Punta para medición de voltaje "pico a pico"

Fuente: www.comunidadelectronicos.com

Al realizar reparaciones de equipos electrónicos muchas veces es necesario

hacer mediciones de tensión "pico a pico". Es decir, el voltaje total entre el
punto (pico) más alto y el punto (pico) más bajo de una tensión de corriente
alterna de cualquier forma de onda. Ver la figura.

Sin duda el instrumento más indicado para este trabajo, es el osciloscopio.

Pero cuando no se dispone de este, o cuando solo se desea hacer una rápida
verificación del voltaje "pico a pico", presente en determinado punto de un
circuito, como por ejemplo, las etapas de deflexión vertical y horizontal de TV o
monitores, este dispositivo resulta de gran utilidad.

La descripción del circuito no requiere mayores explicaciones.

Para su uso se conecta al multímetro (tester) digital usándolo como voltímetro

de corriente continua en una escala adecuada a la tensión P. a P. que se va a
medir.

IMPORTANTE: Se debe tener la precaución de descargar la punta,

cortocircuitándola después da cada medición, ya que queda cargada, y
esto podría causar daños en los circuitos al hacer otra medición.

Lista de componentes:

D1 y D2 - Diodos BA159 o similares (ECG558, BA160,...)

C1 y C2 - Condensadores 0.047uF para 1500V (o más)

C3 - Condensador 0.1uF para 1500V (o más) 

Varios - Cables, conectores, etc.

 Inyector de 50/60 Hz para prueba de circuitos de
deflexión vertical
Con un circuito como el que se describe, se puede inyectar una señal de 50 o
60 ciclos (dependiendo de la red eléctrica), para descartar fallas en etapas de
circuitos de deflexión vertical de televisores y monitores de TRC.

Procedimiento: Si no hay barrido vertical y se inyecta la señal en la salida del

circuito integrado del Vertical y el barrido en la pantalla abre unos 5 o 6 cm,
quiere decir que los componentes que hacia adelante, incluido el yugo, están
en buen estado.

Si se inyecta la señal en la entrada del integrado vertical, y la pantalla abre

totalmente (o casi totalmente), quiere decir que este esta bueno. Así
sucesivamente, se inyecta la señal hasta encontrar la avería.

Un terminal se conecta a chasis y el otro al punto donde se desea inyectar la

señal. Con el potenciómetro R1 se puede bajar la intensidad de la señal,
cuando se prueban etapas previas a la salida.

Componentes y Circuito

T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 9V

300mA.

R1 - Potenciómetro 2200 a 4700 ohms

R2 - Resistencia de 100 ohms

C1 - Condensador de 33uF 25V "No polarizado" (bipolar)

Probador de usos múltiples (Tic800)

Este sencillo y económico implemento para el taller de reparaciones, permite
probar y verificar diversos componentes electrónicos, como: Zener, VDR,
Diac, Diodos de Alto Voltaje, Condensadores y más.
Se trata de una fuente de aprox. 500VDC, de muy baja corriente (unos pocos
microamperios), obtenida directamente de la propia red eléctrica de 110 o
220VAC, mediante un circuito triplicador (110V) o duplicador (220V) según sea
el caso.

Componentes para la versión de 110/120V

D1, D2 y D3 - Diodos 1N4007 o similares

C1, C2, C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350V

R1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2W R3 y R4 –

Resistencias 1 Mohm 1/2W R5 –

Resistencia 10 Kohm 3W

LED - (Diodo Emisor de Luz)

SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto

Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.

Componentes para la versión de 220V

D1, D2 - Diodos 1N4007 o similares

C1 - Dos condensadores de 10uF 250V conectados en serie.

C2 - Condensador electrolítico 4.7uF 450V

C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350V

R1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2W

R3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2W

R5 - Resistencia 18 Kohm 5W

LED - (Diodo Emisor de Luz)

SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto

Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc. (R5 y el LED son opcionales,
pueden ser omitidos, pero se recomienda su uso, para tener una indicación
visual de la operación del dispositivo).
 Medidor de consumo eléctrico (Wattímetro)
Al reparar equipos eléctricos y electrónicos que se alimentan de la red eléctrica,
puede ser necesario, en ocasiones, comprobar su consumo para verificar su
correcto funcionamiento.

Un Wattímetro, puede resultar muy costoso. Pero si se dispone de una pinza

amperimétrica, o un amperímetro de AC (Corriente Alterna), el técnico no
tendrá mayor dificultad para determinar el consumo de un equipo. Solo tendrá
que medir la corriente consumida en Amperios y multiplicarla por el Voltaje de
red. El resultado será la potencia consumida en Watt o Vatios.

Lamentablemente, muchos multímetros, no permiten medir amperaje en AC, o

solo lo hacen con corrientes muy bajas, apenas de algunos miliamperios, lo
cual es una limitación en la mayoría de los casos. Con muy pocos
componentes se puede implementar un accesorio, que puede facilitar la
medición de la potencia consumida, con una precisión aceptable, usando para
ello, cualquier multímetro digital, que permita medir voltajes de AC del orden de
milésimas de Voltio.

Su uso es muy sencillo. Se intercala este accesorio entre el tomacorriente y el

aparato, del cual se desea medir el consumo, se selecciona la escala más baja
de VAC en el multímetro (que permita medir voltajes milésimas de Voltio) y se
conecta a los terminales correspondientes. Cada milivoltio (milésima de Voltio),
indicará 1Watt.  Ejemplo: si el instrumento indica: 0.080V, significará un
consumo de 80W, si se lee 0.125V, significará que el consumo del equipo
conectado es de 125W.

Componentes:

R1 y R2 - Resistencias 0.47 ohm, 5W

R3 - Resistencia 33 Kohm, 1/2W R4 - según el voltaje de red eléctrica *  

* para 110V ... 39 Kohm  

* para 120V ... 33 Kohm   * para 220V ... 2200 ohm

Varios: cables, conectores, etc.

Con estos valores, se pueden comprobar consumos de hasta 600W en redes

de 110/120V y hasta 1000W si se trata de red eléctrica de 220V. Si se desea
usar este accesorio, para comprobar consumos mayores, las resistencias R1 y
R2 deberán ser de 10W.

Todas las resistencias deben ser, en lo posible, de una tolerancia del 5%.

Tener presente que R1 y R2 pueden tomar una elevada temperatura, si se usa

por tiempo prolongado y elevado consumo.

Nota importante: Este implemento, permite una evaluación de la "Potencia

Aparente" (Volts x Amp), que en algunos casos puede tener una ligera
diferencia con la "Potencia Real" (Watt), debido al corrimiento de fase que
puede ocasionar la componente inductiva de la carga. Por lo cual la lectura
puede no ser 100% exacta con algunos equipos, pero aun así, es una
referencia bastante aproximada.
 Probador de transistores MOS-FET
Este proyecto de "sencilla construcción" permite comprobar el estado de los
Mosfet (tipo IRF630; PH6N60; etc), de los cuales es bastante difícil determinar
su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre sus terminales,
en ese caso es muy fácil de determinarlo con el multímetro o tester.

El circuito es de tal sencillez que podría ser armado en protoboard en sólo 10

minutos (aprox.); con los componentes a disposición.

Funcionamiento del probador de MosFet

Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas izquierdas en

el diagrama y cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores
de R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140 Hertz para evitar el
clásico y para mí, molesto parpadeo). Si el colega quiere bajar la frecuencia
(para "destello" por ejemplo) puede hacerlo mediante la fórmula de los
osciladores astables:

f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz]

Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se

obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz.

Nota: C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes de
fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga de este
capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportaría como un cortocircuito
y nunca se cargaría!). 

Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto

funcionamiento al entregar la corriente de excitación necesaria a los LED e
invirtiendo el sentido de la corriente a través del transistor (drenador-surtidor)
en cada semiperiodo de oscilación y solamente cuando la excitación en la
compuerta sea la apropiada con "pulsador activado" y el transistor esté en buen
estado, se encenderá el LED correspondiente, indicando su polaridad (Canal N
ó Canal P).

Diagrama del circuito Fuente: 

Lista de componentes

C1 - Capacitor 4,7uF * (16Volts mínimo)

R1 - Resistencia 2200ohm 1/4W

R2- Resistencia 10Kohm 1/4W

R3 - Resistencia 680ohm 1/4W

R4 - Resistencia 100 Kohm 1/4W

IC - Circuito integrado CMOS CD4049

D1 - LED Rojo D2 - LED Verde (o colores y tamaños a elección o disposición) Pulsador:

NA (Normal Abierto)

Batería de 9Volts; zócalo para transistores, conectores, etc.

Modo de uso:

Consiste en conectar correctamente los terminales D, G y S del transistor

MOS-FET en los correspondientes terminales del probador y verificar lo
siguiente (de acuerdo al diagrama):

I) TRANSISTOR EN BUEN ESTADO:

a) "Transistor c/ diodo interno  surtidor-drenador". Si el "LED verde" enciende

(debido a presencia del diodo interno) antes de presionar el pulsador y luego de
"presionar" el mismo es acompañado por el "LED Rojo" (Canal N), significa que
el transistor de "canal N" y su correspondiente diodo surtidor-drenador se
encuentran en BUEN ESTADO. El caso "inverso" significa que un transistor
"canal P" con diodo interno (S-D) está en BUEN ESTADO.

b) Si el transistor carece de diodo entre surtidor y drenador, solo el "LED Rojo"

encenderá luego de presionar el pulsador, si éste es de "canal N" y se
encuentra en  BUEN ESTADO; lo inverso ("LED verde" enciende solamente c/
pulsador activado) se cumpliría para  un transistor de "canal P" en las mismas
condiciones.

II) TRANSISTOR EN CORTOCIRCUITO (malo): En caso de estar el transistor

en CORTOCIRCUITO, se produce el "encendido" de "ambos" LED sin
necesidad de presionar el pulsador. (Esto es más rápido y práctico determinarlo
con el buzzer o comprobador de continuidad del tester!).

III) TRANSISTOR ABIERTO (malo): En caso de transistor ABIERTO tanto con

el pulsador activado como sin activarlo, "ambos" diodos permanecen
"apagados". (En este caso convendría hacer un ligero corto entre terminales D
y S del probador y al producirse el "encendido de ambos LED" nos aseguramos
el estado  medido del transistor).

Colaboración de Christian David Stern (stern @ onenet.com.ar) para

Comunidad Electrónicos Fuente: www.comunidadelectronicos.com

Probador de SCR o Tiristor

Este sencillo instrumento, permite probar en forma práctica los SCR (Silicon
Controlled Rectifier o Rectificador Controlado de Silicio), llamados también
popularmente Tiristores, especialmente los del tipo de baja corriente de
mantenimiento (I-Holt) como el TIC106 (ECG5437) y similares, que son los más
comúnmente usados en equipos electrónicos de uso domestico, por lo que esta
puede ser una herramienta de gran utilidad en todo taller de electrónica.

Funcionamiento

•  Solamente el LED A deberá encender al presionar el pulsador S.

•  Si un SCR se encuentra en "corto", hará encender los dos LED, incluso sin
presionar S.

•  Si un SCR se encuentra "abierto" no encenderá ninguno de los LED.  

Diagrama del circuito y lista de componentes.

Diagrama del circuito y lista de componentes

 Fuente de alimentación simétrica regulada y
variable 0 a 30V 2A (o 5A)
Este circuito no necesita mayor explicación, se trata de una fuente simétrica
regulada variable, que puede proporcionar hasta 15VDC por sección, es decir:
-15 y +15 V, o hasta 30VDC en conjunto, para un consumo de hasta 2A, pero
con algunos cambios puede modificarse para proporcionar hasta 5 Amperios o
incluso más.

Los transistores Q1 y Q2 deben se montados en disipadores térmicos, al igual

que los integrados LM317 y LM337T que utilizan encapsulado TO-220. Los
componentes marcados con ** son los que deben modificarse si se se desea
construir esta fuente para que proporcione 5 amperios.

Lista de componentes:

T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y

secundario de 15+15 para 2A. **

IC1 - Circuito Integrado LM317 (ECG956)

IC2 - Circuito Integrado LM337T (ECG957)

Q1 - Transistor TIP3055
Q2 - Transistor TIP2955

Q3 - Transistor BC548 o similar Q4 –

Transistor BC558 o similar

D1 al D4 - Diodos 1N5804 o similares. **

D5 y D6 - LEDs C1 y C2 - Condensadores electrolíticos 4700uF 35V **

C3 al C6 - Condensadores de 0.1uF (100nF) 50V

R1 y R2 - Resistencias de 1000 ohms 1/2W

R3 y R4 - Resistencias de 220 ohms 1/2W

R5 y R6 - Resistencias de 0.5 ohm 5W **

R7 y R8 - Resistencias de 470 Kohms 1/2W

P1 y P2 - Potenciómetros de 5000 ohms (**)

Modificaciones para 5A: T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica
(110 o 220V) y secundario de 15+15 para 5A.

D1 al D4 - Diodos 1N5809 o similares.

C1 y C2 - Condensadores electrolíticos 10000uF 35V

R5 y R6 - Resistencias de 0.22 ohm 10W

Diagrama del circuito Fuente: 

 Fuente regulada, variable de 1.2 a 33VDC
Esta fuente utiliza como regulador el circuito integrado LM350K (encapsulado
metálico TO-3) el cual permite variar la tensión de salida entre 1.2 y 33 Voltios
con corrientes hasta 3 Amperios. La única precaución que se debe tomar, es
montar dicho circuito integrado (IC1) en un buen disipador térmico debidamente
aislado.

Lista de componentes

T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y

secundario de 24V (o 12+12V) 3A.

IC1 - Circuito Integrado LM350K (ECG970)

D1 - Puente rectificador KBU4B o similar. Pueden usarse también 4 diodos

rectificadores para 4A y tensiones de 100V o más.

D2 y D3 - Diodos 1N4002 ~ 1N4007 o similar.

C1 - Condensador electrolítico (filtro) 4700uF 50V

C2 - Condensador electrolítico (filtro) 22uF 50V

C3 - Condensador electrolítico (filtro) 100uF 50V

C4 - Condensador 0.1uF 50V

R1 - Resistencia de 270 ohms 1W

R2 - Potenciómetro 5Kohms lineal (no logarítmico)

Diagrama de la fuente regulada variable con LM350K

 REACTIVADOR DE PANTALLAS (TRC)

Cuando el tubo de rayos catódicos está agotado, la alternativa puede ser un

chispeo o bombardeo, con el fin de limpiar impurezas entre cátodos y grilla 1.

Para llevarlo a cabo es necesario elaborar una herramienta que proporcione la

descarga de alta tensión necesaria entre cátodos y grilla 1. Entonces nos
basaremos en el plano:

Lista de componentes:

-Fusible de 1A/250V.
-R1 de 170Ù/10W.
-R2 de 47Ù/5W.
-D1 a D4 1N4004.
-C1 de 33uF/160V.
-C2 de 33uF/350V.
-C3 de 22uF/350V.
-C4 de 22uF/350V.
-S1 es un switch normalmente abierto y de buena corriente para que no se queme.
-Las dos lámparas deben ser de 110V/7W. Se pueden colocar las que tienen forma de un
pequeño tomate de árbol, que se acostumbran para los cuadros del “Corazón de Jesús”.

La salida final de esta fuente mide unos 630V.

PROCEDIMIENTO

1 Con el televisor apagado, desconecte la base de la pantalla, y polarice con

una fuente independiente el filamento. Le puede aplicar 10VDC, que lo harán
destellar más de lo normal. No hay problema. Deje calentar la pantalla por unos
5 minutos. Al mismo tiempo identifique los diferentes cátodos y grillas.

2 Habiendo ubicado el pin de grilla 1 de la pantalla, ponga en este el terminal

positivo del chispeador. La polarización de filamento continuará conectada.
3 Ponga la tierra de la herramienta en uno de los tres cátodos.

4 Conecte el chispeador a la red y pulse repetidamente el suiche. Los bombillos

destellarán fuertemente.

5 Luego desconecte uno de los terminales de la polarización para filamento,

mientras sigue pulsando el suiche. Notará que, a medida que el filamento se
apaga, surgen chispas al interior del tubo.
6 Alimente de nuevo el filamento, sin dejar de pulsar el suiche y repita el paso
anterior varias veces.

7 Cambie de cátodo y repita los pasos desde el número 4. Terminado el

proceso rearme las conexiones y ensaye el receptor.

NOTA 1. Esta herramienta funciona sin aislamiento. Sin embargo es posible

mejorar esta condición ubicando un transformador 1:1 en la entrada. Esto
significa que recibe 110V y entrega 110V.

NOTA 2. Es bueno saber que cabe la posibilidad de que un bombardeo afecte

una pantalla, dejándola peor de como estaba. De manera que anticipe al cliente
los posibles inconvenientes, para que no corra demasiados riesgos.

NOTA 3. Si el proceso parece no dar resultado o empeorar la pantalla, repítalo.

Si está muy grave la cosa, intente chispeando con las conexiones de cátodos y
grilla 1 invertidas. Puede que suene la flauta.

NOTA 4. Es normal que luego del bombardeo, la pantalla quede dando algunos
chispazos extra, que con desaparecen pronto.

NOTA 5. A veces el aparato funciona bien por unas horas o unos días y luego
se nota que vuelve a mostrar síntomas de agotamiento. Entonces repita el
proceso. Antes de entregar el aparato, dé un buen control de calidad.

NOTA 6. Recuerde que está tratando de revivir a un moribundo, para que no se

frustre si el resultado es malo. Buena suerte!

NOTA 7. ¿Y cuánto cobro por un chispeo? Poquito porque no se puede dar

garantía y como puede durar bastante, también es posible que no.

NOTA 8. Descargue los filtros!!

 Sonda para medición de Alto Voltaje
Quienes se dedican a la reparación de equipos electrónicos, en ocasiones se
enfrentan a la necesidad de comprobar o medir tensiones elevadas.

La mayoría de los multímetros o tester, por lo general solo pueden medir

tensiones del orden de los 1000 o 1200V como máximo.

Para poder medir valores más altos, como por ejemplo, las tensiones aplicadas
al ánodo y G3 (Foco) de los TRC (Tubos de Rayos Catódicos o Cinescopios) o
al magnetrón de los hornos de microondas, es necesario contar con una sonda
o "punta de alto voltaje". Este tipo de accesorio es algo costoso y a veces difícil
de encontrar.

Aquí se describe como construir una sonda o punta de alto voltaje, que si bien
no puede competir con las fabricadas por reconocidas empresas de
instrumentos electrónicos, puede ser de gran ayuda en el taller.

Básicamente una sonda de alto voltaje, no es más que un circuito divisor

resistivo (ver diagrama), que permite reducir en un porcentaje determinado le
tensión aplicada, para que pueda ser medida por voltímetro, multímetro o tester
de uso común.

La punta que se describe aquí, tiene una relación 100/1 o dicho de otra forma
es una punta X100, multiplica la escala del instrumento por 100. Es decir, que:
si usando sonda, tenemos una lectura de por ejemplo 45V, estamos midiendo
una tensión real de 4500V (45 x 100 = 4500).  

Como se indico anteriormente, esta herramienta, no es de "precisión

profesional". Esta calculada para ser usada con un multímetro o tester digital
de 10Mohm de resistencia interna, con el cual se obtendrá la lectura más
precisa en todas las escalas. También puede usarse en un multímetro 
analógico de 20.000 ohm/volt, pero solo en la escala de 500VDC (500 x 20.000
= 10 Mohm). Lógicamente su precisión también depende de la calidad o
tolerancia de las resistencias usadas. Es recomendable que la misma no sea
superior al 5%.
Lista de componentes
R1 a R9 - Resistencias de 22 Mohm 1 o 2W

R10 y R11 - Resistencias de 10 Mohm 1W

R12 - Resistencia de 1.2 Mohm 1W *

R13 - Resistencia de 1.6 Mohm 1W *

Varios: Tubo plástico, cables, conectores, etc.

(*) R12 y R13 pueden reemplazarse por 1 y 1.8 Mohm respectivamente, lo importante es que ambas sumen 2.8 Mohm
(2.800.000 ohm) Debido a las tensiones elevadas a las cuales se vera sometido este dispositivo, se deben tomar ciertas
precauciones tanto en su construcción como en su uso.  

Consideraciones para su construcción

Es recomendable usar resistencias del tipo de composición, de las que el

compuesto se encuentra en la parte interna (núcleo), como se muestra en A.

Este tipo de resistencias son un tanto más "resistentes" a las altas tensiones
que las de tipo de pirolíticas (o de película resistiva).

Los alambres deben ser cortos y las soldaduras no deben presentar "picos" o
puntas, que aumenten el riesgo de formación de "arcos" al trabajar con
tensiones muy elevadas (B).

Una vez construida la cadena de resistencias es recomendable probarla con

voltajes bajos (100 a 1000V). Si funciona bien, entonces se puede proceder
sellar o aislar los componentes.  Se puede utilizar para esto, una o dos capas
de aislador termo-encogible o cubrir todo con sellador de silicona. Luego se
deben colocar dentro de un tubo plástico y rellenar bien con sellador de
silicona. Para darle una mejor presentación y aumentar la seguridad en su
manejo, se puede colocar un forro de goma o plástico de los usados en el
manubrio de bicicletas para niños. Ver la figura C.
Para reducir el riesgo de "arcos" al medir tensiones muy altas, es
recomendable que la parte expuesta de la punta sea lo más pequeña posible.    

Modo de uso para medición de Alto Voltaje Conectar los cables al multímetro,
seleccionar la escala apropiada, conectar el cable de tierra o ground, al chasis
o punto adecuado del aparato y por ultimo hacer la medición.

No olvide conectar siempre el cable de tierra antes de intentar tomar la

medición, de lo contrario se expone a una posible descarga y/o posibles daños
en el multímetro.

Advertencia: Toda medición o manipulación en circuitos eléctricos de

Alto voltaje, debe ser realizada tomando todas las precauciones posibles.
Si no tiene la experiencia y conocimientos necesarios para trabajar con
Alto Voltaje, NO lo intente, las consecuencias pueden ser fatales. El autor
de este artículo no se hace responsable por las consecuencias derivadas
del uso de este dispositivo.
 Ensamble su propio Probador de Fly
back
Probador de Fly back
Autor: José Luis Orozco Cuautle
www.electronicayservicio.com

De nuestra parte y respetando la idea original, hemos añadido algunos

recursos propios para facilitar la economía del proyecto.

Diagrama en bloques. En la figura 1-A presentamos el diagrama en bloques

compuesto por una fuente, un oscilador, un transistor y un medidor de
corriente. Puede notar que la señal del 555 (una oscilación de alta frecuencia
que emula a la oscilación horizontal) es entregada por la terminal 3 y llega a la
base transistor Q1, el cual la amplifica y la aplica al primario del Fly-back.

Diagrama esquemático. Presentamos en figura 1-B el plano del circuito

probador y anexado a la revista, le hemos obsequiado el circuito impreso.

Lista de componentes
NOTA 1. Es posible usar un transformador 509 y lograr una adaptación
completamente satisfactoria. Si va a usar un TR1 vaya directo a NOTA 2.

En la figura derecha se muestra el lado de secundarios del 509, es decir que el

primario es la cara opuesta que no está dibujada. Si usa un T509:
Simplemente vamos a doblar la fuente de 12V usando un puente rectificador o
cuatro diodos
1N4004 y añadimos 2 filtros de 1000ìF a 25V (estos elementos no están en la
lista).
A cambio vamos a suprimir del listado a D1, D2 y C2, de modo que la salida de
30V la llevaremos directamente al fusible F1 y R2.
Para conseguir la polarización del 555 tomamos el devanado central entre 0 y
12V y lo ponemos en el ánodo de D3. De esta forma queda polarizado con 8V
aproximadamente. La carpintería total es sencilla.

NOTA 2. Para hacer económico el ensamblaje, se puede poner en lugar del

miliamperímetro, una resistencia de 1Ù a 1W, que quede por dentro de la caja.
Y en paralelo con la R, instalar 2 conectores tipo bafle en los qué conectar el
téster a la hora de probar un fly back. (Los conectores y la resistencia no están
en la lista).

Para comprobar el fly-back, en los conectores ponemos las puntas del

voltímetro en la escala de 2V y lo que mida en tensión, nosotros lo
leeremos en amperios.

¿Por qué? Sencillo, simplemente estamos aplicando la ley de Ohm, ya que

corriente (I) es igual a voltaje (V) dividido por resistencia (R); y la R mide 1Ù.
Por tanto si lee 300mV, realmente son 300mA.

También podemos medir la corriente con el amperímetro del téster. Para

facilitarlo, simplemente instale los conectores, sin poner ninguna resistencia de
1Ù por dentro. En otras palabras, donde dice “Amperímetro” en el plano, usted
pega los conectores tipo bafle y por allí toma la medida con el amperímetro.

Para probar Fly-back, ponga el probador en una serie de 100W, conecte los
terminales de colector, +B y tierra del fly back en cuestión y presione el
interruptor SW1.

Si está bueno, escuchará la oscilación, y la corriente deberá medir hasta

350mA como máximo. Si el valor de corriente es superior, es muy probable que
exista un problema en el Flyback y la serie se iluminará.
Esta protección adicional es una razón para tener un fusible tan alto (2A). La
recomendación original fue de 0.5A, pero se funden muy fácil cuando el
transformador tiene corto. (Ver Nota final).

Cuando el transformador muestra alto consumo, es poca la alta tensión que se

aprecia en la chupa, aun cuando le acerque demasiado el terminal de grilla 2 ó
incluso el de tierra.

En estos casos es bueno saber que la salida horizontal del probador se estará
calentando, para que no tenga demasiado tiempo el Sw1 presionado. Y si no
tiene el probador conectado en serie, puede dañar el transistor.

También mostrará poco chorro de alta tensión, si conecta invertidos los

terminales de +B y colector.

Sin embargo esto no es dañino y la corriente consumida debe ser igual a

conectarlo al derecho.

Si decide aprender en la misma herramienta a chequear fly back de monitores,

sepa que es normal que muestren el doble de corriente que un fly back de
televisión, estando buenos.

La razón es que la frecuencia mínima en monitores es de 31500Hz y al

probarlos con la mitad o menos de la frecuencia a que trabajan, se está
doblando el tiempo y también la corriente circulando por la
bobina.

Si usted es observador, podrá acomodarse para aprender a probar fly back de

monitores, pero el diseño original es para televisión.

Si un fly back tiene daño por ABL (pasa en el DCF1577), por este terminal
genera demasiado chorro de alta que hace echar humo la base del fly en el
lugar donde el chorro pegue. Esto es signo de que está averiado, aunque la
corriente sea normal.

Esto pasa mucho en televisores de perilla, que todavía se usan mucho en los
pueblos, y un daño asociado es que carbonizan la R de ABL, que generalmente
es la 223 de 10K y casi siempre también deterioran el ICTA7644.

Si tiene problemas de grilla 2, focus, falta alguna fuente auxiliar, o tiene

escapes de alta tensión, el mejor probador es el mismo televisor. En otras
palabras el probador de fly back es especial solamente para detectar
cortos.

Nota final: Debido a que la corriente puede variar, dependiendo de la salida

horizontal usada, pruebe diferentes FB (de 14, 20, 27") en buen estado, para
tener una idea más aproximada de las lecturas que se pueden presentar en
cada caso y tome nota para ir estableciendo un parámetro.
Esto significa que puede haber diferencias entre las medidas normales
para un probador y otro. Es posible que para algunos la máxima corriente
normal sea de 200mA, mientras en otros suba hasta 380mA estando en buen
estado el transformador.

Al medir, se presentan saltos de alta tensión entre ABL y otros terminales. Esto
es normal. Puede acercar a unos 5cm de distancia el terminal de Grilla 2 con el
de la chupa, para provocar chorro de alta mientras hace la prueba. Aún así, la
corriente no debe sobrepasar el límite correcto si el transformador está
bueno.

Medidas de seguridad. Trabaje sobre una base aislada para evitar alguna
descarga eléctrica. El autor expresa que es responsabilidad del técnico
cualquier daño causado por el mal uso de la herramienta.