, para que se conserven y se perpetúen en el
empo. Una de las maneras que hemos estudiado
en capítulos anteriores son las técnicas de
extracción de las fracciones aromá cas de las
plantas odoríferas.
Bueno, la primera decisión parece que está tomada,
Diana va a crear un olor, hemos definido como olor a
diferencia del encabezamiento del párrafo para
hacer constar que no es un producto cosmé co,
simplemente es un olor, el cual podremos regalar,
vender, transmi r, ceder, etc.
La primera consideración técnica debemos tenerla
en cuenta a la hora de saber si queremos que
nuestro olor sea muy permanente o menos, para ello
tendremos en cuenta la clasificación tradicional en
las elaboraciones de la industria perfumís ca, dicha
clasificación responde en función de la intensidad
olfa va a:
NOMBRE CONCENTRACIÓN ESENCIA
eau de toile e 2- 5%
toillete 5 - 8%
eau de cologne 8 - 10 %
cologne 10 - 14 %
eau de parfum 14 - 20 %
parfum > 20 %
Las concentraciones anteriores pueden sufrir
variaciones en función de la fuente, pero más o
menos responde a las prác cas habituales del
sector.
55
El precio varía según el canal de compra y nos
Podemos concluir que: podemos encontrar calidades similares con grandes
diferencias de precio, por tanto, busque compare y si
“a mayor concentración de esencia encuentra algo mejor, cómprelo.
mayor capacidad de transmisión de olor” Recordamos que siempre se aconseja el ETANOL 96º.
Ya tenemos 2 pequeños avances, nuestra decisión de
Si aplicamos a nuestro OLOR ya que no lo crear un olor y el soporte que vamos a u lizar.
consideramos como un producto cosmé co
seremos totalmente libres de elegir la concentración LECCIÓN 2.- LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE
de esencia que deseemos. ASOCIADO AL OLOR.
Hasta ahora no hemos hecho mención al soporte en
el cual se diluyen las esencias, puede ser alcohol, Ahora, intentaremos abordar cómo se elabora el
puede ser grasas o aceites, pueden ser múl ples, mensaje que queremos transmi r a través de nuestro
incluso puede ser un poutpurri de flores secas. olor, obviamente no podemos hacer un listado de los
Normalmente, de forma intui va hemos pensado en billones de mensajes posibles, tan sólo intentaremos
alcohol, la naturaleza química del alcohol nos obliga iden ficar el mensaje mediante el estudio del
a definir cuál es el idóneo para nuestros fines, ya que des natario mediante una serie de cues ones
alcoholes hay muchos. sencillas.
Queremos dis nguir 3 pos de alcoholes accesibles la primera cues ón es si, por ejemplo, el des natari@
en los comercios: de nuestro olor es un hombre o una mujer. O por el
– METANOL O ALCOHOL METÍLICO. Es el contrario, podemos definir crear un olor unisex.
alcohol de quemar. NO USAR NUNCA. todo vale y vale todo, nuestra crea vidad es la que
PRESENTA TOXICIDAD POR INHALACIÓN Y hablará mediante el olor.
ABSORCIÓN DÉRMICA. Otra cues ón no menos baladí es iden ficar la clase de
– ETANOL O ALCOHOL ETÍLICO. Es el alcohol mensaje que queremos transmi r, no es lo mismo un
q u e u l i z a m o s p a r a d e s i n f e c t a r, mensaje con fines de atracción sexual que el mensaje
normalmente ene una graduación de 96º y que queramos transmi r a una madre, o a una
viene desnaturalizado con cloruro de hermana.
bencilpiridinio, este nombre tan raro En este caso, Diana tomará la decisión del mensaje y
significa que se le ha incorporado una del des natario del olor.
sustancia inodora que evita, por su sabor
extremadamente desagradable que se LECCIÓN 3.- LA RECOPILACIÓN DE LOS OLORES
desvíe su uso para consumo de boca (es decir CONSTITUYENTES.
para beber ) Nos enfrentamos al primer reto, de dónde obtenemos
– ALCOHOL SANITARIO. Bajo esta confusa los olores que mezclaremos y conformarán el olor que
denominación se está introduciendo en el recree el mensaje.
mercado para rebajar costes una mezcla de Desde el principio del Manual, hemos estado diciendo
etanol o alcohol e lico con isopropanol o acerca de la universalidad de los aromas, de su
alcohol isopropílico. Presenta grandes proximidad en los ecosistemas que nos rodean, de las
diferencias con el etanol debido a que la posibilidades de obtención de los mismos y cúales
mezcla de componentes qe hacen varíar la podemos acceder.
capacidad de disolución de esencias e Evidentemente, siempre u lizaremos OLORES NO
incluso varían los ma ces olfa vos. Esta TÓXICOS Y COMPONENTES QUE NO PERJUDIQUEN LA
prác ca confusa para el consumidor la SALUD. Tal vez esta regla de oro debiera ser seguida
podemos encontrar en grandes superficies, también por la industria de la perfumería.
centros comerciales, endas de droguería y Recordamos nuestra excursión al súper o al mercado
distribución. del barrio o al campo y observaremos qué olores están
Por tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de disponibles y en qué fechas.
comprar un buen alcohol ( etanol ) para nuestro olor. Tras una evaluación detallada de los ecosistemas que

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.forman parte del entorno de Diana podremos
apreciar que tenemos capacidad de acceder a
decenas de aromas, tanto del entorno urbano como
del entorno rural.
Elaboramos el listado sico y real de los aromas
disponibles, pero ahora queremos hacer una
salvedad técnica, todos somos conscientes que no
todos los olores son iguales, unos enen mucha
intensidad aromá ca con poca can dad y otros
requieren de mucha can dad para dejar un olor
persistente.
De la misma manera, unos olores son de una clase
odorífera y otros de otra muy diferente.
Estos ma ces nos obligan a definir unos conceptos:
ÍNDICE DE VOLATILIDAD DE UN OLOR: Se denomina a
la velocidad a la cual se evapora un olor al contacto
con la temperatura ambiente o la temperatura
corporal. Es una medida de la temperatura de
evaporación.
ÍNDICE DE PERSISTENCIA DE UN OLOR: Nos indica la
velocidad a la cual se reduce la intensidad de olor al
ser diluido, por ejemplo un absoluto de jazmín puro
ene una persistencia al sima, si lo diluímos a la
mitad sigue oliendo muchísimo, incluso de forma
desagradable, si volvemos a diluirlo también sigue
oliendo mucho. Resumiendo en el absoluto de
jazmin debemos hacer las siguientes diluciones para
obtener un agradable aroma:
100% absoluto puro
50% dilución a la mitad
25% dilución de la mitad a la mitad
12% dilución de la mitad de la mitad a la mitad
6% dilución de la mitad de la mitad de la mitad la
mitad
3% dilución de la mitad de la mitad de la mitad de
la mitad a la mitad
Hemos hecho 5 diluciones a la mitad, si olemos esta
concentración al 3% tendremos un intenso y
persistente olor a jazmín, si por el contrario
u lizamos un aceite de limón a estas
concentraciones apenas dará una sensación
odorífera percep ble y permanente en el empo,
será como una ligera sensación e mera de olor a
limón.
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LECCIÓN 4.- LA COMBINACIÓN DE LOS OLORES
56
CONSTITUYENTES.
En esta lección existe libertad crea va absoluta. no
podemos decir ni pío, ya que los olores son
sensaciones subje vas y a unas personas les pueden
gustar y a otras no.
La única regla que podemos establecer es que la
combinación elegida guste a la persona des nataria
del olor, en el caso anterior si mezclamos 3 partes de
aceite esencial de limón con 1 parte de absoluto de
jazmín en una concentración del 2% en etanol
tendremos un fantás co olor que gustará al 99.9% de
la población.
Acabamos de establecer una regla, no hay
limitaciones en número de componentes, la intuición
n o s i n d i ca q u e a l a u m e nta r e l n ú m e ro d e
componentes aumentarán las dificultades a la hora de
combinarlas.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la
combinación de olores es la evolución o transición
entre los mismos, aquí queremos hacer otra
observación de po técnico, los olores no suelen
responder a un compuesto químico definido, sino que
corresponden a una mezcla muy compleja de decenas
de olores diferentes que enen dis ntos índices de
vola lidad.
Podemos predecir que algunos aceites o aromas
compar rán componentes químicos iguales o
similares en naturaleza química que nos permi rán
hacer transiciones armoniosas entre los componentes
principales del olor.
En esta lección la experiencia es un grado, el trabajo
metódico otro y evidentemente el aprender de
nuestro entorno recordando qué transiciones
olfa vas se nos hacen agradables y qué umbrales de
percepción.
Y debemos aclarar el término transición armoniosa o
evolución olfa va de nuestro olor, con este término
queremos indicar que el olor ene que evolucionar
conforme pasa el empo interactuando con la
persona portadora y con el ambiente. Podemos
imaginar una mujer recién salida de la ducha con un
olor corporal propio que usa una determinada
composición odorífera para una cita, nuestra mujer ha
quedado con un hombre con fines, bueno veremos
cómo acaba la historia siguiendo los ma ces de la
evolución olfa va a lo largo de las horas, si suponemos
que han quedado en encontrarse en un espacio al aire
libre, por ejemplo, un parque, el autor considera que
un si o bonito para quedar con una chica, bien
nuestra chica llega a la cita en un entorno natural y
sus ma ces olfa vos, los propios y los incorporados
se integran con los olores del entorno, las 2 personas
empezarán a captar e impreganrse mutuamente de
la proximidad de sus propios olores corporales y los
incorporados, si se dan un bonito paseo, en una
tarde de buena temperatura, imaginemos 21º C es
posible que tanto nuestro hombre como nuestra
mujer presenten sudoración axilar, como las
sensaciones son agradables y existe un feeling
mutuo, esa sudoración incorpora los componentes
de reconocimiento de individuos caracterís cos de
cada persona que se entremezclan entre ellos
mediante el contacto sico, la proximidad, etc.
Tras un paseíto, es posible un ra to descansando en
un banco del parque, también podemos contemplar
que se produzca una proximidad o gestos de
acercamiento, un abrazo, pasar el brazo por el
hombro de la persona como si fuese un bonito juego
de seducción pero esos inocentes gestos conforman
técnicas complejas de impregnación olfa va, si la
mujer pasa de forma amistosa el brazo por la espalda
del chico es posible que parte de la sudoración axilar
se impregne en el tejido de la ves menta del chico,
tal vez sea unos ma ces apenas impercep bles,
pero la chica ha dejado ya una huella olfa va ín ma y
de carácter personal en el muchacho, la interacción
olfa va ha empezado, obviamente la ruta inversa
también se producen con una combinación olfa va
de aromas.
Según avanza la velada, existe la posibilidad de
acudir a un si o donde recuperar fuerzas, a través
del consumo de determinados alimentos o bebidas,
las 2 personas acuden a un espacio donde también
se producen intercambio de olores, no sólo por las
otras personas sino por los alimentos. El autor
sugeriría a la chica un restaurante po vegetariano
con abundancia de especies ( cocina hindú,
tailandesa, oriental, colombiana, etc). Esa
aportación de “spicy scents” olores procedentes de
especies eenriquecerán los ma ces olfa vos de las
mezclas de olores conformando una mezcla única e
irrepe ble, damos por sentado que la transmisión
de datos a través de las palabras, los gestos, los
sonidos y las miradas son coherentes con el
protocolo de seducción mútua, porque queda claro,
si vas con una mujer a cenar y hablas de Rajoy se
corta el rollo de forma inmediata.
Nos olvidamos del simplón de Rajoy y seguimos
comunicándonos de forma mutua, según ha ido
pasando el empo, la evolución de las notas
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57
corporales, de la composición del olor, de la cena,
han incrementado el metabolismo, incluso la
secreción sudorífica manifestandose de una manera
percep ble en la captación del olor de uno por parte
del otro, es más que probable si los mensajes
asociados a la seducción han sido aceptados por la
mujer, ésta se sienta a gusto y emita señales
olfa vas, visuales e incluso verbales, el lenguaje de
los gestos, mostrar axilas, escote, movimientos de
cabea y pelo ( obsérvese que es una manera de
dispersar esencias propias ) el contacto, la cercanía
harán que los olores de aceptación a la seducción
sean captados por nuestro hombre. Esos gestos, y
esperando ese primer paso por parte de uno o de
otra producirán tras una serie de contactos más
ín mos, es decir, contactos intencionados po señal
con las manos al pecho del hombre o roces con los
pechos de la mujer una serie de señales indicadoras
de la predisposición favorable, por ahora, al
acercamiento. El cénit del acercamiento se produce
con el beso, que es donde se intercambian los
aromas concentrados y los propios procedentes de
las comisuras de los labios y captados directamente
por las fosas nasales, el contacto directo de las
manos con las axilas, la espalda, la nuca como
centros almacenadores de notas olfa vas
conforman un “bonito beso” y el inicio de un
intercambio de aromas más profundo. Si retomamos
la evolución odorífera de la composición aromá ca
de la mujer que se aplicó tras la ducha ahora es una
mezcla que ha evolucionado totalmente, tal vez
pueda no parecerse, permanecerán las notas de
fondo, las notas propias de la persona, las señales de
comunicación olfa va con carácter único.
Recordamos el mensaje asociado al presente
ejemplo, hemos descrito una transición armoniosa
entre las notas de las personas y de las composicione
aromá cas, observamos que no ha habido una
disrupción aromá ca a lo largo de toda la velada, ni
por los olores ambientales ni los corporales.
Este ejemplo refleja la necesidad de contemplar las
transición armoniosa de la composición conforme
podamos predecir los ambientes, las finalidades,
podemos intuir que sería una transición disrup va si
vamos a un funeral con un intenso olor floral,
suponemos que parece más apropiado un olor
menos intenso salvo que el finado esté muy
churruscado y tengamos que protegernos de los
olores asociados a la descomposición.
A la hora de diseñar la composición tenemos en
cuenta las posibles transiciones, como son infinitas,
simplemente hacemos propuestas que dejen la
evolución del propio olor a factores del libre albedrío
y permeables a dis ntos ambientes y personas.
LA DECISIÓN
por Diana García Mascaraque
Llegados a este punto es lógico preguntarse, ¿por qué
hacer mi propio perfume? O dicho en otras palabras ¿Por
qué ser un ecoperfumista, como diría José Luis?
Los mo vos pueden ser diferentes dependiendo de cada
persona y de las circunstancias que lo rodean.
Pueden ser porque es un manitas al que le gusta hacerse
todo por sí mismo, o simplemente como un experimento
de autorealización (si no puedo escribir un libro pues por
lo menos crear algo para dejar mi propio sello personal),
porque en el fondo tenemos un poco de curiosidad que
nos mueve a buscar algo diferente, original o
simplemente porque alguien te empuja a que lo hagas,
como es el caso.
Cualquiera de las opciones es válida si nos lleva a un
resultado que supone nuestra sa sfacción (ya no digo del
todo plena porque las primeras veces cuesta conseguir
un resultado óp mo). En mi caso, aparte de tener
mo vaciones, lo que la despertó es la sugerencia de
alguien (José Luis) de poner en marcha un proyecto y
porqué no, hacerme mis propios perfumes. Si iba a
formar parte de él tenía que empezar por el principio,
como es lógico, y ese principio es conocer la composición
de las fragancias, cómo se elaboran, porqué nos llaman la
atención y si hay una fórmula mágica para que éstas
tengan éxito entre el público. Algo que yo por lo menos no
sé y nadie me atrevo a decir porque de no ser así muchas
no serían re radas del mercado por no encontrar
co n s u m i d o re s o n o h a r í a n n u e va s ve rs i o n e s
mejorándolas porque no terminan de cuajar.
En fin….
Con esto ya tenemos un esbozo de lo que necesitamos
(una mo vación sea cual sea). Lo di cil ahora es decidir
qué es lo que realmente quiero crear. Qué fragancia es la
adecuada y la que me apetece probar.
Esto querid@ lector si crees que es fácil no lo es tanto
porque aunque al principio pensemos en fragancias que
nos gustarían muchas veces no tenemos los recursos
necesarios o simplemente no es lo suficientemente
destacable.
Puede que para usted le resulte fácil y lo tenga todo muy
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58
claro, pero para mí por lo menos fue lo más di cil, dado
que el listón estaba alto (yo era el conejillo de indias de lo
que intentaríamos exportar por lo que tendría que hacer
algo lo suficientemente significa vo).
Las posibilidades como digo pueden ser múl ples y si se
ene empo de pensar con calma seguro que
encontramos algo que realmente nos apetezca hacer,
porque lo importante de esto es disfrutar con la
preparación y elaboración. Hacerlo sin prisas (pero sin
pausas) y darle a ese perfume que vamos a crear un poco
de nosotros, hacerlo personal para que así tenga nuestra
marca y aunque la primera vez no podamos conseguir el
resultado que esperábamos por lo menos que tenga algo
de nuestra personalidad que lo haga especial y que tan
sólo por ese hecho nos merezca la pena seguir
intentándolo hasta encontrar con esa fórmula mágica que
despertará todos nuestros sen dos y los de los demás.
En mi caso la toma de decisión, como digo, se dilató
bastante en el empo (por la falta de este preciado bien) y
porque no encontraba ninguna “receta” especial que
quisiera destacar (pensé varias fórmulas, no vaya a pensar
que soy una dejada y que no tengo ideas propias pero
nada que considerase lo suficientemente destacable).
Así andaba yo, pensando y casi a punto de estar decidida
cuando encontré la fórmula que podría hacerme feliz a mi
y a mi hermana.
La idea que tuve en aquel momento se presentaba de
“casualidad” y era lo mejor que podía hacer.
Esto era el mes de abril y el acontecimiento en cues ón
fue la boda de mi hermana.
¿Qué mejor regalo que crear un perfume con los aromas
que rodearon la ceremonia? De este modo sería un
bonito recuerdo, ¿no?
Pues manos a la obra. Después de tener las flores del
ramo de mi hermana, el siguiente paso era conservarlas lo
mejor posible. Para ello necesitaba un frasco, algo de
aceite y un poquito de paciencia para descapullar la flor.
Si seguimos paso a paso lo dicho, lo primero es quitar
todos los pétalos de las flores elegidas (si no es una flor
esto que nos ahorramos) y lo metemos en un frasco con
algo de aceite (que las cubra), se cierra y se conserva en
algún lugar oscuro y fresco. De vez en cuando viene bien
agitar el frasco para que se impregne bien de todas las
sustancias
Hay que dejarlo macerar en un lugar oscuro durante unos
15 días o un poco más.
Pasado ese empo lo volvemos a abrir y si lo que
queremos es hacer una fragancia (no una base de aceites
esenciales) tendremos que añadirle alcohol y de esa
forma se conseguirá limpiar del aceite que quedará
diluido.
En función del aroma que queramos conseguir
tendremos que añadir diferentes bases de aceites u otras
preparaciones de alcohol. Es cues ón de probar para dar
con lo que buscamos, por eso es bueno anotar las
medidas u lizadas a la hora de realizar las mezclas
además de usar una muestra y no toda la base que hemos
conseguido pues corremos el riesgo de estropear lo
inicial y eso no ene vuelta atrás.
Como digo es un proceso que requiere algo de dedicación
o por lo menos atención a lo que hacemos. Hay mul tud
de páginas que explican paso a paso cómo elaborar un
perfume y dan recetas sobre can dades aproximadas e
“ingredientes” a u lizar. Por eso prefiero no aburrir
porque al final cada uno crea una composición diferente
en base a sus necesidades y dependiendo de la materia
prima u lizada obtendremos resultados diferentes. Y eso
es porque la naturaleza es así de caprichosa y por más
que dos flores, cualesquiera, sean iguales no enen
porqué desprender el mismo aroma e intensidad. Así
también dependerá de la frescura de las mismas.
Destaco aquí que la mayoría de las veces me refiero a
plantas/flores, no es la única base a u lizar pero sí la más
recurrente. Porque también podemos u lizar café,
chocolate, frutas, verduras… en fin todo aquello que
desprenda una fragancia y sino véase la película o el libro
de El perfume y la forma tan peculiar que tenía su
protagonista, Jean-Bap ste Grenouille, de conseguir
transformar cualquier olor en fragancias.
No creo que sea acertado llegar a tal punto (dado que
nuestro protagonista se excede un poco) pero sí es bueno
que inves guéis igual que se hace en la cocina mezclando
diferentes productos y sustrayendo fragancias de todo
aquello que se nos ocurra. Total, lo bueno que ene con
respecto a la cocina es que no debería producir
gastroenteri s ni nada por el es lo, a no ser que a alguien
se le ocurra ingerirlo (algo que no debería).
Ma zaciones aparte he de decir que probé diferentes
cosas, más que nada poruqe el ingrediente principal eran
tulipanes y el resultado inicial daba una fragancia muy
intensa por el propio olor de la flor al macerarla. He aquí
la cues ón ¿con qué la combino para que aparte de
quedar bien mantenga la esencia que buscaba? Es decir,
que sea lo más original a las fragancias que se respiraban
ese día en la ceremonia.
Respuesta: combinar con aromas que ma zaran sin
añadir demasiada fragancia, además de unas gotas de
aceite esencial de mandarina, ingrediente en la
ceremonia que formaba parte de la decoración (más bien
naranjas pero es más agradable el olor de las
mandarinas).
Con esto os digo que lo importante es mantener la
esencia de nuestra idea, pero que tampoco es algo
estricto a lo que ceñirse sino que podemos cambiar
conforme evoluciona nuestra idea y nuestros
sen dos/sen mientos, porque a la hora de crear algo
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todo está vinculado y si un día nos ha ido fatal ya sea en
casa, en el trabajo o con amigos, si nos ponemos a crear
algo puede que nos ayude a evadirnos pero también que
nos sintamos tan agobiados por todo que cualquier
desviación de lo pensado al principio nos haga sen r que
no servimos para esto y que es mejor abandonar ahora
que podemos.
Creo que lo importante es disfrutar, pensar que eso que
estamos creando es parte de nosotros y que aunque no
sea algo perfecto, ¿acaso alguien o algo lo es?
Estamos aprendiendo poco a poco, igual que aprendimos
a andar o leer. Puede que al principio cueste un poco, nos
falten ideas o ganas de ponernos manos a la obra, pero es
lo que siempre digo, con calma todo puede lograrse
porque si queremos correr más de la cuenta puede que
no consigamos ningún resultado, sobre todo en este
proceso, que al tratarse de fragancias naturales hay que
darles empo tanto para que desprendan sus fragancias
como para que se mezclen las diferentes composiciones
que hemos pensasdo y lleguen a buen puerto.
Yo, sinceramente, le dí muchíiiiiiiiisimo empo a mi
fragancia. Es algo que dejé macerar y que de vez en
cuando me acordaba de agitar de vez en cuando para que
todos los ingredientes se mezclarán bien. Y la verdad hay
que decir que tuvo su recompensa.
La primera vez que abrí el frasco después de la úl ma
corrección surgió una fragancia que me hizo sen r bien,
que por fin había logrado algo y de la que me sen a
orgullosa (y que esperaba el aprobado de los demás, todo
hay que decirlo).
Eso es algo que anima a seguir adelante, a probar con
otras cosas y no estancarse solo en perfumes o colonias
sino que podemos ir más allá.
Yo sin ir más lejos reu licé los pétalos del ramo una vez
filtrada la mezcla. Los me en papel de periódico y los
sequé. El resultado (aparte obviamente de un montón de
pétalos secos) Una bonita composición para ser u lizada
como centro.
Si a eso además le añadía unas gotas de algún aceite
esencial, se consigue ambientar la sala donde estuviera
dispuesta, pero eso lo tendría que decidir mi hermana
que es a quién se las regalé. Yo le dí consejos y se las me
en una cajita junto con su frasquito de fragancia.
Además y para cerrar el bucle, todo llegó a empo para su
cumpleaños, algo que no me había planteado en un
primer momento y que agradecí porque lo primero que
piensa una al hacerlo es tenerlo cuanto antes para que
pase mucho empo la magia del momento boda, pero
que fue mucho mejor pues ayuda a recordarlo unos
meses después y además le llegó un regalo por
an cipado, original y totalmente inesperado.
Las casualidades existen por algo! Sólo tenemos que
aprovechar el momento y saber leer entre líneas el
mensaje que se nos lanza. Seguro que si lo tenemos en
cuenta podremos llegar a hacer más cosas de las que nos
imaginamos.
Espero que disfrutéis con vuestra composición. Animo.
 60
La secuenciación del proceso creativo
Beeflower´s
Formulario Parfumariè
Agua de Heno Agua de Portugal

Esencia de Rosas 2 gotas Esencia de naranja 5 gr

Esencia de iris 2 gotas Esencia de Bergamota 5 gr
Esencia de azahar 5 gr Esencia de Rosas 5 gotas
Esencia de Lavanda 1 gr
Esencia de Vainilla 1 gr
El Perfumista Moderno Juan de Sandé 1926
Esencia de Sándalo 1 gr

Agua de Mil Flores Agua de la Reina de Hungría

Esencia de Clavel 3 gotas Esencia de romero 3 gr

Esencia de iris 9 gotas Esencia de Neroli 3 gr
Esencia de rosa 1 gr Esencia de Menta 5 gr
Esencia de Cedro 1gr Esencia de Anís 0,5 gr
Esencia de Naranja 1 gr Esencia de Limón 2 gr
Esencia de espliego 2 gr Esencia de Tomillo 2 gr

Agua de Colonia Superior Agua de Colonia Rusa

Esencia de Bergamota 6 gr Esencia de Limón 20 gr

Esencia de Limón 4 gr Limón corteza 20 gr
Esencia de Romero 0,5 gr Esencia de romero 8 gr
Esencia de Cidra 7 gr Esencia de bergamota 3 gr
Esencia de Azahar 1,5 gr Esencia de Cidra 6 gr
Esencia de Orégano 1 gr Esencia de Azahar 4 gr
Esencia de Canela 5 gr Esencia de Glovo 7 gr
Esencia de almizcle 3 gr Esencia de ámbar 3 gr
Esencia de ámbar 4 gr Esencia de Musgo 2 gr

Cidra: Globo:
Citrus medica Amaranto.

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

Formulario cont.
Beeflower´s
Parfumariè
61
Extracto de Heliotropo blanco Extracto de Bouquet

Es. Heliotropo amargo 10 gr Esencia de Jazmín 5 gr

Es. de Vainilla 40 gr Esencia de Tuberosa 1 gr
Bálsamo del Perú 10 gr Esencia de Rosa 1,5 gr
Musgo de Tonkin 0,2 gr Esencia de Azahar 0,5 gr
Ámbar gris 0,1 gr Esencia de Casia 0,5 gr
Esencia de Azahar 3 gotas Esencia de Iris 0,3 gr
Esencia de Rosa 1 gota Esencia de Vainilla 0,3 gr
Esencia de Tuberosa 1 gota Esencia de Benjuí 0,3 gr
Esencia de Jazmín 2 gotas Esencia de Bergamota 0,3 gr
Es. de almend amarga 2 gotas Esencia de limón 3 gr
Esencia de Portugal 4 gr
Esencia de Geraneo 0,5 gr

Extracto de Piel de España Extracto de Ámbar

Esencia de Azahar 10 gr Bálsamo de Tolú 2 gr

Esencia de Rosas 50 gr Abs. Raiz de Lirio 2 gr
Esencia de Sándalo 10 gr Abs.Vainilla 0,5 gr
Esencia de Verbena 2 gr Ámbar Gris 0,5 gr
Esencia de Espliego 2 gr Musgo Tonkín 0,5 gr
Esencia de Bergamota 2 gr Esencia de Rosas 0,4 gr
Bálsamo de Benjuí 2 gotas

Extracto de Flor de Italia Bouquet de New York

Esencia de Rosas 4 gr Esencia de Cassia 2 gr

Esencia de Rosa 1 gr Esencia de Jazmín 2 gr
Esencia de Jazmín 1 gr Esencia de Tomillo 4 gr
Esencia de Violeta 1gr Esencia de Rosas 2 gr
Esencia de Casia 2 gr Esencia de acacia 1 gr
Musgo Tonkin 2 gotas Esencia de Cedro 1 gr
Ámbar Gris 2 gotas Esencia de Storaque 3 gr

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

La secuenciación del proceso creativo 62
Beeflower´s
La motivación Parfumariè

Another day finished!!

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

La secuenciación del proceso creativo 63
La recreación Beeflower´s
Parfumariè

???? Eureka!!!
Celebrating the results

Creative Team at work

Eau de Parfum Miau!!!!

Another day finished!!

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

 64
Beeflower´s Parfumariè
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
Nº 1.- La perfumería es un derecho fundamental de las personas, independientemente
de que su actividad se realice dentro del marco de la ciencia, de las religiones, del arte,
de la cultura, del ocio, del negocio. Se debe practicar de forma sostenible
r

y r e s p e t u o s a c o n e l m e d i o a m b i e n t e .

Nº 2.- Las flores y plantas aromáticas pertenecen al ecosistema Gaia. Nuestra obligación
como seres humanos es respetar la biodiversidad e interactuar con todas las especies
d e l a b i o s f e r a f a v o r e c i e n d o s u e x i s t e n c i a .

Nº 3.- La industria de las fragancias y la industria Química no son ambientalmente

respetuosas. Generan residuos tóxicos y compuestos químicos persistentes que se
acumulan en los organismos vivos y los ecosistemas afectando a la salud física y
ambiental de las distintas especies animales, vegetales y otros seres vivos.

Nº 4.- El / La perfumista es la persona que crea mensajes odorantes sobre cualquier

soporte, se compromete a velar por la biodiversidad y el medio ambiente.

Nº 5.- Las materias primas de origen natural son una herramienta de intercambio
cultural y comercial entre los pueblos, favorece la multiculturalidad y el mestizaje,
promueve el desarrollo, la igualdad y la educación de los pueblos. Nos comprometemos
a no utilizar materias primas de origen animal ni a realizar pruebas sobre ellos.

Nº 6.- La producción sostenible de plantas y flores incrementa la “beelleza” de los

ecosistemas y el bienestar de multitud de especies animales, vegetales y otras.

Asimismo, favorece la igualdad de condiciones para los más desfavorecidos y permite

e l a c c e s o a u n a s c o n d i c i o n e s d e v i d a d i g n a s .

Nº 7.- La defensa del uso de compuestos químicos en aras a la libertad de mercados

atenta contra los intereses de las personas, de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Nº 8.- La industria de las fragancias prima la rentabilidad y productividad sobre los

derechos humanos y el medio ambiente. Por tanto, no es sostenible ni respetuosa.

Nº 9.- Las restricciones de uso de materias odorantes de procedencia natural por parte
de organismos internacionales se debe interpretar como un avance del conocimiento
tecnológico y l@s perfumistas nos comprometemos a seguir esos criterios y sugerencias
para dotar de una mayor seguridad sin poner en riesgo la salud de los usuarios.

Nº 10.- La producción aromas, fragancias, olores, permite la libertad creativa del ser
humano, entendemos que el conocimiento de estas técnicas es un conocimiento
común de la humanidad, por lo que debe ser abierto y favorecido sin restricciones.

Curso Básico de Técnicas de Perfuería