Termometro y Phmeter para Acuarios PDF

Termómetro para acuarios

Por José Manuel García
Indice.
1. Introducción.
2. Principio teórico.
3. El circuito.
4. Realización práctica.
5. Ajuste y calibración.
6. Ajuste de las alarmas.
Introducción.
La temperatura es, sin duda, uno de los datos que más influyen en la salud de un acuario. Por este motivo, su
monitorización es crucial para aplicar las medidas correctoras pertinentes en cada momento. Los termómetros
comerciales de bajo coste, tienen algunos inconvenientes para el uso en un acuario que sólo quedan solventados en
aparatos de precios muy altos. El mayor inconveniente es su falta de precisión, la cual se hace mayor a medida que
pasa el tiempo, ya que no suelen incluir un método de calibración. Por otro lado, no suelen incluir salidas para
disparar equipos correctores (calentadores o refrigeradores). Otro inconveniente, y no es pequeño, es que suelen
utilizar displays de cristal líquido sin retroiluminación, imposibles de leer en las condiciones de luz que suelen
reinar cerca de un acuario.
Teniendo en cuenta todo esto, he construido este medidor / controlador de temperatura. Su diseño, no será del
todo desconocido para quienes hayan construido el medidor de pH, pues su principio de funcionamiento es muy
parecido. Por eso algunas partes del circuito idénticas a las del medidor de pH como la fuente de alimentación ó el
voltímetro digital no serán explicadas con gran profundidad. Sus características principales se detallan a
continuación:
- Precisión: una décima de grado centígrado.

- Rango de medida: de 2ºC a 50ºC.
- Tipo de sonda: auto construida.
- Alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja
ajustables.
- Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el
dispositivo adecuado en caso de temperatura demasiado alta o
demasiado baja.
- Alimentación en baja tensión mediante un adaptador externo.
http://213.97.130.124/termo/termo.htm (1 de 14)26/12/2004 13:42:10

- Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos

(placa virgen fotosensible, insoladora, material de revelado y
atacado, soldador, estaño, etc.) y polímetro digital.
Para la sonda: escayola y pistola de silicona térmica.
- Visualización: mediante display a LEDs de tres dígitos (un
decimal).
- Coste aproximado: 7000 pesetas (alimentador no incluido).
Como autor, espero que este diseño sea de utilidad a la comunidad de acuariófilos, y me gustaría recibir sus
críticas y sugerencias. Así mismo intentaré aclarar las dudas que puedan surgir y mantener actualizado este
proyecto. Para todo ello, mi dirección de email está a su disposición.
Principio teórico.
Evidentemente, el elemento más importante en un termómetro es el sensor de temperatura. Existen muchos
tipos de sensores térmicos. De hecho, la gran mayoría de componentes electrónicos se podrían utilizar como
sensores, puesto que sus características eléctricas varían con la temperatura, pero en cada caso hay ventajas e
inconvenientes. El problema más complicado de resolver en la mayoría de ellos es que su respuesta no es idéntica
para dos componentes iguales, y por tanto no es previsible. Esto obligaría a hacer una calibración en cada caso, lo
cual es enormemente complicado cuando se habla de temperatura, si se pretende conseguir una precisión aceptable.
Por este motivo yo elegí como transductor de temperatura el LM35 de National Semiconductor. Es fácil de
encontrar en los comercios y su precio ronda las 700 pesetas. Su aspecto es el de un transistor en encapsulado
plástico TO-92, pero en su interior esconde, además del sensor térmico propiamente dicho, toda la electrónica
necesaria para proporcionar a su salida una tensión de 10mV por grado centígrado. Su proceso de fabricación, con
calibrado para cada unidad, garantiza un error menor que 0.25ºC en el intervalo de –50ºC a 150ºC, con una
precisión estimada de 0.1ºC entre 2ºC y 50ºC.
Por tanto, a la salida de este sensor tendremos una tensión directamente proporcional a la temperatura, en una
relación de 10mV por grado centígrado. Por ejemplo, para 25ºC tendremos una tensión de 250mV. Para obtener
una lectura de la temperatura sólo habrá que añadir un voltímetro digital en una escala de centésimas de voltio y
para obtener el disparo de las alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja, unos comparadores
respecto a unas referencias de tensión.
Habrá además otros elementos para adaptación de impedancias, filtrado de ruido, y la fuente de alimentación.
El circuito.
En la figura 1 se muestra el esquema del circuito. La salida de la sonda (patilla 2 de CON1) va conectada al
amplificador operacional U1A que está montado como seguidor de tensión con una impedancia de entrada enorme
(1 Giga ohmio). Su función es conseguir que la caída de tensión debida a la resistencia eléctrica del cable sea
mínima: al tener una impedancia de entrada muy alta, la corriente que circula por el cable es mínima, y puesto que
la caída de tensión es directamente proporcional a la corriente, dicha caída de tensión será mínima (menor que 1
µV a 25ºC).

Figura 1
El bloque formado por R1, C1 y U1B es un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente
10Hz para eliminar el ruido debido a interferencias. El resto del circuito se encarga de detectar si la temperatura
está por encima o por debajo de unos niveles prefijados.
Para ello, U2D compara la tensión procedente de la sonda con la referencia de tensión fijada mediante POT1,
y hace que T1 entre en conducción cuando la primera es mayor que la segunda, activando la salida correspondiente
de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D3. Del mismo modo, U2B compara la tensión procedente de
la sonda con la referencia de tensión fijada por POT2 y hace conmutar a T2 cuando la temperatura es demasiado
baja, activando la salida correspondiente de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D4. Hay que decir
que las referencias de tensión formadas por R2/POT1 y R3/POT2 respectivamente, tienen cierta dependencia de la
temperatura ambiente, por lo que no son muy precisas, pudiendo variar aproximadamente una décima de grado en
función de dicha temperatura ambiente. De cualquier forma, poco importa que el disparo se produzca a 27.2ºC ó a
27.3ºC.
R4, R6 y D1 por un lado, y R5, R7 y D2 por otro, se encargan de introducir un nivel de histéresis de
aproximadamente 1ºC para las alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja respectivamente. Por
ejemplo, si ajustamos P2 para que los calentadores se disparen a 24ºC, éstos no se apagarán hasta que la
temperatura llegue a 25ºC. Este nivel de histéresis se puede cambiar modificando el valor de R4 ó R5
respectivamente según la siguiente fórmula aproximada:
La salida ALR OUT funciona exactamente igual que en el medidor de pH, y está pensada para activar
dispositivos externos (calentador o refrigerador) mediante un módulo de potencia conectado mediante opto

acopladores, pudiendo excitar directamente los LEDs de dichos opto acopladores según el esquema de la figura 2.
Téngase en cuenta que el común de dicha salida no está conectado a masa, sino a Vpot (+5V), así que si la caja
utilizada es metálica habrá que tomar las medidas necesarias para que la carcasa de CON2 no esté en contacto con
la masa (en realidad no hay por que conectar la caja a masa, ya que, al contrario que el medidor de pH, este circuito
es bastante inmune a interferencias).
Figura 2
Pasaremos ahora a hablar de la fuente de alimentación, cuyo esquema aparece en la figura 3. Se trata de una
fuente simétrica de +5V y –5V de poca potencia para alimentar los amplificadores operacionales y el conversor
analógico-digital del voltímetro y una segunda fuente de +5V y más potencia para alimentar los circuitos de más
consumo, es decir el display y los LEDs. La razón para implementar esta segunda fuente independiente de la otra,
es evitar que las perturbaciones provocadas por el encendido y apagado de los displays afecten al circuito de
medida. Por el mismo motivo la línea de masa de esta fuente se ha trazado aparte de la otra, aunque en su origen
sea común.
La fuente simétrica no tiene mayor misterio. El semiciclo positivo de la tensión proporcionada por el
alimentador externo (que puede ser de 9V ó 12V pero necesariamente alterna) se extrae mediante D102. Se filtra
mediante C105 y C106 y alimenta al regulador U102. La salida de éste se vuelve a filtrar mediante C108. El
semiciclo negativo se obtiene mediante D103 y es filtrado por C109 y C110 antes de llegar al regulador U103. La
salida regulada es de nuevo filtrada por C112. Los reguladores U102 y U103 trabajan muy por debajo de su
potencia máxima, por lo que no será necesario añadirles disipadores de calor.
La fuente de potencia obtiene el semiciclo positivo de la tensión alterna mediante D101 y la filtra mediante
C101 y C102 antes de llegar a la entrada de U101, un regulador de tensión variable L200. R101 fija la protección
contra sobreintensidad de U101 en aproximadamente 1.5A mientras que la red formada por R102, POT101 y R103
ajusta la tensión de salida. La salida de U101 es filtrada por C103 y C104. El regulador U101 disipa bastante
potencia, por lo que habrá que dotarlo de un disipador de calor adecuado.

Figura 3
El último bloque es el voltímetro digital, que se muestra en la figura 4. Su diseño es enormemente simple
debido a la utilización de una pareja de circuitos integrados especializados, y corresponde casi exactamente a una
nota de aplicación del fabricante. El CA3162 (U201) es un conversor analógico-digital completo, con salida BCD
de 3 dígitos. Su rango de tensiones de entrada va desde –99mV a +999mV, con una precisión de 1mV. Los
potenciómetros multivuelta POT201 y POT202 regulan respectivamente el offset y la ganancia de su amplificador
de entrada. Más adelante explicaremos cómo ajustarlos. El circuito integrado CA3161, U202, es un conversor
BCD a 7 segmentos. El punto decimal entre el segundo y el tercer dígitos se mantiene siempre encendido mediante
R202. De esta forma, para una tensión de 10mV, correspondiente a 1ºC, tendremos una lectura de 1.0 y el rango de
medida del voltímetro irá de -9.9ºC a 99.9ºC. La limitación en el rango de medida del termómetro entre 2ºC y 50ºC
viene impuesta por la configuración del sensor térmico y por el material con el que construiremos la sonda. Sólo
queda comentar la importancia de los condensadores de filtrado de la alimentación. Cada uno deberá colocarse lo
más cerca posible del dispositivo al que van destinados: CU202 junto a U202, C-DP junto a los transistores T201 a
T203, y CU201 junto a U201.
Figura 4

Realización práctica.
El diseño final se ha concretado en una placa de circuito impreso de simple cara de 11.7cm por 6.2cm. Estas
medidas, así como la posición de los conectores y los taladros para el anclaje han venido impuestos por el tamaño
de la caja en la que iba a ser ubicado, el modelo Coffer 2 de la marca Teko. Naturalmente, se puede adaptar a otros
modelos de cajas mayores con sólo utilizar una placa mayor, o rehacer la placa con otras medidas. El diseño final
puede verse en la figura 5.
Figura 5
Tengo que advertir que este no es un montaje para principiantes, al menos con el trazado de pistas y la
distribución de componentes elegidos. La densidad de componentes es alta, las pistas son relativamente finas y los
pads son bastante pequeños (aunque algo mayores que en el medidor de pH, y con las marcas para el taladrado
incluidas), por lo que se necesita cierto dominio del sistema de fotograbado y construcción de circuitos impresos.
En la sección “INFOS” de mi página se puede encontrar un tutorial sobre el tema. De cualquier forma y para
facilitar su construcción, en la sección "FICHEROS" de mi página se puede encontrar el fichero TERMO.ZIP que
contiene los siguientes archivos:
TERMO.DOC Documento en Word 2000 con instrucciones completas.

FOTOLITO.TIF Trazado de las pistas para crear un fotolito.
COMPO.TIF Distribución de componentes en la placa.
MECANI.TIF Plantillas acotadas para el mecanizado de la caja.
LISTA.HTM Lista de componentes y presupuesto en formato HTML.
TERMO.GIF Esquema del circuito principal.
FUENTE.GIF Esquema de la fuente de alimentación.
VOLT.GIF Esquema del voltímetro digital.
SONDA.GIF Esquema eléctrico de la sonda.
CALIBRA.GIF Esquema del calibrador.

Nota: algunos programas no recuperan los ficheros TIF con el tamaño original, por lo que yo recomiendo que se utilice Adobe
Photoshop o simplemente Kodak Imaging (que viene entre los accesorios de Windows 98), que sí lo hacen correctamente. Para
el fotolito, los mejores resultados se obtienen con impresoras de inyección, subiendo al máximo el volumen de tinta en la
configuración y utilizando transparencias especiales para este tipo de impresora, pero habrá que hacer alguna que otra prueba
dependiendo del modelo, hasta conseguir un fotolito con suficiente contraste, pero sin manchas debidas a un exceso de tinta.
Una vez insolada y atacada la placa, habrá que cortar las partes sobrantes. A continuación se hacen los
taladros para los componentes “raros”. Me refiero a los conectores y el disipador de U101 (si lleva fijaciones),
cuyos taladros se salen de lo normal por su tamaño o su forma. Luego se hacen los taladros para los reguladores,
jumpers, test-points, C101, D101, D102 y D103 con una broca de 0.9mm. Si se utiliza un zócalo de patas largas
para elevar el display, también habrá que utilizar para él la broca de 0.9mm. Por último se hacen el resto de
agujeros con una broca de 0.7mm. Sólo queda quitar las rebabas que hayan quedado en el cobre con un trozo de
lija superfina y limpiar el aserrín que haya quedado para tener la placa preparada.
Una vez fabricada la placa de circuito impreso y con todos los taladros hechos, se soldarán los 8 puentes
poniendo especial cuidado para que los dos que van situados bajo U201 no abulten demasiado. A continuación se
montan los zócalos para todos los circuitos integrados, los jumpers y los test-points. Después se ajustan y sueldan
los conectores, el disipador de U101 y el zócalo para el display. Este es el mejor momento para hacer el
mecanizado de la caja, por si hubiera que hacer pequeñas correcciones en la postura de los conectores. En la figura
6 se pueden ver varios detalles del mecanizado de la caja: taladros en la parte trasera superior para colgar el
termómetro de unas alcayatas (figura 6-A), detalle de la ventana para el display, con un protector de plástico
transparente de 1.5mm de grosor, pegado a la caja con silicona térmica (figura 6-B) y orificios para los conectores
(figura 6-C). Es conveniente hacer varios orificios en la zona cercana al disipador de U101 para garantizar una
correcta refrigeración.
Después se montan resistencias, condensadores, diodos, transistores y reguladores (cuidado con la

orientación de condensadores electrolíticos y diodos). El regulador U101 debe ser atornillado a su disipador (no
hace falta mica aisladora) antes de soldarlo, para que ajuste perfectamente. Los últimos componentes en ser
soldados son los potenciómetros, poniendo cuidado de no calentarlos demasiado.
Figura 6
Sólo queda pinchar los 3 displays y los circuitos integrados poniendo atención a su orientación. Finalmente,
el resultado debe ser algo parecido a la figura 6. Antes de dar por acabado el circuito, es conveniente aplicar una
laca protectora a la cara de cobre (la venden en spray), protegiendo antes con cinta de pintor los elementos que
sobresalgan y no se deban manchar (conectores). Para que la laca no haga goterones es mejor aplicar una capa fina
y a los pocos minutos otra.
En la figura 7 se pueden ver las últimas fases del montaje. El sistema de fijación de la placa a la caja queda a
la elección de cada cual, pero hay que asegurarse de que quede firmemente sujeta y que la tapa cierra antes de
fijarla definitivamente (atención a C101, si es muy voluminoso la tapa no cerrará). Yo personalmente, una vez
probado y ajustado el circuito, lo coloqué en su sitio y lo fijé con silicona térmica en varios puntos (figura 7-A).
Este método tiene el inconveniente de que en caso de avería será bastante trabajoso extraer la placa, pero a cambio

permite una fijación fácil y segura. Una vez fijada la placa y hechos los ajustes necesarios, sólo queda fijar la tapa
(figura 7-B) y ponerlo a funcionar (figura 7-C).
Figura 7
Pasaremos ahora a explicar cómo construir la sonda térmica. Como dije, el sensor LM35 viene en
encapsulado TO-92, con dos patillas para la alimentación y otra para la tensión de salida. En la figura 8 tenemos el
esquema de conexionado eléctrico para fabricar la sonda. Como se ve, se utilizará cable blindado de 2 hilos y
malla. No tiene por qué ser de gran calidad, simplemente del que se utiliza para audio. La resistencia de 2K2 es una
recomendación del fabricante para desacoplar la salida del LM35 de la capacidad del cable, y no afecta de forma
apreciable a la tensión que “ve” el amplificador de entrada, gracias a la alta impedancia de entrada de éste (como
se explicó antes).
Figura 8
Naturalmente, no podemos sumergir el conjunto formado por la resistencia y el sensor en el agua, debido a su
conductividad y a la posibilidad de que las patillas metálicas desprendan residuos, así que tendremos que
encapsular este conjunto en algún material que garantice un sellado hermético y que no desprenda residuos
químicos. Yo utilicé silicona térmica, por su precio y su estabilidad química, además de su facilidad de uso (pensé
en la resina de epoxi, pero ésta desprende productos tóxicos hasta mucho tiempo después de solidificar). Esta
silicona se funde a unos 80ºC y se aplica mediante una pistola especial (se suelen encontrar a menos de 1000
pesetas en grandes superficies). La forma final de la sonda la conseguiremos mediante un molde, pero antes habrá
que dar unos pasos previos.
Empezaremos por preparar el cable y soldar la resistencia y el LM35 (figuras 9-A, 9-B, 9-C y 9-D) con
cuidado de no quemar o perforar la funda del cable accidentalmente. A continuación aplicaremos silicona térmica

con la pistola en sucesivas capas dejando que la silicona se solidifique entre capa y capa. En primer lugar para
rellenar los huecos entre las patas del LM35 y la resistencia, desde el LM35 hasta el principio de la funda del cable
(figura 9-E). Después iremos añadiendo silicona hasta conseguir que todo forme un bloque hermético que llegue a
cubrir aproximadamente 1cm de la funda del cable, con forma alargada y cilíndrica (figura 9-F). Si queda
demasiado grueso o tiene imperfecciones, podemos retocarlo con la silicona ya fría, eliminando el sobrante con un
cutter. El diámetro del cilindro no debería exceder en ningún punto de 6mm ó 7mm, aunque no es necesario que
esté perfecto. Es normal que quede alguna burbuja de aire en el interior, y no es problema siempre y cuando se
mantenga la estanqueidad del conjunto.
Para terminar con esta fase previa, añadiremos una gota generosa de silicona en el extremo correspondiente al
LM35 y dejaremos que se enfríe con el sensor mirando hacia abajo, colgado de su cable, para que tome una forma
apuntada (figura 9-G). Si la silicona chorrea hacia abajo no importa; una vez fría cortaremos el sobrante. Es
conveniente dejar la pistola encendida pues tendremos que usarla más adelante.
Figura 9
Ahora vamos a construir un molde de escayola para darle la forma final a nuestro sensor. No es una tarea
para manazas, pero tampoco entraña gran dificultad. Necesitaremos un vaso de plástico desechable, escayola, agua,
aceite (de oliva, claro, que estamos en España) y un objeto cilíndrico de entre 10mm y 12mm de diámetro, liso y
preferiblemente acabado en forma redondeada o apuntada, que nos servirá como positivo para obtener un molde en
negativo. Yo utilicé un bolígrafo viejo absolutamente hortera.
Siguiendo los pasos de la figura 10, empezaremos por preparar los materiales (figura 10-A), poniéndole al
bolígrafo una cruceta que permita suspenderlo sobre los bordes del vaso de forma que quede una distancia de 1cm
desde su extremo hasta el fondo del vaso. Yo utilicé un recorte de placa de circuito impreso, pero se puede utilizar
un palito, un alambre o cualquier otra cosa. Pondremos agua en el vaso hasta alcanzar una altura de unos 5cm ó
6cm (figura 10-B). Añadiremos escayola poco a poco sin remover, de forma que se vaya hundiendo en el agua por
su propio peso, hasta que llegue un momento en que no se hunda y quede una especie de isla que se humedecerá
sin llegar a hundirse. Con un palo o un bolígrafo viejo removemos la escayola bien, sin parar hasta que esté
perfectamente disuelta (figura 10-C). Preparamos el bolígrafo untándole un poco de aceite con una servilleta de
papel (una capa muy fina) sin olvidarnos de remover la escayola cada cierto tiempo. Al principio la consistencia de
la escayola será como de leche, pero poco a poco se irá poniendo más viscosa, llegando a una consistencia como de
natillas ó yogurt batido. En ese momento, dejamos de remover e introducimos el bolígrafo dentro, más o menos
centrado, hasta que quede suspendido por la cruceta le habíamos añadido (figura 10-D).
Bueno, ahora hay que esperar unos minutos (como un cigarro o cosa así) sin tocar aquello para nada, al cabo
de los cuales la escayola empezará a calentarse levemente (la reacción es exotérmica). En este momento,
extraemos el bolígrafo girándolo un poco, con cuidado de no romper la escayola que, aunque ya se ha solidificado,
aún no ha adquirido su máxima dureza. Obtendremos algo parecido a la figura 10-E. Con un cutter cortamos (más
bien rompemos) el vaso y obtendremos un bloque de escayola sólida como el de la figura 10-F. Ahora es

conveniente actuar con cierta rapidez, antes de que termine la reacción de la escayola y ésta se enfríe. Girando con
la mano una broca o un destornillador del mismo grosor que el cable (en mi caso 3mm) practicamos un agujero en
el fondo del agujero que ha dejado el bolígrafo (el fondo del molde), lo más centrado posible, y con cuidado de no
dañar las paredes del molde, sacando de vez en cuando la herramienta para limpiarle la escayola adherida, hasta
atravesar el fondo (figura 10-G). Este agujero nos servirá luego para pasar el cable. Ahora, con una broca de
1.5mm ó 2mm y con un poco de puntería practicamos otro agujero, esta vez de fuera a dentro, en un lateral, a
1.5cm ó 2cm del fondo y paralelo a éste. Es importante hacerlo sin apretar mucho, poco a poco, para que al llegar a
la pared interior del molde, ésta no se desconche. Este agujero servirá para que pueda salir el aire o el exceso de
silicona a la ora de moldear el sensor. Un buen soplido eliminará el polvo de escayola que haya quedado dentro del
molde. El interior del molde debería tener una sección parecida a la que aparece en la figura 10-H. Si no es así, es
preferible empezar otra vez, fabricando un nuevo molde.
Figura 10
Con el molde aún caliente (si se ha enfriado tampoco pasa nada, pero es más fácil en caliente porque la
silicona tarda más en solidificarse), ponemos una gota de aceite en el agujero del fondo del molde y pasamos el
cable a través de él como indica la figura 11-A. Esta tarea se facilita si eliminamos la funda, la malla y uno de los
hilos del cable, utilizando el hilo que queda como guía para tirar del cable. Con el sensor en la postura de la figura
11-A, es decir, asomando por arriba el sensor y unos 3cm de cable, le damos la vuelta y ponemos otra gota de
aceite en el agujero (que ahora está ocupado por el cable).
Situamos el molde en la posición que indica la figura 11-B. Lo que pretendemos es llenar el molde de
silicona caliente y luego tirar del cable para que el sensor entre dentro del molde mientras vamos añadiendo
silicona. Para ello recomiendo sujetar en la mano izquierda el molde, la pistola de silicona en la derecha (al revés
para los zurdos, claro está) y pisar el cable con un pie, de forma que al levantar el molde, el cable se tense. En esta
postura, y con el molde inclinado como en la figura 11-B, rellenamos el molde de silicona caliente y tensamos el
cable (con suavidad), de forma que el sensor entre en el molde, procurando guiarlo para que entre más o menos
centrado. Cuando vaya entrando hay que ir añadiendo silicona a su alrededor (no importa que rebose) y cuando
esté completamente introducido todavía hay que seguir tirando para que entre al menos 1cm más, rellenando el
hueco que va dejando con más silicona.
En todo este proceso, el sobrante de silicona saldrá por el segundo agujero que hicimos en el molde y
rebosará por arriba, así que hay que tener cuidado de no quemarse (no llega a hacer quemaduras, pero molesta). Al
final, tendremos algo parecido a la figura 11-C. Ahora hay que dejarlo enfriar durante bastante rato, al menos
media hora si la escayola estaba caliente, en algún lugar que permita que el cable quede colgando, sin hacer un
doblez muy pronunciado.
Figura 11
Una vez que la silicona se ha enfriado totalmente, es el momento de desmoldar el sensor. Para ello basta con
dar un par de martillazos al molde (figura 12-A). Normalmente se abrirá más o menos en dos mitades (figura 12-B)
y el sensor se extraerá con facilidad (figura 12-C). Se pueden eliminar los trozos de escayola pegados con unos
golpecitos, y los últimos restos frotando con los dedos bajo el grifo. Por fin, sólo queda eliminar la rebaba de
silicona correspondiente al agujero de purgado del molde si la hay, y cortar la parte sobrante con un cutter
(aprovechando que la silicona es traslúcida se puede cortar medio centímetro o un centímetro por encima del
LM35), para tener una sonda similar a la de la figura 12-D.
Figura 12

Sólo queda soldar una clavija DIN de 5 patillas con arreglo al esquema de la figura 8 para completar una
sonda de temperatura de prestaciones ideales para un acuario. Quede claro que para otros usos esta sonda puede no
ser válida por su tiempo de respuesta lento, debido a que el calor tiene que atravesar la capa de silicona, y porque
no soportaría temperaturas más allá de 70ºC u 80ºC, ya que la silicona se fundiría. Pero teniendo en cuenta la
temperatura que suele haber en un acuario y la velocidad a la que ésta cambia, esto no tiene la menor importancia.
Ajuste y calibración.
El ajuste del circuito, como en cualquier aparato de medida, es de suma importancia, ya que de ello
dependerá su exactitud. Antes de conectar la alimentación al circuito, es muy recomendable verificar de nuevo que
los circuitos integrados están correctamente colocados y el jumper J1 quitado.
Figura 13
En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia, ayudándonos de la figura 13. Para ello
habrá que poner un voltímetro digital en la escala de 20V corriente continua y conectar sus pinzas a los test-points
TP101 (positivo) y TP102 (negativo). Se quita el puente J101 y se conecta el alimentador. Una vez activado el
interruptor, el voltímetro debe dar una lectura de entre 4V y 6V. Ahora hay que actuar sobre el potenciómetro
POT101 hasta que la lectura sea 5.00V. Para terminar este ajuste se cortocircuita J101 y se verifica que la tensión
medida por el voltímetro siga siendo 5.00V, retocando POT101 si es preciso para lograrlo. Puesto que no
volveremos a tocar este potenciómetro es recomendable sellarlo aplicando una gota de laca de uñas.
A continuación vamos a calibrar el circuito. Puesto que la sonda viene calibrada de fábrica, podemos dar por
cierto que su respuesta en tensión será exactamente de 10mV por grado centígrado y calibrar el termómetro
respecto a las tensiones de entrada correspondientes a dos temperaturas. Para generar estas tensiones, tendremos
que construir el pequeño artilugio al que llamaremos calibrador, y cuyo esquema queda representado en la figura
14. En realidad es tan simple que con un poco de habilidad se puede montar sobre una clavija DIN de 5 patillas
macho (figura 15).

Figura 14
Su principio de funcionamiento es bien simple. Cuando el jumper está cerrado, la patilla 2 (la entrada del
circuito de medida) queda directamente conectada a masa (patilla 3 del conector), y por tanto la entrada “ve” una
tensión de 0V, correspondiente a 0ºC. Esta será la primera de nuestras tensiones de referencia para el ajuste. Si
abrimos el jumper, en cambio, la tensión presente en la patilla 2 será el resultado del divisor de tensión formado
por las dos resistencias, lo que nos dará una tensión de aproximadamente 250mV, que correspondería a una
temperatura de 25ºC. Se ha elegido esta tensión como referencia para el ajuste porque corresponde a una
temperatura cercana a la habitual en un acuario.
Figura 15
Para calibrar el circuito conectaremos el calibrador con su jumper cerrado, en lugar de la sonda y
encenderemos el termómetro. Con el jumper J1 en posición 1-2 (funcionamiento normal) ajustaremos POT201 (ver
figura 16) hasta obtener una lectura de 0.0ºC. Ahora quitamos el jumper del calibrador y conectamos a sus dos
patillas un voltímetro digital en la escala de 2V como se indica en la figura 14. Ahora tendremos que actuar sobre
POT202 hasta obtener una lectura en el termómetro 100 veces superior a la obtenida en el voltímetro. Por ejemplo,
si el voltímetro indica 0.253V, ajustaremos POT202 hasta que la lectura en el termómetro sea 25.3ºC.
Si es necesario repetiremos el proceso completo hasta que el termómetro marque 0.0ºC cuando el jumper del
calibrador esté cerrado y 25.3ºC (100 veces lo que marcara el voltímetro) cuando el jumper esté abierto. Una vez
calibrado el termómetro, se pueden sellar POT201 y POT202 con laca de uñas, ya que, en principio, no habrá que
volver a calibrarlo nunca más.

Figura 16
Ajuste de las alarmas.

Para ajustar la alarma de temperatura demasiado alta, pondremos el jumper J1 en la posición 3-4 (ver figura
16). En esta posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. Actuando sobre POT1
fijaremos el nivel exacto de disparo. Téngase en cuenta que una vez disparada la alarma de temperatura demasiado
alta, ésta seguirá activa hasta que la temperatura baje 1ºC aproximadamente, por debajo del nivel fijado.
Para ajustar la alarma de temperatura demasiado baja, pondremos el jumper J1 en la posición 5-6. En esta
posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. Actuando sobre el POT2 fijaremos el
nivel exacto de disparo. Una vez disparada la alarma de temperatura demasiado baja, ésta seguirá activa hasta que
la temperatura suba 1ºC aproximadamente.
Para evitar que las alarmas estén siempre disparadas, habrá que fijarlas en valores separados al menos 1.5ºC.
Si no se necesita indicación de alguna de las alarmas, debe ajustarse a un nivel “inalcanzable”. Por ejemplo, para
anular la alarma de temperatura demasiado alta, se puede ajustar a 50ºC.
Una vez ajustadas las alarmas, es importante no olvidarse de volver a poner el jumper J1 en su posición de
funcionamiento normal, es decir 1-2.

Medidor de pH para acuarios

Por José Manuel García
Indice.
1. Introducción.
2. Primera aproximación.
3. El circuito.
4. Realización práctica.
5. Ajuste y puesta en marcha.
6. Calibración.
7. Ajuste de las alarmas.
http://213.97.130.124/phm/phmeter.htm (1 de 23)26/12/2004 13:49:22

Introducción.
Cualquier aficionado a la acuariofilia sabe lo importante que es conocer y controlar las condiciones del agua del
acuario para que la vida dentro de él se desarrolle sin problemas. Uno de los factores que determinan dichas
condiciones es la acidez o pH del agua. Desgraciadamente, los medidores de pH de buena calidad son enormemente
caros.
Teniendo en cuenta esto decidí diseñar y construir un medidor de pH que aunara precisión y fiabilidad con un
coste no muy elevado. El resultado es el montaje que se describe a continuación, cuyas características más destacables
son:
- Precisión: mejor que 1%.

- Rango de medida: de pH 0 a pH 9.99.
- Tipo de sonda: estándar.
- Alarmas de pH demasiado alto y demasiado bajo ajustables.
- Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el dispositivo
adecuado en caso de pH demasiado alto ó demasiado bajo.
- Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos (placa virgen
fotosensible, insoladora, material de revelado y atacado, soldador, estaño, etc.) y
polímetro digital.
- Alimentación en baja tensión mediante un adaptador 220V-AC / 9V-AC.
- Coste aproximado: 7000 pesetas (alimentador y sonda no incluidos).
Como autor, espero que este diseño sea de utilidad a la comunidad de acuariófilos, y me gustaría recibir sus
críticas (positivas o negativas) y sugerencias. Así mismo intentaré aclarar las dudas que puedan surgir y mantener
actualizado este proyecto. Para todo ello, mi dirección de email está a su disposición.
Primera aproximación.
Puesto que vamos a utilizar una sonda de pH estándar, empezaremos por describir su funcionamiento a nivel
eléctrico. En teoría, una sonda de pH proporciona a su salida una tensión inversamente proporcional al pH del líquido,
teniendo como cero el pH neutro. Es decir, para pH 7, la tensión de salida es 0V; cuando el pH es mayor que 7, la
tensión de salida es negativa y cuando el pH es menor que 7 positiva, siendo los cambios de, aproximadamente, 60mV
por grado de pH. Por ejemplo, para pH 5, la tensión de salida sería de unos 120mV y para pH 8.5 sería de
aproximadamente -90mV. He dicho que esto es la teoría, porque la realidad es que, dependiendo de varios factores
(calidad y envejecimiento de la sonda, temperatura, etc.), puede que no dé exactamente 0V para pH 7 ó que los
incrementos de tensión no sean de 60mV por grado de pH. Por todo ello, el circuito tendrá que ser calibrado
periódicamente para que su medida sea fiable.
Con estos datos, plantearemos ahora de forma esquemática lo que hará nuestro circuito. Tenemos que la tensión
que llega al circuito es:
En primer lugar, se amplifica la tensión de entrada para llevarla a un nivel conveniente. Este amplificador
multiplica la tensión de entrada por 1.7 aproximadamente, de forma que a su salida tendremos:
A continuación tenemos un circuito que resta esta tensión de otra tensión de referencia de 0.7V, con lo que a su
salida tendremos:
y una vez ajustados el amplificador de entrada y la referencia de 0.7V tendremos:

es decir, 100mV por grado de pH. Sólo queda añadir un voltímetro en una escala de décimas de voltio para
obtener una lectura directa del pH.
Además hay una serie de filtros paso-bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente 10Hz para eliminar el
ruido y las interferencias y unos comparadores respecto de dos referencias de tensión ajustables para generar las
alarmas.
El circuito.
En la figura 1 se muestra el esquema del circuito. Es conveniente imprimirlo para seguir esta explicación. Como
se puede ver, las referencias de algunos componentes no siguen un orden lógico. Esto se debe a las diferentes
modificaciones que ha sufrido el circuito hasta su versión final.
La salida de la sonda va conectada al amplificador U3 a través de un filtro paso bajo de 10Hz formado por R1, C1
y la propia resistencia interna de la sonda. Estos componentes y las pistas que los unen a U3 y al conector de la sonda
CON1, constituyen una auténtica antena, por lo que la longitud de las pistas debería reducirse al mínimo. El
amplificador operacional U3, junto con R2, R3 y POT2 constituye un amplificador no inversor de ganancia ajustable
entre 1.5 y 2.5 aproximadamente. Se ha elegido este modelo de amplificador operacional (LF356) y esta configuración
debido a su altísima impedancia de entrada, mayor que un Tera-ohmio (1012 ohmios). Téngase en cuenta que la
impedancia de salida de las sondas puede alcanzar varios Giga-ohmios. Para sondas con impedancia de salida más alta,
es posible que haya que elevar más aún la ganancia. En ese caso se puede sustituir POT2 por un ajustable multivuelta
de 20K ó 50K. Los condensadores C2 y C3 son una protección contra ruido debido a auto-oscilación recomendada por
el fabricante del LF356 (National Semiconductor). En mi diseño, todo este bloque se ha blindado de interferencias
mediante una cajita metálica unida a masa.
El divisor de tensión formado por R8, R9 y POT1, constituye una referencia de tensión ajustable entre 400mV y
950mV. Puesto que la corriente que circula por él es mínima, la temperatura de las resistencias dependerá casi
exclusivamente de la temperatura ambiente, y al tener coeficientes de temperatura iguales, su relación, y por tanto la
referencia de tensión, se mantendrán estables.
Esta tensión de referencia se lleva a través del seguidor de tensión U1D a la entrada positiva del restador
constituido por U1A, R4, R5, R6 y R7. La finalidad del seguidor de tensión U1D es independizar la referencia de
tensión del resto del circuito. A la entrada negativa del restador se aplica la salida del amplificador de entrada U3. Para
mantener la precisión de este restador es conveniente que R4 a R7 sean resistencias del 1% de precisión. En el circuito
se han puesto de 22K, pero pueden ser de cualquier valor entre 10K y 50K, siempre que sean todas iguales. La
linealidad del circuito depende enormemente de la igualdad de estas resistencias, así que no estaría de más comprar, por
ejemplo, 10 resistencias, y medirlas con un polímetro digital para elegir cuatro lo más parecidas posible.

Figura 1
El siguiente paso, formado por U1B, U1C, R23, R24, C4 y C5, es un filtro paso-bajo de dos etapas, con una
frecuencia de corte de unos 10Hz, para eliminar el ruido acumulado en los pasos anteriores. En condiciones normales
de funcionamiento, la salida de U1C va conectada a través del jumper J1 al voltímetro. En este punto tenemos una
tensión de 0V a 999mV, que coincide con el rango de medidas del voltímetro, y corresponde a niveles de pH entre 0 y
9.99. Más adelante profundizaremos en el voltímetro, pero digamos que nos dará una lectura entre 0.00 y 9.99
correspondiente a tensiones entre 0V y 999mV. Esta salida también se utiliza para los circuitos de alarma de pH
demasiado alto y pH demasiado bajo.
El nivel de disparo de la alarma de pH demasiado alto queda fijado mediante la referencia de tensión constituida
por R10 y POT3, mientras que el de la alarma de pH demasiado bajo se fija mediante la referencia de tensión formada
por R11 y POT4. Ambas pueden ser ajustadas aproximadamente en el rango de 0V a 999mV. U2D está configurado
como comparador de tensión; su entrada positiva está conectada a la salida de U1C cuya tensión corresponde al pH
medido, a través del seguidor de tensión U2C, mientras que su salida negativa va conectada a la referencia de tensión
correspondiente a la alarma de pH demasiado alto. Cuando el pH medido sea mayor que el fijado mediante POT3, la
salida de U2D conmuta a su estado positivo, equivalente a unos 4V; en caso contrario, conmuta a su estado negativo, es
decir aproximadamente –4V. D3, R12 y R14 introducen una histéresis (diferencia entre la tensión de conmutación del
estado bajo al alto y la tensión de conmutación del estado alto al bajo) de aproximadamente 0.12 grados de pH. Si
llamamos VIN a la tensión en la entrada positiva de U2D, VOUT a la tensión en la salida de U2D y VD3 a la caída de
tensión en el diodo D3, el valor de la tensión de histéresis se puede calcular como:
y puesto que en el momento de la conmutación la tensión en las dos entradas de U2D es prácticamente igual,
tendríamos:
siendo VALR la tensión fijada para la alarma de pH demasiado alto. Por ejemplo, si hemos fijado la alarma para
que se dispare a pH 8, VALR será 0.8V y la histéresis será:
que equivale a 0.12 grados de pH. Es decir, que la alarma se disparará cuando el pH suba de 8.00, pero no se
desactivará hasta que baje de 7.88. Se puede modificar el nivel de histéresis cambiando el valor de R12 ó R14 con
arreglo a las fórmulas anteriores e incluso se puede reducir a 0 eliminando R14 y D3, pero si se pretende utilizar la
salida de alarma para activar un dispositivo corrector del pH, siempre habrá que dejar algo de histéresis para que dicho
dispositivo no reciba impulsos muy cortos, sino que ande durante periodos más largos hasta corregir el nivel de pH.
Cuando la salida de U2D es positiva, es decir cuando el pH es mayor que el fijado para la alarma de pH
demasiado alto, T1 entra en conducción y circula corriente a través de D5, R22 y D7, de forma que el LED se enciende.
Del mismo modo, si a la salida de alarma está conectado el LED de un optoacoplador, éste conducirá a través de R20 y
activará el dispositivo externo. Con estos valores, el cable que va hasta dicho dispositivo externo puede medir hasta 5
metros sin necesidad de apantallado. Para longitudes más largas se podría sustituir R20 por una resistencia de 150
ohmios. Cuando se conecte un dispositivo externo, se hará siempre a través de un optoacoplador, teniendo en cuenta
que el común del conector corresponde al ánodo del LED interno de dicho optoacoplador. En la figura 2 se puede ver la
forma de conexionado.
Figura 2

El circuito de disparo de la alarma de pH demasiado bajo es similar, salvo que se han invertido las entradas al
comparador y se ha fijado un porcentaje de histéresis algo menor, teniendo en cuenta que la tensión de disparo fijada
para esta alarma será menor que la fijada para la otra. Concretamente, si fijamos la alarma de pH demasiado bajo en 5,
tendremos una histéresis de 0.11 grados de pH. Como antes, se puede cambiar el valor de R13 ó R15 para obtener la
histéresis deseada.
Quedan un par de detalles por comentar. En primer lugar hacer notar que, aunque sólo hay un LED indicador de
alarma (D7), las salidas para controlar dispositivos externos son independientes. Por otro lado, para facilitar el ajuste de
las alarmas, las salidas de sus referencias de tensión correspondientes van conectadas al jumper J1, de forma que
poniendo J1 en la posición 3-4, el voltímetro reflejará el pH fijado para la alarma de pH demasiado alto, y poniendo J1
en la posición 5-6, el nivel fijado para la alarma de pH bajo. Por último, los condensadores de filtrado de la
alimentación CU1+ y CU1- deberán estar lo más cerca posible de U1, CU2+ y CU2- lo más cerca posible de U2, y CU3
+ y CU3- lo más cerca posible de U3.
Pasaremos ahora a hablar de la fuente de alimentación, cuyo esquema aparece en la figura 3. Se trata de una
fuente simétrica de +5V y –5V de poca potencia para alimentar los amplificadores operacionales y el conversor
analógico-digital del voltímetro y una segunda fuente de +5V y más potencia para alimentar los circuitos de más
consumo, es decir el display y los LEDs. La razón para implementar esta segunda fuente independiente de la otra, es
evitar que las perturbaciones provocadas por el encendido y apagado de los displays afecten al circuito de medida. Por
el mismo motivo la línea de masa de esta fuente se ha trazado aparte de la otra, aunque en su origen sea común.

Figura 3
La fuente simétrica no tiene mayor misterio. El semiciclo positivo de la tensión proporcionada por el alimentador
externo (que puede ser de 9V ó 12V pero necesariamente alterna) se extrae mediante D102. Se filtra mediante C105 y
C106 y alimenta al regulador U102. La salida de éste se vuelve a filtrar mediante C107 y C108. El semiciclo negativo
se obtiene mediante D103 y es filtrado por C109 y C110 antes de llegar al regulador U103. La salida regulada es de
nuevo filtrada por C111 y C112. Los reguladores U102 y U103 trabajan muy por debajo de su potencia máxima, por lo
que no será necesario añadirles disipadores de calor.
La fuente de potencia es algo más compleja. Obtiene el semiciclo positivo de la tensión alterna mediante D101 y
la filtra mediante C101 y C102. Como regulador se ha utilizado un L200 en lugar del típico 7805 porque en las pruebas
se vio que este último introducía grandes perturbaciones en la masa que hacían muy inestable el circuito de medida,
debido a que en los picos de corriente causados por la conmutación entre los displays del voltímetro, se disparaba la
protección contra sobreintensidad del 7805. El L200 es algo más caro y requiere componentes adicionales, pero el
resultado merece la pena. R101 fija la protección contra sobreintensidad de U101 en aproximadamente 1.5A mientras
que la red formada por R102, POT101 y R103 ajusta la tensión de salida. La salida de U101 es filtrada por C103 y
C104. Antes de poner el jumper J101 habrá que conectar un voltímetro digital en el rango de 20V entre los test-points
TP101 (positivo) y TP102 (negativo), y ajustar POT101 para obtener una lectura de 5V. Después se cortocircuita J101
y se vuelve a hacer la regulación, para ajustarla con carga. El regulador U101 disipa bastante potencia, por lo que habrá
que dotarlo de un disipador de calor adecuado.

Figura 4
El último bloque es el voltímetro digital, que se muestra en la figura 4. Su diseño es enormemente simple debido a
la utilización de una pareja de circuitos integrados especializados, y corresponde casi exactamente a una nota de
aplicación del fabricante. El CA3162 (U201) es un conversor analógico-digital completo, con salida BCD de 3 dígitos.
Su rango de tensiones de entrada va desde –99mV a +999mV, con una precisión de 1mV. Los potenciómetros
multivuelta POT201 y POT202 regulan respectivamente el offset y la ganancia de su amplificador de entrada. Más
adelante explicaremos cómo ajustarlos. El circuito integrado CA3161, U202, es un conversor BCD a 7 segmentos un
poco especial, ya que incluye en su lógica la posibilidad de generar algunos caracteres especiales, además de los dígitos
0 a 9. En combinación con el CA3162, es capaz de mostrar en el display la leyenda “-nn” para tensiones negativas hasta
–99mV, “---“ para tensiones menores que –99mV (fuera de rango por defecto), y “EEE” para tensiones mayores que
+999mV (fuera de rango por exceso). El punto decimal entre el primer y el segundo dígitos se mantiene siempre
encendido mediante R202. Sólo queda comentar la importancia de los condensadores de filtrado de la alimentación.
Cada uno deberá colocarse lo más cerca posible del dispositivo al que van destinados: C202 junto a U202, C-DP junto a
los transistores T201 a T203, y C203 junto a U201.
Realización práctica.
El diseño final se ha concretado en una placa de circuito impreso de simple cara de 14.9cm por 6.7cm. Estas
medidas, así como la posición de los conectores y los taladros para el anclaje han venido impuestos por el tamaño de la
caja en la que iba a ser ubicado. Naturalmente, se puede adaptar a otros modelos de cajas mayores con sólo utilizar una
placa mayor, o rehacer la placa con otras medidas. El diseño aquí presentado, y que puede verse en la figura 5, es sólo
uno de los posibles aunque eso sí, ha sido probado con resultados más que buenos.

Figura 5
Aunque no quiero asustar a nadie, tengo que advertir que este no es un montaje para principiantes, al menos con
el trazado de pistas y la distribución de componentes elegidos. La densidad de componentes es alta, las pistas son
relativamente finas y los pads son bastante pequeños, por lo que es obligado utilizar una taladradora miniatura (de las
que se usan para modelismo) y brocas de 0.7mm para la mayoría de componentes. Sin embargo, no debería presentar
mayores complicaciones para quien haya hecho ya algunas placas antes. En mi página se encuentra un tutorial sobre
fabricación de circuitos impresos que puede ser útil. También se encuentra en formato Word 2000 comprimido para
bajárselo completo. De cualquier forma y para afrontar su construcción es conveniente bajarse el fichero PH-METER.
ZIP que contiene los siguientes archivos:
PHMETER.DOC Este mismo documento en formato Word 2000.

FOTOLITO.TIF Trazado de las pistas para crear un fotolito.
SILKSCR.GIF Distribución de componentes en la placa.
LISTA.TXT Lista de componentes y presupuesto en formato texto.
BLINDAJE.TIF Plano acotado de los blindajes.
MECANI.TIF Plano acotado para el mecanizado de la caja.
PHMETER.GIF Esquema del circuito principal.
FUENTE.GIF Esquema de la fuente de alimentación.
VOLT.GIF Esquema del voltímetro digital.
Nota: algunos programas no recuperan los ficheros TIF con el tamaño original, por lo que yo
recomiendo que se utilice Adobe Photoshop o simplemente Kodak Imaging (que viene entre los
accesorios de Windows 98), que sí lo hacen correctamente. Para el fotolito, los mejores resultados se
obtienen con impresoras de inyección, subiendo al máximo el volumen de tinta en la configuración y
utilizando transparencias especiales para este tipo de impresora.
Una vez insolada y atacada la placa, habrá que cortar las partes sobrantes si las hay y hacer los agujeros para la
fijación de la placa a la caja. A continuación se hacen los taladros para los componentes “raros”. Me refiero a los
conectores, el interruptor, el disipador de U101 (si lleva fijaciones) y el blindaje del amplificador de entrada, cuyos
taladros se salen de lo normal por su tamaño o su forma. Para realizar agujeros alargados (por ejemplo para el conector
de alimentación) recomiendo hacer varios taladros muy juntos y luego unirlos usando la broca a modo de fresadora con
cuidado para no partirla. Luego se hacen los taladros para los reguladores, jumpers, test-points, C101, D101, D102 y
D103 con una broca de 0.9mm. Si se utiliza un zócalo de patas largas para elevar el display, también habrá que utilizar
para él la broca de 0.9mm. Por último se hacen el resto de agujeros con una broca de 0.7mm. Sólo queda quitar las
rebabas que hayan quedado en el cobre con un trozo de lija superfina y limpiar el serrín que haya quedado para tener la
placa preparada.
Una vez fabricada la placa de circuito impreso y con todos los taladros hechos, se soldarán los 9 puentes poniendo
especial cuidado para que los dos que van situados bajo U201 no abulten demasiado. A continuación se montan los
zócalos para todos los circuitos integrados, los jumpers y los test-points. Después se ajustan y sueldan los conectores, el
interruptor, el disipador de U101 y el zócalo para el display. Este es el mejor momento para hacer el mecanizado de la
caja, por si hubiera que hacer pequeñas correcciones en la postura de los conectores o el interruptor. Es conveniente
hacer varios orificios en la zona cercana al disipador de U101 para garantizar una correcta refrigeración. Después se
montan resistencias, condensadores, diodos, transistores y reguladores (cuidado con la orientación de condensadores
electrolíticos y diodos). El regulador U101 debe ser atornillado a su disipador (no hace falta mica aisladora) antes de
soldarlo, para que ajuste perfectamente. Los últimos componentes en ser soldados son los potenciómetros, poniendo
cuidado de no calentarlos demasiado.
El siguiente paso es un poco delicado, pues tenemos que pinchar U3 en su zócalo (verificando su correcta
orientación) y después soldar el blindaje del amplificador de entrada. Para evitar que U3 se dañe en este proceso (el
LF356 es muy sensible a la electricidad estática) es conveniente conectar la masa del circuito a la toma de tierra de un
enchufe mediante un cable y luego soldar las cuatro patitas del blindaje en su sitio. Sólo queda pinchar los 3 displays y
el resto de circuitos integrados poniendo atención a su orientación. Finalmente, el resultado debe ser algo parecido a la
figura 6.

Figura 6
Si la caja en la que se va a ubicar el circuito es metálica, habrá que asegurarse de que quede conectada a la masa
del circuito para que actúe como blidaje. Yo no lo recomiendo, por los problemas de corrosión que conlleva utilizar una
caja metálica cerca de agua salada. En su lugar yo utilicé una caja de plástico aunque a cambio tuve que añadir otra
placa que actuara como blindaje bajo la placa principal como se muestra en las imágenes 7 a 10. Para asegurar la
conexión eléctrica entre la masa del circuito y esta placa, le soldé un terminal que coincide con el tornillo de fijación
situado junto al conector BNC. Para fijarla al fondo de la caja, simplemente la pegué con pegamento de contacto con la
cara de cobre hacia abajo. Las posibles soluciones pueden ser variadas y dependen de la caja utilizada, pero debe
asegurarse el correcto blindaje contra interferencias de, al menos, la zona del circuito que contiene los amplificadores
operacionales U1, U2, U3 y el conversor analógico-digital U201.
Figura 7 Figura 8

Figura 9 Figura 10
Antes de montar el circuito en la caja, habrá que terminar el mecanizado de la caja. Hay que preparar alguna
forma para poder fijarla. En mi caso pretendía colgarla en la pared, así que hice un par de orificios en forma de pera en
la trasera de la caja para poder luego sujetarla con un par de tornillos como se puede ver en la figura 11. Esto se había
previsto antes de trazar el circuito, de forma que en las zonas de la placa que coincidirán sobre estos tornillos no se han
trazado pistas, para evitar que éstas se dañen por el roce de los tornillos. Para hacerlo se puede practicar un agujero de
8mm y otro de 4mm y luego cortar el sobrante con una segueta de marquetería. Por último, en la tapa o frontal de la
caja habrá que recortar la ventana que permita ver el display y practicar un taladro de 5mm para el LED de alarma. Yo
cubrí la ventana para el display con una plaquita de metacrilato de color ahumado (recortada de la funda de una cinta de
cassette). El aspecto final del frontal se puede ver en la figura 12. El último paso es montar la placa en la caja y fijarla,
como se ve en la figura 13. El medidor de pH funcionando se puede ver en la figura 14.

Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14
Ajuste y puesta en marcha.

Si el ajuste de cualquier circuito es importante, en este caso es primordial, puesto que se trata de un instrumento
de medida de precisión, y un ajuste incorrecto echaría por tierra su exactitud. Yo recomiendo utilizar para el ajuste de
los potenciómetros multivuelta un destornillador de ajustador. No es muy caro y es casi imprescindible entre las
herramientas de cualquier aficionado a la Electrónica. Igualmente, antes de conectar la alimentación al circuito, es muy
recomendable verificar de nuevo que los circuitos integrados están

correctamente colocados, dada la tendencia de estos dispositivos a
achicharrarse cuando no lo están.
En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia,

ayudándonos de la figura 15. Para ello habrá que poner un voltímetro
digital en la escala de 20V corriente continua y conectar sus pinzas a los
test-points TP101 (positivo) y TP102 (negativo). Se quita el puente J101
y se conecta el alimentador. Una vez activado el interruptor, el voltímetro
debe dar una lectura de entre 4V y 6V. Ahora hay que actuar sobre el
potenciómetro POT101 hasta que la lectura sea 5.00V. Para terminar este
ajuste se cortocircuita J101 y se verifica que la tensión medida por el
Figura 15
voltímetro siga siendo 5.00V, retocando POT101 si es preciso para
lograrlo. Puesto que no volveremos a tocar este potenciómetro es recomendable sellarlo aplicando una gota de laca de
uñas.
A continuación ajustaremos el voltímetro. La zona que nos interesa

aparece en la figura 16. Este ajuste es de gran importancia, y de su
correcta realización dependerá en gran medida la linealidad y la precisión
del montaje. Pondremos el jumper J1 en la posición 7-8 y ajustaremos
POT201 hasta obtener en el display una lectura “0.00”. Ponemos un
voltímetro digital en la escala de 2V corriente continua y conectamos sus
pinzas a los test-points TP2 (positivo) y TP1 (negativo). Ponemos el
jumper J1 en la posición 3-4 y ajustamos POT3 (vamos a usar como
Figura 16 tensión para el ajuste una de las referencias de los circuitos de alarma)
hasta obtener en el polímetro una lectura de 0.700V (700mV). Ahora
ajustamos POT202 hasta que el display del medidor de pH muestre una lectura de “7.00”. Volvemos a poner el jumper
J1 en la posición 7-8 y retocamos POT201 para que el display marque “0.00”. Por último, volvemos a poner el jumper
J1 en la posición 3-4 y retocamos POT202 hasta que el display indique “7.00”. Sólo queda sellar POT201 y POT202
con laca de uñas y poner el jumper J1 en la posición 1-2, que es la de funcionamiento normal.
Calibración.
La correcta calibración del medidor de pH es esencial, y
deberá realizarse periódicamente (las características de las sondas
varían con el tiempo debido a la suciedad acumulada y a su
propio desgaste) y cuando se substituya o se limpie la sonda. Para
llevarla a cabo serán necesarias dos soluciones buffer de pH 7 y
pH 4 (no es válido utilizar buffers de pH 10, puesto que la escala
de medida va de 0 a 9.99). Antes de cada calibración es
conveniente limpiar la sonda.
Fijémonos en la figura 17. Con el jumper J1 en su posición

normal (1-2), comenzaremos por introducir la sonda en la
solución de pH 7. Dejaremos pasar unos segundos hasta que la
medida indicada en el display sea estable y actuaremos sobre el
potenciómetro POT1 hasta obtener una indicación en el display
de 7.00 (si la solución buffer indica alguna corrección en función Figura 17
de la temperatura, habrá que aplicar dicha corrección). A
continuación, lavamos la sonda y la introducimos en la solución de pH 4. Esperamos a que la medida sea estable y
ajustamos el potenciómetro POT2 hasta obtener una lectura en el display de 4.00 (o el valor indicado para la
temperatura de la solución buffer).
En la primera calibración o al cambiar de sonda, habrá que repetir este proceso varias veces, hasta que la medida
sea correcta para ambas soluciones. En las calibraciones periódicas, esta condición se logrará con un par de repeticiones.
Ajuste de las alarmas.

Para ajustar la alarma de pH alto, pondremos el jumper J1 en la posición 3-4. En esta posición el display visualiza
el valor de pH al que se disparará esta alarma. Actuando sobre el potenciómetro POT3 fijaremos el nivel exacto de
disparo. Téngase en cuenta que una vez disparada la alarma de pH alto, ésta seguirá activa hasta que el pH baje 0.12
grados aproximadamente, por debajo del nivel fijado.
Para ajustar la alarma de pH bajo, pondremos el jumper J1 en la posición 5-6. En esta posición el display visualiza
el valor de pH al que se disparará esta alarma. Actuando sobre el potenciómetro POT4 fijaremos el nivel exacto de
disparo. Una vez disparada la alarma de pH bajo, ésta seguirá activa hasta que el pH suba 0.12 grados
aproximadamente.
Para evitar que las alarmas estén siempre disparadas, habrá que fijarlas en valores separados al menos 0.15
grados. Si no se necesita indicación de alguna de las alarmas, debe ajustarse a un nivel “inalcanzable”. Por ejemplo,
para anular la alarma de pH bajo, se puede ajustar a 0.00 grados de pH.
Una vez ajustadas las alarmas, es importante no olvidarse de volver a poner el jumper J1 en su posición de
funcionamiento normal, es decir 1-2.

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Termómetro para acuarios

Termómetro para acuarios

6. Ajuste de las alarmas.

- Precisión: una décima de grado centígrado.

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (1 de 14)26/12/2004 13:42:10

- Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (2 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (3 de 14)26/12/2004 13:42:10

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http://213.97.130.124/termo/termo.htm (5 de 14)26/12/2004 13:42:10

TERMO.DOC Documento en Word 2000 con instrucciones completas.

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (6 de 14)26/12/2004 13:42:10

Después se montan resistencias, condensadores, diodos, transistores y reguladores (cuidado con la

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (7 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (8 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (9 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (11 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (12 de 14)26/12/2004 13:42:10

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (13 de 14)26/12/2004 13:42:10

Ajuste de las alarmas.

http://213.97.130.124/termo/termo.htm (14 de 14)26/12/2004 13:42:10

Medidor de pH para acuarios

5. Ajuste y puesta en marcha.

7. Ajuste de las alarmas.

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- Precisión: mejor que 1%.

y una vez ajustados el amplificador de entrada y la referencia de 0.7V tendremos:

mediante una cajita metálica unida a masa.

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PHMETER.DOC Este mismo documento en formato Word 2000.

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Ajuste y puesta en marcha.

recomendable verificar de nuevo que los circuitos integrados están

En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia,

A continuación ajustaremos el voltímetro. La zona que nos interesa

Fijémonos en la figura 17. Con el jumper J1 en su posición

Ajuste de las alarmas.

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